α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

α7R III と Godox V860IIS と X1T-S の組み合わせについて

[Rocket-Jijii]

はじめまして、デジカメ暦１年半です。（全てが独学でなんかまだよく理解してませんすいません）
で、オフカメラフラッシュデビューの者です。
早速ですが、
表題のとうり、この度α7RIIIにGodox V860IIS　２台と　コントローラとしてX1T-Sを付けて、
２灯オフカメラデビューしたのですが、
電波通信、マニュアル露出、光量、で普通に撮ってるのですが、
５回から７回に１回は必ず光らないエラーを起こします。
テストボタンでは１００パーセント２灯共に反応するので、
フラッシュではなくカメラとの通信の問題かと思っているのですが、所詮中華製ってこんなものなのでしょうか？
それとも、X1T-Sのファームアップで今後に期待して待っていれば改善されるものなのでしょうか？
何か、
実際にご使用になられてる方や、情報があれば教えて頂けると嬉しいし助かるのですが、お願い致します。
補足）
当方としては、オンカメラ１灯時、
純正フラッシュの熱ダレ不発光やオーバーヒートに嫌気がさして、
所詮単三電池４本じゃこんなもんかなと思い、
リチウム電池を使ったこのV860IISを買いました、結果はＭＧ−８０００とまではいいませんが、
Ｆｕｌｌで連続してもチャージに遅延も乱れもないし、３時間以上一度もオーバーヒートはしませんでした。
その点で非常に満足しておりますので、なんとかこの数回に１回の無灯化状態が改善できればなぁ、
と考えております。
以上、何かよい知恵があればお授け下さい、よろしくお願い致します。

書込番号：21635714

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

私もその Godoxシステムを使ってます。

自分のはそんな不発事件は起きませんよ？

ただ 野生の勘で
いきなり シヤッターボタンで、発光させるのでは無く
「電源 投入後の１発目の発光は
コマンダーでのテストボタンで発光する」と
安定する様な気もします。

書込番号：21635850　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Rocket-Jijiiさん　こんばんは

＞Ｆｕｌｌで連続してもチャージに遅延も乱れもないし、３時間以上一度もオーバーヒートはしませんでした

一応確認ですが　連写時のチャージ遅れで　発光しないと言う事ではないですよね？

書込番号：21635921

[jiniku]

たしか取説とサイトのQ&Aに書いてあると思うのですが（記憶違いならごめんなさい）。
テスト発光ボタンを押しながら、電源オン。ランプが2回点滅、これで近距離撮影モード（〜30ｍ）にステータスがかわります。
初期は〜100ｍなので近距離では言われるような症状が確実に起こります。

書込番号：21636135

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

もしかしたら
チャージ1.5秒を良いことに
あんまり 連写しすぎたとか？

パイロットランプ点灯の瞬間と
チャージ完了は
必ずしも一致しない。
と言う話は聞いた事が有ります。

自分はアフタービュー設定2秒にしてるので
凄い連写にはならないです。

書込番号：21636160　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rocket-Jijii]

こんばんわ。
皆様、短い時間の間に多数の回答真に有難う御座います、感謝。

まず、はじめに現象のおきる状況を、もっと細かく書くべきでしたね、ごめんなさい。
実際の撮影時は、
設定値メインＥＶ１／２〜ＥＶ１／４　と　サブＥＶ１／４〜ＥＶ１／１６、
の状態で、
撮影間隔はヒトコマ２秒以上は確実に空けてシャッターを切っていると思います。
これが私の言う「連射状態」です、
この状態で、

いきなり最初のヒトコマ目が不発、その後の５コマ以上問題無し。
最初から３コマ目まで問題なし、４コマ５コマ不発、６コマ目以降しばらく問題なし。
最初から２コマ目まで問題なし、３コマ目だけ不発、４コマ５コマ問題なし６コマ目またもや不発。

こんな感じでとにかく不定期に不発があります。
尚、
この間、被写体やストロボとの距離や角度などは一切変わっていません。
変えているものといえば唯一、設定ＥＶ値を上記の範囲で変えているだけです。
（また変更後は必ず、テストボタンを押し、発光確認後ヒトコマ目の撮影に望みます）

以上のような状態です。

＞謎の写真家さん

ありがとうございます。

＞「電源 投入後の１発目の発光は
＞コマンダーでのテストボタンで発光する」と
＞安定する様な気もします。

そう思い、私も野生の感で必ずテストボタン押してから撮影してるんですが上記のような有様です。

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
上記のような状態ですので「連写時のチャージ遅れ」ではないと思います。

＞jinikuさん

私の読めない英語の説明書まで読んで頂き、真にありがとうございます。
んっ、、、
もしかして、これで解決？
明日にでも、機材をそのように操作して試してみます。
もし解決したら、
私も英語ぐらい読めるように学校行きなおして勉強しなおします、泣。

＞謎の写真家さん

再び有難う御座います。
やっぱりそれを最初に疑いましたが、私の言う上記した連射では、チャージ遅れはないようです。
一番怪しいのは、
「jinikuさん」がおっしゃられる近距離初期設定をまだ行っていない事です。
明日にでも試してみます。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：21637065

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

もう一つ 思い当たる事が有ります。

電波の飛び方には
指向性が有ります。
回折も有ります。

例えば
コマンダーの発信部と

スレーブの受信部が

一直線上にあり

距離が近すぎると回折も起きないので

電波が受信できない条件となります。

書込番号：21637108　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

あと コマンダーのマルチインターフェースシューの
接点ピンが曲がってるとか？

コマンダー⇔カメラの接点不良も
怪しいですね。

書込番号：21637111　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

私のV860 �Uはそんな事無いですよ。
この前の撮影会で
550枚フラッシュ撮影しました。

全部が全部
そんな不良が起きるなら
Amazonのユーザーレビューに
それが殺到するハズです。

書込番号：21637114　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Rocket-Jijiiさん
godox aｄ200ｓ、v860�Aｓ、tt685n、ad400�Aｎなどを、
sonｙ とニコンで使っています。
sony用のコマンダーでも、godok 電波制御システム搭載のストロボでしたら、ニコン用ソニー用関係なく
マニュアルで使えますので、組みあわせやすく重宝しています。
更にレシバーをつけて、ニコンスピードライトを加えたりすることもあります。

jinkuさんがご指摘の通り、
設定が怪しいかと思います。

以前はどうしてもスピードライトの多灯で、手元で各灯の光量のコントロールしたいときは、
これはニコンの場合ですが、赤外線方式しかなく、もちろん距離もとれませんが、
大きなデフューザで、逆光気味に配置する場合など発光させることができず不便でした。

一度使用している国産のジェネやモノのストロボメーカーに、プロフォトみたいなコマンダーは作らないのかと、
何年も前に電話で聞いたことがありますが、
日本は電波法の兼ね合い？かなんかで難しいと聞いた覚えがあります。
godoxのx1t-sも初期のものは技適マークがついてなかった。（通らなかった？もしくはメーカーがただ単に適応申請していなかったかは不明）
最近はこういった製品が国産を含めいろいろ出てきていますね。
日本はなんだか出遅れの感じもします。

書込番号：21637979

[DAWGBEAR]

訂正です。
技適マークの件、初期のgodox t1-n です。

書込番号：21638235　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rocket-Jijii]

皆様こんにちは。

ご報告です。
先程、同じ条件で再現検証した所、やはり不発が何回かに１回おきましたので、
「jinikuさん」
が教えてくれた、

「テスト発光ボタンを押しながら、電源オン。ランプが2回点滅、これで近距離撮影モード」

を試しました。
結果は見事に不発一切なし。
色々と設定を変え角度や位置、遮蔽物も変えてみましたが、不発は一回もありませんでした。
これで今後も安心して使えます。
皆様、本当に有難う御座いました。

補足ですが、
通常は、電源を切るたびに「〜１００ｍモード」に戻るようで、
この状態で不発が出るような状態の時だけ、
この「〜３０ｍモード」に切り替えて使用するという仕組みのようです。
なので、
今回私の使用環境がたまたま「近距離モードを必要とする環境」だったようで、
通常はただ単に電源オンするだけで何の問題もなく使えるのが普通みたいです。

＞DAWGBEARさん

そうですね、
日本は電波法だけでなく、移動通信やスカイプ等の通信網受け入れ、
それに薬を扱う厚生省まで、本当に規制が厳しく小回りが利かない国ですよね。
余程なにか官僚に旨味のある状態になっているのでは、
とついつい、下種な考えが頭をよぎってしまいます。

という事で、

皆様のご協力で、たった１日半で見事にスッキリと問題が解決致しました。
今回は本当に有難う御座いました。

書込番号：21638275

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

解決して良かったですね。
V860�Uの
瞬間チャージと
スタミナ性を知ったら
もう 普通の高いフラッシュに戻れませんよね。

リチウムイオンの放電特性も
優れてて
びっくりしました。

書込番号：21638329　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞Rocket-Jijiiさん

軽量200g GodoxTT350Sにも
X1T-Sと同じ
電波式ワイヤレスコマンダー機能が内蔵されてます。
光学式じゃなくて電波式です。
100mテストもクリアしました。

カメラ側からも
光を当てたい時は、X1T-Sじゃなくて
TT350Sを使ってます。
TT350Sをマニュアル発光させれば
マスター：スレーブの光量比制御もできます。

画像はTT350Sをマスターにして
Cグループのフラッシュを
TTLで−1.3に設定したもの

不意にX1T-Sが壊れても
TT350Sでまかなえます。
TT350S不発も設定できます。

TT350Sは旅行用にも最適だし
これで9700円
素晴らしいです。

書込番号：21638385　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞謎の写真家さん
tt350sは気になっていました。何より小さいのがよさそう。また単三2本というのがまさかの時に心強くていいですね。そしてまたコマンダーにもなるし。
コマンダーは故障など考えるとサブも必要で、サブ代わりとしても、小さいのでいいなと認識しました。

sonyマウント始めるにあたって、とりあえず純正を1本は持っていようとも思ってはいたのですが。
価格が違いすぎる。
ますますgodoxだらけになりそうです。

ほとんどの場合のスピードライト使用時、直接被写体に向ける時には、私はオムニバウンスみたいなものも含め、なにがしらかのデュフューズを使いますので、光量と発光がちゃんと制御されていれば十分。発光範囲(ズーム)やムラなどの正確性はそうすると、そこを突き詰めた性能は必要ない場合がほとんど。純正はそんなところも真面目に厳格に追求するので、高価になっていくのかなと思っています。単に製造コストの違いなのかもしれませんが.......。

最近はLEDパネルも使用しますが、
こちらも多くが軽いマゼンタかぶりはあるけど、中華の製品がいろいろ出回っていますね。安くて調整前提なら使える。日本のメーカーも頑張ってほしいです。

書込番号：21639604　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rocket-Jijii]

＞謎の写真家さん

「TT350S」

今、アマゾンでポチリましたｗｗｗ
はぁ、
今月のタバコ代ど〜しよう、、、。

書込番号：21639881

[謎の写真家]

＞DAWGBEARさん

多等ラィティンググやるとき
サブ灯は
小さいフラッシュもあったほうが
何だかやり易く感じます。

TTLで発光させると
自動的に光量比になるので
セッティングも
直感的で早いです。

大きいフラッシュを
1/16とかに絞るのは
重たい目して機材を運んで
損した気分になります。

書込番号：21640416　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞謎の写真家さん
その感覚わかります。
装備はできるだけコンパクトになるのにこしたことないですしね。
ただマニュアル使う時は逆に同じものがやりやすいかな。といっても、結局は距離が同じ場合はほとんどなく、また違うデフューズだとそれも。厳密に行くとライトメーターがやはり必要だけど。
ttlに関してははついてたら便利、多灯で何枚が絞りを変えて取る場合とかも、決まればスピーディーなので、ありがたいですね。

書込番号：21641490　スマートフォンサイトからの書き込み

α7R III で山岳写真に最適なレンズは？

[レイチェル11]

これまでPENTAX kー3やCanonのミラーレスを使用してきました。フルサイズに移行したくてニコンの850かソニーのα7IIIが気になっております
主に雪山や夏山の山岳写真を撮りますがタフな環境にはα7IIIは耐えられますでしょうか？特に寒さには強いですか？(-10度くらい)
また山岳写真にはどのレンズがおススメですか？今までのカメラとレンズを売り、今回は50万くらいで予算を考えています。
ちなみに岩陵や沢登りなどもっとタフな状況下ではオリンパスTG-5でカバーしたいと思ってます

書込番号：21631229　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

寒さには弱いです
バッテリーが特に
２月中旬の大阪しないで２時間使用しましたが
それだけでバッテリーが６％まで低下していました

書込番号：21631282

[杜甫甫]

−２０度の環境で１週間ほどのヒマラヤトレッキングを二度したことがあります。
バッテリーの充電が難しい（チャージが高い）環境だったのでα７ではなくＮＥＸ３Ｎを持っていきました。
特に問題なかったので７シリーズも大丈夫だと思います。
ただし、温度が低いとフル充電のはずが半分くらいになったりするので注意しましょう。

レンズは・・・・撮る人によるので、特定できませんが、一般的には１６３５ＧＭ？

大丈夫とはいえ、ニコンあたりを選んだほうが剛性とかバッテリーのもちがよくて安心できます。二度目はソニーではなくニコンを持っていきました。

書込番号：21631295

[錯乱棒2]

レイチェル11さん、

α7M3でなくα7RM3の話題で良いでしょうか（αM3はまだ出てませんから、厳密にはわからないです。ただし、バッテリーはα7RM3やα9と同じだろうと言われてます（よって、α7M2/α7RM2とは別物に、の希望的観測）のでもしそうでしたら、寒冷地動作はα7RM3と似たようなもの、と推定されます）。α7RM3の話は、例えば、

http://s.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=21513296/

自分はそこまで過酷にやったこと無いですが、零下5度くらいまででの使用でバッテリー1本で1500コマは余裕でいけています。

D850は使ってませんけど、冬期山岳は当然大丈夫なのでは（ダメという話は聞いたことないです）。

山岳行向けレンズのチョイスは、重量にかんする考え方や被写体（「山と渓谷」の掲載写真のパラメータ見てみるとか？）に依るんじゃないでしょうか。具体的アドバイスには具体適条件出しがあったほうが良いかもです。

書込番号：21631384　スマートフォンサイトからの書き込み

[miccci]

レンズの選択はどのような
作品作りを狙っているのかで

判断すると良いのでは。耐寒や
耐熱は過去スレで検証済みです。

7R�Vは特に問題なしですよ。

書込番号：21631385　スマートフォンサイトからの書き込み

[hokurin]

＞津田美智子が好きですさん
この機種(R�V)の話じゃないでしょ。それとも今年は寒いから大阪市内もマイナス20度くらいなのかな？

書込番号：21631402　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

キヤノン、ニコンならフラッグシップでないと
バッテリーは寒さに弱いから対策必要

書込番号：21631403　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

適切なレンズは、何をどのように撮るかで変わってきますよ。
どのように撮るかは、レイチェル11さんの判断です。

少なくとも、使用する焦点距離を考え、
今までで撮っていた画角がどの程度のもので、
それに対し、α7R�Vで同様でいいのかなど考えてみてください。
そうすればおのずとどの程度の画角が必要かな判断できるかと思います。

ソニーの純正レンズは高いですからね・・・

書込番号：21631414

[あふろべなと〜る]

レンズはＡＰＳ−Ｃでなにが使いやすかったかで決めればいいのでは？
人それぞれなので…

僕ならＦＥ１２−２４と標準ズームはアダプタでＥＦレンズにするかも

書込番号：21631522　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポーノキ]

α7IIIは気になりますが、まだ発表はありません。

書込番号：21631683

[α今昔]

あかぶーさんの「厳冬期にお試し　V�V（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=21513296/#tab）」という掲示板がご参考になるかも。

書込番号：21631763

[orange]

＞レイチェル11さん
山行なら軽くて高画質を選びますね。
私ならα7R�V＋軽量ズームです。（私はズーム派ですから。短焦点派もありますね。スレ主様はどちらかな？）
　　16-35F4ZA　か　24-70F4ZA
私なら広角よりも標準域をよく撮るので24-70ですが、山には広角を持参する人も多いです。スレ主様の過去経験で決めればよいです。

なお、ズームにはF4通しとF2.8通しがあります。
例えば24-70F4ZAと24-70F2.8GMを両方使っていますが、画質は当然GMレンズが良いですが、小型軽量の魅力で、山にはF4を持ち出します。F4もきれいに映りますから。
F4なら、最近出た24-105F4が軽くて良いですね。今度これにしようと思っています。

予算５０万円なら、広角と標準域を両方揃えて、画質も考慮して
　　α7R�V＋16-35F2.8GM＋24-105F4G　ではいかがでしょうか？
予算オーバーですが、これが良いと思います。
予算以内ならGMレンズをF4通しの16-35F4ZAにする。これなら、さらに軽くなる。

高山植物を撮るなら、超絶のボケが出る　FE 100mm F2.8 STF GM OSS が良いです。
STFと言ってアポタイゼーションできるレンズ構成になっています。
これは出色のボケです。比較するレンズは他社フルサイズにはありません。私はAマウントのSTFである135mmSTFを使っていますが、とても気品ある花を撮れます。STFはお勧めですね。

スレ主様、ご自分の趣味に沿って選んでください。

書込番号：21631768

[レイチェル11]

＞津田美智子が好きですさん
ありがとうございます！
バッテリーそんなに減りやすいのですね！参考になります！

書込番号：21631901　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞杜甫甫さん
ありがとうございます！
ヒマラヤトレッキング！！羨ましいです！

なるほど〜海外だと充電しにくいですものね。参考になります！
今回α7RIIIが良いなぁ〜と思ったのがその画質と軽さなんです。でも良さそうなレンズ付けるとかなり重くなってしまいそうで(汗)
剛性や操作性などなど…比較するとNIKONのD850もやっぱり魅力的ですね

書込番号：21631944　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞錯乱棒2さん
ありがとうございます！
すみません。初心者なのでちゃんと書き込めてませんでした
機種はα7RIIIです！具体的に説明がないとアドバイスしようがありませんよね。申し訳ありませんでした。
私は雪山や岩も登るのですが、行動中はカメラを出すと危険なのでコンデジのTG5をポケットに入れてすぐ撮れるようにしてます。
そして山頂など目的地に着いたらミラーレスをザックの中から取り出し、広く遠望を撮影しております。
軽さを重視してミラーレスはCanonのM3を使用しています。山頂は風も強く寒いので雪山の場合、レンズ交換もする余裕がありません。広角レンズ付けっぱなしで山頂で20枚ほど撮ってすぐ下山というパターンです。
夏山の場合はレンズ交換の余裕があるので広角と望遠両方背負っていきます。
α7RIIIはそのミラーレスのM3からのグレードアップで軽いフルサイズが欲しい！！と思ったからでした。
ソニーさんの情報にもあまり詳しくないので広角や望遠で優秀なおススメレンズをアドバイスしていただければと思いました。
主な被写体は山頂よりの遠望や朝日や夕日、滝や高山植物です

書込番号：21632004　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞miccciさん
ありがとうございます！
作品というより自分の頑張って登った思い出をより綺麗に残したい！と思ってます。
過去スレも拝見いたしました。参考にします！

書込番号：21632020　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞hokurinさん
ちゃんと機種名書き込めておらず申し訳ありませんでした。
雪山登山の場合時にー20度になることがあります。
今年は寒いので八ヶ岳の赤岳に登る途中の赤岳鉱泉付近で早朝は-20度になってしまいました。そうなると故障が怖くてカメラはザックの中に閉まったままにします。
その場合は諦めてTG5で撮ってます

書込番号：21632039　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞infomaxさん
どのメーカーでも一番良いのを買えれば良いのですが(汗) 資金がなく頻繁に買い替えられないのとタフな環境下で使うので悩みます〜

書込番号：21632109　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞okiomaさん
ありがとうございます！そうなんですソニーさんのレンズは他社よりもお高いような感じがします(汗)
それぞれのメーカーで風景写真に優秀なレンズがあるのでは？思ったので、まだ未熟者ながら先輩方のアドバイスをいただけたらと思いました。もっと調べてみます

書込番号：21632121　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞あふろべなと〜るさん
ありがとうございます！
APSーCでは広角と標準ズームとたまにマクロでした。
レンズ選び人それぞれですね

書込番号：21632234　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイチェル11]

＞ポポーノキさん
α7RIIIです。あまり詳しくないので
機種名がちゃんと書き込めておらずすみませんでした。

書込番号：21632241　スマートフォンサイトからの書き込み

ブラックマジックと比較

[アロナー]

この価格帯だとブラックマジックの機器も視野に入るのですが、どうなのでしょうか?

今後出る7S3とかも比較検討に含め、ブラックマジックについてはよくわからないので教えてください。

現在の感じからスチル20% 動画80%位です。

書込番号：21626120

[chokoG]

＞アロナーさん

うーむ、クールですね。

https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/blackmagicursabroadcast

ただ、同価格帯とはいえ、トラクターと乗用車を比較するような感じかな。

自主制作映画とか、動画主体でこんな感じでの撮影を視野にいれておられるなら、ブラックマジックなんじゃないですか？

餅は餅屋ですしね。

普通の人は、比較対象にすらならないと思いますよ。

書込番号：21626610

[hiderima]

動画がメインなら、ビデオカメラの方が良いと思いますので、ブラックマジックじゃないですか？？

書込番号：21626634

[錯乱棒2]

スレ立てされるなら、http://s.kakaku.com/camera/video-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=2771 あたりですかね。あと、α6000/6500方面にビデオに造詣ある方がおられたように記憶します。

書込番号：21626707　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

この手のカメラは本体価格だけでは済まないからね。
色々と周辺機器も高くなるし。
バッテリーも数万円はするし。
大きさや重さも雲泥の差だしね。

書込番号：21626823　スマートフォンサイトからの書き込み

[アロナー]

情報が少ないので、ここなら知見のある方が…と思って。

まー総合的に考えたらソニーかなとは思いますが

一度メーカーさんに聞いてみます

書込番号：21627082

[orange]

私はAtomos Ninjya Flameを買いました（オプションは持ってるので何もない素の本体だけ）。
　　https://www.system5.jp/products/detail84686.html
４K30pが10万円
４K60pが12万円。
しかし、４K30pのほうを買った・・・ソニーの超大型電池を4個持ってるから4K30pにはこれが使えるが、60pには電流不足で使えない。
えー？　この超大型電池が使えないほど電力を消費するのか？

使いだして驚いた。
α7R2 なら5時間連続録画できる程度の電池が20分でなくなる。
正直言って、これは電池では発表会を連続撮影できないです。
画質はきれい。しかし、電流使用量が異常に多いです。
うーん、どうしようかと考えてしまう。
ともかく発熱がすごいですよ。
BlackMagicも大同小異だと思います。
こういう機器は別世界です。
初心者が使う機器ではありません。私は2年前から時々使っていますが、メインではない。サブのサブ程度かな。α7R�Vの代わりには絶対にならない。先にα7R�Vを買い、次にもう一台の録画カメラを買い、3台目にようやく買うような機器ですよ。

書込番号：21627784

[エリズム＾＾]

Vマウントの電池が4個の時点で、ソニー純正やそれなりのメーカーを買えば20万円近い額はしますよね。

書込番号：21627803　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

そうそう、電池4個と充電器で5万円くらいしたと思う。
こういう世界なんですよ。あと接続機器も必要になる。

書込番号：21627813

[jp.masa]

＞アロナーさん
blackmagicはおもしろいカメラですが、ポケシネカメラなんかはリグ組んだり、外部バッテリー等、色々と使いこなしが必要です。

動画製品全般に言えることですが、動画撮影の時に外部モニター付けたりとか、最終的な構成を確認された方がいいと思います。

この辺りはメーカーに聞いても自社製品を営業されるだけで、自分で海外も含めてレビューなどの情報を集め、自分で自分に合った機材を選ぶと良いと思います。

分からないままにあれこれ商品を買っていると、結局必要なかったとか、そういうことにもなりかねませんので。

これに対して、スーパー35mmセンサー積んだ Sony FS5とか、Canon C200なんかの業務機は、基本的に外部機器の導入なしで、これ一台で足りますよ？ってことをアピールして売ってるとお考えください。

なので、小型のミラーレス機や一眼レフで自分の好きな構成を追加して撮影するのか、それなりに存在感のある業務機で撮るのか、その二択だと思います。

どちらにも長短はあります。高い買い物をしたから綺麗に撮れるという世界ではないです。動画はシナリオや脚本の構成力も必要なのが、写真とは圧倒的に異なります。極端な話、シナリオと編集とiPhoneだけで人を感動させる動画を撮ることもできます。

今から動画をいじるのでしたら、まずはSONYのα6500なんかで色々触って楽しまれると良いと思います。フルサイズは被写界深度が浅すぎることも出てくると思いますし、ボディも高価なため、初めはAPS-Cクラスが扱いやすいのではと考えます。レンズやジンバルなんかも足すとかなりのお値段になると思いますので。。。

センサーサイズは違いますが、動画機としての使いやすさや機能の充実度ではGH5やGH5sにも軍配が上がります。

キヤノン機のミラーレス機、一眼レフは、、、まぁ、撮って出しの色が良いので、海外の動画ブロガーは、すぐに編集にかけられるという意味で愛用者がいるようです。日本のYouTuberはGH5系が多いですね。

またメーカーを選ぶとき、別に指標となるのが、紙面のスペックだけではなく、カメラからの撮って出しの色がどこまで自分の理想色に近いのか、また、ログガンマで撮影した後にグレーディングしたとき、どれほど最小の構成で自分の理想色に近づけられるかです。

一方の情報に左右されず、いろいろ悩んでください。
動画機はまだ完全な勝者が不在の世界だと思います。だからこそ難しいですが、発想次第では、小さなカメラが大きな業務機を圧倒することもあります。適材適所だと思うので、ご自身のニーズに照らし合わせて情報を集めてみてください。

書込番号：21627974　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

アロナーさん
メーカーに、電話！

書込番号：21628450　スマートフォンサイトからの書き込み

[アロナー]

みなさん　有難うございます。とても参考になりました。

明日は何が発表になるのか楽しみです。期待としては7S3!!

書込番号：21629099

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

アロナーさん
うっ。

書込番号：21629163　スマートフォンサイトからの書き込み

[世田谷の中心で、阿呆がさけぶ]

BMD製カメラは熱暴走に苦労するし。
また、光センサーもフェラチャイルド製(旧製品はCMOSIS製)で感度が今一つ。

書込番号：21629493

[ましゅまろ族☆]

ブラックマジックは動画をRAWが撮れるようです。そのためカラーグレーディングしたいときにノイズを最小限に抑えられます。
ソニーもRAW撮れるようにしてくれればとも思いますが。。。

書込番号：21699823　スマートフォンサイトからの書き込み

コンテジからのグレードアップについて

[ブラドック]

初めて投稿します。

私は旅行が趣味で、行った先々で記録写真的なものをソニーＲＸ100Ｍ3にて撮影しています。

最近になってボケを活かした写真や岩礁に波しぶきが上がる瞬間など作品的なものを
撮影し始めましたが、絞りの設定などで戸惑うことがあり、大切な瞬間を逃がすことが増え
悔しい思いをしています。

そこでカメラのグレードアップを検討しており、先日量販店にてキャノンやニコンの一眼レフ
を触ってきました。
大きい分、操作性は抜群でしたが携帯性に難があり候補から外しました。

センサーサイズによるピントの合う範囲が広いソニーＲＸ100Ｍ3は画質もよく気に入っています。
それに加え操作性や一瞬を切り取る撮影が出来て、携帯性もそこそこ良好なこちらの機種を第一
候補にしました。

カメラについては知識が薄いので、他にお勧め機種がありましたらアドバイスをお願いします。

書込番号：21597339

[GED115]

100m5じゃダメなんです？

書込番号：21597425

[chokoG]

＞ブラドックさん

ぼけを生かした写真は、フルサイズの得意とするところですし、
フルサイズながら連写もでき、AFも像面位相差のα7R3は岩礁の波しぶきがあがる瞬間も簡単だと思います。
（まあ、これは置きピンでもいいのでRX100でもできるでしょうが）

ただ、結構お高いので、レンズも買うことを考えると、
そしてコンデジからなら、まずはAPS-Cのα6300や6500という手もあるかと思います。
本体サイズも重さも、半分くらいになりますし、6500は本体内手ぶれ補正もついています。
連写もα7R3より速いので、動きもの関係はより瞬間を捉えやすいと思います。
何より軽い。
そして、アプリが使えます。

α7R3はアプリが使えなくなってしまいました。
なのでタイムラプスや二重露光などが、カメラだけではできません。

書込番号：21597471

[謎の写真家]

＞ブラドックさん

岩礁に波しぶきが上がる瞬間など

⇒漫画家 本宮ひろしの作品には
Hなシーンでは
背景に 岩に打ち寄せる荒波が
イメージとして描かれたりします。

ポルノ映画の元祖は、東映だったらしく
そこから来ているらしいです。

写真撮影は、被写体を研究し
心で撮る事が大切に思えます。

書込番号：21597484　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ブラドックさん
レンズ交換が、な。

書込番号：21597653　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

RX100M3なら撮れるはず、と言うかこれで撮れないと一眼レフ(ミラーレス)でも撮れない可能性が高いです。

それはさておき、一インチからフルサイズに変更でボケの大きい写真は撮れますし、明るいレンズに交換も出来ます。
RX10M3は元々明るいレンズが付いているので、購入するレンズも精査してください。

AFも多用するなら、α7RIIIよりα9のが良いかもしれません。

書込番号：21597751　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

1インチ撮像素子のカメラですら、美しいボケを宣伝しています。
ようは、撮影の仕方しだいでは？

また、円形絞り採用とかボケの美しいレンズを使いましょう。
>PowerShot G3 X　光学技術の粋で、表現力はさらに進化
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g3x/feature-zoom.html

書込番号：21597770

[一π]

α7R III を使い始めて2ヶ月経ちましたが、
風景、スポーツなど中心に撮影した感想は、
撮りたい写真が簡単に撮れるなぁでした。
高画素なので、トリミング耐性もありますし。

思った事は、いろいろなカメラを買って、
遠回りするより、高価ですが最初からα7R IIIを買った方が、
満足度が高いです。

逆にこのカメラで撮れないものは少ないので、
あとは、勉強して腕を磨くしかないかなぁ。(^_^;)

私も携帯性は一番重要視してます！

お勧めします（＾＾）

書込番号：21597889

[エリズム＾＾]

>>絞りの設定などで戸惑うことがあり、大切な瞬間を逃がすことが増え 悔しい思いをしています。

どう戸惑うのか？詳しく説明すると、もっと良い的確なアドバイスが得られると思いますよ。

露出のイロハが分からなければ、カメラを変えても同じだし。
わかった上でカメラやレンズの性能が足りないと言うのならば、追加購入もありだと思います。

まあ、お金が潤沢にあるのならば、世の中の景気の為にも買うのを止めませんが。

書込番号：21597932　スマートフォンサイトからの書き込み

[TZC]

＞ブラドックさん
フルサイズのA7Riiiは明るいレンズだとかなり大きくなります。35mm限定でよければフルサイズのRX1RIIをお勧めします。非常にコンパクトです。

書込番号：21598030　スマートフォンサイトからの書き込み

[にくたまそば2号]

望遠側で、被写体と背景の距離が離れていて、あんまり絞らなければ背景はボケやすいんでしたっけ？
僕もDSC-RX100M3を持っていますが、こうやって背景ボケの写真を撮っています。

ソニー公式でも、同じようなことが解説されています。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word3.html

1.5リットルのペットボトルを満水にして、それを両手で横に構えて
数十分疲れないかどうか試してみてください。
疲れるようなら、このカメラも重い。ということです。
ボディは軽くてもレンズが結構重いので。
（そうは言ってもフルサイズ用Aマウントレンズからすれば結構軽い。）

筋トレすれば、ニコンやキヤノンの一眼レフで長時間撮影することができます。
あと、カメラバッグの肩にあたるヒモ？（ベルト？）にジェルトロンあてるとか工夫すれば。

書込番号：21598135

[ts_shimane]

ブラドックさん

もう少しRX100M3を使い込んでみてもいいかもしれませんねぇ！

絞り調整もボケを作る要素ですが、望遠域になるほど背景はボケ
ますよ！　また、主体と背景との距離があることでもボケ感に影響します。

まぁ、構図作り次第ですがどんなものを主体して構成するかで調整も
変わりますので、その点をもう少し現RX100M3で試し当面の不足点を
確認してから、必要な機材を再探索するのも楽しいですよ。

RX100M3はそう捨てたもんではない機種ですよ！
ソニーユーザの一人としては、もう少しRX100M3を掘り下げて
活用してくださいませ。

別の上位機能がご希望ならこの限りではありませんけど！？

書込番号：21598345

[マイクロマシーン]

＞ブラドックさん
レンズ交換式へのステップアップを決意され、他のデジ1をチェック
した上でＡ7Ｒ3を第一候補とされておられますよね。

であれば、他社フラッグシップやマイクロフォーサーズの使用経験
も踏まえ、この機種はお薦めです。特にソニーの発色がお好きとの
ことですし。

ただ、携帯性、重量を気にされておられるので、レンズの大きさ、重量
にも着目された方がいいでしょう。
レンズも小型軽量のマイクロフォーザーズでもいいかも知れません。
Ｅ-Ｍ1等でもご希望のシーンは余裕で撮れます。
ダイナミックレンジ、ボケとの折衷であれば、やはり当機種及びＥマウ
ントがお薦めです。

私は今は野鳥、航空機、レースがメインですが、当機種でほぼ不満
ありません。

一眼に凝りだしたら、他の被写体も撮りたくなったりしますし、勉強
もすると思います。
ご自身のモチベーションと財力があるなら、一πさんがおっしゃる
ように遠回りしない方がいいと思います。

書込番号：21598452

[まっぷるるん]

カメラのアップグレードよりも、知識のアップグレードをした方が良いのでは？少し写真の勉強をした方が良いんじゃないかしら？

書込番号：21598974　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ブラドックさん、

「習うより慣れろ」とは言いますが、何かしらの入門教科書は通読されるのが良いです。たとえば、

https://www.amazon.co.jp/dp/4844337203

など。一冊で全部が終わるわけではないし、何冊も本を読んだからといって実践しなければ意味もありませんけど、一応。

理屈が全然分からない状態で一眼レフ・一眼レンズ交換式カメラに突っ込み、分からないことだらけの疑問への答えをその都度その都度 kakaku あたりの先住民から切れ切れに拾っても効率悪いです。よく要件を整理できて他人が聞いて助けになる答えを返せる程度の具体的な質問が出来るところまで到達してからでないと、最悪、冗談半分の書き込み等から間違った・偏った知識を仕入れてしまうリスクもゼロではありません。

書込番号：21599193

[ブラドック]

返信下さった皆様ありがとうございます。

錯乱棒2さんの言う通りで、質問も読み返すと具体的でなく分かりにくいですね。

再度、自分なりに整理しましたのでもう少しお付き合い下さい。
作品的な写真を撮り始め、これまでプレミアムオートを多用していましたが、今では絞り優先モードが殆どです。
その際に感じたことは
・被写体に合焦する時間がかかりタイミングを逃す
・絞り優先モードで撮影時、ダイヤルが小さくて絞り 設定がしにくい
・望遠域がもう少し欲しい

尚、有名な観光地では人が多いのでなるべく早く撮影を済ませようとしてますが、RX100M3ではストレスを感じるようになりました。

返信いただいたように写真知識の向上と合わせ上記改善出来るカメラを探しています。

謎の写真家さん
東映の映画の上映前に流れるシーン、懐かしいです。
本宮ひろしと言えば「俺の空」ですかね。
心で撮る…胸に響きます。

書込番号：21599977　スマートフォンサイトからの書き込み

[chokoG]

＞ブラドックさん

絞り優先モードで
・被写体に合焦する時間がかかりタイミングを逃す

：どんな状況下でかがわかりませんが、一般にコントラストAFは合焦に時間がかかる場合が多いでしょう。
なので、あらかじめ近くのものでピントを合わせ、タイミングを待ってシャッターを切ったりという置きピンをします。
が、位相差AFのあるα7R3やα6500はそんなことしなくても、大体の場合バチバチ合います。


・絞り優先モードで撮影時、ダイヤルが小さくて絞り 設定がしにくい

：これはそうでしょうね。昔RX100を使ってましたが、小さすぎて手放しました。
同じ小さくてもGRなどは、使い勝手がよかったです。AFは遅かったですが。


・望遠域がもう少し欲しい

：これは画角が1.5倍になるAPSｰCのほうが有利でしょうね。
AFも速いα6500がよいように思います。レンズも比較的小さくなります。
もっと長めの望遠域が好きなら、レンズも小さくなるし、画角2倍のマイクロフォーサーズがよいかもしれません。

いずれも撮るものに依りますが。

書込番号：21600246

[にくたまそば2号]

（DSC-RX100M3の絞りを変えるリングが小さいなら）
レンズ外周のダイヤル（コントロールリング）で絞りを変えればいいだけでは？
僕はここでISO感度を変えています。（僕も絞り優先 Ａ で撮影しています。）

α7R�Vをメイン機に、DSC-RX100M3をサブ機に。
という僕と同じような装備になさるのでしたら、
SEL24105G を買っておいたほうがいいです。個人的には超オススメのレンズです。
（いきなりGマスターに手を出す予定なら、読み飛ばしてください。）
これがあるとα7R�Vを使っている間はDSC-RX100M3の出番はないです。
旅先でゴハンを食べにブラブラしているときにDSC-RX100M3を腰からさげて
街を徘徊しています。

α7R�V + SEL24105G の組み合わせだと、屋外でのオートフォーカスは
シャッター半押しした瞬間にピシッとくるので、本当に一瞬です。
DSC-RX100M3がワンテンポ迷うな暗めの室内でも瞬きより若干遅めで合います。

あと、風景メインならC-PLフィルターも持っていたほうがいいかも。
僕のオススメは、マルミEXUSです。
http://www.marumi-filter.co.jp/product/02/exus_cpl.php

予備バッテリーは、本当に必要になるまでは買わなくていいです。
すぐにでも買ったほうがいい物は、大きいブロアーでしょうか。
レンズとイメージセンサーに付いたチリ・ホコリを吹き飛ばしておかないと
せっかくキレイに撮った写真に大きな点がうつり込んでいたり。（がっくし）

書込番号：21601016

[にくたまそば2号]

連投で、すみません。

このカメラを買っておけば、
α7�Vが出るまで待つ。α5300を待つ。α6700を待つ。
などといった葛藤から解放されることは確実です。僕がそうでしたから。

しかしながらAPS-C機でも新しいレンズが出る予定など
動き出したので、もうしばらく待っていたら
フルサイズよりも総合的に魅力あるものが出てくるかもしれません。
そこまで待っていられないなら、このカメラを買ってしまいましょう。

一度、店頭でα7R�Uとα7R�Vを触って比べてみると実感できるのですが。
（ついでにα9も触ってくるといいですよ。そして他社も一通り。）

キヤノンやニコンのほうが既存のレンズが多く出回っていますが
ソニー フルサイズEマウントレンズも増えてきているので
今すぐ使いたいレンズがソニーに無い。という状況でなければ
α7R�Vを買って後悔することは無いでしょう。

もうすぐシグマがフルサイズEマウントレンズの単焦点を出すということだし。

書込番号：21601137

[orange]

スレ主様
>>コンテジからのグレードアップについて


そう、コンデジからのグレートアップなら、ソニーのEマウントで決まりです。
コンデジと同じ操作感覚や撮影方式で撮ります。
ニコンやキヤノンは、昔のフィルム方式で撮るように設計しています。デジタルになっても撮り方は同じフィルム方式であり、ファインダーをのぞきながらAFで撮ると性能を発揮できるようになっています。

一方、ソニーはコンデジ感覚で性能を発揮できます。
私は、コンデジと同じように、背面液晶を見ながら撮っています。これが主たる撮り方。ファインダーを見るのは、背面液晶に日が当たって見ずらい時だけです。
ソニー機は、背面液晶でもファインダーでも、共にAFが速くなるように設計しています。
一方、キヤノン・ニコンは、ファインダーではAFは速いが、背面液晶撮影ではAFが遅くなるのが普通です。このように設計しているからです。

私は旧のRX10を使っていますが、α7R�Uでも同じ撮り方で撮っています。
いまなら、高性能なα7R�Vか、同じ4200万画素の画質でコストパフォーマンスが良いα7R�Uがお勧めです。AFスピードと操作レスポンスが違います・・・これが価格差になっています（画質は同じ）。
フルサイズの4200万画素機は、画質が格段に進化しています。

もっと小型にしたいのなら、APS-Cのα6000シリーズが良いです。どこよりも小さいが、画質は良い。
私はα6000＋２４−７０F4ZAで携帯用に撮っています。
今なら、α6500が良いですね。

書込番号：21603616

[calcio18]

＞ブラドックさん
ボディ＋レンズでまあまあの金額になります。
それ問題にならないのなら、ソニーであればこの機種を買っておけば間違いないかと思います。
もし問題になるようであれば、RX10M4という選択肢もありますよ。

書込番号：21603926

モニター保護フィルム

[なかじゅうでぃー]

本日α7R�Bが届いてモニターを見たところ、保護フィルムのようなものが貼ってあるように見えます。これは保護フィルムなのでしょうか？それともこの上から保護フィルムを貼るべきなのでしょうか？
また、おすすめの保護フィルムがあればお教えいただければと思います。
よろしくお願いします。

書込番号：21591330　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

なかじゅうでぃーさん
メーカーに、電話！

書込番号：21591348　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞なかじゅうでぃーさん

液晶画面の角にセロテープを貼って
少し起こしてみれば
フィルムが貼ってあるか 貼ってないかが
判別できます。

書込番号：21591376　スマートフォンサイトからの書き込み

[弱夫]

＞なかじゅうでぃーさん

純正の保護ガラスPCK-LG1がおすすめです。
http://kakaku.com/item/K0000961948/

説明書には、保護シート等が貼られている場合は剥がしてから貼るように書かれています。
ロット等により異なるのかもしれませんが、私のには貼られていなかったような記憶です。
(または明らかに保護シートなので、無意識に剥がしたかも)
専用のクリーニングクロスまで付属し、至れり尽くせり。
作業前に手を洗う事も推奨されています。

書込番号：21591392

[syuziico]

＞ なかじゅうでぃーさん、　こんばんわ♪　

ご指摘のフィルムは 工場出荷時にモニター面保護のために貼ってあるフィルムだと思われます、　
耐久性はほとんどありません、　
その薄いフィルムは剥がし、保護フィルムとして各社から販売されてるものを購入して貼りなおしてください、　

どの保護フィルムが良いかはスキルがないのでお答え不能です　((○┐ ペコリ　
この後に教えて下さるセンパイ方のご意見を参考に、研究して購入してください　f（ ＾ ＾ ）　　
　　　
自分は他機ユーザーですが、以前は 百均の携帯画面用保護シートを適当な大きさにカットして貼ってました、
しかし この数年は貼らなくなりましたよ、　本来の液晶面は案外強く、今のところキズは見当たりません、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21591407

[月歌]

　機種は違いますが、同じ系列の機種なので、状況は一緒ではないかと。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586359/SortID=16839955/

　たぶん、剥がしちゃだめなやつです。

書込番号：21591436

[杜甫甫]

α７Ｒで失敗しました・・・・・とっちゃだめ＼(◎o◎)／！

書込番号：21591720

[なかじゅうでぃー]

みなさんご回答ありがとうございます。

私が出荷時の保護フィルムと勘違いしていたものは、ＡＲコーティング（反射防止処理）のようですね。
確かに出荷時の簡易的な保護フィルムにしては、サイズがぴったりだし綺麗すぎるように見えます。
危うく剥いでしまうところでした。みなさんありがとうございました。

ところで、保護フィルムは多くの方が貼られているのでしょうか？
私は以前使っていた一眼レフには貼っていましたが、結局1度も保護フィルムを張り替えることがありませんでした。
傷がついた保護フィルムを貼り続けるのなら、結局モニターに傷がつくことと同じではないか？
と最近は考えています。（iPhoneも同じ考えで最近は保護フィルムを貼り付けていません）

書込番号：21591916

[もとラボマン ２]

なかじゅうでぃーさん　こんにちは

＞傷がついた保護フィルムを貼り続けるのなら、結局モニターに傷がつくことと同じではないか？

自分の場合　モニター本体に傷が付いた時と　保護フィルムに傷が付いた時市入り的なダメージが違い　保護フィルム有ると　大きな傷が付いても　貼りかえればいいと言う安心感があるので　全てもカメラに付けています。

背面液晶　コンパクトデジタルカメラでしたが　購入直後駅賞に大きな傷を入れてしまった事が有りましたが　いつも目に付く場所なので　背面液晶見るたび　フィルム貼らなかったこと後悔していました。

書込番号：21591950

[スプリーモ]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=21386920/#tab

以上は、過去スレでα7R3の液晶フィルム周りについて
ソニー回答含め記載してますので参考に。

書込番号：21592377

[quagetora]

逆説的な言い方ですが、保護フィルムは「傷つくためにある」のです。

つまり、万一傷ついたら、交換されるために貼ってあるわけです。
レンズの保護フィルタも同様ですね。

ですから、ときに保護フィルムや保護フィルタが傷ついたまま
使っている人がいますけれども、あれはなんのためなんだか
まったく意味不明です。下取りで売るときに値段が下がらないっていう
意味だけはあるのでしょうけれども。。。

あ、同様の趣旨のことを、もとラボマン ２さまが先におっしゃってましたね〜。

書込番号：21592435

[にくたまそば2号]

ちょっと脱線しますが、もしかしたら役に立つかも。な情報を。


α7�U/α7R�U用のkenkoの型落ち液晶フィルムを
α7R�Vに貼ってもタッチスクリーンは正常動作します。
（おそらくハクバも大丈夫かと。）

そういうのがお手元にある場合は新しく買わなくても
型落ち品を使っても大丈夫です。



ケンコーの型落ち品
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/cat199/cat210/4961607869956.html

書込番号：21592987

[Rogueer]

ヤフオクでガラスフィルムを販売しています。
安いし、品質もとてもいいです。

書込番号：21593999

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

なかじゅうでぃーさん
おう。

書込番号：21683828　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影時の最適なシャッタースピードは？

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時のシャッタースピードでご教授ください。

■メイン質問
１）「4K/30P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
２）「4K/24P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
※東京での場合


■サブ質問（調べた事項＆不明な事項（以下は４K/30Pの想定））

４）fps以上が必要
調べると30fps未満ですと画が足りなくなるので最低1/30。2倍に増やして1/60の方が良いとの話も聞きます（逆に２倍ではなく、1/50でも良い？）。ただ写真とは異なりブレがないとカクカク感が出てしまうのでこれ以上シャッタースピードを上げるのはNGとのこと。つまり滑らかさを考慮すれば1/30がベストでしょうか？

５）フリッカー対策
東京で利用する場合は、蛍光灯が50Hzなのでそれと合わせた方が良いという話も聞きます。そうなると1/50の方が良いのでしょうか？4K/30Pなら1/50が良さそうな気がしてきます（fpsとシャッタースピードが倍数になっていないのが気になります。1/60の方が良い？？？）。
FHD/60Pの場合は、蛍光灯が50Hzなら50の2倍として、1/100が正解なのでしょうか？

最近、カメラにフリッカー対策の機能（？）が付いているという話もありますが、これらを考慮すればフリッカー対策は気にしなくても良いのでしょうか（写真専用の機能？）？

６）明るさ
暗い室内では1/30にして、明るい屋外では1/60にするというような運用が良いのでしょうか？

７）NDフィルタ
明るい室外では開放にすると、シャッタースピードが速くなりすぎてしまうため、NDフィルタが必要でしょうか？

８）４K撮影時は、24Pと30Pとどちらが良いのでしょうか？
映画では24Pが多いと聞きますがこれは文化的なものでしょうか？特に理由がなければコマ数が多い方がより滑らか（？）になるので、30Pの方が良いという理解で良いのでしょうか？

書込番号：21591300

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましゅまろ族☆さん
メーカーに、電話！

書込番号：21591349　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

７）NDフィルタ
明るい室外では開放にすると、シャッタースピードが速くなりすぎてしまうため、NDフィルタが必要でしょうか？

⇒動画は SS 1/250秒より速ければ
パラパラ漫画の動きになると
言われてます。
それを防ぐ為に ビデオカメラでは
ISO 12相当のウルトラ低感度で制御されてます。

動画の場合は、カメラを振って流れを撮るのですから
輝度が色々変化し
NDフィルターは相性悪く思えます。

書込番号：21591401　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
コメントありがとうございます。
仕様の話であればメーカーに確認するというアプローチですが、本件は使い方の話（シャッタスピードのコントロール）ですので、価格コムの皆様の方が適切な回答を頂けそうな気がします。。

今まで写真ばかり撮っていましたが、最近、動画の撮影を始めたのですが、かなり難しい世界ですね。
撮影のテクニック、動画編集、カラーグレーディング、各種機材等々・・・。

書込番号：21591438

[ましゅまろ族☆]

＞謎の写真家さん
コメントありがとうございます。
動画の場合ですとシャッタースピードが必要以上に上がるとNGになるという、写真をやってきた人には？な世界の様です。NDフィルタも相性が悪いような気も確かにしますし、何か光を捨てているようで勿体ない気もします（笑）

また、撮影モードとしてどれにすべきか等々考えると、なかなか難しいです。

・Sモード（fps30なので1/30に固定すると、F値が22くらいに一気に上がってしまう）
・Aモード（被写界深度固定だと、シャッター速度が一気に1/500というように上がってしまいパラパラ漫画でNG。。）
・Mモード（fps30なら1/30で固定、F値を8に固定で、ISOだけをautoにすれば良さそう。しかし明るすぎる場合、暗すぎる場合などに変になる・・・）

書込番号：21591450

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましゅまろ族☆さん
聞いてみるのもええんちゃうんかな。

書込番号：21591456　スマートフォンサイトからの書き込み

[Uichi]

1〜5に関しては調べた内容でほぼ間違いありません。
ただシャッタースピードは〇〇でなければいけないというものがありません。
フレームレートと同じにしておけば記録されない光はないということです。(カラーベースを考えると語弊がありますが)
30fpsの場合動きをスムーズに見せるためあえてシャッターも30にしてブラーを残すこともありますし、一コマをカッチリ見せたければ倍の60にします。
60fpsの場合はもともと動きがスムーズなためあまり気にすることはないかと思います。
フリッカーに関しては撮影時にモニターで気づくと思いますので大丈夫かと思います。

6については上記の通りですので、明るさを稼ぐような使い方はあまりしないと思います。

7は業務用ビデオカメラにはNDフィルターが2〜3枚内蔵されてます。これでお察しです。

8はそもそもフレームレートとはfps(フレーム／セコンド)です。1秒間に何コマのパラパラマンガにしますか？っていう設定で4kだからとかは関係ありません。
スポーツとか動きがあるものは高めのフレームレートが好ましいと思います。
編集で50%のスローをかけても60fpsで撮っておけば30fpsになるだけですしいろいろ使えます。

ただ承知かと思いますが4KはフルHDの4倍のデータ量、60fpsは30fpsの倍のデータ量になります。
全てを4Kの60fpsで残せば綺麗で滑らかですが、データ量がハンパないことになるのはもちろん、編集にもそれなりのマシンパワーが必要になります。

映画の24fpsはおそらくフィルム時代の名残かと思います。
映画撮影で有名なREDというメーカーはRAWの8Kで60fpsくらいは撮れたと思います。
素材としてハイスペックなもので撮って編集したものをダウンコンバートするので初めから24fpsで撮る必要はありません。

書込番号：21591471　スマートフォンサイトからの書き込み

[AM3+]

＞ましゅまろ族☆さん

動画のSSはフリッカー対策も含めて電気の周波数に合わせるのが一般的です。
ご存知の通り、関西は60、関東は50です。
このくらいのSSであればブレも起きにくいと思います。
関東で暗い場所で30にするとフリッカーが出ると思います。

フリッカー対策という意味でのSSの設定はやってみれば分かりますが単純に電気周波数の倍数で良い訳ではありません。
試しに100だとか120にしてみてもフリッカーが収まらない時があると思います。
一番起きにくいのが50か60です。
後はフリッカーが起きない値を弄ってみて探すしかないと思います。
カクカクになるのはSSの上げ過ぎによるローリングシャッター現象です。
とは言っても明るい屋外での撮影はSSは上がりまくるのは仕方がない事です。

明るい屋外でSSを上げたくない場合はNDフィルター必須です。
ですがNDフィルターを付けると画質が低下します。（特に可変ND）

24pは1秒間24フレームというフィルム映画の規格です。
何となくフィルムっぽく仕上げたい時に24pを使い、滑らかに撮りたい時は30pにします。

まとめますと、

＞１）「4K/30P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

50です。

＞２）「4K/24P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

25か50です。

＞３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？

50もしくはフリッカーが起きない50の倍数。

＞５）フリッカー対策

周波数の倍数でもフリッカーが起きる場合がある。
フリッカーが収まるSSを現場合わせで設定する。
フリッカー低減は写真用で動画には影響がない。
他社（パナソニック）はフリッカー低減機能（動画）が付いている機種もあるがSSが設定した値に固定されるだけの機能。

＞６）明るさ

暗い室内で30にしてフリッカーが出なければ問題無いと思う。
基本的に明るいレンズを使用するのが良い。

＞７）NDフィルタ

NDフィルターは画質とトレードオフ。
特に可変NDは画質低下が激しい。

＞８）４K撮影時は、24Pと30Pとどちらが良いのでしょうか？

映画っぽく撮りたい時は24pそれ以外は30pで良い。

こんな感じです。

これ以外では手振れなんかも気にしないといけないのでジンバルなんかあった方が良いでしょうね。

書込番号：21591506

[杜甫甫]

フレームと同じ、もしくは２倍。
例）３０Ｐなら1/30、もしくは1/60から1/125。

明るさを調整しきれない場合は可変NDフィルタで調整。

書込番号：21591741

[錯乱棒2]

ましゅまろ族☆さん、

動画は門外漢なのですが、SSはフレームレートの大体倍で（30P → 1/60s etc）、という話しは聞きます。kakaku の過去ログや検索で分かるのでは無いかと思います。

可変NDはX字パターンのムラ（がND減衰上げたとき発生する）や色かぶり（の変化）の話しをよく聞きます（ネガキャンの意図無いですが、たとえばMARUMIのとか）。自分も静止画の低SS制御のために導入考えつつも二の足を踏んでいるところで、今のところ単体ねじ込みとかNiSiの角型フィルターを使ってます。最近、そのNiSiから可変NDが出るようになったようで、価格〜2万円など結構お高いのですがこれは良い可能性はあります（自分はまだ試してない）。Yodobashiサイトなどに掲載があります。

書込番号：21591742

[＃４００１]

おはよーございます♪

私も＞杜甫甫さんのアドバイスと同じで・・・

フレームレートと同じ〜×2倍までの逆数（1/ｘ）が動画のシャッタースピードの目安だと思います♪

書込番号：21591838

[ありがとう、世界]

個人差や家族など視聴対象者の許容範囲もありますので、
一度試写されて、自分や他の視聴対象者の許容範囲を確認してみてください。

おそらく、1/100秒以下の遅いシャッター速度で落ち着くと思います。


NDフィルターとして、業務用を含む内蔵型の場合ですが、ND4とND16とその重ね合わせによるND64が多々見受けられ、
その間の４倍(２段)分のは、絞り、シャッター速度、感度の任意の組み合わせで回避しなけばなりません。

※ビデオカメラの領域では、あまり望まなければフルオートで対応できるけれども。


さて、前提なのですが、
テレビ用動画として、数十年以上も
日米他のNTSC系:秒60コマ(59.94フィールド→29.97フレーム)
欧露虫他のPAL・SECAM系:秒50コマ
であるのは、【ヒトの視覚】に基づいています。

そのため、秒30コマではそもそもテレビ放送規格外であり、
【ヒトの視覚によれば、残像感などの不自然さを感じ易い】
ということを、まずは念頭においてください。

※一部のマニアの狭い観念ではなく、【ヒトの視覚】に基準を置くべきでしょう。


上記を踏まえると、テレビ用動画として基本的なシャッター速度は【秒間コマ数に対応】して、
日米他のNTSC系:1/60秒
欧露虫他のPAL・SECAM系:1/50秒
であることを、調べていくほど理解することになり、
上記の２倍程度が上限【目安】になることも知ることになると思います。



しかし、旧来の蛍光灯(非インバーター)やLEDの影響を無視できませんので、
原則によらず、【毎度、「もっともマシ」を確認すること】
が必要かと思います。


なお、実際の家庭用ビデオカメラとして、
フルオートでは日中屋外で1/180秒を超える場合も多々ありますが、特にハイビジョンで以降、
少絞りボケ対策のみではなく、
「動画のコマを静止画として見る場合の被写体ブレ(動体ボケ)対策」によるところと思われます(「自然な動画」は、二の次)。

書込番号：21592017　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤変換 欧露虫他
訂正 欧露中他

書込番号：21592024　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

ソニースタイルで相談
ついでに動画取り方のセミナーを受ける

書込番号：21592057　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましゅまろ族☆]

動画撮影時の最適なシャッタースピードまとめ

＞皆様
皆様多くのアドバイスありがとうございます。
個別にご返信できておらずすみません。

頭の中を整理するために、皆様から頂いたコメントを自分の理解で、ワンぺで一旦まとめてみました。
認識が違う点や異なる点などあれば（あると思います）、コメント頂けると助かります。

書込番号：21592497

[ありがとう、世界]

説明不足でしたが、秒60コマなどは「許容範囲の下限として」の数値であって、
シャッター速度も秒間コマ数も「モニターの出力段階も含めて」自由に設定できるのであれば、
もっと秒間コマ数が多くても問題無いようで、
例えば、8Kの標準仕様では【120p】です。

秒間コマ数が少なくても、動体視力が鈍感とか【慣れや思い込み】で少ないコマ数でも許容される人も一部はいますが、
大河ドラマなどを30pでやってしまうと、一定以上の不評【必然的に発生】します。

秒間コマ数において、30pとは明確なスペックダウンですが、不評の殆どは30pなりの知識が無い一般人によるもので「スペックダウンだから」という知見はありません。
マニア的思い込みは無く、純粋な生理的不快感によるものです。

書込番号：21592657　スマートフォンサイトからの書き込み

[〜赤い自転車〜]

＞ましゅまろ族☆さん

情報取りまとめ、ありがとうございます。
動画のシャッター速度は、24Pでは1／50、30Pでは1／60、60Pでは1／125がセオリーだと思っていました。
違ってたんですかね、、、、もうちょっと研究したいと思います。

PS
４K 撮影、動体視力がイマイチだからか映画みたいな24Pが好みです。
ファイル容量が少なくて処理が楽、ダンスなどでは良い感じ。あとカメラの熱暴走も起きにくいような気がします。

書込番号：21593260

[ましゅまろ族☆]

動画設営時に最適なシャッタースピード（2版）

＞皆様
皆様の書き込みを再度、読み直して記載を修正・追記しました。

＞〜赤い自転車〜さん
コメントありがとうございます。
60P時に1/125を使う必要性があるのか否かについて、フリッカー対策としては必要ないのではないか考えています。
西日本（60Hzの１倍）なら1/60でフリッカー対策になるし、東日本（50Hzの2倍）なら1/100でフリッカー対策になるからです。
添付の赤い吹き出しを入れた箇所ですが、認識合いそうでしょうか？
（表現として60fpsの2倍でカチッとした表現にしたいという意味で1/125ならありだと思いますが・・）

＞AM3+さん
＞杜甫甫さん
＞錯乱棒2さん
NDフィルタの件、コメントありがとうございます。
NDフィルタですが、画質は低下するのでしょうか？
光を遮るので、光量は当然落ちるのですが、画質自体は落ちないのでは？とも思っているのですが・・・。
可変NDファイルは、比較的高価（以下）なものであれば大丈夫（？）なのかなとも思ったのですが、どうでしょうか。
それとも、可変ではない、固定のNDフィルタの方がお勧めでしょうか？
（私自身はNDフィルタの使用経験がありません。買う必要がありそうなので調べたいのですが知識が追い付いていないというところです）

■Kenko NDフィルター バリアブルNDX 82mm 可変式光量調節用 382486
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B005E65BP4/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1

＞ありがとう、世界さん
各種映像の規格など勉強になります。難しい世界ですね。
添付の記載内容でニュアンスはあっているでしょうか。

>日米他のNTSC系:秒60コマ(59.94フィールド→29.97フレーム)
コマとフィールドとフレームの違いが理解できていないのですが、60pではなく、60i（インターレース）という意味でしょうか？半分のフレームだけれども、交互に入れ替えることで60コアのように見せるという意味でしょうか。

>8Kの標準仕様では【120p】です。
8Kは120pなのですね。凄いですね。。
人間はどのくらいのfpsまで識別できるのでしょうかね。。

＞AM3+さん
お礼遅れましたが、詳細まで答えて頂きありがとうございました。
フリッカー対策機能は動画には使えないとのこともありがとうございます。

書込番号：21594194

[ましゅまろ族☆]

＞ありがとう、世界さん

>なお、実際の家庭用ビデオカメラとして、
>フルオートでは日中屋外で1/180秒を超える場合も多々ありますが、特にハイビジョンで以降、
>少絞りボケ対策のみではなく、
>「動画のコマを静止画として見る場合の被写体ブレ(動体ボケ)対策」によるところと思われます(「自然な動画」は、二の次)。

すみません。何かとても重要なことをサラッと書き込まれているように見えるのですが、理解が追い付いていないので補足説明を頂けると助かります。
写真の場合、�@被写体ブレ、�A手振れの２つのブレが主にありますが、それの動画版的な意味でしょうか？
よろしくお願い致します。

書込番号：21594225

[ましゅまろ族☆]

＞AM3+さん
たびたびすみません。

>＞３）「FHD/60P」の最適なシャッタースピードは何でしょうか？
>50もしくはフリッカーが起きない50の倍数。

60Pで、1/50の60未満に設定した場合、コマが足りなくなるような気がするのですが、
1/50というもの現実的には選択肢になりえるものでしょうか。

気にしている点は、西日本であれば1/60にすればfps一致とフリッカー対策両方OKになりますが、東日本（50Hz）の場合、整数倍の1/100が良いのかと思いましたが、滑らかさがなくなるので気にしておりました。

書込番号：21594308

[りょうマーチ]

こんばんは

Ａマウントでちょっと動画録っているので気になって読んでましたのでお邪魔します。

60Pで1/50はかなり不自然になりますよ。
50Hzのフリッカー対策優先なら1/100で録るしかないかと。


使用感は可変NDはWBが少し青くなるのと、効かせ過ぎるとまだらな模様が出てきます。
私には画質の低下は上記以外はわかりません。


ND2.5〜1000と載っているメーカーがある一方、ND2.5〜500とあるのはこのせいだと思います。



最近のＥマウントはわかりませんがＡマウント最新機であるα99IIで、録画中に露出を変えると段階的にパカッと変化するので、可変ND使って無段階に変化させてます。
(α7RIIIでもなるのか知りたいです)


ピント、露出(可変ND操作)、ズームも手動になると左手だけでは追い付きません。

何がが疎かになってしまいます。


もちろん、屋外の晴れの日にカメラを左右に振ったりしなかったり、ライティングなどで露出が変化しないようにすれば可変NDである必要はないのですが、曇り具合の変化など微妙な露出の調整もできるのであると便利です。


本格的な機材もなくまだ始めてばかりの初心者ですが<(_ _)>

書込番号：21594642