α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

AFポイントの移動が出来ない

[なんなら]

縦位置グリップを使って主にポートレート撮影しています。
買って４回くらい使いましたが、何回もマルチセレクターボタンでAFポイントが移動出来ません。
１日に500枚くらい撮影すると10回以上はこの症状が出ます。
中央から上に半分くらい動かすと中央に戻ったり、全く動かない場合もあります。
縦位置グリップのボタンが悪いのかと思い、販売店で１度交換してもらいましたが症状は変わりませんでした。
本体のバージョンアップとかありましたかね？
同じような症状が出ている方はありませんか？
やはり本体をメーカーに出さないといけないかな。

書込番号：21839185　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞なんならさん

＞販売店で１度交換してもらいましたが症状は変わりませんでした。

交換しても起きるようですと、交換した個体も元々の個体もロットが同じで、同じ不具合抱えてる可能性あります。
マルチセレクターってソニーは昔から脆弱だったのですが（よく暴走します）それってコンデジの話だと思ってましたが、まさかのフルサイズでも？？とは思いますが、もう一度交換してもらうかメーカー修理じゃないでしょうか？
接点の接触不良でしばらくすると発生する事象でソニーにはあるあるなんですが、出たばっかりのこの機種でね〜〜とは思います。

書込番号：21839325

[錯乱棒2]

なんならさん、

- 縦グリップが本体ボディに十分しっかり装着されてない、
- 縦グリップのスイッチを無意識 etc に LOCK にしている、
- タッチフォーカス ON を気づかないうちにやってしまうようなカスタムボタン設定になっている、

といった可能性はいかがでしょうか。α7RM3でですがいずれも私が実際に体験した自己責問題例です。

書込番号：21839328

[なんなら]

＞錯乱棒2さん
それは無いですね

書込番号：21839338　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ですか。

残念。

書込番号：21839393　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

変えてだめなら、本体の接続部分の不良の可能性は？

書込番号：21839440　スマートフォンサイトからの書き込み

[なんなら]

この様な症状が起こったユーザーさんはいませんかね？

書込番号：21839591　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hyper Com]

＞なんならさん

マルチセレクター操作時に中央ボタンを押してしまってることはないですか？
中央ボタンにはデフォルトで「フォーカススタンダード」が設定されており、
これが効くとAFポイントが中央に戻ります。
試しに、中央ボタンの割り付けを「未設定」または「フォーカスセット」に変えてみてください。

α7�Vユーザーですが、このマルチセレクターは押し方（倒し方）が微妙で使いにくいです。

書込番号：21839609

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

なんならさん
メーカーに、電話！

書込番号：21839849　スマートフォンサイトからの書き込み

[フク2011]

ファインダーを覗きながらマルチセレクターボタンを操作されていませんか？

もしその場合＋液晶画面のタッチ操作がＯＮになっていると、鼻が液晶画面に触れてＡＦポイントがちゃんと動かない場合があります（ＴＴ）

ファインダーを覗いている時は液晶画面の操作設定が自動的にオフになれば良いのにと思う次第です。

書込番号：21846794

[〜赤い自転車〜]

＞フク2011さん

＞ファインダーを覗きながらマルチセレクターボタンを操作されていませんか？
＞もしその場合＋液晶画面のタッチ操作がＯＮになっていると、鼻が液晶画面に触れてＡＦポイントがちゃんと動かない場合があります（ＴＴ）
＞ファインダーを覗いている時は液晶画面の操作設定が自動的にオフになれば良いのにと思う次第です。

α7III、本当にそんな仕様になっているのでしょうか？
私のα9は、ファインダーをのぞけば、当たり前のことだと思いますが、液晶画面のタッチ操作は自動でOFFになります。

フク2011さんのカメラ、何か故障や不具合を起こしているのではないでしょうか。

書込番号：21846907

[なんなら]

＞フク2011さん
縦位置グリップを使って縦位置で構えてますので鼻は液晶には触れません。

書込番号：21846980　スマートフォンサイトからの書き込み

[フク2011]

＞なんならさん

解決しませんでしたか。
鼻以外にも指、考えにくいですが。
タッチパネルの設定をオフにしてもダメでしょうか。

他に私の中で考えられる方法としたら一度カメラの設定を初期化し、設定を行いながらしらみ潰しに確認するとかでしょうか。

縦グリには問題はないでしょうし、ご自身の操作が問題ない。であればボディーの問題かと推察できます。
もし本機の不具合であれば工場に修理にだす。そうなれば設定も初期化される可能性が高いですし。

皆さんの解決方法でも解決しないようでしたら、最終手段としてやってみるのも手かと思います。

なんとか動くようになると良いですね。


＞赤い自転車〜さん

器用に鼻で操作できる方もいるようです。
私はそこまで器用ではなかったｗ

https://youtu.be/xp2ylwPN4wo

7分30秒ぐらいのところ

書込番号：21849608

[〜赤い自転車〜]

＞フク2011さん

確認しました。
ソニーホームページの主な仕様にもタッチフォーカス、液晶モニター使用時だけでなく、ファインダー使用時にも可能と書いてありましたね。すみませんでした。

キヤノンのKiss Mもファインダーを見ながら液晶を擦ることでフォーカス可能にできています。
でもこれはジョイスティックの無い安価なカメラでの苦肉の策、多少の不便は我慢我慢の機能であって、ジョイスティック装備、完全に格上のα7IIIとかに必要な機能とは・・・・・

これって便利な事もあるのでしょうか？
使ったことのない私からすると、ジョイスティック搭載機種では必要ないように思えます。

書込番号：21850635

[フク2011]

＞〜赤い自転車〜さん

＞便利な事もあるのでしょうか？

謎です。あるのかも。ないのかも。。。
私は不便を感じてタッチパネルは使うのやめました。

ただ思うに撮影が大好きでたまらない技術者さんが
「α7-3」を作っている感じはカメラからはあまり伝わってこないです（＾＾；
メカ作りに尽力注いでいる印象は伝わってきますが。

それだからか！？
びっくりしてしまう仕様がチラホラあるのかも。

書込番号：21852717

[案山子どっと込む]

＞なんならさん

縦横フォーカスエリア切換は設定していますか？

http://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ja/contents/TP0001228104.html

縦グリ持って構えたら、フレキシブルスポットの位置が縦の初期値の中央に移動したとか？

書込番号：21852851　スマートフォンサイトからの書き込み

[なんなら]

＞案山子どっと込むさん
切り替わらないように設定しています。

交換の方向で検討します。

書込番号：21853103　スマートフォンサイトからの書き込み

フルサイズミラーレスを買いたいのですが。

[BARBER052]

SONY
a7r III
a7III

どちらが宜しいのでしょうか？

書込番号：21838729　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

高い方が良いでしょ

書込番号：21838745　スマートフォンサイトからの書き込み

[amature photographer]

＞BARBER052さん
差額を【12万もある】と思えば7m3,逆に【12万しかない】と感じられるなら7r3でしょう。

書込番号：21838776　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

人に聞くぐらいだから、安い方でいいのでは？

書込番号：21838792　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

被写体は、主に物撮りや、人物です！
いやぁ〜迷いますぅ、＿|￣|○

α7IIIでもじゅうぶんですかね？

書込番号：21838808　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

高い方買うとすると、レンズ一本買えますよね笑？
まじで迷います笑

書込番号：21838809　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞BARBER052さん

高画素より、高感度に強いα7 III で。

書込番号：21838830

[錯乱棒2]

BARBER052さん、

カメラとしてはα7RM3のほうが良い部分が多いです。が、α7M3ではAFで測距点数も性能も改善がされてますし、画素数が42MPix でなくて24MPix 止まりなのも所要のコンピュータ資源との兼ね合いで考えようによっては有利な点となる場合もあります。お値段もα7M3のほうがグッとお求めやすい。値段は、レンズ揃えを有限予算でやっていくうえでは馬鹿に出来ない要素です。

等等、

ようは個人依存の総合判断ということで、万人が従うべき単純一意解があるわけではありません。

色々具体的な境界条件を言ってもらえれば、住民の皆さんからより deep なアドバイス出ると思います。

書込番号：21838841

[becchi@]

＞BARBER052さん
7�Bのメリットは
高感度耐性・動画のクロップが少ないことです。
r�Bだとパソコンがハイスペックかつ大容量ストレージの確保が足枷になり自分は7�Bにしました。

7�Bでエクストラファインraw+jpegで50MB
r�Bだと100MBになるのでその辺も考慮された方が良いです。

書込番号：21838862　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞BARBER052さん

楽しみ方はSNSですか？

書込番号：21838905

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞BARBER052さん

α７�Vで充分以上ですね。
α７Ｒ�Vは、高画素がどうしても
必要なら買いですが、そこまで
ではなければ、α７�Vにして浮いた
お金はレンズに回しましょう。

書込番号：21838968　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

こんな撮影をしています。SNSが、メインです！

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん
＞hirappaさん
＞becchi@さん
＞錯乱棒2さん
＞にゃ〜ご mark2さん
＞amature photographerさん
＞infomaxさん
皆様こんな初心者の僕にご丁寧に本当にありがとうございます！！
感謝致します！

撮影技術の面で考え直した結果僕には、まだα7r IIIは、まだ早く感じたので、α7 IIIを購入しようと思います！
皆様本当に貴重な意見ありがとうございました！！

書込番号：21839073　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞BARBER052さん

かっけーす^^

書込番号：21839085

[Paris7000]

＞BARBER052さん

ファインダーのEVFの見え方が1ランク上なのでRIIIが良いと思います。
IIIの方のEVFはまだまだ感がありますが、RIIIならこれならまだいいか〜（レフ機に比べて）という感じです。

あとは高画素が必要かどうかですが、高画素を画素数落として使う方法もありますので、そうするとIIIと拮抗すると思います。
なので、やっぱりRIIIがいいっすよ〜〜（＾＾）

書込番号：21839341

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

BARBER052さん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ！

書込番号：21839877　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nikon D777]

メーカーに電話してもわからないでしょう。

書込番号：21840089

[横道坊主]

何でも良いのでは？
どっち使っても、回答者達より良い写真撮りそう。

書込番号：21841226　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

スレ主さん

A7M3にされたんですネ♪
SNSメインならA7M3でじゅうぶんだと思います。

良いphotoライフを

書込番号：21841398

[hattin89]

7�V持ちなので7�V押しでw。

7�V
お財布に優しい価格
(差額でレンズに資金を回せます)
常用ISO51200
ほぼ全面AFポイントの多さ
パワフルなNewバッテリー

α7R�V
高画素な分お高め。
さらにピクセルマルチシフト撮影(高画質)
ファインダーと液晶は7�Vより綺麗

瞳AFは�Vの方が良いと言われてます。

皆さんがおっしゃってる通り何を撮るか？
それに活かせる方を選ぶだけです。
アドバイスを求めるのであれば撮影するもの
(先々でも、これを撮って行きたい等)具体的に
あった方が良いと思います。

しかしながら風景から人物迄、画質も基本性能も、
共に申し分無い程のカメラです。
敢えて言うので有ればプリント位ですかね。
モニターだと、モニターの表示限界が有りますし
カメラ性能も十分すぎる程有りますからあまり
変わりませんが、プリントだと高画素機が有利に
なってきます。
とは言ってもトリミング無しであれば家庭で出せる
位(A3ノビ)位迄ならどちらも十二分に高画質です。

トリミングが入ってくると画素の多い7R�Vが有利
になってきます。
同じ様な理由で、クロップ撮影をされるので
有れば高画素機を選択された方が良いと思います。

せっかく良いカメラを買うのですから、
レンズ選びも含め、おーーーいに迷って下さい。

書込番号：21841625　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞BARBER052さん

なんかカッコいい写真ですね^_^
ぼくは基本何でも撮りますが、
最近は宇宙関連が多いですかね。

書込番号：21847002　スマートフォンサイトからの書き込み

[BARBER052]

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん
＞hattin89さん
＞おりこーさん
＞横道坊主さん
＞Nikon D777さん
＞Paris7000さん
＞becchi@さん
＞錯乱棒2さん
＞hirappaさん


皆さん本当にありがとうございます！
迷いに迷いα7R IIIを買います！！
本当に参考になりました！！

書込番号：21847311　スマートフォンサイトからの書き込み

お薦めは？

[Apple68]

現在、「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット」と「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO」を所有しており、主に、風景・人物を撮っております（動画は撮りません）が、上位機種である「OM-D E-M1 Mark II 」の購入を考えております。

しかし、価格が170,000円もするので、少し足すと、SONYのミラーレスフルサイズも買えるので、どうせ買うのなら、フルサイズにしようかとも考えております。

候補は、こちらの機種と、「α7R II ILCE-7RM2」を考えておりますが、どちらがお薦めなんでしょうか？

諸先輩の方々のご意見、よろしくお願いします。

書込番号：21835314

[hirappa]

＞Apple68さん

先ずは使いたいレンズを選んでから、ボディーですね。

書込番号：21835444

[Apple68]

＞しま89さん
＞hirappaさん
＞gda_hisashiさん


予算的に、１５万円台で買えるお薦めの標準レンズを教えてください。

書込番号：21835446

[おかめ@桓武平氏]

＞Apple68さん

被写界深度が稼げるMFT機
と
ボケ・ダイナミックレンジ・高感度耐性が優れているフルサイズ機
の
メリットを互いに使うといいかと思います。

書込番号：21835470

[もとラボマン ２]

Apple68さん　こんにちは

＞価格が170,000円もするので、少し足すと、SONYのミラーレスフルサイズも買えるので

ソニーαシリーズ用のレンズはお持ちでしょうか？

レンズキットでしたら手が出るかもしれませんが　今後レンズを揃えていこうとすると　高額なレンズが多くなりますので　レンズを揃えるだけでも大変だと思いますので　OM-D E-M1 Mark II の方が　今後の事を考えると　お財布にやさしい気がします。

書込番号：21835569

[錯乱棒2]

Apple68さん、

> 予算的に、１５万円台で買えるお薦めの標準レンズ

ズームなら SEL24105G です。

単焦点なら SEL50F14Z。と申したいところですが、それだとご予算オーバーなので SEL55F18Z。

書込番号：21835574

[ARW]

フルサイズ機をお考えなら

ILCE-7M3　+　SEL24105Gを

おすすめします。

動きモノをあまり撮らないのなら、「OM-D E-M1 Mark II」を
購入する動機づけは弱いかと思います。

書込番号：21835620

[Santos007]

ISO6400の作例（キットレンス）

僭越ながらスレ主 Apple68さんにアドバイスさせて頂きマス。

1) フルサイズは写りは「さすが！」ですが、本体はともかく、レンズが大きく、重いです。　これば（一般論として）イメージサークルが大きいため、合わせて大きなレンズを使うためです。　写りの良い、F2.8通しのような高性能ズームレンズは特にそうです。 いくらカメラ本体がコンパクトでも、高性能標準ズームレンズを付けると、全体として、大きく、そして重くなります。　なので、今お持ちと同じスペックのF2.8のズームレンズを付けて、ヨドバシやSONYのショールームなどで実機を持ってみてください。　もしそれでもカメラの持ち出しが苦にならないようであれば、購入を検討ください。　おそらくE-M5との違いにびっくりされると思います。

2) とは言え、室内や夕方以降の撮影において、ISO1600以上でのフルサイズの美しい画質には心打たれる場面があるかと思います。　フルサイズ機でも軽くて高性能なレンズと言えば単焦点です。　もしISO1600以上での美しい画質を求めるならば、 α7-IIIと35mmくらいの単焦点をE-M5に加え「買い増し」されることをオススメします。　今だと、SEL28F20でしょうか。 もうすぐシグマさんが35mmのアートをEマウント用に販売されると思いますが、それから α7-IIIを検討されてもよろしいかと。

キットレンズも悪くはありませんが、所詮 F3.5-5.6 の性能なので、E-M5にF2.8のProレンズを付けたものと比べて、画質的にお値段ほどのアドバンテージはないのではないか、と個人的には思います。

書込番号：21835720

[infomax]

α7R2
やっぱりフルサイズ

書込番号：21835732　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞Apple68さん
ボディのお勧めは7�V、ｒ�UにくらべＡＦが格段に良く、最新のエンジンで何を撮っても失敗が少ないかと、
風景、物撮り専用ならｒ�Uもありですが。

レンズはとりあえず1本目のズームなら、24-105でしょうね、28ｍｍ〜でよければタムロンの新しい28-75もよさそうですね。
単焦点との組み合わせで、1.8/55＋4/16-35もお勧めです。

書込番号：21835796

[でぶねこ☆]

最近α7IIIを買った者です。やはり、このカメラの夜の描写は圧巻ですね。35/2.8
のコンパクト単焦点付けっぱなしで歩いてます。

書込番号：21835810　スマートフォンサイトからの書き込み

[('-' )]

α7Riiは今更無いです。
相当大きくプリントするか、中古を安く買いたいなら別ですが。
新品で同じくらいの値段で買うならあまりにもったいないです。


というか、新しいレンズを買う負担を考えるとα7シリーズを追加すると結構大変だと思いますが大丈夫なのでしょうか。

書込番号：21835893　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

>少し足すと、SONYのミラーレスフルサイズも買えるので、どうせ買うのなら、フルサイズにしよう

レンズの値段のことはあるけどまあそうなるわなー
オリンパスもちょっと考えなあかんわ

書込番号：21836056

[Apple68]

＞('-' )さん
ありがとうございます。

「α7iiから買い替えて良かった」との書き込みがありますが、よろしければ手放された理由を教えていただけませんか？

書込番号：21836101

[('-' )]

＞Apple68さん
一番大きかったのはAFの精度です。
私は手持ち撮影で人物をカジュアルに撮ることが多いのですが、同時所有のオリンパスE-M5iiや富士x-pro2と比べて明らかにバチピン率が低く気になっていました。この点についてはα7Riiでも同様です。

ところがα7iii(とうかα9以降)はこの点で明確に改善されています。
レビューの中で靄が晴れたと表現しましたが、それくらい印象が変わります。

余談ですが、本当は富士にマウントを統一しようと思っていました。
バチピン率もそうですが、レンズが重くて持ち出す頻度が少なかったのもあります。

でもα7iiiを店頭で触ってみて、その考えが吹き飛びました。それくらいのインパクトはあると思います。

書込番号：21836247　スマートフォンサイトからの書き込み

[Apple68]

＞('-' )さん
ありがとうございます。

＞オリンパスE-M5iiや富士x-pro2と比べて明らかにバチピン率が低く気になっていました。この点についてはα7Riiでも同様です。
とありますが、ピント合わせは、オリのE-M5iiと同じくらいなのでしょうか？

無理して、機種変更しても、意味ないのでしょうか？

書込番号：21836260

[WBC頑張れ]

>無理して、機種変更しても、意味ないのでしょうか？

自分の初志を曲げてしまうのは、馬鹿らしいと思います。

書込番号：21836341

[('-' )]

＞Apple68さん
α7iiiの方が精度は高い印象ですが、E-M5iiでもそんなに不満は感じていなかったので、あまり変わらないかもですね。

ただ、スピードと追従性は圧倒的に違いはあります。
人物撮影の際の瞳AFが特に便利です。

α7iiiにするかどうかの判断で言えば、次の項目が必要かどうか考慮すると良いかと思います。

⑴被写界深度の浅さ(ボケの大きさ)

⑵暗所の高感度性能とダイナミックレンジ(マイクロフォーサーズとは段違いに違います)

⑶解像感と立体感(被写界深度の浅さと望遠側の圧縮効果が相まって立体感が際立ちます)

明るくて条件が良い場合の風景写真であればほとんど見分けはつかないですが、条件が悪いところで人物を撮ると明らかに違いが出ると思います。

書込番号：21836459　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラスミン]

OM-D E-M1 Mark IIからα7 III に買い替えましたが
画質に関してはマイクロフォーサーズとは明らかに違います
流石にフルサイズという迫力のある写真が取れます。
高感度に関してもここまで暗いところで撮れるのてぐらいいいです。

デメリットに関しては
本体はコンパクトですがレンズがゴツくて重いです。
レンズの選択肢が少なく明るいレンズはどれも高くて10万以上します。

マイクロフォーサーズのいいレンズお持ちなのでEマウントの安いレンズでは
満足できないと思うのでレンズ1本10万から20万ぐらいの出費を念頭に置いて買い替えを検討してみては
どうでしょうか？
フルサイズの画質は凄く良いような事を書きましたが
マイクロフォーサーズの画質も全然負けてないのでそこまでお金を投資してそこまでのリターンが
有るかどうかは考えものですが

書込番号：21836823

[hokurin]

＞Apple68さん
昔初代のEM-1とEM5mk2を使っていました。今はα7R�Vとα7S使ってます。(α7�Uもしばらく使ってました)

気になるなら一度使って見たほうが良いです。そして使って見たら分かると思います。

書込番号：21837561　スマートフォンサイトからの書き込み

[Apple68]

＞hokurinさん
＞カラスミンさん
＞('-' )さん
＞WBC頑張れさん
＞AE84さん
＞でぶねこ☆さん
＞maculariusさん
＞infomaxさん
＞Santos007さん
＞ARWさん
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。

これで、α7 III ILCE-7M3　を買う決心がつきました。

あとは、レンズを買い足すための軍資金を貯めるつもりです。

書込番号：21837635

ボケ

[E-M1 II]

m4/3ユーザーですが、フルサイズ買い増しに際しこちらの機種を検討しています。
使用目的とフルサイズの必要性について、気になることがあったので質問させてください。

使用目的はダンサーの撮影、フルサイズの必要性は被写界深度の浅さ(ボケ)としています。
そのボケに関してなのですが、当方の求めるボケは背景ボケではなく被写体(ピント面)におけるボケでして…
焦点距離が長い程、ピント面における深度は深くなりますよね。
被写体となるダンサーとは距離の変動が激しく、バストアップでは最短85mm相当〜最長300〜400mmに及ぶのですが、フルサイズにおいてバストアップ(可能であればウエストアップ)撮影時にピント面がボケる(奥側の瞳がはっきりとボケ始める)焦点距離、またF値はどの程度まででしょうか。
レンズは85/1.8、135/1.8、70-200/2.8あたりを検討していますが、焦点距離やF値は過不足ありますでしょうか…。

皆様の意見をお聞かせください。

書込番号：21831751　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞E-M1 IIさん

１枚目
85mm F1.4のレンズで撮りました。
モデル1人ならF1.7で撮るけど
モデル３人なら
いくら平行に並んでいようと
F2.8まで絞り込む必要あるな。
と判断しF2.8で撮りました。
この３人の並びが
もう少しズレていたなら
F4〜F5.6で撮るし
ピント位置も
前1 後2くらいを選びます。
更に大きくズレていたなら
先頭の人にピントを合わせて
中途半端に奥の人がボケてるのは不自然だから
また絞りを開けて
奥の人をボカす事を考えます。

２枚目
この場合は額も人もハッキリ見せる必要が有ります。
12mmレンズで
額までの距離が0.3m
モデルまでの距離が3mとすると
0.55mあたりの空間にピントを合わせて
F6.3まで絞れば
額もモデルもハッキリ写るんじゃないないか？
と

コレは現場での判断です。
自動車の運転と同じです。
自動車教習所に通う頃は頭で考えるけど
何年もたてば
ウィンカー出して クラッチ踏んで
とか頭で考えませんよね。
身体で覚えてしまっているのです。

書込番号：21831832　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

背景ボケも被写体(ピント面)におけるボケも一緒だと思いますが。


被写界深度シミュレーターを使えば良いですよ。
https://dofsimulator.net/en/


> 焦点距離が長い程、ピント面における深度は深くなりますよね。

んー、何か誤解されているようですが。
超広角やマクロなどを別にして、切り取り方（バストアップとか）とF値が一緒なら、焦点距離関係なく、被写界深度は一緒です。
被写界深度は一緒であっても、望遠レンズは圧縮効果によってボケの量が大きく見えるってだけです。
それもシミュレーターで確認してみてください。


最低限の知識があれば、あとは経験です。
自分がちょうど良いと思うボケ方、値を探せば良いですよ。

書込番号：21831923

[E-M1 II]

＞謎の写真家さん
早速のお返事ありがとうございます。
すいません上手く伝えられていなかった様なのですが、被写体は1人且つ深度は浅く撮影出来る機材環境について質問したつもりだったのですが…
逆に言えば85/1.4であればウエストアップでもピント面が薄くなるということですか？
被写体のディテール(衣装・身長・スタイル・ポージング等)にもよるかも知れませんが、凡そ奥側の瞳がボケ始める環境というのは、現場に出る前にわからないものでしょうか…

書込番号：21831940　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

85�oF2.0	135�oF2.0	200�o F3.2	300�o F3.2

＞E-M1 IIさん
少し被写界深度(ピント面の薄さ&ボケ)を
思い違いされているようですが

焦点距離が長いほど深度は浅くなります
仮に同じ大きさに被写体を撮ったなら

200�o÷F3.2=有効口径62.5
85�oF1.4なら 有効口径60.71となり
若干差は有りますがほぼ等しくなります
この有効口径の大きさが単純に言うボケの量です

自分はよさこいを撮りますので
同じ選択肢なら70-200/2.8を選ぶと思います
距離が選べるならば85でも135でも良いでしょうが
動きが予測できないと思い通りに撮るのが難しくなると思います

書込番号：21832002　スマートフォンサイトからの書き込み

[E-M1 II]

＞光速の豚さん
おお。まさにこれですね。
特に２枚目の足や３枚目の手など、奥行のある被写体自体に対するボケをイメージしています。

レンズの焦点距離が長い程、背景ボケが大きくなるのは存じていますが、ピント面では望遠域ほど被写界深度が深くなるというのは間違いなのでしょうか？
例えば異なる焦点距離で同じ撮影倍率を持った単焦点レンズがあるとして、絞りは揃えたまま被写体を同じ大きさに写した場合の被写界深度は全く同じになるということですか？
自己理解出来ていないので、画素を添付しておきます。
また自分でもちょっと試してました。ティッシュ箱の手前の辺が同じ大きさ&左上の辺の角度を大体揃えてみたのですが、広角側で撮ったもののほうが右下の文字がはっきりボケて見えませんか？
この条件では上記の実証には甘いですかね…

＞kakakukekooさんは焦点距離に関わらず、と言われていますが、光速の豚さんは有効口径、つまり焦点距離が長いほどボケると言われています。自分の理解が悪いだけで意味は同じなのでしょうか？

書込番号：21832265　スマートフォンサイトからの書き込み

[E-M1 II]

すいません。
以下の文言、有効口径のことを無視していました。

例えば異なる焦点距離で同じ撮影倍率を持った単焦点レンズがあるとして、絞りは揃えたまま被写体を同じ大きさに写した場合の被写界深度は全く同じになるということですか？

有効口径を考慮すると、テレマクロの方が深度は浅くなるということになるのでしょうか…

書込番号：21832279　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

＞E-M1 IIさん


例えば、170cmの女性をバストアップで撮った場合、


50mm F2.8　被写体までの距離 1m　　→　　被写界深度 6.2cm
https://dofsimulator.net/en/?x=EH0A4QB9AAAAJEwkAAADgAA

300mm F2.8　　被写体までの距離 6m　　→　　被写界深度 6.2cm
https://dofsimulator.net/en/?x=Eu4A4QLuAAAIJEwkAAADgAA


シミュレーターですが、被写界深度が同じなのに、ボケ方が全然違うのが分かりますか？


○　望遠レンズはボケやすい
×　望遠レンズは被写界深度が浅い


望遠レンズは被写界深度が浅くなるわけではなく、圧縮効果によってボケが大きくなるってことです。
これは、広角と望遠で撮ったそれぞれの写真を、Photoshopなどで同じ量だけガウスブラーでかけてみれば分かります。
背景の情報量がある広角の方がボケにくく、圧縮効果で情報量が少ない望遠はボケやすいです。

書込番号：21832338

[もとラボマン ２]

E-M1 IIさん　こんにちは

マクロレンズで　同じ大きさに撮影した時　焦点距離が変わり　圧縮効果は変わっても　被写界深度はあまり変わらないと言う事はよく聞きますが　

今回の場合も　マクロレンズと同じように　焦点距離や絞り以外に　撮影距離が関係してきて　望遠になるほど同じ大きさに写す時　被写体までの距離が長くなり　

距離が長くなるほど　ボケが小さくなる事が　関係してきているように思います。

書込番号：21832349

[kuma_san_A1]

28mmでも撮影倍率がバストショットでF2ならこうなります

＞E-M1 IIさん
>使用目的はダンサーの撮影、フルサイズの必要性は被写界深度の浅さ(ボケ)としています。
>そのボケに関してなのですが、当方の求めるボケは背景ボケではなく被写体(ピント面)におけるボケでして…

それを被写界深度と呼びますね。
対して「背景ボケ」は、十分遠くの点光源などの丸ボケの大きさのことですね。これはピント面(被写体位置)に置けるレンズの有効瞳径の大きさに従います。
つまり同じ撮影倍率、同じF値であれば焦点距離が長い方が背景ボケは大きくなります。

>焦点距離が長い程、ピント面における深度は深くなりますよね。

省略されている前提条件が書かれていないので意味不明です。

>被写体となるダンサーとは距離の変動が激しく、バストアップでは最短85mm相当?最長300?400mmに及ぶのですが、フルサイズにおいてバストアップ(可能であればウエストアップ)撮影時にピント面がボケる(奥側の瞳がはっきりとボケ始める)焦点距離、またF値はどの程度まででしょうか。

同じ撮影倍率であれば使用する焦点距離が違っても被写界深度はF値が同じなら同じになります。
バストショット時の対象長さが0.8m(頭の上にも余裕をとって)とします。
縦位置撮影時だと撮影距離が約2mになります。
その際の被写界深度はF値を「2」とした場合、一般的な鑑賞方法を基にした場合に前後とも約35mmですが、拡大して見るのを考慮した場合(ピクセルピッチの2倍を許容錯乱円径としました)で前後とも約13mmといったところ(ボケはじめを感じられるかも)でしょう。
両眼の間隔を約70mmとして、正対した状態から20度ほど角度がついた場合を考えると、前側の眼にピント面がある場合の奥側の眼はピント面から約24mm奥にあることになります。
この場合ははっきりとボケて見えるでしょうね。
同条件でF値を「3.2」とした場合でピクセルピッチの2倍を許容錯乱円径とした場合で前後とも約21mmといったところ(ボケはじめを感じられるかも)ですね。

ウェストショット時の対象長さが1.2mとして同様に考えるとF値が「2」の時にピクセルピッチの2倍を許容錯乱円径とした場合で前後とも約27mmになりますので、顔の角度をもう少しつければ奥の眼がボケ始めると思います。

先に書いたように撮影倍率が同じなら焦点距離が変わっても被写界深度は同じなので、バストショット(縦位置)ならF3.2より開ける、ウェストショット(縦位置)ならF2より開けるで良いと思います。

ピント位置次第ではこれより絞っていても前の眼はくっきり、奥の眼はボケて映る場合があることも理解できますね？

>レンズは85/1.8、135/1.8、70-200/2.8あたりを検討していますが、焦点距離やF値は過不足ありますでしょうか…。

焦点距離の過不足は撮影距離と目的の撮影倍率でご確認ください。
撮影距離をレンズの前方主点からの距離としますが、縦位置撮影時の対象長さが1.2mだった場合の概算は三角形の相似で求められるので、
撮影距離は
[写る範囲]1.2m / [撮像面の長辺]36mm ?? [レンズの焦点距離]85mm
で約2.8mと求められます。

>皆様の意見をお聞かせください。

意見じゃなくてすみません。

書込番号：21832468

[kakakukekoo]

＞E-M1 IIさん

あ。　それと、参考にされているサイトですけど…

全てを精査したわけではありませんが、正直、ちょっとナンセンスなことを言われているような気がします。



ネット上の膨大な情報を精査し、何を信用して、実戦経験に活かすか自分自身ですので、（私のコメントを含めて）ここの情報もあくあで参考程度にして、ご自身で試行錯誤されるのが一番かと思いますよ。

書込番号：21832494

[E-M1 II]

＞kakakukekooさん
度々のコメントありがとうございます。
ナンセンスですか…
被写界深度が浅いことを必要としフルサイズを検討していたところ見つけたサイトでした。
被写体との距離が離れている(望遠レンズを使う)場合、背景ボケは大きく(見え)ても被写体の被写界深度(この表現自体が間違い？)が浅く無いのであれば当方の目的にそぐわず、フルサイズを使う必要性は？となっていたもので…
シミュレータ、大変参考になりました。この様なものがあるとも存じず、今色々なレンズや環境を入力し、前後の被写界深度を計算しています。数値で出るとわかりやすくて良いですね。

＞もとラボマン ２さん
いつもありがとうございます。
被写界深度が変わらずとも望遠側では圧縮効果で奥行きが低減し、広角側では奥行きが強調されることで、同じ被写体でも例えば奥の瞳がピント面でより遠く位置し後方被写界深度を超えるのでは、と考えたりもするのですが、素人過ぎて上手く言語化できません…

＞kuma_san_A1さん
コメントありがとうございます。皆様のコメントから初めて被写界深度について少し調べてみた程度で完全に理解は出来ていませんが、具体的な数値や条件など大変詳しく記載していただき非常にわかりやすかったです。
質問文に関しましては上手く伝えられず申し訳ありません…


シミュレータなどで計算してみましたが、そもそも望遠域では被写界深度が深い、という内容が間違っているようですね…
もとラボマン ２さんへの返信にも書きましたが、圧縮効果によって被写体の奥行きが低減しピント面の被写界深度内に被写体が入り込む割合が増える、なんてこともありませんか？そもそも言ってることがおかしいですかね。イマイチまだ被写界深度について理解しきれていません…
前方後方の被写界深度は○.○○mm表示ですが、それはレンズを通したピント面での距離(なんじゃそれって感じですが)ですか？もしくは実際の被写体における距離であり圧縮効果があろうと無かろう関係ないのでしょうか。
すいません…ややこしく考え過ぎなのですかね。笑

書込番号：21832611　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma_san_A1]

＞E-M1 IIさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21831751/ImageID=3002910/
ちゃんと分かっていればこんな記事にならないはずです。

すでに書きましたが、同じ撮影倍率写す場合
・背景のボケの大きさ(量)は有効瞳径に着目すれば良い
・被写界深度はF値のみ考えれば良い
なだけです。

F値は撮像面の中心に結像する場合の光の角度であり、許容錯乱円径を決めればそれに従い像側の焦点深度が決まります。
物側の被写界深度は像側の焦点深度を撮像倍率に従い変換したもの(レンズの結合公式から導き出せるそう)ですから像倍率同じ条件なら被写界深度もF値で決まるのは当然です。

書込番号：21832628

[kuma_san_A1]

[21832611]
＞E-M1 IIさん

圧縮効果が…とか考える必要はありません。
圧縮効果は同じ大きさに写す場合に望遠だと撮影距離が長くなるため被写体の立体感が圧縮されることです。
今回のボケ始める部分を考えるのに必要のないことですね。

書込番号：21832636

[KATSU-SS]

＞E-M1 IIさん
これって同じものを撮るのにカメラとレンズ入れ替えたらどうなるかということですよね。

等倍鑑賞するわけでないとすると許容錯乱円半径はセンサの辺の長さ(センササイズ)に比例する。
焦点距離は画角が同じになるようにセンササイズに比例する。
として被写界深度の式にぶち込むと分子がセンササイズの一乗、分母が二乗(定数加減算あり)になります。
つまり、センササイズが大きくなると被写界深度が浅くなります。これはセンササイズが小さいスマホの被写界深度が深いという感覚と一致します。

…という話ではない？(((^_^;)

書込番号：21833495　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

被写体までの距離もボケの要素

書込番号：21833561　スマートフォンサイトからの書き込み

[KATSU-SS]

＞E-M1 IIさん
被写界深度が同じでもボケ量は違ってきます。
http://photo.nyanta.jp/PortLens02.html

スレ主様の知りたいことは被写界深度だけですがタイトルがボケなのもあり混乱しているのではないかと。

焦点距離が長くなる(ズームする)と被写界深度は浅くなります。
被写界深度の計算式はこちら
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

焦点距離が長くなると被写界深度が深くなる、は被写体の大きさ、ボケ量が同じになるようにズームしてFを大きくする(被写体からの距離は大きくなり、写る範囲は狭くなる)の場合の話ではないかと。

上の式をF=に書き直せば必要なF値は計算できます。
現状4の場合、フルサイズにするといくつになるのかなどは方程式を解けば出てくるかと。
土日は早朝から撮影で忙しいのでこれにて失礼しますm(_ _)m

書込番号：21834042　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

公式は難しいので、もう少し現実論でお教え下さい。

舞台撮影なら、撮影する場所は同じであるとする。つまり距離は同じ。
フルサイズで70-200F2.8のF2.8で撮るのと同じボケになるM4/3は35-100F1.4が必要になるのですか？
同様に100mm F1.2と同じボケになるには50mm F0.6で撮れば良いのでしょうか？

書込番号：21864616　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakakukekoo]

＞ フルサイズで70-200F2.8のF2.8で撮るのと同じボケになるM4/3は35-100F1.4が必要になるのですか？
＞ 同様に100mm F1.2と同じボケになるには50mm F0.6で撮れば良いのでしょうか？

その通りです。
厳密にいえば、被写界深度とパースは同じです。
(同じ被写界深度でもレンズによりボケ方が違いますので)
F0.6のレンズがあるかどうかは別にして。


他のカメラをこき下ろすのには、使わないで下さいね。笑

書込番号：21864778　スマートフォンサイトからの書き込み

HDR撮影は実用的ですか？

[アフリカン人]

α7IIでHDRするとあまり綺麗に写すことができず、新型はこの辺は進化してるのでしょうか？

書込番号：21830143　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞アフリカン人さん

夕日を夕日の明るさで撮ると
地上のものは真っ黒になるから
真っ黒にしたくない時に
HDRは使う事が有ります。

書込番号：21830154　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

7�Uの方ではデジタルフィルターの事で同じ様なHDRに
対しての質問ですよね。
完全なマルチポストでは有りませんが、少し気を使って
スレ立てされた方が良いですよ。

ライトルームの事はそちらに書いておきました。

書込番号：21830324

[hiro*]

＞アフリカン人さん

機能的には完成の域に達しているので、写りにはほぼ同じかと思います。

ただ、HDRは、効果的な被写体と、効果的でない被写体があり、万能ではありません。
他メーカーでも、スマホのHDRでも同様です。

投稿写真のように黒つぶれがあるところのディティールを出したいとか、
白トビのところを粘らせたいとかの時に使います。

どちらにしても、使い方を間違えると不自然になるで、難しい機能です。
いろんな、被写体で、撮影しているうちに、あ、これは効果あり、これはダメだ、というのがわかっていると思います。
修行あるのみです。

α７IIIになって、絵以外で、実は進化点があります。
ご存知のように、HDRは３枚連写で撮影します。α７IIIは、電子シャッターがあるので、電子シャッターでのHDRが可能です。

で、どうなるかというと、シャッターが動かないので、当然無音、シャッターが動かないので、撮影感覚がなく、感覚的には
ほぼ単写な感じで撮影が出来ます。合成には、２、３秒かかるので、１枚撮った後の待ち時間はあります。

ただ、今まで、ガシャガシャいっていて、周りの方に、なぜ連写？と思われていた部分がなくなるので、かなり快適です♪

書込番号：21830523

[おろし美柑]

> α7IIでHDRするとあまり綺麗に写すことができず、新型はこの辺は進化してるのでしょうか？

- オートHDRを使う
- 露出ブラケット撮影してソフトでHDR合成する
- CameraApps のデジタルフィルターを使う

のうちのどれの話し？

どれか一部しか試してないのなら他のもやってみれば？

HDRは奥が深くて「HDRやったでしょ」と分かられてしまうようなやりかたじゃダメ、みたいなところもある。頑張ってみて下さい。あと物理的にGNDフィルター使うという手もあるけど、それもそれで限界もありますね。

書込番号：21830539

[あふろべなと〜る]

ＨＤＲはレタッチする元データと思ったほうがいい
撮って出しで良い絵になることはまれ

そうなると１２ビットや１４ビットのＴＩＦＦで出力してくれるとありがたいのだが
それだと現状レタッチソフトが対応できないんだよなああ(´・ω・`)

書込番号：21830555

[アフリカン人]

＞おろし美柑さん
＞hiro*さん
＞hattin89さん
＞謎の写真家さん
ありがとうございます。

書込番号：21832447　スマートフォンサイトからの書き込み

テザー撮影で撮った時、縦位置が横になってしまいます、、、

[ぼすざるけんいち]

皆さんお世話になっております。
先日MacBook ProでSonyのイメージエッジを使いテザー撮影をしてみたのですが,viewerで確認したところ縦位置が横になってしまいます、、、。
直し方をアドバイスいただけたら幸いです。

お手柔らかによろしくお願いします。

書込番号：21829262

[錯乱棒2]

ぼすざるけんいちさん、

画面右下の「回転情報：ライブビューの回転状態をプロパティ情報に反映」をトグルON すると、ライブビュー表示回転に従う向きで画像データが保存されるようになります。OFF ならばライブビュー表示の向きは無視されて、カメラが縦長横長どちらの構図で構えられているかで保存画像の回転は決まります。

ライブビュー表示をどのくらい回転させるか、させないかのほうは、Remote のウィンドウの情報少し右よりの回転矢印アイコンをつかって決めます。

以上 Windows 64bit 版 v.1.2.0の場合です。Mac 版ではUIが少し違っているかもですが基本機能は同じものがあるのではないかと思います。

書込番号：21829579

[ぼすざるけんいち]

＞錯乱棒2さん
早速のアドバイスありがとうございます？
明日にでも試してみます（＾Ｏ＾）

書込番号：21829801　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

＞ぼすざるけんいちさん
＞錯乱棒2さん

ちょうど自分も、リモート使い始めて気になっていたところでした。

マックでは、リモート画面の、右下の、回転情報の、チェックを外すと、縦位置表示になりました。

ただ、疑問は、回転状態を反映、のチェックを外すと、反映されるのが疑問ですが？？？

書込番号：21830562

[ぼすざるけんいち]

回転情報にチェックが入れられない状態	ライブビュー表示だと右下が写らない

＞hiro*さん
＞錯乱棒2さん
今確認したのですが、リモートでライブビュー表示すると右下に回転情報が写り込まない感じで、ライブビュー表示のチェックを外すと下まで見ることができました…
ライフビュー表示のチェックを外すと今度は回転情報にチェックが入れられない状態です汗
文字が選択できないグレーっぽい感じです。
どうしたら良いのでしょうか？

写真も添付させていただきますのでアドバイスお願いします>_<

書込番号：21831319　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

ぼすざるけんいちさん、

自分は windows 10 で mac のことはよく分かりませんが、あげてくださった画像の様子ですとウインドウの所要面積にくらべてモニタ画面の領域サイズが小さいのだと思います。モニタ解像度（pixel数）を調整して全ウインドウが画面に収まるようにする、あるいはマウス使う等して右側の pane を上下スクロール出来ませんでしょうか。

書込番号：21831992

[ぼすざるけんいち]

＞錯乱棒2さん
何度もありがとうございます。
やっぱりそんな感じですかねぇ…

今やろうと思い開いたのですが、ヒストグラムをたたんだらみれるようになりなんとか縦位置も見れるようになりました。

ありがとうございました(^-^)

書込番号：21833029　スマートフォンサイトからの書き込み

[過焦点＠]

＞ぼすざるけんいちさん

macは使っていませんので違っているかもしれませんが。

アップされた画像からの推測ですが、お使いの機種は１３インチだろうと思います。
であれば、画面の標準解像度は2880 x 1800 ピクセルですが、それにしてはリモートソフトに
表示されている文字が大きいように感じます。

画面解像度は購入されてから変更されたことはありませんか？
あるいは初期設定時に文字を大きく表示するように設定したとか？

念のため下記リンク先（Apple）を参考に画面解像度を変更してみてください。
ソフトの全域が表示されるようになるはずです。

書込番号：21834032

[過焦点＠]

リンク貼り付けを忘れてしまいました。 >_<

＞　https://support.apple.com/ja-jp/HT202471

書込番号：21834049

[ぼすざるけんいち]

＞過焦点＠さん
おっしゃる通り13インチです。
整備品を購入したのですがそれがそもそも画面に対して合っていなかったのですかね汗
明日にでもやってみまーす。
ありがとうございました。

書込番号：21835018　スマートフォンサイトからの書き込み