α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

MF時の距離表示バー？

[PO＝N]

マニュアルや、ネットで検索してのですが、答えが見つからず、教えて頂ければと思います。

この機種で、電子接点対応のMFを使用してのですが、ファインダー、モニターの下の方のにMF距離のバーがでるのですが、これを消すことはできないのでしょうか？？
のんでか目障りで。

わかる方、宜しくお願いします。

書込番号：24380975　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

たぶん、消せないですねぇ。

電子接点を絶縁するようにテープ貼るとか？

書込番号：24381018　スマートフォンサイトからの書き込み

[PO＝N]

りょうマーチさん、
コメントありがとうございます。

今まで、電子接点なしのMFレンズだったので、なんか気になります。

バーの部分にピント合わせたい時は邪魔ですよね？？

書込番号：24381025　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

まぁ確かに。

拡大表示でのフォーカスエイドなら、動かせば構図を変えずにできます。
全画面表示だと邪魔ですねぇ。

こちら、α１で確認したのですが、念のため、お持ちの α7Riii でフォーカスエイド表示でDISPボタン押して、表示を変えてみて下さい。

メニューにDISPボタン押したときの表示パターン設定もあります。

α7Riii 持ってましたが、フォーカスエイド表示中にDISPボタンを押したことが無いのでして。

書込番号：24381059　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

私は拡大表示でピントを合わせるので、それほど邪魔になることはありません。
ピーキングとかは、いまいち信用がないというか。

書込番号：24381067

[PO＝N]

ありがとうございます。
どれも試してみましたが、ダメですね。
みなさん、気にならないのかなー。

書込番号：24381134　スマートフォンサイトからの書き込み

[PO＝N]

holorinさん、
ありがとうございます。
自分も普段は拡大してるのですが、
子供が動き回ってるのをそのままとるので。

そもそもらこのバーっていります？？
得られる情報は重要なのでしょうか。

書込番号：24381137　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞そもそもらこのバーっていります？？

レンズについていた距離目盛の名残みたいなものでしょう。そのむかし、距離目盛が省略されたレンズが出たときは、コストダウンされた安物扱いでした。たしかに前時代的ではあるようにも感じます。
それでも善意で考えると、距離エンコーダーがちゃんと働いて通信ができていることが確認できるというところでしょうか。

書込番号：24381206

[ひめＰＡＰＡ]

＞PO＝Nさん
＞得られる情報は重要なのでしょうか。

表示される数字（何ｍ）は、あまり信用していません(^_^;)
近距離から合わせたときと遠距離から合わせたときで違っていたり、
無限遠近くで６８６ｍとか表示されてもなぁ、って感じで…。

昔のMFレンズに刻まれた距離も大体の目安程度に考えていたから、
まぁ、こんなものかと…。

そう考えると、非表示の選択が有っても良いですね。

書込番号：24381289

[もとラボマン ２]

PO＝Nさん　こんにちは

https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/ja/contents/TP0001629229.html

上のヘルプガイドを見ると

＞フォーカスリングを回すと、画面にフォーカス距離が表示されます。

とあり　消す方法が書かれていないので消すの難しい気がします。

でも　マウントアダプター経由のレンズだと　表示されないようですね。

書込番号：24381477

[backbone]

私の使ってる一台も距離表示バーが出ます。
ただし、フォーカスリングに触ってるときだけ。
スナッパーには便利なんですよね。
望遠をつけてる時はモニターを見ながらフォーカスリングを回すけど、
広角時は被写界深度が深いので、そのバーを見てあらかじめ決めて、
その辺の距離に近づいたら被写体にレンズを向け、即シャッターを切る、
なんてことはやります。人の邪魔になりそうな通路でシャッターを切りたい場合もありますし。
夜、暗いところにレンズを向ける場合も便利ですよ、無限遠も簡単出せるし。

α7R IIIをスナップに使う人はそうそういないと思うので、不要にも思えますが、
常時表示だったら邪魔ですよね。

書込番号：24381654

[PO＝N]

>holorinさん
なるほど、ちゃんと通信しているという目安。それはありますねｗ

>ひめＰＡＰＡさん
あまりあてになりませんよね。そもそも、数値がおおざっぱですよね。

>もとラボマンさん
やはり消さないようですね。あまり消したいと思う方がいないのでしょうか。
Ｅマウント→Ｅマウントのアダプターがあれば使うかも。

>backboneさん
そのような使い方ははじめてききました。
おもしろそうですね。自分も基本スナップ写真がメインなので。
メモリをみて、被写体までの距離をあらかじめ決めておくということですか？？

書込番号：24381846

[backbone]

＞PO＝Nさん

＞メモリをみて、被写体までの距離をあらかじめ決めておくということですか？？

はい、考え方のベースは「写ルンです」的撮り方ですね。
デジカメも高画素数になり、パンフォーカス的撮り方をしても、ピント面以外は少しながらも
ボケてたりします。ですから、ピント距離を見直して撮ってます。でも大雑把なんでお勧めしません。

書込番号：24382051

[PO＝N]

>backboneさん
なるほど。
置きピンで、自分が動くパターンですね。
ピンが甘々になるかもですが、せわしない状況でのスナップでは面白い撮り方ですね。
勉強になります。
試してみます。

書込番号：24382229

[明日のその先]

>得られる情報は重要なのでしょうか。
距離計を最も使用するのは、フラッシュ（ストロボ）撮影だと思います。
特にポートレートなど人物撮影に日中シンクロは欠かせません。

撮影そのものはTTL測光でも良いのですが、それ以前に、
そもそも光量が足りるのか？
この機材でどこまで届くのか？
などの計算に必要です。

書込番号：24382966

[いぬゆず]

まさかと思いますけど、ピントリングをどっちに回していいかわからないヒトへのガイド？
確かに目障りですね(笑)。

書込番号：24383478

[PO＝N]

＞明日のその先
なるほど。
ストロボ関連ですか。
今まで、ストロボは感覚でやっていました。

＞いぬゆずさん
そんな理由だと面白いですえｗｗ
結構、目障りです。

書込番号：24383542

[撮貴族]

＞PO＝Nさん

MFでフォーカスリング回したとたんに距離表示みたいのが出るのはどうよ、の件。自分は、MFではいつもピント拡大するようにしているので、ファインダー内の目線は画面中央部分に集中する関係上あまり気になりません。が、気にならない、というか見てないのなら距離表示要りませんし、邪魔なら邪魔で始めから表示しないようにする、のオプションはあるべきですね。ちなみに、シャッターボタン半押しすれば距離表示気は消せますが、それではダメ、という立場のお話しですよね。

書込番号：24384337

[明日のその先]

>得られる情報は重要なのでしょうか。
第２弾。

マクロレンズや望遠レンズなどで、繰り出し量の多いレンズをMFで使用する場合、
近景と遠景の両方を撮影する場合には特に、今、前ピンなのか？　後ピンなのか？
が分かっていないと素早くピント合わせを行うことができません。

特にインナーフォーカス・レンズでは全長も変わらないので重要になります。

そして、視野の片隅ですぐに認識できるようにバー状になっているのだと思います。

書込番号：24394340

[明日のその先]

>得られる情報は重要なのでしょうか。
第３弾。

厚い本などを複写するマクロ撮影では、本を下側に上向けで、カメラは上側に
真下に向けてセットします。

この状態で直接ファインダーを覗くことは困難なため、カメラに印されている
センサー位置から本の最上部（最短）と最下部（最長）とをメジャーで測り、
被写界深度内に入るように絞りを決めて露出を調整し、垂直に立てた
モニターに表示されている距離表示を見ながらてピント合わせをします。

距離表示は大切です。

書込番号：24404092

[ひめＰＡＰＡ]

＞明日のその先さん
＞モニターに表示されている距離表示を見ながらてピント合わせをします。

α7R3の場合、１m以内の距離表示は0.1m単位になるみたいです。
これを頼りのピント合わせはチョット雑すぎます(^_^;)

ミラーレスの場合ファインダーもモニターも同じ表示なので、
モニターに拡大表示でピント合わせした方が楽で確実です。

第１弾、第２弾は、なるほどと思いますが、第３弾は蛇足だったと思います。
蛇足は好きなんですが、これはツッコミを入れたい(^^)

書込番号：24404173

[明日のその先]

＞ひめＰＡＰＡさん
ツッコミ有り難うございます。

たとえば、花や小物を撮影するような感じを想像されたのでしょうか？
きっと、私がマクロレンズで撮影するのを「マクロ撮影」と書いてしまった
せいですね・・・。

本を複写する場合には、１ｍ以内での撮影はほとんどありません。
また、撮影距離は、本の大きさと厚みから決め打ち（固定）します。

１）本とカメラの間には、大きなディフューザーの付いた照明を設置します。
２）微少な収差を避けるため周辺には余白を設け、トリミングします。
３）特に厚い本の場合は、被写界深度を稼ぐため更に距離を取ります。

書込番号：24416792

[明日のその先]

>得られる情報は重要なのでしょうか。
第４弾。

日暈、アーク、彩雲など、空を撮影する際には、無条件に無限遠を出すために
距離表示を使います。

書込番号：24418603

[ひめＰＡＰＡ]

写真１．距離表示は「１m」。120にピントを合わせる。	写真２．距離表示は「１m」。ピントは136.8近くかな。	写真３．距離表示は「１m」。ピントは手前、最短撮影距離の0.96mかな。	写真４、昔はこれでスナップは万全！だったけど…

＞明日のその先さん

1mから10mの間の距離表示は1m単位になるので、頼りになりません(^_^;)
無限遠も距離表示の「∞」に頼るとオーバーインフになることがあるので、
当てになりません。
MFなら目で見てピントを判断するか、AFに頼った方が良いと思います。

写真１〜３は全部、距離表示が「１m」です。
距離表示の数字が頼りにならないという例です。
メジャーの数字は実際の距離とは関係ないので留意願います。
画質が悪くて拡大して見るにはイマイチですが。


以下蛇足
独り言というか、ぼやきです。

写真４、昔はこれでスナップは万全！だったけど…、
デジタルになってピントはシビアになりました。

簡単に等倍表示出来るようになっただけではなく、
フイルムは乳剤の厚みがあったのに対してデジカメの
撮像素子は厚みがないのも原因だろうと思っています。

被写界深度の定義も見直しが必要なのかなと思いますが、
等倍表示でピントが合っていないと判断した写真も、
Ａ４プリントなら問題なく鑑賞出来る場合もあります。

写真はピントだけでは無く、シャッターチャンス、構図、
露出等いろいろな要素があるし。
もちろん全てがドンピシャなら言うことないけど。

まぁ、用途に応じて都度判断するしかないのかなぁ。

書込番号：24419353

[明日のその先]

＞ひめＰＡＰＡさん
カメラは道具です。
道具をどう活かすかは、所有者次第です。
所有者の知識、経験、勘、アイディア等によって、如何様にも可能性は広がります。

今時のレンズは、フォーカスリングを動かす速度によってピントの移動量を変化
させるために鏡胴に距離を刻印できなくなってしまいました。

表示されている距離計の表示がドンピシャでないことは、一度でも見たことのある
方なら誰でもが気が付かれていることでしょう。

むしろ、「それで、それをどうやって使うのか？」が大切なのではありませんか？

書込番号：24420051

[明日のその先]

LEICAQ2 28mmF1.7

連投申し訳ありません。m(_._)m

＞ひめＰＡＰＡさん
デジタル4,730万画素のカメラでも、これで十分スナップできます。
（同じく焦点距離28mmレンズです。）

フィルムには三原色それぞれの乳剤が積層されていました。
またレンズ設計上、フィルム面に当たる入射光も浅い角度が許されていました。
そのため、フィルム表面に結像しても、逆にその厚みがピンボケにつながるという
問題が指摘されていました。

残念ながら、私はひめＰＡＰＡさんのボヤキには賛同しかねます。

書込番号：24422699

[ひめＰＡＰＡ]

＞明日のその先さん

私はスナップはチャンスが第一と思っているので、多少のピントのズレは許容できます。
でも被写界深度に収まっていても、等倍表示で確認すれば3.5m位の所にピントが来ているなぁ、
とも思ってしまいます。
だからMFでピント合わせするときはピント拡大でキッチリ合わせないと気が済まない。
贅沢なのか、デジタル病なのか…(^_^;)

書込番号：24422832

[明日のその先]

＞ひめＰＡＰＡさん
つまるところ、「ピント」というものは、画素数やレンズの解像度をどんなに
頑張って上げたところで、ピントは１点（１面）にしか合わないので、後は
「どこまで許せるか？」という個人的感情なんですよね。

私も等倍鑑賞は好きです。
私はA2サイズプリントでの鑑賞がスタンダードなのでレンズの性能チェック
ぐらいにしか利用しませんが、もしも等倍鑑賞の状態で写真全体を表示できる
ディスプレイを手に入れることができたなら考え方も変わるかも知れません。

ただし、等倍鑑賞は、画素数を上回るスペックを備えたレンズで撮影した場合
だけです。
少なくとも、下のURLの「優れたレンズ」以上のレンズでなければ、等倍にする
意味がありません。

解像していなければ、ピント以前の問題ですから。

「6100万画素のα7R IVに最適な交換レンズは非常に限定的」
https://asobinet.com/info-review-sony-what-lens-adapt-a7rm4/

書込番号：24426140

[辣油プリン]

スケール頼りでピン再現決めする用途はシネレンズの領分。その世界では、もとからカメラの距離計表示なんかあてにしない。

書籍複写は真俯瞰で撮ることも、厚くて平らに開けないときには〜120度開きにしてカメラ2台使うこともある。んで、そういうときにはテザリングするから一々ファインダは覗かない。

てか、スレ主さんの質問から離れすぎだろ。ここに常駐してる大半の住人には関係ない世界だね。

書込番号：24426251

[ひめＰＡＰＡ]

失礼しましたm(__)m
蛇足はほどほどに、ですね。

書込番号：24427058

α7R2 と同じセンサーなのか

[hamamatu3]

現在Z6にマウントアダプターを付けてFEマウント、コシナフォクトレンダーのレンズを複数使用しています。
これらのレンズ専用に買い頃のα7R3をサブ機で買い足すことにしましたが、使うのがマニュアルレンズなので同じセンサーと噂のα7R2でも良いのではと考えもあり、迷っていましたが
カタログスペックと見ると常用iso感度に大きな差があり、本当に同じセンサーなのか疑問に思えきました。
写りに差は無いかもしれませんが、嘘の情報を元にカメラを買い足すと大きく後悔しそうです。
バッテリーの容量差はありますがα6500を使っていた時のバッテリーが複数残っておりそちらは気にしておりません。

書込番号：24271180

[ひめＰＡＰＡ]

＞hamamatu3さん
＞カタログスペックと見ると常用iso感度に大きな差があり、本当に同じセンサーなのか疑問に思えきました。

基本的に同じセンサーだとしても、なにかしら改良されているかも知れませんし、
α7R3のカタログの謳い文句では「進化した画像処理エンジン「BIONZ X」と高速
フロントエンドLSI」ということで、JPEGもRAWもこれらで処理した後で出力される
ので、その違いはあると思います。

とは言え、写真を見てどちらのカメラで撮ったか判る人はいないでしょう…と、
言う程度の差かなと思います。

私はα7R2とα7R3の両方を使っていますが、画質の比較はしたことがありません。
気にするほどの違いが無いし面倒だし…面倒だし…、まぁ私が鈍いだけかも(^_^;)

両カメラの違いは「使い勝手」だと思います。
α7R3はホント使いやすい。押す間カスタム設定呼出が秀逸。

マニュアルレンズしか使わないと割り切るならα7R2で良いと思います。
が、α7R3やα7R4もお勧めですよ(^^)

書込番号：24271317

[撮貴族]

＞hamamatu3さん

α7RII とα7RIII のセンサは「恐らく」同じものではないかと私は思っています。理由は、画素数と像面位相差検出方式のAF測距点数が同じだからです。ISO感度域やダイナミックレンジが異なりますが、これはセンサ＋読出し・信号処理エンジンの合わせ技で決まる性能ですので、センサは同一である可能性を除外しません。一点必ずしも自信がないのがコントラスト検出AFの測距点数の違いで、これはセンサ依存ではなくて処理系の違いに帰着するので良いんだろうと私は思っていますが確証をもって言えているわけではありません。

それで、御題に戻って「MFレンズだけで使うつもりならα7RIII にせずα7RII でも良くは無いのか」の件、これは個別ユーザの価値観軸の問題です。カタログご覧になりますと見えますように、バッテリー寿命、手ぶれ補正効果、手触り感、等色々と α7RIII には改善点がされてあり、それをどの程度重視するかはそれぞれの御判断になります。AF主体の「普通」の用途でしたら文句なくα7RIIIです。が、MFだけで良い、さらに「自分はJPEGなんか撮らん；RAWから自分で現像する！」等のガチ勢でしたらお話しが違っても可笑しくないと思います。

書込番号：24271405

[レンホー]

		7R3で、

＞hamamatu3さん

α7R2、α7R3、α９９�Uの３台使用しております。
この3機、有効約4240万画素「Exmor R（エクスモア アール）」CMOSセンサーですが、
それぞれ仕様に違いはあります、一番の違いはAFの仕様の違いではないでしょうか、
RAW現像であれば、3機とも画質は、イーブンです。

自分も、コシナフォクトレンダーレンズをα7R2につけて楽しんでいます。
APO-LANTHAR 65mm F2 とAPO-LANTHAR 35mm F2の作例貼りますよ、 ^ ^

書込番号：24271423

[holorin]

α7RIIIの常用感度が１段高く設定されていますが、画像処理エンジンとフロントエンドLSIが性能アップしているからかもしれません。

比較記事
https://photosku.com/archives/3004/

マニュアルレンズのベースにならα7RIIでもいいんじゃないかなとも思いますが、α7シリーズの２世代目はグリップラバーの剥がれを経験しているので、積極的には勧める気持ちはありません（３世代目は構造上で改善されています）。

書込番号：24271514

[longing]

価格差をどう考えるかですが、AF速度などカメラとしての基本性能はアップしています。

7R3もお買い得になりましたし、私ならこちらを選ぶと思います。

本当にマニュアルレンズ専用で割り切って使うのなら、7R2でも良いとは思います。

書込番号：24271564　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

ボディ買ってしまったら、いずれ純正AFレンズも欲しくなると
思うので。R３が良いと思う。

書込番号：24271597

[りょうマーチ]

こんばんは

そのままニコンミラーレスを増やすほうが良いような。

Z 7ii はいかがですか？

書込番号：24271689　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞hamamatu3さん

＞カタログスペックと見ると常用iso感度に大きな差があり、本当に同じセンサーなのか疑問に思えきました。

常用ISO上限が25600と32000、ISOオート時の上限が6400と12800と多少ちがうようですね。


photonstophotosというサイトでダイナミックレンジやlow light ISOを見てもあまり大きな違いはないようです。

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm


低感度時に多少7RIIIのほうがダイナミックレンジがよさそうですが、これはソニーの謳い文句通り

「進化した画像処理エンジン「BIONZ X」と高速フロントエンドLSI」によるものかもしれません。


MF使用で気になる違いは、ファインダーの高精細さでしょうか。

236万（II型）と369万（III型）の差は気になるかもしれません。

当方の場合ですが、α７III無印のほうがAFが良く、特に高画素必須ではありませんでしたが、

ファインダーを見てα７RIIIにしました。（α７IIIは、α７RIIと同じ236万ドット仕様です。）

ファインダーの評判の良いZ6をお使いのようですので、ここは気になるかもしれません。


他には、ポートレートなどで？連写をされるかわかりませんが、秒あたりのコマ速が

5コマと10コマ、また、バッファも違うようでRAWでは連続23枚と76枚とかなり差があります。

また、手振れ補正が4.5段（II型）と5.5段（III型）の違いがあります。

人工照明下では、フリッカーレスシャッター機能（III型）も助かるかもしれません。


MF使用では、ファインダーでのピント拡大（MFアシスト）も多用されると思いますし、

一発で決まるAFよりじっくりMFでピントを追い込んだり楽しむ場合は、ファインダー

使用時間が自然と長くなり、電池を知らずと消費するようにも思いますので、

電池容量が2.2倍のNP-FZ100を使用する７RIIIのほうが撮影は快適になりそうではあります。

書込番号：24271696

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

とりあえず
オールドレンズ最強はニコンZ（Z6、Z7シリーズ）なので
レンジファインダー用の超広角レンズとか使いたいなら
素直にニコン機増やせばよいと思うけども

書込番号：24271768

[kouyoukyoto]

＞hamamatu3さん
使い勝手（バッテリー含む）は個人の好みも入るので考慮しないとして、R3（借り物）とR2（自機）との違いは、ファインダーと撮って出しJPEGの画質くらいです。（ともにR3が確実に上）個人の感覚ですが、ISO3200以下（自分が許容できる上限）ではＲＡＷ画質は違いはわかりません。またAF精度はどちらも精度的には今ひとつで高画素を安定して生かし切れず結局MF主体、手振れ補正もブレるときにはどちらもブレるので正直違いがわかりませんでした。ただMFの際にファインダーがＲ３のほうが確実に見やすいので、R2が壊れたら自分はR3を買うと思います。動き物、人物、天体、動画は写さないのでわかりませんが。

書込番号：24272063

[cbr_600f]

使い方や機能の優先度は人それぞれですが、私的には同じセンサーの2世代目のカメラが好きですね。

コンデジの頃からそうでしたが、画素数が変わったときの最初の製品は、開発するのにいっぱいいっぱいなのか、操作性のイケてないところが目立ちます。センサー据え置きの2世代目はかゆいところに手が届き、操作性が大幅に向上している製品が多かったように思います。(全ての製品に当てはまる訳ではありませんが…)

たまにA7R2を使いますが、AFポジションの切り替え手順が多くてイライラしてしまいます。そういったことが全く気にならないのであれば、価格の差も大きいのでR2はコスパがいいと思いますが…。

書込番号：24273158

[転びばてれん]

α7R�Vとα7R�Uは、撮像センサーは同じで画像処理エンジンが異なります。
α7R�Vの前に出た初代α9のタイミングで、ソニーは画像処理エンジンを刷新し、それに伴って画作りも変えました（より尖鋭度が高くなりました）。
高感度耐性が上がったのはエンジン刷新の成果です。
また、AF制御も改善されており、R�Vならば、動き物を中心に撮る方以外は、あまり不自由無いのではないかと思っています。
とは言え、RAWで静物を撮るならば、α7R�Uは今でも十分に使えますよ。

書込番号：24353584

鳥の撮影設定

[パー４]

飛んでいる鳥をよく撮るのですが設定は添付画像の設定でいいのでしょうか？フォーカス追従感度は敏感です。レンズは200ｍｍなので添付画像のような画角です。

書込番号：24104069

[ホーリー28]

＞パー４さん

飛んでいる鳥を撮るのは難しいですよね！
基本的に設定は正しいと思いますが、APS-Cにクロップした方が良いと思います。
このカメラでクロップすると18M画素相当になってしまいますが、焦点距離は1.5倍の300mm相当となります。
また、羽ばたいている翼の羽先まで止めようとすると1/2000でも厳しいかも知れません。
もっと、長いレンズを使用すれば良いという話もありますが、止まっている鳥ならOKですが、飛んでいる鳥は300mmぐらいが限界でしょう。

僕は、オリンパスも持っているので飛んでいる小鳥を撮るときは、40-150mm F2.8 PROのレンズを（35ｍｍ換算で300ｍｍ）使用しています。
しかし、それでも振り遅れてしまい難しいです。

書込番号：24105402

[ひめＰＡＰＡ]

＞ホーリー28さん
＞基本的に設定は正しいと思いますが、APS-Cにクロップした方が良いと思います。

クロップしても解像度が上がる訳では無いので、後でトリミングする方が
視野が広くて、飛ぶ鳥を追いかけやすいと思います。


＞パー４さん

設定は良さそうですが、そもそも私に飛ぶ鳥を追いかけるウデは無いので、
的確なアドバイスが出来なくて申し訳ありませんm(__)m

書込番号：24105515

[パー４]

ご指導ありがとうございます。
主に飛行中のスズメ、ツバメ、トンボを追いかけているのでこれ以上寄ると私の反射神経では不可能です。トリミングに有利だと思ってこのカメラを買いました。＞ひめＰＡＰＡさん＞ホーリー28さん

書込番号：24105613

[ホーリー28]

150mm×テレコン1.4倍、35mm換算で420mmで撮影

＞ひめＰＡＰＡさん

「クロップしても解像度が上がる」とは一言も書いていません。
飛んでいる野生の小鳥を追いかけて撮影するには200mmから300mm必要と思います。
このカメラでも200mmではトリミングすると1000万画素にもならないと思います。
野生の鳥は警戒心が強く近づいてくれません。

蜻蛉は500mm必要でしょう。上手く忍びよれば300mmでも良いかも知れませんが200mmではトリミングしても厳しいと思います。

書込番号：24144766

[ひめＰＡＰＡ]

１枚目−トリミング無し。　…足を踏み外したスズメさん。	２枚目−APS-Cクロップ相当にトリミング。	３枚目−クロップしてもしなくても等倍で見れば同じ大きさ。	４枚目−クロップしたらシッポが切れてしまう…なんてことも(^_^;)

クロップすることにメリットがあるとは思えません。
APS-Cにクロップして視野を狭めて使うのは不自由なだけです。

１枚目−トリミング無し。　…足を踏み外したスズメさん。
２枚目−APS-Cクロップ相当にトリミング。
３枚目−クロップしてもしなくても等倍で見れば同じ大きさ。
４枚目−クロップしたらシッポが切れてしまう…なんてことも(^_^;)

RAW現像するならPCでトリミングは自由自在に出来ます。

書込番号：24146698

[ホーリー28]

＞ひめＰＡＰＡさん

確かにクロップしない方が被写体を捉えやすいのは分かりますが、フレーミングが雑になるから嫌なんです。
それに周辺減光のあるレンズもあるので、端でとらえても使い物にならないですしね。最初からゴミになる写真はいらないと言うことです。

そもそも、飛んでいる小鳥を撮るのは35mm換算で200mmから300mm前後が必要ではと言っているだけです。
かといって400mm以上あっても振り遅れによってフレームアウトしてしまう可能性が高いですしね。

ひめＰＡＰＡさんが持っているレンズではクロップする必要は全くないでしょう。
ライトバズーカをお持ちですから、飛んでいる小鳥を追いかけて撮れるかどうかを書いて頂きたいですね。
止まっている鳥を撮るのは、どんなレンズとボディの組み合わせでも楽勝です。

書込番号：24147461

[ホーリー28]

飛んでいる小鳥を撮るとはいっても、習性によって焦点距離も異なってきます。

人に慣れているスズメや家ツバメは、200mmでも十分な時があります。
特に家ツバメは巣から出入りする時、飛行ルートがありますので事前に知って待機していれば必ず飛んできます。

野生の小鳥となると300mmでも届かないことが殆どですし、かと言って400mm以上ではフレームアウトしてしまうことが多くなってしまいます。
カワセミなどは、ホバリングしたりダイビングポイントはある程度絞りこめますので500mm前後でも撮れるでしょう。

飛んでいる鳥を撮る時によく問題になるのは鳥認識できないカメラは背景にピントを合わせてしまうことです。
この問題を解決するには、テレコン使うかクロップすると背景ではなく鳥にピントを合わせてくれる可能性が高くなることがあります。
勿論フレームアウトしてしまったり、AF性能がかえって低下したりすることがあるので、ケースバイケースで試してみる価値はあると思います。

話を7RM3のカメラの設定に戻すと、
ISO：800〜1600
　　7RM3は高感度耐性が高いのでOKかと。
スピード：1/1000〜1/2000
　　ツバメが羽ばたくと焦点距離と撮影距離によっては1/2000でもブレる。
絞り：F5.6〜F8
　　小鳥をアップで撮影すると頭にピントが合っても尻尾が被写界深度外になってボケることがあるので少し絞る。
　　またAFが追いつかないことがあるので絞ればリカバリーできるかも。但し、背景がウザい場合は開ける。

要は、被写体の習性を知り、それに合わせた撮影方法やレンズを選択することが重要と思われます。

書込番号：24147746

[トムワン]

トリミングの話はよくわかりませんが、レンズはもっと長いのがいいかもしれませんね。

僕は、ISOをオートにしてるのが気になります。
この写真はISOはいくつだったのかも確認しておいたほうがいいと思います。
鳥好きな方々は、解像感、羽毛の質感を大事にするので、高いISOは敬遠します。
シャッタースピーカ高すぎないし、絞りも開放？としたら、妥当なISOとは思いますが念の為。

書込番号：24147801　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

シャッタースピードの間違いです

書込番号：24147816　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

＞トムワンさん

飛んでいる小鳥と停まっている小鳥を撮るには、根本的に撮影方法が異なると思いますので、停まっている鳥の一般論では参考にならないと思います。

第1に被写体をフレーム内に入れる。これが焦点距離が長くなるほど難しい。
確かにトリミング耐性の高いカメラを使用して焦点距離の短いレンズを使用するか、引いて撮れば解決する可能性が高くなります。

第2にピントを被写体に合せる。AFだからと言ってカメラはピントを被写体に合せてくれるとは限りません。と言うか普通に外れます。
外れる理由としては被写体を認識できない。モーター駆動が被写体の動きについていけない等が考えられます。
その結果、背景にピントを合わせてしまう。
クローズアップで撮影しない限りD7500やOM-D E-M1 Mark�Vでも背景にピントを合わせてしまいます。
それでもピントを合わせようとすると、背景を青空のみの単純バックにするか、フレームアウトの可能性が高くなるが長い焦点距離のレンズを使用するかクロップやテレコンバータを使用するかですが解決するかどうかはケースバイケースですね。

ちなみにバズーカ砲を抱えた老人たちは飛んでくる小鳥を見つけても見向きもしません。撮れないと最初からあきらめているんでしょう。
飛んでいる小鳥の解像感、羽毛の質感を撮るのは、そもそも無理です。
スレ主さんがアップした写真もピントが外れているしブレていますよね。でも、良く撮れている方ですよ。これが現実なんです。

ISOがオートでもMAX値を1600にすれば問題ないと思います。
このカメラなら、撮影意図によって絞り優先にするかシャッタースピード優先にするかを決めて、ISOはカメラ任せでも良いのではと考えています。
しっかり、停めたいなら1/4000位にする。流し撮りで被写体ブレを大きくしたいなら絞り込むとかですね。

昔撮った写真を見直していると、家ツバメは200mmでも飛翔経路が分かるので撮れそうな気がしてきました。
最近、TAMRON 28-200 F2.8-5.6 Di �V RXDを買ったので、このカメラでも試してみたいと思います。

書込番号：24148166

[トムワン]

ノスリ
https://ganref.jp/m/tom_one012841/portfolios/photo_detail/1305054
400�o シャッタースピード1/5000 F2.8 ISO400　トリミング


ユリカモメ
https://ganref.jp/m/tom_one012841/portfolios/photo_detail/1297988
150�o シャッタースピード1/500 F8 ISO400　トリミング

ヨンニッパは手持ち、特に訓練してません。
飛んでるのを追いながらホバの瞬間に取りました。

ユリカモメは150ｍｍなので追いやすかった。

遠くても、動体でも、ISOはできるだけ低いほうがいいと思います。

スレ主様に至っては、鳥を撮りたいならば、クロップよりも先ず長いレンズ、クロップはそのあとですよね。
そして、シャッタースピード、絞り、ISOを把握するのも大切と思います。

＞ホーリー28さん
大砲の方々は小さい鳥は撮らない、ですか。
カワセミの方々はどうですか？
僕の上記は素人ですし、１０分程度の撮影なので。でもあれくらいは容易に撮れますよね。
撮れるか撮れないか。それは気持ちがあるかどうか。
撮りたいと思って練習すれば撮れるんじゃないですかね。

書込番号：24148488

[ホーリー28]

＞トムワンさん

大型の鳥と小鳥とでは、飛び方が根本的に異なります。
大型の鳥は羽ばたかず上昇気流を利用してゆったりと飛びますので飛翔経路を予測するのも簡単です。
大型の鳥が羽ばたくときは、離陸か離水か上昇する時だけです。
従って、遠方ですし背景も単純で青空や砂浜等なのでAFも問題なく合いやすいです。
僕が持っているAF性能が低いSIGMA Sport 150-600mm F5-6.3 DG OS HSMでも簡単にピントが合います。
また、低いISO値や低いシャッタースピード（と言っても1/1000位は必要）でも問題なく撮れます。

小型の鳥は、ほとんど羽ばたいていますし、急旋回したりするので飛翔経路を予測するのは難しいです。
従って、ファインダーの中に捕らえることすら難しいです。
ですからトリミング耐性の高い7RM3と短めの焦点距離のレンズを使用して撮り、トリミングすると言うことです。
勿論、効果はありますが、肝心の小鳥にピントが来ないことが多いのです。
ピンボケだけでなくブレや被写界深度の浅さも加わるのでトリミングするとピンボケやブレも拡大される結果となります。
撮影意図によっては、それが味になるという時は問題ないですが。

スレ主さんがアップしている写真の様に、飛んでいる小鳥を撮るのは極めて難しいです。
背景が複雑になる事が多く小鳥を被写体と認識できないカメラが殆どです。
小鳥を被写体としてとらえたとしても小鳥が前後に移動したりすると、重いレンズではAFが追いつきません。
また、最短撮影距離に近いところで撮影するので被写界深度も浅くなります。

では、遠方の小鳥をバズーカ砲で撮るのは停まってない限り、絶望的に難しいです。
ドットサイト照準器を使用しても、相手が小鳥では目視することすら困難です。
ファインダーを覗いても、相手が小鳥ではフレームアウトするというかファインダーの中に捕らえることすらできません。

従って、軽めのレンズを使用して出来る限り高速シャッターにして2段ぐらいは絞り込む必要があります。
ISOは後回しでも良いと言うことです。日当たり等の条件が良ければISOが800か400で撮れると思います。
ISO1600は保険と言うか、あくまでMAX値です。

書込番号：24149244

[ホーリー28]

飛んでいる鳥を撮る方法として、飛翔経路を予測するというのが最も効果的です。
更に、単純な背景を選択するとAFも食いついてくれます。

大型の鳥なら全く問題なく出来ますよね！
ところが小鳥となると、極端に難しくなります。

小鳥の飛翔経路を特定する方法があるんです。そのためには鳥の生態を観察するか調べて知っておく必要があります。
一番簡単なのは、巣を見つけることです。
必ず、親鳥は巣に出入りしますから、スズメか家ツバメなら数ｍ離れたところから撮れます。
特に家ツバメは高速で飛ぶためか飛翔経路は少ない傾向がありますので、特定しやすいんです。
但し、本当に野生の小鳥は警戒心が強く、巣に近寄ると巣を放棄してしまうことがあるそうなので注意が必要です。

他には、カワセミの様にホバリングする鳥はホバリングする時を狙います。

フィルム時代に、プロがカワセミやアカショウビンの池ポチャどころか、池から飛び上がってくる写真を見たことがあります。
これは生簀を作って魚を養殖し、止り木や障害物を作って飛翔経路を特定し、更に自動シャッターを自作して撮っていたそうです。

野鳥のエサ場や水あび場を作り、飛翔経路を制限するために障害物を作るという手もあると思います。
田舎の実家でやってみようと考えています。

書込番号：24149290

[パー４]

主です。皆さんのおっしゃる通りいろんな方法があるのがわかってよかったです。ますます楽しくなりました。射的感覚で楽しむ動き物は楽しいです。これから昆虫が増えてきますね。自分の究極は蚊だと思ってます。
ありがとうございました。

書込番号：24152476

瞳AFの設定について

[zoopanda565]

お世話になります。

瞳AFの設定について、エリア内で検出したら枠で瞳を囲いますが、この設定でAFをONにしてもフォーカスポイントのほうにフォーカスを当てることは出来るでしょうか？

普段動物を撮ってるのですが、瞳AFは動物の鼻や耳を瞳として検出することも多く、そのまま撮影するとピントずれを起こします。
理想としては瞳を検出してもフォーカスポイントにピントを合わせれる状態で瞳AFは違うボタンでやりたいです。

AF時の顔/瞳優先をオフにすると枠が出なくなるので無理なのでしょうか？よろしくおねがいします。

書込番号：24077841

[カメラど初心者]

瞳AFは動物の鼻や耳を瞳として検出することも多く、

⇒そうなりゃMFのほうが良さそうに思います
前深度と後深度を考えて
ピントを合わせながら撮る

AFはピントを合わせてから撮る
MFはピント合わせと撮るが同時進行形
レスポンス良くシャッター切る為に

何の為にレンズに立派なピントリングがついているんだか？
飾りか？

書込番号：24077903　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノー・タイム・トゥ・ダイ]

＞カメラど初心者

が御高説をたれておりますが、
この方が使用しているのは中古のα7ｓ、
マウントアダプターをとおして、Aマウントのレンズばかり。

つまり顔認識と瞳認識も使ったことがなく、
マニュアルフォーカスを推奨しておきながら、
ピントの甘く、被写体ブレ写真ばかり連発する人です。

＞zoopanda565さん

この方が返信していても「無視」か「通報」を願います。
以前より無責任なカメラ店の営業妨害書き込みをしても
弁明も反省もなく、
基本的に一回書いたら二度とそのスレッドを見返しません。


価格コムのカメラ掲示板における厄介者の代表です
ので、横道坊主という援護者とあわせて要注意です。

書込番号：24077974　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

動物瞳AFを目当てにあまり使ってなかったのと、今手元にないので試せないのですが、お望みの使い方はできなかったような。

瞳AFに引っ張られたくないときは対象を変えてました。
レンズのフォーカスホールドボタンなどに割り当ててボタン押してからダイヤルを回せば変更可能です。
人に瞳AFされたくないときに動物設定してました。

対象変えるより、瞳AFのオンオフ（できるか未確認）でも。

書込番号：24078025　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞zoopanda565さん

α7R3の瞳AFは、使いにくい部分もありますね。
ボタン一発で瞳AFの「入／切」が出来ないのは残念な部分です。

対策はいくつかあると思いますが、

１．カスタムボタンに「AF時の顔/瞳優先」を割り当てておいて、必要に応じ
て「入／切」を使い分ける。
ただ、ボタンを押すとメニューが出て来て切り替える事になるので面倒！

２．普段は「AF時の顔/瞳優先」を「切」にしておいて、瞳AFを使いたいとき
だけカスタムボタンに割り当てた「瞳AF」を押す。
ただ、この方法だとフォーカスエリアが「ワイド」相当になってしまう。

３．普段フォーカスエリアをワイドやゾーンで使っているなら「フレキシブル
スポットS」を使ってみる。
再押し登録フォーカスエリアを使えば、素早く切り替えて使えます。

４．押す間カスタム設定呼出を上手く使えば、他にも代替案があるかも知れません。


私は３．の逆で普段はフレキシブルスポットSで再押し登録フォーカスエリアで
「ワイド」を呼び出せるようにしています。

書込番号：24078114

[a/kira]

＞zoopanda565さん

瞳AF+タッチフォーカスでは、駄目なんですか？

後は、

瞳AF＋DMFと言う選択肢も有ります。

書込番号：24078246

[地球の神さま]

＞zoopanda565さん

α7 IIIですが同様だと思いますので書き込みさせてもらいます。
もし挙動が違っていたらすみません。

AF時の顔/瞳優先：オフ
で白枠は出なくなりますが、瞳AFを使えば緑枠が出て合焦します。
この状態でAFオンを使えばAFポイントがある場所に合焦させる事が
出来ます。

逆にオンだと、AFオンでもAFポイントが顔/瞳の白枠エリアにある場合は、
瞳AFが作動してそっちにAFが持っていかれます。エリアより外で
あれば持っていかれません。

なので、

AF時の顔/瞳優先：オフ
瞳AFとAFオンをカスタムボタンに割り当てる
シャッターボタンのAFはオフ

でやりたい事は出来ると思います。

書込番号：24078391

[撮貴族]

＞zoopanda565さん

こういう記事があります → https://doyacame.net/190611-a7riii-fw300/ ご参考になるか。見当違ってましたら、済みません。

書込番号：24078897　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞ノー・タイム・トゥ・ダイさん
わかりました。ありがとうございます。

＞りょうマーチさん
ありがとうございます。予想外にフルサイズのf.28の被写界深度が狭く、対策でAF-Sで拡大表示可能にして、拡張フレキシブルに設定し、AFONのボタンをカスタムで押してる間はAF-CとAFの設定。もう1つはAF-Cとワイドを使ってます。
動物瞳AFが目を捉えた枠が出た場合は瞳AF,違う場所を捉えた枠が出た場合は拡張フレキシブルのポイントで出来ればいいのですけどね・・・

＞ひめＰＡＰＡさん
ありがとうございます。再度瞳AFの説明してるサイトを読んでみたところ、瞳AFはワイドじゃないとほとんど機能しないようなことが書いてありますが、拡張フレキシブルは結構反応しますので、一度フレキシブルSで試してみようと思います。

＞a/kiraさん
ありがとうございます。このカメラに買い替えた時、その撮り方が一番瞬時に反応できるんじゃないか？と思っていたのですが実際はフルサイズは重く、まともにタッチフォーカスできませんでした・・・

＞地球の神さまさん
ありがとうございます。一番無難な設定はそれかな？と思ってるのですが、瞳AFのボタンを押す前に瞳を捉える枠が出てくれたら完璧なんですけどね。

＞撮貴族さん
ありがとうございます。ここのサイトを読む限り瞳AFの認識を間違ってたかもしれませんので今度試してみようと思います。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：24079035

露出ダイヤルの接触不良について

[zoopanda565]

一昨日突然露出ダイヤルが正常に動かなくなりました。
露出補正-0.3で撮影してたら突然+0.3になり気づきました。

そこからダイヤルを動かしてなくても勝手に数値が変動し
ダイヤルを回すとプラス側はある程度正常ですがマイナス側は
プラスになったり無反応だったりと不安定になりました。

昨日も露出ダイヤルが故障したままでしたので修理に出そうと
準備した所、本日なぜか正常に戻りました。何回か電源入れなおしても
正常のままです。

これはいったいどういう原因が考えられますか？
一度起きた不具合は再び起きる可能性が高いと思ってます。

一昨日は天気が不安定ですごく暑い状態から突然土砂降りで
湿度が高くなり、ソニーのカメラはそういう変化にとても弱いと
聞いたこともあります。

もし湿度の変化で今後もそういうことが起きるのなら
それを理由に保証期間内に修理に出せたら幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：23801144

[イルゴ5300]

雨に濡らして
2時間後にそんな風にオカシクなった経験は有ります
翌朝、正常に戻ってました

露出補正ダイヤルに小さな砂が噛んで
オカシクなった事も有ります
これもしばらく使ったら正常に戻りました

書込番号：23801185　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞zoopanda565さん

ドライブモードの設定を確認されては？気づかないうちに「1枚ブラケット」になってる可能性があります。

書込番号：23801440　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞zoopanda565さん
全然違う機種で恐縮ですが、富士フイルムのコンデジXF10で同じような現象になりました。
電子ダイヤルの反応がおかしく、勝手にパラパラと数値が変わりました。

サービスステーションに持ち込んで現象確認してもらい、保証期間だったので無償で修理してもらいました。
基盤がおかしかったので交換した、ということでした。

ただ、交換してもまた1年ほど経つと再発していますが、そんなに酷くないので騙し騙し使ってます。

早いうちに修理に持ち込まれることをお勧めします。

書込番号：23801467　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞イルゴ5300さん
なるべく濡れないよう気を付けてましたが、この可能性が高そうです。
ありがとうございます。

＞撮貴族さん
ありがとうございます。
何もしてない状態でもモニタを見るとコロコロ露出補正が動く感じでした。

＞pky318さん
ありがとうございます。先月購入して保証期間が1年なので
少し様子を見て原因がはっきりわかり次第そうしようと思います。

書込番号：23802961

[しぼりたてメロン]

>一昨日は天気が不安定ですごく暑い状態から突然土砂降りで
湿度が高くなり、ソニーのカメラはそういう変化にとても弱いと
聞いたこともあります。

>雨に濡らして
2時間後にそんな風にオカシクなった経験は有ります

ソニーは「防塵防滴に配慮した設計」なだけで
オリンパスやペンタックスの様な信頼性高い防塵防滴仕様ではないですからね…(汗)

書込番号：23803197

[orange]

>>オリンパスやペンタックスの様な信頼性高い防塵防滴仕様ではないですからね…(汗)

画質向上を忘れて、雨対策ばかりしているから、売れないのですよ。
雨カメラでは魅力に欠けるとユーザーは思ってるのでしょう。
多くのユーザーは画質を優先するからねー。
だからオリンパスは今年の年末に身売りする。落城しちゃったのですよ。
一体買い手は付くのかな？　

ソニーのミラーレスはダントツのトップです。
売れるから、どんどん研究・開発できる。
良いカメラが出来て、ますます売れるようになる。
ソニー機は高性能で未来があるから、安心だね。

書込番号：23803313

[しぼりたてメロン]

>画質向上を忘れて、雨対策ばかりしているから、売れないのですよ。

「防塵防滴に配慮した設計」より
信頼性のある防塵防滴の方が実用的だと思うがな…。

静止画の画質（高感度画質）向上は
トータルで判断すれば
ソニーよりペンタックスや他メーカーが1段か2段ほど上ですよ…

特にソニーAPS−C機に置いての高感度耐性は他社より一回り遅れてる…。

フルサイズ動画性能はソニーが最高だと思いますが。

＞orangeさん

貴方はソニー機は全知全能の機種だと思ってるから
同じソニーユーザーからもネガキャンしてるヤツと言われてるのが気づかないかな…

書込番号：23803367

[zoopanda565]

＞しぼりたてメロンさん
＞orangeさん
試しに露出ダイヤルあたりを濡らしてみれば原因がわかりそうですがさすがに怖いので
レインカバーを用意しようと思います。

今まで雨で他社のカメラが濡れてもそういう不具合を経験したことがなく
今回はほとんどカメラ濡れてませんが気を付けようと思います。

書込番号：23805416

[orange]

まあ、いろんな人がいますよね。
　　他社が画質が良いという人がいる。
　　ソニーの画質が良いという人がいる。
人それぞれ。

ではどちらの人が多いのかな？
ミラーレスでは、売れているのはソニーがダントツです。
オリンパスは売れなくて赤字になり、ついに身売りする。
ペンタックスもたいして売れていない。
売れないカメラが高画質だという。
不思議ですね。

まあ、一番売れているカメラが、一番好かれているのでしょう。
私もソニーが好き。
ペンタックスもオリンパスもソニーのセンサーを使っている。
ペンタックスの最新鋭フルサイズは3600万画素であり、ソニーセンサーです。
この3600万画素センサーは、ソニーが5年前にα7Rで使っただけで、すぐに捨ててしまったセンサーです（すぐに4200万画素に進んだ）。
それをオリンパスは最新鋭機に使っている、安いから。
こういう事実もあるのです。

書込番号：23844437

[横道坊主]

＞一昨日突然露出ダイヤルが正常に動かなくなりました。
露出補正-0.3で撮影してたら突然+0.3になり気づきました。

遅レスだが、それ最高感度にしてませんか？
キヤノン機だと感度調整は最低感度→AUTO→行き止まりなのでミスらないが
オリ機やソニー機の場合最低感度→AUTO→最高感度と循環していくので、
AUTOにしたつもりが最高感度になった場合、マニュアルモードだと
プラス補正には多少動くが、マイナス補正は出来ない

書込番号：23962253

[zoopanda565]

＞横道坊主さん
ありがとうございます。
そのあたりは不具合を直そうと色々触ったので大丈夫ですが
焦るとそういう簡単なミスをしそうで怖いです。


あれ以来湿気の多い状態で撮影出来てないので再びなるか確認できず
かといって雨に濡らすのもなんだかなという状況です。

理想は保証期間内に確認ができ、だめなら修理の流れかなと思ってます。

書込番号：23963839

[orange]

〉〉オリ機やソニー機の場合最低感度→AUTO→最高感度と循環していくので、
AUTOにしたつもりが最高感度になった場合

うんうん、そうなっていますね。
私も経験があります。
ISO指定からAUTOに戻すときに、回しすぎたら、画面が真っ白になった。すぐに判るから1クリック戻した。
これって問題になりませんね。
むしろAUTOからISO指定にする場合に、上下どちらからでも設定できるので便利なんです。
普通はISO 100にするから、下から行く。
暗闇でISO4万にするときには上から行く。
これが便利です。

書込番号：24083818

[zoopanda565]

お世話になります。
故障の動画アップしたかったのですが何故かエラーで出来ませんでした。

6月の雨の日の室内で再び露出ダイヤルが暴走し、どうにもならないのでマップカメラの保証で修理に出しました。結果はソニーが再現できないので保証で修理できないとの事で戻ってきましたが手元に来て早々に故障した状態でしたのですぐにメールで連絡をし、後日再び修理に出しました。

2回目の時は故障の状態を動画で撮影し、そのデータも一緒に送りました。2回目もソニー側は届いた時には正常で再現出来なかったようですが故障の状態を撮影したデータのおかげか、保証で修理してもらえることになりました。

故障したときに撮影できる余裕があるなら絶対に撮影したほうが良いですね。今回は実費で修理した場合、スイッチの交換で35000円だったようです。

ソニーが再現できなかったのでスイッチが原因とは言い切れませんが、これで治ってほしいです。

今回の故障はきっかけは湿度の急上昇からですが、そうでもない状態でも故障していてソニーも液体混入による腐食もなかっと言ってました。

書込番号：24283512

[撮貴族]

＞zoopanda565さん

フォロー情報参考になります。症状の様子を伝えるデータが有効、ということなのですね。これで一件落着となれば良いですね。

書込番号：24283616　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞撮貴族さん
自分はなんだかんだソニーに魅力を感じていろんな製品使いますが
相当嫌われてるのか今まで故障や不具合なかった製品は1つもないです^^;

書込番号：24285037

複数画像削除の仕方

[miru7]

今更ながら教えてください。
ヘルプガイドに載っている
「不要な画像を選んで削除する」ができません。
削除したい画像を選び、コントロールホイールの中央を押す。チェックボックスにチェックマークが付く。と書いてあるのですが、
チェックマークを付けることができません。
どこかの設定が初期設定と違うとできないのでしょうか。

書込番号：23759223

[sumi_hobby]

MENU名が正しいかどうか怪しいですがカメラ本体の再生ボタンを押して再生モードにした後にMENUボタンから再生...削除から「選択して削除」を選ぶと画像が選択出来るようになりますから希望の画像をコントロールホイールの真ん中を押して次々と選び、再びMENUボタンを押すと選択した画像を削除するかどうか聞いてきますのでそのままOKすれば行けるはずです。

書込番号：23759337

[miru7]

ありがとうございます！
なるほどできました。再生表示にしてから、再度メニュー表示でしたか。
そうすると、毎回メニュー操作が必要ということですね。
「画像選択」をボタン設定できれば楽ですが、難しそうですねぇ‥

書込番号：23759709