α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

α7r3とz6で悩んでいます

[la_gavulin]

初投稿です。
現在カメラ選びで悩んでおり、色々な記事は拝見していますが決め手となるものがなく、こちらを活用しようと思いました。

これから新しくカメラを購入しようと考えているのですが、α7r3とz6で悩んでおります。

私の撮る目的としては都市夜景など、夜の撮影を主目的としていますが、日中の撮影も多少なり考えております。

また上記2機種を選んだ理由は、フルサイズミラーレスならではの高画素でありコンパクトであること+高感度耐性に強いことです。

α7r3は高画素でありながら高感度耐性が高いと聞いており、
z6はNikonならではの色味の良さや、高感度耐性が強いと聞いております。

レンズのラインナップや値段の観点は無しにして、私の用途の場合、どちらが良いでしょうか。
上記の理由含め、その他性能も考慮し最終的な最善の選択をしたいです。

宜しくお願い致します。

書込番号：22997030　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヲタ吉]

Nikonは、ミラーレスでSonyに３~5年遅れてますし、交換レンズも少ないので、今始めるのならα7r3一択だと思います。

書込番号：22997160

[くらはっさん]

定番、みなとみらいの夜景。	みなとみらい　象の鼻　から撮影。	晴海から撮影。	函館山のてっぺんから撮影。

＞la_gavulinさん
お邪魔します。はじめまして。

>レンズのラインナップや値段の観点は無しにして、私の用途の場合、どちらが良いでしょうか。

残念ながら当方からの決定打は御座いません。
また、この掲示板でも参考情報は非常に多いとは思いますが、『決め手』は恐ろしく少ないかと。


>私の撮る目的としては都市夜景など、夜の撮影を主目的としていますが、日中の撮影も多少なり考えております。

まず、スレ主さんが現在カメラを所有しておらずこれから諸々の撮影にチャレンジする、
と言う想定でお話しさせて頂きます。既に何らかの撮影経験があるのでしたらご容赦のほど。

都市夜景、まあ撮影環境は当然ながら日没直後から深夜ですね。
手元は非常に暗い。三脚を使用する想定もあるでしょう。
なのでカメラの主要諸元性能はともかくとして、

　　『そのカメラの使い易さ（スイッチやノブの位置、機材の回転方向など）が、暗闇でもユーザフレンドリィか』

が重要な要素になると思ってます。

どのカメラを使うかは別として、まず日中のデイライト下で使い易い、或いはしばらく使い込んで
『考えるより先に指先が使い方を覚えた頃』に暗闇ですんなりと撮影に臨めるか、がポイントでしょうな。

なので、
(1) 取り敢えずは情報収集を優先して
(2) 店頭で触ってみてできれば試写して
(3) 入手後は暫くデイライト下で撮影経験を積んで
(4) 比較的撮影し易いロケ地を選んで夜景に挑戦
(5) 失敗から色々ノウハウを積み上げて行き
(6) 必要なら機材の買い増しか、機材チェンジを考える

ですかね。
経験上、カメラ本体だけでなくカメラバッグやら懐中電灯やら、はたまた三脚の雲台やらが暗闇で手探りになる場合も
あります。小物がカメラバッグ内で迷子、なんてのもしょっちゅうです。
結構イラつきますよ。

…と、偉そうな事をいけしゃあしゃあと書きましたので、参考になるかは別として夜景の駄作を添付しておきます。

書込番号：22997211

[muchon]

Z6と比較するならα7�Vでは？R�VならZ7でしょうか。
いずれにしてもニコン製品への拘りがないなら手を出さない方が良いかと。

αは例年年末に向けてキャッシュバックやるので、もう少し考えてみてはどうでしょう。

書込番号：22997260　スマートフォンサイトからの書き込み

[これって間違い？]

　価格を別にすれば、比較が間違っていると思います。

　la_gavulinさん、お持ちのPC性能が高度であれば高度であるほど両機の差は広がります。

　普通の比較ならば7RM3🆚Z7・7M3🆚Z6になります。4600万画素と2600万画素の違い
ですね・・・・。画素数なんて問題じゃ無いよと仰る方がいますが、そういう方ほど高画素
機をつかっていないだけの話・・・。
　1000万画素の違いは大きいです。その意味で高機能PCなのか否なのかを聞いているわけです。

　ミラーレスであれ、一眼タイプであれ交換レンズも考えなければなりません。

　SONY製の7M3は発売1年、7RM3は2年くらいになりますか、NIKONは出て間もないですから
当然、価格も違ってきます。

　本体価格とその後の交換レンズを考えれば圧倒的にSONYの方が有利です。機能は両社ほとんど
変わりません。連写が瞳AFがどうのと騒ぐことなど問題にしなければいい。

　価格は問題じゃ無く、画素数で対比するとしたらZ7🆚7RM3/Z6🆚7M3となりますから、どち
らも互角・・・・あとは外観デザインとla_gavulinさんの店頭での操作感と云うことになります。

　小型高性能を謳うようなデザインが好みならばSONYです。一方、いかにもカメラらしいカメラ
がお好きでしたら、NIKONで決まり！！私はそう思います。

　以上は、わたくしの考え方を言っただけですから、la_gavulinさんの質問に率直に答えるとした
ら、7RM3です。現在、この価格で購入出来るla_gavulinさんが羨ましい！！

　わたくしは現在7シリーズは初代から�V型まですべて使ってきていますが、7RM3は別格です。

　しかし、NIKONのZ7とZ6が発表され、店頭やSCで自由に操作したり並んだところなどやはり
NIKONは違う！！と思いました。良いカメラです！！

　圧倒的にZ6の販売数と評判はZ7を上回っていますが、価格の違いでこうなっているだけの話で
Z7の方が優れています。

　わたくしが、今、どちらを買うかと問われたら躊躇無くZ7です。でも、交換レンズを考えたら、
やはりSONY 7RM�Wになりますかね・・・・わたくしの方が迷宮に入ってしまった・・・・。



　

　

書込番号：22997267

[la_gavulin]

＞ヲタ吉さん
遅れてるだけの格差はやはりありますかね。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

＞これって間違い？さん
写真付き、細かい情報まで提供頂きありがとうございます。
写真はいずれもαでの撮影でしょうか。
頂いた通り、まずは十分に情報を集めて、店頭でも操作感や、試写してみて考えてみようと思います。

書込番号：22997409　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

何を迷ってるのですか？
よく見てくださいよ。
まあ、ニコンファンはニコンが良いと思いたいのはわかりますが、センサーはソニー製なのでソニー機と同じですよ。

１．2400万画素レベル
　　ソニー　α7�V　＝　ニコン　Z6
２．4200万画素レベル
　　ソニー　α7R�V　＝　ニコン　Z7
３．6200万画素レベル
　　ソニー　α7R�W　＝　？？？　（ニコンはまだ出ていない。Z8がいつ出るのか？）

高画質を求めるなら今はα7R�W が頭一つ抜け出しています。
ニコンへセンサーを売るのは、ソニーが使ってから最短で1年後であるから、ニコンは常にソニーの後追いになる。
今買うならα7R�Wですよ。
Z7はα7R�Vとほぼ同じレベルです。（ニコンにセンサーを売るのはソニーの4200万画素機が出てから3年後なので少しだけ画素数を増やして売った。いくら何でも3年遅れで同じセンサーを売るには気が引けるからね。Z7は3年遅れなんですよ。）
現実的には画質面からみると
　　4年前の4200万画素機α7R�U　＝　2年前のα7R�V　＝　1年前のZ7　
となり、3機種の画質はほぼ同じ。AFが違うだけ。

この次のレベルは、ソニーだけが進化している。
ニコンから6200万画素機が出るのは、来年か再来年でしょう。高画質機だから2年遅れで再来年に出ることが確実かな？
それまではα7R�Wと同等機はニコンは無いのでお留守になります。Z8は2年後かな？

書込番号：22997422

[la_gavulin]

＞くらはっさんさん
仰る通りかと思います。ただαは7r3の他に7iiiやs2も検討しました。その中で仕様であったり、新品、中古全体の価格相場で検討しαの中では高画素であり高感度耐性にも強い7r3が自分の中で最善と感じだ次第です。

＞ヲタ吉さん
比較については、くりはっさんへの返信のとおりです。
またPCは MacBook proを使用しております。
やはり画素数の違いは大きいですよね。夜撮影や上記項目を考慮してもやはりαが有力ですかね。
連写性能や瞳AFは検討事項としての優先度は低いです。
まずは店頭で十分に確認してみようと思います。
z7はあまり話題にならずチェックしてませんでしたが、価格抜きにすれば迷わずz7って感じですかね。
うーん、悩みますが参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：22997453　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARW]

＞la_gavulinさん

今の時代どのメーカーのカメラを選んでも大きな
違いはありません。

カメラも道具なので、手になじむもの、自分のイメージ
に合ったデザインのものを選ぶことです。

自分が気に入ったものでなければ、写真を楽しく
撮ることも出来ません。

性能も大事ですが、自分の気に入ったカメラを
選んで下さい。

書込番号：22997480

[WIND2]

口とスペックだけでソニー機を勧めるコメントは何が書かれていても一呼吸置いたほうが良いかな。
何故なら、スレ主の最善選択よりも、ソニー機を勧める事を目的にしているから。

しっかりと、それぞれの描写の違いを認識した上で判断したほうが良いね。
特に、高画素＝高画質なんて大きな間違い。

7R3の投稿画像
https://kakaku.com/item/K0001008675/photo/#tab

Z6の投稿画像
https://kakaku.com/item/K0001083378/photo/Page=10/#tab

書込番号：22997598

[撮貴族]

＞la_gavulinさん

> レンズのラインナップや値段の観点は無し
> にして、私の用途の場合、どちらが良いで
> しょうか。
> 上記の理由含め、その他性能も考慮し最終的
> な最善の選択をしたいです。

レンズ、値段を無視して夜景撮影に特化でボディのみ比較するなら、要は夜景撮影のスキルというかスレ主さんの習熟とセンスの問題でZ6でもα7RMでも十分いけます。

「その他性能も考慮し最終的」← 問題はこっちですね。総予算、三脚が苦にならないか、実際触ってみてどうか、撮って出し中心かRAW+現像か、などで色々分岐があるかも知れません。ポイントはヒトがどういうかじゃなく、御本人がどう感ずるかでもあり。良い選択になりますように。

書込番号：22997618　スマートフォンサイトからの書き込み

[la_gavulin]

＞orangeさん
スペックの比較ありがとうございます。
やはりフルサイズミラーレスを先駆けているsonyは強いですね。
ただα7r4はまだまだ高いので、今回は7r3止まりになりそうです。
参考にさせて頂きます。

＞ARWさん
そうですね。最終的には目に見えるスペックではなく、総合的に自分が気に入ったものに決めたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：22998378　スマートフォンサイトからの書き込み

[la_gavulin]

＞WIND2さん
ありがとうございます。
その通りですね。
高画素だけがいい写真を撮るポイントではないと感じています。試写したり、色々な投稿を見て決めようと思います。

＞撮貴族さん
ボディだけならどちらでも大差はないですかね。
確かに、購入後に結果考えなければならないレンズであったり、その他要素が買うにあたっての重要なポイントですかね。
ありがとうございます。

書込番号：22998393　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

α7R�Uだって、夜景はきれいに撮れるよ。高解像度と高感度が両立するから良い。
等倍で見ても大丈夫です。
α7R�Vは同じセンサーでAFを強化した進化版ですから、お勧めですね。

書込番号：22998582

[orange]

＞la_gavulinさん
>>確かに、購入後に結果考えなければならないレンズであったり、

そうですよ、レンズが問題なんです。
YouTube でもニコンZはレンズが少なすぎるとお叱りを受けていましたね。
ソニーは有り余るレンズがあります。

レンズ本数は
　　ニコンZ　　　17本
　　ソニーE　　205本

ソニーは10倍以上のレンズを揃えているので、たいていのレンズはそろっている。
ニコンZは70�o以上は無い（そうですZ6で使うフルサイズレンズは全部70�o以下です）。
ようやく出た1本はAPS-C専用の便利ズームのみ：DX 50-250mm f/4.5-6.3　　これでは発表会の撮影に困るね。
悪いけど、ニコンのZは社内でもマイナーな存在でしょうね、本流はニコン一眼レフだから。
従って、Zのレンズはちょびちょびと出てくるだけでしょう。

書込番号：22998605

[撮貴族]

＞la_gavulinさん

> 購入後に結果考えなければならないレンズであったり、その他要素が買うにあたっての重要なポイントですかね。

だと思います。で、一番大切なのは、ご本人が使っていて楽しい機材であることです。であれば、大抵のことは乗り越えられるわけです。なので、御購入前にまずは色々触ってみることを強くお勧めします。

ちなみに、「使って楽しい」のうちには、「このカメラなら俺でも名作が撮れると錯覚させてくれる」とか「しょうも無い使いづらいカメラとブツブツ文句言いながら腐れ縁でずっと使っている」なんてのも含まれます。誰かと友達になるのと似たようなもんで、ほんとヒトそれぞれで構わないです。

書込番号：22998689

[24-70]

α7R�Wの有効画素数は9504×63636＝60,217,344（6千万画素）。
切り上げで辛うじて6100万画素ですが、どう計算しても6200万画素にはならない．．．

まあ、これ自体は些細なことですが、些細でない人が些細なことを言えば、一事が万事、大ごとになります。

書込番号：22998877

[て沖snal]

＞これって間違い？さん
＞4600万画素と2600万画素の違いですね・
どうやったら、その違いが確認できますか？ 以前、写真展である方（5000万画素？5Dの高画素機）と自分（1600万画素m43）のそれぞれ全倍作品を見比べて（当番があり半日眺めていた）ましたが、よくわかりませんでした。しかし、それだけ言われるのですから鑑賞方法に依存するのだと思います。それをご案内いただけたら幸いです

書込番号：22998913　スマートフォンサイトからの書き込み

[これって間違い？]

　解像度についてですが、わたくしはRaw撮影Onlyですから、いわゆる現像を前提にした撮影と
云う事です。

　モニターは27inch5Kモデルです。プリントはすべてA3ノビで判別しています。A4なんちゅう
ものは頭の中にありません。

　これまでのRaw現像においては、その途中で解像度の違いは分かりますし、プリントの際さらに
分かります。

　これだけの話です沖snalさん・・・・。

書込番号：22999168

[雪野 繭]

＞la_gavulinさん
初めまして。
カメラ選びは、いつも大変ですね。
私はどうしても使いたいレンズ（135GM）がありまして、
SONYさんのカメラを選びました。
スレ主さんは、夜景撮影と目的がしっかりされているのですから、
レンズも考慮に入れた上で、カメラ選びをされてはいかがでしょう？
けっこう近道で答えが見つかるかもしれませんよ。
（私自身は小型のα7RIIIを推薦いたしますけど。）

書込番号：22999283

[jet_b]

レンズの観点から選ぶことも大事だと思います。

今のαならタムロンの安価で性能の良いレンズもありますので。

書込番号：23000106

TTL対応ストロボ搭載時の画面表示について

[ジョージ.Ｋ]

GodoxのSONY対応機を購入し撮影したところ
カメラMモードで本来であれば真っ暗の画面が出るはずの設定にしても
明るい（適正露出）の状態でプレビューが表示されます。
ストロボをTTLからMにしても変わりません。
GodoxのCanon対応機等では画面真っ暗で表示されます。

こちらの意図としては真っ暗で表示してほしいです。
SONY対応機ではできないのでしょうか。
オンカメラでの話です。

書込番号：22947241

[カメラ初心者の若造]

Mモードではその様になるね。
でも それは ピント合わせや
構図しやすくする為に
明るく写してるんじゃないの？

Mモードでの
定常光のみの反映を確認する時は
いちいち フラッシュの電源を切って
設定して
設定が決まってから
フラッシュONにしてます。

書込番号：22947678　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ジョージ.Ｋさん　こんにちは

https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/ja/contents/TP0001629268.html

上のヘルプガイドが　参考になるかも。

書込番号：22948017

[汁14]

もとラボマン ２さんが貼られているリンク先の設定効果反映を任意のボタンに割り振って、押しっぱなしにしている間だけ本来の露出を見ることができます。

イルコさんもR�V発売間も無い当時この件が不満で、唯一の解消法とご自身の動画で紹介されてました。

書込番号：22948151　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジョージ.Ｋ]

＞カメラ初心者の若造さん
ありがとうございます。
できないことがわかったので解決しました。

書込番号：22948175

[DAWGBEAR]

上部のカメラシューにスピードライトやコマンダー装着の場合はファインダーやモニターに黄色のストロボマークが表示され設定効果反映OFFに自動的になり画面は明るくなります。これを嫌うのだったらメニューで設定効果反映On/Off項目でONにすれば良いです。またはカスタムボタンにその項目を割り振るか。カスタムボタンの数は限られるので、私はどっちみちスピードライト装着で自動で切り替わるし、OFFの方が良く見えるしでカスタムボタンからは外していましたが、スタジオでX接点経由でモノブロック等を繋ぐ場合は、認識されずONのまま、要するにレフ機と同じで暗くなるのであわててメニューから探してで焦りました。結局ファンクションメニューの中に入れましたが。
通常はデフォルトの通りスピードライト装着時はONがミラーレスの恩恵を受けられる設定だとは思います。しかし逆光時のデーライトシンクロモデル撮影では撮影者の環境光とストロボ光の配分次第などによってはどちらにするか悩むこともあるかと思います。表情の見えというところにおいてですが。

書込番号：22955493　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ジョージ.Ｋさん
すみません訂正です。
下段のところ
設定効果反映OFFの方が良く見えるし
です。

書込番号：22955520　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ジョージ.Ｋさん
あれ上記の訂正間違ってしまいました、
スピードライト装着時はOFFがミラーレスの恩恵〜
です。
何度も申し訳ない
また冒頭のカメラシュー は→ストロボシュー
ですね。

書込番号：22955529　スマートフォンサイトからの書き込み

羽田飛行場 離陸シーンの撮影設定

[ブヒ造]

羽田飛行場の第二ターミナル展望デッキで、飛行機の離陸を撮影したい場合
の、このカメラの推奨設定を教えてください。

自分は視力がよくないので、マニュアルフォーカスは
使いません。また敏捷性の高い操作は、苦手です。

現場の状況は、おおむね東方向にカメラを向けて撮影となります。なので早朝撮影は、逆光となりますので、
撮影時間帯は、13時から１５時ぐらいと考えております。

カメラから、地上走行中の飛行機までの距離は、一番近いポジションで３００メートルぐらいは、
離れていると予想します。
機体は、離陸時に撮影地点からきれいにまっすぐ右方向から来て左方向に離陸しながら通り過ぎます。

撮影写真のできあがりイメージは、写真枠に、機体の全部が納まっていること。
機体全体のピントが合っていること。
写真をプリントした場合、写真の用紙の寸法が、縦１０センチｘ横１５センチぐらいだとしたら、
機体の全長で１０センチから１２センチぐらいになるように、撮影する。
機体が小さければトリミングで対応する。

使用レンズはSEL24240

自分が撮影設定を検討すると、
フォーカスモード　「AF-C」
フォーカスエリア　「中央」　または　「フレキシブルのロックオンAF」　あたり。
連射設定
シャッタースピードやF値は、さっぱりわからず。オート設定を参考に調整するといった感じ。
その他の設定は、工場出荷時設定。

こんなときこそ「ロックオンAF」の出番なのか、どうなんでしょう？

よろしくお願いします。

書込番号：22943246

[でぶねこ☆]

前回に引き続き、教えてくださいのスレですが、こう言うのって、何回か現場に通って、トライアンドエラーで自分の設定を見つけるものだと思います。答えは一つとは限らないし、他の人が気付かない自分専用の撮り方が有るかも知れません。

書込番号：22943296　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

もはや定番の背景ですかね。スカイツリー。	ゲートブリッジも外せません。	着陸直後。	これは浮島から撮影。数分毎に飛んできました。

お邪魔します。

難しいことは抜きにして、とりあえず現場で撮影してみりゃ設定が判るんじゃないでしょうか？
当方、その方法で添付の駄作を撮影してます。ご参考まで。

書込番号：22943356

[okioma]

絞り優先やシャッタースピード優先を
おほえるきはありますか？
カメラ任せでいいの？
でないと自分好みのものは撮れませんよ。
設定は、これがいいというものでもありません。
腕や考え方、その場の状況で変わってくるかと。

ご自身が思っている考えを実行してどうなるか
一度試してみては？

私なら、多くの場合現場の状況を判断して
露出補正はかけます。

書込番号：22943361　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

先のスレでも結局はこれと言う結果が
ブヒ造さんにとって得られなかったのでしょう？
今回も同じですよ。

書込番号：22943384　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

ＪＡＬのA350 　X-T20　タムロン16-300 VC PZD 福岡空港

＞ブヒ造さん

自分は、福岡空港ですが、100-300mmくらいのズームレンズで1/1500秒以上あればＯＫですよ。
羽田だと川崎の工場とコラボされるのが良いでしょう。これが航空祭だと1/2500秒は欲しいです。

設定はAF-CでなくAF-Sで十分です。戦闘機ではありませんから。感度オートでどうぞ。

書込番号：22943408

[Go beyond]

AFのエリアは、自分なら
・フレキシブルスポット（ロックオンは使わない）で、スティックを忙しく操作
か
・ゾーンＡＦ
かな？レフ機だとからのノリですね。
スティック操作には習熟しておいた方がいいと思います。

9やR4なら迷わず中央＋トラッキングＡＦ使いますけど、ロックオンは振る舞
いが謎すぎるので、旅客機はまだ時間余裕があるとはいえ、使いたくないで
すな。

あとAF-S は使い方が難しそうなのでAF-Cしか使ってないな〜トラッキング
ＡＦの機種も使いだすと動かないものも面倒なんでトラッキングＡＦ使って
撮影してますわ。
ＭＦで精密ピントしたいときはＤＭＦになるようなボタンを割り当てときゃいいし。

あとプロペラ機（ヘリも含め）は撮影方法は少々違うので、それ用の設定を
押したときだけなどに割り当てておいた方がいいです。プロペラは適度にぶ
れてないと面白くないので、かなり遅め（1/500でも速いかも）のシャッター
速度で狙うことになります。
場合によってはＮＤフィルターが必要になるようです。派手に絞り込むと、残
念な画質になりますし、センサーの汚れなんかも見えやすくなりますから。

書込番号：22943484

[遮光器土偶]

私はキヤノンで伊丹空港で撮るくらいですが･･･
ＡＦポイントはゾーンかフレキシブルスポットでAF-S、シャッタースピードはジェットで流さないなら1/1000〜1/2000、Ｆ８くらいでＩＳＯオートでＲＡＷ撮り、逆光などなら露出補正かな。
ま、習うより慣れろで、デジタルでその場で確認できるので、その場で修正しながら撮影すればいいと思います。

書込番号：22943567　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

何度も挑戦して失敗して学んでいくのが良いと思います。

文章で理解しても実践では全く違いますから。

書込番号：22943577

[横道坊主]

つうか、質問されるのを嫌がる癖に
必ず質問板に顔を出す人も居るが
俺は質問板を建てるのは悪いことじゃないと思う。
世のアマチュアカメラマンの大半は「まずは経験を積む事が大事」って人に聞く事もせず、反省もせずに
全く進歩の無いまま同じような撮り方で、撮影歴と機材購入額だけ増やしてるんだから。

書込番号：22943620　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

あ、書き込み間違いです。
AF-SではなくAF-Cでトライします。

書込番号：22943761　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

私も・・・質問スレを立てることは悪い事では無いと思います♪
まあ・・・前回の質問スレッドで納得行かなかったこと、あるいは新たな疑問が生まれた場合など？？　質問の「主旨や角度を変えて」スレ立てすることは問題が無いと思います♪

前回立てたスレッドで得た回答が気に食わなくて・・・同じ内容で（別板に？）別スレを立てるのは「厳禁」だと思いますけどね？（^^;;;（^^;;;（^^;;;
※↑この場合、当該スレッドに納得のいくまで質問を続けるべきだと思われます♪（回答者のメンツが変わるわけでは無いので（苦笑））

ただ・・・すでに皆さんの回答にあるように・・・「最適な設定を教えてください」←この質問にズバリ！回答できる人は居ないと思います（^^;;;
ど〜〜しても、似たような回答になるので（^^;;;（苦笑

私もいつものワンパターン＆長文な回答で申し訳ないのですが・・・

写真（露出の設定）は・・・５＋５と設定すると・・・必ず「１０」って答えの写真が撮れるワケではないので。。。

「１０」と言う答えに対して・・・○＋●・・・○と●に入る数字を答えなさい・・・と言う算数問題を解く術を理解しなければなりません。

５＋５とか・・・７＋３とか・・・１＋９と言うようなおススメの設定を教えてもらって、それを丸暗記で覚えても意味が無いんです（^^;;;
↑答えが「７」や「１５」だったら？？　↑全くデタラメな設定と言う事になるからです（^^;;;

↑なので・・・常に現場で何枚か試し撮りをして（あるいは、ファインダー覗いた時に、撮影情報を確認して）・・・作戦を良く考えて・・・それを試してみて・・・答え合わせをして・・・修正して・・・←コレの繰り返しで「本番」に備える。。。
↑この作業は、運動会でも、飛行機でも・・・およそ、どんな撮影でも同じだと思います♪
↑この作業を合理化して、手早く設定できるようになる為には・・・修行を積んで？？経験を積む意外に無いと思いますよ（^^;;;

確かに・・・どんな撮影ジャンルにも、セオリーらしき物はあるので。。。それを踏襲した設定から試すと言うのは定石かもしれませんが？？
カメラの設定と言うのは・・・おおよそ「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則で出来ているので（^^;;;（^^;;;（^^;;;
↑よっぽど撮影条件が良い＝典型的な撮影シーン以外の場面では・・・およそ理想的な設定にはならない（^^;;;事の方が多いわけで。。。

先述のように・・・教えてもらった「セオリー」的な設定を「丸暗記」しても意味が無く。。。ソコから、いかに「応用」するか？？という思考力（想像力）が必要だと思います♪
「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」と言う3つの「露出」設定の要素は、ジャンケンの「グー・チョキ・パー」の関係ですので（^^;;;←アッチを立てればコッチが立たずの関係です。
↑なので・・・この３つの数値の「最大公約数」を求めて（それぞれギリギリ妥協できるところを探して）設定するか？？
あるいは・・・どれか一つだけ「優先」して・・・あとの2つの要素を「犠牲」にして・・・1つにこだわって粘り強く撮影するか？？
↑ドッチで撮影するか？は・・・カメラマンであるあなた自身の「価値観」次第になります♪
↑コレを自分で判断するには・・・ど〜〜してもお勉強が必要で・・・最低限「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」「被写界深度」と言う4つの用語の意味と、それぞれの役割（関係性）について、ある程度理解していなければ判断できないので（^^;;;（^^;;;（^^;;;

ピントも・・・フレキシブルスポットか？　拡張フレキシブルスポットでほとんど事足りるはずです（^^;;;（^^;;;（^^;;;
ベテランになるほど・・・トラッキング（自動追尾）系の機能は使わないと思います（^^;;;
↑何故なら・・・自分の思った通りにピント合わせをしてくれない＝時におバカな行動をする＝信用できないからです（^^;;;

自分の意思（意図）とおりにピント合わせをするには・・・今のところ「1点」、あるいはその1点をアシストする系統のフォーカスエリアを使用するのが最も「信頼」できるからです♪

まあ・・・SONYさん自慢の「瞳認識」や「リアルタイムトラッキング」の機能は、これまでの「追尾系」フォーカスの中ではダントツに「実用的」ではありますけど。。。
↑万能ではありませんので（^^;;;

たとえば・・・今回ご質問の「飛行機（旅客機の離陸シーン）」であるならば・・・それほどシビアなフォーカス性能が必要ない被写体ですので（^^;;;
リアルタイムトラッキングでも、問題なく撮影できると思います。。。
↑ターゲットとなる「機体」以外に、邪魔者が無いですから（^^;;;　離陸して背景が「空」になってしまえば、ほぼ間違いなくロックオン！されると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：22943780

[with Photo]

ソニーαで航空写真撮っているプロがいると思いますよ。

書籍類を探して見た方が良いと思いますね。
鉄道写真を参考にしても良いのではと思いますし。

ハッキリ言って聞いて解決しようとする方が難しいと思いますよ。
同じ設定にしたから、上手く撮れるとは限らないですし、自分で何回もトライした方が良いと思いますよ。

設定を参考にしたいってのもあるのでしょうけど、自分の考えがあるなら、まずはトライすべきだと思います。

結果的に上手く撮れてないのでアドバイスをお願いしますって方が良いと思いますね。

書込番号：22943960　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

ピントは、透明なガラス板のような「面」で存在します♪	このガラス板の厚みを「被写界深度」と言い、厚みが変化する	ピント面に平行に並ぶ被写体、または平行移動する被写体はピントが外れない	このピント面を前後に動かすパワーと精度が【オートフォーカス】の性能

度々すいませんm(_ _)m

前レスでは、あまりにも愛想が無いので（^^;;;（^^;;;（^^;;;

露出設定で、一番大事と言うか？？　気を使う？？のが・・・「シャッタースピード」です。。。
↑基本的には、「イチイチ」「シャッターボタンを押す前に」・・・シャッタースピードを確認するのが基本で（^^;;;　
↑確認する「クセ」をつけたほうが良いです♪

いわゆる「初心者さん」あるいは、普段「動く被写体」を撮りなれていない人が・・・最も失敗するのが「ブレブレ写真（被写体ブレ）」で。。。
ブレブレ写真は・・・シャッタースピードが「遅い」事が原因だからです♪

シャッタースピードが「速くて」困る事はあまり無くて（^^;;;　まあ・・・「速い分」には気にする事がほとんど無いわけですけど（^^;;;
↑ピーカンに晴れた「晴天」での撮影以外・・・ほとんど「シャッタースピード」が足りなくて困る（失敗する）＝ブレブレ写真の失敗を犯す「危険」を常に意識しなければなりません。。。

シャッタースピードと「被写体ブレ」の目安（あくまでも目安で、個人差や許容差があるので予めご了承ください）。。。

1/15秒以下・・・手ブレ、被写体ブレのオンパレード、三脚やフラッシュを焚いて撮影する世界。
1/30秒・・・1秒動くな！ジッとしてろ！！ハイ！チ〜ズ♪で、慎重にシャッターボタンを押せばブレ無いかも？？
1/60秒・・・ほとんど動かない（チョットした手足のしぐさ程度）被写体ならブレ無い？？
1/125秒・・・歩くスピードならOK♪
1/250秒・・・小学生の徒競走、一般的な人間の諸動作程度の動きならOK♪
1/500秒・・・一般的なスポーツ撮影ならコレ以上のシャッタースピードが望ましい！
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを止めるならコレ以上！！
1/2000秒・・・鳥の羽毛、サッカーやバレーのボールをある程度止めるならコレ以上！！

↑まあ・・・一般的には1/500秒以上のシャッタースピードが稼げていれば・・・まず、ブレブレ写真の失敗を犯すリスクは少ないと考えて良いです♪
いわゆる「手ブレリスク」である　「1/（焦点距離）秒」と言う点で見ても、300�oを超える超望遠レンズを使用の場合であっても「セーフティゾーン」と言う事になります♪

望遠レンズを使用して撮影する被写体でなければ＝標準ズームレンズで、一般的なスナップシーンでは1/250秒もシャッタースピードが出ていれば概ねセーフティ♪って事です♪

昔のフィルムカメラ時代・・・「サニー16ルール」と言うのがあって。。。
「サニー（快晴）の時には、絞りF16・・・1/（ISO感度/フィルム感度）秒のシャッタースピードで撮影しなさい」・・・と言うルールで。。。
快晴の日（Ev15）に・・・ISO感度100（Sv0）のフィルムならば・・・絞りF16（Av8）・・・シャッタースピード1/100秒（1/125秒＝Tv7）が適正露出になると言う意味です。
※昔のカメラのシャッタースピードは、1ステップ単位で1/2秒＞1/4秒＞1/8秒＞1/15秒＞1/30秒＞1/60秒＞1/125秒＞1/250秒と言う設定だったので、1/100秒の近似値である1/125秒を採用しました♪

まあ・・・中々「快晴」と言う天気も珍しいので（^^;;;　日本のフィルムメーカーさんは。。。ISO感度100のフィルムに。。。
晴天（Ev14）の時は・・・絞りF8（Av6）＋　SS1/250秒（Tv8）で設定してね♪・・・って箱に書いてありました♪

↑要は・・・「晴天」であっても、そうそう簡単に1/500秒とか・・・1/1000秒と言うシャッタースピードにはならないわけです（^^;;;

ISO100　　　F8.0　　SS1/250秒
ISO100　　　F5.6　　SS1/500秒
ISO100　　　F4.0　　SS1/1000秒
↑F4.0と言う「小三元」レベルの大口径レンズにしないと、晴天でも1/1000秒なんてシャッタースピードは稼げ無いわけです（^^;;;

ISO100　　　F8.0　　SS1/250秒
ISO200　　　F8.0　　SS1/500秒
ISO400　　　F8.0　　SS1/1000秒
↑今時のデジタルカメラは「ISO感度」が自由に使えますので♪　ISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぐのが容易に可能ですので。。。
ISO感度をコントロールする方が一般的なテクニックになっています♪　ISO400程度までならノイズもあまり気になりませんので♪

旅客機を望遠レンズで撮影する場合・・・機体全体にピントが合う＝ボディのリベットまで解像するようなシャープネスを得たければ、絞りを絞って、少し被写界深度を「深く」します♪
まあ・・・一般的な望遠ズームレンズならば・・・F8.0〜F11.0あたりが最もシャープネスが高いと言うのも有ります（^^;;;
↑コレ以上絞ると、小絞りボケが顕著になりますので（^^;;;

↑一方で・・・絞りを絞るとシャッタースピードが遅くなってブレブレ写真を量産してしまうので・・・なんとか1/500〜1000秒を維持して撮影したいワケです♪

↑ココまでが・・・「初級」です（^^;;;（^^;;;（^^;;;

書込番号：22944172

[＃４００１]

構図を固定して画面内を移動する被写体をトラッキングするのは至難の業（高度な技術）	カメラマンが頑張ってフレーミングするのがピント合わせのコツ	被写体の動きをを正確にフレーミング（シンクロ）する技術が必要♪

連投すいませんm(_ _)m

旅客機の離陸は・・・確かに時速500Km以上のスピードで機体は動いているのですけど。。。
↑コレを望遠レンズ撮影すると・・・決してその動きは速くはありません（^^;;;・・・余裕でフレーミングできる被写体ですね？？（^^;;;

早い話が、モータースポーツの撮影と同じで・・・むしろモータースポーツの撮影よりも楽に♪「流し撮り」と言うテクニックが使える被写体で。。。

この「流し撮り」と言うテクニックを使えば・・・シャッタースピードを速くする必要がありません♪
むしろ・・・1/60秒〜1/125秒程度の･･･普通に撮影するとブレブレ写真になってしまうシャッタースピードで撮影した方が、背景がキレイに流れて、離陸時の「スピード感」が表現されます♪
↑と言う事で、旅客機の撮影は・・・無理にシャッタースピードを稼がなくても撮影できる被写体だったりします♪
なので・・・絞り優先オート（Aモード）で、絞りの値を決めて＝被写界深度をコントロールするほうを優先して、画像のシャープネスや、なるべくISO感度を上げずにノイズを減らす方へエネルギーを使う（解像重視の）撮影が「可能」な被写体になります♪

流し撮りは・・・まさしく真横に動く被写体に有効なテクニックですので・・・スレ主さんが想定する撮影シーンで「有効」と思われます♪

通常・・・飛行機のの撮影でも何でも・・・「曇天」の日に「空」が写ってしまうと・・・大概の写真は「台無し」になってしまいます（^^;;;
↑一般的には飛び物系は、晴天の「青空（に白い雲が浮かんでる程度）」が背景でないとサマになりません。。。

↑「流し撮り」なら・・・曇天でも、地上の建物が写る構図にして・・・背景を流せば、機体のスピード感が出るので「見れる」写真になったりします♪

↑シャッタースピードが稼げない「夕方」にも有効なテクニックになります♪

動体撮影は、いわゆる「置きピン」のように予めピントをその場所に置いておいて、ソコに被写体が通過するタイミング（獲物がワナにはまるタイミング）でシャッターボタンを押すテクニックと。。。

動く被写体に合わせてフレーミングを動かして・・・被写体の動きにフレーミングを「シンクロ」させるテクニック。。。

↑ピント（フォーカス）は、概ねこの2つのテクニックで構成されます♪

ココまでが「中級」偏になりますかね？？（^^;;;
↑概ねこのレベルに到達すると・・・大概の撮影は楽しめるようになるのではないでしょうか？？

ご参考まで♪

書込番号：22944208

[α77ユーザー]

＞ブヒ造さん
『羽田飛行場』じゃなくて『羽田空港』と言わないと炎上するかもしれません。何か最近、すごくナーバスになってる気が・・・・・

B777-400ではVR(機首上げ速度)が314�q/hなので、ジャンボ機(標準重量)は対気速度が314�q/hになると翼の揚力が重力に打ち勝って機体が飛び始めます。
http://www3.famille.ne.jp/~yokota/sky/report27.htm

ただ旅客機は機体が数十mと大きいのでピント精度はあんまりシビアではなく、AF-AかAF-Cで十分、AFエリアもワイドで十分です。古いα77がそれで充分なのでそれよりはるかにAF性能が高いα7R�Vでもそれで十分なはずです。

ロックオンAFですか？急カーブを通過する電車とかレーシングカーとか撮る時便利そうですね〜

露出モードはシャッター優先（S）、シャッター速度はタキシングしてる機体で1/250秒とか1/500秒、飛行している機体でも1/１０００秒あれば十分ですが、私は1/1250秒が好きです。

書込番号：22944338

[Light-Him]

こんにちは。

写真貼ります。

先日、羽田空港の第2ターミナルから離陸する飛行機を撮ったものです。
α7ではなく、α6400＋SIGMA MC-11＋SIGMA 18-300です（ピントに関する問題があってきれいではなく、すみません）

設定値は・・・以下で撮影しました。

撮影モード：シャッター速度優先
シャッター速度：1/1600
焦点距離（35mm換算）：約300〜450mm
ISO感度：ISO AUTO
ホワイトバランス：色温度指定（天候に応じて設定 5500〜6300あたりが多い）
AFモード：AF-C
連写：HiもしくはHi+
フォーカスポイント：フレキシブルスポット


先日はシャッター速度優先で撮影しましたが、普段は以下のようなマニュアルモードで撮影することが多いです。

撮影モード：マニュアル
シャッター速度：1/1600秒
絞り：F8
ISO感度：ISO AUTO
ホワイトバランス：色温度指定（天候に応じて設定 5500〜6300あたりが多い）
AFモード：AF-C
連写：HiもしくはHi+
フォーカスポイント：フレキシブルスポット or 拡張フレキシブルスポット or ゾーン


羽田空港の展望デッキから撮影する場合は、ロックオンAFを使わなくても単なるAF-Cで十分対応可能と思います。レンズは望遠端300mm以上がオススメだと思います。（70-300、100-400など、、、24-240はトリミング対応）

老婆心ながら、、展望デッキのワイヤーの間からレンズを出して撮影とかしないようご注意ください。
（先日もそんなマナーの無い方がいたもので・・）

それでは失礼します。

書込番号：22945108

[餃子定食]

撮影に行った日に限って風向きで３４Rから離陸してくれなかったりして。

書込番号：22945388

[ブヒ造]

＞Light-Himさん

こんばんわ

ストレートな回答をいただきありがとうございます。　
添付の写真を拝見しました。コンテナ船と重なっている写真は、見事ですね。
エンジンからの湯気が、コンテナ船をぼかして、飛行している躍動感がありますね。
機体のピントも「心ひとつに行こう」の文字が見えますし、問題ないと思います。
東京スカイツリーが、垂直にまっすぐ見えて、船も写真枠にすっぽり収まっており、絵に書いた
ような写真ですね。

質問をさせていただきます。
１．　三脚は使用しましたか？　もし使用した場合は、雲台はどのようなタイプを使いましたか？（ボール雲台？）　
２．　トリミングをされましたか？

よろしくお願いします。

書込番号：22945511

[ブヒ造]

＞＃４００１さん

長文の投稿をいただきありがとうございました。
当機種リアルタイムトラッキングの機能がなさそうです。

書込番号：22945532

[ブヒ造]

＞Go beyondさん

「ロックオンは振る舞いが謎すぎるので」
「スティック操作には習熟しておいた方がいいと思います。」
このようなコメントを頂けると、大変参考になります。

ありがとうございました。

書込番号：22945533

こんな状況の時、どんな設定で撮影しますか？

[ブヒ造]

詳細な撮影時の状況ですが、

歩道を3人の人が平行に並んで近づいてきます。左からAさん、Bさん、Cさんとします。
３人の顔を撮影しますが、ピントは１枚目の撮影は、Aさんに絞ってピント合わせをしたい。
２枚目は、Bさんに絞ってピント合わせをしたい。
３枚目は、Cさんに絞ってピント合わせをしたい。
３人とも立ち止まってくれないので、迅速なピント合わせが要求されます。
撮影後、トリミングをして顔を拡大編集することあり。
自分は、視力がよくはないので、オートフォーカス前提での使用です。
レンズはSEL24240で、レンズにボタンのたぐいは、ありません。


このような条件の場合、自分ならカメラの設定を以下の通りにしようかと思います。
１． フォーカスモードをコンティニュアスAF（AF−C）にする。
２． フォーカスエリアを「ロックオンAF:中央」にする。
３． モードダイアルをP（プログラムオート）にする。
理由は、おまかせオートだと、上記２．番の「ロックオンAF:中央」が、設定できないため。
４． MENUボタンから、画面の6/14ページ　「顔/瞳AF設定」の内容で、設定項目をすべて
「入」にする。


まだまだ勉強不足で、使いこなせておりません。いろいろためす時間もないので、お持ちの方、
おすすめ設定がありましたら、教えてください。

よろしくお願いします。

書込番号：22940081

[okioma]

3人ともヒントがあって見えるのはダメ？
絞り優先で被写界深度を考慮しますか？

複数の被写体を狙う場合、
ロックオンAFがいいかはちと疑問。

書込番号：22940125　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

平行に並んでるなら
3人にピントが合うじゃないか
でも…いくら平行に並んでる様に見えても
85mm レンズだと 全身ならF2.8
上半身ならF4以上は絞ってます。

2人が違う距離にいる場合は
焦点距離と撮影倍率で
カンでF値を選択し
カンで空間にMFピントを合わせてます。
深度の前後比率を考えて。

AFでは空間にはピントの合わせようが無いです。

書込番号：22940127　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ブヒ造さん　こんにちは

このカメラは持っていないのですが　機能を見ると　タッチフォーカスがあるので　ファインダー覗きながら　モニターをタッチしながらフォーカスポイントを動かして　個々の顔に合わせて押すとタイムラグ少なくなると思います。

書込番号：22940139

[with Photo]

ソニーミラーレスは使っていませんが、自分ならAF-C、Bの顔に合わせて瞳AFで狙う。秒3コマくらいの連写、モードは絞り優先でf5.6〜f8で撮ってみますね。

結果見てダメな部分を修正して撮影します。

書込番号：22940140　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

カメラは最近色々と機能満載状態でフォーカスにも
色々とあるみたいですね。（古い人なので詳細は解りません）

但し、人の目と同じで基本的には1点にしかピントは来ません。
なので動態のAF-Cは正しいと思います。
どこにフォーカスするかはその場で無いとわからないと思います。

さらに、
三脚を据えてフレーミングから露出までじっくりと判断して撮る
翻って
露出、フォーカス、SS、あらゆるものを瞬時に判断して撮る
二通りの撮り方しか基本的には無いと考えます。

この場合、後者だと思います。
閃き？って言うか瞬間的な判断が要求されます
それは人それぞれだと思います。

F値優先で絞り込んで、被写界深度を深くとり全面ジャスピン状態にする。

動きを止めるためにSS優先で1/500秒以上で撮る。

被写体ブレで動きを狙いそれを活かしてF値もそこそこで撮る

まず、作者により撮り方は様々、表現方法も様々
基本的に正解は無いと考えます。

但し、その写真を見て感じるものがあれば私は優れた撮り方だと思います。

書込番号：22940143

[ひめＰＡＰＡ]

＞ブヒ造さん

α7R3のロックオンAFは結構気まぐれです。
背景がスッキリしていて、３人が十分な間隔で歩いていれば上手く行くかも知れませんが、
ダメかも知れません。焦点距離や構図でも結果が違ってくると思います。
一人ずつアップで撮りたいのか、３人を納めつつピント位置を変えたいのかにもよるし。

それよりは拡張フレキシブルスポットかフレキシブルスポットSでピントを合わせたい顔に
フォーカスエリアを合わせた方が確実だと思います。
１枚の写真に３人を納めるならマルチセレクターで次々と顔を選んで行くというのが、教科書的
回答だと思いますが、その余裕が無ければフォーカスエリアは動かさずに構図の方を変えて、
後でトリミングして構図を整えるのが良いと思います。

１． フォーカスモードをコンティニュアスAF（AF−C）にする。
２． フォーカスエリアを「拡張フレキシブルスポットかS」にする。
３． モードダイアルをＳ（シャッタースピード優先）にする。
1/500秒位かな？早歩きなら1/1600秒位でも良いかも。
どのくらいアップで撮るかとか、現場の明るさにより絞り・ISOがどうなるかも配慮が必要。
４． MENUボタンから、画面の6/14ページ　「顔/瞳AF設定」の内容で、設定項目をすべて
「入」にする。
５． ドライブモードは連続撮影: HiかHi+。１回４〜５枚撮る感じでシャッターを切ります。
デジタルだから何枚撮ってもコストはかかりません。

自分も歩きながらシャッターを切るとブレるので、先回りして息を整えてシャッターを切るのが
良いでしょう。

書込番号：22940249

[masterm]

＞ブヒ造さん
新機種に搭載されたリアルタイムトラッキングがあれば簡単に解決しますね
残念ながら、現在搭載されているのは
α9、α7R�W、α6600、α6400、α6100迄ですね
ファームアップでα7�Vに搭載されるといいですね
顔認識や瞳AFと違って
リアルタイムトラッキングは半押し設定すると、動画だろうと静止画だろうと前後に何があっても
ターゲットにＡＦ維持するというエグい新世代AFです
α6400　リアルタイムトラッキング
https://www.youtube.com/watch?v=bTy5RXSiSy0&t=526s
ふぁーむあっぷ〜欲しいwww

書込番号：22940352

[ブヒ造]

まずは、皆様ご連絡いただきありがとうございました。

＞ひめＰＡＰＡさん

具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
撮影条件ですが、考え直しましたので、下記の通り変更させてください。

3人全員が、写真の枠内に、写っている必要はありません。
自分が、Aの顔を撮影したいと思ったときに、Aだけのピントが合っていればよく、他の２人は、
どうでもよい。

例えば、運動会で３０メートル走がありました。
A,B,Cの三人が同時にスタートラインにならんでます。
私は、ゴール正面に立ち、ゴール正面から、
走るAだけの顔を撮影したい。
同様に走るBだけの顔を撮影したい。
同様に走るCだけの顔を撮影したい。

撮影後トリミングしてA、B,Cの顔を大きく編集しなおしたい。

と変更させてください。

他の方も含めまして、ご回答いただければ、幸いです。

書込番号：22940412

[snap大好き]

＞タッチフォーカスがあるので

α７シリーズにもタッチシャッターつけてほしい。

6400でタッチシャッター使ってるけど、ものすごい便利。

フォーカスだけだと、シャッター押すまでにずれたりする。

書込番号：22940468

[becchi@]

＞ブヒ造さん
運動会の撮影で何名か撮られるんですかね？

それであればフォーカススタンダードが良いと思います。

1.フォーカスエリアをワイドにする。
2. 中央ボタン押しロックオンAFを切る。
設定はここまで

撮影時に
3.フォーカススタンダードを設定したボタンを押す。

これで
中央一点+AFになるので顔認識・瞳認識をオンにして
撮りたい被写体の顔を中央に捉えレリーズを切れば良いと思います。

書込番号：22940508　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

AF-CでAFエリアはフレキシブルスポットSにして、一人ずつ順番に写せば良いと思います。
AさんBさんCさんを順番に一人ずつ狙うだけです。
AEは臨機応変に設定で充分です。

書込番号：22940515　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞ブヒ造さん

運動会は撮ったことがないので聞きかじりの話になりますが、場所取りが大切らしいですね。
カメラの設定は上記のSモード（1/1600秒位）で良いでしょうが、走る人間を撮るのは難易度が
上がると思います。
顔をアップで撮ろうとしたら、Ａさんを撮って、Ｂさんにカメラを向けたらすぐ近くまで来ていて、
Ｃさんを撮ろうと思ったらもうゴールしていた、なんてことになりそうですが、小さい子どもなら
時間的余裕があるのかな？
トリミング耐性を頼りに、周囲を広く（人物を小さく）して、一人一人にフォーカスエリアを
合わせ直して撮れるかも知れませんが、現場で判断するしかないと思います。
３人が集団で走っていれば先頭にピントを合わせて、あと２人はピンボケでも識別できる程度に
写っていれば良い、と割り切るのも必要かも知れません。

書込番号：22940566

[okioma]

徒競走なら、3人の位置がカメラからみて
同じ距離になることは稀。
絞りを絞って被写界深度を広げても限度があるかと。
また、絞り過ぎで小絞りボケの補正機能が
あったとしても…
トリミングでの対応は考えない方がいいかと。

AF-Cでフレキシブルスポット。
ロックオンAFは切って下さい。

マニュアルで
シャッタースピードは1/500に固定、
絞りをF8前後で固定。
ISOをオート。
もしくは、
絞り優先でF8前後。
シャッタースピードが1/500以上になるように
ISOで制御。
かな…

被写体を、フレキシブルスポット内に収め続ける
腕がなければ、AFエリアを広げるしかないかと。
広げるほど、他のところへピントがいく
確率が高くなるかと。
瞳AFは、このシーンでは向いていないかと。

書込番号：22940692　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

個人的には、しっかり「日の丸構図」＝顔を狙わないのがコツと思います	顔を狙うと・・・ダメ構図になりやすい(^^;	フォーカスポイントを移動して構図を整えるのは、高度なテクニックが必要かも？

こんにちは♪

私も・・・構図を変更して良いなら＝A/B/Cさん、それぞれ「主役」を交代して撮影する目的であるなら。。。

AF-C（コンティニュアスオートフォーカス）
フレキシブルスポット一点でフォーカスポイントを固定しておいて。。。
撮影対象毎に（A/B/Cさん毎に）　構図を変えて、フォーカス動作をやり直す・・・と言う方法だと思います。

撮影中にフォーカスポイントを移動する（構図を固定しておいて、ターゲットを変える）と言うのは「神ワザ」だと思います(^^;

撮影モードは、慣れれば「マニュアル」＝事前に露出を決定してしまう＝構図が変わっても露出が変化しない・・・だと思います♪
↑露出に不慣れであれば・・・シャッタースピード優先（Sモード）か・・・絞り優先オート（Aモード）の方が、シャッタースピードを思い通りにコントロールできる＝ブレブレ写真のリスクは減らせると思います♪

写真の撮影に置いて・・・「1秒」と言う時間は、あくびが出るほど「余裕」のある時間です（余裕があると感じなければならない）(^^;
↑なので・・・落ち着いて・・・慌てず騒がず・・・しっかり手順を踏んでカメラを操作する事です（事前に操作に慣れておく）。
慌ててパニックになるのが・・・一番の失敗ですので(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：22941416

[orange]

俺なら、カメラのAFを信用して撮る。ただし中央重点のみです。
ソニーは昔から中央重点のAFが一番信頼性が高い。

目的は、できるだけ単純化して撮影すること。
１．AF-C高速で、中央重点AFで、シャッターを押し続ける。
　　これで指以外の動作を省ける。
２．AFポイントは中央重点が一番信頼できる
３．Aさん　==>　Bさん　==>　Cさん　と連写しながら顔を順次とらえて行く。
４．あとはカメラに任せる

３．でなぜ指を離さずに押したままにするかといえば、操作を単純化するためです。
　　指を押したままにすれば、動かすところは何もない。カメラを振るだけです。
　　つまりA/B/Cと顔を順次とらえるだけに集中できる。これなら俺でもできる。
　　むろん途中の駒は捨て駒になりますが、かまわない。
４．でカメラに任せるとは祈ること。
　　　　カメラさんのAFよ合ってくれ！

簡単に撮れそうですね、カメラさんのAFの機嫌が良いなら。
機嫌が悪いと？　==>　振られるだけだよ、あきらめる。

書込番号：22942876

[WIND2]

俺が撮る時は
Mモード、絞り開放から絞っても5.6
SS1/500より速くでISOオート
露出補正+0.3〜+1.0

仮にAモードで設定するとすれば、
絞りはやはり、開放から絞っても5.6
ISOオートで最低感度100
SS指定の代わりに設定として最低SS1/500
露出補正は同様に

まあ、絞りは2.8〜4を多用、SSは1/800以上が安全かな。

AFモードはフレキシブルスポットで上側へ移動しておく。
中央だと構成的に顔が中心か顔にピントが合わせられない。
で、3〜4枚連写したら次から次へとメイン被写体と変えていく。

ターゲットになり得るのが複数存在するのにトラッキングとかありえない。
祈るとかカメラ任せとかもありえない。
一度キリの運動会。
祈るのに簡単に撮れる？
9でも99-2でもなかなかマトモに撮れてないみたいだけど大丈夫？

書込番号：22943063

[ブヒ造]

皆様、アドバイスいただきありがとうございました。

どなたがベストアンサーかは、決められる性質の話ではなさそうなので、今回は「なし」とさせていただきます。

AF-Cのフレキシブル系のご意見が多かったので、この設定をメインに、撮影練習といった感じになりそうです。

別件で、羽田飛行場で飛行機の離陸シーンの撮影設定について、投稿しますので、そちらもアドバイスいただければ
幸いです。

書込番号：22943121

[ひめＰＡＰＡ]

写真１．背景がスッキリしていれば中央でロックオンして、	写真２．ここまで構図を変えてもロックオンしています。

＞ブヒ造さん

解決済みの所、すみません。
蛇足、というか独り言みたいなものですから、スルーでよろしくm(__)m


＞α7R3のロックオンAFは結構気まぐれです。

私はわりとロックオンAFを使っているのですが、追尾するエリアが勝手に大きさを変えたり
迷走したりする事が多く、それがどういう条件で働いているのかがよく判らないので、人に
お勧めは出来ないと思っています。
α9・α7R�W等のトラッキングは評判も良いので気になっています。

写真１．背景がスッキリしていれば中央でロックオンして、
写真２．ここまで構図を変えてもロックオンしています。


＞ソニーは昔から中央重点のAFが一番信頼性が高い。

レフ機ではAFモジュールの構造上（？）中央の１点が一番信頼性が高かったと思いますが、
像面位相差方式では周囲のフォーカス枠でも速度・精度に違いはないと感じています。
レンズの特性で周辺減光や像の流れとかあれば速度・精度にも影響するとは思いますが、
それはかなり隅にフォーカス枠を持っていった場合ですね。


＞瞳AFは、このシーンでは向いていないかと。

人物瞳AFのON/OFFでAF速度は変わらないと感じています。
（動物瞳AFは遅くなると思っています。）
フレキシブルスポットで追いかけて、瞳AFが上手く働けば儲けもの位で使えば良いと思います。
カメラの処理速度が上がってきて、以前はボトルネックになっていた事も問題なくなってきた
のかなと思います。

書込番号：22945133

[ブヒ造]

＞ひめＰＡＰＡさん

ご連絡ありがとうございます。
実際この機種を使用されている方のレポートだからこそ、重みがあるのは確かです。

ロックオンAFは、私の次の飛行場の撮影に投稿していただいた方から、
「ロックオンは振る舞いが謎すぎるので、」とコメントされており、完成度が低い
機能なのかなーと思ってしまいますし、α９やα６４００などのリアルタイムトラッキング
と、どの程度の差があるのか気になりますよね。でもα９だと当機種より１０万円アップ
なので、あきらめがつきますけど、フルサイズ一眼にこだわらなければ、かつリアルタイムトラッキング
が素晴らしいものであれば、α6400を買うのもありだったかも。
ロックオンAFとリアルタイムトラッキングの性能差は、�Wに乗り換える人も増えてくるでしょうから、
時期をみて質問してみようかと思ってます。

書込番号：22945525

α7iii、α7Riiiの瞳AFの速度、精度について

[enoss]

現在α7iiを使用し、ポートレート撮影を行っているのですが、AF性能に不満があり、3世代への買い替えを検討しております。
数日間2機種の違いを調べたところ、キャッシュバックもありα7Riiiに傾いていました。
ところが、こちらのクチコミなどでも瞳AFの速さや精度に差があるとの意見もチラホラ見かけました。
もう少しこの点を詳しく知りたいと思い投稿させて頂きました。

位相差測距点の範囲の差だけではなく、瞳AFの速度や精度に体感的にかなりの差があるのならばα7iiiを購入しようかと思うのですが…

2機種を両方所持しておられる方、体感でけっこうですのでポートレート時の瞳AFのガチピン率などを教えて頂けたら幸いです。

一応使用予定レンズは純正85mmf1.8、35mmf1.8、Tamron28-75mmf2.8a036です。

書込番号：22938553　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

ガチピンって
その前に被写体ブレあるでしょ。
85mmレンズで 1/100秒なら
20％は表情ブレすると言う感じです。

つまり 手振れの確率より
表情ブレの確率のほうが高いです。

ピントが着てても
シャッター速度により
ガチピン率は違ってきます。

書込番号：22939197　スマートフォンサイトからの書き込み

[汁14]

両方使ってましたが瞳含めAF自体は7�Vの方がやや良いと思います。
画素数の差もあるのかもしれませんがR�Vはきちんと構えて撮らないと微ブレします。

暗所や逆光時だと共に瞳AF検出率がかなり落ちます。
�Uからで、画素数重視では無いなら7�Vに行っといた使いやすいかも。

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[enoss]

＞カメラ初心者の若造さん
確かにおっしゃる通りですね
この2機種のAF性能の差よりも、SSによるブレの影響の方が大きいということでしょうか


＞汁14さん
やはり体感できるほど差はあるのですね…
トリミング耐性を期待してα7Riiiを迷っていましたが、微ブレ量産では本末転倒になってしまう気がしてきました

書込番号：22939567　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

雑誌capaの8月号で、複数のカメラのAF機能比較テストをやってます。

ソニーは頭抜けて優秀です。アルファ9とRIIIにはほとんど差がありません。

ただし、10月号で手振れ補正機能の比較テストをやってますが、ソニーは標準以下でした。うまく行かないもんです。

プロでも10機種以上の比較をすることはできません。バックナンバーをお読みになることをお勧めします。

RIVについては、まだ信頼できる情報がないようです。比較テスト以外には信頼できる情報はないと考えています。

それにしても、AFに関しては、各社かなり追いついてきてますね。以前は大差でしたが・・・

書込番号：22939572　スマートフォンサイトからの書き込み

[enoss]

＞snap大好きさん
α9とα7riiiは意外と差がないんですね！？
驚きました

なるほど
自分は明るいところで撮ることがほとんどなので、手ぶれ補正の性能はそこまで重視というほどでもないですが…

R IVはとても手が出ませんが来年辺りには出るであろうα7 IVには期待したいですね

書込番号：22939595　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

α7iiiは持ってもないし外で使ってみたわけではないのですが、相手がポーズ（じっと）してくれるなら大きな差は無いと思いますよ。

相手が動くならα7iiiのほうが。

また、私は等倍まで大きくしてニヤニヤするのですが、画素の差から等倍が大きくなる分、α7Riiiのほうが粗が出やすい反面ニヤニヤしやすいです。

α99iiとα7Riiiを併用していてレンズにもよるでしょうが私はα7Riiiのほうが良い結果が多いです。

書込番号：22939677　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

雑誌の評価なんて参考程度のほうが良いよ。
Ｚ６とＲiii、Ｔ３を運用してるけどＲiiiが抜けてるなんて見塵も感じたことないよ。
むしろ迷うし復旧に難ありでフレキシブルスポットで凌ぐこともしばしば。
まあ瞳ＡＦの作動状況が良好な時は活用したほうが良いけど過度な期待は禁物ですよ。

書込番号：22939703

[enoss]

＞りょうマーチさん
こんばんは

やはり少しでも動かれるとガチピンはキツイ感じですか…
等倍鑑賞という楽しみもありますよねRiiiは


＞hunayanさん
おぉ、実際に3マウント運用してる方の方が説得力ありますね。
ちなみにその中なら1番ポートレートに向いてると感じるのはどれでしょうか？

書込番号：22939745　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

R3	他機種	9	更に他機種

こんくらい

書込番号：22939816

[enoss]

＞WIND2さん
等倍表示でなければどれも似た感じに見えますねー
強いて言えばRiiiが若干ピン甘に見えるような…

書込番号：22939827　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

ソニーのは無いのですが、左右とか瞳を選択できるのがあったような？

瞳AFを使っていてこの機能があったら良いなと思ってます。

書込番号：22939853　スマートフォンサイトからの書き込み

[enoss]

＞りょうマーチさん
確かRivはあるんでしたっけ？
流石に手が出ない…

書込番号：22939861　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

申し訳ないのですがRiiiを買ってまだ数ヶ月なのでRivに関してあまり調べていないです。

書込番号：22939867　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞enossさん
ポートレートに限れば一番向いてるのはＲiiiかな。
理由はシャッター音が一番良いから。
瞳ＡＦ自体はＴ３が一番良いけどね。
ストロボを使うならＺ６。
モデルに撮って出しを見せることを考えるとフィルムシミュレーションやニコンのjpegは便利。

書込番号：22939868

[enoss]

＞hunayanさん
おぉ！
Riiiのシャッター音私も好きです！
α7iiのシャッター音が電子音っぽくて気に入らないというのも買い替え理由の１つなので
どれも長所があるのですね

書込番号：22939880　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro487]

α9 瞳AF

瞳AFなんかあてにしちゃだめよ。
自己防衛。
あてにするから文句が出る訳でしょ。

書込番号：22940183　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

>雑誌の評価なんて参考程度のほうが良いよ。

あんたの印象よりは確か・・・・

比較条件はきっちりとしている。

君は10台以上も使ったことあるの？　しかも最新式。これらをずらりと並べ、
条件をそろえて物理的評価をすれば、限界はあるにしても、かなり確度は高い。

なお、一社のカメラだけの評価は、提灯記事になりがちなので、信用できないのは確か。　　

あくまでも、10台以上を並べ、条件をきっちりそろえた上の評価に限る。
比較評価は、雑誌カメラマンも時々やってくれる。

だいたい印象とはあっている。私の使っているカメラは、6種類のマウントにすぎないけど。

＞hunayanさん

は、何種類のマウントのカメラをお使いですか？

書込番号：22940451

[hunayan]

＞snap大好きさん
マウントの数とか（笑）性能なんて主観ありきでし
ょ。
雑誌の評価、各雑誌で大きくバラつきあるよな。
おまえが推してる雑誌はどれなんだよ。
笑わせるな。

書込番号：22941158　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

Wind2 さん、色々撮り比べていますね。面白い。

1枚目のα7R�Vは全体の雰囲気が良いね。特に顔色が良い。
2枚目のボケがまん丸くなっているのでレンズのボケ性能は良さそう。しかし顔が固いしどうも小型センサーかもしれないね。こういう固い雰囲気は私は使いたくない。
3枚目の70-200mm F2.8 GMは全体の雰囲気が良いね。
ただし等倍で見ると、顔の肌色に少し緑がはいってくるし、後ろのレモンボケがチョイト。このレンズあと少し頑張ってほしいな。
4枚目も雰囲気は良いのだが、顔に緑が入ってくる。左の緑を反射しているのかな？

等倍にせずにむるなら、1枚目は不思議にボケが大きいね。
後ろのレモンボケもボケが大きくなっているのでレモンになていない。不思議なレンズだ。
これはこれで使い道があるね。使いようがある素敵なレンズです。

2枚目のレンズは、なんとなくボケ防止に一生懸命になっており、雰囲気が固くなっている。好みではない。
3枚目と4枚目は共に表情が良いね。
いやー、レンズでこんなにも表情が違ってくるのだ。
4枚目は単焦点F1.4くらいかしら。

書込番号：22942938

[orange]

＞カメラ初心者の若造さん

おー、このモデルさん上手だね。
1/10秒で手だけ振ってブラしている。
俺もこんな素敵なモデルさん撮りたいな。

書込番号：22942949

クロップ時のAF-Cについて

[灯里アリア]

D750から本機もしくはR4への移行を検討しています。

プロ野球の試合撮影について、現状、ニコンの200-500をDXクロップで１.５倍、最大750mmで
投手を撮る際、AF-Cで撮影しています。SSは1/2000でisoはだいたい5000〜6400です。
ユニフォームにAFがあってしまい、顔がブレてしまうケースが半々くらいのケースで発生するのですが、
本機でクロップ（1800万画素？）、100-400もしくは200-600で撮った場合、瞳AFは効くのでしょうか（クロップ時にも
有効なのかどうか）、また、上記のような設定で撮った場合もD750よりAFは正確でしょうか。

R4は画素数というよりクロップ時の画素数が多いこと、AFがR3よりさらに良いのであれば・・・と
考えていますが、システム変更にあたり、この用途が現状非常に多いため、アドバイスいただけますでしょうか。

書込番号：22928382

[コージ＠流唯のパパ]

その内容だとD850がレンズも使えて良い気がしますが、D750以外は使用しているので、一応個人的見解です。

α7RIIIでクロップ時に瞳AFは効きます(R�W同様)が、横顔では顔認識になります。
また、高画素でAF重視ならばα7R�W一択です。

ただ瞳の検出はRIIIより頻度が下がっている感じがしますが、AFに関しては圧倒的な差を感じています。
まあ、ちゃんと撮るとして5割バッターが8割バッターになった感じです。
(ファームアップ前のα9くらいな感じ。)
またRIIIはf8対応までだったのが、R�Wではf11対応になったのは大きいです。
SEL200600GとSEL14TCで全域AFが効きます。

参考に。
D850の検出輝度範囲の下限は-4EVで、RIII&�Wは-3EVです。

書込番号：22929053　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞灯里アリアさん

こんにちは。
α７RIIIを使っています。

＞ユニフォームにAFがあってしまい、顔がブレてしまうケースが半々くらいのケースで発生するのですが、

こちらはブレではなく、おそらくピンボケではないでしょうか。
プロの投手でも手、腕ならともかく、顔面が1/2000秒で
止まらないことはなさそうですが。

＞本機でクロップ（1800万画素？）、100-400もしくは200-600で撮った場合、瞳AFは効くのでしょうか
＞（クロップ時にも有効なのかどうか）、

200-600は持っていませんが、100-400で試したところ、
APS-CクロップでもAF-S,AF-Cいずれでも瞳AFは作動
します。ただ、灯里アリアさんの撮影距離で作動するかは
わかりませんが。

＞また、上記のような設定で撮った場合もD750よりAFは正確でしょうか。

30ｍ先の鳥を撮ったりした経験では、α７RIIIの遠景の
ピント精度はよいと思いました。
ただ、顔を指定してずっとそこにピントを合わせて、
ということになりますと、リアルタイムトラッキング、
リアルタイム瞳AFなども進化した、α７RIVがより
よさそうな気がします。

＞プロ野球の試合撮影について、現状、ニコンの200-500をDXクロップで１.５倍、最大750mmで
＞投手を撮る際、AF-Cで撮影しています。SSは1/2000でisoはだいたい5000〜6400です。

APS-Cクロップでの瞳AFは室内で、SS1/80、ｆ5.6、ISO2500と
ご呈示の条件（ｆ5.6でよいでしょうか）より暗い条件でも作動し
正確に合っていますので、被写体の顔が瞳AFに十分な大きさ
であれば、作動は問題なさそうです。

書込番号：22929076

[灯里アリア]

＞コージ＠流唯のパパさん
D850も実は検討していたんですが、いろんな雑誌の比較を見ていると画質が・・・あとはAFエリアがα7系に比べてやはり
狭いため今回は検討から外しました。

F値はF11まで上げることはさすがにと思いますが現状もF5.6固定で捕っているので200-600にするならテレコン無しでの
撮影になるかなと思います。現状の撮り方だと顔認識してくれるだけで御の字なんですよね〜。
D750だともうAF認識が結構ボロボロなので・・・。情報ありがとうございます！



＞とびしゃこさん
顔認識もされないので、AF-Cの食いつきが顔の移動に追いついてないような気がします。
（ガチのピッチではなく軽いスローの時はぶれていないので）。
瞳AFは思った以上に使えそうですね。あとはR4の画素数（クロップでも2000万画素超を維持）が
どこまでか。iso6400クラスで画質にどこまでR4とR3に差がでるかですね。

予算の問題もありますが・・・。
あとは100-400（これだとテレコンは必須）にテレコン＋クロップか200-600にクロップのみの
画質差かなと。

書込番号：22929436