α7R III ILCE-7RM3 ボディ のクチコミ掲示板

檻の中の動物へのピントや他の動物撮影時のAFについて

[zoopanda565]

tamron70-180を使っています。
今回初めてフルサイズで動物園にて動物を撮影しました。
予想外にフルサイズf2.8の被写界深度が浅すぎてピントズレ多発でした。

細かい檻の中の動物を撮る場合フレキシブルSでもダメでしたのでマニュアル操作しました。
もし動き回ってる動物の場合は通る場所を予想してその瞬間を狙ったほうがよいでしょうか？

動物撮影時のAFについて
当初は動物瞳AFとフレキシブルスポットをジョイスティックで使用する予定でしたが
動物瞳AFは犬猫以外ほとんど反応せず、ジョイスティックは反応が鈍いというかいまいち使いづらく
これを使うなら液晶を触ってAFポイントを動かしたほうが素早かったです。
なので今回はワイドAFとフォーカススタンダードの中央AFを使いました。

ただ後から動物瞳AFほとんど効かないなら対象を人に戻して、ロックオンAFを使ってみたらどうか？と
思っているところです。

基本的にのんびりな動物を撮っていますが、皆様のおすすめのAF設定を教えてください
よろしくお願いします。

書込番号：23729511

[macularius]

＞zoopanda565さん
自分ではafcフレキシブルスポットMを中心に色々試しながら撮っています、被写体よりも網が近いので、一度遠くの樹木などにピントを合わせてから動物に向けると大体合います、作例は全てその方法でで撮ったものです。
どうしても合わないときは、押す間MFに設定したカスタムボタンで対処しています。

書込番号：23729680

[イルゴ5300]

1988年ごろまでは説明書に
AF？何にそれ？の時代でしたから
AFが使えない状況が説明されてました
近年はそんな事、説明書に書かれて無いから
何でもカンでもAFに頼ろうとします

逆に説明書にそれを書いたら
取扱いが難しいな
とも思われてしまいます

AFが使えない状況ではMFです
何の為に切り替えスイッチが有るのか？
何の為にマニアックなレンズほど幅広のピントリングが有るのか？
MFの操作性の為てす

書込番号：23729737　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

獣道と行動パターンがあるので、しばし観察して…仲良くなるのも大切かと。
仲良くなると…次の行動が予測できますよ(^O^)

その辺りは人間と同じかと。

書込番号：23730136　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞maculariusさん
いつも檻の中に何とかピント通らないかいろいろやってましたが
遠くの木に合わせればよかったのですね。うっかりしてました。ありがとうございます。
パナソニックのピンポイントAFは少しでも隙間があれば中にピントを合わせれたので
その癖がついてしまってたようです。

＞イルゴ5300さん
檻の中ではよく使いますが動いてる動物にMF難しいですね。ビデオカメラの仕事をしてる友人は
慣れればズームしながらピント合わせれると言ってましたがとても出来る気はしません^^;

書込番号：23730139

[zoopanda565]

＞松永弾正さん
ありがとうございます。そうですよね。お気に入りの子はよく見てるので
行動パターンが読める事が結構あります。

まだこのカメラを手に入れて間もないのと予想以上に重いので
なかなか余裕がもてませんが少しづつ慣れようと思います。

書込番号：23730148

[ひめＰＡＰＡ]

１枚目　歩き回る狼。	２枚目　おまけの子虎	３枚目　おまけの子虎

＞zoopanda565さん
＞もし動き回ってる動物の場合は通る場所を予想してその瞬間を狙ったほうがよいでしょうか？

α7R3のAFはあまり瞬発力があるとは思えませんが、追従性は良いと思います。
AFで合わせ続けて、隙間に来た瞬間にシャッターを切る、ということが出来るなら、
その方が良さそうです。状況次第ですが…(^_^;)


＞ただ後から動物瞳AFほとんど効かないなら対象を人に戻して、ロックオンAFを使ってみたらどうか？と

α7R3のロックオンAFは、迷走しやすいのでお勧めできません。
動物瞳AFも、使えるときは良いけど使えない場面も多いですね。
後発のα7R4等のリアルタイムトラッキングならどうなのかなぁ、と思っている所です。


動物園の撮影はアドバイス出来るほど経験ないので、こんなのもあるか程度に読んで下さい。

基本設定は、AF-C、フレキシブルスポットS、連続撮影。
フレキシブルスポットの位置を先に設定して、その位置に動物の目が来るように追いかけています。

相手が動かない場合は、カスタム設定呼出でDMF・拡張フレキシブルスポット・1枚撮影で撮影。
ピントの微調整や構図の調整に便利です。網が有るときにも使えます。

撮影者−網−被写体は、それぞれの距離によってAFが使えるかどうかは変わってくるので、
基本は撮影者が網に近づき、被写体は遠くに、ですね。なかなか思い通りにならないけど。
網が邪魔にならない場所を探すのも大切だと思います。


添付写真１枚目　歩き回る狼。
エリアSで追いかけるのは大変だけど、一度目にピントが来れば手前に網が有っても追い続ける。
動物瞳AFはONにしておいて、働けば良いし、働かなくても問題なし。
網が斜めなのはローリングシャッター歪みかな？

添付写真２枚目、３枚目　おまけの子虎、可愛いので(^_^;)

書込番号：23730346

[松永弾正]

潜水時間と筋肉と骨格の動きでタイミングを合わせた	水中の姿勢から予測	彼のクセ	寝る気がした(^O^)

機種違いの蔵出しですけど…

書込番号：23730377　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

一般解は、慣れと工夫、MF置きピンといったところでしょうか。

あと、AF合焦範囲を選べるレンズの場合、最短近接合焦距離を大きくしておき、それでオリ、フェンスまでうんと近づいて手前にピンがこないようにする、といった手が法有効に使える場合があります。

ついでに以下、関係あるような無いような情報ですが、オリやフェンスごしに撮った写真のPhotoshop処理について：https://www.shutterbug.com/content/how-easily-remove-fence-image-photoshop-3-simple-steps-video

書込番号：23731696　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoopanda565]

＞ひめＰＡＰＡさん
細かくありがとうございます。臨機応変になれるのが大切ということですね。

＞松永弾正さん
可愛い写真ありがとうございます。

＞撮貴族さん
檻がある場合はそういう調整があったり、あまり寄れないレンズのほうが使いやすそうですね。
フォトショップでそんなことが出来るなんて驚きです。

書込番号：23732477

久しぶりのレース撮影

[モッくんとセリくん]

総合優勝のベンツＡＭＧ	埼玉トヨペットはクラウンで参戦クラウンって珍しいがクラス優勝	ロータスっぽいがＫＴＭクロスボウ	黄色のＧＴＲカッコよかったがトラブルでクラス最下位

今年初めてのモタスポ撮影に行ってきました。
スーパー耐久富士２４ｈです。

フォーカスエリアなんですが、今まではシングル1点で撮ってました・・・レースはカーＮｏかヘルメットにピントを合わせるもんだよ・・・って教えられたのでそうしていたんですが、今回はゾーンで撮ったんですが、歩留まりかなり上がりました。ピントは車のどこに来るか分かりませんが、速いレーシングカーをピンポイントでピント合わせるのは私には無理だってやっと気が付いたのでゾーンにしましたが正解でした・・・以前にも色々試したんですが、なぜかシングル1点での撮影にこだわりすぎました。

ゾーンにしたら７R�Vでも十分とれる・・・これでもう一台のカメラE-M1Mark�Uと同じくらいの歩留まりになったような気がする。

それにしても、流し撮りって歩留まり悪いです・・・帰ってきていらない写真消すのが大変＾＾；

久しぶりのモタスポ写真・・・いつもながら下手ですがアップします。
ライトルームでトリミングと少し画像編集しています。

書込番号：23647809

キャッシュバック

[manabutakahashi]

また、キャッシュバックキャンペーン始まりますね！
今、キタムラで何でも下取り使用して注文中
9月20日頃の入荷予定でどうにかキャンペーンには間に合いそう！
何でも下取り-10000、キャッシュバック-30000
実質35万くらい？


このカメラは価格の乱高下激しいから買うタイミングが難しい

書込番号：23623107　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

>>実質35万くらい？

うん？
α7S�Vの間違いではありませんか？
ここはα7R�Vです。

書込番号：23623290

[あらあらら]

＞orangeさん

＞α7S�Vの間違いではありませんか？

α7S�Vはキャッシュバック対象ではないですから、
多分、「実質25万くらい？」をタイプミスされたんだと思います。

書込番号：23623660

[manabutakahashi]

指摘ありがとうございます
25の誤りでした。

書込番号：23623730

[横道坊主]

R3 オーナーだが、
今買うなら無理してでもR４ですよ。
だってR３って二年前のCBでもすでに25万位で売られてましたから。
俺も二年前のCBで買えば良かった

書込番号：23624462

[Natal996]

たしかにR4は良いカメラだと思うけど、R3かR4かってなるとチョイスの理由付けが微妙.....よね。
R3なら解像するけどR4だと微妙というレンズもあるみたいでしょ。
レンズからってなるとちょっとキビシイわね。
あっちこっちで無理しまくっちゃう？
だったらR3で充分って思っちゃいけないかしら？
実質的差額って７万くらいだったかしらね？

書込番号：23638524

[Go beyond]

総論R4だが、動画でデグレードしてる部分もあるから単純にR4とも言えない。

> R3なら解像するけどR4だと微妙というレンズ
R3の画素数まで縮小してR4の方が悪いって評価のものは自分は聞かないけど、そういう現象が起きてたら確かに考えますね。

書込番号：23638821　スマートフォンサイトからの書き込み

[Natal996]

リサイズって画質低下するのかしら....
リサイズって画素情報を平均化するの
それとも集約して更にそこから間引きして1Pxにするのかしらね

わたしが気になった根拠は
SonyAlphaBlogの記事の転載
（　https://asobinet.com/info-review-sony-what-lens-adapt-a7rm4/　）
わたしが持っていないレンズがいっぱい
だからR4は見送り....

書込番号：23639566

α7r2とα7r3

[3代目プルコギ]

この２つの大きな違いは何がありますか？数字的な違いは見ればわかるのでしょうが、実感的なものを聞いてみたいです。ご協力おねがいします

書込番号：23577639　スマートフォンサイトからの書き込み

[sakurakara]

ジョイスティックの有無と瞳AFの追従性に違いを感じます。

書込番号：23577649　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

バッテリーの持ち

動画のときの熱耐性

アプリはiiのほうが使える

書込番号：23577660　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

シングルスロットとダブルスロット

書込番号：23577698　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

今や一番大きいのは価格差？
機能的には7R�Wに限りなく近い7R�Vとほぼ別ものの7R�U
両者の近い部分は静止画の画質や高感度程度しかない

書込番号：23577745

[3代目プルコギ]

＞mastermさん
そうしますと、今購入を考えた場合、かなり値段が落ちたr2の方が良さそうですね、、参考になりました！

書込番号：23577759　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

以前のスレでも、どなたかアドバイスにあったとは思いますけど？？

何と言っても・・・オートフォーカスの性能＝動体撮影能力（AF-Cでの撮影）が一番大きな差だと思います(^^;
※トラッキングAF（自動追尾系＝瞳AF、顔認識等）のインテリジェンスも向上しています♪

α9以降の「第4世代」と呼ばれている機種よりは劣りますけど？？
それでも・・・�U型と�V型の間には大きな差があります。

↑ハイ・・・コレが、カタログやスペック表（あるいは比較DATA）を穴をあくまで見比べても分からない事です♪

書込番号：23577956

[sumi_hobby]

お早うございます。

大きな違いと言えばα6400発表の時に同時に大型アップデートの対象になったのがα7R IIIでならなかったのがα7R IIと言う事になるでしょう。進化した瞳AF（シャッターボタン半押しで作動。動物瞳AF）やインターバル撮影がそれに当たります。

後は静止画の性能としてα7R IIIとα7R IIを比べると位相差AFは同じ399点ですがコントラストAFに425点と25点の差があるのとAF/AE追随連写が10コマ/秒か5コマ/秒かの差があります。スイングパノラマはα7R IIにのみ搭載でα7R IIIでは省略されました。
https://acafe.msc.sony.jp/college/lesson/15.html

ハイスピード動画に関してα7R IIIは1080p120がOKなのに対してα7R IIは720p120まで、AVCHDに関してはα7R IIIはかなり整理されて1080i60までですがα7R IIは旧来の1080p60まで行けます。スロー & クイックモーション撮影はα7R IIIのみの搭載です。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/movie/thema6.html

全体としてα7R IIIは静止画の精度とスピードがアップされた印象ですが動画にも力が入っている機種になるでしょう。

書込番号：23577960

[＃４００１]

連投ですいません。。。

いわゆる撮影した写真の画質で言えば・・・�U型と�V型には、ほとんど差が無いので・・・

AF-S（シングルフォーカス）で撮影できる被写体＝風景、物撮り、ハイチーズ♪で撮影出来る人物写真等。。。
↑こー言う被写体を撮影する目的であれば・・・α7R�Uはバーゲンプライスで「超」お買い得♪・・・と言えます♪

ご参考まで♪

書込番号：23577997

[JTB48]

�U型を使っていますが静止画しか撮らないので何ら不満は無いです。第一こんなに安くて4000万画素超えはそうないんじゃないでしょうか？
でも�W型が気になっているのでもうちょっと下がったら買い増しします。
ニコンの一桁機は奇数が名機と言われてましたがソニーは偶数機でしょ？

書込番号：23578031

[横道坊主]

R3は一時的に高騰してるだけで
また20万円台に戻ります。
キャッシュバックも暫くすると
秋のキャンペーンが始まります。
その時にR3を買った方が、後悔が少ないと思います。

書込番号：23578092　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

でも、１か月で壊れちゃうかもしれませんがね。
α7rIVだけかな？？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001175141/SortID=23577692/#tab

書込番号：23578503

[おかめ@桓武平氏]

＞3代目プルコギさん

>> α7r2

あの、orangeさんが一番詳しいかと思います。

書込番号：23578510

[りょうマーチ]

＞おかめ@桓武平氏さん

あの人は自分の持っているカメラにS-log3が使えるかどうかすら知ってなく、他の人からの指摘受けている程度です。

ましてや後継機との違いなんて。

書込番号：23578580　スマートフォンサイトからの書き込み

[なにわの旦那]

何をメインに撮られるのかがわかりませんが、仮にポートレートやペットをメインに撮ることを考えられるなら、7R�Uはお勧めしません。
7R�Vと7R�Uの最大の違いは、センサーの世代が違う事です。
7R�Uを買うと瞳AFの速さと精度が7R�Vの精度より圧倒的に劣りますし、バージョンアップも出来ません。
絶対に4000万画素が必要で、かつ予算にも制限が有ると仰るなら7R�Uに落ち着くでしょうけど、4000万画素にこだわらなければ、7R�Vにした方が後悔しないと思います。
予算が・・・と仰るなら、7�Vでも良いと思います。(瞳AFの精度は7�Vも最新にファームアップできます)
あの圧倒的に早い瞳AFを知ると、7R�Uを手放しても7R�V又は7�Vにしとけば良かった・・・と後々感じられると思います。
一度、大型店で実機を手に試し撮りされたら即分かりますよ。
僕なら値段の事を考えると7�Vにして、その分レンズに資金を回しますね。

書込番号：23579364　スマートフォンサイトからの書き込み

[のらぽん]

こばんは。

私はα7R�Vのみの使用なので、α７R�Uとの画質のちがいは分かりませんが、大きな点でα7R�VではバッテリーがNP-FZ100という型式となり大型化されているので、ほぼ１日の撮影で１つでいけるところはストロングポイントのひとつと思います。
一方、α７R�UはNP-FW50という旧タイプのバッテリーです。
α6000でNP-FW50は使っていますが、バッテリーの持ちはハッキリ言って良くないです。

書込番号：23579404

[コージ＠流唯のパパ]

＞3代目プルコギさん

今の価格差ならR2はない。

CMOSが同じだけで全くの別物ですよ。
R2が勝っているのはアプリ対応で、スマートリモコンでAFポイントが変えられるくらいかな。
バッテリーの持ち、AF、画質、操作性、耐久性どれをとってもR3です。

書込番号：23579485

[kouyoukyoto]

動画や動き物を撮らず静止物の撮影のみならR2では？AFの速度・追従性能は別物でも精度は似たようなものだと思います。このサイトのサンプルからもなピン甘も多数みられますし、貸してもらった機体でもはずす確率は差を感じませんでした。（厳密に検査すれば多少は違うかもしれませんが）バッテリーも半分しかもたないなら、2個持って行けば良いだけですしね。ちなみにRAW画質はブラインドテストでは判別不能です。ただファインダーは別物でMFする身からすればうらやましかったです。

書込番号：23581308

[orange]

お好きな方を使いなさいな。
　　予算充分ならα7R�V、
　　予算少々ならα7R�Uです。
センサーが同じなので写りはほぼ同じです。DxOMarkもα7R�Vが100点、α7R�Uが98点と差は少ない。
α7R�Vはα7R�Uをベースにマイナーチェンジした改良品です。AFや操作感が改善されている。
古いα7R�UはAFがゆっくりなので風景やポートレート中心です。
α7R�VはAFが改善されたので動きものにもある程度対応できます。連写も4200万画素にもかかわらず秒10枚連写できますから。
動きものを撮ったり、AFや操作感に敏感な人には大きな差に見えますね。

だからお好きな方に。
私は風景撮影だから、α7R�Uを5年間使い続けている。買い替える必要は感じていない。
5年前に、これだけの高画質カメラを作り込んでいたソニーは大したものだ。感心しています。
最新のニコンD850と対等な画質だものね。

書込番号：23590538

バッテリーの減り方について

[ホク太郎]

バッテリーの減りについて教えて頂ければと思います。
2017年12月購入のα7R�Vに付属のバッテリー(NP-FZ100)を使用しています。
最近なのですが、カメラ電源をOFFにした状態でのバッテリーの減りが早いことに気づきました。
充電完了からバッテリーをカメラにセットして、電池残量が100%なのを確認した後、24h後に再度確認したところ100%のままでしたが、さらに24h後(セットから48h後)には86%の残量となってしまいます。
バッテリー残量の確認以外はカメラ電源はOFFにして、念のため2度行いましたが同じような残量の減りでした。
この状態はバッテリーの経年劣化による症状なのでしょうか？
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けましたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

書込番号：23564260　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

充電したての使い始めは
しばらくは100％と表示され
それから残量が減りだします

つまり実質96％でも
表示は100％な訳です

あと、機内モードにしとかないと
バッテリーの減りが早い
とは聞いたこと有ります

書込番号：23564290　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

このバッテリーはインフォリチウム機能対応です。
インフォリチウム機能は充電時のデータや電圧、電流を見て残量を計算するシステムなので、このバッテリーでもそういったことが行われていると思われます。
バッテリーの劣化を否定するものではありませんが、あまりこまめに充電を繰り返すと充電時のデータの精度が落ちる可能性が考えられます。すでに確かめられているかもしれませんが、一度50%以下まで使用してみてから満充電にしても同様になるでしょうか。

書込番号：23564340

[りょうマーチ]

こんばんは

7Riii使ってますが、一週間使わなくても元100%から極端に減っていることは気付かないです。
数%は減っていたかな？くらい。

あと、レンズはどうしてますか？

私はコロナ前はレンズ外していて、ここ１ヶ月はFE16-35GMを付けっぱなしで、今は80%でしたが、先日、一時間くらい使ったまま（SDは抜いたまま）なので、スタンバイ中に減ったようには思えず。

書込番号：23564428　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホク太郎]

＞イルゴ530さん
書込みありがとうございます。
機内モードはいじってませんでした。
あとで確認してみます。
ありがとうございます。

書込番号：23564432　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホク太郎]

＞holorinさん
書込みありがとうございます。
50%以下まで使用して…は試していませんでした。
改めて試してみます。
ありがとうございました。

書込番号：23564440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホク太郎]

＞りょうマーチさん
書込みありがとうございます。
自分もちょっと前までは、使用せず電源OFF時のバッテリーの減りは全然気にならない程度でした。
気づいたのが本当にここ最近です。
レンズは普段から何かしらの使ったレンズを付けたままです。
バッテリーの減りを確認した時も、FE24105Gをつけたままでした。

書込番号：23564451　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

Bluetoothオンにしてると、電源切ってもバッテリー減るよ。

書込番号：23564794　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

コージ＠流唯のパパさん

ありがとうございます。
私は使うときだけONです。



そー言えば、ソニーＡマウントのバッテリー劣化したものは、こういった症状ではなく、連写していると突然バッテリー空の表示になりました。

α99iiで12コマ/秒で連写していると、70%表示とかで突然バッテリー空のアイコンになりました。
この空アイコンでも高速連写できているのもスゴいことなんですけどね。（EOS R5の件…）

バッテリー放電負荷を上げると突然って感じなので、メカシャッターで試すのは良くないから、100Mbpsの4K動画を録らせて、１本のバッテリーで何分録れるか？が目安になるかも。

先日、熱停止実験で90分（30分x3）録らせても20%くらい残っていたような。
ちなみに熱停止しません、アイコンすら出ませんでした。

書込番号：23564830　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホク太郎]

＞コージ＠流唯のパパさん
書込みありがとうございます。
電源OFF時でも減るんですね。
試してみます。
ありがとうございます。

書込番号：23566071

[りょうマーチ]

こんばんは

28日の夜に80%だったバッテリーを充電。

１日経った先ほど電源入れると100%でした。

忘れていなければさらに１日経った頃に電源入れてみます。


私のα7Riiiはそろそろ１年と２ヶ月です。
バッテリーは２つありますがどっちが多く使っているかは把握してません。
ここ５ヶ月間はほとんど使ってませんので、参考にはならないですね。

書込番号：23567321　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

自分もほっとけば電池消耗しますけど、数週間レベルという記憶しかありません。１週間のうちにモリモリ
減るという経験は記憶にありません。

以下、思いつく限り。

あと、ソニーの場合、ボディ内に緊急用の予備電力確保のため（おそらくSD書き込み中に電量喪失とか
そういうのを抑制する目的）のバッテリーかキャパシタかは知らないけど、そういうのがあって空の場合は、
バッテリー→予備電力に一旦回されたりします。どの程度のエネルギーが回されているのかは公開され
ていませんが・・・
確認される場合はバッテリー入れて予備電力も残った状態から、電池を入れて放置とかしないと、比較
のためのスタートラインが違ってくる可能性もあります。僅かな差であると思いますが念のため。

しかしながら、カメラとはいえ、巨大なソフトウェア（ファームウェア）で制御されている、コンピュータそのもの
ですから、一見正常動作しているようで、何らかの理由で電力を余分に消費する状態になっているとか、
そういうことも考えられます。
この場合の問題の切り分けは、一旦、電池を抜いて十分長い時間放置しておくことでしょう。設定が消えて
しまうことを許容できるならファームウェアの初期化までやれば、工場出荷状態に近くなります。この状態
で、例外的な状況は普通発生しません（また何かの拍子で起きる可能性はありますが・・・）

全体、やりつくした後は、ハードの不具合を疑うことにはなります。これはサービス送りでしょうか。

書込番号：23567724

[ホク太郎]

なかなかカメラを触る時間が取れず、色々とお知恵を頂いてのご報告が出来ずすみませんでした。

設定等を再度見直し、頂いたご指摘が該当する部分を変更したりしたのですが、電池の減りの速度は一向に変わらず。
1日ごとに約10％が減っていくような状態でした。
自分が出来る最後の手段と思い、設定リセットからの初期化を実行。
結果、異常前の状態に直りました。
原因はソフトウェア的なものだったのか詳しくは分かりませんが、これですっきり、安心してこのカメラを使うことができます。

色々とアドバイスをくださった方々にお礼申し上げます。
有り難うございました。

書込番号：23602351

定常光露出重視のTTL・AEストロボライティング

[ロジャーS]

薄暗い場所でクリップオンカメラストロボの撮影するとき、
　背景真っ暗で、被写体だけストロボでピカピカ
なんていう昭和の撮影はやりたくないので、ISO感度高くするなどして環境光露出をできるだけ多く取り込み、
ストロボはそれを補う程度の自然めな撮影をしたいと考えています。がどうあってもできません。
なにか良い知恵ないでしょうか。

具体例をあげると以下のようになります

（前提）
ストロボOFF　マルチパターン測光　Aモード F4 ISOAUTO(100-102400)　slower 1/20 ISO5000
これを定常光の適正露出（＝私の好み）かつ手ブレ補正限界とします。

ここの環境でストロボをONにすると
　slower 1/20 ISO5000 だったのが　1/60　ISO16000 になる
　　→　定常光露出が適正より低い　＝　背景暗い被写体ぴっかり　＝　昭和　＝　NG

これをなんとかしたいのです


既にやったことは
・露出補正を上げる　→　失敗　ストロボがONだと強制的にSSが早く(1/60)なり、露出補正をいくら上げても定常光露出は一定以上あがらない
・スローシンクロ　→　失敗　SS1/4 ISO1000となってしまう。これは私の手ブレ補正限界slower(1/20)より遅くなり、手ぶれてしまう
・ストロボ調光をマイナス　→　失敗　定常光露出は1/60 ISO16000のままストロボ光が弱くなるだけ

尚
　フルマニュアル（MモードISO固定）＋（ストロボTTL+調光補正）
　フルマニュアル（MモードISO固定）＋（ストロボマニュアル調光）
とやればもちろん夢は叶いますが、テンポが悪すぎるのでAE,TTL前提です。

ニコンキャノンは環境光重視のTTLを備えているので、悩む必要がないのですが、どうもソニーの調光は
頑として背景を暗くする昭和撮影をさせたがっているようで困ってます。

書込番号：23522635

[もとラボマン ２]

ロジャーSさん　こんにちは

＞ストロボOFF　マルチパターン測光　Aモード F4 ISOAUTO(100-102400)　slower 1/20 ISO5000

カメラの露出を　この背景の合うようにマニュアルで設定すると　背景の露出に合うとは思いますが　これだと　背景が明るくなりすぎる場合が多いので　1段位暗くなるようシャッあースピードかISO 感度を変えた状態で　ストロボ　オートのまま撮影すると　背景と被写体両方に露出が来ると思います。

でも　この場合近距離になると　ストロボ光を−して光量を落とす必要も有ると思います。

書込番号：23522685

[イルゴ530]

ISO感度高くするなどして環境光露出をできるだけ多く取り込み、
ストロボはそれを補う程度の自然めな撮影をしたいと考えています。がどうあってもできません。
なにか良い知恵ないでしょうか。

⇒確かに低感度のフラッシュ撮影は昭和かもしれない
1976年頃まで常用カラーフィルムが
ISOでは無くASA100でした。
その頃、世界最高感度フジカラー400が発売されてのです
テレビCMではユルブリンナーが
フォーハンドレットと言ってました

さて
その撮影に該当するのは
イルミネーションポートレートです。
難しくは無い
日中シンクロと要領は同じです
日中シンクロの夜版なだけです

まず、背景の露出を合わせます
自分はMモードで
意図の絞りを決め
モデルの表情ブレ、手ブレしない、シャッター速度を選択します

ISOはオートです
露出補正で意図の背景の明るさでISOは可変します

次にフラッシュの強さ
ディフィーズしたほうが
モデルさんが綺麗に写ります
モデルさんが標準露出のフラッシュの強さじゃ不自然なので
0.5〜1.0段弱めのフラッシュ光を当てます
日中シンクロと全く同じでしょ

一般的に低感度のほうが綺麗に写る
とは言われてますがそれは1つ光源の場合
複数の光源の場合だと
その対比が光線状態の良さとなりますので
高感度のほうが綺麗に写る場合も有ります
写ルンですの高感度版のデモプリントはイルミネーションポートレートでした。

書込番号：23522702　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞ロジャーSさん
＞・スローシンクロ　→　失敗　SS1/4 ISO1000となってしまう。これは私の手ブレ補正限界slower(1/20)より遅くなり、手ぶれてしまう

「ISO AUTO低速限界」の設定の仕方に問題があるような気がします。
「SLOWER（より低速）」ではなくて「ISO（A）SS30」とかにすれば良いのではないでしょうか？
SS20の選択肢が無いのはしょうが無いですが(^_^;)

slower(1/20)というのは焦点距離・周囲の明るさによって変化しますが、フラッシュONで1/4秒に
なってしまうのは、アレレ？って感じですね。

書込番号：23522785

[ロジャーS]

＞もとラボマン ２さん
フルマニュアルなら希望通りの露出は得られますが、
テンポが悪くなるので今回の相談の前提として「AE,TTL撮影」とさせていただいおります。
AE,TTLで上手いこと環境光露出を希望通りに取り込む設定について、何かわかることあればお教えください

＞イルゴ530さん
＞自分はMモードで
＞ISOはオートです
＞露出補正で意図の背景の明るさでISOは可変します
既に検証結果としてご報告させていただいておりますが
Aモード　ISOAUTO でストロボONの場合、露出補正をいくら上げても定常光露出は上がってくれません

＞ひめＰＡＰＡさん
＞「ISO（A）SS30」とかにすれば良いのではないでしょうか？
試しましたが、ISOAUTO(Slower)同様に無視されてストロボがONだと1/60で固定されます

書込番号：23523059

[ひめＰＡＰＡ]

＞ロジャーSさん
＞試しましたが、ISOAUTO(Slower)同様に無視されてストロボがONだと1/60で固定されます

スローシンクロに設定していますか？
α7Ｒ�V＋HVL-F20AMで試したら1/30秒になります。
もちろん「ISO（A）SS15」なら1/15秒になるし、明るい場所なら1/250秒まで上がります。

フラッシュの機種や、その他の設定等で違いがあるのかな？

書込番号：23523129

[ひめＰＡＰＡ]

＞ロジャーSさん

すみませんm(__)m　検証不足でした。
「ISO（A）SS30」でもスローシンクロで1/15秒とか低速になることがありました。
ISO上限を越える暗さという訳でも無いみたいで、条件が判りません。謎仕様です…(^_^;)

Mモードで絞り・シャッター速度を調整して、ISOオートに頼る…くらいしか思いつきません。

書込番号：23523205

[もとラボマン ２]

ロジャーSさん 返信ありがとうございます

＞テンポが悪くなるので今回の相談の前提として

でしたら　絞り優先・ISO感度固定で　スローシンクロモードにすれば　シャッタースピードも付いてこないでしょうか？

書込番号：23523308

[ロジャーS]

＞ひめＰＡＰＡさん
ケースわけしてみましょう

　・Aモード　ISOAUTO　下限SS1/15　ストロボ強制発光
　　　この場合　　ストロボ電源OFFでSS1/15　ストロボ電源ONでSS1/60　となりました

これはおそらくストロボONを検知した場合
　「最低SS1/60を死守する隠れた内部AE設定」
が優先項目として機能したと予想されます。一方で

　・Aモード　ISOAUTO　下限SS1/15　ストロボスローシンクロ
　　　この場合　　ストロボ電源OFFでSS1/15　ストロボ電源ONでSS1/4　となりました

これはおそらくスローシンクロかつストロボONを検知した場合
　「通常よりSSを長くしてISOを下げる隠れた内部AE設定」
が優先項目として機能した予想されます

私のストロボはF45AMですが、もし上記のような動きと反する動作をしたのであれば
ストロボの差が違いが原因と想定されますが、あまりあり得るとも思えない差分とも思います

＞もとラボマン ２さん
＞スローシンクロモードにすれば　シャッタースピードも付いてこないでしょうか？

最初の質問投稿文章に既に以下のように記載しておりますが、そのケースでは今度はSSが下がりすぎます。
＞・スローシンクロ　→　失敗　SS1/4 ISO1000となってしまう。これは私の手ブレ補正限界slower(1/20)より遅くなり、手ぶれてしまう

書込番号：23523440

[もとラボマン ２]

ロジャーSさん　返信ありがとうございます

＞　SS1/4 ISO1000となってしまう

ISO感度　指定どうりISO5000に固定したらどうでしょうか？

それと　ストロボと　定常光両方使いたい場合　定常光を適正に持ってくると明るくなりすぎるように思いますので　カメラの露出補正を−1にすれば　その分シャッタースピードも上がってくると思います。

書込番号：23523459

[がんばれ！トキナー]

オート撮影ではなんでss1/60秒以下にならないのは理由がちゃんとあります。
これはキヤノンやニコンでも同様の動作をします。

手ブレ補正がある、スピードライトだから閃光で動くを止められると言っても万能ではなく条件もあります。
手ブレ補正があるからシャッタースピードを落としたいとのことですが被写体ブレは？
こんな感じでリミッターを設けてスローシンクロ機能と合わせて初心者をフォローしています。

解決ほはマニュアルモードしかありませんが質問内容からに察するにそれほど難しいことではないように思えるます。
またいちど、試しにプログラムモードを使ってみてください。
カメラとストロボ が連動することで意外と賢い動作をしてくれます。

書込番号：23523580　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロジャーS]

＞もとラボマン ２さん
＞ISO感度　指定どうりISO5000に固定したらどうでしょうか？
ストロボONでSS1/60になり、背景はやはり暗くなります。

＞がんばれ！トキナーさん
＞試しにプログラムモードを使ってみてください。
Pモードでも質問時と同様の結果でした

＞オート撮影ではなんでss1/60秒以下にならないのは理由がちゃんとあります。
今回問題視しているのは「ストロボONにすると、AE/TTLでは定常光露出が下がる＝背景が暗くなる」という点で
SSが1/60以下にならないことだけが問題ではありません。具体的には
カメラが
　SSを手ブレ補正限界（今回のケースでは1/20)にまで下げる
もしくは
　ISOをあげる（もちろんその場合はストロボ発光量は下がって貰う必要があります）
と動作してくれればそれで良いのです。

が、いかなる設定をしてもそのように動作しないので困っています。

＞質問内容からに察するにそれほど難しいことではないように思えるます。
私もそう思います。しかしそのそれほど難しくないはずのことが実現できません。

お知恵があれば拝借いたしくたく思います。よろしくお願いたします。

書込番号：23523775

[ロジャーS]

ストロボが1/60以下にならないのは被写体ブレを防ぐためだ、というコメントがありましたので、
Sモードを試しました

ストロボOFF　Sモード　1/20　F4（開放）　ISOAUTO
　撮影結果は　1/20　F4　ISO8000

ストロボOFF　Sモード　1/20　F4（開放）　ISOAUTO
　撮影結果は　1/20　F4　ISO1000

Mモードでも同様でした
つまり、SSに無関係に

　「ストロボONにしたらとにかく環境光露出を落とす」

がソニーのTTLストロボ＋AE動作の鉄則になっているようにもみえますが、
なぜそんなことするのかが謎ですし、必要性も見いだせません。
どこかに間違いがあるのではないかと思っています

書込番号：23523813

[もとラボマン ２]

ロジャーSさん　返信ありがとうございます

＞ストロボONでSS1/60になり、背景はやはり暗くなります。

これだと　スローシンクロモードになっていないようにも見えますが　スローシンクロになっていますよね？

少し確認ですが　AモードISO5000固定で　1/20秒と1/60秒だと1段と2/3段の差になりますが　露出補正で　1段と2/3＋補正してた時の背景の明るさはどうでしょうか？

書込番号：23523828

[ロジャーS]

＞もとラボマン ２さん
＞これだと　スローシンクロモードになっていないようにも見えますが　スローシンクロになっていますよね？

スローシンクロにはしていません。一番最初に記載しておりますが理由は以下のとおりです
＞・スローシンクロ　→　失敗　SS1/4 ISO1000となってしまう。これは私の手ブレ補正限界slower(1/20)より遅くなり、手ぶれてしまう

また、Mモード　ISOAUTO スローシンクロの場合の動作は以下の通りでした

ストロボOFF Mモード　1/20　F4　→　ISO8000
ストロボON　Mモード　1/20 F4 →　ISO8000

ここまでは悪くないように見えますが、露出補正（定常光露出のみ）で背景露出を制御しようとするとISOがあがり
ストロボで照らされる被写体も明るくなってしまいました。
ISOが上がっているのだから当たり前にもみえますが、いちいち調光補正するのではTTLを使う意味がありません。

AEを諦め、TTLを諦め　なにもかも手動ですれば思い通りになりますが、
それではテンポが悪いのと何度もやっていると疲れるので、
AE,TTL前提での解決策についてご質問をさせていただいた次第です。

しかし、ナゼにソニーはここまでストロボ時の環境光露出設定に隠し縛りパラメータをいれるのか、不思議でなりません

書込番号：23523851

[もとラボマン ２]

ロジャーSさん

＞＞・スローシンクロ　→　失敗　SS1/4 ISO1000となってしまう。これは私の手ブレ補正限界slower(1/20)より遅くなり、手ぶれてしまう

個々が気になるのですが　ISO感度が変わると言う事は　ISOオートですよね？

これを　ISO5000で固定し　スローシンクロにできないのでしょうか？

ISOオートと　絞り優先だと　カメラ側でISO感度とシャッタースピード自動で変化されてしまう気がしますので　絞り・ISO感度・シャッタースピードどれか2つは　固定する必要はある気がします。

書込番号：23523859

[がんばれ！トキナー]

良い改善はありませんね。
画角も関係なく自分の手ブレ限界値がss1/20秒だから万民向けと安全リミッターを設けて設定されている自動露出値を自己都合の設定に出来るようにするのは不可能です。

メーカーに要望出してもまず改善される見込みはなく諦めるしかありません。

書込番号：23524694

[ロジャーS]

＞もとラボマン ２さん
＞絞り・ISO感度・シャッタースピードどれか2つは　固定する必要はある気がします。

既に分かっている検証結果を以下に整理しますが、どの方法でも背景露出を任意の露出にするのはAE・TTLでは
出来ないように見えます

Mモード（SS,絞り固定）かつストロボ通常発光　：　　露出補正を変えてもISOは動きません
Mモード（SS,絞り固定）かつストロボスローシンクロ　：　露出補正を変えるとISOは動きますが、TTLが変わらないので被写体が明るくなりすぎ、
調光補正が毎回必要になります。実質マニュアルストロボ発行制御でTTLの意味がありません

Aモード（絞り固定）かつストロボ通常発光　：　SSは1/60下限でロックされ　露出補正を変えてもISOは動きません
Aモード（絞り固定）かつストロボスローシンクロ：　SSが手ブレ補正下限を超えて非常に低くなり、手持撮影出来ません

Sモード　：　Mモードと同じ動き
Pモード　：　Aモートど同じ動き

＞がんばれ！トキナーさん
＞万民向けと安全リミッターを設けて設定されている自動露出値
安全リミッターであるとする仮説の可能性は上で検証させていただきました。
結果として、Sモードであってもストロボ撮影の際、環境光露出は暗めになるように制御されます。
よってこのような動作をする原因として「メーカーが設定した手ブレリミッターが原因」と考えるのは
Aモード以外では否定されたと理解しています。

本件、当初は簡単な問題かと思っていましたが、どうもそうではなくかなり根深い何かがあるようですね

書込番号：23525384

[もとラボマン ２]

ロジャーSさん　実験ありがとうございます

＞Aモード（絞り固定）かつストロボスローシンクロ：　SSが手ブレ補正下限を超えて非常に低くなり、手持撮影出来ません

書かれていないのですが　この場合　ISO5000で固定できないようですね？

これが出来ないと　ISO感度が下がってしまい　シャッタースピードが遅くなってしまうので　マニュアルモード　絞り・シャッタースピード・ISO感度すべて　背景に合わせた露出で固定　ストロボオートで撮影するしかないですね。

書込番号：23525740

[ロジャーS]

＞もとラボマン ２さん
＞マニュアルモード　絞り・シャッタースピード・ISO感度すべて　背景に合わせた露出で固定　ストロボオートで撮影するしかないですね。

一番最初の質問時に以下のように記載しておりますが、それは分かっています。

　＞尚
　＞フルマニュアル（MモードISO固定）＋（ストロボTTL+調光補正）
　＞フルマニュアル（MモードISO固定）＋（ストロボマニュアル調光）
　＞とやればもちろん夢は叶いますが、テンポが悪すぎるのでAE,TTL前提です。

しかし「ストロボをONにした場合、背景を明るめに撮影する方法がなくなる」など
あまりに無意味でおかしな挙動だとおもったので、質問させてもらいました。

書込番号：23525876