α7 III ILCE-7M3 ボディ のクチコミ掲示板

ボケ

[E-M1 II]

m4/3ユーザーですが、フルサイズ買い増しに際しこちらの機種を検討しています。
使用目的とフルサイズの必要性について、気になることがあったので質問させてください。

使用目的はダンサーの撮影、フルサイズの必要性は被写界深度の浅さ(ボケ)としています。
そのボケに関してなのですが、当方の求めるボケは背景ボケではなく被写体(ピント面)におけるボケでして…
焦点距離が長い程、ピント面における深度は深くなりますよね。
被写体となるダンサーとは距離の変動が激しく、バストアップでは最短85mm相当〜最長300〜400mmに及ぶのですが、フルサイズにおいてバストアップ(可能であればウエストアップ)撮影時にピント面がボケる(奥側の瞳がはっきりとボケ始める)焦点距離、またF値はどの程度まででしょうか。
レンズは85/1.8、135/1.8、70-200/2.8あたりを検討していますが、焦点距離やF値は過不足ありますでしょうか…。

皆様の意見をお聞かせください。

書込番号：21831751　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞E-M1 IIさん

１枚目
85mm F1.4のレンズで撮りました。
モデル1人ならF1.7で撮るけど
モデル３人なら
いくら平行に並んでいようと
F2.8まで絞り込む必要あるな。
と判断しF2.8で撮りました。
この３人の並びが
もう少しズレていたなら
F4〜F5.6で撮るし
ピント位置も
前1 後2くらいを選びます。
更に大きくズレていたなら
先頭の人にピントを合わせて
中途半端に奥の人がボケてるのは不自然だから
また絞りを開けて
奥の人をボカす事を考えます。

２枚目
この場合は額も人もハッキリ見せる必要が有ります。
12mmレンズで
額までの距離が0.3m
モデルまでの距離が3mとすると
0.55mあたりの空間にピントを合わせて
F6.3まで絞れば
額もモデルもハッキリ写るんじゃないないか？
と

コレは現場での判断です。
自動車の運転と同じです。
自動車教習所に通う頃は頭で考えるけど
何年もたてば
ウィンカー出して クラッチ踏んで
とか頭で考えませんよね。
身体で覚えてしまっているのです。

書込番号：21831832　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

背景ボケも被写体(ピント面)におけるボケも一緒だと思いますが。


被写界深度シミュレーターを使えば良いですよ。
https://dofsimulator.net/en/


> 焦点距離が長い程、ピント面における深度は深くなりますよね。

んー、何か誤解されているようですが。
超広角やマクロなどを別にして、切り取り方（バストアップとか）とF値が一緒なら、焦点距離関係なく、被写界深度は一緒です。
被写界深度は一緒であっても、望遠レンズは圧縮効果によってボケの量が大きく見えるってだけです。
それもシミュレーターで確認してみてください。


最低限の知識があれば、あとは経験です。
自分がちょうど良いと思うボケ方、値を探せば良いですよ。

書込番号：21831923

[E-M1 II]

＞謎の写真家さん
早速のお返事ありがとうございます。
すいません上手く伝えられていなかった様なのですが、被写体は1人且つ深度は浅く撮影出来る機材環境について質問したつもりだったのですが…
逆に言えば85/1.4であればウエストアップでもピント面が薄くなるということですか？
被写体のディテール(衣装・身長・スタイル・ポージング等)にもよるかも知れませんが、凡そ奥側の瞳がボケ始める環境というのは、現場に出る前にわからないものでしょうか…

書込番号：21831940　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

85�oF2.0	135�oF2.0	200�o F3.2	300�o F3.2

＞E-M1 IIさん
少し被写界深度(ピント面の薄さ&ボケ)を
思い違いされているようですが

焦点距離が長いほど深度は浅くなります
仮に同じ大きさに被写体を撮ったなら

200�o÷F3.2=有効口径62.5
85�oF1.4なら 有効口径60.71となり
若干差は有りますがほぼ等しくなります
この有効口径の大きさが単純に言うボケの量です

自分はよさこいを撮りますので
同じ選択肢なら70-200/2.8を選ぶと思います
距離が選べるならば85でも135でも良いでしょうが
動きが予測できないと思い通りに撮るのが難しくなると思います

書込番号：21832002　スマートフォンサイトからの書き込み

[E-M1 II]

＞光速の豚さん
おお。まさにこれですね。
特に２枚目の足や３枚目の手など、奥行のある被写体自体に対するボケをイメージしています。

レンズの焦点距離が長い程、背景ボケが大きくなるのは存じていますが、ピント面では望遠域ほど被写界深度が深くなるというのは間違いなのでしょうか？
例えば異なる焦点距離で同じ撮影倍率を持った単焦点レンズがあるとして、絞りは揃えたまま被写体を同じ大きさに写した場合の被写界深度は全く同じになるということですか？
自己理解出来ていないので、画素を添付しておきます。
また自分でもちょっと試してました。ティッシュ箱の手前の辺が同じ大きさ&左上の辺の角度を大体揃えてみたのですが、広角側で撮ったもののほうが右下の文字がはっきりボケて見えませんか？
この条件では上記の実証には甘いですかね…

＞kakakukekooさんは焦点距離に関わらず、と言われていますが、光速の豚さんは有効口径、つまり焦点距離が長いほどボケると言われています。自分の理解が悪いだけで意味は同じなのでしょうか？

書込番号：21832265　スマートフォンサイトからの書き込み

[E-M1 II]

すいません。
以下の文言、有効口径のことを無視していました。

例えば異なる焦点距離で同じ撮影倍率を持った単焦点レンズがあるとして、絞りは揃えたまま被写体を同じ大きさに写した場合の被写界深度は全く同じになるということですか？

有効口径を考慮すると、テレマクロの方が深度は浅くなるということになるのでしょうか…

書込番号：21832279　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

＞E-M1 IIさん


例えば、170cmの女性をバストアップで撮った場合、


50mm F2.8　被写体までの距離 1m　　→　　被写界深度 6.2cm
https://dofsimulator.net/en/?x=EH0A4QB9AAAAJEwkAAADgAA

300mm F2.8　　被写体までの距離 6m　　→　　被写界深度 6.2cm
https://dofsimulator.net/en/?x=Eu4A4QLuAAAIJEwkAAADgAA


シミュレーターですが、被写界深度が同じなのに、ボケ方が全然違うのが分かりますか？


○　望遠レンズはボケやすい
×　望遠レンズは被写界深度が浅い


望遠レンズは被写界深度が浅くなるわけではなく、圧縮効果によってボケが大きくなるってことです。
これは、広角と望遠で撮ったそれぞれの写真を、Photoshopなどで同じ量だけガウスブラーでかけてみれば分かります。
背景の情報量がある広角の方がボケにくく、圧縮効果で情報量が少ない望遠はボケやすいです。

書込番号：21832338

[もとラボマン ２]

E-M1 IIさん　こんにちは

マクロレンズで　同じ大きさに撮影した時　焦点距離が変わり　圧縮効果は変わっても　被写界深度はあまり変わらないと言う事はよく聞きますが　

今回の場合も　マクロレンズと同じように　焦点距離や絞り以外に　撮影距離が関係してきて　望遠になるほど同じ大きさに写す時　被写体までの距離が長くなり　

距離が長くなるほど　ボケが小さくなる事が　関係してきているように思います。

書込番号：21832349

[kuma_san_A1]

28mmでも撮影倍率がバストショットでF2ならこうなります

＞E-M1 IIさん
>使用目的はダンサーの撮影、フルサイズの必要性は被写界深度の浅さ(ボケ)としています。
>そのボケに関してなのですが、当方の求めるボケは背景ボケではなく被写体(ピント面)におけるボケでして…

それを被写界深度と呼びますね。
対して「背景ボケ」は、十分遠くの点光源などの丸ボケの大きさのことですね。これはピント面(被写体位置)に置けるレンズの有効瞳径の大きさに従います。
つまり同じ撮影倍率、同じF値であれば焦点距離が長い方が背景ボケは大きくなります。

>焦点距離が長い程、ピント面における深度は深くなりますよね。

省略されている前提条件が書かれていないので意味不明です。

>被写体となるダンサーとは距離の変動が激しく、バストアップでは最短85mm相当?最長300?400mmに及ぶのですが、フルサイズにおいてバストアップ(可能であればウエストアップ)撮影時にピント面がボケる(奥側の瞳がはっきりとボケ始める)焦点距離、またF値はどの程度まででしょうか。

同じ撮影倍率であれば使用する焦点距離が違っても被写界深度はF値が同じなら同じになります。
バストショット時の対象長さが0.8m(頭の上にも余裕をとって)とします。
縦位置撮影時だと撮影距離が約2mになります。
その際の被写界深度はF値を「2」とした場合、一般的な鑑賞方法を基にした場合に前後とも約35mmですが、拡大して見るのを考慮した場合(ピクセルピッチの2倍を許容錯乱円径としました)で前後とも約13mmといったところ(ボケはじめを感じられるかも)でしょう。
両眼の間隔を約70mmとして、正対した状態から20度ほど角度がついた場合を考えると、前側の眼にピント面がある場合の奥側の眼はピント面から約24mm奥にあることになります。
この場合ははっきりとボケて見えるでしょうね。
同条件でF値を「3.2」とした場合でピクセルピッチの2倍を許容錯乱円径とした場合で前後とも約21mmといったところ(ボケはじめを感じられるかも)ですね。

ウェストショット時の対象長さが1.2mとして同様に考えるとF値が「2」の時にピクセルピッチの2倍を許容錯乱円径とした場合で前後とも約27mmになりますので、顔の角度をもう少しつければ奥の眼がボケ始めると思います。

先に書いたように撮影倍率が同じなら焦点距離が変わっても被写界深度は同じなので、バストショット(縦位置)ならF3.2より開ける、ウェストショット(縦位置)ならF2より開けるで良いと思います。

ピント位置次第ではこれより絞っていても前の眼はくっきり、奥の眼はボケて映る場合があることも理解できますね？

>レンズは85/1.8、135/1.8、70-200/2.8あたりを検討していますが、焦点距離やF値は過不足ありますでしょうか…。

焦点距離の過不足は撮影距離と目的の撮影倍率でご確認ください。
撮影距離をレンズの前方主点からの距離としますが、縦位置撮影時の対象長さが1.2mだった場合の概算は三角形の相似で求められるので、
撮影距離は
[写る範囲]1.2m / [撮像面の長辺]36mm ?? [レンズの焦点距離]85mm
で約2.8mと求められます。

>皆様の意見をお聞かせください。

意見じゃなくてすみません。

書込番号：21832468

[kakakukekoo]

＞E-M1 IIさん

あ。　それと、参考にされているサイトですけど…

全てを精査したわけではありませんが、正直、ちょっとナンセンスなことを言われているような気がします。



ネット上の膨大な情報を精査し、何を信用して、実戦経験に活かすか自分自身ですので、（私のコメントを含めて）ここの情報もあくあで参考程度にして、ご自身で試行錯誤されるのが一番かと思いますよ。

書込番号：21832494

[E-M1 II]

＞kakakukekooさん
度々のコメントありがとうございます。
ナンセンスですか…
被写界深度が浅いことを必要としフルサイズを検討していたところ見つけたサイトでした。
被写体との距離が離れている(望遠レンズを使う)場合、背景ボケは大きく(見え)ても被写体の被写界深度(この表現自体が間違い？)が浅く無いのであれば当方の目的にそぐわず、フルサイズを使う必要性は？となっていたもので…
シミュレータ、大変参考になりました。この様なものがあるとも存じず、今色々なレンズや環境を入力し、前後の被写界深度を計算しています。数値で出るとわかりやすくて良いですね。

＞もとラボマン ２さん
いつもありがとうございます。
被写界深度が変わらずとも望遠側では圧縮効果で奥行きが低減し、広角側では奥行きが強調されることで、同じ被写体でも例えば奥の瞳がピント面でより遠く位置し後方被写界深度を超えるのでは、と考えたりもするのですが、素人過ぎて上手く言語化できません…

＞kuma_san_A1さん
コメントありがとうございます。皆様のコメントから初めて被写界深度について少し調べてみた程度で完全に理解は出来ていませんが、具体的な数値や条件など大変詳しく記載していただき非常にわかりやすかったです。
質問文に関しましては上手く伝えられず申し訳ありません…


シミュレータなどで計算してみましたが、そもそも望遠域では被写界深度が深い、という内容が間違っているようですね…
もとラボマン ２さんへの返信にも書きましたが、圧縮効果によって被写体の奥行きが低減しピント面の被写界深度内に被写体が入り込む割合が増える、なんてこともありませんか？そもそも言ってることがおかしいですかね。イマイチまだ被写界深度について理解しきれていません…
前方後方の被写界深度は○.○○mm表示ですが、それはレンズを通したピント面での距離(なんじゃそれって感じですが)ですか？もしくは実際の被写体における距離であり圧縮効果があろうと無かろう関係ないのでしょうか。
すいません…ややこしく考え過ぎなのですかね。笑

書込番号：21832611　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma_san_A1]

＞E-M1 IIさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21831751/ImageID=3002910/
ちゃんと分かっていればこんな記事にならないはずです。

すでに書きましたが、同じ撮影倍率写す場合
・背景のボケの大きさ(量)は有効瞳径に着目すれば良い
・被写界深度はF値のみ考えれば良い
なだけです。

F値は撮像面の中心に結像する場合の光の角度であり、許容錯乱円径を決めればそれに従い像側の焦点深度が決まります。
物側の被写界深度は像側の焦点深度を撮像倍率に従い変換したもの(レンズの結合公式から導き出せるそう)ですから像倍率同じ条件なら被写界深度もF値で決まるのは当然です。

書込番号：21832628

[kuma_san_A1]

[21832611]
＞E-M1 IIさん

圧縮効果が…とか考える必要はありません。
圧縮効果は同じ大きさに写す場合に望遠だと撮影距離が長くなるため被写体の立体感が圧縮されることです。
今回のボケ始める部分を考えるのに必要のないことですね。

書込番号：21832636

[KATSU-SS]

＞E-M1 IIさん
これって同じものを撮るのにカメラとレンズ入れ替えたらどうなるかということですよね。

等倍鑑賞するわけでないとすると許容錯乱円半径はセンサの辺の長さ(センササイズ)に比例する。
焦点距離は画角が同じになるようにセンササイズに比例する。
として被写界深度の式にぶち込むと分子がセンササイズの一乗、分母が二乗(定数加減算あり)になります。
つまり、センササイズが大きくなると被写界深度が浅くなります。これはセンササイズが小さいスマホの被写界深度が深いという感覚と一致します。

…という話ではない？(((^_^;)

書込番号：21833495　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

被写体までの距離もボケの要素

書込番号：21833561　スマートフォンサイトからの書き込み

[KATSU-SS]

＞E-M1 IIさん
被写界深度が同じでもボケ量は違ってきます。
http://photo.nyanta.jp/PortLens02.html

スレ主様の知りたいことは被写界深度だけですがタイトルがボケなのもあり混乱しているのではないかと。

焦点距離が長くなる(ズームする)と被写界深度は浅くなります。
被写界深度の計算式はこちら
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

焦点距離が長くなると被写界深度が深くなる、は被写体の大きさ、ボケ量が同じになるようにズームしてFを大きくする(被写体からの距離は大きくなり、写る範囲は狭くなる)の場合の話ではないかと。

上の式をF=に書き直せば必要なF値は計算できます。
現状4の場合、フルサイズにするといくつになるのかなどは方程式を解けば出てくるかと。
土日は早朝から撮影で忙しいのでこれにて失礼しますm(_ _)m

書込番号：21834042　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

公式は難しいので、もう少し現実論でお教え下さい。

舞台撮影なら、撮影する場所は同じであるとする。つまり距離は同じ。
フルサイズで70-200F2.8のF2.8で撮るのと同じボケになるM4/3は35-100F1.4が必要になるのですか？
同様に100mm F1.2と同じボケになるには50mm F0.6で撮れば良いのでしょうか？

書込番号：21864616　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

＞ フルサイズで70-200F2.8のF2.8で撮るのと同じボケになるM4/3は35-100F1.4が必要になるのですか？
＞ 同様に100mm F1.2と同じボケになるには50mm F0.6で撮れば良いのでしょうか？

その通りです。
厳密にいえば、被写界深度とパースは同じです。
(同じ被写界深度でもレンズによりボケ方が違いますので)
F0.6のレンズがあるかどうかは別にして。


他のカメラをこき下ろすのには、使わないで下さいね。笑

書込番号：21864778　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズ選びについて

[名古屋 たのけん]

皆さん

はじめまして、たのけんです。

キヤノンを10数年使用していましたが、今年　50歳になる私は重さに耐えきれず
ＳＯＮＹに乗り換えました。

3週間ぐらい前に、α7 III ILCE-7M3 　ボディーやフラッシュ、レンズを試しに1式をｎｅｔで注文しました。


すごい人気があるようですね。どのショップも品薄と聞きました。

レンズの1本目で　SEL24105G（FE 24-105mm F4 G OSS）を注文しましたが
納期　未定でなかなか入荷しないみたいですね。

標準ズーム、望遠、単焦点、などレンズも順次そろえて行く予定ですが
ＳＯＮＹは初めてなのでどのレンズが良さそうですかね？

ボディーしかないので、取り合えず、もう1本早急に手配しようと思います。

ＳＯＮＹユーザーの方にお聞きできればと思います。

ＳＯＮＹ以外のメーカーレンズは使用予定はございません。

被写体は、人物（ポートレート）、スポーツ、舞台撮影になります。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：21850087

[kakakukekoo]

レンズって、基本、焦点域と明るさで決めるものでは？
撮りたいものや状況によって変わるでしょうし、キヤノンもソニーも一緒だと思うんですけど。



初心者ならともかく、この手の質問をする意味がよく分かりません。

ひょっとして中の人ですか？

どういう時にどの焦点域、明るさってのは十分理解されているでしょうから、重いのがネックなら、並単とF4ズームあたりで揃えるしかないと思いますけど。

書込番号：21850133　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞ＳＯＮＹ以外のメーカーレンズは使用予定はございません。

＞被写体は、人物（ポートレート）、スポーツ、舞台撮影になります。

最大公約数で考えるとFE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GMしかないように感じますが、いかがでしょう？
http://kakaku.com/item/K0000857122/

これではだめだ（特に高い）となると、何かしらの妥協が必要です。

書込番号：21850136

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞名古屋　たのけんさん

キヤノンとソニー使ってますけど、
ちゃんと撮るとなると結局重くなると
思いますよ。ソニーはレンズとのバランスが
悪いから。
グリップも買った方が良いかも。

書込番号：21850155　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

CANONのレンズはアダプターを介してSonyの一眼で使えるようですよ。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/date_lens/1004463.html

書込番号：21850196

[でぶねこ☆]

24105Gが届くまでのつなぎ、兼コンパクトに持ち歩きたい時の一本として、SEL35F28Zをお勧めします。
もしも、まだCanonの機材を処分されていないのでしたら、SigmaのMC-11というアダプターをお勧めします。EマウントボディーにCanon EFマウントレンズを取り付けるアダプターです。
これを使って、ボディーだけお試しで買う人が結構多いようです。

書込番号：21850199　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

人物(ポートレート)、舞台撮影だと、明るいレンズがいいと思います。

FE 85mm F1.8 SEL85F18 \56,670
FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM \176,300
Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z \83,800
FE 50mm F1.8 SEL50F18F \28,905
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z \155,660

辺りから1本選ばれては如何でしょうか？
※価格は、価格コム調べ

書込番号：21850251

[謎の写真家]

＞名古屋　たのけんさん

α7 Eマウントボディを使ってますが
Eマウントレンズは１本も持っていません。

理由は
○センサーにゴミがつきやすい
○レンズが高すぎる。
お金をかけた割りには どーて事無い映写が、自分には許せない
○銘レンズが無い

それでマウントアダプター
LA-EA4を介して ソニーAマウントレンズを使ってます。
上の問題が解決しますから。

ポートレートは主に
○プラナー85mm F1.4 ZA
○135mm F2.8 STF （T4.5）
を中古で共に7万円台で買いました。

銘レンズと言うのは
時の流れ
時間がそれを証明するものだと考えます。

書込番号：21850313　スマートフォンサイトからの書き込み

[名古屋 たのけん]

kakakukekooさん
アドバイスありがとうございます。

holorinさん
サイト拝見しました。売れ筋がわかりやすいですね。
ありがとうございます。

クロロ・ルシルフル（団長）さん
グリップは重要アイテムですね。勉強になりました。

k@meさん
ありがとうございます。

でぶねこ☆さん

ありがとうございます。


WBC頑張れさん
FE 50mm F1.8 SEL50F18F \28,905　　このあたりを追加しようと思います。

謎の写真家さん
サンプル写真までありがとうございます。
参考になりました。


皆さん
たくさんのご意見ありがとうございました。
取り合えず、FE 50mm F1.8 SEL50F18F、　FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM、FE 85mm F1.8 SEL85F18
この辺りから順次、買いそろえて行こうと思います。

書込番号：21850363

[holorin]

FE 50mm F1.8 SEL50F18Fはよく使うレンズのひとつです。AFスピードがちょっと遅めという欠点がありますが、描写はなかなかだと思っています。簡単なレビューをしています。
http://review.kakaku.com/review/K0000869547/ReviewCD=963593/#tab

書込番号：21850446

[あふろべなと〜る]

一眼レフ用に比べて圧倒的に良いと言えるのは
なによりもＦＥ１２２４だなぁ♪

書込番号：21850480　スマートフォンサイトからの書き込み

[コメントキング]

＞名古屋　たのけんさん
その被写体ならまずは70-200mmf2.8GM。でもなー、重たいからキヤノンから乗り換えされてるので、このGMレンズは重たい大きいので、24-105をすでに注文済みですし、単焦点の105mmstfかなぁ。

書込番号：21850652

[めぞん一撮]

とりあえず、せっかくソニーにしたので、キヤノンでは実現できずソニーにしかない！　とゆー１本はどーでしょーか！！
言わずと知れた100mmSTFです！



あと１つだけ！
>ＳＯＮＹ以外のメーカーレンズは使用予定はございません。
キヤノン・ニコンと違い、ソニーやオリンパス・パナは、レンズ規格を公開しているので、シグマ・タムロン等のレンズでも、キヤノン用とは違い海賊版レンズではないですよ！！！
信号タイミング等、自社独自解析ではないので無下にする理由は特にありません！
お手頃と感じるのが有ったら候補に加えてあげてください！？！？

書込番号：21850711

[Nikon D777]

ソニー機はレンズで悩むんだよね。
悪い意味で。

書込番号：21851473　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

軽くはないんですよね。

おすすめは、70-300と、55,1.8です。

書込番号：21851549　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

重さに耐え切れずにEマウントに乗り換えたとのこと。
暇だったので、α7IIIと5D MarkIVでポートレートで使用頻度が高いであろう機材の重量を比較してみました。基本的に純正レンズです。

α7III　　650g
24-70F2.8 886g
70-200F2.8 1480g（三脚座別）
35F1.4 630g
50F1.4 778g
55F1.8 281g
85F1.4 820g
85F1.8 371g
100F2.8 700g

5D MarkIV 890g
24-70F2.8 805g
70-200F2.8 1490g
35F1.4 760g
50F1.2 590g
85F1.2 1025g
85F1.4 950g
135F2 750g
200F2 2520g
300F2.8 2350g

レンズによっては重量差がありますが、最上位クラスを選ぶと誤差みたいなもんですね。個人的にα7IIIはそのままだと持ちにくいので、純正グリップエクステンション73gやRSSのL字プレート142gを装着すると重さ的にキヤノンのシステムと大差なくなります。

書込番号：21853477

[あふろべなと〜る]

ミラーレスで小型軽量に出来るのは広角系のレンズだけだからね

そしてフルサイズミラーレスには小型軽量機が無いので
システムとして差が出にくい(´・ω・`)

書込番号：21853542　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

ソニーもα7�Vならともかく、α9やα7R�Vがプロ・ハイアマをターゲットにしてるんだったら、小型軽量を突き詰めるより、
せめて、XT2やGH5、E-M1mark�Uクラスのホールド性は確保して欲しいところですね。


一眼のハイエンドモデルの中で一番持ちにくい。


グリップつけるなんて本末転倒も良いとこだし。
動画やる人間としては、一脚やジンバル、スライダーに載せること考えると、そんなものつけれないし。




広角やF1.8単焦点とか軽量装備で撮影する方には良いのかもしれないですけど。

書込番号：21853586

[sutehijilizm]

写りを堪能するなら、55 1.8。
軽みを堪能するなら、28 2.0。

しかし、キヤノンの35 f2.0 ISは捨てがたいと思います。

書込番号：21853805　スマートフォンサイトからの書き込み

[異仙忍者 自来也]

＞＞ソニーもα7�Vならともかく、α9やα7R�Vがプロ・ハイアマをターゲットにしてるんだったら、小型軽量を突き詰めるより、
せめて、XT2やGH5、E-M1mark�Uクラスのホールド性は確保して欲しいところですね。
＞＞一眼のハイエンドモデルの中で一番持ちにくい。

こんなこと書くとプロやハイアマは全員１８０ｃｍ越えに聞こえますが違いますよね？
自分一人の意見をさも全員が思ってる様に書くのは違うのでは？持ちやすさは人それぞれですよ

書込番号：21854225

[kakakukekoo]

> 持ちやすさは人それぞれですよ

あくまで個人的な感想ですよ。




ただ、私の周辺では、

「 ソニーは機能てんこ盛りだけど、操作性ホールド性は悪い 」

ってのは、よく聞く意見ですけどね。
ソニーもそれが分かっているから、小指あまりを解消するでグリップ用意しているんでしょうし。
ホールド性よりも小型軽量を重視した、ということでしょう。

書込番号：21854270

D７５０からの買い替えについて

[てつおっちゃん]

当機種購入しマウント変更をするか悩んでおります。

私のカメラの使用目的は今幼稚園に通う娘のポートレイトのみです。
運動会等の記録写真にはあまり興味ありません。単焦点でいわゆるポートレートを撮っています。
α６０００とSEL50F18で２年間撮影。瞳AFやAFCは素晴らしく機能している様に見えても
パソコンで見ると微妙にAFの歩留まりが悪いと感じた為買い替えを決意。
ニコンのD７５０と共に３年間過ごしました。
レンズは頻度の順にAF-S NIKKOR 58mm f/1.4G、SIGMA135mm F1.8 DG HSM、AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G EDの３本です。
当初２年間程はオートフォーカスの歩留まりは良くなり満足しておりましたが、最近はストロボをオフカメラライティングで使い始めまして
連射頼みのスタイルから単発でシャッターを切る様になりました。その為歩留まりは劇的に悪化しております。

１、α６０００で感じたAF歩留まりの悪さは劇的に改善されているのでしょうか？
　　機械的にAFが作動しているかどうかという点ではα６０００も素晴らしかったです。
　　そうではなく、実際の結果の歩留まりこそが全てです。
２、現在所有のレフ機での不満は人物を中央に置かないとAFのポイントが瞳にこないエリアの狭さです。
３、ニコンのファンがニコンのミレーラスを待ってもレンズ資産が生きないのであれば今がマウント替え決断の時なのでは？という事です。

とにかく娘のポートレート、開放付近でのガチピンを得たい。
様々なアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

書込番号：21770985

[nogizaka-keyakizaka]

SONYでもα７なら安価な方なので既存のD750は残して追加購入で良いのではないでしょうか。
複数メーカー体制も使い分けを考え売るうえで有効です。
ただし、もしD750を売却して資金に充てなければならないような話ならさっさと売って移行しましょう、売るべきものはさっさと売らないと価値が下がりますので不利です。

書込番号：21771090

[てつおっちゃん]

＞nogizaka-keyakizakaさん
資金的に買増しは厳しい状態です。
現在所有の機材を売ればα７�VとSEL55F18Z。
中望遠の単は買増しかと想定しております。

書込番号：21771162

[hiderima]

さて、問題です、歩留まりが悪くなった理由は何だと思いますか？？

それがわからないと、買い替えても同じ結果だと思います。

書込番号：21771173

[てつおっちゃん]

＞hiderimaさん
歩留まりの件ですがD７５０で上がったように感じるのは
チルト中のAFがミラーレスより実用的ではない為、止むを得ずがっちりホールドして撮影している事と
合焦率の違いと相まって、だと思います。α６０００の時と違って地面に腹ばいなんて事もザラです。
とはいえ、α６０００が１０枚中１枚だったものがD７５０で３倍位になった程度です。

最近は１３５mmの開放、オフカメラライティングが多いのですが、
こちらはガチピンでも表情がこなかったり、連写できない苦しみがあります。
三脚使用時には歩留まりが上がっていますので、
手振れ補正５段分の恩恵も受けられるのではと推測しています。

α７�Vは顔認証登録済みでAFCのエリアに入っていれば
ノーファインダーでもピンがくるのではないですか？
追いかけっこされながらも、SSがそれなりに速いとして
手にぶら下げたカメラが子供の方を向いていれば
手振れ補正とAFCでノーファインダーでも撮れますか？
それ位の時代が来ているのでは想像しては、もう時代が変わったのではと思う日々です。
f１．４開放手持ちで１０枚中９枚ピンが来ているレベルが当たり前で
ソニーユーザーさんだけが違う世界を見ているのではないかと悶々としております。

書込番号：21771264

[案山子どっと込む]

＞てつおっちゃんさん

1､α9以降の機種は瞳AFの実性能が劇的に向上していると感じています、α7�Vは最新機種なので少なくともSONYの機種の中では現時点で最適解です

因みにα6000には無かった機能で、AF-C時の優先設定があります
これをフォーカス優先に設定すれば、単純に歩留まりを上げることは出来ます、ただしピントが合うまでは撮影に移らないので使い方には注意が必要です

単写派になられたということですが、いざという時は当機の10コマ連写も非常に頼りになりますよ

2、α9と肩を並べる広大なAF範囲ですので、他社機も含めα7�Vが最適解かと思います、画面のほぼ端まで瞳AFが追従します

3、nogizaka-keyakizakaさんもご提案されている通り、売却の決断は早い方が良いです
買わなかった時の後悔や、買った時の後悔に不安を抱いてらっしゃるならば、単純に欲しい時が買い替え時という考え方もありますね
お子さんを連れてSONYのショールームに出掛け、D750と比較テストするのが確実です

書込番号：21771315　スマートフォンサイトからの書き込み

[てつおっちゃん]

追記
ノーファインダーとはちょっとあり得ない表現と思われるかもしれませんが、
プロの写真館でアシスタントさんがいて二人でやる事をひとりでやっている感じでして。
時にはファインダーから離れて変顔してみたり、おもちゃを振ってみたり。
三脚&リモートシャッター使用で、自分はレフをあてながらポーズ指示してみたり。
大人のポートレートには無い場面も多々。
カメラをウエストレベルに保持して、話しながらシャッターきったら
ピントが来てるなんて最高じゃないですか？
α7�Vにはそんな夢を見るのです。

書込番号：21771348

[Paris7000]

＞てつおっちゃんさん

実際にa7IIIを触ってみましたか？
自分もD750使っててa7IIIに興味があり、幾度となく触りましたが、どうにもファインダーになじめずEVFはまだだな〜と感じました
a7RIIIのファインダーはまだ良かったです。
つまりコストをかけているEVFなら将来的にはOVF遜色ない見え方がするようになるかもとは思いますが、自分的には今じゃないと判断してます。
あまりいいアドバイスにはなっていませんが、とにかく実機を触ってみてみることかと思います〜(^^;;

書込番号：21771441

[WBC頑張れ]

スレ主さま

>カメラをウエストレベルに保持して、話しながらシャッターきったら
>ピントが来てるなんて最高じゃないですか？
>α7�Vにはそんな夢を見るのです。

ソニーには一眼レフとは違うアプローチで、カメラを発展させて
欲しいですね。

書込番号：21771452

[ぺけぺけ男]

こう言ってしまうと身もふたもないですが、撮る人間のスキルが向上しない以上、同クラスのカメラやレンズで乗り換えても歩留まりが「劇的」な進化はしないと思います。
が、α7iiiには4Kで動画を撮ってそこから静止画に切り出す機能がありますので、画素数は減りますがそれを試してみる価値はあるかもです。
自分もまだ動く人物をメインに動画を撮っていないので実用性を検証出来てませんが、子供の今を4K動画に残しつつ静止画そこから取り出せるとすれば、ありじゃないですかね？

書込番号：21771457　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞てつおっちゃんさん
>>カメラをウエストレベルに保持して、話しながらシャッターきったら
ピントが来てるなんて最高じゃないですか？


α7の古いカメラでも、私は昔からそういう撮り方もしてきました。α7とα7Sとα7R�Uです。
なれると、背面液晶を見なくても撮れますよ。
まして、α7�Vは強力な瞳AFがあるから、なおさらだと思います。私も子供を撮るならα7�Vを即買いますね。

ニコンからの乗り換え、何ら問題ないです。
私はメイン機をD800Eからα7R�Uに乗り換えました。先にD800Eを売り、あとからα7R�Uを買いました。
ニコンレンズは、売るのが面倒なので転がっているが、そろそろ売ろうと思います。
新しいカメラが出ないニコンには何の未練もありません。
今が乗り換えのチャンスいです。今なら、まだニコン機を高く売れる。

書込番号：21771799

[KATSU-SS]

＞てつおっちゃんさん

プロカメラマンの中原先生が
「キヤノン使いが考えるソニーのカメラのイマイチなところ14個と、それでも私が使う理由をまとめてみた。」
という記事を書いています。
http://photo-studio9.com/sony-loveletter/

「それでも私がソニーを使い続ける理由」の「瞳AFめちゃ便利」が参考になると思います。
その中の一文では次のように書かれています。
>子供の撮影でもノーファインダーで瞳AFに任せてシャッター切ることが多くなりました。

実際に子供の撮影をしている方の意見やレビュー、実機の機能に詳しい方の意見を参考にされては如何でしょう。

最強の瞳AFを搭載した当機が最善の選択ではないかと私は思います。
ただ、それが満足できるレベルかはご自身でショールーム等でご確認ください。

書込番号：21771808

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

てつおっちゃんさん
さわってみたんかな

書込番号：21771997　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

パナソニックのG9も同等に瞳AFが優れているらしいですよ。

書込番号：21772041

[おかめ@桓武平氏]

＞てつおっちゃんさん

スレ主様の撮影スタイルですと、5軸手ブレ補正があるα7IIIがおすすめになります。

まあ、レンズは、Commlite CM-ENF-E1 PROのマウントアダプターでそのまま使えます。

背景をぼかさないのでしたら、被写界深度の深い、パナのGX7MK3などのMFT機も候補になるかと思いますけど・・・

書込番号：21772139

[亜夜]

はじめまして

文章を読んでみて、歩留まり悪化の原因に察しが付きますが...
カメラを買い換えても解決しない、被写体と撮影手法の相性から起きるだと思われます

今までの撮影出来ていた時と、現在歩留まりが悪化している状態のカメラの設定を教えてください。

135mmで開放でスピードライトリモート発光というと、イルコさんの撮影スタイルを連想しますね。

書込番号：21772203

[ケーシー。]

先日α7�Vをお借りして使わせていただく機会がありました。
私は普段、α6000やα6300を使用していますが、それと比較してα7�Vは歩留まり良かったですよ^ ^
（以前に使用していたα7�Uと比較しても差を感じました）

α6000を購入したときはNEX5の頃と比べてからこんなに進化したんだと感動しましたが、α7�Vはそれ以上ですね。

ニコンはあまり使用したことがないので、的確な比較は伝えられませんが、もし移行するならソニー純正レンズの購入もお勧めします。

ちなみにCanon（5d4所持）を使っていた知人もポートレートではα7シリーズの新型が最強かも、とい仰っていました^ ^

書込番号：21772295　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

α7�Vで、バッチリ解決します。

迷わず。さくっと、マウント変更しましょう。

ノーファインダーでの、瞳AFも、有効ですよ。
最新の瞳AFは、いままでの、常識とは違う精度です。

書込番号：21772342　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

選択ですね
１．歩留まりを向上すべくスキルを磨くか
２．自分の撮影法を変え、カメラに合った撮影法で挑むか
３．撮影法は変えずに、カメラの機能向上に期待する
１はいずれにしても必要で、２は確立した（写しやすい）方法を捨てたくないと言う事なので
自然、結論は３ですか？
α6000という経験もあるなら、α7�Vの動作は予想できると思います
ISO12800画質がα6000のISO1600程度という高感度性能はAFやレスポンスの良さに貢献しますし
全画面配置の瞳AFの優秀さはすでに実証済みです
LV撮りのレスポンスもご存じでしょう、見なくて撮れるw　他機にこの技は期待できないですね
そこはすでにαにハマっているとも言えます
併せてレンズは性能と機能を考えると、SEL90マクロかSTF100でしょうね
どちらも個性の立った名機ですが、安いレンズでグズクズいってるよりは良いのではと思います
それに下手にアダプタ等でリスクを増やすより良いのではと思います
実際は、ソニー直営ストアで体験してみるのがベストなのですが
遠方の場合、量販やカメラ店ではムリですが
地元のソニーショップ（専門店）を検索して、訪ねて相談してみると何か解決策があるかも？

書込番号：21772360

[GED115]

一般人が一軒家土地付きで買うわけでも無いんだし買ってから考えた方が早いんじゃないですかねw

書込番号：21772460

[popay4649]

私はα7 III 使い始めて１週間ですが、主に5D3、5Ｄ4とのピントに関することだけの比較ですが
キャノンレンズを使っているのでsonyには不利にはなりますが現在以下の感触を持っています。
1、マクロ撮影、植物の撮影でそんなに遠くない距離はsonyが有利
2、人物撮影これは圧倒的にsonyテレビ画面でもsonyが有利
3、遠景、コントラストの低いものはキャノンが有利
以上の感触を持っています。sony純正レンズをまだ使用していないのでそこんところはご容赦ください。
大雑把に言えば30m以内はｓｏｎｙ以上はキャノンかな

書込番号：21772480

タイムラプスの取る方法

[サイラスさん]

a7�Vを購入しSyrp シロップ Genie Mini　ジーニー ミニ モーションコントロールでタイムラプスを撮影することか可能でしょうか。または、タイムラプスを撮る方法が別にないかご存知の方がいましたらご教授願います。

書込番号：21853815

[becchi@]

＞サイラスさんさん
まず第3世代でタイムラプスが出来なくなったと言われていますがslow&quickモードでフレームレートを2倍〜60倍することでタイムラプスが撮れます。
またGenie Miniのホームページを見るとα7第の写真があるので可能でわないでしょうか？
さらにSONYの純正またはサードパーティー製の
ケーブルレリーズを使用することでタイムラプスを撮れます。

書込番号：21853943　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞サイラスさんさん
キックスタートの製品ですが
こちらも可能のようです。

https://witharsenal.com

人柱覚悟で注文して現在届くのを待ち状態でいます。

書込番号：21854598　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮隊]

ジーニーミニ、R�UとR�Vで使用していますので、7�Vでも可能ではないでょうか。

ジーニーミニを使用する場合、シャッター制御を行うためのリンクケーブル（2S）が別途必要になりますので購入の際はお忘れなく。

7�VではマイクロUSBの他にUSB-Cも装備されたので、マイクロUSB側にジーニーミニ、USB-C側で外部給電と長時間のタイムラプスの際にとても便利になりました。

書込番号：21854619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

サイラスさんさん

回転雲台とは連動しませんが(連動しなくてもOK？)、以下のような商品をご用意なされば、簡単に、インターバル撮影が可能です。良くご存知の事と思いますが、タイムラプス化は、極一般的な動画編集ソフトで可能です。


【ロワジャパン・タイマー機能付ケーブルレリーズ(各社用あり)】
タイマー機能は、「単4電池×2本」で動作。

[ソニー用]
Amazonでも購入可能です(が、時々、以下より高くなる事があります)。

・Yahoo!ショッピング(書き込み時点の価格：1780円(送料込み))
https://store.shopping.yahoo.co.jp/rowa/tc-2011.html

以下に、使い方の簡単な説明を書いておきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=21546586/#21551973

書込番号：21855629

[サイラスさん]

沢山の意見、アドバイスありがとうございます。今回カメラ買い替えで、機能が一つ減ってしまい困っていましたが、設定やサードパーティで、対応可能なので安心しました。皆さんの意見を参考にトライしてみたす。

書込番号：21856517　スマートフォンサイトからの書き込み

AFポイントの移動が出来ない

[なんなら]

縦位置グリップを使って主にポートレート撮影しています。
買って４回くらい使いましたが、何回もマルチセレクターボタンでAFポイントが移動出来ません。
１日に500枚くらい撮影すると10回以上はこの症状が出ます。
中央から上に半分くらい動かすと中央に戻ったり、全く動かない場合もあります。
縦位置グリップのボタンが悪いのかと思い、販売店で１度交換してもらいましたが症状は変わりませんでした。
本体のバージョンアップとかありましたかね？
同じような症状が出ている方はありませんか？
やはり本体をメーカーに出さないといけないかな。

書込番号：21839185　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞なんならさん

＞販売店で１度交換してもらいましたが症状は変わりませんでした。

交換しても起きるようですと、交換した個体も元々の個体もロットが同じで、同じ不具合抱えてる可能性あります。
マルチセレクターってソニーは昔から脆弱だったのですが（よく暴走します）それってコンデジの話だと思ってましたが、まさかのフルサイズでも？？とは思いますが、もう一度交換してもらうかメーカー修理じゃないでしょうか？
接点の接触不良でしばらくすると発生する事象でソニーにはあるあるなんですが、出たばっかりのこの機種でね〜〜とは思います。

書込番号：21839325

[錯乱棒2]

なんならさん、

- 縦グリップが本体ボディに十分しっかり装着されてない、
- 縦グリップのスイッチを無意識 etc に LOCK にしている、
- タッチフォーカス ON を気づかないうちにやってしまうようなカスタムボタン設定になっている、

といった可能性はいかがでしょうか。α7RM3でですがいずれも私が実際に体験した自己責問題例です。

書込番号：21839328

[なんなら]

＞錯乱棒2さん
それは無いですね

書込番号：21839338　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ですか。

残念。

書込番号：21839393　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

変えてだめなら、本体の接続部分の不良の可能性は？

書込番号：21839440　スマートフォンサイトからの書き込み

[なんなら]

この様な症状が起こったユーザーさんはいませんかね？

書込番号：21839591　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hyper Com]

＞なんならさん

マルチセレクター操作時に中央ボタンを押してしまってることはないですか？
中央ボタンにはデフォルトで「フォーカススタンダード」が設定されており、
これが効くとAFポイントが中央に戻ります。
試しに、中央ボタンの割り付けを「未設定」または「フォーカスセット」に変えてみてください。

α7�Vユーザーですが、このマルチセレクターは押し方（倒し方）が微妙で使いにくいです。

書込番号：21839609

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

なんならさん
メーカーに、電話！

書込番号：21839849　スマートフォンサイトからの書き込み

[フク2011]

ファインダーを覗きながらマルチセレクターボタンを操作されていませんか？

もしその場合＋液晶画面のタッチ操作がＯＮになっていると、鼻が液晶画面に触れてＡＦポイントがちゃんと動かない場合があります（ＴＴ）

ファインダーを覗いている時は液晶画面の操作設定が自動的にオフになれば良いのにと思う次第です。

書込番号：21846794

[〜赤い自転車〜]

＞フク2011さん

＞ファインダーを覗きながらマルチセレクターボタンを操作されていませんか？
＞もしその場合＋液晶画面のタッチ操作がＯＮになっていると、鼻が液晶画面に触れてＡＦポイントがちゃんと動かない場合があります（ＴＴ）
＞ファインダーを覗いている時は液晶画面の操作設定が自動的にオフになれば良いのにと思う次第です。

α7III、本当にそんな仕様になっているのでしょうか？
私のα9は、ファインダーをのぞけば、当たり前のことだと思いますが、液晶画面のタッチ操作は自動でOFFになります。

フク2011さんのカメラ、何か故障や不具合を起こしているのではないでしょうか。

書込番号：21846907

[なんなら]

＞フク2011さん
縦位置グリップを使って縦位置で構えてますので鼻は液晶には触れません。

書込番号：21846980　スマートフォンサイトからの書き込み

[フク2011]

＞なんならさん

解決しませんでしたか。
鼻以外にも指、考えにくいですが。
タッチパネルの設定をオフにしてもダメでしょうか。

他に私の中で考えられる方法としたら一度カメラの設定を初期化し、設定を行いながらしらみ潰しに確認するとかでしょうか。

縦グリには問題はないでしょうし、ご自身の操作が問題ない。であればボディーの問題かと推察できます。
もし本機の不具合であれば工場に修理にだす。そうなれば設定も初期化される可能性が高いですし。

皆さんの解決方法でも解決しないようでしたら、最終手段としてやってみるのも手かと思います。

なんとか動くようになると良いですね。


＞赤い自転車〜さん

器用に鼻で操作できる方もいるようです。
私はそこまで器用ではなかったｗ

https://youtu.be/xp2ylwPN4wo

7分30秒ぐらいのところ

書込番号：21849608

[〜赤い自転車〜]

＞フク2011さん

確認しました。
ソニーホームページの主な仕様にもタッチフォーカス、液晶モニター使用時だけでなく、ファインダー使用時にも可能と書いてありましたね。すみませんでした。

キヤノンのKiss Mもファインダーを見ながら液晶を擦ることでフォーカス可能にできています。
でもこれはジョイスティックの無い安価なカメラでの苦肉の策、多少の不便は我慢我慢の機能であって、ジョイスティック装備、完全に格上のα7IIIとかに必要な機能とは・・・・・

これって便利な事もあるのでしょうか？
使ったことのない私からすると、ジョイスティック搭載機種では必要ないように思えます。

書込番号：21850635

[フク2011]

＞〜赤い自転車〜さん

＞便利な事もあるのでしょうか？

謎です。あるのかも。ないのかも。。。
私は不便を感じてタッチパネルは使うのやめました。

ただ思うに撮影が大好きでたまらない技術者さんが
「α7-3」を作っている感じはカメラからはあまり伝わってこないです（＾＾；
メカ作りに尽力注いでいる印象は伝わってきますが。

それだからか！？
びっくりしてしまう仕様がチラホラあるのかも。

書込番号：21852717

[案山子どっと込む]

＞なんならさん

縦横フォーカスエリア切換は設定していますか？

http://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001228104.html

縦グリ持って構えたら、フレキシブルスポットの位置が縦の初期値の中央に移動したとか？

書込番号：21852851　スマートフォンサイトからの書き込み

[なんなら]

＞案山子どっと込むさん
切り替わらないように設定しています。

交換の方向で検討します。

書込番号：21853103　スマートフォンサイトからの書き込み

フルサイズミラーレスを買いたいのですが。

[BARBER052]

SONY
a7r III
a7III

どちらが宜しいのでしょうか？

書込番号：21838729　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞BARBER052さん

撮りたい被写体と予算次第ですね。
どちらも高画質ですし、高機能ですよ。
自分は風景からライブまで撮るので
α７Ｒ�Vにしました。

書込番号：21838738　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

撮影適正の異なるカメラ
自分の撮影で何を重視するか
カタログスペックを見て決める

自分の撮りたいものが分かってれば決められる

書込番号：21838744　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

高い方が良いでしょ

書込番号：21838745　スマートフォンサイトからの書き込み

[amature photographer]

＞BARBER052さん
差額を【12万もある】と思えば7m3,逆に【12万しかない】と感じられるなら7r3でしょう。

書込番号：21838776　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

人に聞くぐらいだから、安い方でいいのでは？

書込番号：21838792　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

被写体は、主に物撮りや、人物です！
いやぁ〜迷いますぅ、＿|￣|○

α7IIIでもじゅうぶんですかね？

書込番号：21838808　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

高い方買うとすると、レンズ一本買えますよね笑？
まじで迷います笑

書込番号：21838809　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞BARBER052さん

高画素より、高感度に強いα7 III で。

書込番号：21838830

[錯乱棒2]

BARBER052さん、

カメラとしてはα7RM3のほうが良い部分が多いです。が、α7M3ではAFで測距点数も性能も改善がされてますし、画素数が42MPix でなくて24MPix 止まりなのも所要のコンピュータ資源との兼ね合いで考えようによっては有利な点となる場合もあります。お値段もα7M3のほうがグッとお求めやすい。値段は、レンズ揃えを有限予算でやっていくうえでは馬鹿に出来ない要素です。

等等、

ようは個人依存の総合判断ということで、万人が従うべき単純一意解があるわけではありません。

色々具体的な境界条件を言ってもらえれば、住民の皆さんからより deep なアドバイス出ると思います。

書込番号：21838841

[becchi@]

＞BARBER052さん
7�Bのメリットは
高感度耐性・動画のクロップが少ないことです。
r�Bだとパソコンがハイスペックかつ大容量ストレージの確保が足枷になり自分は7�Bにしました。

7�Bでエクストラファインraw+jpegで50MB
r�Bだと100MBになるのでその辺も考慮された方が良いです。

書込番号：21838862　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞BARBER052さん

楽しみ方はSNSですか？

書込番号：21838905

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞BARBER052さん

α７�Vで充分以上ですね。
α７Ｒ�Vは、高画素がどうしても
必要なら買いですが、そこまで
ではなければ、α７�Vにして浮いた
お金はレンズに回しましょう。

書込番号：21838968　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

こんな撮影をしています。SNSが、メインです！

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん
＞hirappaさん
＞becchi@さん
＞錯乱棒2さん
＞にゃ〜ご mark2さん
＞amature photographerさん
＞infomaxさん
皆様こんな初心者の僕にご丁寧に本当にありがとうございます！！
感謝致します！

撮影技術の面で考え直した結果僕には、まだα7r IIIは、まだ早く感じたので、α7 IIIを購入しようと思います！
皆様本当に貴重な意見ありがとうございました！！

書込番号：21839073　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞BARBER052さん

かっけーす^^

書込番号：21839085

[Paris7000]

＞BARBER052さん

ファインダーのEVFの見え方が1ランク上なのでRIIIが良いと思います。
IIIの方のEVFはまだまだ感がありますが、RIIIならこれならまだいいか〜（レフ機に比べて）という感じです。

あとは高画素が必要かどうかですが、高画素を画素数落として使う方法もありますので、そうするとIIIと拮抗すると思います。
なので、やっぱりRIIIがいいっすよ〜〜（＾＾）

書込番号：21839341

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

BARBER052さん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ！

書込番号：21839877　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nikon D777]

メーカーに電話してもわからないでしょう。

書込番号：21840089

[横道坊主]

何でも良いのでは？
どっち使っても、回答者達より良い写真撮りそう。

書込番号：21841226　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

スレ主さん

A7M3にされたんですネ♪
SNSメインならA7M3でじゅうぶんだと思います。

良いphotoライフを

書込番号：21841398

[hattin89]

7�V持ちなので7�V押しでw。

7�V
お財布に優しい価格
(差額でレンズに資金を回せます)
常用ISO51200
ほぼ全面AFポイントの多さ
パワフルなNewバッテリー

α7R�V
高画素な分お高め。
さらにピクセルマルチシフト撮影(高画質)
ファインダーと液晶は7�Vより綺麗

瞳AFは�Vの方が良いと言われてます。

皆さんがおっしゃってる通り何を撮るか？
それに活かせる方を選ぶだけです。
アドバイスを求めるのであれば撮影するもの
(先々でも、これを撮って行きたい等)具体的に
あった方が良いと思います。

しかしながら風景から人物迄、画質も基本性能も、
共に申し分無い程のカメラです。
敢えて言うので有ればプリント位ですかね。
モニターだと、モニターの表示限界が有りますし
カメラ性能も十分すぎる程有りますからあまり
変わりませんが、プリントだと高画素機が有利に
なってきます。
とは言ってもトリミング無しであれば家庭で出せる
位(A3ノビ)位迄ならどちらも十二分に高画質です。

トリミングが入ってくると画素の多い7R�Vが有利
になってきます。
同じ様な理由で、クロップ撮影をされるので
有れば高画素機を選択された方が良いと思います。

せっかく良いカメラを買うのですから、
レンズ選びも含め、おーーーいに迷って下さい。

書込番号：21841625　スマートフォンサイトからの書き込み