α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

動画撮影時の最適なシャッタースピードは？

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時のシャッタースピードでご教授ください。

■メイン質問
１）「4K/30P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
２）「4K/24P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
※東京での場合


■サブ質問（調べた事項＆不明な事項（以下は４K/30Pの想定））

４）fps以上が必要
調べると30fps未満ですと画が足りなくなるので最低1/30。2倍に増やして1/60の方が良いとの話も聞きます（逆に２倍ではなく、1/50でも良い？）。ただ写真とは異なりブレがないとカクカク感が出てしまうのでこれ以上シャッタースピードを上げるのはNGとのこと。つまり滑らかさを考慮すれば1/30がベストでしょうか？

５）フリッカー対策
東京で利用する場合は、蛍光灯が50Hzなのでそれと合わせた方が良いという話も聞きます。そうなると1/50の方が良いのでしょうか？4K/30Pなら1/50が良さそうな気がしてきます（fpsとシャッタースピードが倍数になっていないのが気になります。1/60の方が良い？？？）。
FHD/60Pの場合は、蛍光灯が50Hzなら50の2倍として、1/100が正解なのでしょうか？

最近、カメラにフリッカー対策の機能（？）が付いているという話もありますが、これらを考慮すればフリッカー対策は気にしなくても良いのでしょうか（写真専用の機能？）？

６）明るさ
暗い室内では1/30にして、明るい屋外では1/60にするというような運用が良いのでしょうか？

７）NDフィルタ
明るい室外では開放にすると、シャッタースピードが速くなりすぎてしまうため、NDフィルタが必要でしょうか？

８）４K撮影時は、24Pと30Pとどちらが良いのでしょうか？
映画では24Pが多いと聞きますがこれは文化的なものでしょうか？特に理由がなければコマ数が多い方がより滑らか（？）になるので、30Pの方が良いという理解で良いのでしょうか？

書込番号：21591300

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましゅまろ族☆さん
メーカーに、電話！

書込番号：21591349　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

７）NDフィルタ
明るい室外では開放にすると、シャッタースピードが速くなりすぎてしまうため、NDフィルタが必要でしょうか？

⇒動画は SS 1/250秒より速ければ
パラパラ漫画の動きになると
言われてます。
それを防ぐ為に ビデオカメラでは
ISO 12相当のウルトラ低感度で制御されてます。

動画の場合は、カメラを振って流れを撮るのですから
輝度が色々変化し
NDフィルターは相性悪く思えます。

書込番号：21591401　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
コメントありがとうございます。
仕様の話であればメーカーに確認するというアプローチですが、本件は使い方の話（シャッタスピードのコントロール）ですので、価格コムの皆様の方が適切な回答を頂けそうな気がします。。

今まで写真ばかり撮っていましたが、最近、動画の撮影を始めたのですが、かなり難しい世界ですね。
撮影のテクニック、動画編集、カラーグレーディング、各種機材等々・・・。

書込番号：21591438

[ましゅまろ族☆]

＞謎の写真家さん
コメントありがとうございます。
動画の場合ですとシャッタースピードが必要以上に上がるとNGになるという、写真をやってきた人には？な世界の様です。NDフィルタも相性が悪いような気も確かにしますし、何か光を捨てているようで勿体ない気もします（笑）

また、撮影モードとしてどれにすべきか等々考えると、なかなか難しいです。

・Sモード（fps30なので1/30に固定すると、F値が22くらいに一気に上がってしまう）
・Aモード（被写界深度固定だと、シャッター速度が一気に1/500というように上がってしまいパラパラ漫画でNG。。）
・Mモード（fps30なら1/30で固定、F値を8に固定で、ISOだけをautoにすれば良さそう。しかし明るすぎる場合、暗すぎる場合などに変になる・・・）

書込番号：21591450

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましゅまろ族☆さん
聞いてみるのもええんちゃうんかな。

書込番号：21591456　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

1〜5に関しては調べた内容でほぼ間違いありません。
ただシャッタースピードは〇〇でなければいけないというものがありません。
フレームレートと同じにしておけば記録されない光はないということです。(カラーベースを考えると語弊がありますが)
30fpsの場合動きをスムーズに見せるためあえてシャッターも30にしてブラーを残すこともありますし、一コマをカッチリ見せたければ倍の60にします。
60fpsの場合はもともと動きがスムーズなためあまり気にすることはないかと思います。
フリッカーに関しては撮影時にモニターで気づくと思いますので大丈夫かと思います。

6については上記の通りですので、明るさを稼ぐような使い方はあまりしないと思います。

7は業務用ビデオカメラにはNDフィルターが2〜3枚内蔵されてます。これでお察しです。

8はそもそもフレームレートとはfps(フレーム／セコンド)です。1秒間に何コマのパラパラマンガにしますか？っていう設定で4kだからとかは関係ありません。
スポーツとか動きがあるものは高めのフレームレートが好ましいと思います。
編集で50%のスローをかけても60fpsで撮っておけば30fpsになるだけですしいろいろ使えます。

ただ承知かと思いますが4KはフルHDの4倍のデータ量、60fpsは30fpsの倍のデータ量になります。
全てを4Kの60fpsで残せば綺麗で滑らかですが、データ量がハンパないことになるのはもちろん、編集にもそれなりのマシンパワーが必要になります。

映画の24fpsはおそらくフィルム時代の名残かと思います。
映画撮影で有名なREDというメーカーはRAWの8Kで60fpsくらいは撮れたと思います。
素材としてハイスペックなもので撮って編集したものをダウンコンバートするので初めから24fpsで撮る必要はありません。

書込番号：21591471　スマートフォンサイトからの書き込み

[AM3+]

＞ましゅまろ族☆さん

動画のSSはフリッカー対策も含めて電気の周波数に合わせるのが一般的です。
ご存知の通り、関西は60、関東は50です。
このくらいのSSであればブレも起きにくいと思います。
関東で暗い場所で30にするとフリッカーが出ると思います。

フリッカー対策という意味でのSSの設定はやってみれば分かりますが単純に電気周波数の倍数で良い訳ではありません。
試しに100だとか120にしてみてもフリッカーが収まらない時があると思います。
一番起きにくいのが50か60です。
後はフリッカーが起きない値を弄ってみて探すしかないと思います。
カクカクになるのはSSの上げ過ぎによるローリングシャッター現象です。
とは言っても明るい屋外での撮影はSSは上がりまくるのは仕方がない事です。

明るい屋外でSSを上げたくない場合はNDフィルター必須です。
ですがNDフィルターを付けると画質が低下します。（特に可変ND）

24pは1秒間24フレームというフィルム映画の規格です。
何となくフィルムっぽく仕上げたい時に24pを使い、滑らかに撮りたい時は30pにします。

まとめますと、

＞１）「4K/30P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

50です。

＞２）「4K/24P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

25か50です。

＞３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

50もしくはフリッカーが起きない50の倍数。

＞５）フリッカー対策

周波数の倍数でもフリッカーが起きる場合がある。
フリッカーが収まるSSを現場合わせで設定する。
フリッカー低減は写真用で動画には影響がない。
他社（パナソニック）はフリッカー低減機能（動画）が付いている機種もあるがSSが設定した値に固定されるだけの機能。

＞６）明るさ

暗い室内で30にしてフリッカーが出なければ問題無いと思う。
基本的に明るいレンズを使用するのが良い。

＞７）NDフィルタ

NDフィルターは画質とトレードオフ。
特に可変NDは画質低下が激しい。

＞８）４K撮影時は、24Pと30Pとどちらが良いのでしょうか？

映画っぽく撮りたい時は24pそれ以外は30pで良い。

こんな感じです。

これ以外では手振れなんかも気にしないといけないのでジンバルなんかあった方が良いでしょうね。

書込番号：21591506

[杜甫甫]

フレームと同じ、もしくは２倍。
例）３０Ｐなら1/30、もしくは1/60から1/125。

明るさを調整しきれない場合は可変NDフィルタで調整。

書込番号：21591741

[錯乱棒2]

ましゅまろ族☆さん、

動画は門外漢なのですが、SSはフレームレートの大体倍で（30P → 1/60s etc）、という話しは聞きます。kakaku の過去ログや検索で分かるのでは無いかと思います。

可変NDはX字パターンのムラ（がND減衰上げたとき発生する）や色かぶり（の変化）の話しをよく聞きます（ネガキャンの意図無いですが、たとえばMARUMIのとか）。自分も静止画の低SS制御のために導入考えつつも二の足を踏んでいるところで、今のところ単体ねじ込みとかNiSiの角型フィルターを使ってます。最近、そのNiSiから可変NDが出るようになったようで、価格〜2万円など結構お高いのですがこれは良い可能性はあります（自分はまだ試してない）。Yodobashiサイトなどに掲載があります。

書込番号：21591742

[＃４００１]

おはよーございます♪

私も＞杜甫甫さんのアドバイスと同じで・・・

フレームレートと同じ〜×2倍までの逆数（1/ｘ）が動画のシャッタースピードの目安だと思います♪

書込番号：21591838

[ありがとう、世界]

個人差や家族など視聴対象者の許容範囲もありますので、
一度試写されて、自分や他の視聴対象者の許容範囲を確認してみてください。

おそらく、1/100秒以下の遅いシャッター速度で落ち着くと思います。


NDフィルターとして、業務用を含む内蔵型の場合ですが、ND4とND16とその重ね合わせによるND64が多々見受けられ、
その間の４倍(２段)分のは、絞り、シャッター速度、感度の任意の組み合わせで回避しなけばなりません。

※ビデオカメラの領域では、あまり望まなければフルオートで対応できるけれども。


さて、前提なのですが、
テレビ用動画として、数十年以上も
日米他のNTSC系:秒60コマ(59.94フィールド→29.97フレーム)
欧露虫他のPAL・SECAM系:秒50コマ
であるのは、【ヒトの視覚】に基づいています。

そのため、秒30コマではそもそもテレビ放送規格外であり、
【ヒトの視覚によれば、残像感などの不自然さを感じ易い】
ということを、まずは念頭においてください。

※一部のマニアの狭い観念ではなく、【ヒトの視覚】に基準を置くべきでしょう。


上記を踏まえると、テレビ用動画として基本的なシャッター速度は【秒間コマ数に対応】して、
日米他のNTSC系:1/60秒
欧露虫他のPAL・SECAM系:1/50秒
であることを、調べていくほど理解することになり、
上記の２倍程度が上限【目安】になることも知ることになると思います。



しかし、旧来の蛍光灯(非インバーター)やLEDの影響を無視できませんので、
原則によらず、【毎度、「もっともマシ」を確認すること】
が必要かと思います。


なお、実際の家庭用ビデオカメラとして、
フルオートでは日中屋外で1/180秒を超える場合も多々ありますが、特にハイビジョンで以降、
少絞りボケ対策のみではなく、
「動画のコマを静止画として見る場合の被写体ブレ(動体ボケ)対策」によるところと思われます(「自然な動画」は、二の次)。

書込番号：21592017　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤変換 欧露虫他
訂正 欧露中他

書込番号：21592024　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

ソニースタイルで相談
ついでに動画取り方のセミナーを受ける

書込番号：21592057　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時の最適なシャッタースピードまとめ

＞皆様
皆様多くのアドバイスありがとうございます。
個別にご返信できておらずすみません。

頭の中を整理するために、皆様から頂いたコメントを自分の理解で、ワンぺで一旦まとめてみました。
認識が違う点や異なる点などあれば（あると思います）、コメント頂けると助かります。

書込番号：21592497

[ありがとう、世界]

説明不足でしたが、秒60コマなどは「許容範囲の下限として」の数値であって、
シャッター速度も秒間コマ数も「モニターの出力段階も含めて」自由に設定できるのであれば、
もっと秒間コマ数が多くても問題無いようで、
例えば、8Kの標準仕様では【120p】です。

秒間コマ数が少なくても、動体視力が鈍感とか【慣れや思い込み】で少ないコマ数でも許容される人も一部はいますが、
大河ドラマなどを30pでやってしまうと、一定以上の不評【必然的に発生】します。

秒間コマ数において、30pとは明確なスペックダウンですが、不評の殆どは30pなりの知識が無い一般人によるもので「スペックダウンだから」という知見はありません。
マニア的思い込みは無く、純粋な生理的不快感によるものです。

書込番号：21592657　スマートフォンサイトからの書き込み

[〜赤い自転車〜]

＞ましゅまろ族☆さん

情報取りまとめ、ありがとうございます。
動画のシャッター速度は、24Pでは1／50、30Pでは1／60、60Pでは1／125がセオリーだと思っていました。
違ってたんですかね、、、、もうちょっと研究したいと思います。

PS
４K 撮影、動体視力がイマイチだからか映画みたいな24Pが好みです。
ファイル容量が少なくて処理が楽、ダンスなどでは良い感じ。あとカメラの熱暴走も起きにくいような気がします。

書込番号：21593260

[ましゅまろ族☆]

動画設営時に最適なシャッタースピード（2版）

＞皆様
皆様の書き込みを再度、読み直して記載を修正・追記しました。

＞〜赤い自転車〜さん
コメントありがとうございます。
60P時に1/125を使う必要性があるのか否かについて、フリッカー対策としては必要ないのではないか考えています。
西日本（60Hzの１倍）なら1/60でフリッカー対策になるし、東日本（50Hzの2倍）なら1/100でフリッカー対策になるからです。
添付の赤い吹き出しを入れた箇所ですが、認識合いそうでしょうか？
（表現として60fpsの2倍でカチッとした表現にしたいという意味で1/125ならありだと思いますが・・）

＞AM3+さん
＞杜甫甫さん
＞錯乱棒2さん
NDフィルタの件、コメントありがとうございます。
NDフィルタですが、画質は低下するのでしょうか？
光を遮るので、光量は当然落ちるのですが、画質自体は落ちないのでは？とも思っているのですが・・・。
可変NDファイルは、比較的高価（以下）なものであれば大丈夫（？）なのかなとも思ったのですが、どうでしょうか。
それとも、可変ではない、固定のNDフィルタの方がお勧めでしょうか？
（私自身はNDフィルタの使用経験がありません。買う必要がありそうなので調べたいのですが知識が追い付いていないというところです）

■Kenko NDフィルター バリアブルNDX 82mm 可変式光量調節用 382486
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B005E65BP4/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1

＞ありがとう、世界さん
各種映像の規格など勉強になります。難しい世界ですね。
添付の記載内容でニュアンスはあっているでしょうか。

>日米他のNTSC系:秒60コマ(59.94フィールド→29.97フレーム)
コマとフィールドとフレームの違いが理解できていないのですが、60pではなく、60i（インターレース）という意味でしょうか？半分のフレームだけれども、交互に入れ替えることで60コアのように見せるという意味でしょうか。

>8Kの標準仕様では【120p】です。
8Kは120pなのですね。凄いですね。。
人間はどのくらいのfpsまで識別できるのでしょうかね。。

＞AM3+さん
お礼遅れましたが、詳細まで答えて頂きありがとうございました。
フリッカー対策機能は動画には使えないとのこともありがとうございます。

書込番号：21594194

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん

>なお、実際の家庭用ビデオカメラとして、
>フルオートでは日中屋外で1/180秒を超える場合も多々ありますが、特にハイビジョンで以降、
>少絞りボケ対策のみではなく、
>「動画のコマを静止画として見る場合の被写体ブレ(動体ボケ)対策」によるところと思われます(「自然な動画」は、二の次)。

すみません。何かとても重要なことをサラッと書き込まれているように見えるのですが、理解が追い付いていないので補足説明を頂けると助かります。
写真の場合、�@被写体ブレ、�A手振れの２つのブレが主にありますが、それの動画版的な意味でしょうか？
よろしくお願い致します。

書込番号：21594225

[ましゅまろ族☆]

＞AM3+さん
たびたびすみません。

>＞３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
>50もしくはフリッカーが起きない50の倍数。

60Pで、1/50の60未満に設定した場合、コマが足りなくなるような気がするのですが、
1/50というもの現実的には選択肢になりえるものでしょうか。

気にしている点は、西日本であれば1/60にすればfps一致とフリッカー対策両方OKになりますが、東日本（50Hz）の場合、整数倍の1/100が良いのかと思いましたが、滑らかさがなくなるので気にしておりました。

書込番号：21594308

[りょうマーチ]

こんばんは

Ａマウントでちょっと動画録っているので気になって読んでましたのでお邪魔します。

60Pで1/50はかなり不自然になりますよ。
50Hzのフリッカー対策優先なら1/100で録るしかないかと。


使用感は可変NDはWBが少し青くなるのと、効かせ過ぎるとまだらな模様が出てきます。
私には画質の低下は上記以外はわかりません。


ND2.5〜1000と載っているメーカーがある一方、ND2.5〜500とあるのはこのせいだと思います。



最近のＥマウントはわかりませんがＡマウント最新機であるα99IIで、録画中に露出を変えると段階的にパカッと変化するので、可変ND使って無段階に変化させてます。
(α7RIIIでもなるのか知りたいです)


ピント、露出(可変ND操作)、ズームも手動になると左手だけでは追い付きません。

何がが疎かになってしまいます。


もちろん、屋外の晴れの日にカメラを左右に振ったりしなかったり、ライティングなどで露出が変化しないようにすれば可変NDである必要はないのですが、曇り具合の変化など微妙な露出の調整もできるのであると便利です。


本格的な機材もなくまだ始めてばかりの初心者ですが<(_ _)>

書込番号：21594642

[Uichi]

＞ましゅまろ族☆さん
このボディ持ってないので分からないのですが、そもそもその設定できるんですか？
60fpsの場合1フレーム1/60秒です。これに対して1／50秒露出させるというのは不可能ではないのでしょうか？
理屈でいろいろ考えるより、試しに設定をいろいろ変えつつ撮ってみたらどうでしょうか？
フリッカーのチェックも兼ねて

可変NDについては性質上レンズの周辺の色が転がったり、ムラが出たりするようです。
オススメはマンフロットのフィルターをマグネットにするフレームです。
これでND4とND16の2枚とかを付け替えたらいいと思いますよ。重ねればND64になるので便利かと。
ただ重ね付けはケラレる可能性がありますのでステップアップしといたほうがいいかもです。

書込番号：21594715　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ましゅまろ族☆さん

本件においては、とりあえずインターレースは保留で結構ですが、下記に登場してしまいます。

まずは「コマ」ですが、(私的な説明として)時間軸において独立した画像情報を示します。

60iにおいて、秒間約60コマを撮影できるのですが、デジタル動画の記録仕様により、1フレーム内に2フィールドを記録してしまいます。

これは、1フレーム内に時間差のある2つの画像を詰め込んでいるわけですが、その理由を理解する必要はありません。

「事実として、何故かそうなっている」と思うだけで結構です。


元は半世紀以上前のアナログ放送に起源を持つことで、
送受信の信号を含めて2フィールド→1フレームの【技術的概念として、そう扱うことが常識であり続けている】わけで、
それは理解するものではなく、【一組の(2本の)箸→一膳】と同じような扱いで覚えるにとめておき、
もっともっと重要なことに注目してください。


なお、秒間コマ数よりシャッター速度が遅くなる場合は、辻褄合わせで「抜け」が出ます。

「デジタル撮影機器」ですので、シャッターで区切った画像を、記録の「コマ」に割り振っているだけですので、
一定の遅延に達するとデータを捨てて帳尻を合わせます。

なお、ビデオカメラのスローシャッターによるナイトモードの場合、シャッター速度「1秒」で撮ったとき、「同じ画像を、1秒分使い回し」します。


あと「1/180秒以上」の件ですが、主対象は被写体ブレ(動体ボケ)です。

ビデオカメラは十数年前から手振れ補正が標準装備ですし、
動画のブレとは画面のブレと言い切っていいようものなので、
単に高速シャッターにしただけでは、画面のブレを補正することはできず、手振れ補正機能または堅固な三脚による固定を必須とします。
(これは理屈で理解するよりも、実際に動画撮影すれば体験として実に容易に理解できます)

書込番号：21594729　スマートフォンサイトからの書き込み

[AM3+]

＞動画のブレとは画面のブレと言い切っていいようものなので、

そこはちょっと違うんでない？

手ブレと動く被写体のブレ（残像）とでは全く違うと思う。

まあ、スレ主さんは自分で答えを出しているようだし、もうどうだって良いけど(笑)

書込番号：21594745

[ありがとう、世界]

↑
「1/180秒以上」の理由に関することですので。

その制約がなければ、AM3+さんが書かれている通りです(^^)

書込番号：21594778　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ましゅまろ族☆さん。

> NDフィルタの件

明暗ムラは可変NDフィルターの場合のお話で、減衰率を max 近くにもっていったとき（＋とくに広角レンズのとき顕著）に画面上に発生する、というものです。たとえば、https://www.youtube.com/watch?v=DTL_140oJpQ にデモがあります。

可変NDというのは複数の偏光板（フィルター）を重ねてその機能を果たさせているのだそうで、減光ムラはそのことと関係あるっぽい話しがネットにあります。が、「なんとなくそりゃそうかもな」と思う以上のちゃんとした物理的というぁ理由の説明は、正直私は出来ません（そもそも何枚の偏光板を重ねているの？で、ネット情報にバラケがあるみたいです - 円偏光+直線偏光＋直線偏光＋円偏光の4枚、というのが多分正しいのかなと思っておりますが）。

https://www.dpreview.com/news/8909959108/nisi-launches-variable-nd-filter-with-the-dreaded-x-effect

画面劣化というのは、この減光ムラに加え、「そんなに偏光板を重ねたら平面度や組み付け誤差のために境界面反射etcが発生してそのためにフレアに弱くなったりするでしょうし、color cast が導入される場合もあるでしょう」といったあたりで、その様子を示すデモも youtube で見かけます（適宜検索ください；URI手持ちからすぐ出てきません、御容赦ください）。

で、昨年暮れに出た NiSi の可変NDなら良いんじゃない？の件にも、「color cast や表面精度は良さげ。しかし、減光ムラが無い（少ない）というNiSiの宣伝はどうだろ。これ、単に5段減衰止まりだからじゃないの？」という議論はあるみたいです。5段くらいまでの減衰ならどのメーカー品でも減光ムラは大したことないく、問題は7段あたりからだよね、という指摘です。

ですので、もっとうんと減衰しないといけないときにはまず3段くらいの固定NDをはめておき、そのうえに可変NDをはめて可変部分の追加減衰は4〜5段程度に留める、というのが現実策なのかも知れません。

どうも、あまりかちっと決まった結論になっておりませんで、すみません。

ちなみに、通常の固定NDでは減光ムラは起きません（動画撮りながらND濃度をスムーズに変えたいときにはこれでは無力です、の問題はおいておいて）。

書込番号：21596301

[ましゅまろ族☆]

＞Uichiさん
コメントありがとうございます。
４K30Pでシャッタースピード1/20で動画撮ること自体はできました。
おっしゃる通り色々時間をかけてやってみた方が分かることも多いと思います。
NDフィルタの件、ありがとうございます。

書込番号：21597417

[orange]

カクカク感に関しては、ソニーの４Kではだいぶ良くなったと感じています。
昔々のAPS-C機（ソニーのNEXの頃）では、２K３０ｐだと、昼間撮っているときにちょっと振るとカクカクした。
所が、最近の４K３０ｐでは、同じ３０ｐなのにカクカク感が減っていると感じる。α7R�Uやα99�Uで動画を撮るときに感じます。
何が良くなったのかは知らないが、ともかく良くなったのは確かです。

私は、もはやカクカク感は気にせずに撮っています。カメラが進化したようですよ。
古い人は、昔の感覚で意見を述べているのだと思いますが。

書込番号：21603636

[eichansaikou]

シャッタースピードはフレーム数の倍と覚えときゃ間違いない
余裕が出来るでしょ、フレーム数と同じシャッタースピードの分母だとカツカツな訳だから
30Pで1/30なら開けっ放しで、閉じてる時間がなくなるのは自明の理

フリッカー対策はソニーのカメラなら大丈夫
気にすることはない
そもそも連続して映像が流れる訳だから、あなたでは気付かない

基本的に明るさをシャッタースピードでは調整しない
写真じゃないんだから
シャッタースピードはあくまでfpsに応じて調整と覚えときなさい
NDフイルターかISOで調整するものとしなさい

NDフイルターが必要なのは当然
その程度の投資惜しむなよ
日中晴天時に動画撮らないつもりか？
白とびして絵が見えなきゃ意味ねーだろ

映画の事は知らねーよ
フイルム代節約する為だろうが
24Pでも1分で1440P、1時間で86400P、映画1本で15万もフイルム必要
それが30Pなら20万近く要るだろ
デジタルの時代になったとはいえコストと手間の削減だよ

書込番号：21608825　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞orangeさん
こんちには。有名な方からコメント頂き嬉しいです。
過去のorangeさんのコメント多く見て勉強させて頂いております。

おっしゃる通りで30pでも綺麗だと思っています。
感覚としては、以前α７�UでフルＨＤで動画を撮影したときに、その美しい動画にびっくりしました。
それから時間が経ち、４Ｋが撮れるα7Ｒ�Vを手にして、動画を色々勉強するようになり、そもそもシャッタースピードの考え方をどうするかという点を調べていました。
４Ｋ３０Ｐで、素人目には1/30でも、1/60でも両方良いなとも思いましたが、おそらくこの趣味を長く続けていると、動画撮影を長くやられている先輩方と同じ結論に行き着くのではないかと思い、その結論がどこにあるのかを伺いたかったです。

また過去のシャッタースピードの歴史を調べると、フィルムカメラは動作原理上は、回転させるために最も遅いシャッタースピードが1/（fps×2）とのことです。そのこともあり、1/(fps×2)がハリウッド（？）で過去にスタンダードだったのではと想像しておりました（つまり24pで、1/50）。

ただそれから時代は流れてデジタル化によって1/(fps)まではOKになったことで、1/(fps)〜1/（fps×2）でどの程度が良いのか、またフリッカー含めるとどれが良いのか、という話が出てきたというように思っています。

ここら辺の話は、自由に自分の好きなようにやればいい、芸術なんだからというのはあるのかも知れませんが、理論や技術的な見地から現状の最もベターな答えがあるのではとも考えておりました。

書込番号：21609674

[AM3+]

普通にカジュアルで出かけたときなんかはNDフィルターなんて使わないと思うんだけど。

家族で出かければ当然レンズの付け替え等のチャンスや余裕も無いわけです。
そういった場合はカメラとレンズ一本で勝負しなければならない。
なのでSSで明るさを調整する事は特段おかしな事ではないです。
カメラの撮影のために家族が協力してくれるなら良いですけどね。

まあ、これはどうでも良いとして動画フレーム数の倍数にするというのが違うのではないでしょうか。
24pだと50になりますが、これだと西日本の電気周波数と合わなくなります。
30pだと60になりますが、これだと東日本の電気周波数と合わなくなります。
フリッカーを気にしないなら良いとは思いますが。

＞フリッカー対策はソニーのカメラなら大丈夫
気にすることはない
＞そもそも連続して映像が流れる訳だから、あなたでは気付かない

あなたのソニーのカメラでは起きないのかもしれないが大概の人のソニーのカメラでは起きているので適当なことは書かない方がよい。

＞映画の事は知らねーよ
＞フイルム代節約する為だろうが
＞24Pでも1分で1440P、1時間で86400P、映画1本で15万もフイルム必要

pとはプログレッシブの意味なので動画フレーム数の単位ではないです。

今のカメラは殆どがノンインターレースで撮れるので説明はウィキペディアの「インターレース」を見てもらうこととし、割愛させていただきます。

書込番号：21609709

[Uichi]

＞eichansaikouさん
なぜキレてるのかはわからないですが明るさを調整する時の優先順位は1番がアイリス(絞り)です。
動画でいうところのゲイン(iso)は固定が基本です。

人間もそうでしょ？
暗いと瞳孔が開いて明るいと瞳孔が小さくなる
さらに眩しい時はサングラスをかける
そういうことです。

書込番号：21609752　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞何が良くなったのかは知らないが、ともかく良くなったのは確かです。

このスレでは、基本として「科学的」に検討しようとするスレ主さんの意思が見受けられますので、
原因が明確になるといいですね。

特に下記ですが、

＞自由に自分の好きなようにやればいい、芸術なんだからというのはあるのかも知れませんが、理論や技術的な見地から現状の最もベターな答えがあるのではとも考えておりました。
↑
こういうしっかりした考え方があれば、個人レベルの妄信に陥らないわけです。

その逆のケースの例は「(薬物中毒者が) このクスリはイイ、イイものはイイ (゜△゜)」なわけです(^^;

書込番号：21609861　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時に最適なシャッタースピードは？（３版）

＞皆様
コメント頂いた点を自分の理解で反映しました。赤字と吹き出しの点が疑問点ですが、追加でアドバイスございましたら頂けると助かります。

＞eichansaikouさん
コメントありがとうございます。
1/(fps*2)で気になるのは、フレームとフレームの間で、足りない被写体がある点です。

例えば走っている人を撮ったときに、30pで1/30ならフレームとフレーム間で被写体の動きの差分を見ると、被写体が飛んでいるシーンはないはずです。

しかし、30pでシャッタースピードが1/60だと、1/30分だけモーションブラーがないので、厳密にみると、被写体がワープしたようになります（人が分かるかどうはまた別の話かも知れませんが、感覚値でカクカク感は感じるかもしれない）。

本件、シャッタースピードが60pなら人が識別できるfpsの上限に近づいてくるので（？）、モーションブラーを余り気にしなくても、カクカク感が出ないかも知れませんが、24pや30pだと分かるかと思っています。


＞ありがとう、世界さん
＞りょうマーチさん
＞錯乱棒2さん
＞Uichiさん

NDフィルタの件詳細にありがとうございます。
可変NDフィルタのメリット、デメリット理解できました。

画質低下の件はありますが、
無段階で調整できるため動画だと可変NDフィルタを高そうですが買う意味もありそうだと思いました。

また、動画を本気でやっている人は、可変と固定はどちらがメインなのでしょうか？
レンズでいう単焦点とズームレンズ的な使い分けでしょうか（本気撮りは単焦点で、普段は便利はズームレンズ的な？それとも可変NDは無段階で切り替えられ代えがたいので、無段階のみを使っている？）


＞ありがとう、世界さん
＞AM3+さん
動画におけるブレの考え方の件、ありがとうございます。
以下のように理解しました。


【動画におけるブレの考え方】
動画におけるブレはモーションブラーと画面ブレの２つがある。

１）モーションブラー（写真で言う被写体ブレ）
　→シャッタースピードを下げることで意図的にパラパラ漫画ではない自然な滑らかな動画にするのが理想。

２）画面ブレ（写真で言う手振れ）
　→画面がブレると見にくいので、三脚、手振れ補正機能、ジンバル等で画面ブレを０に抑えるのが理想。

書込番号：21610056

[Uichi]

＞ましゅまろ族☆さん
動画を本気でやってる人は可変NDか固定NDかという話ですが、答えは固定です。
理由は画質の面ももちろんありますが、可変NDは物理的に使えないからです。
どうしてかというとNDが必要な状況のほとんどが同時にレンズフード(本気でやってる人ということであればマッドボックス)が必要になってきませんか？
ということで、可変NDはありえません。

先にも書いた様に光量の調整は絞りでやるのが基本です。
ですのでレンズ側にアイリスリングが付いたもの。もっと言うとクリックがない無段階のものが好まれます。
映画撮影で使うシネレンズというものを検索してみてください。必ずアイリスリングが付いています。

書込番号：21610113　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞Uichiさん
アドバイスありがとうございます。

>理由は画質の面ももちろんありますが、可変NDは物理的に使えないからです。

確かにフードを付けると可変NDフィルタを回すことが難しくなりそうです。
最近の望遠レンズ70-20F2.8はフードの下に開閉式の穴が開いていて、フィルタを回すことができるらしいですが、おそらくそのレンズくらいだと思いますので仰る通りかと思います。

>レンズ側にアイリスリングが付いたもの。もっと言うとクリックがない無段階のものが好まれます。
露出調整は絞りで調整とのことですが、気になるのが、絞りで調整すると、被写界深度が表現したい幅と変わってしまわないでしょうか？F2.8で表現したいのにF8になってしまうというように。

以前ご教授頂いた方法ですと以下の種類だと3段程度は狙った被写界深度よりズレるという形でしょうか？
例えば以下のような理解でしょうか。

NDなし
↓-2段
ND4
↓-2段　→この間をアイリスで調整すると1段分は狙いの被写界深度からズレる。
ND16
↓-4段　→この間をアイリスで調整すると3段分は狙いの被写界深度からズレる。
ND64

>本気でやってる人ということであればマッドボックス
商品を見てみましたが、かなり威圧的で凄いですね。機能重視というより、被写体の俳優さんが喜ぶので、見栄え重視との声も見ましたがレンズフードと比較して、特別な意味があるのでしょうか。

>無段階のアイリスリングが異なれる理由としてはどのような理由でしょうか？
SONYのα本体ですと、1/3段のような形が多いですが、それよりもどのようなメリットがあるのかご教授頂けないでしょうか。例えば以下のレンズではFEの中で代表的な電動ズームですが、アイリスリングが無段階で回せそうです。パンしながらアイリスリングを回して露出を調整する？というような離れ業をするのでしょうか？

■FE PZ 28-135mm F4 G OSS SELP28135G
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000694064/SortID=17949631/

シネレンズは調べると、全体的にサイズが大きく、重く、長く、値段がかなり高いですね。。。

書込番号：21610881

[Uichi]

＞ましゅまろ族☆さん
露出計算をしない人間なので違ってたらごめんなさい。
ND4とND16という組み合わせは動画機に内蔵されている一般的なNDフィルターです。すでに中に組み込まれています。
ND2、ND8、ND32ここが足りなくなりますが全部1段飛ばしじゃないでしょうか？この1段分が妥協できないのでしょうか？

対して一眼動画やシネマカメラはNDフィルター内蔵というのはあまり聞きません。好きなNDフィルターを選べば良いと思います。
ただ素人で全種類NDフィルターを持ち歩く人はいません。なので代表的な2枚でどうですか？ということです。

マッドボックスの有意性についてはよく分かりません。多分シネレンズにはレンズフードが付くものがないと思われます。そのせいでしょう。

パンするときにアイリスを操作するのか？ということですが、露出が変わるのであれば当然です。
ガチンコの映画機材では遠隔でアイリスだけ操作する人、フォーカスだけ操作する人というシステムが組めます。実際にそうやって撮影してるかは知りませんが

写真とは違い動画はレンズが何で絞りがいくつでSSが…。なんて表記を見たことがないと思います。
狙ったように撮れればそれでいいんです。
ちなみにカラーグレーディングという単語をはじめに出されていましたが、写真と同じようにRAWやlogで収録しておけばものにもよりますが、カラーグレーディングで3段くらいの露出はどうにかなります。

マッドボックスもそうですけど、リグやフォローフォーカス、外部モニターなどこちらにも沼があるのでご用心を！
個人的意見ですが、その受けれる恩恵よりも質量増加します笑

書込番号：21611113　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

＞ましゅまろ族☆さん
ごめんなさい。
もしかしてパンした時の被写界深度のことを言ってました？
でしたらそこは妥協してください。
パン前、後の重要な方にお好みの絞りになるようにNDを選ぶか、それが難しいのであればパン後一度カットを入れ画角を変えて好みの絞りでリスタートするか。
最終手段でisoですかね。
ただ本気のシネマカメラはisoやss(シネマカメラの場合はシャッターアングルと言ったりします)をREC中に操作できません。もちろんオートなんて機能もありません。
多分シネマの撮影ではごっついRAWで撮影して露出など気にせずぶん回して編集でどうにかするんじゃないかと思います。なんせカメラの値段が2桁くらい違いますから笑

書込番号：21611225　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件相関:１段毎・広範囲

出たとこ任せで、かつ「とって出し」でトドメに撮影者のみの単独の動画撮影で完璧なんて無理です(^^;

添付画像は１段毎の粗さの撮影条件相関ですが、
通常は「XYのよくある二次元の表」の範囲でしか理解し難く、
シャッター速度・絞り・感度の「XYZの三次元の表」は、読み取れても活用する段階は、一般には困難なようで、作表自体が困難です。

そのため、添付画像では【q】という中間関数を充てることで、二つの表の行き来でXYZの三次元を平面の表に記載しているわけですが、
これを撮影段階で連続的に思い起こしながらは、普通はまず無理です(^^;


次の書き込みでは、家庭用のビデオカメラではどうなっているか？を例示します。

書込番号：21611325　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

家庭用のビデオカメラではどうなっているか？を例示ですが、
あまり古くても仕方が無いので、およそ二十年前ぐらいからにしましょうか。


さて、デジタルのminiDV登場が1995年だったと思いますが、アナログのHi8との違いは主に記録方式程度です。

少なくともこのころから、家庭用ビデオカメラに露出調整は、原則的に【絞り】です。

絞りの動作が速く長くなり、安さのためにも、絞りはギロチン型で開口部が菱形になるものが殆どになります。

非ハイビジョンながら【F19】という絞り値が記録されていたこともありますが、
ずっと前からビデオカメラの絞り羽根にはNDフィルターが【取り付けられている※固定】ので、
過度な絞り値の場合は、【ND込み】の値と効果になります。

それでも、添付表を見ても明らかなように、快晴などでは【まだ、減光要素が足りない】わけで、シャッター速度で補います。

そのため、家庭用ビデオカメラでは、快晴撮影でオートならば1/120秒が「普通」でした。


その後、家庭用ハイビジョンが登場し、上記の様相は少しづつ変わりました。

狭小画素から超狭小画素になるため、例えば小絞り限界がF4ぐらいだったりして、
【絞りようが無い】わけですが、それでも仕方なくF5.6などに絞りますが、
それでも足りない。

さらに仕方なく、シャッター速度を1/200秒前後とか1/300秒以上になる機種も普通にあったわけです。
※ごく最近の機種については情報がありませんが、大差ないかと。


上記に対してのアプローチに「明示」のある２例を上げますと、

・グラデーションND(内蔵、canonの一部機種)

使い方としては「可変ND」相当ですが、濃淡のみですので位相による色への影響は原理的にありません。
(おそらく自動のみ)

・多段NDフィルター(内蔵、昔からの業務機以上、家庭用例ではAX100など)

ND4とND16は切り替えてND64は重ね合わせになる組み合わせが多いでしょう。
(AX100などでは制約付き？でマニュアル操作可能？)
↑
これについては、添付の表の左端が関連しています。


多段NDフィルター(内蔵)とは私的な造語ですが、最も実用的でかつ使用実績があります。

論理的に至高であっても、実用的に無理があれば使いみちがありませんので、
プロビデオカメラ店にでも見学に行かれてはどうでしょうか？


今では家庭用ハイビジョンビデオカメラの販売台数においての主流は「記録仕様のみハイビジョンながら、光学的な解像力としてはハーフハイビジョンにも満たないグレード」が大部分となっている惨状ですが(^^;

書込番号：21611532　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞Uichiさん
NDフィルタ、その他幅広くアドバイス、ありがとうございます。
代表的なNDフィルタを探してみます。（ND4、ND16をまず物色・・・）

>マッドボックスもそうですけど、リグやフォローフォーカス、外部モニターなどこちらにも沼があるのでご用心を！
>個人的意見ですが、その受けれる恩恵よりも質量増加します笑

色々なオプション機器があるのですね。沼には気を付けます（笑）
既にはまっている気がしますが・・・。

>多分シネマの撮影ではごっついRAWで撮影して・・・・
シネマカメラってちょっと面白そうですね。RAWで撮れるというのが何とも魅力的に見えてしまいます。
なぜSONYはLogだけなんですかね。RAWも始めれば良いのにと思ってしまいます。カラグレしても写真で言うLightroom的な使い方ができるようですので魅力的に見えます。次回のα７S�Vに付いてきたりして。。（買えないですけど）

こんなカメラが何か安く感じてしまいます。（39万で高いですけれど）
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/blackmagicursabroadcast/

書込番号：21611744

[ありがとう、世界]

↑
レンズの価格を見て絶句するかも？

ブラックマジックでカメラ本体は部分的に価格破壊になっていますが、
使い物になるレンズは、放送局用なら「100万円単位」で、
超々望遠なんかは2000万円以上!!のようですし(^^;
↑
これについては、最近のwebニュースを紹介予定

書込番号：21611775　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん
画像も添付頂き、ありがとうございます。
写真のISO、SS、F値の露出の1段の関係と同様と理解しました。

家庭用ビデオカメラの点、勉強になります。

>少なくともこのころから、家庭用ビデオカメラに露出調整は、原則的に【絞り】です。

超基本的なことですみませんが、私はどうも勘違いしているようです。
α７R�Vでの撮影時に以下の手順で考えているのですが、どこが変でしょうか？

１）「動画」のダイヤルへ回して、それから「マニュアル露出モード」にする
２）シャッタースピードを1/50にする（固定して変えない）　
３）絞りを表現したいものにする（例：F2.8）
４）ISOをオートにしておく（勝手にISOで露出が適正化する。暗いと画質が低下。）
５）白飛びするならNDフィルタを装着
６）録画ボタンを押す

・通常ISOはオートにしないものでしょうか？　（逆にオートにする弊害はあるのでしょうか？　単純にこの設定が一番便利な気が何となくするのですが、ISO固定で絞りで調整するのが普通とのことですので、動画をメインでやられている方には、やはり私が気付いていない点があるのではと思います。）
・上記の、３）と４）が逆でしょうか？
・そもそも５）のNDフィルタは日中ではまず最初に付けておくのが基本でしょうか？（S-LogだとISO1600スタートなのでND必須な気がしてきました）


>・グラデーションND(内蔵、canonの一部機種)
家に転がっている昔のビデオカメラもこれが入ってたのですね。勉強になります。

>・多段NDフィルター(内蔵、昔からの業務機以上、家庭用例ではAX100など)
>ND4とND16は切り替えてND64は重ね合わせになる組み合わせが多いでしょう。
これはイメージが沸きます。

>論理的に至高であっても、実用的に無理があれば使いみちがありませんので、
>プロビデオカメラ店にでも見学に行かれてはどうでしょうか？
おっしゃる通りですね。ヨドバシカメラのような店しか知らないのですが、何かおススメのお店あればご紹介頂けると嬉しいです（秋葉原などの都内で優しい店員さんが良いです。。）

書込番号：21611792

[ありがとう、世界]

(遅い時刻なので一部だけ)

静止画と違って、特に制限のない被写体に対する動画撮影は「光量の変化が膨大」なので、
具体的に、どう追従するかが最大の課題です。

添付画像の表を、明暗いくつかの条件において、およそ適正露出の撮影条件では「その機種でどうなるか？」を個別条件で確認してみてください。

方法「論」の状態では可能な手段であっても、イザ実写となると非現実的手段になったりするケースを洗い出して、自分なりに実現可能な条件を探していくことになると思います。


とりあえず、表を印刷して、屋内、屋外で実際に出る撮影条件に鏡逆L字の印をつけてみてください。

なお、NDフィルターでの減光を行った場合は、減光前後を併記しておけば以後の参考になると思いますが、
その前に表の見方に問題が無いかの確認が必要で、
確率的にはチラ見で理解できる方は数%未満、
カメラの基礎を全く知らない場合はほぼ0%のようです。

書込番号：21611821　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん
レンズの価格を見てませんでした。
そんなに高いんですね。。
100万とか、2000万て。。
逆にソニーが安い気がしてきました。

脱線してしまうかも知れませんが、シネマレンズって写真用と比較して何がよいのですしょうか？
大きくて、重くて、高くて、写真を撮る目的には評判は余り良くなく謎が多いようですし。


<シネマレンズの特徴(想定)>
・電動ズームができる
・ズーム中でもピントが合う
・アイリスリングが付いていて操作しやすい
・画質は動画用も、写真用も同じでしょうか？

こんなところが思い浮かびますが、全然違うでしょうか？

書込番号：21611827　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

＞ましゅまろ族☆さん
sonyにRAWがない理由は分かりません。
単純に必要ないからじゃないでしょうか？

ブラックマジックに辿り着きましたか。。。
それちなみにボディだけです。レンズもそうですがビューファインダーすらついてません。

僕もブラックマジックユーザーです。
BMPCCとVideoAssistantの組み合わせで使ってます。
マイクはzoomのH1というものをつけてます。(F1に交換予定です)
三脚はmanfrottoのbefree liveというトラベル動画三脚です。
全て小物で揃えてみたものの結構な重量になります。
本当に深い沼なのでお気おつけを。

書込番号：21611833　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

シネマ用のレンズは電動ズームなんと物はついてませんよ。
放送用のB4マウントにはサーボと呼ばれる電動ズームが付いています。
ズーム中もピントはズレません。
写真用との違いについてはよくわかりませんが、写真用ほど物によっての個性はないです。
よく言うとフラットです。


あ、シネマ用に電動ズームがない理由はズームさせないからです。
単焦点がほぼですがズームレンズ自体は存在します。画角の微調整に使うと思います。
基本フィックスです。ズームしてるとしたらレンズではなくカメラが自体が寄っていってます。
スライダーやクレーンを使います。

逆に報道やバラエティではズームしますね。
映画やドラマの中でズームしたら多分間抜けに見えますね。

書込番号：21611862　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん
>その前に表の見方に問題が無いかの確認が必要で、
確率的にはチラ見で理解できる方は数%未満、
カメラの基礎を全く知らない場合はほぼ0%のようです。

→写真の観点で言うと、去年ですが写真をちゃんと勉強しようかと思いフォトマスター検定を取りました。

ですので知っているかと言われると、勉強したので知っていますが(計算問題で出題される)、1段単位なら分かりますが、1/3段とかはパッと頭に浮かびません。

また露出のiso、f値、ssの相対的な関係は分かるのですが、環境の明るさevからそれらの値を出せるところまで行き着けていません。
恐らく露出計を毎日見てればその感覚が身に付くのではと思いますが。。。

気になるのは写真の概念と、動画の概念は同じで合ってるでしょうか？

絞りをアイリスと言ったり単語が異なりますので。。混乱してます。

書込番号：21612259　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

NDフィルターを駆使しようとするならば、【Ev(Lv)本位制】の意識があったほうが良いかもしれませんね。

「ヒト」は根本的に【明るさの分解能】が甘いので、簡易照度計機能を持つ露出計を買ったほうが手っ取り早いでしょう。


＞iso、f値、ssの相対的な関係は分かるのですが、

その根本は、照明も含めて照度または輝度ですので、
現状は「収入」を気にせずに支出のパターンを云々しているような感じかもしれません。

ただし、借金のようなものはなく、例えば感度アップは、文字通り身を削るなり「薄めて腹を満たす」ようなものですから、
主要かつ優先度の高い調整要素として使うべきでは無いわけです。

書込番号：21612626　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞Uichiさん
写真ありがとうございます。
カッコイイですね！！
たぶんこれが未来に私が行き着く最終形な気がしてきました。。
ソニーが動画でRAWを対応させれば、ブラックマジックには行かないと思いますが。。

最近、ダ・ビンチリゾルブを勉強中です。
沼な気配が。。(笑)

書込番号：21612660　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ISOautoで明るさ気に入ればそのままでいいし、気に入らないなら自分で設定すればいい
そんなに急激に何度も明るさが変わる環境なんですか？

連続して撮影して、かつ明るさがコロコロ変わる環境でない限り、ISOautoの必然性感じませんけど。
試し撮りとかしないんですか？
それ見極めてからでも十分でしょ
自分の好みの明るさにしたいんだし

しかも、同じ絵が続くとみんな飽きるから、連続しても10秒くらいでしょ
1カット短めにして、編集シロ考えても20秒も撮影すれば十分なのでは

YouTubeで流すにしても、15分程度でしょ
みんな長いと早送りか、すっ飛ばしてしか見ないんだろうし
広告入るにはあまりにも短いとダメだけど、結局長いと見ないから、コンパクトにまとめて展開早くしないと最後まで見てくれないと思いますよ

仮にYouTubeでなくても、自分で記録撮影用に撮るなら別かも知れませんが、ここまで拘る書き方するのに、今更autoもないと思いますけど

書込番号：21613113　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ソニーが動画でRAWを対応させれば、

データ量が物凄いことになりますが、平気ですか？

書込番号：21613296　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん
動画のRAWの容量は多いという噂は聞いたことはありますが、そんなに多いのでしょうか？
最高画質比較で5倍くらいでしょうか？

書込番号：21613711　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞eichansaikouさん
コメントありがとうございます。

マニュアルでssで滑らかさは固定して、f値で表現したいボケにして、isoオートにすれば、操作の手間が最小になりつつ、露出補正で好みに調整できると思っていました(間違えて白飛びするリスクもなくなる)。

ほぼAモードと同じようなイメージでしょうか。

動画では絞りで露出を調整する文化のようですが、撮影中に、露出が一定でisoが変わると、表現上マズイことはありますでしょうか？
(恐らく私が気づいていない何かマズイことがあるからだと思います)

でも、本気でこだわるなら全部マニュアルで良いのでは？は仰る通りかと思いました。。

書込番号：21613785　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ISOautoにすると露出が一定にならない可能性があるし、一定でない露出を無理矢理一定にさせる事もオートだと出来なくなる可能性があるのでは？

どちらにしても、動画業界の連中は業務用って言うだけで値段の張るカメラ使ってる訳で、センサーの大小で言えばスチルが圧勝してるし、レンズの種類や明るさもスチルが優位

動画カメラと言うか、動画屋のレンズが凄いのは倍率とか、ずっとピント合わせながらズームできる点でしょ
ズームのトルクがあって滑らかに操作しやすいとか

絞りは写真表現の大切な要素であり、結果として露出にも影響与えるのであって、基本シャッタースピードやISOから露出調整するのが本筋

確かにシャッタースピード変えられないジレンマ抱えてるとは言え、ISOでの露出調整が苦手だから、表現や画質より優先して絞りで露出調整するんでしょ
これもセンサーの大きさがそうさせてるとも言えない事もない

画質劣化少なく、ISOでの露出調整の範囲を広くできる一眼レフは、パラメータとして明るさだけを変えるISOで調整した方がいい
だから、ISOオートにするのは完全にカメラ頼みで、自分の意思が反映されないから賛成しかねるね

書込番号：21614315　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞動画では絞りで露出を調整する文化のようですが

技術的経緯によるものであって、「任意の文化」ではないと思われます。

どこでもいいので、機材レンタル可能なプロショップで、適当に借りて実感されては？

そうでないと、幾つかの質問に誰が答えてもどうかな？と思ったりします(^^;


それから、相当の接写でない限りは、絞りの調整で被写界深度が変わって「目に見えて背景の描写がフラフラ変わったりしない」ので、
そういうことを気にされているのであれば、一旦忘れるか、
それこそレンタルして「体感」してください(^^;

書込番号：21614359　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ソニーには他社と違って、ビデオカメラ方面から来た優秀なレンズが多い
F4通しで広角から5,6倍のシネマレンズみたいなのがバーゲンプライスで売ってる

そうでなくても、APSC専用レンズだけど10万円しないのに、パワーズーム付いててアダプターなしで単体で滑らかなズーミングできるのもあるし

余談だけど、パワーズーム付いてなくても、VPT1みたいな三脚から電動ズーム的に使えるから楽しめる

こういうF4通しのパワーズームあるから、露出関係はISOだけ見てればいいから楽だと思う

書込番号：21617917　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

＞eichansaikouさん
＞F4通しで広角から5,6倍のシネマレンズみたいなのがバーゲンプライスで売ってる

むしろこんなレンズはシネマレンズとは呼べません。
まずズーミングする前提で作られてるのはB4マウントを代表するテレビズームレンズで報道用ですね。
シネマの場合、単焦点を付け替える撮り方をするので、ズームが何倍でとかパワーズームがなんてどうでもいい世界です。
またF値表記より正確なT値で表記されているものがほとんどです。F4はシネマでは遅い(暗い)です。


＞ましゅまろ族☆さん
今更ですが、FS5mk2のプロモーションを見て可変NDもいいなと思いました。

https://m.youtube.com/watch?v=dDRmOUAUlJY

これの冒頭部分です。
可変NDをオートにして絞りを開けていくとこういう露出を変えずに被写界深度が変わる不思議な映像が撮れるみたいです。
ただ、レンズに着ける可変NDフィルターを回してNDを変えるチープなものとは違い、レンズとセンサーの間に入っており、電子制御された本体内蔵のもので真似するのは難しいですね。

やるなら絞りオートで可変NDフィルターを回すか…
ただ無段階でオート絞りができるレンズが存在しない限り不自然な露出になる可能性がありますね。

書込番号：21622826　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

添付してる動画のbehind the sceneで、単焦点だけでなく、ズームレンズも多用してると思うけど
そんなにズームしても緩やかなら、ピントズレしてない様に見える
勿論いわゆるアンチディストーションは厳密に測れば違うんだろうけど、このお料理ドキュメンタリー程度なら問題ないと思うね

書込番号：21624331　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

＞eichansaikouさん
10-18F4の箇所でしょうか？
キッチンを真正面から撮っているカットです。

短いカットなので確証はないですが、おそらくズームではなくドリー、もしくはスライダーを使っています。
レンズズームとカメラ本体ごと寄っていくのの違いですが、レンズズームは画面がほぼそのまま拡大されます。
対してカメラ本体ごと寄ると画面の周辺が立体感のある動きをします。手前にあるものほど拡大されていき見えてなかったところが見えてきたりします。
シェフの上にある照明と画面奥の関係性を見ると何となくわかります。
多分ですけど笑

書込番号：21624788　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

動画撮影での露出調整で、絞りか、isoかという点です。

絞りがレンズについていて無断階に変えられる場合、絞りの方がスムーズに露出を変えられるのではないでしょうか。
isoの場合は1/3段階での露出変換なので、無断階と比較してスムーズ差が低い。
そのため絞りで露出を変えている理解で合ってるでしょうか。

そもそもフィルムの時代は、isoはフィルムを物理的に交換しないとできなかったので、isiオートという選択肢もなかったという理解です。

書込番号：21637513　スマートフォンサイトからの書き込み

ストロボについて

[wataru915]

今までCanon5D系に純正600EX�Uを使用してましたので、本機購入後は当然のことのようにHVL-F60Mを使用するつもりでおりました。
しかし、本サイトはじめ各所での評価によると...

大ホールでの使用予定はありませんので、GNが低くなりますが最新で便利機能満載のHVL-F45RMを無難に選択すべきでしょうか？

また、Nissin等のサードパーティ製お使いの方からも本機でのストロボに関するアドバイスをお願い致します！

書込番号：21571180　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

wataru915さん　こんばんは

＞GNが低くなりますが最新で便利機能満載のHVL-F45RMを無難に選択すべきでしょうか？

ストロボの場合　ISO感度上げるとGN上がりますので　光量が足りないと思ったらＩＳＯ感度上げれば対応できますし　コンパクトと言っても　単3電池4本使うのですから　チャージ時間方も大丈夫だと思いますので　HVL-F45RMでも大丈夫だと思いますよ。

書込番号：21571225

[謎の写真家]

＞wataru915さん

α歴30年です。
ワイヤレスフラッシュも、1/8000秒シンクロも
1992年頃のα707siが世界初でした。

フラッシュ メーターも製造してた
エレクトロニクスに強いMINOLTAですから
純正フラッシュばかり使ってました。

10年ほど前から
サードパティー製のフラッシュも
使い始めましたが
純正と 見劣りを感じない。

そして 純正の半額ほどで買える。
値段に敗けて
シグマ
Mets
ニッシンも使いましたが、
問題有りません。

最近は中国製のgodoxを使ってみたら
国産より良い。
そして 値段はサードパーティの半額以下

とても ソニー純正の 値段の
フラッシュは もう買わないでしょう。

ただし カメラ任せの 自動化
と言う事なら
純正が無難でしょう。
GNで色温度が代わる事を知らない人には、
カメラが自動で補正してくれますから。

書込番号：21571316　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

wataru915さん
純正品。

書込番号：21571631　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムッタ−]

＞wataru915さん
ニッシンやF60M等持ってます。
ワイヤレスによる遠隔発光をするならF45RMかニッシン等のサードパーティーが良いかと思います。
F60Mは今買うには高いしすぐオーバーヒートする印象持ってます。
その内60RMが出そうだし？
ただ純正のフラッシュの絵は良い印象でしたので安心感求めるなら１代目はF45RMで良いかもしれません。
勿論ニッシンにも特に制約は感じられなく悪くない選択と思います。

書込番号：21571679　スマートフォンサイトからの書き込み

[わくや]

＞wataru915さん

フラッシュをどの様な状況を想定するのかで、最適なフラッシュは変わってくると思います。
ワイヤレスで使うならHVL-F45RMですし、日中シンクロで使うならGNは大きい方が良いと思います。
ソニーオンリーなら純正の方が使いやすいですが、他メーカーのカメラとチャンポンするなら、ソニーはサポートしていないので制約があり少し使いにくいのですがサードパーティ製の方が良いとか価格以外にもメリットがあります。

しかし、いままで殆どフラッシュ撮影したことなく、どんな状況か想定出来ずとりあえず購入するのであればHVL-F45RMあたりを買っておけば良いのではないでしょうか。

書込番号：21571700　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

いろんな制御を考えるなら純正の方がいいでしようね。

ガイトナンバーに関してはなんともです。
大は小をかねるですが、逆は出来ませんので・・・
そこをどう考えるかですね

書込番号：21571858

[wataru915]

＞もとラボマン ２さん
＞謎の写真家さん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞ムッタ−さん
＞わくやさん

アドバイスありがとうございます。

まずは純正が無難ですかね。
F60Mの後継機はまだ先そうですし、今はF45RMの選択が良さそうですね。GN的にも機能的にも2台欲しくなりますが...

今までストロボは以下のシーンで使用。(内訳)
・1〜3人室内ポートレート(70%)
・小物撮り※LEDライト併用(20%)
・4〜20人室内集合写真(5%)
・4〜10人屋外集合写真(5%)

書込番号：21571895　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞okiomaさん
アドバイスありがとうございます。

GN60で慣れてた為(フル発光の頻度は不明ですが)、本来はフラッグシップのストロボへいきたいところでした...

書込番号：21571912　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞wataru915さん
クリップオンで使う事だけを優先するなら60M
理由は縦位置に首を振れるから
これはすこぶる便利なのです、ブラケット要らない
光軸上に無いとか色々言われますが
通常はディフューザー咬ますので

45RMの方が発展性は高いのですが
縦位置に首を振れないんで困るんですよね
多灯するのにはスタンド使えば支障無いですが
それ以前のはシュー形状が旧タイプでアダプタ経由なのでお薦めしません、バランス悪くてグラグラします

なのでどのような用途に使われるかで
変わると思いますよ

書込番号：21571960　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

１つだけで使うなら頭が倒せるF60Mがお勧めなのですが、
せっかく今から買うのであれば多灯撮影に挑戦されてはいかがですか？

光通信でF60Mともう一台だと一台のみ(頭を倒して)で撮るときにも対応できます。

でも、今さら光通信ってのもね…。

書込番号：21572327

[スプリーモ]

F60M,43Mを使ってきましたが、オーバーヒートで
撮影の流れを切られるのが辛いといえば辛い。
昔キャノンも使ってましたが、ちょっとオーバーヒートは多めかなあ。

純正品は、他社もそうですが、撮影毎に色温度変わったり、
シャッター同調限界が低かったり周辺光量落ち、
電池も直ぐになくなる等と限界はあります。
その辺りの限界値が高いのは専門メーカー品で
餅は餅屋と、Profoto A1 for Sony 発売待ち状態。
これは凄く期待してます。

書込番号：21572497

[wataru915]

＞光速の豚さん
＞りょうマーチさん
＞スプリーモさん

皆様アドバイスありがとうございます！

ストロボの用途ですが、家族・親戚・友人1〜3人の室内撮影が70%です。

Profoto A1
確かにこれは凄いですね...

書込番号：21572934　スマートフォンサイトからの書き込み

[わくや]

＞スプリーモさん

シャッター同調限界ってフラッシュによって変わるものなのでしょうか？

書込番号：21573950　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

SONY の現行フラッシュはたいていHSS搭載ですからSS全速同調可能で、例外はHVL-F20M くらいではないでしょうか。

書込番号：21574183

[DAWGBEAR]

直打ちで厳密に見たときのムラなどは分かりませんが、godoxは安いけど使えますよ。
nikonやsony用あれこれ持ってますが、
どれも普通に使えて、耐久性も悪くなさそうです。
V860IISはリチウムでチャージ速いし、バッテリーもこの機種5ヶ月ほど結構な頻度で日々使ってますが、
噂ほどには悪くないような。もちろん予備バッテリーは、常備するようにしてますが。
ttlでの調光精度も悪くない。

書込番号：21574301　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

Godox評判良くないですかね
思い切って純正の60売って送信機と350と860を買いましたけど，フラッシュは全メーカーの純正をさしおいて中華のほうがシステム的に上だなと感じましたが…

書込番号：21574503

[錯乱棒2]

「GODOX バッテリー トラブル 異常」あたりで検索すると分かりますが、GODOX はかつて不良バッテリー（リチウムイオン）問題があったそうです。が、V860-IIあたりからは大丈夫らしいです。

スレ主さんの御題に入るかどうかわかりませんが。

自分はこの話しは門前小僧で聞いただけで、実際に試してみたわけではないです。Wireless transmitter 入れても安かろうですけど悪くなさそうなんで、買おうかな、の状態のまま半年以上 (^^;

書込番号：21574753

[wataru915]

＞DAWGBEARさん
＞GED115さん

アドバイスありがとうございます。

安価なサードパーティ？中国製？のものでもメーカー純正を上回る性能のものもあるとのご評価なんですね。

確かにブツ撮り等で使用しているYongnuoの格安LEDライトは1年以上問題なく大活躍してます。

Godoxは存在すら知りませんでしたので、勉強になります！

皆様、たくさんのアドバイスを頂きましたが、まずは純正の45RMをいこうと思います。純正のロック機構も魅力ですしね。

ありがとうございました。

書込番号：21574792　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞錯乱棒2さん
情報ありがとうございます。

まずは純正いっときます！

書込番号：21574806　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞wataru915さん
そうですね。まずはなんといっても一番信頼性は高かろうの純正を常備の一本。そしてサブやマルチでたくとき用にGODOXなどの中華で組んでいくというのも手だとおもいます。
godoxのコマンダーでも純正をttlで調光できますし。制度も多分問題ないレベルにあると思います。(sonyは純正はもってなく、nikonでの場合、nikonの純正ストロボと合わせた場合の感触ですが)お金があればベストはリチウムのプロフォトかもしれませんが、価格差を考えると、godoxはいい代替えのシステムになるかと思います。
発光回数の限度があるストロボは長い目で見れば使い捨てになっていきますからね。
リチウムのV860IISの他にも、ワイヤレスや多灯の場合はAD360も大光量で光の質は良いですよ。しかしsony用のttl機はラインナップされていません、またAD200はコマンダーを変えれば、sony、nikon、canon、fujiのカメラでttlワイヤレスも可能で使い回せるし、コマンダーもプロフォトと比べれば格安。アダプターを介してAD200を2つ合わせて400wでも使えます。ただしこの機種はカメラオンでは使えませんが。

書込番号：21574978　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞DAWGBEARさん

アドバイスありがとうございます。

本サイトに限らず、本機＋45RMのレビューはほとんどありませんので、人柱になってみます！

書込番号：21575210　スマートフォンサイトからの書き込み

美肌効果について

[kuma319]

人物撮影時の肌の質感について質問させてください。
現在、RX1R、α7s、6300を主に使用しています。
これまで、各社カメラを使用していましたが、
個人的には、RX1Rの美肌効果Loの写真が一番気に入っています。
肌に適度な艶が出て、不自然さもなくとても綺麗に撮れると感じています。
そこで、質問です。
α9やα7R�Vでは美肌効果が無くなっていますが、
人物撮影時に細かいアラ（肌荒れなど）まで写り過ぎて、
困るようなことはありませんでしょうか？
α9は製品の性質上、美肌効果が無くてもしかたないように思いますが、
α7R�Vは美肌効果があっても良かったのではないかと思います。
それとも今後発売予定の機種からは美肌効果はなくなるのでしょうか。
旧機種との肌再現の違いなどを教えていただきたくお願い致します。

書込番号：21567191

[謎の写真家]

＞kuma319さん

アプリのフォトレタッチの中に
美肌効果有りますから

撮影前では無く
撮影後に編集して下さい。
と言う 方針にして
最新機種では、無くしたのでは？
と思います。

書込番号：21567244　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

美肌効果とかそういったことは、rawでとってソフトでというか、そんな割り切りがいわゆるプロユースを意識したカメラでは、SONYにあるような気がします。だからソフトで行えるタイムラプスとか、カメラ内合成もないというか...。
sonyの真意はわかりませんが。
私的にはraw現像は入れ込んで欲しい。

ニコンからマウント追加でa9を使用しているので、旧機種の肌再現は分かりませんが
肌色重視のポートレートでは、ニュートラル以外は、環境によってはポートレートが使えるのみで、ほかは怖くて使えないという感想です。なのでrawでと割り切って使っています。しかし万一の保険のためにraw＋jpegでとってはいますが。

書込番号：21567326　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma319]

＞謎の写真家さん
返信ありがとうございます。
レタッチアプリは撮影後に1枚ずつ処理するのでしょうか？
それだとかなり手間がかかりますね。。。
これまでの機種同様連写時にはOFFになる仕様で良いので、
美肌効果は是非残してほしい機能だと思います。

肌のアラについてはどんな感じでしょうか？
クリエイティブスタイル：ポートレートで結構滑らかになるでしょうか？

書込番号：21567367

[謎の写真家]

＞kuma319さん

アプリだと 1枚1枚だと
手間かかります。

アプリが有料ダウンロードだから
ソニーが商売を優先したとか？

でも
美肌ありと
美肌なしと
後で選択できるのは利点と思います。

書込番号：21567383　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma319]

＞謎の写真家さん
アプリは複数選択して処理できますか？
個人的には、有償アプリでも良いので撮影時に自動的に適用してほしいですね。
後処理はPCでやればいいので。

α7R�U以前の機種とR�Vを両方お持ちの方で、
ポートレートの再現の違いを感じられた方は教えていただきたくお願い致します。

書込番号：21567463

[謎の写真家]

＞kuma319さん

アプリだと
１枚 １枚でしか出来ないと
思います。

書込番号：21567674　スマートフォンサイトからの書き込み

[一期一絵]

＞kuma319さん
レタッチアプリは撮影後に1枚ずつ処理するのでしょうか？
それだとかなり手間がかかりますね。。。

その通りです。時間はかかります。
写真はお好きでしょうか？
良い作品を残したいのでしょうか？
何事も良いものを造るには時間、手間を書けなければなりません。

私は、本職をしながら、複数４つの仕事をしています。
写真もその一つです。

どんなに忙しくても、良い写真を残したいので時間はかかりますが、
こだわって仕上げています。

レタッチなど写真編集に慣れていなとと、最初はたいへんかもしれませんが、
本当に写真がお好きなら、手間暇かけてあげてください。

書込番号：21567708

[orange]

美肌効果は常にONにして撮っています。
だって、そのほうが肌がきれいになるから。

RAWから現像で直せばよいという人は、時間が十分ある人なんでしょうね。
私は、RAW+JPEGで撮りますが、JPEGが使えればそのまま使うというズボラ派です。
もちろん、勝負写真はRAW現像と決まっていますが、普段の写真は一発JPEGがありがたいです。
皆様は、毎日勝負写真ばかり撮っているのですか？

まあ、写真好きでも、真摯な写真好き（RAWはよろこんでする）とズボラな写真好き（JPEGが使えれば使う）がいるということでしょうね。
α7R3は買っていませんが、やはり買わないほうがよさそうですね。α7R�Uの美肌効果はONにしたままで撮りますから。

どうも、ソニーはプロを意識すると、機能を殺すようになるのですか？
機能は多いほうが、それだけ多くのアマに満足してもらえるのに。
まあ、α7R�VはAFが高速になり、瞳AFも最高になり、操作レスポンスが良くなったので売れるでしょうが、細かなところまで気を配ってほしいですね。
（高速AFと操作感はα99�Uで楽しみますので、α7R3はスキップします、どうも合わないようだ。タイムラプスだってほんの時々しか使わないのだけど、無いと言われれば使いたくなる時に困る）
なにゆえに、今まである機能を落とすのだろうか？

書込番号：21567919

[星名美怜]

肌がきれいな方限定で撮影されたら良いと思いますよ。一気にお悩み解決できます。

書込番号：21567975

[DAWGBEAR]

美肌効果が、かかってほしいところだけにかかってくれれば使い勝手あるかなと思うけど。
だからフィルター効果とかのエフェクト系は、どうしても自分の場合はかけたい写真だけ後でソフトでとしてしまいますね。

書込番号：21567979　スマートフォンサイトからの書き込み

[わくや]

自分の場合、美肌効果はカメラアプリで必要に応じて後加工派でしたが、ソニーはカメラアプリ廃止に舵を切りましたので、α9以降は美肌効果加工は出来ませんが、クリエイティブスタイルでは色調調整ですので美肌効果の様な加工とは異なります。

年末にソニーの方に尋ねたところ、美肌効果は上位機種には搭載しないが、エントリー機種には引き続き搭載する予定だそうです。
実際RX10M4にはカメラアプリは搭載されませんでしたが、美肌効果は搭載されていますので、今までの様に全ての機種ではなく、これからは機種を選択して搭載されると思います。
ただし、αも含むのかサイバーショットのみなのかは分かりません。

書込番号：21568091　スマートフォンサイトからの書き込み

[navil]

7R2から7R3に変えて美肌効果が無くなったのが唯一の残念な事です。
モデルさんに現場で確認してもらう時に肌が綺麗に写ってると、
とても喜んで貰えるんです。またその逆も。。。
モデルさんの機嫌はその後の撮影にも影響しますからね。
たとえそれが嘘っぽかろうが不自然だろうが美肌効果は選択できた方がいいと思います。
JPEG＋RAWで撮ればいいんですから、ぜひ美肌効果戻して欲しいと強く希望します。

書込番号：21568208　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma319]

皆様返信頂き有難うございます。
orangeさん、navilさん
私の感想はお二人のご意見と全く同じです。
（お二人のようなカメラの経験や知識はありませんが）

一眼レフからミラーレスに移行した恩恵として、
顔認識機能に付随した美肌モードなどの便利機能が搭載されて、
撮影がとても楽になったと感じていましたので、
上位機種からこういった機能を外す方向性はとても残念に思います。
上位機種の利用者だからと言って、
写真を作品として時間をかけて仕上げる人ばかりではありません。
AF機能の向上や、運動会などでたま使う連写機能の恩恵を受けたい
私のようなコンデジ延長利用者もいると思います。
せっかく素早く綺麗に撮れる上位機種なのですから、
わざわざ初心者からの移行を妨げるような機能削減はとても残念でなりません。
α7�Vに期待して待ちたいと思います。

主題の質問から外れてしまいますが、最後に1つ質問させてください。
α7sからα7R�Uに切り替えたらAF性能の向上は感じられるでしょうか？
（特に顔認識）
運動会やクラブの撮影は6300に任せて
価格が下がったα7R�Uも候補に入れようかと考えております。
以上、宜しくお願い致します。

書込番号：21568591

[orange]

＞kuma319さん
>>α7sからα7R�Uに切り替えたらAF性能の向上は感じられるでしょうか？

両方使っています。
AF性能は段違いです。
α7Sはα7シリーズで最も遅いAFスピード。（速い像面位相差AFが無いから、遅いコントラストAFで頑張っている）　その代わり、暗闇AFには一番強い。
α7R�Uは1年前までは一番早いAFスピードでした。その後、α9やα7R3に追い抜かれましたが。
α7R�Uの顔認識は普通に動きますよ。

AFに関しては、α7R�Uは十分良くなりました。動体撮影しなければ、満点に近いです。
ただ、新しい高級カメラのようなキビキビとした動きができないのが玉に瑕。撮影時の感性がα7R�V・α99�U・D850には負けるのが玉に瑕だけです。画質は負けない。
私はα7R�Uを使い続けます。

書込番号：21568750

[〜赤い自転車〜]

美肌効果、そんな便利な機能があったんですね。無くなって残念。
タイムラプスなどのアプリもそうですが、手間暇の割に売上につながらないとの見切りだと思います。ソニーは、一時の経営難以降、開発製造に関するコスト意識は徹底しているようで、その点、良い面でもあり、悪い面でもあり・・・
美肌効果が購入時の判断材料になっていて、売上減につながるとの見立があれば復活されると思います。あとはお抱えのプロが要望するようなら復活するかもしれませんが、可能性は低そうですね。

書込番号：21569110

[narrow98]

＞kuma319さん
II. III 一台ずつあります。美肌効果が無いのでRXシリーズより家人には不評です。
若い子でもそれなりの子には、不評です。

なので、IIも案外使いますが、IIIに慣れると操作系やAFがわずらわしい。 スティックが付きやっと5DIII並みです。

同じ大きさで、価格据え置きで基本性能は段違いですから、処理として捨てるもの、加えるものでIIIは出来てます、まあ、IIも安くなりましたから、目的次第ではIIも買いです。キャッシュバックも有ります。

書込番号：21570337　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma319]

皆様返信ありがとうございました。
α7R�Uを前向きに検討してみたいと思います。
（α7sは残して）

書込番号：21570436

[錯乱棒2]

美肌処理、Raw 現像処理途上でならどうか、について CaptureOne Pro の場合の例がありますので挙げておきます → https://blog.phaseone.com/achieving-perfect-skin-tones-using-capture-one/ 。カメラ内現像過程でさっくり終わらせたい、という立場でしたらあんまり関係無いですけど、 一応。

書込番号：21571032

[orange]

Capture One Pro?

そういえば、昔ソニーユーザーなら無料でCapture OneFor SONYをInstallできたし、それを3千円ほどでProにアップグレードできた。
私もCapture One Proを入れて使いました。

しかし、インターフェイスが独特すぎて、まったく使いこなせなかった。なんだか異次元にいるようで。
まあ、SilkyPIXのお手軽現像やPhotoShopの定番現像になれているので、異機種は使いこなせないのだと思います。

この動画を見ると、ずいぶんいろいろとやってるねー。
この細かな処理の内容をα7R�Uなら、「美肌効果をON」にするだけでやってくれるのか。すごいね。
100枚撮れば、100倍の労力がCapture One Proでは必要になるが、美肌効果ONなら労力なして撮ると同時に完成している。俺はこれが良いね。数百枚撮るからね。

書込番号：21579715

[legacy7010]

＞kuma319さん
＞orangeさん

こんにちは。少し前のスレでしたが、ソニー機購入検討中の者として斜め読みですが、拝見しました。
現状は5D3と、OM-D E-M1mark2を使っていて、5D3のリプレイスを探している状況です。

さて、以前の機能を落とすことについて、CP+でソニー機を以前より使ってるプロカメラマンと少し話ができたのでそのことをかいつまんで記載します。

高級機の高機能化で、処理を全て画像エンジンにさせることが(今は)むずかしいそうです。

例えばα7R�Vなら、そもそも解像度が大きく、瞳認識の処理も同時にやりつつ画像を記録することで画像エンジンのCPU処理をほぼ使ってしまうようなことです。(例えが雑過ぎるかもしれませんが。)
α9ならブラックアウトフリーの高速連写処理+瞳認識にCPU処理が手一杯になるイメージでしょうか。

一世代前のPCのOSを新しいOSに入れ換えたら処理が重くがっかりするような感じかもしれません。

しかし、時間を掛ければ手が無いわけでもないことがありそうです。ソフト処理のコードを少しずつ見直し、全体をスリム化して他の処理が遅延したりしないのを確認できれば、落とされたとされる機能を追加できる可能性は残されていると思います。それが、どの機能とまでは誰も言えないと思いますが。

これらをやってから出せという話もあろうかと思いますがそれではビジネスとして遅すぎるのだと思います。だからこそ、カメラ側でしかできない機能(シャッター、連写であったり、AF追従性や瞳認識)にCPU処理を割り当てていると思います。
その結果、代替処理がある機能は一旦削られてリリースされると。

私もボディ内インターバルタイマーがあれば良いのにと思いましたが、話を聞いてなるほどと思いました。

対極にあることを(と思われる)のがキヤノンで、全ての機能の互換性を試しながら開発しているからボディの機能の躍進がソニーに比べて格段に遅いのだろうと思ってます。
まぁ、それは既存のユーザー数が多過ぎで看過できないと思っているのかもしれませんが。

いずれにしても、フルサイズミラーレスはソニーの独壇場で、いかにキヤノンがミラーレスを開発してもなかなか越せない大きな壁が今回のα7�Vの発表で築かれたと思ってます。

α7R�Vやα9のような高級機は買えませんが、α7�Vの購入を目指していろいろ情報収集中ですが、キヤノンユーザーの目線からソニーの方針は好感が持てることをお伝えしたく書きました。

ソニーユーザーではないため、不正確なところがありましたらご容赦ください。不適切であれば削除します。

書込番号：21648485　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックテープ]

ご質問から時間が経っているようですがこちらに書き込んでみます。

α7�Vにおいても、美肌効果は搭載されていません。
α7�Uには、同機能が搭載されていました。

SONYの「美肌効果」は、まったく不自然さがなく
大変美しく仕上がりますので、アマチュアカメラマンが撮って出しで結果を残すには
おそらくこの上なく便利な機能だと思います。
この機能があるとないとでは、仕上がりは雲泥の差です。

下手にRAWから仕上げるより、遥かに出来はいいです。

なぜ、SONYがこの機能を削除したのかは謎ですが
ポートレートをメインとするアマチュアカメラマンにとっては
大きな痛手ですね。

今まで、ニコン、オリンパス、Panasonic、キヤノンと、複数メーカーのカメラを使ってきた中で
最も素晴らしい機能、それがSONYの「美肌効果」でした。
非搭載は、返す返すも残念でなりません。

書込番号：21702572

動体(子供)撮影の最適設定について

[wataru915]

歩留まりを向上させる為、標題の件についてアドバイスをお願い致します。

特に気になるのが、AF追従速度とAF時の顔優先に関する最適な設定についてです。
その他、設定についても推奨がありましたら教えて下さい。

これまではCanon5D系等がメインでした。
このカメラ、ポートレートでのAF性能は非常に高いと思います。しかし、動体(特に前後する被写体)撮影については、悪くはないですがもう少し歩留まりを向上できないかと様々な設定を試しております。 (限られたレンズでの評価ですが)

尚、上述の最適とは「顔のジャスピン率が高い」という意味です。
現状、私が考える動体(子供)最適な設定は以下の通りです。

・AF-C
・AF追従最速
・フレキシブルスポットS or 拡張
※常に顔へスポット移動 or 構図移動
・AF時の顔優先設定OFF

現状、保有している純正レンズはPlanar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Zのみで、あとはMC-11経由でSIGMA135Artです。
※まだSONYに不慣れな為、正式名でご容赦下さい。

動体に対するレフ機の推奨、純正70-200等の推奨、光量等の撮影環境、シャッタースピードに関するご回答は不要です。

宜しくお願い致します。

書込番号：21563464　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞wataru915さん

自動レンズ収差補正
ノイズリダクションをONに
すると連写が弱くなります。

あと 動体は
50mmより 100mm
100mmより 200mmのほうが
撮りやすく思います。

望遠 ＝ 圧縮 効果だから
連写 �Tコマの変化が望遠のほうが少ないからです。

合焦率については
ボディとレンズのROMのマッチングですから
設定では改善できません。

書込番号：21563493　スマートフォンサイトからの書き込み

[Happy 30D]

＞wataru915さん

この機種の最大の特徴である、
瞳ＡＦは使っていますか？

もし、使っていなければ、それだけで、大幅に歩留まり上昇するはずですよ。

書込番号：21563532

[wataru915]

＞謎の写真家さん
自動レンズ収差補正による連写速度低下の件、知りませんでした...

大変、勉強になります！

AF追従速度とAF時顔優先についてはどのような設定が最適であるとお考えでしょうか？

書込番号：21563537　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞Happy 30Dさん
静止してるポートレートでは100%瞳AFを使用してますが、ある程度動きがあると瞳AFはピンが来ない印象です。
例えば、こちらに向かって走ってくる人物にも瞳AF(顔に切り替わるかもしれませんが)は使えてますか？

書込番号：21563545　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

質問内容を追記致します。
「充分な光量下で走り回る人物」の撮影という想定でお願い致します。

書込番号：21563582　スマートフォンサイトからの書き込み

[Happy 30D]

＞wataru915さん

＞こちらに向かって走ってくる人物にも瞳AF(顔に切り替わるかもしれませんが)は使えてますか？


当方α9とFE24-70 F2.8で子供撮りしていますが、
横方向や下向きで瞳が見えなかったりする場合は、ダメですが、
こちらに向かってくる被写体に対しては、
瞳AFのみで、ほぼ問題なく使えているのですが。。

α7RＩＩＩだからなのか、レンズ依存なのか？

あと、顔優先設定はONじゃなかったかな。

書込番号：21563658

[DAWGBEAR]

a9でですが
その場合一番歩留まりが高いのは
AF-C で瞳フォーカスONかな。
瞳にフォーカスしたい場合はずば抜ける結果だとおもいます。
こちらに向かって走ってくる場合でもフォーカスしつづけます。
また瞳フォーカスONの状態で、下向いてて瞳の検知が難しい場合は、カメラが判断して顔認識で作動します。
これは顔認識をOFFにしている場合でも、瞳フォーカスをONする(割り当てたボタンを押している間)同じ作動をしますので、私は顔認識は通常OFFにしています。
顔以外にフォーカス当てたい時に、顔認識が邪魔になるからですが.......。

書込番号：21563763　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞Happy 30Dさん
＞DAWGBEARさん
アドバイスありがとうございます！
瞳AFは動体でも皆様積極的にお使いなんですね。

週末に再度検証してみます。

書込番号：21564082　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

wataru915さん、

ちょっとズレるかも知れませんが、α9での動体撮影について SONY サイトにガイド集があります - http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/focus/ja/a9/settings/index.html?id=spt&s_pid=cs_ILCE-9 AF性能で色々劣りますがα7RM3の操作系はほぼ同一ですので参考点があろうかと思います。

なお、子供集団撮影と言いましても、そこそこ静かにグループ作業しているとき、発表会のとき、スポーツでランダムな動きをしているとき、流し撮りしたいとき・止め撮りしたとき等で条件が異なり、一つの設定で全てOKといったものは無い、というのはきっとご存じの通りです。

書込番号：21564422

[wataru915]

＞錯乱棒2さん
ありがとうございます！
こんな特設サイトがあるんですね。
性能は違えど、α7R�Vにも適合してるでしょうから、非常に参考になります！
表を見る限り、自分の設定はかなり極端でした...

初心にかえり、まずは標準で運用していきます！

書込番号：21564528　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

a9での瞳AFの話は全く参考にならないと思いますよ
ただでさえ7R3は連写中は追従が甘くなります
瞳AFで走ってる被写体を追いかけるのは相当厳しいです
（連写すればある程度ごまかせますが）

また，フォーカスポイントが小さくなるとAFが迷いやすいです
瞳AFをおすすめしない理由の二つ目がこれです
さらにはフレキシブル拡張を使うくらいならフレキシブルLのほうが優秀です
これらを踏まえて走ってくる被写体であれば，フォーカス優先にしてゾーンやワイドで追いかけると良いと思います

瞳AFの挙動は，顔認識→瞳認識という順番なので，顔認識のほうが一瞬速いです
可能であれば被写体の顔を登録，顔優先をONにしてワイドで撮影してみてください
他の人がいてもかなりの高い確率で登録した顔にフォーカスが行って追従してくれると思います

7R3のゾーンやワイドは優秀になりましたので，ここに合わせろ！ってところにフォーカスが行きやすくなりましたが，それでも顔優先にしておいたほうが無難だと思います

書込番号：21564721

[wataru915]

＞GED115さん
アドバイスありがとうございます。

連写中の追従性能についてはCanon5D系比ですが同感です。

また、フォーカスエリアによってもAF精度に違いがある印象をお持ちなんですね。

色々試してみます。

書込番号：21565351　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

＞wataru915さん
SONY機は完全にカメラまかせにした方が良い結果が出やすいと思います
特に99m2から7R3に変えてからは無理に追おうとせず，という感じで歩留まりは上がりました
それから，レンズについては回答不要とのことでしたが，7R3はGMズームにかなり最適化してある印象です
私はその手の撮影でGMしか使ってないので結果は変わらないかもしれません

書込番号：21565436

[wataru915]

＞GED115さん
アドバイスありがとうございます。

今まで長年使ってきたCanonレフ機の感覚が染みついてるかもしれませんので、ある程度カメラ任せで撮影してみます。
また、本機だけに限った話ではないかもしれませんが、ミラーレスはレフ機よりも多くのシーンにおいて1テンポ速く操作してあげないといけないレスポンス感がありますよね。

自分自身Canon5D系＋EF70-200L�Uが性能のベンチマークとなってますので、本機＋GMレンズでも評価しないとSONYにも悪いですね。

書込番号：21566928　スマートフォンサイトからの書き込み

APS-Cクロップモードのノイズ耐性について

[ドラ爆]

本体を持たれている方に質問、というより作例を見せて頂きたく投稿致します。

当該機種に大変興味を持っているのですが、当方α6300を持っていてAPS-Cのレンズ資産が沢山あります。そこで…

本体はα6300かα6500とα7R3。
使用レンズはどちらも可能であればSEL24F18Z、暗所でのiso3200・6400・12800・25600のノイズを比較可能な方はいらっしゃいませんでしょうか？？
暗所での撮影が主な為、クロップモードでのノイズを確認したいのです。

不躾な御願いだとは思いますが、どうぞ宜しく御願い致します。

書込番号：21555660　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞ドラ爆さん

仮にISO3200にセットしていても
DレンジオプチィマイザーをONにしていれば
ある部分はISO12800相当
この部分はISO6400相当と可変します。

aps-cと、フルサイズでは
深度が1.33段ほど違う様に
ノイズ感も1.33段ほど違います。

またフルサイズを1.5倍デジタルズームして使うと、aps-cと同じ様なレイズが味わえます。

書込番号：21555751　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

α7RM3持ってますものの、EマウントのAPS-Cレンズは一本も持ってません。

ので、お尋ねのチェックのそのものズバリは出来ないのです。

追求されてるのは、同じAPS-CのEマウントレンズを使ってα6x00とα7RM3のAPS-Cで撮影して同じ画像サイズの出力にしたら、暗所ノイズ耐性比較はどうなのか、ということでしょうか？

そういうことでしたら、例えばSONYのショールームのいずれかに行けば、ボディやレンズをその場で借りてテスト撮影できます。SONY銀座なら暗所撮影コーナーボックス？）もあったと思います。自前SDカード持っていけば、データ持ち帰りもokです。

書込番号：21555976　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドラ爆]

＞謎の写真家さん
お返事ありがとうございます。
センサーサイズや各種処理によってノイズ量が変化する事は分かっていたつもりでしたが、Dレンジオプティマイザーによって一枚の中でも差が出るのは初めて知りました。勉強になります。
しかし、デジタルズームの画質を確認したい訳ではないのです…

＞錯乱棒2さん
お返事ありがとうございます。又、私が聞きたいことを簡潔に纏めて下さって心より感謝致します。
おっしゃる通り自分で試すのが一番なのですが、生憎田舎住まいの為、我が県にはソニーストアがないのです。そこでどなたかいらっしゃれば…と藁にもすがる思いでの質問です。

書込番号：21556146　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

自前実地テストが難しいのでしたら、まずはお尋ねのように、α6x00とα7RM3の両方ですっきり比較できる方が出てきて情報頂ける、というのを期待することになりますかね。ううむ。

並行して、このさい直接メーカーに問い合わせるか、ですね。

私見では、たぶんα7RM3/APS-Cで互角以上なのでは、と思ってますが、私に関するかぎりこれは「思う」以上には実証的でないです。APS-Cだと画素数が 18MPx vs 24MPx ですし。フルサイズ撮像素子用のレンズ購入に乗り出せばまた全然別の方程式になりますが、、、

書込番号：21556280

[ドラ爆]

＞錯乱棒2さん
メーカーに問い合わせるのは一つの道として正しいのですが、どうしても自分の目(所謂アマ目線)で見て比較してみたいという欲望に勝てません 笑

個人的な予想では、錯乱棒2さんよりもR3よりで、ノイズに関してはα7R3が圧勝してしまいそうな気がしております。
特に急いでいる訳でもないので、気長にエンジェル待ちと色々なサイト巡りをさせて頂こうと思います。
ありがとうございました&#127925;

書込番号：21556619　スマートフォンサイトからの書き込み

[gengensan]

＞ドラ爆さん
α6500とα7RM3（我慢できなく買ってしまいました）持ってます。
私もα6500からの買い増しでAPS-Cレンズ結構あるので、この比較結構興味あります。
ただ、SEL24F18Zは持っていません。SIGMAの30mmF1.4DCならできますが。他SIGMA19mmとかSEL50F18とか。
被写体とか被写体までの距離とか絞りとか希望があれば言ってください。
Dレンジオプティマイザーはoffでいきます。

書込番号：21557058

[ドラ爆]

＞gengensanさん
お返事と、とても嬉しいお申し出ありがとうございます。
折角の機会に解像度も合わせて確認したかっただけですので、お手持ちのSIGMA19mmでお願い出来ますでしょうか？とても写りの良いレンズでの比較をして下さるようで嬉しい限りです。

被写体は色のついた静物（花瓶と花・ぬいぐるみ等）
距離は特に指定無し・絞りはF4でお願いいたします。
iso6400以上が特に比較してみたい所です。

背景などの暗所部分のノイズを確認したいので、暗い部屋でデスクライトをスポットライトのように当てて頂けると助かります。
ご無理を申しますが、お手すきの際にどうぞ宜しく御願い致します。

書込番号：21557210

[Go beyond]

7R2 & 6500 持ちで、まだ本格比較してないのですが、世の中にある情報は、
DxOMark の Low Light ISO 位で、フルサイズの 3523 から面積比分差し引
いて計算すると、

7R3 (APS-C) : 1492
6500: 1405

とほぼ同じような数値に落ち着きますので、大枠では目立った違いはなく、
その中での微妙な戦いになるかもと予想します。ISO ごとの比較とかで、
差が出る部分があるかもしれませんね。

でも 7R3 (APS-C) の方が僅かに画素数が少なく、なおかつ、銅配線に
対して裏面照射と有利そうな謳い文句で、多少は違った結果も出るのでは
と想像しつつ。どうでしょう？

いまお持ちの 6300 は 6500 とくらべても軽量な分、逆に存在感が出るん
じゃないかなとも思います。

書込番号：21557831

[一気千里]

７ｒ�V拡大なし	６５００拡大なし	７ｒ�V拡大	６５００拡大

私も６５００サブに使いたいので試して見ました。レンズはタムロンB０１６です。

書込番号：21557934

[一気千里]

７ｒ�V拡大なし	６５００拡大なし	７ｒ�V拡大	６５００拡大

画像が４枚しかアップされないので続きです。６５００頑張ってるように思いました。
バッテリーの画像はISO６４００F４です。レンズは２４−１０５ｇです。

書込番号：21557945

[ドラ爆]

＞Go beyondさん
お返事ありがとうございます。
成程、数値上はほぼ同等と見て良さそうな感じですね。
後は裏面照射のシステムがどちらに転ぶか・・・ワクワクしております。

確かにα6300のサイズ・重量は魅力的です。勿論写りにもほとんど不満はありません。そして高価過ぎない（麻痺してるだけ？）ので、多少ラフに扱っても許されると、至れり尽くせりです。
結果次第でα6300の売却まで考えていたのですが、心が揺らいでおります 笑

＞一気千里さん
お返事・貴重なサンプル画像まで撮影・ご提示頂きありがとうございます。
さっそく見比べさせて頂きましたが、若干精細さに差があることを加味しても、言われないとわからないレベルの戦いですね！少なくともiso6400まではAPS-Cレンズ縛りであれば大きな差がないということがわかりました。一気千里様のおっしゃる通りα6500が相当頑張っているのが一目でわかります。恐るべしα6500。

当前なのですが、フルサイズ用のレンズを使えば？という結論になりそうで怖い所です。
そうなると懐具合的にはR3を諦めて、α7S＆レンズという高感度使用を選択する方に舵を取る予定です。

書込番号：21557988

[gengensan]

＞ドラ爆さん
遅くなりました。
三脚使用で手振れ補正は切り、焦点は中央の目（向かって右の目）です。一応MFで撮ってます。
距離は約40cm。スポット測光で撮ったら暗くなったので露出補正しています。
まずはα6500。順番にiso3200、6400、12800、25600です。

書込番号：21558138

[gengensan]

続いてα7R3。条件はそろえています。

書込番号：21558172

[ドラ爆]

＞gengensanさん
希望通りの作例を撮影してくださって誠にありがとうございました。

一つ一つを並べて等倍表示でじっくり確認させて頂きましたが、結論から言えば、12800を超える高isoでも想像以上に差がございませんでした。若干ながらR3のほうがディティールを保っているのかな？でもそれと比例してノイズが少し気になるのかな？と、素人目で見るとさっぱりわからない範囲だと結論付けることが出来ました。Go beyondさんが示してくれた上記数字どおりの結果とも言えるのかなと。

そうなると、やはりクロップモードはあくまでも補助的なものであって、APS-Cのレンズ能力以上の画は得られないという事。つまりフルサイズ用のレンズを買わないと、フルサイズの恩恵は一切ないという事が良くわかりました。

予算的にこの機種を手にする確率はガタッと落ちてしまいましたが、他のフルサイズも含めて改めて検討しなおします。そして、α6500はその実力をまざまざと見せつけてくれたな・・・と。
これからもサブ機としてα6300を大切にしながら、フルサイズへの一歩を踏み出したいと思います。


この度はお忙しい中私の我儘にお答え頂き、本当にありがとうございました。
また、gengensanさん以外の皆様も色々とご対応くださり感謝しております。

以上、これで解決済とさせて頂きます！

書込番号：21558421

[gengensan]

＞ドラ爆さん
そうですね。皆さんも書かれていますようにあまり変わりませんんね。
画素数が多い分、6500の方が良いかも。
まあ、このような画像の場合、あまり差が出にくいのかもしれません。

余談ですが、クロップ前のα7R3の画像。お恥ずかしながら寝床の公開です。isoは100です。
このレンズ、α7R3につけると自動的にクロップされて28mm･18Mになってしまいますが、トリミングの加減によって24mm･26M相当にすることも可能です。それが2枚目の写真。
作例としては悪いですが、風景写真等で、広角を活かしたい、画素数をあまり落としたくない場合、結構使えます。
素直にフルサイズの広角レンズを使えば済むことですが、こんなこともできるということで。

書込番号：21558496

[ドラ爆]

＞gengensanさん
当たり前ですが、見事なケラレ例までありがとうございます 笑

確かに43Mというサイズは魅力的で、クロップにも充分耐えうるので、私のような未熟者の腕の部分をカバーしてくれる素晴らしい機種だと思いますし、撮影の幅が広がって困ることなどあるはずがありません。

よーーーくお財布と相談しながら、自分の中での最良を選択したいと思います！

書込番号：21558739　スマートフォンサイトからの書き込み

[使者誤入]

＞ドラ爆さん

私はａｐｓ-ｃのレンズがたくさんありますので、ひょっとしたらこのカメラにつけて
4240万画素×６５％くらいの解像度が得られるのではと期待したのですが、
残念ながら、ご相談センターの公式回答は１８００万画素ということでした。

暗所での撮影にはＣＣＤ自体の感度はよくなっているようですが、
マイクロフォーサーズのレンズを生かすには、やはりマイクロフォーサーズの
カメラを使うより他はなさそうです。

書込番号：21560053

[GED115]

65％って数字はどこから出たんですかね？
面積比だと2.35倍くらいなので1800万画素になるわけですが
突然MFTが出て来るのも意味不明だし

書込番号：21560290

[orange]

老婆心ですが、いくらAPS-Cレンズを持っていたとしても、いざα7R�Vを使うようになると、APS-Cカメラは使わなくなりますよ。
だって、画質が違いますもの。

何もわざわざクロップして、低画質にして撮る必要はない。車でいうなら、6気筒エンジンを3気筒停止して乗るようなもの。
まあ、使っているうちに、自然とフルサイズ高画質で撮るようになるでしょう。

わたしは、機種は違いますが似たような構成も持っています：α6000とα7R�Uです。
やはりα7R�Uの4200万画素のほうがきれいになるので、これを多用しています。あとは同じ4200万画素のα99�Uも使います。
α6000は旅カメラにしか使いません。
それと、APS-Cレンズはビデオを撮るときに使います。α7R�UでSuper35mmで撮るときには、24-70F4ZAなどを愛用します：小型軽量で画質もよいから。勝負撮影ならフルサイズの24-70F2.8GMや70-200F4Gを使いますが、普段はAPS-Cの24-70F4ZAでも十分美しいです。
このように、APS-Cレンズは使いますが、APS-Cカメラはほとんど使わなくなりました。

書込番号：21560650

[りょうマーチ]

こんばんは

クロップってトリミングと同様でトリミング前はフルサイズのまんまだからクロップしても写る範囲が変わるだけで画質に影響ないと思ってました…。


GED115さん

4240万画素を43Mと略したのをm43と使者誤入さんが間違えたように思えます。


で、orangeさん
APSｰCレンズの24ｰ70ZAって何ですか？
FE24ｰ70ZAのこと？w

書込番号：21561944

[candypapa2000]

ドラ爆さん

私の場合、α99�Uで70-400G2をフルサイズモードで使わないで、少しでも望遠を稼ぐためによく、APS-Cクロップモードをよく使いますが、高感度ノイズに関しては、フルサイズモードでもAPS-Cモードでも大差はないと感じています。

77�Uで70-400G2を使っていた時に比べ、明らかに99�UのAPS-Cクロップモードの方が、高感度によるノイズは少ないですね。

フルサイズセンサーでAPS-Cクロップモードにしたこところで、一つのピクセルの受光面積は、APS-Cセンサーのピクセルの受光面積より大きくフルサイズモードと同じなのですから、ノイズに関しては、変わらないと思います。

書込番号：21562601

[ドラ爆]

＞使者誤入さん
お返事ありがとうございます。
あくまでもクロップですから、やはり公式回答通りなのでしょうね。
とはいえ、1800万画素もあれば個人的には十分ですが 笑
何よりAPS-C用レンズの携帯性が気に入っているので、上手く使えるのなら・・・と思い今回の質問をしてみた次第です。

＞GED115さん
お返事ありがとうございます。
とはいえ、いきなり噛みつかなくても良いのではないかと思います。私のような素人も含め、色々な知識レベルの方が集まる場ですから。下記りょうマーチさんが書いておられる通り、私の稚拙な略し方がきっかけだったのかもしれませんし・・・

＞orangeさん
お返事ありがとうございます。
おっしゃる通り、折角撮るのだから良い画質で・・・となるのは目に見えておりますが、フルサイズ用のレンズをポンポンと買い揃えられる程の財力は持ち合わせていないのです 泣
後、昼間の子供を撮る際にα6300で困ったことなど一度も無く、画質も十分満足しております。問題はライブハウス等の暗所でのノイズ耐性とAF。ですからもしそこがR3+APS-C用レンズで改善されるようであれば、暫くは乗り切れるなと考えた次第です。
しかし上記サンプルを拝見させて頂いて、その目論見は崩れ去りました。後、考えてみれば30万以上する本体を子供との公園遊びに持っていこうは思わないので、α6300くらいが丁度良いことにも気づけました。皆様に感謝です。

＞りょうマーチさん
お返事ありがとうございます。
仰る通り、私も同じような考えでした。ですから、きっと暗所ノイズも減って、美しい黒が出るのだと期待していたのです。しかし蓋を開けてみれば・・・でしたね。orangeさんの指定されたレンズは、文面的にSEL1670Zの間違いなのかなーと思っておりますが、どうでしょう？ご本人にしかわからないところですが。

＞candypapa2000さん
お返事ありがとうございます。
望遠を稼ぐという目的でのAPS-Cクロップモードはとても便利な機能ですね！しかしながら高感度ノイズに関してはどうなんでしょうか？上でgengensanさんに撮影して頂いたサンプルでは、少なくともα7R3クロップモードとα6500の高感度耐性はほぼ変わらないという結果が出たのではないのかなと。現段階でそれ以外にサンプルは無く、憶測だけでは評価の使用がないのです。
もしフルサイズモードとAPS-Cモードでの高感度ノイズに差がないのであれば、そもそもα6500が凄すぎるいう結論になってしまいそうです 笑

書込番号：21562687

[GED115]

＞ドラ爆さん
この方過去にも色々頓珍漢なレスがありましたので意図的かなと思いまして
今後は控えますね

＞りょうマーチさん
99m2のときにも議論になってましたが，クロップするとノイズも拡大されますのでAPSCの方が良く見える可能性はあるのかなと
24Mセンサーの方が歴史がありますしね
99m2のときは比較対象が77m2だったので完全上位互換でしたが
ただスレで上がってる比較画像を見る限りノイズだけみると18Mの7R3のほうが少ない
7R3と6500の差は，解像度の差とローパスレスの影響が出ているように見えます
ノイズと言うよりモアレや偽色が出ているような感じを受けます

あとはお値段との相談ですかね
42M使うと戻れないんでその点だけは熟考を
99m2持ちでしたがa9には全く揺れず7R3には飛びつきましたので…w

書込番号：21562722

[ドラ爆]

＞GED115さん
成程。了解致しました。

そうなんですよー。7R3は間違いなく素晴らしい機種ですよね！？後は懐具合との相談だけです。
無尽蔵の余力があれば、α7R3、α7S2、SEL1635GM、SEL24105Gを全部買い揃えて、旅をしたいです 笑

書込番号：21562812

[Go beyond]

＞gengensanさん の作例のように、イメージサークル大きい APS-Cレンズ
があって、フルで使うと面白かったりする。

手持ちのレンズだと、
SEL1018 は確か 14mm 前後は、ほぼ蹴られない。もちろんコーナー画質は
犠牲にはなる。本来使わずに捨ててる部分だし。

シグマ16mmF1.4 は、コーナーの画質が犠牲にはなるが（コマ収差とか凄い
けど）クロップすればフルサイズで21mm 相当くらいに使える。
正方形クロップで仕上げるのも面白い。

書込番号：21562844

[candypapa2000]

ニコンでも似たような質問がありますね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=20443828/#20446818

ノイズだけみれば、S/Nは、フルサイズのクロップモードの方が有利です。それは、ピクセルピッチの大きさからくるものです。
APS-Cクロップモードにすると、画素数は減りますが、ピクセルピッチの大きさは変わらないので、実際の絶対的なノイズが増えるということはありません。

4200万画素あれば、APS-Cクロップモードでも1800万画素ありますので、実用上、十分な高画質です。それと、フルサイズ用の望遠レンズをAPS-Cクロップモードで使うとレンズの中心付近を使うことになり、周辺の画質は、むしろ、フルサイズ用より有利かもしれません？

書込番号：21563011

[orange]

>>orangeさんの指定されたレンズは、文面的にSEL1670Zの間違いなのかなーと思っておりますが、どうでしょう？ご本人にしかわからないところですが。

おー、そうだ。
α6000には、この16-70F4Zをつけたままにしている。時々、このレンズだけを取り出してα7R�UのSuper35mmで撮っています。EPZの18-105mmも使うことがある（こちらは画質は少し劣るがモーター駆動なので動画のズームが良い）。（NEX-FS1００Jでもこの2本を使ったりしますが、18-105は画質補正が効かないので樽型ひずみが出ました）

まあ、レンズはいろいろと使いこなせますよね。

書込番号：21564728

[りょうマーチ]

こんばんは

GED115さん
ありがとうございます。

改めてgengensanさんが載せた作例を見ますと、
高感度域は鑑賞するときの倍率を合わせるとあまり差が無さそうですが、
ＩＳＯ３２００の絵はα７ＲＩＩＩのほうが良いですね。

α７７ＩＩの絵に対してはるかに進化しているようで。

ＥもＡ（こっちは望み薄）もＡＰＳＣに２４Ｍと１８Ｍの二種類用意すれば・・・。
横スレ失礼しました。

書込番号：21564795

[2石レフレックス]

＞ドラ爆さん
はじめまして。
もう答えは出たっぽいですね。

私の場合だと写真と動画は6500/6300
動画のみのFS7、写真のみは5D3等ですが、
これらのカメラを使っていてISO感度ノイズに関しての思いは、動画も静止画も素子1つ辺りの大きさに正確に比例しているという事です。
a7R3はクロップすると1800万画素。対して6500は2400万画素。
半段弱くらいのノイズ耐性の性能差があると予想されますが、これはほぼ今回の皆さんの作例でも証明されていると思います。
ここ最近。数年間のカメラの素子のISOノイズ耐性の性能進化はあまり進んでおらず、
素子サイズ、画素数から計算される1素子辺りの大きさを出せば、ほぼ、作例を見なくてもノイズの順位付けは間違いないと思います。
GH5sのノイズの少なさが言われてますが、素子の大きさから考えれば当然の事ですし、
特に進化を感じる事もなく、つまりはカメラの企画、構想、設計をどう考えているかだけ差かなぁと思います。
その中で、其々に各自が自分の用途に適したカメラを選択するだけかなぁと思います。
年よりがお邪魔しました。

書込番号：21576626　スマートフォンサイトからの書き込み

最高の単焦点レンズを教えて下さい

[ローストビーフmarkIII]

このカメラの高解像度性能、高速オートフォーカス、瞳検出を存分に活かすことのできる最高の単焦点レンズを教えて下さい。
マイクロフォーサーズとAPS-Cを愛用していますが、やはりフルサイズ最新鋭機も自分自身で体感したいと思いはじめました。
この単焦点を使っちゃったら、もうソニーは手離せないぞ！というような小悪魔なレンズを一本だけ買うところから始めたいと思ってます。

望遠系には興味がなく、超広角〜50mmまでで、単焦点、開放でも使いやすく、付けっ放しにしたくなるようなレンズをご紹介下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：21549870

[デジカメの歴史。]

＞ローストビーフmarkIIIさん

ソニーさん性能良いから、お好きな一本。

趣味なら単焦点は、一本でいける。

書込番号：21549896

[あふろべなと〜る]

つうか
画角は好みだからもうちょっと焦点域を絞ったほうがいいんじゃないかなあ？

まあＦＥはまだ広角単が弱いわけだけども…

書込番号：21549906

[ローストビーフmarkIII]

＞あふろべなと〜るさん
＞デジカメの歴史。さん

撮影が上手いわけじゃないんで、推奨されたレンズで勉強するつもり。
他マウントで業務はこなせてるから、必要な画角はないんだよな〜
好きな画角は、21mm〜35mmかな。景色っていうよりも広角で近寄って迫力ある写真が撮りたい。

書込番号：21549939

[あふろべなと〜る]

＞好きな画角は、21mm〜35mmかな

だと純正だと２８か３５になっちゃう？
僕なら２１〜２５くらいのが欲しいからサードパーティーから選ぶかなあ

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000796313/#tab

Batis 2/25は評判いいよね
２５ｍｍてのがいかにもツァイスっぽいし♪

書込番号：21550004

[謎の写真家]

＞ローストビーフmarkIIIさん

FE 50mm F1.8

標準に始まり、標準に終わる。

⇒一流の写真家がカッコつけて
言いそうな言葉

書込番号：21550084　スマートフォンサイトからの書き込み

[hokurin]

FE50mm f1.8だけは無しで。
これAF遅いので、α7R�Vの瞳AFが微妙になるかも。

書込番号：21550169　スマートフォンサイトからの書き込み

[ローストビーフmarkIII]

＞hokurinさん
ありがとうございます。
どのレンズがお勧めですか？

書込番号：21550178

[ローストビーフmarkIII]

＞あふろべなと〜るさん
瞳検出で追従しますかね？
純正の方が早いイメージ。勝手なイメージだけど、、、どうなんだろう？

書込番号：21550189

[narrow98]

＞ローストビーフmarkIIIさん
無いじゃ無い、選択肢。
35mm1.4. 50mm 1.4. 55mm くらいか。

パッと、目立ってデジタル時代らしいのは、55mm.1.7でしょう。旅行、風景、ポートレート一応万能かなと。
ポートレートなら、良く見ると50mmプラナーが細い線で解像しているから、こっちかな。

超広角はBatisで、18mmでしょう。ただ、解像度はソニー ツァイス の方が、上なんですね。
ソニー 広角単焦点は待ちですね。
、

書込番号：21550194　スマートフォンサイトからの書き込み

[AM3+]

初心者へのアドバイスとしていきなりアバウトな画角の単焦点を勧めるのはボクは余り芳しくないと思います。

まずは24-70GMを買われてはどうですか？
これでどの焦点域が自分に必要か分かります。

被写体に対して自分が良いと思える画角を見つけるのが先だと思います。
画角を適当に選んで買ってしまうと被写体によっては「コレじゃない」となるのは必至です。

書込番号：21550201　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの歴史。]

＞AM3+さん

現実問題、そういう方は多い。
ソニーに限らず。

書込番号：21550241

[gda_hisashi]

＞ローストビーフmarkIIIさん

撮影に便利な高スペックじゃ勉強にならないのではないですか

そもそもカメラやレンズの性能はカメラマン（撮影者）のスペックでは無いですから

いくら高解像度の写真が撮れても
瞳にピントが来ても
それじゃ勉強じゃないでしょ

カメラマンが行う勉強って撮り方だ思うけど
ｍ４/３ｄｅｍｏＡＰＳ−Ｃでも勉強は何時

速い車に乗ってスピード出しても
別にドライバーの腕が上がった訳ではない

最高の　なんて機材に頼っちゃ勉強になりませんよ

書込番号：21550283

[さすらいの『Ｍ』]

あふろ氏とかぶるけど．．．


２５ｍｍでしょ。　らしくてイイ。

http://kakaku.com/item/K0000796313/spec/#tab

書込番号：21550358

[nogizaka-keyakizaka]

正直に痛いところを突いてますね。
質問したくなるのももっともですが、はっきり言ってソニーにそういうレンズはありません。もっともキヤノンやニコンも昨今のズーム偏重が祟って超望遠を除くとロクな単焦点レンズはないです。嘆かわしい時代になったものです。

書込番号：21550403　スマートフォンサイトからの書き込み

[おろし美柑]

超広角〜50mmの範囲？？？

んなもん自分で試行錯誤して見つけるもんでしょ。

質問が間違ってる。

書込番号：21550425

[ローストビーフmarkIII]

うーん。。。
質問の仕方が不味かったかな？

まずは良い写真を撮りたいんじゃなくて、ソニーの素晴らしさを体感したいってことなんだよー。

マイクロフォーサーズと富士フイルムXマウントを使ってて、自分なりの撮り方はある。
でも、その撮り方って、現有機に合わせちゃってる気がするんだよね。だから、大好きな画角とか距離とか被写体はあるんだけど、そういうのにこだわってたら、今使ってるのが一番ってなっちゃう。

85mm f1.8とα9が展示してあって、ちょっと触ったら、オートフォーカスがめっちゃ遅かった。
描写とか素晴らしいかもしれないけど、それじゃあα9の良さって活かしきれてないんじゃないかな？って思ったんだよね。
で、どのレンズだったら、活かせるのかを知りたい。試したい。使ってみたい。

ズームは苦手。どうしても楽しく撮れない。特に標準ズームは、、、
単焦点という制約があった方が、無理にでも近づいたり、アングル変えてでも全体を写そうとしたり、、、っていう試行錯誤をするんです。それが楽しいって感じちゃうんだよ。。仕事で写真を撮ることが多くて、そういう時はズームと単焦点を組み合わせる。仕事内容や被写体に応じて5本くらい選んで持ってく。
でも、プライベートは単焦点レンズ１本だけ！その方が楽しいから。

ソニーの広角単焦点は、ちょい待ちってことですね。
広角ズームで、ソニーの凄さを体感できますか？

書込番号：21550449

[ローストビーフmarkIII]

＞さすらいの『Ｍ』さん
＞あふろべなと〜るさん

やっぱ25mmですかね。
展示機を触った感覚では、一番良かったんだけど、純正じゃないから心配してるんだよねー

なんか落とし穴がある？
オリンパスボディでパナソニックレンズだと絞りリングが使えないとか、そういう制約があったら嫌だなぁ。

書込番号：21550468

[おりこー]

最高の単焦点はこれやろ。
ベストアンサーをお願いします

書込番号：21550553

[しま89]

STF禁止とか言わないで下さい

書込番号：21550652

[流離の料理人]

＞ローストビーフmarkIIIさん

Schneider PC-TS Super-Angulon 28mm f/4.5 HM Aspheric Lens for Sony A

アメリカで　６０００米ドル弱です。
当然AF 使えませんし　重いので　バランス超悪そうですが　出てくる画像は　。。。。

他社のボデイで５０mm　愛用してました。画像はきっちり出ます。（シフト使わないでも　全然平気な画像が出てみます）　が　事情で手放しましたが
天体望遠鏡入手したら
香港あたりで買い戻す予定です。

28mm は香港で購入時　まだ物が出てなくて　５０mm　購入しましたが　
純正より
これの方が出番が多かったです。

ではでは。

書込番号：21550741

[AM3+]

＞マイクロフォーサーズと富士フイルムXマウントを使ってて、自分なりの撮り方はある。

あー、（察し）

教えてもらう態度がアレな人ですね。

ボクはもう退散しますね。

では。

書込番号：21550782

[ローストビーフmarkIII]

＞しま89さん
135mm f2.8のやつですか？ 候補に入れてみたいけど1本目ではなさそう。
ありがとうございます！

＞流離の料理人さん
おぉ！
また知らないレンズだぁ！

凄そうだね。見た目がいいですね。

＞AM3+さん
察してもらった通りかもしれません。
まあ、それでも、プロカメラマンに外注してた業務を、ほぼ全て自分でこなせるようになったし、
年間の外注コストが300万円も削減できたから、ウハウハだよ。

所有してる機材リストに、高画素機を入れたいんだけど、OVFは難しそうでパス。
ウェブ用画像だから高画素なんて要らないんだけど、実際のところは。

書込番号：21550949

[しま89]

こっちです、FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM
AFが使えるのがいいです

書込番号：21551074　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>まあ、それでも、プロカメラマンに外注してた業務を、ほぼ全て自分でこなせるようになったし、
年間の外注コストが300万円も削減できたから、ウハウハだよ。

自信過剰でお金が余っているって事ね
それをみんなに伝えたかったって事だ


おめでとう

書込番号：21551122

[hokurin]

＞ローストビーフmarkIIIさん
何を求めているかよく分かっていないので、外していたらすみません。
まず、高画素だからで本機を考えているのであれば、Webメインである限りスレ主さんが絶賛されているオリンパスと大差無いねという感想になってしまうと思います。
高感度が欲しいとか、被写界深度薄いのが欲しいとか、瞳AFみたいな機能が使いたい、オールドレンズを使いたいなどの目的がないとスレ主さんの評価が悪いフジと同じ運命を辿ることになりそうです。

オリとフジを持っているということで、携帯性は考えず、FE50mm f1.4ZA、FE85mm f1.4GM、FE100mm f2.8 STF GMとかが良いのでは？

書込番号：21551129　スマートフォンサイトからの書き込み

[ローストビーフmarkIII]

＞nogizaka-keyakizakaさん
単焦点ファンとしては寂しいですね。
センサーが小さいマウントだと、ボケが欲しくなるユーザー向けに単焦点レンズが多いですよ。
ま、マイクロフォーサーズでF1.4単焦点のボケ量はフルサイズのF2.8相当で、それくらいが常用で使いやすいんでしょうね。

＞しま89さん
重ね重ねありがとうございます。
実機展示があれば触ってみたいですね。
あ、こっちはオートフォーカスなんだ！

書込番号：21551130　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

初心者って決め付けて見当違いなアドバイスした挙げ句教わり方が悪いって、、、
久々に酷いモノを見たヨ。

書込番号：21551141　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

いいときは得てして長くは続かんもんだから気をつけてください

書込番号：21551142

[ローストビーフmarkIII]

＞hokurinさん
ありがとう！

ウェブサイト用画像を業務として効率的に撮影するって前提で、オリンパスは手ぶれ補正と防塵防滴が武器。
JPEG撮って出しで満足度の高い富士フイルムも、作業効率を大幅に改善。
もちろん、どっちのカメラもポテンシャルを発揮させきれてないかな。
撮影1時間とか、納期3日って制約の中で、オリンパスと富士フイルムが役立ってるよ。

今回は業務効率化を度外視して考えてるんです。
となると、やっぱりフルサイズでしょうか？

＞gda_hisashiさん
ありがとう。反論の余地なしだ〜

書込番号：21551151　スマートフォンサイトからの書き込み

[ローストビーフmarkIII]

＞ミッコムさん
反省してますよ。
写真で収入を得てますが、腕は初心者だし、反論できないかな。

書込番号：21551169　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

ローストビーフmarkIIIさん

感想として、Eマウント単焦点はまだ模索中いったところでは
ないでしょうか？
これはというより、2本くらい揃えたくなってしまいます。

　Aマウントですと
「ソニー Sonnar T* 135mm F1.8 ZA 」ですがかなり重量が
　あります。
店頭で、触ってみてこれはいい線いってると感じたレンズは
「ソニー FE 24-105mm F4 G OSS 」です！
GMシリーズは勿論素晴らしいのですが、高額ですから
このレンズはコスパ的にはかなりいい線いってると感じました。

Aマウントユーザですが、A、Eマウント両にらみでいろいろと
店頭で情報収集しております。

書込番号：21551208

[ローストビーフmarkIII]

＞ts_shimaneさん
AマウントのレンズをEボディで使うとデメリットはありますか？

書込番号：21551319　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

ローストビーフmarkIIIさん

パッと思い当たるのは、Aマウントレンズは、ミラーがあることを
想定して設計されているので、バックフォーカスが短いレンズ
（広角/超広角レンズetc）を装着するとセンサーを傷つける心配が
ありますので、その点を見定めながら取捨する気遣いが必要です。
まぁ、これからシグマもタムロンもEマウント対応レンズを開発して
ゆく方針のようなので、レンズの選択肢も増えていくしょうから
単焦点レンズについて、辛抱が必要かもしれませんよ
その反対に、Aマウントユーザはラインナップが増えないことに
悶々とするのですけどねぇ！

書込番号：21551398

[にくたまそば2号]

シグマがフルサイズEマウントの単焦点を出す。
という噂が流れているので、それを待ったほうがいいかもしれません。
APS-C用のArtレンズは低価格なのに素晴らしい画質を実現しており
あのときからシグマの単焦点って凄いんだな。と感心させられたので。


クセが無くソースに忠実な感じがするのは、ソニーGレンズ、
青っぽい色表現で立体感がある傾向はカールツァイス、
究極のソニーズームレンズがGマスター。（単焦点画質をズームで使う。みたいな）

と、僕なんかは思っています。
個人的に魅力を感じるフルサイズEマウントの単焦点レンズは、今のところありません。
そういうのはLA-EA3経由でAマウントの単焦点を揃えたほうがいいかも。


でも今だったらシグマに期待するのが吉。
待てないならSEL1635GM。
ズームレンズですがスレ主さんの要望どおりのﾓﾉかと。

書込番号：21551399

[めぞん一撮]

いくつか、大きな問題点が有ります！


>まずは良い写真を撮りたいんじゃなくて、ソニーの素晴らしさを体感したいってことなんだよー。
価格.comの常連さん人数比はキヤノンニコンユーザーに偏ってます！
普段他の書き込みで××社はダメ、やっぱ素晴らしいカメラはキヤノンでないと〜って言ってる人たちに、ソニーでどのレンズが素晴らしいですか！？って聞いても、まじめに答えられる人は少ないですよ！
(中には中古で古い機種を全メーカー分集めたことだけが自慢の人とかもいるけど例外で！w)


>描写とか素晴らしいかもしれないけど、それじゃあα9の良さって活かしきれてないんじゃないかな？って思ったんだよね。
>で、どのレンズだったら、活かせるのかを知りたい。試したい。使ってみたい。
ズバリ、70-400GMです！w
α9は現時点ではソニーのレンズラインナップ上、広角単焦点で真価を発揮する目的で開発されているとは思えません！！

α9じゃなくてα7R3なら、広角側はまずは単焦点じゃなくてFE16-35F2.8Gが、真価がどーこーいう話には向いてると思うのですが！！
あと高速AFとかとは縁もないし長めになりますが、100mmSTFは他フォーマットでは味わえない、αオンリーの真骨頂が楽しめるレンズだと思いますよ！！！

書込番号：21551437

[にくたまそば2号]

本当のソニー機の強みは、マウントアダプターで他社レンズを組み合わせること。
なのでしょうね。

えげつないやり方ですが、そのうちマウント自体を交換できるようになってほしいです。
そして、こう言われる。
「ソニーはクソミソ機に、なりやがった。」と。

書込番号：21551461

[ローストビーフmarkIII]

よし！ 4月になったら、買ってみます。
aありがとうございます。

とりあえず1ヶ月ほど、シグマを待ってみます。

16-35mmGMと100mmも候補に入れておきます。
ちょうど、慣れ親しんだマイクロフォーサーズの8-18mm f2.8-4.0や50mm f2.0と比較しやすいので考慮したいですね。

書込番号：21551506　スマートフォンサイトからの書き込み

[ローストビーフmarkIII]

あとBatis 25mm、Zeiss 50mm f1.4あたりももう一度触ってきます。

書込番号：21551514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞ローストビーフmarkIIIさん

スレ主さんがそう言うのなら、僕からは言うことはないです。
お気になさらず。

僕も単焦点大好きなのでお気持ちは分かります。
あと、スレ主さんがそうというわけじゃなくて、僕は教わるの下手ですｗ

書込番号：21551563

[わくや]

＞パッと思い当たるのは、Aマウントレンズは、ミラーがあることを想定して設計されているので、バックフォーカスが短いレンズを装着するとセンサーを傷つける心配がありますので、その点を見定めながら取捨する気遣いが必要です。

ミラーアップ用のMDレンズならともかく、Aマウントレンズであればミラーに干渉しないように、バックフォーカスを長くしますので、センサーを傷つけるレンズは無いと思います。

書込番号：21551691　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ズームでいいならミラーレスであることを痛快に活かしたＦＥ１２−２４がよいよなぁ♪(*´ω｀*)

書込番号：21551960　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくたまそば2号]

解決済みですが、

α7R�Vと同じ撮像素子を持つAマウントボディの「α99�U」を買って、
（コニカ）ミノルタ時代の神玉（かみたま）をAマウントで使う。という道も。

ただ、Aマウントに未来があるのかは知りません。
本当にハッとする写真を撮りたいなら、
変態を極めてフォビオンセンサーのシグマボディに飛びついたほうがいいかも。
ただし、ものすごくクセが強く色んな反応速度が最悪らしいけど
出てくる画像は別次元だとか。

楽しいを極めたいスレ主さんにはフォビオンセンサーはピッタリだと思います。

書込番号：21551975

[スプリーモ]

ソニーの楽しさは、ミラーレ、EVF故の
拡大マニュアルフォーカスにあると思うんだ。
AFを使わなくなるよ。

書込番号：21553048

[ローストビーフmarkIII]

＞スプリーモさん
なるほど、なるほど。

今日、BatisとかGMズームとか触ってきたけど、言われてみればマニュアルフォーカスも面白そうだね。
仕事では、1時間に100カットくらいを撮らなくちゃならないので、どうしてもオートフォーカスが前提だったんだけど、、、
うーん、固定概念かな。

書込番号：21553151

[fjmky21]

AFなら100mmSTF
MFで良いならAPO- LANTHAR 65mm F2
100mmSTFは室内とか暗いところだとAFはちょっと遅く感じますが明るいシーンでは本体のAF性能しっかり発揮できてるかなと。
65mmf2は本当に良いレンズだと思います、個人的にはこのレンズのために本体買っても良いかなぐらいです。

書込番号：21553727

[雷電爲右エ門]

ローストビーフmarkIIIさん
α9で使用しておりますので、外野から失礼致します。
既に解決済と思われますが、意見具申させて頂きたく書き込みます。

Batis2/25は、α7IIで使用しておりましたが、α9では若干の違和感を感じました。

余りカメラには詳しくないのですが、誤解を恐れずに申し上げれば、
若干、カメラとのマッチングが悪くなったというか、高速になったカメラからのAFの指示に
レンズ側が追いつけない挙動をすることが多々ある風に感じました。

尚、α7IIに戻せば、その様な挙動は出なかったので、不良とは考え辛かったのですが、
レンズラインナップの更新の際に、同レンズを売却し、SEL1635GMに代替致しました。

F値が2→2.8と増加し、レンズサイズ、重量共に増加しましたが、AF合焦も早く、
使い勝手の良いレンズと思います。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：21553829

[ローストビーフmarkIII]

＞雷電爲右エ門さん
ありがとうございます。貴重な情報です。
α7r3を念頭にレンズを選定していますが、オートフォーカスなら純正が良さそうですね。

書込番号：21553882

[雷電爲右エ門]

＞ローストビーフmarkIIIさん

お返事ありがとうございます。
ご指定の焦点距離に該当する純正の単焦点レンズでは、個人的には
AFの動作がSEL35F14ZよりもSEL50F14Zの方がスムーズな感じがします。
発売時期が違うこともあって、搭載されている回路などが高性能なのでしょうか、

憶測の域を出ませんが、α9に装着した場合ですと先述の2本のレンズは
連写枚数が違いますので、何か差異があるのかも知れません。

皆さん仰るとおり、余りEマウントのレンズ群では、選択肢が多くないので、
コンパクトで強烈な個性を持つAFの登場も待ち遠しいですね、
発売の噂が出ている、SIGMA社のレンズにも期待したいです。

MFレンズでの撮影であれば、LoxiaやNokton等の小振りでありながら、
強いキャラクターを纏うレンズを使用しての撮影が面白いです。
EVFの特性を活かしたピーキングや、ファインダー内での拡大を使えば、
ピントの山も掴みやすいですね。

書込番号：21553926

[ツムアブソウ]

＞ローストビーフmarkIIIさん

50ｍｍだとおもしろくないから広角の単焦点、Distagon35ｍｍ1.4ZAがあるじゃないですか。

自分も使ってますが、コンタックスの時の35ｍｍ1.4より線が細く（というより、ピントの問題もあったので、AFでこのレンズが使えるのが大きい）、ボケもとろけるようないい味だと思いますよ。

30ｃｍまで寄られるからマクロ的に寄って後ろをボカしたときに真価がわかるかと…。

まあ1.4なんで開放だと画面四隅が微妙ですが、中心のしっかりしたシャープさは魅力です。

これだけの35ｍｍ1.4があるのに誰も推薦しないのが残念かな、っていうか、あとは広角の明るいFEレンズ無いからな。

でかくて重いのが珠に瑕ですが。

付けっぱなしにこれ、いいと思います。

書込番号：21556646

[orange]

ソニーの4200万画素機（α7R�Vなど）にはGMレンズが良いでしょう。
GMレンズはまだ見ぬ超高画素機も想定して作っていると思います。7千万画素から1億画素までカバーできるように。

どのGMレンズも一級品ですから、お好きな画角を買えばよいと思いますよ。
良いお写真が撮れるでしょう。
それと、抑えにGMのズーム：２４−７０F2.8GM当たりを一本。
あとは広角単焦点はZeiss社と分担してるのではないかと思うほどです。
　　ソニーがズームを出し、独Zeiss社が単焦点（Batisなど）を出す。ともに良いレンズです。
ソニーのEマウントは 「オープンマウント」ですから、ソニーレンズもZeissレンズも純正のようなものです。このあたりの感覚はキヤノンやニコンとは違います。Eマウントではレンズの囲い込みはしていません。インターフェイスはすべてオープンです。

そうそう、α9はAF指令が速すぎてレンズ側が追随できないのがあったようです。最新ファームアップで、そのようなことが出ていました。

受け売りですが、ソニーのRAWは素直なので現像しやすいという評価を見ました。
どんなGMレンズを使ってもM4/3よりはきれいになるでしょう。　あっと、縮小して無ると差も縮小されるから、大差なくなるかも。しかし、原画はずっときれいですよ。

書込番号：21556667

[ローストビーフmarkIII]

＞orangeさん
ありがとう！
オリンパスは好きだけど、RAW現像の幅が狭いと感じちゃって、あんまりしないです。
ソニーだと、やっぱり、そこは大違いでしょうね。

一枚一枚丁寧にとって、現像して、、、って、凄く興味があります。
きっと、そういう過程を経験すると、光とか露出に気が回るようになって、ブレとかピントにもシビアになって、撮影が上達するんだと思います。
機材の違いで、アウトプットによっては大きな違いはないかもしれませんが、成長は違うって実感すると思います。

＞ツムアブソウさん
Zeissのレンズ、しかもオートフォーカスには強い憧れがあるので、いつかは使いたいと思ってます。
ありがとうございます。

書込番号：21556915

[めぞん一撮]

標準添付の現像ソフトは大同小異です！

どちらも大したことないので、イロイロなメーカーのを混在して使う人はAdobeなりなんなり両方に使えるのを買ったほーが良いです！ワタシはそーしてます！

あっ、ほとんどの所でRAW+JPEGで撮れて、アートフィルターやデジタルズーム使ってても、家でRAWから普通の写真が現像できたり、あとでRAWにアートフィルター掛けられるのだけは、オリンパスの長所です！
ソニー・・・に限らず多くのメーカーは、そこまで柔軟じゃないです！
特にソニーだと、特殊機能使うかRAWかは、撮影前に２択になるのがほとんどですのでご注意ください！！

ファームアップはどちらもソフトが探してやってくれるので、USBでPCにつなぐだけです！

ソニーのI/Fはどちらかとゆーとオリンパス・キヤノン系です！ スーパーコンパネも載ってます！

書込番号：21557349

[錯乱棒2]

> 特殊機能使うかRAWかは、撮影前に２択になる

SONYαについてくる（というかメーカーサイトからDL可能の）ソフト Imaging Edge Edit/Viewerで、全く完全ではないにしてもボディ内JPG処理に対応するraw現像調整はそれなりに出来ます。ま、私にとっては一寸遅いし使いづらいところがありますんで使ってませんけど、全然何もない、というわけではないです。

書込番号：21557518

[いぬゆず]

２４F20ZAのEマウント版はまだ出てないのですか？

いずれ出るんじゃないですかね？
Aマウントをアダプターで使っても良いと思いますけど。

ソニー時代の私の標準レンズでした。

書込番号：21559921