OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット [シルバー] のクチコミ掲示板

初めてのカメラ選び迷ってます

[初心者の写真部員]

【使いたい環境や用途】
写真部に入部したので、風景や静物を撮りながら
露出や構図について学ぼうと思っています。
【重視するポイント】
使いやすさ、基本性能(AFはそこそこでいいです)、画質、持ち運びやすさ
【予算】
6、7万円程度
【比較している製品型番やサービス】
OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット
【質問内容、その他コメント】
最初にMark3を買おうと思いましたが、Mark2と比較してここでの評価が低かったので、どちらを買えばいいのか迷っています。Mark2のほうが安いですが、
どちらの機種を買ったほうが良いのでしょうか？
できればMark3の優れているところや、ダメなところ、実際に使ってみた感想なども教えていただけると幸いです。今更ですが、どうかよろしくお願いします。

書込番号：23362308　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞初心者の写真部員さん
高校写真部なら
Canon キスデジ＋キットレンズが良いと思う
Canon EFなら氾濫してるから
レンズなどを友達に借り貸す利便性も有ります。
高校卒業時にカメラを部に寄贈って人もいるから
安いボディが良いです。

書込番号：23362324　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

センサーは同じようなので画質的な差は少ないのかなと思いますが、映像エンジンが進化していたり、動画性能がアップしてたりと良くはなっていると思いますし、グリップやダイヤルの大型化を含みて操作性も向上しているようです。

ああ、AF測距も増えてますね。

単純に写真を撮るだけならコスパの良い�Uでも十分だと思いますが、動画も含めて考えるなら�Vの方が良いのではと思います。

写真を始めると考えるなら�Uで良いのではと思いますが、他の部員は何を使っていますかね。

候補としてE-M10シリーズを選ぶのは良いと思いますが、写真部に入ったなら顧問や他の部員にも相談したら良いのではと思います。

時期的に休校なら学校が再開して相談してから決めても良いと思います。
もちろん自分の意見、考えも大切にして決めるべきだと思いますが。

書込番号：23362345　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者の写真部員]

＞イルゴ530さん
素早いご回答をくださりありがとうございます！
カメラを寄贈するというのは知りませんでした。
kissというと一眼レフのものでしょうか？
軽量なミラーレスにしようかと思っていましたが、
やはり一眼レフのほうがコスパ良いのでしょうか？

書込番号：23362357　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

私の息子が通っている高校の写真部では、APS-Cのセンサーサイズのカメラを使用している人が多いです。
また、ニコン・キヤノンの一眼レフ機が大多数を占めており、行事等もレンズの画角によって遠景・近景と分担して記録をしている様子がうかがえました。
（入学式など）

その学校の写真部の特徴や好みもありますから、顧問や先輩部員と相談した方が良さそうです。

書込番号：23362364

[ミニラ・ジュニア]

オリンパスは使っていませんが、、、
MkIIからMkIIIへの違いはカタログ上でみると、
AFセンサー測距点数が増えた
瞳AFの搭載
動画が4Kになった
というところが読み取れます。
AFが全般的に良くなっているように思います。

現在の価格comの最安値での金額差は5000円弱。
この差なら新しい方を選んだほうが良いのではないかと思います。

書込番号：23362378

[はすがえる]

mk2にあってmk3に無いものがレリーズケーブルの端子です。
三脚で長時間露光をする際にはこれが結構な違いになると思います。

オリンパス機の大きな武器として「ライブコンポジット」という機能があります。
これを使うにはレリーズケーブルがあった方が断然良いです。
将来的に星景写真や、光跡を生かした夜景などを撮りたいのでしたら、mk2の方がおすすめです。

一度「オリンパス、ライブコンポジット」で検索してみてください。

書込番号：23362409　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

写真甲子園ってキヤノンが特別協賛して機材貸し出してるし、雑誌などの企画でも高校生対象だとニコンも多いのかな。

高校生の雑誌投稿もキヤノンやニコンが多い気がするけどフルサイズ使ってる子もいるし、ソニーを使っている子もいるな。

書込番号：23362438　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

Mk2->Mk3は単純な好景気・新型ではなく、コストダウン機でもあったため、
オミットされた機能を使う人たちには評判が悪かったのです！！

良くなっているところもありますから、まずはどっかで現物を手にして確認してみてください！！！
(そっから先は好き好きです！）





以下余談系蛇足

・価格.comでは回答者側はほとんどが常連で占められており、常連回答者は暇なので全ての製品の掲示板で書き込みを読み書きしています！

・常連は、自分が使っている機材のメーカーに一番愛着があり、他社の機材を検討している人を自陣営に引っ張り込むために、自社上げ他社下げの書き込みをよくします！！

・世間的なカメラ市場のシェアは、キヤノンニコンが大勢を占め、したがって、ここのどの機材の掲示板でもキヤノニコ上げ、他社下げが日常茶飯事となっています！！！

・ただ現在、定番の市場は崩れ、用途によってはソニーやオリンパスをセンタk数るユーザーも増えており、遅まきながらニコキャノも、先行他社を追いかける追従商品を出し始めたところです！！！！

・価格.comは現在、ほんとのところ、初心者さんの購入相談にはあまり向きません！（キッパリ！）

・以上の情報は信ぴょう性含め、どう活用するかは一切保証しません！！ 私の発言自体、眉に唾つけて聞くべきです！！
　疑問に感じたら、自分の質問だけでなく価格.comの他の書き込みを読んで、発言者のごひいきメーカーなどの確認を自分でしましょう！！！！！

・あと、些細な点ですが、自分の使ってるメーカーを超絶えこひいきするのは、なにも価格.comに限ったことではありません！！！
　現実世界でも、都立公園やら鉄道ベストポジなどで、特定の一角を自陣営で占有してたりと、醜い争いをしている様が観察可能です！
　ご自分の部活先がこの病気に汚染されていないかは事前に確認したほうが良いかもしれません！

書込番号：23362451

[初心者の写真部員]

みなさんたくさんのご回答ありがとうございました！
今はこのような世の中なので、コロナが落ち着いてから
部活の人と相談してゆっくり選びます。
それまで、本やインターネットで写真の知識を身につけて
おこうと思います！
このような生意気な質問に丁寧に答えていただいた
with Photoさんをgoodアンサーとさせていただきます。
他の方々も優しく答えてくださり本当にありがとうございました！

書込番号：23362477　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者の写真部員]

すみませんgoodアンサーって3つも選べるんですね(汗
Berry Berryさん、めぞん一撮さんもgoodアンサーと
させていただきました。
もうお世話になることはないと思いますが、みなさん親切に
答えてくださり本当にありがとうございました！

書込番号：23362497　スマートフォンサイトからの書き込み

瞳afの精度

[onesnow750]

現在妻がem5mark2を使用しているのですが、子供を撮影するのにあまり顔や瞳の検出精度が低くて困っています。撮影の技術はほぼ初心者のようなものです。
そこで、em10mark3なら少しは顔、瞳の検出精度は上がっているのかなと思い気になっています。
em5mark2とem10mark3を使用されたことのある方からぜひお話を伺いたいです。

書込番号：23318136　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞onesnow750さん

残念ながら顔・瞳AFの精度は上がっていません。
オリンパスに限れば、
E-M5 mark3まで大した違いがありません。
E-M1 mark 3では大きく精度が上がりました。

書込番号：23318285　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞はすがえるさん
＞E-M5 mark3まで大した違いがありません。
＞E-M1 mark 3では大きく精度が上がりました
ほぼ連続して発売された両機で大きく違うのですか？　また、AFSですか？AFCですか？

個人的にはEMI0mk2まで（EM5mk3は持ってるだけ）しか瞳認識を使ったことがなく、かつAFSのみですが、ピント精度は高いと感じます。とはいえAFより被写体が原因（動き）で外れることが少なからずあり、慎重に撮らないとダメです。

書込番号：23318820　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

顔でAFしにくい時は
身体でAFしてます

書込番号：23318978　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞て沖snalさん
E-M5 mark3は所持しておらず、店頭でいじったのみの感想ですが間違いないです。
E-M1 mark3は事前に触らず予約で買いましたが、顔・瞳AFがかなり使える精度になっているので驚きました。
今まではオリンパス機の顔・瞳AFは信用出来なかったので、自分の子供達を撮影する際にも一切使用しませんでしたが、
E-M1 mark3では使っていこうかと思います。
顔・瞳AFを使う際はC-AFにしています。

実のところ個人的には顔・瞳AFの性能にあまり重きをおいておらず、
新しく買った機種の機能が進んだのだから、せっかくだから使おうかな、程度のものですが。

＞onesnow750さん
私の見解ではE-M10 mark3で顔・瞳AFの精度が上がる事はない、という結論です。
しかし奥様が使われる前提でE-M1 mark 3導入は大きさ的にも価格的にもお勧めし難いので、
m4/3で導入をお考えでしたらパナソニック機で検討されてはいかがでしょうか。
私はパナソニック機は分からないので、他の方のレビュー等を参考にしてみてください。

書込番号：23319007　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

追記です。
私の顔・瞳AFの感想はポートレート的な撮影ではなく、
動く子供達での使用においてです。

書込番号：23319013　スマートフォンサイトからの書き込み

[onesnow750]

＞はすがえるさん
em1Mark3の瞳afは評判いいですよね！パナソニックの方も調べて見ようと思います。

書込番号：23319140　スマートフォンサイトからの書き込み

[onesnow750]

＞て沖snalさん
動きがあるとやはりやはりはずれてしまいますよね。

書込番号：23319167　スマートフォンサイトからの書き込み

[onesnow750]

＞イルゴ530さん
マイクロフォーサーズなんだから顔や瞳にafしなくてもいいとも思うんですが、嫁さんだと体にすらピント合わせられてないこと多々ありまして、、、

書込番号：23319176　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞はすがえるさん
＞私の顔・瞳AFの感想はポートレート的な撮影ではなく、動く子供達での使用においてです。
返信ありがとうございます。

なるほど、、ボクは顔のドアップで人物は止まっている前提で話してました。動く子供でもある程度使える（程度問題だと思います）なら頼もしいですね。

書込番号：23319318　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞onesnow750さん
＞嫁さんだと体にすらピント合わせられてない
う〜んパナソニックのGFシリーズはキッズモードを持っていて被写体をタッチしながら撮影できるカメラもあります。

書込番号：23319932

[きんじゅうろう]

オリンパスの顔・瞳検出は正直いうとあまりアテになりません。顔が画面内で結構大きくならないと検知しない、ほぼ正面を向いている必要がある、等で日常のシーンを撮る中では「出てほしいところに出てくれない」印象です。
（私はまだ使ったことはありませんが）最新の上位機種EM-1mk3では顔・瞳AFが大幅に改善されて使いやすくなったとのことですが、高価な機種です。

一方、AF-S（シングルシャッター）はどのレンズを使ってもとても速いですし、タッチパネルの反応も良いですから、背面液晶を見ながらタッチシャッターで撮ってみてはいかがでしょうか？撮影モードはSCN（シーンモード）の「キッズ」（EM-5mk2だと「チャイルド」だったかな？）や「スポーツ」にしておけば、動きの速い被写体を撮りやすい設定に調節してくれます。カメラの持ち方は不安定になるでしょうが、そこは業界随一の手振れ補正が頑張ってくれるでしょう。

EM-5mk2ではあまりタッチシャッターを使っていなかったので、反応の良し悪しや、EM-10mk3（こちらは十分良いと思います）と比べてどうかはわからなくて申し訳ありませんが、ひとまず上記方法で撮ってみて、なんとかなりそうでしたら、買い替えは画像処理エンジンがTruePic9になった（=おそらく顔・瞳ＡＦが大幅に改善された）普及価格帯機（E-M10系、PL系）が出たときに再度検討する、というのがよいと思います。

書込番号：23320235

[onesnow750]

＞しま89さん
そーいえばタッチの機能の事を忘れてました。タッチで撮影した方がいいですね！

書込番号：23328143　スマートフォンサイトからの書き込み

[onesnow750]

＞きんじゅうろうさん
しばらくはタッチで撮影してしてみて次のem10を待ってみようかとおもいます！

書込番号：23328147　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラ初心者、OLYMPUSとSONYで悩んでいます。

[おおみやさくら]

初めまして。20代半ばで初めてのカメラ買いで悩んでいます。

先日、iPhoneXRで撮った写真をL版に現像したときに、
自分が見た景色と違うものだったことに衝撃を受け
iPhone以上の写真が撮りたい！特に夜景！
というところにこだわりを持っております。

【重視するポイント】
*夜景＋人物の綺麗さ
*軽さ
【予算】
7万円くらい。その他諸々を付け、8万円までに抑えたい。
【比較している製品型番やサービス】
OLYMPUS OM-D E- M10 Mark III
SONY α6000
その他もし勧めて頂けるものがあれば教えていただきたいですm(_ _)m

【質問内容、その他コメント】
某電機店2店にて、カメラ担当の方とお話しました。
私はOLYMPUSのPENに一目惚れをしたのですが、ファインダーが着けられないとのことで断念、
OLYMPUS OM-D E- M10 Mark IIIを勧められました。
次に行ったお店では、OM-D E- M10 Mark IIIはあまり勧められず、SONY α6000を勧められたため、
今回の2つの商品を比較させて頂くことになりました。

初心者で、iPhone以上の夜景の写真が撮りたい、人物も撮りたい。景色の方が多めかな。というくらいの私に
どちらが良いのでしょうか？
予算内になりそうなのはOLYMPUS、少し頑張ったらα6000だと思います。
同価格のオススメのものがありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

書込番号：23287112　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞おおみやさくらさん
自分ソニーα7を使ってて
ライブハウスでの撮影が増えたから
高感度に定評のあるソニーα7Sを追加しました。
それは想像を越えてた高感度の強さでした。
ソニーが発表する標準ISO感度は
α7がISO25600まで
α7SがISO104800まで
２絞り違うんだけど
実写してみるとα7のISO1600と
α7SのISO6400が同じくらいのノイズ感
メーカー発表値とドンピシャでこれまでそんなの気にして無かったけど
自分の眼でそれを確かに体感したら、そのメーカー発表値はダテで無かった事を確信しました。

高感度に強いは結果的に
『手持ちでも絞れる』
『暗所でも速いシャッターが切れる』
と言う映像表現の拡大なんだ。

何より1番デカイのは
暗闇でのファインダーの見え
暗闇が昼間の様に見えるんだ
『写真は眼で撮れ』何だと思うよ。

後、ダイナミックレンジの拡大や
小絞りでの解像感もあるけど
コレは気持ち程度しか感じてない

もう1回言うけど
暗闇でのファインダーの見えが違う

これからカメラを選ぶ時は
標準ISO感度がいくらまでか？
それを真っ先に重視します。

書込番号：23287160　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞軽さ
そうなのです。カメラは一日中ぶら下げて歩くことがあるのでできる限り軽いほうがいいのです。もちろん、スマホみたいな画質では困りますが、オリンパス（マイクロフォーサーズ）でもソニー（APSM）でもその点はじゅうぶん高画質です。

軽さからいくとEM10mk3ですね。ソニーもボディーだけならたいした違いはなさそうですが、レンズが重デカです。比べるとマイクロフォーサーズには軽量コンパクトなレンズがたくさんありますし、レンズのラインナップ自体も充実しています。パナソニックも同じマイクロフォーサーズ規格のカメラを作っていて互換性があるためです。

イルゴのおっちゃんが高感度の話を熱く語っていますが、ボクにはよくわかりません。ボクは基本的に写真は太陽を照明光にして撮るもの（曇っていても明るいのは太陽のせい）だと思っていますし、夜景にしたところでISO400-800程度で撮れる場合が多いです。だから高感度性能なんて気にませんし、それで何も困ってません。たぶんイルゴのおっちゃんとボクとでは写真撮影に対するアプローチが違うため意見が違うのでしょうが、どっちが正しいとかいうわけではない、いやどっちも正しいんだと思います。

書込番号：23287249　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

夜景撮影をされるなら強力な手ブレ補正機構を備えた「M10 Mark III」が良いでしょうね。

夜景を撮影されるなら単焦点レンズも1本欲くなる可能性もあるので、安価な単焦点レンズが充実しているオリンパスがお勧めです。

書込番号：23287261　スマートフォンサイトからの書き込み

[おおみやさくら]

＞イルゴ530さん
返信ありがとうございます。とても嬉しいです。

標準ISO感度はSONY、OLYMPUS共に25600でした。
店員さんが仰っていた話では、α6000の方がOLYMPUSより圧倒的に夜景に強く、シャッターが速いとの説明。
動く対象物は頻繁に撮ることはないかと思いますが、シャッターの速度もやはり考えておくべきことなのかなあ。

書込番号：23287263　スマートフォンサイトからの書き込み

[おおみやさくら]

＞て沖snalさん
回答ありがとうございます。とても嬉しいです。

私も実物を両方持ったのですが、やはりOLYMPUSの方が軽かったんです。て沖snalさんが仰っているように、レンズの重みがすごくて…。軽さは重要視することですよね。
画質に関してもそんなに大差がない(夜景に関しても気にならない)のであれば、α6000より手頃なOLYMPUSの方にしようかな(*¨*)

書込番号：23287268　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

a6000の方がオリンパスよりシャッター速度が速い…

残念ですが、その店員さんにはあまり知識は無いと思われます別の方を頼られた方が良いかと思います

書込番号：23287271　スマートフォンサイトからの書き込み

[おおみやさくら]

＞longingさん
回答ありがとうございます。とても嬉しいです。

そう！手ブレ補正！α6000の方は本体に備えてないのですね…？(回答頂くまで存じ上げていませんでした)
該当のOLYMPUSを使用していたことのある友人にも、慣れてくると25mmのレンズ？が欲しくなるよ〜と言われました。某電機店でも、セット買いでお得！と記載されていました。こちらを購入するのであれば、それも視野に入れておいたほうが良さそうですね(*¨*)

書込番号：23287277　スマートフォンサイトからの書き込み

[おおみやさくら]

＞ほら男爵さん
回答ありがとうございます。

そうなのですね。実物を触ってみると、連写のスピードもα6000の方がめちゃくちゃ速くて驚いたので、その点は納得しておりました。

書込番号：23287283　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
ほら男爵さんがお書きのように、シャッタースピードについては店員さんの説明不足なのか誤解なのか不明ですが.....

まずE-M10�Vとα6000はセンサー（フィルムに当たる部分）の大きさが違います。前者はマイクロフォーサーズ（4/3）で後者はAPS-Cです。
https://antaresdigicame.org/photo_gallery/camera/camera87.html

一般論としてセンサーサイズが大きいほうがシャッタースピード・ISO感度・絞りの条件が同じなら高感度ノイズが少なくなります。その意味ではα6000のほうが暗所に強いということはいえます。また同程度の高感度ノイズ（同じISO感度という意味で）を許容できるならシャッタースピードを1段速くすることができます。

ただそれはあくまで一般論であって、個人的な経験としても（APS-Cとマイクロフォーサーズの両方を使っています）実用上大差はありませんし、「圧倒的な差」とまではいえないでしょう。むしろ夜景手持ち撮影なら強力な5軸手ブレ補正を内蔵したE-M10�Vのほうが遅いシャッタースピードでも（つまりISO感度を上げずに済むので高感度ノイズが少ない）手ブレの危険性が少ないという面では有利な場合もあると思います。

連写についてはα6000は最高約11コマ/秒、E-M10�Vは最速8.6コマ / 秒ですから前者が速いのはたしかです。ただそんな高速連写をする必要があるかどうかですね。仮に運動会の徒競走を想定するとして5コマ/秒程度あれば十分なように思います。

重いと感じられたのはα6000のボディ（バッテリー・カード込み）が約344g、E-M10�Vが約410gですから、実はα6000のほうが軽いです。E-M10�Vのホールド具合がおおみやさくらさんの手に合っていたのかもしれませんね。またセンサーサイズが大きいカメラのほうが一般的にレンズが大きく重くなります。特に望遠レンズで顕著です。システムとしての軽さを重視されるならマイクロフォーサーズは良い選択だと思いますよ。

書込番号：23287438

[松永弾正]

OM-Dでいいんじゃないかなぁ(^O^)
レンズも含めて、小さめで軽い方が便利ですから。
不満を感じたら明るい単焦点を一本足せばいいし。
その辺りはαも同じかと思います。

書込番号：23287453　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

10年前ならいざ知らず、現在はセンササイズによる高感度性能の違いは画像処理の進化もあって、
実用上差がないと言って良いです。フルサイズ〜1型まで使っている印象では。

システムコンパクトのm4/3が良いと思いますよ。オリ・パナ相互で楽しめるところもメリット。

書込番号：23287474

[杜甫甫]

＞自分が見た景色と違うものだったことに衝撃を受け

同じことを日本画家から聞いたことがあります。
美的センスが高い人にとって
カメラは解決策にはならないかもしれません。
撮り方・処理の仕方で自分の求める写真に近づける必要があるのでは？？

iphoneXRはかなり優秀です。
とりあえずカメラアプリを導入してコントロールしてみてはいかがでしょう。

書込番号：23287517

[横道坊主]

＞先日、iPhoneXRで撮った写真をL版に現像したときに、
自分が見た景色と違うものだったことに衝撃を受け

つうか、スマホのシャッター押す時に液晶画面見ないんですか？
それとも、確認して撮ったのにプリントがイメージと違う？
それなら、カメラ買うよりまずプリンターの設定を見直して下さい。

書込番号：23287529　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヲタ吉]

予算を無視したらあかんで。
あいふぉん確かに良いけど、4/3より画質ええのんか？

素直に 軽さでオリンパス。画質でα6000

書込番号：23287920

[アナキン＠自社待機中]

>おおみやさくらさん
>イルゴ530さんご指摘のライブハウスでの撮影や、時々アイドル写真を挙げられる方のように、室内で激しく踊るご贔屓のアイドルをピタッと止めたいとなると、フルサイズ機の出番になるんでしょうが、｢α6000 の方が圧倒的に夜景に強い｣ は…まー、聞かなかったことにして良いと思います。

皆さんご指摘のように夜景の場合、高感度より手ぶれ補正の方がメリット大なので、α6000 との比較だったら問答無用(？)で E-M10mk3 だと思います。カメラ本体に手ぶれ補正内蔵のオリンパス機は小型軽量な F1.8 単焦点レンズと組み合わて夜景を撮りまくれますよ〜。

> 友人にも慣れてくると25mmのレンズ？が欲しくなるよ〜と言われました。

自分はオリンパス機を使い始めてまだ３ヶ月少々で、単焦点は 17mm/45mmF1.8 を使ってるのですが、最初の単焦点は 25mm にしておけば良かったかなとちょびっと後悔してます。一応ご参考まで！

書込番号：23288041　スマートフォンサイトからの書き込み

[新宿区在住]

＞おおみやさくらさん

こんにちは。

重視されるポイントが

> *夜景＋人物の綺麗さ
> *軽さ
> iPhone以上の夜景の写真が撮りたい、人物も撮りたい。景色の方が多め

ということですので、他にも何人かの方が仰っている通り、E-M10 MkIIIでよいと思います。
夜景に影響する、感度を上げた撮影も、α6000のセンサー性能とは2/3段階も違いませんし、
そもそもα6000は手振れ補正がないですね（E-M10 MkIIIには強力な手振れ補正がある）。
見逃せない点として、E-M10 MkIIIならスマホのように液晶画面をタッチすることでフォーカスを合わせたり、撮影したりすることができます。反面、α6000はタッチパネル非搭載です。

例えばドッグランのような、高速で動く動体を撮りたい！　ということでしたらα6000のほうがよいですが、
それならα6400がいいでしょうねえ・・・。高いですが。

小型で写りの良い専用レンズも豊富なので、拡張性があり今後も楽しめますよ。

といわけで、E-M10 MkIIIをお勧めしておきます。

書込番号：23288120

[gda_hisashi]

＞おおみやさくらさん

>先日、iPhoneXRで撮った写真をL版に現像したときに、
自分が見た景色と違うものだったことに衝撃を受け
iPhone以上の写真が撮りたい！特に夜景！
というところにこだわりを持っております。

どのような衝撃か判りませんがＬ版でしょ
多分これを使えば多ょっと見た目iPhone以上は無理な気がする
iPhoneってちょっと見た目良さそうに加工してくれる天才だから

書込番号：23288156

[BAJA人]

こんにちは。

手ごろな価格、かつ小型軽量な明るい単焦点レンズの豊富さで、OM-Dを推しておきます。

書込番号：23288288

[おおみやさくら]

＞みなとまちのおじさんさん
回答ありがとうございます。
カメラ初心者の私にも分かりやすく、詳細に教えて頂き、大変助かりました。
私の中では高い方、今回ではSONYの方が良い物で買うべきなのかも……とまんまと電機店の店員さんの思うがままになるところでした。(^_^；

センサーサイズの話も店員さんされていました！
最初に検討していたPEN、E-M10�V、一時期候補だったLUMIXとも比較し、いかにα6000が買うべき商品(夜景に強いカメラ)だとの説明。
カメラに関して無知過ぎる私には、何を言われても吸収しかしませんので、全てに納得しておりました。(笑)

日頃、iPhoneのカメラを使うぐらいですので大した写真は撮っておりません。そんな私でも十分満足出来るものであるのでしょうね、E-M10�V
購入を検討したいと思います(*¨*)ありがとうございました！

書込番号：23288467　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラはじめました]

15万円弱なので予算倍オーバーですが、新型出て安くなってるEMｰ1mark�U+1240F2.8レンズキットがめっちゃオススメです。出た当初はレンズセットだと30万円くらいしてたと思います。新型レンズセットモデルも25万円くらいします。

書込番号：23289431　スマートフォンサイトからの書き込み

露出補正の仕方教えて下さい

[ちびまつこ]

こちらの製品を最近購入し、
楽しんでいる初心者です。
本を読んでもわからないことがあり
この場をお借りしました。

Ｍモードにしているときの露出補正は
どのようにしたら調整できますでしょうか？

ＳはＡモードのときはダイヤルを回して
調整できることがわかりましたが、
Ｍ（マニュアル）モードのときはそのダイヤルが
絞り値を変えるダイヤルになるので、
露出補正の方法がわかりません。

無知ですみません。
どうかよろしくお願いいたします。

書込番号：23245731　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞ちびまつこさん
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10m3.pdf
のP45を見ていただきたいのですが、
>フロントダイヤルで絞り値、リアダイヤルでシャッター速度を設定します。
との事です。
尚、マニュアルの場合は、露出補正という概念が無いと思いうので、ファインダー内の露出計を見て絞り値とシャッター速度を変更して、露出を決めることになると思います。

書込番号：23245747

[松永弾正]

絞りとシャッタースピードを1/3ステップに設定し、絞りなりシャッタースピードなりを開けたり(下げたり)=プラス補正、絞めたり(上げたり)=マイナス補正したら、露出補正と同じになります

書込番号：23245767　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

シャッター速度を上げ下げ
＋
絞りを開け閉め
＋
ISO を上げ下げ

で決め、です

それがめんどいなら
Pとか、使えば良いと思います

書込番号：23245775　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ちびまつこさん　こんにちは

基本的には　Mモードは　自分で露出を決めるモードなので　露出補正は無いのですが　カメラの出した露出に対しての露出補正したい場合は　シャッタースピードや絞りを上げ下げすることで　露出変える事が出来ます。

でも　シャッタースピードや絞りを変えたくない場合は　ISO感度を上げ下げすることで　露出を変える事が出来ると思います。

書込番号：23245780

[pky318]

＞ちびまつこさん
Mモードというのは、絞りとシャッタースピードを自分で調整で露出を決めるので、露出補正という考え方がありません。

Aモードは選んだ絞りに合わせて適正露出になるようにシャッタースピードを自動で調整します。
露出補正すると、シャッタースピードが変わります。

Sモードは選んだシャッタースピードに合わせて絞りを調整します。
露出補正すると絞りが変わります。

ただ、どちらのモードもISO感度をオートにしているとISO感度も変わります。

Mモードの場合は露出のインジケータを見ながら目的に合わせてシャッタースピードか絞りを調整してみてください。

書込番号：23245781　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞ちびまつこさん
ヒストグラムの山型をみよう
輝度差が激しく、山型が両サイドからハミ出してたら
ハイライトか？
シャドーか？
どちらが大切か考えて
ギリギリ、トーンが収まるように設定しよう。

輝度差が少ない場合は
山型が中央付近に設定が良いです
後からプラスにもマイナスにも振れるから

書込番号：23245802　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ちびまつこさん

>> Ｍモードにしているときの露出補正は
>> どのようにしたら調整できますでしょうか？

本来のMモードは、
「シャッタースピード、絞り値、ISO感度」を
撮影者が決めて使うモードになります。

上位機種とかになりますと、
Mモードで ISO感度をオートにすることで、
露出補正が出来る機種も存在します。

書込番号：23245813

[メカロク]

＞ちびまつこさん

おかめ@桓武平氏さんが仰る通り、機種によってはMモードでも露出補正ができますが、OM-D E-M10 Mark III の場合は、取説の P57（Ver.1.1 の場合）に次のように明記されていて、A／P／S各モードの「露出補正」と同様の形での露出補正はできないようです。
　　・オートモード、Mモード、SCNモード、Zモードのライブタイム、パノラマでは、露出補 正はできません。

書込番号：23245921

[モモくっきい]

基本的な事を記しますので、少し御自身でお考えになると宜しいかと思います。

Aモードはあなた(撮影者)が選んだISO感度と絞りに合わせて露光時間(シャッター速度)をカメラが決めます。
カメラが選んだ値に対して、あなたがもう少し明るくしたいとなれば露出補正を+に、すると露光時間は長くなります。暗くしたくて-にすれば露光時間が短くなります。

Sモードはあなたが選んだISO感度と露光時間に合わせて絞り値をカメラが決めます。
カメラが選んだ値に対して、あなたがもう少し明るくしたいとなれば露出補正を+に、すると絞りは開く方向に変化します。暗くしたくて-にすれば絞りは小さくなる方向に変化します。

Pモードやi-AUTOモードは、絞りと露光時間、設定によってはISO感度までカメラが勝手に決めてしまいます。
露出補正はそれに対してあなたが明るくしたい、暗くしたいという時に使いますが、オリンパスの場合はi-AUTOはカメラにお任せモードで露出補正は出来ません。

Mモードはあなたが選んだISO感度と絞りとシャッター速度で、カメラは何も決めずにそのまま撮影する事になります。それで画面が真っ白になろうが真っ黒になろうがカメラは関知しません。ここにはカメラが決めた事はありませんので、補正するという概念はありません。

以上です。

書込番号：23245934

[エスプレッソSEVEN]

＞ＳはＡモードのときはダイヤルを回して
＞調整できることがわかりましたが、

それは間違っていないんですけれども

下記のように解釈し直して、覚え直した方が
より解りやすく実践に応用が利くかと存じます。

・Mモードはマニュアルであって
　“フロント”ダイヤルで絞り値、“リア”ダイヤルでシャッター速度　この二つとも人間が決める。

・Aモードと、Sモードは　どちらもオートだから
　絞り値かシャッター速度の、どちらか一方を人間が決め（優先条件）、残り一方を機械（カメラ）が決める。※
　機械が決めた条件は概ね最適値だが、それに縛られず人間の判断でプラスマイナスできる（それが露出補正）。
　そのプラスマイナスする操作は “フロント”ダイヤルで行う。


※プログラムオートでは絞り値とシャッター速度の両方を機械が決めます。

※※ISO感度は、撮影時の状況や天気で大雑把に決めておけば良く
一コマ撮影するごとに判断して細かく設定を変化させて行くような性質のモノではないので
この話には出てきません。

とにかく　マニュアル　43〜45ページは何度も読んで、完全に理解しましょう！
（42ページもできるだけ理解しましょう。また被写界深度などの言葉も調べましょう。）

書込番号：23245944

[ちびまつこ]

みなさま
こんな短時間に、たくさんのわかりやすいアドバイスを本当にどうもありがとうございました。
全員の方のアドバイスが大変勉強になりました。私がいかによくわからずカメラを使っていたかがわかりました‥。マニュアルですと、補正ダイヤルなどはないのですね（とくにこの機種は）。
本当にすべてためになったので、全員の方にベストアンサーをつけさせていただきたかったのですか、数に限りがあるようなので‥申し訳ございません。
すべてのコメントをもう一度よく読んだ上で、順次個別にお礼のコメントをさせてください。

本当にどうもありがとうございました。

書込番号：23246061　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞とにかく暇な人さん
ものすごく迅速に、そしてわかりやすく添付までしてくださり、本当にありがとうございました。
市販されている本ばかり見ていて、説明書をきちんと読んでいなかったのを反省しました…。
マニュアルでは補正がない、というのがよくわかりました。ご親切に本当にありがとうございます。
(ニックネームについ笑ってしまいました！！(笑)

書込番号：23246106　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞松永弾正さん
教えてくださりありがとうございます。
補正そのものはできず、他で調整するのですね。
その昔、別のスレッドでもお世話になりました。
またもやお助けくださり本当にありがとうございました(*^^*)

書込番号：23247318　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞ほら男爵さん
ご丁寧にありがとうございます。Mモードの意味があらためてよくわかりました。初心者には少し難しいので、今日はPモードを使ってみました(*^^*)
以前もお世話になりました。この度も本当にありがとうございました。

書込番号：23247737　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞もとラボマン ２さん
ご丁寧にいろいろ教えてくださって、どうもありがとうございます。ISO感度の調整はMモードでもあるのですね。使ってみたいと思います！わかりやすく教えてくださり、ありがとうございました(*^^*)

書込番号：23248178　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞pky318さん
初心者にもとってもわかりやすく教えてくださり、本当にどうもありがとうございました。ダイヤルがあるわけではなく、自分で調整するのですね。仕組みがよくわかり大変助かりました。めげずにMモードにも挑戦してみようと思います。どうもありがとうございました(*^^*)

書込番号：23248180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞イルゴ530さん
ご指導ありがとうございます！
ヒストグラムですか…たしかにそんなものがありましたね…！あまりにも無知で、意識したことがありませんでした。ヒストグラムも調べ、気にしていきたいと思います。
新たな視点をご指摘くださり、ありがとうございました(*^^*)

書込番号：23250321　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞おかめ@桓武平氏さん
ご親切に教えてくださりありがとうございます。Mモードは露出補正できないのですね(上位機種を除き)！
全然よくわかっていなかったので、教えてくださり勉強になりました。どうもありがとうございました(*^^*)

書込番号：23250327　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞メカロクさん
お礼がおくれてしまい申し訳ございません。わかりやすく教えてくださり、本当にありがとうございます。説明書もよく読んでみます。
また機会がありましたら、ご指導よろしくお願いいたします(*^^*)

書込番号：23263741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびまつこ]

＞モモくっきいさん
お礼が遅れてしまい、申し訳ございません。アドバイス、本当にありがとうございました。
Mモードの説明がとてもわかりやすかったです。明るすぎても暗すぎても自己責任なんですね！
また機会がありましたらご指導よろしくお願いいたします。

書込番号：23263744　スマートフォンサイトからの書き込み

高速AF

[年寄さん]

86歳の年寄です、健康のためカメラを持ち客船・小鳥・花等を撮りながら散歩しております。カメラはニコンD3400、パナソニックのG8等を持って散歩しております、今は「めじろ」の写真を撮って居ります、MD10 MarkIIIの見出しの高速AFが気になり質問させて頂けます。
D3400に、ズーム300mと連続撮影にして撮って居ります。時々薄いぼやけが入ります、残して置きたい写真に限り発生するように思います。気に入った写真が出来ると次は　より以上の写真を撮りたいと思いながら散歩して居ります。当機の高速AFが気になりまして上記状態を少しでも改善出来るででしょうか。宜しくお願いします。

書込番号：23238589

[アハト・アハト]

オートフォーカスのピントを検出する領域に対して鳥さんが小さすぎるので
正確に合わせることができないだけです。（他の要素、たとえば枝などに引っ張られてしまう）
高速低速は関係ありません。

この条件で正確に合わせたいのであれば
ピント検出領域の小さい、あるいは小さくできる機種が向いてます。

ピンポイントAFなど機能名はメーカーによりいろいろですが
ミラーレス機であれば大抵は任意の一点と
フォーカス枠のサイズ調整は可能なはずです。


または構図そのものを工夫しましょう。

もっと近寄る、枝などがかかりにくい角度に移動するなど
いろいろやり方はあります。

こちらは頭は使いますがお金はかかりません

書込番号：23238617

[はすがえる]

＞年寄さんさん

こんにちは。
パナソニックG8をお持ちでしたら、こちらの機種を購入する意味はあまりないと思われます。
E-M10 mk3が特別高速なAFという事はないと思います。

メジロにピントを合わせたいのであれば、もう少し寄って被写体を大きく写した方が合わせやすいですよね。
マイクロフォーサーズの望遠レンズは何をお持ちですか？
手ブレ補正が搭載されているパナソニックの望遠レンズを購入した方が、こちらの機種を買うより有意義だと思います。

書込番号：23238709　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

まあ・・・ハッキリ申し上げれば（^^;;;
宣伝広告の美辞麗句にダマされてはいけない（^^;;;（^^;;;（^^;;;（苦笑
↑このカメラに限らず・・・どこのメーカーの製品でも・・・耳障りの良い「売り言葉」にダマされないことです♪

残念ながら・・・このカメラに変えても（フォーカスの性能は）何も改善しません（^^;;;
オートフォーカスの性能で言えば、現在お使いのD3400やG8の方が「適している」と思います（^^;;;（^^;;;（^^;;;

作例の写真の撮影方法については・・・アハト・アハトさんのアドバイスをご参照ください♪

「もっと」速く・大きく・正確に・・・メジロさんを撮影したいとなると。。。
ど〜〜してもカメラ機材はデカく、重く、高くなる傾向ですので（^^;;;（^^;;;（^^;;;　←これに関する泣き言は言えなくなります（^^;;;

小さく・軽く・安く・・・楽しみたければ？？　現状維持で、腕を上げる方が手っ取り早いと思われます（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：23238710

[sss666]

OM-D E-M10 Mark III は、コントラストAFなので、原理的にはD3400等の位相差AFよりは合焦検出までに時間がかかる方式です。（ただ、近年はコントラストAFも進化して、十分に速くなっています。）

さて、左側の参照写真について、メジロにはピントが来ていません。
これはD3400のAF測距点が11点しかないことが影響していると思われます。
AF測距点の多い機種にすると改善されます。
例えば、D5600（39点）や、D7500（51点）、D500（153点）などにすれば、だいぶ改善されます。

右側の参照写真について、左右方向の手振れがあります。
シャッタースピードを1/1000秒ぐらいにすると改善されます。
D3400はISO25600までありますので、高感度ノイズが許容できる範囲で、ISO感度を上げて高速シャッターを使うと良いでしょう。

書込番号：23238711

[カトキチ７]

オートフォーカスが苦手な被写体の場合はマニュアルフォーカスが手っ取り早いです。
E-M10mark3だとフォーカスモードをAF+MFにすることで、シャッター半押しのままピントリングを
回してピントの微調整ができますが、D3400にはその設定がなさそうですね。

そこで、フォーカスモードをマニュアルにして、オートフォーカスを別のボタンに割り当てるという方法があります。こうすると割り当てられたAFボタンを押した時だけオートフォーカスが働くようになります。オートフォーカスした後にマニュアルでピントを追い込めばいいのです。

詳しくは「親指AF」で検索してください。

書込番号：23238736

[ＭｉＥＶ]

メーカーの広告や仕様のAFの記載は鵜呑みには出来ません。
秒間コマ数が多くても、希望の写真が撮れるかはわかりません。
動かない被写体ならいいでしょうが、動く物、一定の方向に、色んな方向に、小刻みに動く・・・。
とくに安い価格帯の機種のコマ数はどうなんでしょう。
他社の一桁の物は、ただ単に秒間コマ数だけでなく、AFの正確さもいいです。
AFの設定も好みで変えられます。
撮るジャンルで、これは何番で撮れますと言っても、ズレることもあるので、細かくいじれます。
高い機種は微調整が出来るのがいい点です。
アンチョコに秒間コマ数だけでは、はかれんませんよ。

書込番号：23238749

[松永弾正]

露出を少しアンダーにした方がよいかも。

書込番号：23238811　スマートフォンサイトからの書き込み

[RSNB8]

年寄さんさんこんにちは。ニコン党でいらっしゃいますか。
もっと大きく見たい、撮りたいのであれば、いっそ新発売されたばかりのニコンのＰ９５０など如何でしょうか。
まだ店頭に出ていないかもしれませんが、半年も待てば価格も下がるし店頭にも出てくるでしょう。
そこで触ってみるのが一番です。気軽に散歩に持ち歩くのなら、このくらいの重さとデカさが上限だと思います。
それに写りも悪くないようですよ。

書込番号：23238837

[BAJA人]

こんにちは。

1枚目、前の枝にAFが引っ張られたのかなと思い拡大して見ましたが、
メジロの周りではどこにもピントが来ていませんね。
もしかしてAFが任意の1点でなく、カメラ任せの自動選択で
撮られているのかな？と思いました。

書込番号：23238882

[しま89]

＞年寄さんさん
パナソニックのG8お持ちならLEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0と×1.4のテレコン買われた方がナットクすると思います。

書込番号：23239663

[アハト・アハト]

＞BAJA人さん

そうですね
構図左側の枝にピントが来てるので
おそらく中央一点ではなくオートエリアっぽいですね


＞年寄さんさん

オートエリア（測距点自動選択）を使用している場合は
カメラが勝手にピント位置を決定します。
基本的には、複数ある測距点のうち最も近距離で合焦し
かつ画面中央に近い測距点が選ばれます
（機種や状況により違うケースもあります）

テーマを決めて写真を撮影する場合は
主題と添景、背景という要素にわける事ができるはずです。

主題（及び添景）にピントが合っているのが基本ですが
それらは必ずしも画面中央であったり、もっとも近いところに
あるわけではありません。

カメラはそれを汲んではくれませんので
測距点は中央一点等をもちいて、撮影者がしっかりと
選択する必要があります

書込番号：23239823

[モモくっきい]

AFポイントを任意の一点に設定し、ターゲット(メジロ)をそこに置くように注意して撮影する。
これだけでかなり改善すると思いますよ。

こういった撮り方はD3400は苦手ですね。ミラーレスであるE-M10シリーズの方がいいと思います。
高速連写機能もずっと上ですし、拡大AFなんていうのはミラーレスカメラならではです。
オリンパスのM.ZD75-300mmIIなんかは小型で気軽にメジロ撮影するには向いていると思いますし、手振れ補正によってファインダー像も安定します。

ところで、E-M10mkIIIでできる事の殆どはお手持ちのG8でできますので、まずはG8でAFをどうするか考えるのがよろしいように思います。

書込番号：23239881

[あんこ屋さん]

＞年寄さんさん

ＵＰされている写真は、カメラが苦手としているシチュエーションです。

カメラは、一番合わせやすい被写体にＡＦのピントを合わせにいくので
なるべく人間が細かく指定してやらないと難しいですね。
なので、お手持ちのニコンD3400、パナソニックのG8では
ＡＦポイント（エリア）枠が大きく小鳥にＡＦ枠を合わせても
枝に（小鳥より手前に枝等があれば尚更）ピントが持っていかれ合いにくいです。
じゃーE-M10�Vなら大丈夫なのかといえば難しいですが
お持ちのカメラよりは、AF枠を細かく指定できるスモールターゲットをいう機能があるので
歩留まり率は上がります。
一度、カメラ売り場に行って確認してみてください。

できればAF測距点が多くAF性能が高い
E-M1�U、G9PRO、E-M5�V辺りをお買いになられれば一番良いと思いますが、
大きさ・重さや金額に折り合いが付けばですけどね！
この3機種でダメなら撮影技術を磨くか、被写体認証（AI)の進化を待つしかないのが現状ですかね？

書込番号：23240006

[Ｍアッチャン]

D500	D500	D500	D500

年寄さんさん こんにちは

D500 素早く動く小鳥の撮影では、すごく使いやすいです

ファインダーは見やすく、AF追従はかなり良い感じです

AF-C シングルポイントAF がフォーカスしやすいです

撮影したレンズは、500mm/F5.6 ですが、少し重いかもしれません

いまご使用になっているいるレンズでもAFの向上はあると思います

より細かい描写が欲しいのなら、AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR　がコンパクトで、軽いので良さそうです

書込番号：23240546

[年寄さん]

大阪城梅林公園・失敗しました	神戸岡本梅林公園	神戸岡本公園	神戸岡本梅林公園

皆さんの貴重なご意見有難うございます。皆さんのご意見を見まして改めて単にシャッターを押してる自分に気が付きました、これからは焦点を１点にして中心が被写体に来るように気を付けて写すようにします、露出・シャッターの方も勉強して楽しみながら散歩をして行きたいと思います、アハト・アハトさんMアッチャンの素晴らしい写真のように写して行きたいと思って居ります皆さん有難うございます。

書込番号：23248041

とにかくボケたい！です。

[かんなしサン]

OM-D E-M10 Mark III を購入して1ヶ月…
人物やツーリング先でのバイク撮影で、背景をとにかくボケさせたいのですが、おすすめレンズや焦点距離、方法などをご教授いただきたいです。
所有しているレンズは
・M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
・M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
・M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
・LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K
・フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980
上記のみです。
よろしくお願いします。

書込番号：23234689　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

元画像	ボケレベル�@	ボケレベル�A	ボケレベル�B

＞かんなしサンさん
とにかくボケたい！
⇒そんな希望が有るなら
SNOWと言う画像編集アプリの
一眼と言う機能でボカすのが良いと思います。

個人的には背景が良ければ
ボカすのは勿体ない。
とも思えます。

書込番号：23234717　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞イルゴ530さん
ご回答ありがとうございます。
アプリボケますよね。レタッチである程度はボケさせれるんですけど…
不自然な感じがありますよね。
初心者なので、ボケに魅了されてます。笑

書込番号：23234733　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001103129_K0001011988_K0000858042&pd_ctg=V069
作例
https://kakaku.com/item/K0001103129/picture/Page=3/#tab

人物・・・56mm
ツーリング先・・・56mmですと、どこで撮ったのかわかりずらくなるので16mmが良いかな？

でも、最終用途がSNS程度ならスマホのボケ（画像処理）で十分のような気がします。

書込番号：23234736

[holorin]

Panasonic Nocticron(42.5mmF1.2)

ボケ（無限遠の点像のボケ）の大きさは、有効径（焦点距離÷F値）に比例します。

42.5mmF1.2であれば、42.5÷1.2≒35.4（mm）であり、被写体（モデルさん等）に35.4mmの円盤を持ってもらうと、背景の点像の玉ボケの径がそれに一致することになります。

書込番号：23234763

[多摩川うろうろ]

かんなしサンさん


・LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K

撮影をＡモードで、絞り開放（絞り値ｆ1.7）で、なるべく寄って撮ってみましょう。

またはほかの望遠レンズでもＡモード（絞り優先モード）で絞り開放で撮ってみてください。
オートモードではぼかしにくいです。
広角レンズではぼかしにくいです。
まずは試してみてね。

書込番号：23234785

[調べてから来てくださる]

F値（絞り）とか理解していますか？

書いてあるレンズではボケないしマイクロフォーサーズもボケには弱いです

F値　レンズにF１．４とか書いてあればボケます

キヤノン、NIKONの入門機を買って単焦点レンズに買い替えるのも手です

書込番号：23234808

[はすがえる]

＞かんなしサンさん

被写界深度を浅くすればボケる訳ですが、
開放f値が明るいレンズや望遠レンズを使う他に、
1.被写体に近づいて撮影する。
2.背景を被写体から離す。

が重要です。
望遠で開放f値が明るいオリンパス75mm f1.8が理論上よくボケるレンズになる訳ですが、
ツーリング先でそんな焦点距離のレンズで背景を被写体から離すのは現実的ではありません。

お持ちの25mm f1.7では物足りないのですか？
被写体に近づいて背景を被写体から離してますか？
それでも物足りないなら、焦点距離を変えるのが手っ取り早いです。
・オリンパス45mm f1.8
・パナソニック42.5mm f1.7
・シグマ56mm f1.4
あたりが無難でしょうか。
焦点距離が長くて開放f値がより明るいシグマが理論上は一番ボケるレンズになりますね。
換算112mmでツーリング先で撮影出来るかが問題ですね。
パナソニック42.5mm f1.7は一番焦点距離が短いですが、中望遠レンズなのに結構寄れるレンズです。
撮影を工夫しやすいレンズだと思います。
オリンパスのは安く買えるのがメリットです。

個人的には25mmで事足りそうな気がしますが・・・。

書込番号：23234810　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かんなしサンさん　こんにちは

＞バイク撮影で、背景をとにかくボケさせたいのですが

バイクの全体写真でしょうか？

部分的な撮影でしたら　45�o位でもぼかすことできると思いますが　全体写真となると　25�oや45�oなどだと　背景がとても離れている状態で無いと難しい気がします。

まずは　お持ちの45-150�oや75-300�oの望遠側　開放で　バイクから離れて　バイクが全体入るくらいの距離で撮影してみるのも良いかもしれません。

書込番号：23234822

[エスプレッソSEVEN]

「ボケさせたい背景」って

わざわざツーリングに行って出会えた

スレ主さんにとっては一期一会の風景なんじゃないの？

それをこそ、くっきり綺麗に撮ってきたらええやん。

書込番号：23234858

[かんなしサン]

＞にこにこkameraさん
回避ありがとうございます。
シグマのF1.4のラインナップがコスパも含めて良さそうですね。

書込番号：23234867　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞holorinさん
回避ありがとうございます。
望遠よりのF値の低い単焦点が良さそうですね。

書込番号：23234869　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞多摩川うろうろさん
回答ありがとうございます。
試した上で、よりボケるレンズや手法がないかと思いました。

書込番号：23234871　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

とにかくボケをですとリストの中では40-150mmですがバイクで持って行くには重すぎ、デカすぎですかね。　シグマの56mm F1.4とかマニュアルでお値段の安いKAMLAN 50mm F1.1 II とかが換算100mmぐらいの中望遠になつて、撮ってて楽しいレンズですよ。

書込番号：23234872

[かんなしサン]

＞調べてから来てくださるさん
回答ありがとうございます。
マイクロフォーサーズに魅力を感じているので、買い替えはないです。

書込番号：23234874　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞はすがえるさん
回答ありがとうございます。
LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-Kでもボケるのですが、欲が出てしまいました。笑
もっと良いレンズないかと思い質問しました。

書込番号：23234875　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞もとラボマン ２さん
回答ありがとうございます。
望遠で離れて試してみます。

書込番号：23234878　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞しま89さん
回答ありがとうございます。
手持ちのレンズは全部持っていっても、全く問題ありません。m43の強みですね。
40-150でも色々試してみます。

書込番号：23234882　スマートフォンサイトからの書き込み

[かんなしサン]

＞エスプレッソSEVENさん
回答ありがとうございます。
ボケたい写真だけが撮りたいわけではなく、ボケるレンズや手法を質問しているつもりでした。
もちろん景色も切り取って楽しんでます。

書込番号：23234886　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞ボケるレンズや手法を質問しているつもりでした。

被写界深度はどんなレンズでも後ろに深いんで
レンズを変えても、五十歩百歩の差…でしょうね。
とことんやるならティルトという事になると思います。

書込番号：23234905

[かんなしサン]

＞エスプレッソSEVENさん
回答ありがとうございます。
ティルトわからなかったので調べました。上下の角度を変えるとボケが変わるんですね！試してみます。

書込番号：23234920　スマートフォンサイトからの書き込み