『ヒューズについて』のクチコミ掲示板

[ryryry0]

度々質問すみません。
ヒューズについてなんですが、バッ直で電源を取った後30cm以内にヒューズを入れるのをオススメする。みたいな話をきいたのですがそれって、付属のバッ直のコードを途中で切って、ヒューズをかませばいいんでしょうか？？
10A程度のヒューズ入れてたら大丈夫ですか？

書込番号：21779023　スマートフォンサイトからの書き込み

[el2368]

>みたいな話をきいた

どこの情報かわかりませんが、取説通りに取り付けるのが一番いい方法です。

http://pioneer.jp/support/manual/manual_pdf.php?m_id=14674

もともと、バッテリーパワー用の配線にちゃんとヒューズが付いていますからそのまま取り付けて下さい。

書込番号：21779036

[里いも]

＞ryryry0さん こんにちは

30cm程度にフューズを入れるのは、室内へ取り込む穴でボデイとショートしたときに切れる安全性を考えてのことでしょう。
フューズホルダーは、例えばこんなもの
https://www.monotaro.com/p/2622/5185/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&gclid=EAIaIQobChMI9ODXr-LW2gIV1zUrCh0nyAWrEAQYBCABEgImG_D_BwE
このアンプの最大電流は4.3Aなので、50%増しの6Aを入れるのが適しています。

書込番号：21779082

[（新）おやじＢ〜]

＞付属のバッ直のコードを途中で切って、ヒューズをかませばいいんでしょうか？？
＞10A程度のヒューズ入れてたら大丈夫ですか？

・・・先ず、前提のお話しですが、この製品付属の電源コード（カプラー）は５ｍと「長尺」ですが、車室内配線専用です（端末がギボシ端子になっています）

取説の方には（大人の事情で）ハッキリと書かれていませんが、通常の取り付けではデッキ裏に来ている「車両の電源カプラー」の「常時電源」にギボシを使った接続になります。
付属の電源コードを使って「バッ直」で接続する事は可能ですが「室内専用配線」なのでエンジンルーム内での耐熱性や防水の点で使えるかどうかは・・・？正直分かりません。

また、使えたと前提しても「ヒューズ取り付け位置」はお書きの様にバッテリー直近（出来たら30ｃｍ以内）にしないと、ヒューズを「入れた意味」が無くなるので注意が必要です。

ヒューズは、「入れた場所」から製品までの間で「ショート」した場合に効果を発揮しますが、それ以外は・・・全く無いのと一緒です

例えば、サブウーファーの「直ぐ傍に」ヒューズを取り付けた場合、バッテリーからヒューズまでの間（4〜6m位？）は全くの「無防備」になりショートした場合でも電流が切れず「流れ続け」→コードが異常加熱を続け→内装を焦がしたり、最悪火災の危険も・・・

バッテリー直近にヒューズが有れば、その間（30ｃｍ位）のショート対策をしっかりすればほぼ問題無いですし、仮にショート→発火という最悪の場合でも、エンジンルーム内での事なので乗員の安全は最低限確保されます。

もし、どうしてもバッ直で接続したいならば、別売りの電源専用線＋別売りヒューズでしっかりと対策して接続がオススメですが、付属配線でのバッ直も、ヒューズ位置さえ気を付ければ一応可能では有ります（お約束の、自己責任の上で施行して下さい）

書込番号：21779163

[ryryry0]

＞（新）おやじＢ〜さん
ありがとうございます。
なんかバッ直こわくなってきました…笑
ってことは、電源を助手席の足元にあるヒューズボックスから取ったら1番安全ということでしょうか？？

書込番号：21779314　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

このアンプ程度の消費電流なら室内のフューズボックスからとることをお勧めします。
しかも、エンジン動作時にだけスイッチが入るとか、アクセサリースイッチが入ってる時だけオンするとか選択できる便利さもあります。

書込番号：21779437

[ryryry0]

＞里いもさん
ありがとうございます！
ヒューズボックスの常時電源の所にバッテリーケーブルの先をヒューズにして刺して、ACCの所には何を刺したらいいんでしょうか…

書込番号：21779458　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

常時電源のところへ差し込むと、いちいち電源スイッチのオンオフが必要となり煩わしいと思います。
ＡＣＣのところなら、連動されて好都合でしょう。
爪ヒューズならアンプのプラスの線を抱かせて差し込みます、−はその近くのボデーへ。

書込番号：21779544

[ryryry0]

＞里いもさん
ヒューズボックスのACC電源の10A以上の所にさして、システムコントロール用ってあるコードはどうしたらいいんでしょうか？？

書込番号：21779601　スマートフォンサイトからの書き込み

[ryryry0]

＞里いもさん
一度整理させてください…笑

バッテリーパワー用コードの先に平型ヒューズに変えて、ヒューズボックスから常時電源を取る。
システムリモートコントロール用コードの先をデッキ裏のACCに割り込ませる。
システムリモートコントロールは二本でてるけど、どちらをどうしたらいいんですか？
ちょっとこんがらがってきました…

書込番号：21779646　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

お書きの接続でいいと思います。コンポ（ナビ）にシステムリモコンが出ていたら、それへ接続します。
出ていない場合は、ヒューズボックスのACCへ接続します、要は、本体の電源SWで連動してonーoffさせるためのものなので、
2本のうち連動動作するものを接続ください。

書込番号：21779728

[Ｆ ３．５]

＞ryryry0さん
バッテリーパワー用コードの先に平型ヒューズに変えて、ヒューズボックスから常時電源を取る。
システムリモートコントロール用コードの先をデッキ裏のACCに割り込ませる。
DOPナビなのでOKですね。

システムリモートコントロールから二本でている線はギボシ端子と平型端子になっているだけです。

書込番号：21780006　スマートフォンサイトからの書き込み

[ryryry0]

＞Ｆ　３．５さん
＞里いもさん
ありがとうございます！！
購入して付けてみて、分からないことがあれば質問させていただきます！
ありがとうございました！

書込番号：21780014　スマートフォンサイトからの書き込み

[（新）おやじＢ〜]

＞バッテリーパワー用コードの先に平型ヒューズに変えて、ヒューズボックスから常時電源を取る。
＞システムリモートコントロール用コードの先をデッキ裏のACCに割り込ませる。
＞システムリモートコントロールは二本でてるけど、どちらをどうしたらいいんですか？
＞ちょっとこんがらがってきました…

・・・常時電源の取り方は、上記の通りで良いと思います。

また、この機種は、「オートターンON機能」（パイオニアでは、オートパワーON機能）が付いていますので、わざわざ車両のACC配線とシステムリモートをつなげなくとも大丈夫です！（デッキの音がサブに入力されると、自動的に電源が入ります）

(クルマやシステムに因りますが）万が一、自動で電源が入らない様な場合は、ACCとシステムリモートを結線すれば大丈夫です！
（ちなみに、システムリモートの先の２本は、ギボシ端子のオス・メスの２本で、どちら側に接続しても一緒です・・・）

書込番号：21780846

[ryryry0]

＞（新）おやじＢ〜さん
ありがとうございます！
スピーカー出力で接続するのですがその際、ギボシ加工が必要とあります。それって、ナビのスピーカーコードを二股に加工して接続ってことですね？
ギボシ加工ではなく、配線コネクターでかましたらダメなんでしょうか？？

書込番号：21784869　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

当方に対するお尋ねではありませんが、ご指名の方の書き込みがありませんので、代わりますが、スピーカー出力から取る場合は
それで結構です。

書込番号：21784966

[ryryry0]

＞里いもさん
いえいえ！とても助かります！ありがとうございます！
コネクターでかましても大丈夫なんですね！
ありがとうございます！

書込番号：21785005　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

理由は、音声（音楽）の入力を感知してSWの電源が入る仕組みがからです。

前に書いたシステムコントロール用をつなげていれば、音声信号での電源オンは不要かと思いますけど、ダブって接続しても壊れることはありませんが。

書込番号：21785045

[（新）おやじＢ〜]

＞スピーカー出力で接続するのですがその際、ギボシ加工が必要とあります。それって、ナビのスピーカーコードを二股に加工して接続ってことですね？

・・・これは、ナビが社外品か？純正か？によって違いますが・・・社外のナビなら、「スピーカー出力」は端末が「ギボシ端子」になっているはずなのでサブに付属されている「スピーカーライン入力コード」で、そのまま無加工でギボシ端子同士で簡単に接続出来ます。

また、付属品のスピーカーライン入力コードは最初から接続部が「二股」になっているので、わざわざナビ側の配線を二股にする必要もないです・・・

対して、純正デッキの場合（パイオニア推奨は）端末の「ギボシ加工」です。お書きの「配線コネクタ」というのは、簡単に配線を挟み込む形式の「ワンタッチ・カプラー」などの事かと思いますが、もちろんこれでも構いません（接続さえ間違いなければ、音も出ますし・・・）

ただし、この手のカプラー使っての接続は、その構造上どうしても「接触不良」を起こし易いですし、振動や温度変化、経年変化にも弱いので、個人的にはあまりおすすめはしませんが・・・一応は使えます。

書込番号：21785377

[ryryry0]

＞（新）おやじＢ〜さん
詳しくありがとうございます！
僕のはダイハツの純正ナビnszp-w66deなんです。
ってことは、ナビから出てるスピーカーコードを一度切って二股にし、再接続するって事で大丈夫ですか？

書込番号：21785412　スマートフォンサイトからの書き込み

[（新）おやじＢ〜]

＞ナビから出てるスピーカーコードを一度切って二股にし、再接続するって事で大丈夫ですか？

・・・二股にはしなくて大丈夫です。「付属コード側」が二股になっています！

切ったスピーカーコード(ナビ側）はギボシのメス、スピーカー側はオスに加工すれば、付属コードの二股にそれぞれが接続出来ます。

書込番号：21788612

[（新）おやじＢ〜]

訂正レスです！

＞切ったスピーカーコード(ナビ側）はギボシのメス、スピーカー側はオスに加工すれば、付属コードの二股にそれぞれが接続出来ます。
・・・上記、システムリモート(車両側はACC線）の施工と勘違いしていました・・・(汗‘‘


スピーカー線の配線は、ryryry0さん　が貼ってくれた取り付け説明書通りです。スピーカー線の方も、付属コード側が二股になっているので、ナビ側で二股にする必要は有りません。

切ったスピーカー線（ナビ側）のプラス線はメス、マイナス線はオスに加工、（スピーカー側）は逆に、プラス線はオス、マイナス線はメスにします。後は、付属ケーブルの指定通り（配線に指定のタグが付いている）接続するだけです。

また、「クルマ売却」等でサブウーファーを外して「純正戻し」にする場合も、ナビ側とスピーカー側のそれぞれのギボシを合うように接続すれば、簡単に元に戻せますから・・・

書込番号：21788664

[ryryry0]

＞（新）おやじＢ〜さん
なるほど…本当に詳しくありがとうございます！
ちょっと詳しくなった気がします！
最後に一つよろしいですか？？
スピーカーのリアとフロント、どちらから配線したらいいのでしょうか…？？
違いがイマイチよくわかりません…
本当に何度もすみません(´･ω･`)
よろしくお願いします！

書込番号：21790648　スマートフォンサイトからの書き込み

[（新）おやじＢ〜]

＞スピーカーのリアとフロント、どちらから配線したらいいのでしょうか…？？
＞違いがイマイチよくわかりません…

・・・サブの配線に関しては、フロント、リアどちらでも構いません。一般的に多いのは、リアの方につないでおいて、ナビやデッキの「フェダーコントロール」機能を使ってフロント側とリア+サブ側のバランスをとる方法が多いと思います

この方法だと、サブの付属ボリュームで最大にしてもサブの音圧が足りない様な場合は、このフェダーコントロールを使って少しずつ「リア寄り」のバランスにして、結果的にサブの音圧を稼いでバランスをとるという様な使い方も出来ます(一緒にリアスピーカーの音量も上がってしまうので、聴きながらほどほどでバランスとります・・・）

フェダーを使わなくとも、サブの音圧が十分に出ている様ならば、逆にフェダーで「フロント寄り」にしてリアスピーカーの音量を落として(目立たなくしておいて）サブの音量を、フロントとバランスさせる様にサブウーファーのリモコン操作（ボリューム操作）すると、サブ自体の存在感を消しながら、フロントの低域の厚みを上げたり、サブの低域があたかもフロント側から出ている様に聴こえるポイントを探すような感じで調整されたら良いと思います。

良い所が見付かったらリモコンの「PHASEボタン」を操作して、低音感が上がったり、逆に減ったりを確認します。
ボタンを押しても、そのままでもほとんど変化を感じなければ、そのままの「ノーマル」で良いと思います。

もし、リバースにした方がサブの低音感やキレ等が増すならば、その方が「正解」なので、そのスイッチ位置のまま使い続けます。
（サブを置く場所にも因りますが、リバースの方が低音感や厚みが増す場合が多い様に思います）

ここまでの、大まかな調整でも相当良くなると思いますので、その後は「好み」で再度見直し微調整すれば良いと思います！

書込番号：21791320