α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

画素数について

[来夏]

α7R IIIが発売になりましたが、α7R IIと同じ画素数ですね。なぜそれほど急いでα7R IIIを出したのでしょうか。まあ、画素数の多いのだけが、いいカメラとは言えないのですが。現在α7R IIと比べると、およそ10万円ほどの価格差があります。大した改良点も見当たらないのでα7R IIが買い得ですね。

書込番号：21616016

[アルカンシェル]

一番の違いは、ＡＦ性能が良くなったと感じています。レスポンス、追随性能などですが、α９程までの性能は無いような感じを受けています。
などで、動く被写体を撮られることが無いのでしたら、α７R�Uいいかと思います。

http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM3/feature_3.html

書込番号：21616059

[コージ＠流唯のパパ]

RIIを2台ともRIIIに買い替えた身としては、決して同じではないですよ(笑)
画素数が一緒なだけで、まったく別ものです。
正確にはCMOSだけは一緒ですけどね(笑)

同じだと思うならRIIで良いと思います。

書込番号：21616064

[おりこー]

スレ主さん

『α7R IIと同じ画素数なのに、なぜそれほど急いでα7R IIIを出したのか』
D850に根こそぎ持っていかれるのに危機感を抱いたからではなかろうか

『大した改良点も見当たらないのでα7R IIが買い得ですね｡』

ソニーユーザーさんにとってはR２はカメラですが、他社ユーザーからみてR２はカメラにあらず、R２は不完全な試作機です(悲)
ソニーはα9とR3で初めてカメラを作ったといえましょう。

書込番号：21616075

[デジカメの歴史。]

＞来夏さん

新しいのが出ると買い替えの時期。

書込番号：21616098

[〜赤い自転車〜]

＞来夏さん

私もおりこーさんと同様の思いを持っております。キヤノン５D4を購入した時点ではソニーのカメラ、気にもしてなかったなぁと。

量販店で試しても、これは駄目だと・・・
それがα99IIから潮目が変わって・・・

操作性、電池容量、ずっとソニーを使ってきた人には小さなことなのかもしれませんが、キヤノンカメラと比べると、普通になったという意味で劇的な改善だと思います。

書込番号：21616158

[でぶねこ☆]

>大した改良点も見当たらないので

いやいや、M3を買う人は、AFや連写やタッチパネルに10万円の価値を感じるのですよ。

オールドレンズ遊びがメインの人にはM2で充分なんでしょうけど。

書込番号：21616160　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞来夏さん

なぜそれほど急いでα7R IIIを出したのでしょうか。

⇒売価を高くできるから。

書込番号：21616163　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

この進化が分からないならα7IIで十分じゃない

書込番号：21616187　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

購入時期と新製品発表時期の組み合わせその他の事情でもって判断基準は人によって様々。一例として言いますと、今となっては、自分でしたらα7RM2は頼まれても要りません。

バッテリー、UI、AF、連写性能とも別モノです。混ぜると逆に混乱するので持っていたα7M2は下取りに旅立たせました。

がしかし、現時点でα7RM2にロックインしていて、「待つなら3の更に先にする etc」 の姿勢の方達の立場も全然否定するものではありません。

書込番号：21616284

[デジカメの歴史。]

キヤノンは羽生竜王。

ソニーは中学生六段。


じゃぬ？

書込番号：21616291

[デジカメの歴史。]

つか、キヤノンはひふみん。大人気。

書込番号：21616313

[ローストビーフmarkIII]

そっか。そんなに違うのか。
α7iiとα7iiiも、大きな差がありそうですね。
価格も性能も。うーん。

オールドレンズ用のカメラとしてα7iiとか、安くて良さそうですよね？
どうなんだろう。

今は買う気がありませんが、衝動買いできるくらいまでα7iiが下がっているので、気付いたら買っているかもしれません（笑）

書込番号：21616323

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞来夏さん

α７Ｒ�Uからα７Ｒ�Vに買い換えました。
全くの別物ですね。レスポンス、バッテリー、
連写（サイレント時でも連写可）、ダブルスロット
などなど、α７Ｒ�Uとは雲泥の差です。
ただ、風景をのんびり撮るだけならα７Ｒ�Uで
充分です。

書込番号：21616391　スマートフォンサイトからの書き込み

[sutehijilizm]

＞来夏さん
シャッターフィーリング、AF操作性、
デュアルスロット、電池持ち1.7-1.8倍。
コレが大したことない改善なの？

書込番号：21616707　スマートフォンサイトからの書き込み

[sutehijilizm]

＞デジカメの歴史。さん
ひふみんはライカじゃない？
大山康晴名人、升田幸三名人と並んで^_^

書込番号：21616724　スマートフォンサイトからの書き込み

[雪野 繭]

＞来夏さん
第一印象はスレ主さまの考えにかなり近かったです。
新型機には５０００万画素超えを期待していたので、
ちょっと物足りない感じは今でもあります。

私はAマウントのα99llからのマウント換えでα7RIIIに来ましたので、
あまり先代のα7RIIは詳しくありません。
予備知識のない「ブラインドテスト」の感覚で、α7RIIIと接したのですが、
これが実に使い勝手の良いカメラでして、たちまち制式採用。
明らかにα99llの１歩先を進んでいるカメラだと認識しました。
ただ、α7RIIが２０万円前後で購入できるのは魅力的ですね。
用途によっては、そういう選択もあると思います。
自分に見合ったカメラ、見つけ出してください。

書込番号：21616732

[eichansaikou]

改良点が見つけられない老眼なら、つべこべ言わんこったな
画素数位しか進化してる所、見極めできないんだろ（笑）
時は金なりって聞いた事ないのか？
2年3ヶ月は慌てて出すっていう時間感覚ってスゲーな
残された時間、相当長いんだな
少しでも実物触れば、全然違うカメラかよって言うくらい違うのに、触りもしないで性能判断できるって、ある意味スゲーわ
俺なんかカタログスペックなんて、疑うところから始めんのに
触ってからでないと、カメラとしての価値なんて分からねーよ
もっと言えば、撮った写真プリントしてようやく総合評価できる位だよ

書込番号：21617537　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

来夏さん
使い方、しだいかな。

書込番号：21617606　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞来夏さん

差は小さくないけれども、運用方法によっては、差を余り感じないこともある。

この状態を維持できないと、値崩れしない旧機種併売って成り立たないんですよ。
なので、差が余りないと思う人が半分、差があると思う人が半分くらいが丁度良い塩梅。


α7RIIIを急いで出したのは、全体の採算維持の面が大きいと思います。
ソニーは数年前の危機時の対策として、ボディ数を絞って部品共用率を上げています。
このため、α9系とα7系の部品を早期に共有しないと、部品単価が上がってα9系の採算が取れない。
なので早期に売れそうな機種を1機種出した。
α7各バージョンとも基本的な開発は同時進行でしょうから、
どれを出すかは、その時の経営判断。
D850の人気が高かったのでRIIIを先行させたのだと思っています。

書込番号：21617699

[ソニ吉]

＞koothさん
そもそも7R3、まして9も2年〜売るとして採算が取れないような売価設定ですかね(笑)
そのあたりしたたかだと思いますよ、ソニーは

私も7R→7RII→7RIIIと買い換えてきたクチでその都度それなりに使いこなせるようにはしていたつもりですが、今から7RIIに戻してくれ、と言われたら(サブ機としてはともかく)メインには要らないですかねぇ
※発表時には見送ろうかと思ってましたが、翌日には『なんとしても買わなければ』になっておりました

今入院中で手元に自機が無いのですが、わたしもコージさんみたく2台目欲しいですもん、買えないけど(哀)


7RIIで間に合う使い方、若しくはRIIIとの差分に価値を見出せないのであれば、安くなったRII買って/差額はほかに回すのが良いのではないでしょうか

書込番号：21617845　スマートフォンサイトからの書き込み

α7R III と Godox V860IIS と X1T-S の組み合わせについて

[Rocket-Jijii]

はじめまして、デジカメ暦１年半です。（全てが独学でなんかまだよく理解してませんすいません）
で、オフカメラフラッシュデビューの者です。
早速ですが、
表題のとうり、この度α7RIIIにGodox V860IIS　２台と　コントローラとしてX1T-Sを付けて、
２灯オフカメラデビューしたのですが、
電波通信、マニュアル露出、光量、で普通に撮ってるのですが、
５回から７回に１回は必ず光らないエラーを起こします。
テストボタンでは１００パーセント２灯共に反応するので、
フラッシュではなくカメラとの通信の問題かと思っているのですが、所詮中華製ってこんなものなのでしょうか？
それとも、X1T-Sのファームアップで今後に期待して待っていれば改善されるものなのでしょうか？
何か、
実際にご使用になられてる方や、情報があれば教えて頂けると嬉しいし助かるのですが、お願い致します。
補足）
当方としては、オンカメラ１灯時、
純正フラッシュの熱ダレ不発光やオーバーヒートに嫌気がさして、
所詮単三電池４本じゃこんなもんかなと思い、
リチウム電池を使ったこのV860IISを買いました、結果はＭＧ−８０００とまではいいませんが、
Ｆｕｌｌで連続してもチャージに遅延も乱れもないし、３時間以上一度もオーバーヒートはしませんでした。
その点で非常に満足しておりますので、なんとかこの数回に１回の無灯化状態が改善できればなぁ、
と考えております。
以上、何かよい知恵があればお授け下さい、よろしくお願い致します。

書込番号：21635714

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

私もその Godoxシステムを使ってます。

自分のはそんな不発事件は起きませんよ？

ただ 野生の勘で
いきなり シヤッターボタンで、発光させるのでは無く
「電源 投入後の１発目の発光は
コマンダーでのテストボタンで発光する」と
安定する様な気もします。

書込番号：21635850　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Rocket-Jijiiさん　こんばんは

＞Ｆｕｌｌで連続してもチャージに遅延も乱れもないし、３時間以上一度もオーバーヒートはしませんでした

一応確認ですが　連写時のチャージ遅れで　発光しないと言う事ではないですよね？

書込番号：21635921

[jiniku]

たしか取説とサイトのQ&Aに書いてあると思うのですが（記憶違いならごめんなさい）。
テスト発光ボタンを押しながら、電源オン。ランプが2回点滅、これで近距離撮影モード（〜30ｍ）にステータスがかわります。
初期は〜100ｍなので近距離では言われるような症状が確実に起こります。

書込番号：21636135

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

もしかしたら
チャージ1.5秒を良いことに
あんまり 連写しすぎたとか？

パイロットランプ点灯の瞬間と
チャージ完了は
必ずしも一致しない。
と言う話は聞いた事が有ります。

自分はアフタービュー設定2秒にしてるので
凄い連写にはならないです。

書込番号：21636160　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rocket-Jijii]

こんばんわ。
皆様、短い時間の間に多数の回答真に有難う御座います、感謝。

まず、はじめに現象のおきる状況を、もっと細かく書くべきでしたね、ごめんなさい。
実際の撮影時は、
設定値メインＥＶ１／２〜ＥＶ１／４　と　サブＥＶ１／４〜ＥＶ１／１６、
の状態で、
撮影間隔はヒトコマ２秒以上は確実に空けてシャッターを切っていると思います。
これが私の言う「連射状態」です、
この状態で、

いきなり最初のヒトコマ目が不発、その後の５コマ以上問題無し。
最初から３コマ目まで問題なし、４コマ５コマ不発、６コマ目以降しばらく問題なし。
最初から２コマ目まで問題なし、３コマ目だけ不発、４コマ５コマ問題なし６コマ目またもや不発。

こんな感じでとにかく不定期に不発があります。
尚、
この間、被写体やストロボとの距離や角度などは一切変わっていません。
変えているものといえば唯一、設定ＥＶ値を上記の範囲で変えているだけです。
（また変更後は必ず、テストボタンを押し、発光確認後ヒトコマ目の撮影に望みます）

以上のような状態です。

＞謎の写真家さん

ありがとうございます。

＞「電源 投入後の１発目の発光は
＞コマンダーでのテストボタンで発光する」と
＞安定する様な気もします。

そう思い、私も野生の感で必ずテストボタン押してから撮影してるんですが上記のような有様です。

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
上記のような状態ですので「連写時のチャージ遅れ」ではないと思います。

＞jinikuさん

私の読めない英語の説明書まで読んで頂き、真にありがとうございます。
んっ、、、
もしかして、これで解決？
明日にでも、機材をそのように操作して試してみます。
もし解決したら、
私も英語ぐらい読めるように学校行きなおして勉強しなおします、泣。

＞謎の写真家さん

再び有難う御座います。
やっぱりそれを最初に疑いましたが、私の言う上記した連射では、チャージ遅れはないようです。
一番怪しいのは、
「jinikuさん」がおっしゃられる近距離初期設定をまだ行っていない事です。
明日にでも試してみます。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：21637065

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

もう一つ 思い当たる事が有ります。

電波の飛び方には
指向性が有ります。
回折も有ります。

例えば
コマンダーの発信部と

スレーブの受信部が

一直線上にあり

距離が近すぎると回折も起きないので

電波が受信できない条件となります。

書込番号：21637108　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

あと コマンダーのマルチインターフェースシューの
接点ピンが曲がってるとか？

コマンダー⇔カメラの接点不良も
怪しいですね。

書込番号：21637111　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

私のV860 �Uはそんな事無いですよ。
この前の撮影会で
550枚フラッシュ撮影しました。

全部が全部
そんな不良が起きるなら
Amazonのユーザーレビューに
それが殺到するハズです。

書込番号：21637114　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Rocket-Jijiiさん
godox aｄ200ｓ、v860�Aｓ、tt685n、ad400�Aｎなどを、
sonｙ とニコンで使っています。
sony用のコマンダーでも、godok 電波制御システム搭載のストロボでしたら、ニコン用ソニー用関係なく
マニュアルで使えますので、組みあわせやすく重宝しています。
更にレシバーをつけて、ニコンスピードライトを加えたりすることもあります。

jinkuさんがご指摘の通り、
設定が怪しいかと思います。

以前はどうしてもスピードライトの多灯で、手元で各灯の光量のコントロールしたいときは、
これはニコンの場合ですが、赤外線方式しかなく、もちろん距離もとれませんが、
大きなデフューザで、逆光気味に配置する場合など発光させることができず不便でした。

一度使用している国産のジェネやモノのストロボメーカーに、プロフォトみたいなコマンダーは作らないのかと、
何年も前に電話で聞いたことがありますが、
日本は電波法の兼ね合い？かなんかで難しいと聞いた覚えがあります。
godoxのx1t-sも初期のものは技適マークがついてなかった。（通らなかった？もしくはメーカーがただ単に適応申請していなかったかは不明）
最近はこういった製品が国産を含めいろいろ出てきていますね。
日本はなんだか出遅れの感じもします。

書込番号：21637979

[DAWGBEAR]

訂正です。
技適マークの件、初期のgodox t1-n です。

書込番号：21638235　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rocket-Jijii]

皆様こんにちは。

ご報告です。
先程、同じ条件で再現検証した所、やはり不発が何回かに１回おきましたので、
「jinikuさん」
が教えてくれた、

「テスト発光ボタンを押しながら、電源オン。ランプが2回点滅、これで近距離撮影モード」

を試しました。
結果は見事に不発一切なし。
色々と設定を変え角度や位置、遮蔽物も変えてみましたが、不発は一回もありませんでした。
これで今後も安心して使えます。
皆様、本当に有難う御座いました。

補足ですが、
通常は、電源を切るたびに「〜１００ｍモード」に戻るようで、
この状態で不発が出るような状態の時だけ、
この「〜３０ｍモード」に切り替えて使用するという仕組みのようです。
なので、
今回私の使用環境がたまたま「近距離モードを必要とする環境」だったようで、
通常はただ単に電源オンするだけで何の問題もなく使えるのが普通みたいです。

＞DAWGBEARさん

そうですね、
日本は電波法だけでなく、移動通信やスカイプ等の通信網受け入れ、
それに薬を扱う厚生省まで、本当に規制が厳しく小回りが利かない国ですよね。
余程なにか官僚に旨味のある状態になっているのでは、
とついつい、下種な考えが頭をよぎってしまいます。

という事で、

皆様のご協力で、たった１日半で見事にスッキリと問題が解決致しました。
今回は本当に有難う御座いました。

書込番号：21638275

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

解決して良かったですね。
V860�Uの
瞬間チャージと
スタミナ性を知ったら
もう 普通の高いフラッシュに戻れませんよね。

リチウムイオンの放電特性も
優れてて
びっくりしました。

書込番号：21638329　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

軽量200g GodoxTT350Sにも
X1T-Sと同じ
電波式ワイヤレスコマンダー機能が内蔵されてます。
光学式じゃなくて電波式です。
100mテストもクリアしました。

カメラ側からも
光を当てたい時は、X1T-Sじゃなくて
TT350Sを使ってます。
TT350Sをマニュアル発光させれば
マスター：スレーブの光量比制御もできます。

画像はTT350Sをマスターにして
Cグループのフラッシュを
TTLで−1.3に設定したもの

不意にX1T-Sが壊れても
TT350Sでまかなえます。
TT350S不発も設定できます。

TT350Sは旅行用にも最適だし
これで9700円
素晴らしいです。

書込番号：21638385　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞謎の写真家さん
tt350sは気になっていました。何より小さいのがよさそう。また単三2本というのがまさかの時に心強くていいですね。そしてまたコマンダーにもなるし。
コマンダーは故障など考えるとサブも必要で、サブ代わりとしても、小さいのでいいなと認識しました。

sonyマウント始めるにあたって、とりあえず純正を1本は持っていようとも思ってはいたのですが。
価格が違いすぎる。
ますますgodoxだらけになりそうです。

ほとんどの場合のスピードライト使用時、直接被写体に向ける時には、私はオムニバウンスみたいなものも含め、なにがしらかのデュフューズを使いますので、光量と発光がちゃんと制御されていれば十分。発光範囲(ズーム)やムラなどの正確性はそうすると、そこを突き詰めた性能は必要ない場合がほとんど。純正はそんなところも真面目に厳格に追求するので、高価になっていくのかなと思っています。単に製造コストの違いなのかもしれませんが.......。

最近はLEDパネルも使用しますが、
こちらも多くが軽いマゼンタかぶりはあるけど、中華の製品がいろいろ出回っていますね。安くて調整前提なら使える。日本のメーカーも頑張ってほしいです。

書込番号：21639604　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rocket-Jijii]

＞謎の写真家さん

「TT350S」

今、アマゾンでポチリましたｗｗｗ
はぁ、
今月のタバコ代ど〜しよう、、、。

書込番号：21639881

[謎の写真家]

＞DAWGBEARさん

多等ラィティンググやるとき
サブ灯は
小さいフラッシュもあったほうが
何だかやり易く感じます。

TTLで発光させると
自動的に光量比になるので
セッティングも
直感的で早いです。

大きいフラッシュを
1/16とかに絞るのは
重たい目して機材を運んで
損した気分になります。

書込番号：21640416　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞謎の写真家さん
その感覚わかります。
装備はできるだけコンパクトになるのにこしたことないですしね。
ただマニュアル使う時は逆に同じものがやりやすいかな。といっても、結局は距離が同じ場合はほとんどなく、また違うデフューズだとそれも。厳密に行くとライトメーターがやはり必要だけど。
ttlに関してははついてたら便利、多灯で何枚が絞りを変えて取る場合とかも、決まればスピーディーなので、ありがたいですね。

書込番号：21641490　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影時の最適なシャッタースピードは？

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時のシャッタースピードでご教授ください。

■メイン質問
１）「4K/30P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
２）「4K/24P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
※東京での場合


■サブ質問（調べた事項＆不明な事項（以下は４K/30Pの想定））

４）fps以上が必要
調べると30fps未満ですと画が足りなくなるので最低1/30。2倍に増やして1/60の方が良いとの話も聞きます（逆に２倍ではなく、1/50でも良い？）。ただ写真とは異なりブレがないとカクカク感が出てしまうのでこれ以上シャッタースピードを上げるのはNGとのこと。つまり滑らかさを考慮すれば1/30がベストでしょうか？

５）フリッカー対策
東京で利用する場合は、蛍光灯が50Hzなのでそれと合わせた方が良いという話も聞きます。そうなると1/50の方が良いのでしょうか？4K/30Pなら1/50が良さそうな気がしてきます（fpsとシャッタースピードが倍数になっていないのが気になります。1/60の方が良い？？？）。
FHD/60Pの場合は、蛍光灯が50Hzなら50の2倍として、1/100が正解なのでしょうか？

最近、カメラにフリッカー対策の機能（？）が付いているという話もありますが、これらを考慮すればフリッカー対策は気にしなくても良いのでしょうか（写真専用の機能？）？

６）明るさ
暗い室内では1/30にして、明るい屋外では1/60にするというような運用が良いのでしょうか？

７）NDフィルタ
明るい室外では開放にすると、シャッタースピードが速くなりすぎてしまうため、NDフィルタが必要でしょうか？

８）４K撮影時は、24Pと30Pとどちらが良いのでしょうか？
映画では24Pが多いと聞きますがこれは文化的なものでしょうか？特に理由がなければコマ数が多い方がより滑らか（？）になるので、30Pの方が良いという理解で良いのでしょうか？

書込番号：21591300

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましゅまろ族☆さん
メーカーに、電話！

書込番号：21591349　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

７）NDフィルタ
明るい室外では開放にすると、シャッタースピードが速くなりすぎてしまうため、NDフィルタが必要でしょうか？

⇒動画は SS 1/250秒より速ければ
パラパラ漫画の動きになると
言われてます。
それを防ぐ為に ビデオカメラでは
ISO 12相当のウルトラ低感度で制御されてます。

動画の場合は、カメラを振って流れを撮るのですから
輝度が色々変化し
NDフィルターは相性悪く思えます。

書込番号：21591401　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
コメントありがとうございます。
仕様の話であればメーカーに確認するというアプローチですが、本件は使い方の話（シャッタスピードのコントロール）ですので、価格コムの皆様の方が適切な回答を頂けそうな気がします。。

今まで写真ばかり撮っていましたが、最近、動画の撮影を始めたのですが、かなり難しい世界ですね。
撮影のテクニック、動画編集、カラーグレーディング、各種機材等々・・・。

書込番号：21591438

[ましゅまろ族☆]

＞謎の写真家さん
コメントありがとうございます。
動画の場合ですとシャッタースピードが必要以上に上がるとNGになるという、写真をやってきた人には？な世界の様です。NDフィルタも相性が悪いような気も確かにしますし、何か光を捨てているようで勿体ない気もします（笑）

また、撮影モードとしてどれにすべきか等々考えると、なかなか難しいです。

・Sモード（fps30なので1/30に固定すると、F値が22くらいに一気に上がってしまう）
・Aモード（被写界深度固定だと、シャッター速度が一気に1/500というように上がってしまいパラパラ漫画でNG。。）
・Mモード（fps30なら1/30で固定、F値を8に固定で、ISOだけをautoにすれば良さそう。しかし明るすぎる場合、暗すぎる場合などに変になる・・・）

書込番号：21591450

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましゅまろ族☆さん
聞いてみるのもええんちゃうんかな。

書込番号：21591456　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

1〜5に関しては調べた内容でほぼ間違いありません。
ただシャッタースピードは〇〇でなければいけないというものがありません。
フレームレートと同じにしておけば記録されない光はないということです。(カラーベースを考えると語弊がありますが)
30fpsの場合動きをスムーズに見せるためあえてシャッターも30にしてブラーを残すこともありますし、一コマをカッチリ見せたければ倍の60にします。
60fpsの場合はもともと動きがスムーズなためあまり気にすることはないかと思います。
フリッカーに関しては撮影時にモニターで気づくと思いますので大丈夫かと思います。

6については上記の通りですので、明るさを稼ぐような使い方はあまりしないと思います。

7は業務用ビデオカメラにはNDフィルターが2〜3枚内蔵されてます。これでお察しです。

8はそもそもフレームレートとはfps(フレーム／セコンド)です。1秒間に何コマのパラパラマンガにしますか？っていう設定で4kだからとかは関係ありません。
スポーツとか動きがあるものは高めのフレームレートが好ましいと思います。
編集で50%のスローをかけても60fpsで撮っておけば30fpsになるだけですしいろいろ使えます。

ただ承知かと思いますが4KはフルHDの4倍のデータ量、60fpsは30fpsの倍のデータ量になります。
全てを4Kの60fpsで残せば綺麗で滑らかですが、データ量がハンパないことになるのはもちろん、編集にもそれなりのマシンパワーが必要になります。

映画の24fpsはおそらくフィルム時代の名残かと思います。
映画撮影で有名なREDというメーカーはRAWの8Kで60fpsくらいは撮れたと思います。
素材としてハイスペックなもので撮って編集したものをダウンコンバートするので初めから24fpsで撮る必要はありません。

書込番号：21591471　スマートフォンサイトからの書き込み

[AM3+]

＞ましゅまろ族☆さん

動画のSSはフリッカー対策も含めて電気の周波数に合わせるのが一般的です。
ご存知の通り、関西は60、関東は50です。
このくらいのSSであればブレも起きにくいと思います。
関東で暗い場所で30にするとフリッカーが出ると思います。

フリッカー対策という意味でのSSの設定はやってみれば分かりますが単純に電気周波数の倍数で良い訳ではありません。
試しに100だとか120にしてみてもフリッカーが収まらない時があると思います。
一番起きにくいのが50か60です。
後はフリッカーが起きない値を弄ってみて探すしかないと思います。
カクカクになるのはSSの上げ過ぎによるローリングシャッター現象です。
とは言っても明るい屋外での撮影はSSは上がりまくるのは仕方がない事です。

明るい屋外でSSを上げたくない場合はNDフィルター必須です。
ですがNDフィルターを付けると画質が低下します。（特に可変ND）

24pは1秒間24フレームというフィルム映画の規格です。
何となくフィルムっぽく仕上げたい時に24pを使い、滑らかに撮りたい時は30pにします。

まとめますと、

＞１）「4K/30P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

50です。

＞２）「4K/24P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

25か50です。

＞３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

50もしくはフリッカーが起きない50の倍数。

＞５）フリッカー対策

周波数の倍数でもフリッカーが起きる場合がある。
フリッカーが収まるSSを現場合わせで設定する。
フリッカー低減は写真用で動画には影響がない。
他社（パナソニック）はフリッカー低減機能（動画）が付いている機種もあるがSSが設定した値に固定されるだけの機能。

＞６）明るさ

暗い室内で30にしてフリッカーが出なければ問題無いと思う。
基本的に明るいレンズを使用するのが良い。

＞７）NDフィルタ

NDフィルターは画質とトレードオフ。
特に可変NDは画質低下が激しい。

＞８）４K撮影時は、24Pと30Pとどちらが良いのでしょうか？

映画っぽく撮りたい時は24pそれ以外は30pで良い。

こんな感じです。

これ以外では手振れなんかも気にしないといけないのでジンバルなんかあった方が良いでしょうね。

書込番号：21591506

[杜甫甫]

フレームと同じ、もしくは２倍。
例）３０Ｐなら1/30、もしくは1/60から1/125。

明るさを調整しきれない場合は可変NDフィルタで調整。

書込番号：21591741

[錯乱棒2]

ましゅまろ族☆さん、

動画は門外漢なのですが、SSはフレームレートの大体倍で（30P → 1/60s etc）、という話しは聞きます。kakaku の過去ログや検索で分かるのでは無いかと思います。

可変NDはX字パターンのムラ（がND減衰上げたとき発生する）や色かぶり（の変化）の話しをよく聞きます（ネガキャンの意図無いですが、たとえばMARUMIのとか）。自分も静止画の低SS制御のために導入考えつつも二の足を踏んでいるところで、今のところ単体ねじ込みとかNiSiの角型フィルターを使ってます。最近、そのNiSiから可変NDが出るようになったようで、価格〜2万円など結構お高いのですがこれは良い可能性はあります（自分はまだ試してない）。Yodobashiサイトなどに掲載があります。

書込番号：21591742

[＃４００１]

おはよーございます♪

私も＞杜甫甫さんのアドバイスと同じで・・・

フレームレートと同じ〜×2倍までの逆数（1/ｘ）が動画のシャッタースピードの目安だと思います♪

書込番号：21591838

[ありがとう、世界]

個人差や家族など視聴対象者の許容範囲もありますので、
一度試写されて、自分や他の視聴対象者の許容範囲を確認してみてください。

おそらく、1/100秒以下の遅いシャッター速度で落ち着くと思います。


NDフィルターとして、業務用を含む内蔵型の場合ですが、ND4とND16とその重ね合わせによるND64が多々見受けられ、
その間の４倍(２段)分のは、絞り、シャッター速度、感度の任意の組み合わせで回避しなけばなりません。

※ビデオカメラの領域では、あまり望まなければフルオートで対応できるけれども。


さて、前提なのですが、
テレビ用動画として、数十年以上も
日米他のNTSC系:秒60コマ(59.94フィールド→29.97フレーム)
欧露虫他のPAL・SECAM系:秒50コマ
であるのは、【ヒトの視覚】に基づいています。

そのため、秒30コマではそもそもテレビ放送規格外であり、
【ヒトの視覚によれば、残像感などの不自然さを感じ易い】
ということを、まずは念頭においてください。

※一部のマニアの狭い観念ではなく、【ヒトの視覚】に基準を置くべきでしょう。


上記を踏まえると、テレビ用動画として基本的なシャッター速度は【秒間コマ数に対応】して、
日米他のNTSC系:1/60秒
欧露虫他のPAL・SECAM系:1/50秒
であることを、調べていくほど理解することになり、
上記の２倍程度が上限【目安】になることも知ることになると思います。



しかし、旧来の蛍光灯(非インバーター)やLEDの影響を無視できませんので、
原則によらず、【毎度、「もっともマシ」を確認すること】
が必要かと思います。


なお、実際の家庭用ビデオカメラとして、
フルオートでは日中屋外で1/180秒を超える場合も多々ありますが、特にハイビジョンで以降、
少絞りボケ対策のみではなく、
「動画のコマを静止画として見る場合の被写体ブレ(動体ボケ)対策」によるところと思われます(「自然な動画」は、二の次)。

書込番号：21592017　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤変換 欧露虫他
訂正 欧露中他

書込番号：21592024　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

ソニースタイルで相談
ついでに動画取り方のセミナーを受ける

書込番号：21592057　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時の最適なシャッタースピードまとめ

＞皆様
皆様多くのアドバイスありがとうございます。
個別にご返信できておらずすみません。

頭の中を整理するために、皆様から頂いたコメントを自分の理解で、ワンぺで一旦まとめてみました。
認識が違う点や異なる点などあれば（あると思います）、コメント頂けると助かります。

書込番号：21592497

[ありがとう、世界]

説明不足でしたが、秒60コマなどは「許容範囲の下限として」の数値であって、
シャッター速度も秒間コマ数も「モニターの出力段階も含めて」自由に設定できるのであれば、
もっと秒間コマ数が多くても問題無いようで、
例えば、8Kの標準仕様では【120p】です。

秒間コマ数が少なくても、動体視力が鈍感とか【慣れや思い込み】で少ないコマ数でも許容される人も一部はいますが、
大河ドラマなどを30pでやってしまうと、一定以上の不評【必然的に発生】します。

秒間コマ数において、30pとは明確なスペックダウンですが、不評の殆どは30pなりの知識が無い一般人によるもので「スペックダウンだから」という知見はありません。
マニア的思い込みは無く、純粋な生理的不快感によるものです。

書込番号：21592657　スマートフォンサイトからの書き込み

[〜赤い自転車〜]

＞ましゅまろ族☆さん

情報取りまとめ、ありがとうございます。
動画のシャッター速度は、24Pでは1／50、30Pでは1／60、60Pでは1／125がセオリーだと思っていました。
違ってたんですかね、、、、もうちょっと研究したいと思います。

PS
４K 撮影、動体視力がイマイチだからか映画みたいな24Pが好みです。
ファイル容量が少なくて処理が楽、ダンスなどでは良い感じ。あとカメラの熱暴走も起きにくいような気がします。

書込番号：21593260

[ましゅまろ族☆]

動画設営時に最適なシャッタースピード（2版）

＞皆様
皆様の書き込みを再度、読み直して記載を修正・追記しました。

＞〜赤い自転車〜さん
コメントありがとうございます。
60P時に1/125を使う必要性があるのか否かについて、フリッカー対策としては必要ないのではないか考えています。
西日本（60Hzの１倍）なら1/60でフリッカー対策になるし、東日本（50Hzの2倍）なら1/100でフリッカー対策になるからです。
添付の赤い吹き出しを入れた箇所ですが、認識合いそうでしょうか？
（表現として60fpsの2倍でカチッとした表現にしたいという意味で1/125ならありだと思いますが・・）

＞AM3+さん
＞杜甫甫さん
＞錯乱棒2さん
NDフィルタの件、コメントありがとうございます。
NDフィルタですが、画質は低下するのでしょうか？
光を遮るので、光量は当然落ちるのですが、画質自体は落ちないのでは？とも思っているのですが・・・。
可変NDファイルは、比較的高価（以下）なものであれば大丈夫（？）なのかなとも思ったのですが、どうでしょうか。
それとも、可変ではない、固定のNDフィルタの方がお勧めでしょうか？
（私自身はNDフィルタの使用経験がありません。買う必要がありそうなので調べたいのですが知識が追い付いていないというところです）

■Kenko NDフィルター バリアブルNDX 82mm 可変式光量調節用 382486
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B005E65BP4/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1

＞ありがとう、世界さん
各種映像の規格など勉強になります。難しい世界ですね。
添付の記載内容でニュアンスはあっているでしょうか。

>日米他のNTSC系:秒60コマ(59.94フィールド→29.97フレーム)
コマとフィールドとフレームの違いが理解できていないのですが、60pではなく、60i（インターレース）という意味でしょうか？半分のフレームだけれども、交互に入れ替えることで60コアのように見せるという意味でしょうか。

>8Kの標準仕様では【120p】です。
8Kは120pなのですね。凄いですね。。
人間はどのくらいのfpsまで識別できるのでしょうかね。。

＞AM3+さん
お礼遅れましたが、詳細まで答えて頂きありがとうございました。
フリッカー対策機能は動画には使えないとのこともありがとうございます。

書込番号：21594194

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん

>なお、実際の家庭用ビデオカメラとして、
>フルオートでは日中屋外で1/180秒を超える場合も多々ありますが、特にハイビジョンで以降、
>少絞りボケ対策のみではなく、
>「動画のコマを静止画として見る場合の被写体ブレ(動体ボケ)対策」によるところと思われます(「自然な動画」は、二の次)。

すみません。何かとても重要なことをサラッと書き込まれているように見えるのですが、理解が追い付いていないので補足説明を頂けると助かります。
写真の場合、�@被写体ブレ、�A手振れの２つのブレが主にありますが、それの動画版的な意味でしょうか？
よろしくお願い致します。

書込番号：21594225

[ましゅまろ族☆]

＞AM3+さん
たびたびすみません。

>＞３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
>50もしくはフリッカーが起きない50の倍数。

60Pで、1/50の60未満に設定した場合、コマが足りなくなるような気がするのですが、
1/50というもの現実的には選択肢になりえるものでしょうか。

気にしている点は、西日本であれば1/60にすればfps一致とフリッカー対策両方OKになりますが、東日本（50Hz）の場合、整数倍の1/100が良いのかと思いましたが、滑らかさがなくなるので気にしておりました。

書込番号：21594308

[りょうマーチ]

こんばんは

Ａマウントでちょっと動画録っているので気になって読んでましたのでお邪魔します。

60Pで1/50はかなり不自然になりますよ。
50Hzのフリッカー対策優先なら1/100で録るしかないかと。


使用感は可変NDはWBが少し青くなるのと、効かせ過ぎるとまだらな模様が出てきます。
私には画質の低下は上記以外はわかりません。


ND2.5〜1000と載っているメーカーがある一方、ND2.5〜500とあるのはこのせいだと思います。



最近のＥマウントはわかりませんがＡマウント最新機であるα99IIで、録画中に露出を変えると段階的にパカッと変化するので、可変ND使って無段階に変化させてます。
(α7RIIIでもなるのか知りたいです)


ピント、露出(可変ND操作)、ズームも手動になると左手だけでは追い付きません。

何がが疎かになってしまいます。


もちろん、屋外の晴れの日にカメラを左右に振ったりしなかったり、ライティングなどで露出が変化しないようにすれば可変NDである必要はないのですが、曇り具合の変化など微妙な露出の調整もできるのであると便利です。


本格的な機材もなくまだ始めてばかりの初心者ですが<(_ _)>

書込番号：21594642

コンテジからのグレードアップについて

[ブラドック]

初めて投稿します。

私は旅行が趣味で、行った先々で記録写真的なものをソニーＲＸ100Ｍ3にて撮影しています。

最近になってボケを活かした写真や岩礁に波しぶきが上がる瞬間など作品的なものを
撮影し始めましたが、絞りの設定などで戸惑うことがあり、大切な瞬間を逃がすことが増え
悔しい思いをしています。

そこでカメラのグレードアップを検討しており、先日量販店にてキャノンやニコンの一眼レフ
を触ってきました。
大きい分、操作性は抜群でしたが携帯性に難があり候補から外しました。

センサーサイズによるピントの合う範囲が広いソニーＲＸ100Ｍ3は画質もよく気に入っています。
それに加え操作性や一瞬を切り取る撮影が出来て、携帯性もそこそこ良好なこちらの機種を第一
候補にしました。

カメラについては知識が薄いので、他にお勧め機種がありましたらアドバイスをお願いします。

書込番号：21597339

[GED115]

100m5じゃダメなんです？

書込番号：21597425

[chokoG]

＞ブラドックさん

ぼけを生かした写真は、フルサイズの得意とするところですし、
フルサイズながら連写もでき、AFも像面位相差のα7R3は岩礁の波しぶきがあがる瞬間も簡単だと思います。
（まあ、これは置きピンでもいいのでRX100でもできるでしょうが）

ただ、結構お高いので、レンズも買うことを考えると、
そしてコンデジからなら、まずはAPS-Cのα6300や6500という手もあるかと思います。
本体サイズも重さも、半分くらいになりますし、6500は本体内手ぶれ補正もついています。
連写もα7R3より速いので、動きもの関係はより瞬間を捉えやすいと思います。
何より軽い。
そして、アプリが使えます。

α7R3はアプリが使えなくなってしまいました。
なのでタイムラプスや二重露光などが、カメラだけではできません。

書込番号：21597471

[謎の写真家]

＞ブラドックさん

岩礁に波しぶきが上がる瞬間など

⇒漫画家 本宮ひろしの作品には
Hなシーンでは
背景に 岩に打ち寄せる荒波が
イメージとして描かれたりします。

ポルノ映画の元祖は、東映だったらしく
そこから来ているらしいです。

写真撮影は、被写体を研究し
心で撮る事が大切に思えます。

書込番号：21597484　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ブラドックさん
レンズ交換が、な。

書込番号：21597653　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

RX100M3なら撮れるはず、と言うかこれで撮れないと一眼レフ(ミラーレス)でも撮れない可能性が高いです。

それはさておき、一インチからフルサイズに変更でボケの大きい写真は撮れますし、明るいレンズに交換も出来ます。
RX10M3は元々明るいレンズが付いているので、購入するレンズも精査してください。

AFも多用するなら、α7RIIIよりα9のが良いかもしれません。

書込番号：21597751　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

1インチ撮像素子のカメラですら、美しいボケを宣伝しています。
ようは、撮影の仕方しだいでは？

また、円形絞り採用とかボケの美しいレンズを使いましょう。
>PowerShot G3 X　光学技術の粋で、表現力はさらに進化
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g3x/feature-zoom.html

書込番号：21597770

[一π]

α7R III を使い始めて2ヶ月経ちましたが、
風景、スポーツなど中心に撮影した感想は、
撮りたい写真が簡単に撮れるなぁでした。
高画素なので、トリミング耐性もありますし。

思った事は、いろいろなカメラを買って、
遠回りするより、高価ですが最初からα7R IIIを買った方が、
満足度が高いです。

逆にこのカメラで撮れないものは少ないので、
あとは、勉強して腕を磨くしかないかなぁ。(^_^;)

私も携帯性は一番重要視してます！

お勧めします（＾＾）

書込番号：21597889

[エリズム＾＾]

>>絞りの設定などで戸惑うことがあり、大切な瞬間を逃がすことが増え 悔しい思いをしています。

どう戸惑うのか？詳しく説明すると、もっと良い的確なアドバイスが得られると思いますよ。

露出のイロハが分からなければ、カメラを変えても同じだし。
わかった上でカメラやレンズの性能が足りないと言うのならば、追加購入もありだと思います。

まあ、お金が潤沢にあるのならば、世の中の景気の為にも買うのを止めませんが。

書込番号：21597932　スマートフォンサイトからの書き込み

[TZC]

＞ブラドックさん
フルサイズのA7Riiiは明るいレンズだとかなり大きくなります。35mm限定でよければフルサイズのRX1RIIをお勧めします。非常にコンパクトです。

書込番号：21598030　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくたまそば2号]

望遠側で、被写体と背景の距離が離れていて、あんまり絞らなければ背景はボケやすいんでしたっけ？
僕もDSC-RX100M3を持っていますが、こうやって背景ボケの写真を撮っています。

ソニー公式でも、同じようなことが解説されています。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word3.html

1.5リットルのペットボトルを満水にして、それを両手で横に構えて
数十分疲れないかどうか試してみてください。
疲れるようなら、このカメラも重い。ということです。
ボディは軽くてもレンズが結構重いので。
（そうは言ってもフルサイズ用Aマウントレンズからすれば結構軽い。）

筋トレすれば、ニコンやキヤノンの一眼レフで長時間撮影することができます。
あと、カメラバッグの肩にあたるヒモ？（ベルト？）にジェルトロンあてるとか工夫すれば。

書込番号：21598135

[ts_shimane]

ブラドックさん

もう少しRX100M3を使い込んでみてもいいかもしれませんねぇ！

絞り調整もボケを作る要素ですが、望遠域になるほど背景はボケ
ますよ！　また、主体と背景との距離があることでもボケ感に影響します。

まぁ、構図作り次第ですがどんなものを主体して構成するかで調整も
変わりますので、その点をもう少し現RX100M3で試し当面の不足点を
確認してから、必要な機材を再探索するのも楽しいですよ。

RX100M3はそう捨てたもんではない機種ですよ！
ソニーユーザの一人としては、もう少しRX100M3を掘り下げて
活用してくださいませ。

別の上位機能がご希望ならこの限りではありませんけど！？

書込番号：21598345

[マイクロマシーン]

＞ブラドックさん
レンズ交換式へのステップアップを決意され、他のデジ1をチェック
した上でＡ7Ｒ3を第一候補とされておられますよね。

であれば、他社フラッグシップやマイクロフォーサーズの使用経験
も踏まえ、この機種はお薦めです。特にソニーの発色がお好きとの
ことですし。

ただ、携帯性、重量を気にされておられるので、レンズの大きさ、重量
にも着目された方がいいでしょう。
レンズも小型軽量のマイクロフォーザーズでもいいかも知れません。
Ｅ-Ｍ1等でもご希望のシーンは余裕で撮れます。
ダイナミックレンジ、ボケとの折衷であれば、やはり当機種及びＥマウ
ントがお薦めです。

私は今は野鳥、航空機、レースがメインですが、当機種でほぼ不満
ありません。

一眼に凝りだしたら、他の被写体も撮りたくなったりしますし、勉強
もすると思います。
ご自身のモチベーションと財力があるなら、一πさんがおっしゃる
ように遠回りしない方がいいと思います。

書込番号：21598452

[まっぷるるん]

カメラのアップグレードよりも、知識のアップグレードをした方が良いのでは？少し写真の勉強をした方が良いんじゃないかしら？

書込番号：21598974　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ブラドックさん、

「習うより慣れろ」とは言いますが、何かしらの入門教科書は通読されるのが良いです。たとえば、

https://www.amazon.co.jp/dp/4844337203

など。一冊で全部が終わるわけではないし、何冊も本を読んだからといって実践しなければ意味もありませんけど、一応。

理屈が全然分からない状態で一眼レフ・一眼レンズ交換式カメラに突っ込み、分からないことだらけの疑問への答えをその都度その都度 kakaku あたりの先住民から切れ切れに拾っても効率悪いです。よく要件を整理できて他人が聞いて助けになる答えを返せる程度の具体的な質問が出来るところまで到達してからでないと、最悪、冗談半分の書き込み等から間違った・偏った知識を仕入れてしまうリスクもゼロではありません。

書込番号：21599193

[ブラドック]

返信下さった皆様ありがとうございます。

錯乱棒2さんの言う通りで、質問も読み返すと具体的でなく分かりにくいですね。

再度、自分なりに整理しましたのでもう少しお付き合い下さい。
作品的な写真を撮り始め、これまでプレミアムオートを多用していましたが、今では絞り優先モードが殆どです。
その際に感じたことは
・被写体に合焦する時間がかかりタイミングを逃す
・絞り優先モードで撮影時、ダイヤルが小さくて絞り 設定がしにくい
・望遠域がもう少し欲しい

尚、有名な観光地では人が多いのでなるべく早く撮影を済ませようとしてますが、RX100M3ではストレスを感じるようになりました。

返信いただいたように写真知識の向上と合わせ上記改善出来るカメラを探しています。

謎の写真家さん
東映の映画の上映前に流れるシーン、懐かしいです。
本宮ひろしと言えば「俺の空」ですかね。
心で撮る…胸に響きます。

書込番号：21599977　スマートフォンサイトからの書き込み

[chokoG]

＞ブラドックさん

絞り優先モードで
・被写体に合焦する時間がかかりタイミングを逃す

：どんな状況下でかがわかりませんが、一般にコントラストAFは合焦に時間がかかる場合が多いでしょう。
なので、あらかじめ近くのものでピントを合わせ、タイミングを待ってシャッターを切ったりという置きピンをします。
が、位相差AFのあるα7R3やα6500はそんなことしなくても、大体の場合バチバチ合います。


・絞り優先モードで撮影時、ダイヤルが小さくて絞り 設定がしにくい

：これはそうでしょうね。昔RX100を使ってましたが、小さすぎて手放しました。
同じ小さくてもGRなどは、使い勝手がよかったです。AFは遅かったですが。


・望遠域がもう少し欲しい

：これは画角が1.5倍になるAPSｰCのほうが有利でしょうね。
AFも速いα6500がよいように思います。レンズも比較的小さくなります。
もっと長めの望遠域が好きなら、レンズも小さくなるし、画角2倍のマイクロフォーサーズがよいかもしれません。

いずれも撮るものに依りますが。

書込番号：21600246

[にくたまそば2号]

（DSC-RX100M3の絞りを変えるリングが小さいなら）
レンズ外周のダイヤル（コントロールリング）で絞りを変えればいいだけでは？
僕はここでISO感度を変えています。（僕も絞り優先 Ａ で撮影しています。）

α7R�Vをメイン機に、DSC-RX100M3をサブ機に。
という僕と同じような装備になさるのでしたら、
SEL24105G を買っておいたほうがいいです。個人的には超オススメのレンズです。
（いきなりGマスターに手を出す予定なら、読み飛ばしてください。）
これがあるとα7R�Vを使っている間はDSC-RX100M3の出番はないです。
旅先でゴハンを食べにブラブラしているときにDSC-RX100M3を腰からさげて
街を徘徊しています。

α7R�V + SEL24105G の組み合わせだと、屋外でのオートフォーカスは
シャッター半押しした瞬間にピシッとくるので、本当に一瞬です。
DSC-RX100M3がワンテンポ迷うな暗めの室内でも瞬きより若干遅めで合います。

あと、風景メインならC-PLフィルターも持っていたほうがいいかも。
僕のオススメは、マルミEXUSです。
http://www.marumi-filter.co.jp/product/02/exus_cpl.php

予備バッテリーは、本当に必要になるまでは買わなくていいです。
すぐにでも買ったほうがいい物は、大きいブロアーでしょうか。
レンズとイメージセンサーに付いたチリ・ホコリを吹き飛ばしておかないと
せっかくキレイに撮った写真に大きな点がうつり込んでいたり。（がっくし）

書込番号：21601016

[にくたまそば2号]

連投で、すみません。

このカメラを買っておけば、
α7�Vが出るまで待つ。α5300を待つ。α6700を待つ。
などといった葛藤から解放されることは確実です。僕がそうでしたから。

しかしながらAPS-C機でも新しいレンズが出る予定など
動き出したので、もうしばらく待っていたら
フルサイズよりも総合的に魅力あるものが出てくるかもしれません。
そこまで待っていられないなら、このカメラを買ってしまいましょう。

一度、店頭でα7R�Uとα7R�Vを触って比べてみると実感できるのですが。
（ついでにα9も触ってくるといいですよ。そして他社も一通り。）

キヤノンやニコンのほうが既存のレンズが多く出回っていますが
ソニー フルサイズEマウントレンズも増えてきているので
今すぐ使いたいレンズがソニーに無い。という状況でなければ
α7R�Vを買って後悔することは無いでしょう。

もうすぐシグマがフルサイズEマウントレンズの単焦点を出すということだし。

書込番号：21601137

[orange]

スレ主様
>>コンテジからのグレードアップについて


そう、コンデジからのグレートアップなら、ソニーのEマウントで決まりです。
コンデジと同じ操作感覚や撮影方式で撮ります。
ニコンやキヤノンは、昔のフィルム方式で撮るように設計しています。デジタルになっても撮り方は同じフィルム方式であり、ファインダーをのぞきながらAFで撮ると性能を発揮できるようになっています。

一方、ソニーはコンデジ感覚で性能を発揮できます。
私は、コンデジと同じように、背面液晶を見ながら撮っています。これが主たる撮り方。ファインダーを見るのは、背面液晶に日が当たって見ずらい時だけです。
ソニー機は、背面液晶でもファインダーでも、共にAFが速くなるように設計しています。
一方、キヤノン・ニコンは、ファインダーではAFは速いが、背面液晶撮影ではAFが遅くなるのが普通です。このように設計しているからです。

私は旧のRX10を使っていますが、α7R�Uでも同じ撮り方で撮っています。
いまなら、高性能なα7R�Vか、同じ4200万画素の画質でコストパフォーマンスが良いα7R�Uがお勧めです。AFスピードと操作レスポンスが違います・・・これが価格差になっています（画質は同じ）。
フルサイズの4200万画素機は、画質が格段に進化しています。

もっと小型にしたいのなら、APS-Cのα6000シリーズが良いです。どこよりも小さいが、画質は良い。
私はα6000＋２４−７０F4ZAで携帯用に撮っています。
今なら、α6500が良いですね。

書込番号：21603616

[calcio18]

＞ブラドックさん
ボディ＋レンズでまあまあの金額になります。
それ問題にならないのなら、ソニーであればこの機種を買っておけば間違いないかと思います。
もし問題になるようであれば、RX10M4という選択肢もありますよ。

書込番号：21603926

APS-Cクロップモードのノイズ耐性について

[ドラ爆]

本体を持たれている方に質問、というより作例を見せて頂きたく投稿致します。

当該機種に大変興味を持っているのですが、当方α6300を持っていてAPS-Cのレンズ資産が沢山あります。そこで…

本体はα6300かα6500とα7R3。
使用レンズはどちらも可能であればSEL24F18Z、暗所でのiso3200・6400・12800・25600のノイズを比較可能な方はいらっしゃいませんでしょうか？？
暗所での撮影が主な為、クロップモードでのノイズを確認したいのです。

不躾な御願いだとは思いますが、どうぞ宜しく御願い致します。

書込番号：21555660　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞ドラ爆さん

仮にISO3200にセットしていても
DレンジオプチィマイザーをONにしていれば
ある部分はISO12800相当
この部分はISO6400相当と可変します。

aps-cと、フルサイズでは
深度が1.33段ほど違う様に
ノイズ感も1.33段ほど違います。

またフルサイズを1.5倍デジタルズームして使うと、aps-cと同じ様なレイズが味わえます。

書込番号：21555751　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

α7RM3持ってますものの、EマウントのAPS-Cレンズは一本も持ってません。

ので、お尋ねのチェックのそのものズバリは出来ないのです。

追求されてるのは、同じAPS-CのEマウントレンズを使ってα6x00とα7RM3のAPS-Cで撮影して同じ画像サイズの出力にしたら、暗所ノイズ耐性比較はどうなのか、ということでしょうか？

そういうことでしたら、例えばSONYのショールームのいずれかに行けば、ボディやレンズをその場で借りてテスト撮影できます。SONY銀座なら暗所撮影コーナーボックス？）もあったと思います。自前SDカード持っていけば、データ持ち帰りもokです。

書込番号：21555976　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドラ爆]

＞謎の写真家さん
お返事ありがとうございます。
センサーサイズや各種処理によってノイズ量が変化する事は分かっていたつもりでしたが、Dレンジオプティマイザーによって一枚の中でも差が出るのは初めて知りました。勉強になります。
しかし、デジタルズームの画質を確認したい訳ではないのです…

＞錯乱棒2さん
お返事ありがとうございます。又、私が聞きたいことを簡潔に纏めて下さって心より感謝致します。
おっしゃる通り自分で試すのが一番なのですが、生憎田舎住まいの為、我が県にはソニーストアがないのです。そこでどなたかいらっしゃれば…と藁にもすがる思いでの質問です。

書込番号：21556146　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

自前実地テストが難しいのでしたら、まずはお尋ねのように、α6x00とα7RM3の両方ですっきり比較できる方が出てきて情報頂ける、というのを期待することになりますかね。ううむ。

並行して、このさい直接メーカーに問い合わせるか、ですね。

私見では、たぶんα7RM3/APS-Cで互角以上なのでは、と思ってますが、私に関するかぎりこれは「思う」以上には実証的でないです。APS-Cだと画素数が 18MPx vs 24MPx ですし。フルサイズ撮像素子用のレンズ購入に乗り出せばまた全然別の方程式になりますが、、、

書込番号：21556280

[ドラ爆]

＞錯乱棒2さん
メーカーに問い合わせるのは一つの道として正しいのですが、どうしても自分の目(所謂アマ目線)で見て比較してみたいという欲望に勝てません 笑

個人的な予想では、錯乱棒2さんよりもR3よりで、ノイズに関してはα7R3が圧勝してしまいそうな気がしております。
特に急いでいる訳でもないので、気長にエンジェル待ちと色々なサイト巡りをさせて頂こうと思います。
ありがとうございました&#127925;

書込番号：21556619　スマートフォンサイトからの書き込み

[gengensan]

＞ドラ爆さん
α6500とα7RM3（我慢できなく買ってしまいました）持ってます。
私もα6500からの買い増しでAPS-Cレンズ結構あるので、この比較結構興味あります。
ただ、SEL24F18Zは持っていません。SIGMAの30mmF1.4DCならできますが。他SIGMA19mmとかSEL50F18とか。
被写体とか被写体までの距離とか絞りとか希望があれば言ってください。
Dレンジオプティマイザーはoffでいきます。

書込番号：21557058

[ドラ爆]

＞gengensanさん
お返事と、とても嬉しいお申し出ありがとうございます。
折角の機会に解像度も合わせて確認したかっただけですので、お手持ちのSIGMA19mmでお願い出来ますでしょうか？とても写りの良いレンズでの比較をして下さるようで嬉しい限りです。

被写体は色のついた静物（花瓶と花・ぬいぐるみ等）
距離は特に指定無し・絞りはF4でお願いいたします。
iso6400以上が特に比較してみたい所です。

背景などの暗所部分のノイズを確認したいので、暗い部屋でデスクライトをスポットライトのように当てて頂けると助かります。
ご無理を申しますが、お手すきの際にどうぞ宜しく御願い致します。

書込番号：21557210

[Go beyond]

7R2 & 6500 持ちで、まだ本格比較してないのですが、世の中にある情報は、
DxOMark の Low Light ISO 位で、フルサイズの 3523 から面積比分差し引
いて計算すると、

7R3 (APS-C) : 1492
6500: 1405

とほぼ同じような数値に落ち着きますので、大枠では目立った違いはなく、
その中での微妙な戦いになるかもと予想します。ISO ごとの比較とかで、
差が出る部分があるかもしれませんね。

でも 7R3 (APS-C) の方が僅かに画素数が少なく、なおかつ、銅配線に
対して裏面照射と有利そうな謳い文句で、多少は違った結果も出るのでは
と想像しつつ。どうでしょう？

いまお持ちの 6300 は 6500 とくらべても軽量な分、逆に存在感が出るん
じゃないかなとも思います。

書込番号：21557831

[一気千里]

７ｒ�V拡大なし	６５００拡大なし	７ｒ�V拡大	６５００拡大

私も６５００サブに使いたいので試して見ました。レンズはタムロンB０１６です。

書込番号：21557934

[一気千里]

７ｒ�V拡大なし	６５００拡大なし	７ｒ�V拡大	６５００拡大

画像が４枚しかアップされないので続きです。６５００頑張ってるように思いました。
バッテリーの画像はISO６４００F４です。レンズは２４−１０５ｇです。

書込番号：21557945

[ドラ爆]

＞Go beyondさん
お返事ありがとうございます。
成程、数値上はほぼ同等と見て良さそうな感じですね。
後は裏面照射のシステムがどちらに転ぶか・・・ワクワクしております。

確かにα6300のサイズ・重量は魅力的です。勿論写りにもほとんど不満はありません。そして高価過ぎない（麻痺してるだけ？）ので、多少ラフに扱っても許されると、至れり尽くせりです。
結果次第でα6300の売却まで考えていたのですが、心が揺らいでおります 笑

＞一気千里さん
お返事・貴重なサンプル画像まで撮影・ご提示頂きありがとうございます。
さっそく見比べさせて頂きましたが、若干精細さに差があることを加味しても、言われないとわからないレベルの戦いですね！少なくともiso6400まではAPS-Cレンズ縛りであれば大きな差がないということがわかりました。一気千里様のおっしゃる通りα6500が相当頑張っているのが一目でわかります。恐るべしα6500。

当前なのですが、フルサイズ用のレンズを使えば？という結論になりそうで怖い所です。
そうなると懐具合的にはR3を諦めて、α7S＆レンズという高感度使用を選択する方に舵を取る予定です。

書込番号：21557988

[gengensan]

＞ドラ爆さん
遅くなりました。
三脚使用で手振れ補正は切り、焦点は中央の目（向かって右の目）です。一応MFで撮ってます。
距離は約40cm。スポット測光で撮ったら暗くなったので露出補正しています。
まずはα6500。順番にiso3200、6400、12800、25600です。

書込番号：21558138

[gengensan]

続いてα7R3。条件はそろえています。

書込番号：21558172

[ドラ爆]

＞gengensanさん
希望通りの作例を撮影してくださって誠にありがとうございました。

一つ一つを並べて等倍表示でじっくり確認させて頂きましたが、結論から言えば、12800を超える高isoでも想像以上に差がございませんでした。若干ながらR3のほうがディティールを保っているのかな？でもそれと比例してノイズが少し気になるのかな？と、素人目で見るとさっぱりわからない範囲だと結論付けることが出来ました。Go beyondさんが示してくれた上記数字どおりの結果とも言えるのかなと。

そうなると、やはりクロップモードはあくまでも補助的なものであって、APS-Cのレンズ能力以上の画は得られないという事。つまりフルサイズ用のレンズを買わないと、フルサイズの恩恵は一切ないという事が良くわかりました。

予算的にこの機種を手にする確率はガタッと落ちてしまいましたが、他のフルサイズも含めて改めて検討しなおします。そして、α6500はその実力をまざまざと見せつけてくれたな・・・と。
これからもサブ機としてα6300を大切にしながら、フルサイズへの一歩を踏み出したいと思います。


この度はお忙しい中私の我儘にお答え頂き、本当にありがとうございました。
また、gengensanさん以外の皆様も色々とご対応くださり感謝しております。

以上、これで解決済とさせて頂きます！

書込番号：21558421

[gengensan]

＞ドラ爆さん
そうですね。皆さんも書かれていますようにあまり変わりませんんね。
画素数が多い分、6500の方が良いかも。
まあ、このような画像の場合、あまり差が出にくいのかもしれません。

余談ですが、クロップ前のα7R3の画像。お恥ずかしながら寝床の公開です。isoは100です。
このレンズ、α7R3につけると自動的にクロップされて28mm･18Mになってしまいますが、トリミングの加減によって24mm･26M相当にすることも可能です。それが2枚目の写真。
作例としては悪いですが、風景写真等で、広角を活かしたい、画素数をあまり落としたくない場合、結構使えます。
素直にフルサイズの広角レンズを使えば済むことですが、こんなこともできるということで。

書込番号：21558496

[ドラ爆]

＞gengensanさん
当たり前ですが、見事なケラレ例までありがとうございます 笑

確かに43Mというサイズは魅力的で、クロップにも充分耐えうるので、私のような未熟者の腕の部分をカバーしてくれる素晴らしい機種だと思いますし、撮影の幅が広がって困ることなどあるはずがありません。

よーーーくお財布と相談しながら、自分の中での最良を選択したいと思います！

書込番号：21558739　スマートフォンサイトからの書き込み

[使者誤入]

＞ドラ爆さん

私はａｐｓ-ｃのレンズがたくさんありますので、ひょっとしたらこのカメラにつけて
4240万画素×６５％くらいの解像度が得られるのではと期待したのですが、
残念ながら、ご相談センターの公式回答は１８００万画素ということでした。

暗所での撮影にはＣＣＤ自体の感度はよくなっているようですが、
マイクロフォーサーズのレンズを生かすには、やはりマイクロフォーサーズの
カメラを使うより他はなさそうです。

書込番号：21560053

[GED115]

65％って数字はどこから出たんですかね？
面積比だと2.35倍くらいなので1800万画素になるわけですが
突然MFTが出て来るのも意味不明だし

書込番号：21560290

[orange]

老婆心ですが、いくらAPS-Cレンズを持っていたとしても、いざα7R�Vを使うようになると、APS-Cカメラは使わなくなりますよ。
だって、画質が違いますもの。

何もわざわざクロップして、低画質にして撮る必要はない。車でいうなら、6気筒エンジンを3気筒停止して乗るようなもの。
まあ、使っているうちに、自然とフルサイズ高画質で撮るようになるでしょう。

わたしは、機種は違いますが似たような構成も持っています：α6000とα7R�Uです。
やはりα7R�Uの4200万画素のほうがきれいになるので、これを多用しています。あとは同じ4200万画素のα99�Uも使います。
α6000は旅カメラにしか使いません。
それと、APS-Cレンズはビデオを撮るときに使います。α7R�UでSuper35mmで撮るときには、24-70F4ZAなどを愛用します：小型軽量で画質もよいから。勝負撮影ならフルサイズの24-70F2.8GMや70-200F4Gを使いますが、普段はAPS-Cの24-70F4ZAでも十分美しいです。
このように、APS-Cレンズは使いますが、APS-Cカメラはほとんど使わなくなりました。

書込番号：21560650

[りょうマーチ]

こんばんは

クロップってトリミングと同様でトリミング前はフルサイズのまんまだからクロップしても写る範囲が変わるだけで画質に影響ないと思ってました…。


GED115さん

4240万画素を43Mと略したのをm43と使者誤入さんが間違えたように思えます。


で、orangeさん
APSｰCレンズの24ｰ70ZAって何ですか？
FE24ｰ70ZAのこと？w

書込番号：21561944

ストロボについて

[wataru915]

今までCanon5D系に純正600EX�Uを使用してましたので、本機購入後は当然のことのようにHVL-F60Mを使用するつもりでおりました。
しかし、本サイトはじめ各所での評価によると...

大ホールでの使用予定はありませんので、GNが低くなりますが最新で便利機能満載のHVL-F45RMを無難に選択すべきでしょうか？

また、Nissin等のサードパーティ製お使いの方からも本機でのストロボに関するアドバイスをお願い致します！

書込番号：21571180　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

wataru915さん　こんばんは

＞GNが低くなりますが最新で便利機能満載のHVL-F45RMを無難に選択すべきでしょうか？

ストロボの場合　ISO感度上げるとGN上がりますので　光量が足りないと思ったらＩＳＯ感度上げれば対応できますし　コンパクトと言っても　単3電池4本使うのですから　チャージ時間方も大丈夫だと思いますので　HVL-F45RMでも大丈夫だと思いますよ。

書込番号：21571225

[謎の写真家]

＞wataru915さん

α歴30年です。
ワイヤレスフラッシュも、1/8000秒シンクロも
1992年頃のα707siが世界初でした。

フラッシュ メーターも製造してた
エレクトロニクスに強いMINOLTAですから
純正フラッシュばかり使ってました。

10年ほど前から
サードパティー製のフラッシュも
使い始めましたが
純正と 見劣りを感じない。

そして 純正の半額ほどで買える。
値段に敗けて
シグマ
Mets
ニッシンも使いましたが、
問題有りません。

最近は中国製のgodoxを使ってみたら
国産より良い。
そして 値段はサードパーティの半額以下

とても ソニー純正の 値段の
フラッシュは もう買わないでしょう。

ただし カメラ任せの 自動化
と言う事なら
純正が無難でしょう。
GNで色温度が代わる事を知らない人には、
カメラが自動で補正してくれますから。

書込番号：21571316　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

wataru915さん
純正品。

書込番号：21571631　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムッタ−]

＞wataru915さん
ニッシンやF60M等持ってます。
ワイヤレスによる遠隔発光をするならF45RMかニッシン等のサードパーティーが良いかと思います。
F60Mは今買うには高いしすぐオーバーヒートする印象持ってます。
その内60RMが出そうだし？
ただ純正のフラッシュの絵は良い印象でしたので安心感求めるなら１代目はF45RMで良いかもしれません。
勿論ニッシンにも特に制約は感じられなく悪くない選択と思います。

書込番号：21571679　スマートフォンサイトからの書き込み

[わくや]

＞wataru915さん

フラッシュをどの様な状況を想定するのかで、最適なフラッシュは変わってくると思います。
ワイヤレスで使うならHVL-F45RMですし、日中シンクロで使うならGNは大きい方が良いと思います。
ソニーオンリーなら純正の方が使いやすいですが、他メーカーのカメラとチャンポンするなら、ソニーはサポートしていないので制約があり少し使いにくいのですがサードパーティ製の方が良いとか価格以外にもメリットがあります。

しかし、いままで殆どフラッシュ撮影したことなく、どんな状況か想定出来ずとりあえず購入するのであればHVL-F45RMあたりを買っておけば良いのではないでしょうか。

書込番号：21571700　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

いろんな制御を考えるなら純正の方がいいでしようね。

ガイトナンバーに関してはなんともです。
大は小をかねるですが、逆は出来ませんので・・・
そこをどう考えるかですね

書込番号：21571858

[wataru915]

＞もとラボマン ２さん
＞謎の写真家さん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞ムッタ−さん
＞わくやさん

アドバイスありがとうございます。

まずは純正が無難ですかね。
F60Mの後継機はまだ先そうですし、今はF45RMの選択が良さそうですね。GN的にも機能的にも2台欲しくなりますが...

今までストロボは以下のシーンで使用。(内訳)
・1〜3人室内ポートレート(70%)
・小物撮り※LEDライト併用(20%)
・4〜20人室内集合写真(5%)
・4〜10人屋外集合写真(5%)

書込番号：21571895　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞okiomaさん
アドバイスありがとうございます。

GN60で慣れてた為(フル発光の頻度は不明ですが)、本来はフラッグシップのストロボへいきたいところでした...

書込番号：21571912　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞wataru915さん
クリップオンで使う事だけを優先するなら60M
理由は縦位置に首を振れるから
これはすこぶる便利なのです、ブラケット要らない
光軸上に無いとか色々言われますが
通常はディフューザー咬ますので

45RMの方が発展性は高いのですが
縦位置に首を振れないんで困るんですよね
多灯するのにはスタンド使えば支障無いですが
それ以前のはシュー形状が旧タイプでアダプタ経由なのでお薦めしません、バランス悪くてグラグラします

なのでどのような用途に使われるかで
変わると思いますよ

書込番号：21571960　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

１つだけで使うなら頭が倒せるF60Mがお勧めなのですが、
せっかく今から買うのであれば多灯撮影に挑戦されてはいかがですか？

光通信でF60Mともう一台だと一台のみ(頭を倒して)で撮るときにも対応できます。

でも、今さら光通信ってのもね…。

書込番号：21572327

[スプリーモ]

F60M,43Mを使ってきましたが、オーバーヒートで
撮影の流れを切られるのが辛いといえば辛い。
昔キャノンも使ってましたが、ちょっとオーバーヒートは多めかなあ。

純正品は、他社もそうですが、撮影毎に色温度変わったり、
シャッター同調限界が低かったり周辺光量落ち、
電池も直ぐになくなる等と限界はあります。
その辺りの限界値が高いのは専門メーカー品で
餅は餅屋と、Profoto A1 for Sony 発売待ち状態。
これは凄く期待してます。

書込番号：21572497

[wataru915]

＞光速の豚さん
＞りょうマーチさん
＞スプリーモさん

皆様アドバイスありがとうございます！

ストロボの用途ですが、家族・親戚・友人1〜3人の室内撮影が70%です。

Profoto A1
確かにこれは凄いですね...

書込番号：21572934　スマートフォンサイトからの書き込み

[わくや]

＞スプリーモさん

シャッター同調限界ってフラッシュによって変わるものなのでしょうか？

書込番号：21573950　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

SONY の現行フラッシュはたいていHSS搭載ですからSS全速同調可能で、例外はHVL-F20M くらいではないでしょうか。

書込番号：21574183

[DAWGBEAR]

直打ちで厳密に見たときのムラなどは分かりませんが、godoxは安いけど使えますよ。
nikonやsony用あれこれ持ってますが、
どれも普通に使えて、耐久性も悪くなさそうです。
V860IISはリチウムでチャージ速いし、バッテリーもこの機種5ヶ月ほど結構な頻度で日々使ってますが、
噂ほどには悪くないような。もちろん予備バッテリーは、常備するようにしてますが。
ttlでの調光精度も悪くない。

書込番号：21574301　スマートフォンサイトからの書き込み

[GED115]

Godox評判良くないですかね
思い切って純正の60売って送信機と350と860を買いましたけど，フラッシュは全メーカーの純正をさしおいて中華のほうがシステム的に上だなと感じましたが…

書込番号：21574503

[錯乱棒2]

「GODOX バッテリー トラブル 異常」あたりで検索すると分かりますが、GODOX はかつて不良バッテリー（リチウムイオン）問題があったそうです。が、V860-IIあたりからは大丈夫らしいです。

スレ主さんの御題に入るかどうかわかりませんが。

自分はこの話しは門前小僧で聞いただけで、実際に試してみたわけではないです。Wireless transmitter 入れても安かろうですけど悪くなさそうなんで、買おうかな、の状態のまま半年以上 (^^;

書込番号：21574753

[wataru915]

＞DAWGBEARさん
＞GED115さん

アドバイスありがとうございます。

安価なサードパーティ？中国製？のものでもメーカー純正を上回る性能のものもあるとのご評価なんですね。

確かにブツ撮り等で使用しているYongnuoの格安LEDライトは1年以上問題なく大活躍してます。

Godoxは存在すら知りませんでしたので、勉強になります！

皆様、たくさんのアドバイスを頂きましたが、まずは純正の45RMをいこうと思います。純正のロック機構も魅力ですしね。

ありがとうございました。

書込番号：21574792　スマートフォンサイトからの書き込み

[wataru915]

＞錯乱棒2さん
情報ありがとうございます。

まずは純正いっときます！

書込番号：21574806　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞wataru915さん
そうですね。まずはなんといっても一番信頼性は高かろうの純正を常備の一本。そしてサブやマルチでたくとき用にGODOXなどの中華で組んでいくというのも手だとおもいます。
godoxのコマンダーでも純正をttlで調光できますし。制度も多分問題ないレベルにあると思います。(sonyは純正はもってなく、nikonでの場合、nikonの純正ストロボと合わせた場合の感触ですが)お金があればベストはリチウムのプロフォトかもしれませんが、価格差を考えると、godoxはいい代替えのシステムになるかと思います。
発光回数の限度があるストロボは長い目で見れば使い捨てになっていきますからね。
リチウムのV860IISの他にも、ワイヤレスや多灯の場合はAD360も大光量で光の質は良いですよ。しかしsony用のttl機はラインナップされていません、またAD200はコマンダーを変えれば、sony、nikon、canon、fujiのカメラでttlワイヤレスも可能で使い回せるし、コマンダーもプロフォトと比べれば格安。アダプターを介してAD200を2つ合わせて400wでも使えます。ただしこの機種はカメラオンでは使えませんが。

書込番号：21574978　スマートフォンサイトからの書き込み