FUJIFILM X-T100 ボディ [ダークシルバー] のクチコミ掲示板

ピントを合わせる音が鳴らなくて困ってます

[ポポロポケモン]

先日に中古を買いました。
設定では音に関するものを全てONにしているのにピントを合わせる時のピピって音がなりません泣

書込番号：24857914　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

もしかすると合焦音の設定がないかもしれません。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/menu_setup/setup_menu1/index.html#sound_set-up

例えばX-E3とかであると、「AF合焦音量」の設定があります。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-e3/menu_setup/sound_set-up/index.html

書込番号：24857930

[ポポロポケモン]

返信ありがとうございます！
YouTubeでxt100のシャッター音を聞いたんですけど、
そこではちゃんとピントの音がしてました(TT)
何かが違うとかなんですかね、、

書込番号：24857941　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

撮影モードは何でしょう？
AFのモード設定が、AF-Cになってませんか？
AF-Sでも鳴りませんか？

書込番号：24857949　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポロポケモン]

返信ありがとうございます！
何度もやったんですけど鳴らないです、、

書込番号：24857961　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

「ピントが合うと、ピピッと音が鳴り、」と書いてありますね。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/basic_photo/photo_take/index.html

セットアップリセットをかけてみてはいかがでしょうか。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/menu_setup/setup_menu1/index.html#reset

書込番号：24858018

[WIND2]

撮影モードダイヤルをオートにしてま鳴りませんか？

書込番号：24858037　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

まずは
ダウンロードPDF取説、147ページ、[セットアップリセット]

フラッシュも光らなければ[OFF]になってるかも。
その下、[電子音&フラッシュ]

[ON]にして動画をカメラ本体だけで再生、
[再生音量]を大きくしても音が聞こえないなら
スピーカや音声再生回路の故障。

それでもだめならメーカーサポートに尋ねるか、
中古の販売元に連絡、返品返金。

ではご幸運を。

書込番号：24858057

[スッ転コロリン]

お邪魔のついでの追伸

底面の端にあるらしいスピーカー穴を指でふさがないように。

書込番号：24858067

[ポポロポケモン]

返信ありがとうございます！！
リセットをしても変わらなかったです、、

書込番号：24858469　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポロポケモン]

返信ありがとうございます！
それでもならなかったです、

書込番号：24858471　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポロポケモン]

返信ありがとうございます！
何も変化がないのでメーカーに尋ねてみます！
丁寧にありがとうございます(TT)

書込番号：24858475　スマートフォンサイトからの書き込み

[風戸 裕]

解決積みかも知れませんが
設定のマナーモードがONになっていませんか？
XT-1ですとファームウエアバージョンが4.00以降は「電子音&フラッシュOFF」という項目です。
これがONだと合掌音は鳴りません。

書込番号：25002950

X-T100 α6000 D5600/3000

[kyo_398]

この度カメラの購入を考えているのですが、からっきしの素人でしてあまり分かりません
用途は車両、街並み等の風景撮影
用途的、撮りやすさ的にはミラーレスだと思うのですが、触ってみてなんとなくD3500/5600も捨て難い感じがしたのです
ですが画面に映らないこと、ファインダーを覗いた時少々分かりにくい事がネックだと…
フジ機は色が良いと聞きますが、総合的に考えてα6000とX-T100はどうなのでしょうか?
(X-T100はネッ友におススメされ、検討してます)
ご教授お願いします

書込番号：23147917　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

XT100は静止相手は良いと思いますが
動いてる(走ってる)車両が撮影対象ならば苦労しそうかな？と思いました

書込番号：23148155　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyo_398]

返信ありがとうございます
基本的には静止を撮影するつもり…(でしたが…ちょっと揺らいでますw)

書込番号：23148167　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞kyo_398さん
D5600はオールマイティ。測距点もD3500に比べて多く、ゴミ取り機能もついています。
動態予測も優秀ですし、EXPEED4から画像の色合いも向上しています。
ライブビュー撮影ですと少し遅いかもしれませんが、Pレンズなら不満を感じないと思います。

書込番号：23148400

[Sonpy]

X-T100は画質以外の基本性能が極めて低いので、初心者にはお勧めできない機種です。

書込番号：23157713　スマートフォンサイトからの書き込み

[フォトアート]

シャープネスなどマイナスにしてありますが解像度はぴか一です。

＞kyo_398さん


解像力の高いX-T100が最もトリミング耐性も高くお勧めです。

実は動きものはどうしても構図上のトリミングが必要になってくる場合があり

AFの速さではカバーしきれないときも少なくありません。

http://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=fujifilm_xt100&attr13_1=sony_a6000&attr13_2=nikon_d3400&attr13_3=nikon_d5600&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.7053498948014438&y=-1.0565670021561415

T100を除いて高感度になればなるほど。ディテールが損なわれる傾向にあります。

書込番号：23159467

[ゆるぱんだ]

最新機種という事で、お急ぎでなければこちら(X-T200)を候補に入れてはいかがですか。
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0049/id=91385/

書込番号：23186486　スマートフォンサイトからの書き込み

[冷和のデジカメ]

X-T100を勧める方とそうでない方と両極端でスレ主さんも戸惑いますよね？
モデルチェンジ直前で安くなるであろうX-T100もいいでしょうが、ここはもう少し上位機種を
買われた方が後々の満足度は高いかと。
なので飛ぶ鳥を落とす勢いのZ50とかはいかがでしょうでしょうか？
某雑誌で高感度画像もフルサイズ並みってありましたよ。
（って書くと雑誌を鵜呑みにするなとお叱りが・・・）

書込番号：23186743

[フォトアート]

＞kyo_398さん



この機種を勧めていない方の意見は一般に言われていることを念頭に入れて答えておられるように思います。

かたや勧めている人は実際に使って自分の撮影シュチエーションでの使用を念頭に入れているのではないでしょうか？

問題なのは自分がどんな写真を撮るかによります。APSCの中では高解像な画質をとるか撮りやすさを
とるかじゃないでしょうか？　画質的にはかなり上位にいると思いますが。

書込番号：23189406

ファインダーを覗きながらの拡大で動作がおかしくなります

[toroya_]

質問させてください
肩部下側のダイヤルを押し込むことで拡大表示ができるのですが、
「ファインダーを覗いたまま」一枚撮影してしまうと、その後は同じ動作をしても拡大せず、
右下に白い枠とその中に水色の枠が表示されるだけになってしまいます。
（この状態でも背面液晶では拡大ができます）
一度メニューを開くなどの動作をするとリセットされる（？）のか再びファインダーで拡大が使えるようになります。
フォーカスチェックを使った自動拡大についても同じ現象が起こります。

色々設定をいじってみたのですが解決できません。
当方ＭＦ撮影をよく行うものでいちいちリセットする必要がありテンポがそがれます。
なにか原因などわかりますでしょうか……
どなたかよろしくお願い致します。

書込番号：23146548

[佐月]

私のT100ではそのようになりません。いつでも拡大できます。

ファームは最新ですか?
リセットやSD取り外しても同じ挙動ですか?

書込番号：23149193

[toroya_]

どこを触っていたら治ったかわからないのですが解決しました（汗
お騒がせしてすみません。
ご返事ありがとうございました。

書込番号：23149508

子どもがうまく撮れず、買い替えを検討しております。

[5丁目]

カメラに詳しいみなさんにお伺いできればと思い、初めて書き込みいたします。
一年前、ちょうど出産前に、これから子どもを撮っていきたいなーと思いこちらを購入いたしました。

子どもの動きについていけないのか、ブレやピントの合わない写真が多く、本体の液晶モニターでみている際には気づかなかったものが、初めて現像した際に目につき気になるようになりました。

プログラムをオートの状態で半屋内の水族館に行った際は、暗かったのかシャッターも切れない状況に陥り一枚も撮れず…
初心者中の初心者ですので、もちろん私の技術不足のせいでもあり聞いていて恥ずかしいのですが(>_<)

後に、子どものような動くものにはあまり向いていないようなレビューを読み、これからもっと動き出すことを考え買い替えという考えも持つようになりましたが、せっかく買ったカメラなので自分なりに勉強するべきとの気持ちの間で揺れております。
新しい候補としては、CanonのEOS kiss Mが気になります。

皆さまなら、どちらの選択をされますか？？

書込番号：22943603　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

半分は、機材のせい。
残りの半分は、5丁目さんのせいです。

写真ってもんは、レンズを通して光を取り込むことでできるのだけれど、その時間が長いと動いている被写体はブレちゃう。
被写体が止まっていても撮影者が動くとブレちゃう。

だから、ピントを合わせて撮るまでの時間が短くないと、ピタッとした子供写真は撮れない。
だいたい1/125秒とか1/250秒とか…ケースバイケース。

だけど屋内ってのは人が見えてるほどカメラ君にとっては明るくないので、イロイロと手間をかけないとブレちゃう。

だから手間をかけるための最低限の知識が必要。
『デジカメ』『子供』『教科書』って検索かければ2000円くらいでテキストが売ってるので、機材を買い換える前にとりあえず買ってみては？

書込番号：22943774　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

ブレは被写体ブレか手ブレか区分けが必要。
それと、屋外でも曇天の場合、1/100sより遅くなることもありますので、
光の取り込みには気配りが必要。屋内なら尚のことですね。

一つ、慌てないことも大切。

書込番号：22943790

[ts_shimane]

5丁目さん

最初の壁に出くわしましたねぇ。
誰もが経験するところですのでカメラを買い替えて迂回はできない道です。

まずは、動き回るお子さんの撮影ですが切り取る方法としては
動きに同調させてカメラも動かす方法とカメラを固定して狙ったエリアに入って
くるのを待って切り取る方法があります（この方法を多用してます）。

ともに連写という機能を使うのですが、射撃に例えれば分かりやすいかもしれません
どれだけの距離から球を集中させて的にあてるのかです。ともに垂直また水平
方向に機械を固定してと難しいです、一撃ではかなり難しい技です。

次に、暗所撮影についてですが（私も苦労してます）
ただよく見れば、漆黒の闇というのは滅多にないです、仄かに明るさが残って
いるエリアがありますのでそこがねらい目です、見つけ方は左右上下に動いて探索です。
Autoモードでなかなかシャッターが切れないというのは、
ISO設定が固定な状態でスローシャッタが選ばれたとか
内蔵SDが満杯な状態ということかもしれません。
（SD内ごみ箱に入っているファイルが容量を占有してシャッターが押せなかった経験が
　あります。）

フジは、独特な操作ですのでなかなか面白いですよ（直接ダイヤル操作できるから）
魅力を感じてフジを選ばれたのですからメーカーの特色を楽しんでください。

書込番号：22943799

[けいごん！]

残念ながら、みなさんが書かれている通り、カメラの基礎を勉強するか、新しいスマホを購入するほうが宜しいかと。

ただし、勉強しても、明るいレンズを買うか、外付けのストロボを買うことになるので、簡単なのはスマホ購入かな。

＃４００１さん　がまとめられているのを引用させていただきますが

1）室内照明や夜景等、「光」が乏しい場所で・・・
2）手持ちで（カメラを動かしながら）・・・
3）自由奔放に動く子供やペットを・・・
4）被写体の都合に合わせたタイミングでシャッターを切る。。。

をデジカメで撮るのは、滅茶苦茶難しいです。

でも、iPhone11なら、楽勝っぽい感じもします。（持ってませんが、欲しくなった）

書込番号：22943892

[カメ新]

いろいろな設定があると思いますが、まずは「撮れること」を優先した設定を紹介してみます。

【基本設定】
・AF枠…エリア（5×5マス）
・AF方式…AF-C
・感度…上限iso6400（SS下限250）
・絞り（F値）…auto
【画質設定】
・シャープネス…+1
・NR…+2
・シャドートーン…-1

一度試してみてください。
その上で不満点を言ってもらえれば、アドバイスもしやすいです。

書込番号：22943944　スマートフォンサイトからの書き込み

[中年ヴェルクカッツェ]

カメラを買い替えても、大して変わらないと思います。
仮に100万を超えるカメラやレンズセットに買い替えてもです。

ハッキリ言いましょう。勉強しなければならない時期に来ています。

絞り値、シャッタースピード、ISO。
この3つの関係を理解しないと、ブレやボケ、シャッターがおりない等のトラブルを避けることはできません。

今はカメラの入門書も色々出ています。
そういった本で基礎知識を知るだけでも随分変わると思いますよ。

書込番号：22943951

[カメ新]

さっきのレスに追加で…。

・プリAF…on
・ハイパフォーマンス…on

これもセットでどうぞ！^^

書込番号：22943971　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

＞5丁目さん

　みなさんが、おっしゃるように難しい被写体です。とくに２歳から５歳位までは
親の言うようには立ち止まってくれません。

まず第一に、シャッターを押す時には，あなたの手が動かないことが肝心です。
これを動かすと、手ぶれにつながります。できれば1,2,3と数えて撮りましょう。

第二に、世にあるズームレンズは暗すぎます。ほとんどが用に立ちません。
そのカメラに合う、35mmか、50mmの単焦点でF1.2から1.4のものを
買いましょう。

上記の２点に気を付ければ、まず普通に撮れるでしょう。

書込番号：22943985

[調べてから来てくださる]

シャッタースピード　絞り（F値）　ISOを理解しないと

どんなに高いカメラでも失敗しますよ

書込番号：22944047

[おかめ@桓武平氏]

＞5丁目さん

今カメラを買い替えても、問題解決はしません。

まずは、今のカメラで、

AF-C、Mモード、SS=1/250secより速く、F値は出来るだけ開放F値に設定して撮影して下さい。

あと、左目でお子様などの被写体を見て、右目でEVF/LVを覗いて撮影して見て下さい。

シャッターボタン押下するタイミングは、左目で被写体を確認したタイミングです。

最後に、室内で使うレンズは、「フジノンレンズ XF35mmF1.4 R」がおすすめです。

書込番号：22944096

[佐藤光彦]

フジのレンズを見てみると35mm F1.4というのがあるようです。

カメラ店で実際に付けてみて、実験をしてみると良いと思います。

書込番号：22944101

[masterm]

お前のスキルが無いせいだ！
安いレンズのせいだ！
ベテランカメラマンに良く指摘されます
その指摘を素直に受け入れ、じゃあスキルレスにしようと開発したのがSONY
夜間リアルタイムトラッキング
https://www.youtube.com/watch?v=xwZ8Zx0sai4
暗いと、この程度まで

ちなみにAPSCレンズのほとんどに手ぶれ補正機能搭載しています

書込番号：22944127

[て沖snal]

「子供がうまく撮れず」ならば親が撮ればいい

書込番号：22944477　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

冗談はさておき、早い話、不器用なんだと思います。

そういう人は珍しくありません。というか、上級機種をきちんと使いこなしている人なんてユーザーの1-2パーセントでしょう。

しかも、多くは、ぶれやピンぼけに気づくことさえなしですから、主さんはまだマシといえますし、上達の可能性もあると思います。

しかしオートに頼っているかぎり100年かかっても無理。写真の基本を学ばないと進歩はありません。ここの常連のおっちゃんたちはガキのころから毎日カメラで遊んでいたから、みな、それなりに、、、いや、ひとりピントの下手くそな人がいます。AF＝オートフォーカスといってもピント合わせのサポートをしてくれるだけ。それをきちっと使いこなせる腕前がないとダメ。写真というのはそういう世界です。

書込番号：22944508　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞5丁目さん

＞子どもの動きについていけないのか、ブレやピントの合わない写真が多く、本体の液晶モニターでみている際には気づかなかったものが、初めて現像した際に目につき気になるようになりました。

いろいろコメントするとめちゃくちゃ長くなりそうなのでこの件にだけコメントさせていただきます。現像した際に目につき気になるというのは、大きなパソコンの画面で見てしまったのでしょうか？パソコンの画面で見るというのも一長一短あって、そこそこよく写っていても、実際のサイズ（等倍）まで拡大すると、それまで見えてなかったノイズがいっぱいあったり、ピントが合っていたと思っていてもよく見ると外れて見えたり、いろいろと気になるものです。実際にはスマホに転送してみてちょっと拡大するぐらいでまあよく写っていたら、フォトブックやL版印刷には十分耐えれるのでそのレベルに達しているのかいないのかよく判断される必要があると思います。（達していれば問題なしです）　その上でですが、子供の写真でブレがよく出るのは、

（１）　あまりに近くで追っかけすぎて子供の動きに翻弄され、カメラが左右に動いている間にシャッターを切っているケース
（２）　しっかり写真を撮ってあげようと思って力が入りすぎ、シャッターを押すたびにカメラが動いているケース
（３）　室内で撮影に夢中になってシャッタースピードが１／４とか１／８なっているのに気づいていないケース

こういうのが多いんだろうと思います。室内で子供の写真を撮った時にはシャッタースピードなど撮影データは例えばこんな感じになりますので、ご自分の写真のデータと比較されてみてください。
シャッタースピード　１／６０−１／８０sec　　絞り　ｆ２．８　　ｉｓｏ　１０００−２５００　　

シャッタースピードがこのくらいでもカメラを動かしながら子供を撮影していると、（１）や（２）のケースにはまることは多いです。この場合はカーペットの模様や椅子など背景に写っているものが少しズレて見えるので、カメラがブレたと判断します。カメラがブレていない場合でも、家族が子供を抱き上げた場合、抱き上げられている途中の子供はブレますし、ソファで子供がごちゃごちゃしていると微妙に子供はブレます。（この場合はソファなどはしっかり写ります）後者の場合はこのシャッタースピードを上げない限りぴしゃっとはなりませんので、これでよしとしないといけません。なぜなら子供の動きを止めようとしてこのシャッタースピードを１／５００とか１／１０００とかにしようとすると、レンズの明るさやカメラの限界がすぐにやってくるからです。「もうちょっとなんだけどなー」っていう場合はレンズを明るい単焦点（f1.8とか）にすると改善する可能性は高いです。

「撮影の工夫」
カメラを動かし過ぎるとどうしてもカメラブレを起こす確率が高まりますので、できるだけ子供と距離をとってあまりカメラを動かさなくても良いようにします。子供が小さくなるよっていう場合は望遠レンズを使います。そしてファインダーを覗くのではなく液晶画面でピントを合わせたいところに指を触れタッチシャッターを切ります。（その方が子供の動きがよく見え、ピントを合わせたい場所にさわるだけなので効率が良いからです。そのために左手でしっかりレンズやカメラを支え、右手に力がかからないようにします。少し液晶画面を引き出して指で触れやすくするのもいいでしょう。次に走っている最中の撮影に注力するのではなく、子供の名を呼んで振り返った瞬間、走っていて向きを変えた瞬間を狙います。そうするとそれほど速いシャッタースピードでなくてもしっかり止まりやすくなりますので。撮影の工夫の一助になれば幸いです。

ps
とは言っても、いろいろやってみた結果、やっぱりうまくいかないよーっていう場合は、例えばマップカメラではX−T１００ダブルズームはワンプライス買取で４００００円ちょっとの値がついていますのでKiss　Mダブルズーム購入、X−T１００ダブルズーム下取りだと、追い金は５００００円以下におさまるみたいですので検討されても良いと思います。
（長文しつれいしました）

書込番号：22944637

[フクパンダ]

＞5丁目さん

EOSに買い替えるより、屋内ではフラッシュを使うことだと思います。
フラッシュが付属されていないなら購入が良いかと。

お持ちのカメラが動くものに向いていないとはいっても、最近のカメラなら大抵のものは撮れると思います。今お持ちのカメラでブレるならおそらくEOSでもブレると思います。原因はカメラではなく光量不足だと思いますので。

書込番号：22945250　スマートフォンサイトからの書き込み

[5丁目]

皆さま、アドバイスをありがとうございました！
まさかこんなにたくさんの方から返信をいただけるなんて夢にも思わなかったので、大変驚き、嬉しい気持ちでいっぱいです…なんて頼もしいんでしょうか。
思い切って相談して、本当に良かったです。
何度も何度も、読み返してます。
お一人ずつにご返信したかったのですが、昼寝が短めの子どものため時間がとれず、まとめてのお礼になることをお許しくださいm(_ _)m

皆さまのカメラ愛を感じ、なんともいえない感動がありました。
私も勉強をして、このカメラで子どもの良い記録が残せるように頑張ろうと思います。

また質問することがあるかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました(^^)

書込番号：22946374　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

まあ、この機材では、
動きものは撮れなくはないが
満足なものが撮れるかは…
また、5丁目さんのカメラに対する
スキルが無いのも事実かと。

お子さんが、
数メートルの近距離で動き回っていたら、
腕のある方が優秀な機材を使ったとしても
非常に難易度が高いものとなります。
また、室内で比較的明るくても
カメラにとっては暗い場所ですから被写体が
動いていたらさらに難易度が上がります。

書込番号：22947101　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

すでに解決済みのところ・・・亀レス＆スレ汚しで失礼します（^^;;;
返信不要♪スルーでOKです♪　相変わらず長文なんで（^^;;;（苦笑　興味があれば読んでみてください♪
お勉強の「ヒント」になれば幸いです♪

お勉強は・・・ホントは難しい事ではなくて、理解できてしまえば「なんだ！！そんな事か！？？」・・・って位、当たり前でバカバカしい話で（^^;;;・・・小学生でも4〜5日あれば？？覚えられる程度のことで（^^;;;
ジャンケンのルールを理解するのと、掛け算の九九を覚える程度の「労力」なんです♪（笑

↑でも・・・なぜか？？写真を撮影する人の7〜8割位の人が・・・この壁を乗り越えられずに、カメラ任せのフルオートでしか撮影できずにいます（^^;;;
私個人的な見解ですけど・・・（^^;;;（笑
多分・・・経験豊富な大人になるほど覚えられ無いと言うか？？　経験や常識がジャマして、素直に知識を頭へ入れていけないんです♪

人間・・・ど〜〜しても「目」から入ってくる情報に頼りがちで・・・大人になるほど「目」から入ってくる情報を「信用」「信頼」しすぎる＝信じ込んでしまうもので・・・目で見た事と違う事を説明されても「ピン！」と来ない＝信じられない＝頭に入らないと言う傾向で（^^;;;

しかしながら・・・「写真」は、目で見たまま写る物では無く・・・むしろ「目」でみた「錯覚」を排除して理解しないと上手くなれません（^^;;;

太陽が東から昇って、西に沈む様を見て・・・自分を中心にして太陽が回っていると言う「天動説」を信じている人が。。。
イヤイヤ、本当は、我々人間が地球と言う球体に住んでいて・・・この地球がクルクル回転しながら太陽の周りを回っていると言う「地動説」を理解するようなエネルギーが必要なんだと思います（^^;;;

ココから（本題）です（^^;;;（笑

写真は、動画のように、今、自分が見ている景色をストップボタンで止めて、その静止した映像を切り取るように写る物ではありません。
写真は、被写体が反射する「光の量」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」の積算で写る物で。。。
あぶり出しの文字のように、「時間」の経過と共に、ジワジワと浮かび上がって来るように写ります♪
↑「光の量」が多ければ・・・写真は「短時間」で写る。。。
↑「光の量」が少ないと・・・写真が写るのに「時間が掛る」。。。
↑こ〜言う「法則（ルール）」があって、このルールに逆らう事ができません。古今東西万国共通のルールであって、キヤノンでも、ニコンでも、フジでも・・・一眼レフでも、ミラーレスでも、スマホでも・・・フィルムでも、デジタルでも・・・写真は共通のルールに従って写る仕組みです♪

なので・・・常に写真が写る「時間」と言うのを意識していないと、上手な写真を撮る事ができません（^^;;;
「時間」と言っても・・・0.1秒（1/10秒）、0.01秒（1/100秒）、0.001秒（1/1000秒）と言うようなコンマ数秒の「瞬間」的な時間で、この瞬間的な時間の間に「何が起こっているのか？（どんな現象が起こっているのか？）」と言う事をスローモーションで考える「想像力」が必要になります（^^;;;（笑

この写真が写る「時間」の間に・・・映像が動いてしまうと、その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます。
この「残像」がブレブレ写真の原因で。。。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で。。。
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です♪

このブレブレ写真を防ぎたければ・・・「残像」が写るヒマが無いほどの「短時間」＝瞬間的な時間で写真が写れば良いわけで。。。
具体的に言えば・・・1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）位の「短時間」で写真が写れば、激しく動くスポーツ競技のような被写体でも、ブレずにシャープに写し止める事が可能になります♪
1/100秒（0.01秒）位なら・・・歩くスピード程度なら止まるかも？？
1/10秒（0.1秒）位なら・・・手ブレ、被写体ブレ・・・ブレブレ写真にしかなりません（^^;;;←三脚やフラッシュを使って撮影する世界です♪

↑この写真が写る「時間」の事を「感光時間（露光時間）」と言って・・・「シャッタースピード」になります♪
動く子供を上手に撮影したければ・・・この「シャッタースピード」を理解し・・・常に意識して撮影する事になります（^^;;;

もう一つ・・・目の錯覚の話を（^^;;;
人間の目は、優秀でもアリ・・・いい加減でもアリ（^^;;;
お日様の光がサンサンと降り注ぐ、屋外の景色も・・・我が家自慢の明るい蛍光灯に照らされた団らん風景も・・・「瞳孔」を調節する事で大差の無い明るさで脳内（網膜）に映像を映し出してくれるわけですけど。。。
ホントは、お日様の光を反射した被写体と、明るい蛍光灯の光を反射した被写体の明るさを機械で測定すると？？（ルクスとか？カンデラとか？？）
その「光の量」＝明るさは、50〜200倍近い差があります♪
つまり・・・我が家自慢の明るい蛍光灯に照らされた団らん風景は・・・機械であるカメラ君にとっては「暗闇同然」って事です（^^;;;

目で見て大差が無くても（目で見て明るく感じても）・・・実際に写真を写すために必要な「光の量」は50〜200倍も足りない・・・ってのが「室内撮影」の難しさになります♪

↑この様に・・・「目」の錯覚と言うか？　目で見た「感覚」を排除して頭の中で考えられるようになると・・・お勉強がはかどるはずです（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22948312

[横道坊主]

こないだ見た某有名ユーチューバーの動画思い出した。
電子ギターのレビューやってたんだけど、音が詰まるたびに「ここら辺がまだまだですね」
って、「どう見てもお前がミスってんだろ！」
みたいな。

書込番号：22950340　スマートフォンサイトからの書き込み

Canon Kiss MかFujifilm X-T100で悩んでいます

[こよみこ]

カメラ初心者です。
旅先での写真を綺麗に撮りたくて、ミラーレス一眼の購入を考えています。

・予算はレンズなど必要備品込みで10万円以内
・旅行などで持ち歩きたいので、重くないにこしたことはない
・基本用途は旅行先での風景や街並みなど
・動画や動くものを撮る予定はない

今日電気屋さんに行って実物を触ってきて、現在、Kiss MとX-T100が候補に上がっています。
色合いはX-T100のほうが好みかな、と思う一方で、操作性はKiss Mのほうが扱いやすいと感じましたが、これ！という決め手がなく、悩んでいます。

ご助言頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：22802863

[with Photo]

操作性に関してはキヤノンは昔から良いですね。
初めての1台なら操作性は重要だと思いますし、発色も重要です。

どっちが優先と考えるなら自分は発色だと思います。

使いやすい操作性は重要ですが、最初は多少使いにくいと思っても慣れたら気にならないことも多々あります。

例えばですが、キヤノンとニコンではズーミングが真逆だったりと最初は戸惑いますが、慣れたら両方とも気にせず使えます。

と言うことで発色が良いと思ったX-T100が良いと思います。

書込番号：22802886　スマートフォンサイトからの書き込み

[カトコバン]

キヤノンのエントリー機の操作性は
少し撮影に慣れると煩わしくなってすぐに中級機に買い替えたくなるぐらい
ダイヤルやボタンが省略してあります。

ほとんど設定を変更しないでシャッター押すだけなら誤操作しにくく「自然にシャッターが切りやすい」と宣伝にもあるように扱いやすいです。
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissm/feature-design.html
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/m5/feature-operation.html

この２機種は、設定変更するときの操作性以外にも、センサー性能、レンズ性能、電池の持ちなど意外と差があります。

書込番号：22803289

[こよみこ]

＞with Photoさん
返信ありがとうございます。
最初にX-T20とX-T100を触った時に面食らってしまって、上手く使いこなせなかったら悲しいな、と思っていました。
慣れたら案外大丈夫と聞いて、少し安心しました！
まだ少し悩んでいますが、かなりX-T100に傾いています、ありがとうございます。

書込番号：22804218　スマートフォンサイトからの書き込み

[こよみこ]

＞カトコバンさん
返信ありがとうございます。
なるほど、簡単でさっと使える=色々自分でやりたくなった時に逆に煩雑ということですよね。
挙げられた点のなかで、AFの速さの違いと、USB充電ができるかどうかの違いは少し気になっています。
動くものを撮る機会はそれほどないとは思うのですが、X-T100の遅さはそれでも気になるほどでしょうか？
充電は予備のバッテリーを持ち歩くしかないとは思うのですが、モバイルバッテリーを使える安心感はやはりあったほうがいいのかなと思っています。

書込番号：22804238　スマートフォンサイトからの書き込み

[中華ゴープロ]

Kiss MとX-T100の２択でT100を選ぶ人は珍しいんじゃないかな？　っていうか、Kiss Mの対抗馬はT30でしょう。

書込番号：22804814　スマートフォンサイトからの書き込み

[カトコバン]

＞動くものを撮る機会はそれほどないとは思うのですが、X-T100の遅さはそれでも気になるほどでしょうか？
XF35mmF1.4などとくに遅いレンズを使うと気になるかもしれませんが、キットレンズではKissMとあまり差を感じず、
気にならないと思います。実機で再度確認してみるといいと思います。評価の差はたぶん比較機種が違うからです。
古いEOSMを使ったことがある人ならKissMは驚きの進歩なので評価がよくなり、X-T100は形も似ている同社の上位機種と
同等だと期待されていまいちという評価が多くなってしまうのだと思います。実際にはそれほどの差はないんですが。

電池についてですが、撮影可能枚数に使われるCIPA基準は電動ズームを稼働させたり、ストロボを2回に１回フル発光
させたりして一般的な撮影よりも電池を使う試験方法なので、仕様表より多く撮れるのが普通です。
http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-002_j.pdf

仕様表によるとX-T100は430枚ですが、CIPAで規定されているような
「撮影毎に TELE 端から WIDE 端へ動かしてから撮影、2 コマ撮影毎に TELE 端→WIDE 端→TELE 端」
などズームを頻繁に伸ばしたり縮めたりしないのでもっとずっと多く撮れます。予備電池があればあまり困ることはない
と思いますが、電池を減りを気にしながら撮るのはストレスなのでモバイルバッテリーから給電できると安心かもしれません。

KissMはCIPA基準で235枚なんですが、なぜか規定されているストロボ発光をさせていません。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissm&p2=kissx10
なので仕様通りの枚数に届かないこともあります。WIFIなど通信機能を切っておかないとさらに枚数が落ちます。

書込番号：22804816

[こよみこ]

＞中華ゴープロさん
X-T30は正直予算オーバーで…。
X-T20はぎりぎり予算内ではあるので見てみたのですが、何もわからない人間が最初に持つには難しそうだな、と思いました。
なのでT-100が候補に上がったのですが、多少無理してでもX-T20などの上のモデルにしたほうがいいのでしょうか？

書込番号：22805053

[こよみこ]

＞カトコバンさん
丁寧に説明してくださり、ありがとうございます！

AFについては、レンズキットの範疇で考えるなら、あまり差がないということですね。
もっと撮りたくなったら買い増しをするつもりではいるのですが、今のところはレンズキットのものを使ってみて様子を見ようかなと思っている状態です。
となると、それ程気にする必要はなさそうですね。

電池についても、とても分かりやすく、ありがたいです。
X-T100のほうが、確実に電池は長持ちですね…。
旅行先で1日連れ回すことを考えると、やはり、X-T100のほうがよさそうな気がしています。

書込番号：22805074

[て沖snal]

＞色合いはX-T100のほうが好みかな
どうやって比べたのかな？

それぞれの背面モニターで見比べてもしかたありません。正しく調整したPCやプリントなどで見ないと。

それに、色合いは設定を変えれば簡単に修正できます。また、どんなカメラでもおかしな色で写るときもあり、そのときも撮影時または撮影後に修正することになります。このあたりの操作を難なくパパっとできるようにならないと、いずれにしてもカラー写真を楽しめません。

操作性はキヤノンのほうがいいでしょう。フジは、多くの設定を簡単に変えられるように配慮してあるようですが、不用意にダイヤルやボタンに触れて知らぬ間に変わっていることが少なからずあります。

撮影時に、よく設定を変える項目は多くありません。キヤノンのほうが、そのあたりの切り分けが上手だと思います。

あと、XT100はのろま。canonミラーレスにはレビュー表示に時間がかかります。

書込番号：23005649　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

> 色合いは設定を変えれば簡単に修正できます

案外簡単にはいかないのがフジのjpgの色味だったりしますので、フジの色の出方が好きならフジしか無い感じはあると思います。
ただ、キヤノンのjpgの色味がフジのそれより好きという声もあるようですから、この辺は好き好きかと思います。

RAWで好みに色を追い込んでいくとか、撮影毎に何度も撮り直して好みの色調に追い込むのは、相当こだわりが強い人向けになりますし、初心者向きとは言えませんしね。
(特にwebで公開するような写真を撮る方には拘るだけ無駄という部分もありますし。鑑賞環境は人により結構バラバラですので、自分の意図した色合いで見てくれてる保証がありませんから。)


カメラというガジェットそれ自体に興味があるのでなければ、気軽に撮影できて個人的に好きな色味が出るカメラを選ぶ方が満足度は高いと思います。

書込番号：23006465

露出

[もみのり刻みのり]

こんにちは
よろしくお願いします

はじめてのミラーレスでこの機種を購入しました
今までコンデジのオートでばかり撮っていたので、
専門用語など分からず　とんちんかんな事を言うかもしれませんが、すみません


猫を撮るので、主にＳモードで撮っています
室内で撮る時、暗すぎると
ライブビューに出てくるＦ値が　赤く表示されますよね？

その状態の時、
露出をプラスに上げて　明るくなるようにして撮っているのですが、
撮影時にライブビューに表示されるのと、
実際の撮影結果の明るさが　ものすごく違ってしまいます

毎度毎度　撮った後確認して、
ああ　まだ暗い・・・　と　また露出を更に上げて
撮り直して確認して・・・　を繰り返していますが、とても面倒です


スピードを下げれば　赤い表示が通常に戻って、
適正な明るさにはなるのですが、
それだとぶれてしまうことが多いので、
スピードはあまり下げたくありません。


。。言っていること　伝わりますでしょうか・・・？



一番いいのは、ライブビューに実際に写るのと同じ明るさで表示してくれればいいと思うのですが、
これは　こういうものなんでしょうか？


だとして、
皆さんは　どうやって調整してらっしゃいますか？
何かいい　面倒くさくない方法がありますか？


よろしくお願いします

書込番号：22726016

[もとラボマン ２]

もみのり刻みのりさん　こんにちは

シャッター優先の場合　絞りに限界があり　絞り開放でも　表示が点滅する場合　指定のシャッタースピードでは　露出がアンダーになってしまいますし　露出補正しても　絞りがこれ以上開かないので　効果無いです。

この場合は　シャッタースピード下げるかISO感度を上げて　表示が点滅しない状態にしないと　解決しないと思いますが　シャッタースピード下げると　手振れの危険性が高くなります。

書込番号：22726075

[SakanaTarou]

＞もみのり刻みのりさん
上のお二人の回答者の方々のいう通りです。

室内でシャッタースピード優先で暗すぎるときは絞りは開放になっていてもうそれ以上　開かない限界に達していると考えられます。

この場合、ISO感度をあげるか、　シャッタースピードを遅くするかしないと　適正な露出は得られません。

露出補正をしても無駄です。

書込番号：22726095

[よこchin]

＞もみのり刻みのりさん

もう一つ解決方法があるとすれば
・部屋を明るくする

これは照明の追加かストロボを使う方法です。

書込番号：22726167　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

セットアップ
↓
表示設定
↓
モニター撮影効果反映をＯＮ

書込番号：22726196

[gocchani]

＞もみのり刻みのりさん

撮影メニューの感度（ISO）のところの設定はどうなっているでしょうか？
ａｕｔｏ設定がａｕｔｏ１になっていれば、ａｕｔｏ３に変更する
あるいはさらにａｕｔｏ３の上限ＩＳＯ感度を６４００に設定する
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/menu_shooting/shooting_memu1/index.html#iso

このようにすると、暗いところで適正露出になる幅が広がります。
露出補正機能はカメラが「これが適正露出だよ」と提示してきたときに、「いやいやまだ顔がちょっと暗いからもうちょっと明るくして」というような調整をするために使う機能で、そもそもカメラの限界で適正露出が提示できないとき（f値が赤く表示される時）に使おうとするのは無理があります。

（もうすでにＩＳＯの設定上限を上げていらっしゃったらごめんなさい）

書込番号：22726325

[もみのり刻みのり]

皆さん、早速　ご丁寧なお返事　有難うございます！


ＩＳＯは　上限6400にして、
モニター撮影効果反映をＯＮ　もしたんです
ここまでは何とか頑張って　自分で調べました（苦笑）


でも
そもそものところが間違っていました・・・
Ｆ値が赤い表示になった状態でも、
露出をプラスにすれば　明るくなるのだと思っていました（汗）


だから皆さん　明るい単焦点！　と言うんですね

とりあえず　今はキットレンズで頑張ろうと思うので、
部屋の照明を　もう一段明るいのにしてみて、
何とか平気そうな　ぎりぎりまでスピードを下げて
後は　ＩＳＯを6400よりあげてみて　
どうにかならないか　やってみます！



ちなみに

日中明るいところで撮ると、
自分の描くイメージよりも　少し明るめに撮れるので、
露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
これは　あってますか？

ほわんとした感じを撮りたい時はいいのですが、
もう少し　しっかりと撮りたい時があるのですが、
他に何かおすすめの方法はありますか？


よろしくお願いします<m(__)m>

書込番号：22726367

[SakanaTarou]

＞もみのり刻みのりさん
＞日中明るいところで撮ると、
＞自分の描くイメージよりも　少し明るめに撮れるので、
＞露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
＞これは　あってますか？

これはあっています。出来上がりが自分のイメージに近いように調整して撮るときに使うのが露出補正ですので。

書込番号：22726397

[gocchani]

＞もみのり刻みのりさん

＞露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
これは　あってますか？

ＯＫです。０．３と言わず０．７や１．０も試してみてください。
アドバンストフィルターの「ローキー」も試す価値あり。

＞もう少し　しっかりと撮りたい時があるのですが、
他に何かおすすめの方法はありますか？

明るさが十分足りている場合は
絞りをf８−１１あたりにして解像感を出す

撮影メニュー３の
シャープネスをプラス側に
ハイライトトーンをプラス側に
シャドウトーンをマイナス側に

クリアな感じで撮影したいんだったら
アドバンストフィルターの「霞除去」を試してもいいかもです。
（取り急ぎご連絡まで）

書込番号：22726431

[Lazy Bird]

こんにちは、はじめまして。フジユーザーです。
まず、ミラーレスの最大の長所はファインダーで、これから撮れる写真を見れる事です。ですからファインダーで撮影する習慣をつけましょう。露出も色合いもこちらの方が正確です。残念ながらモニターはイマイチ正確ではありません。またファインダーを覗きながらの方が安定してぶれません。それとＳＳですが出来ることなら1000分の1秒以上を使ってみましょう。早いほど色々な瞬間が切り取れますよ。多分ぐんと写真変わると思います。
モニターを使う場合もありますが、その際は黒い服を着ると見やすいですよ。
私もこの時期スポーツを撮りますが、1500分の1秒前後で撮るようにすると失敗が少ないです。それ以降は腕の問題になります。概ね、ＩＳO1600から6400使うようになると思います。Ｆ1.2から2.0くらいのレンズがあれば感度が下げることができて滑らかな画質になります。
参考になれば幸いです。

書込番号：22727716　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

もみのり刻みのりさん　返信ありがとうございます

＞自分の描くイメージよりも　少し明るめに撮れるので、
＞露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
＞これは　あってますか？

露出補正した時点で　点滅に変わる場合は　補正しきれていないのですが　表示が正常であれば　大丈夫だと思います。

書込番号：22727736

[＃４００１]

ピントはガラス板のような面で存在し、板の厚みを「被写界深度」と言う	絞りを絞ると、ガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなる

こんにちは♪

>ほわんとした感じを撮りたい時は・・・
>もう少し、しっかりと撮りたい時があるのですが、他に何かおすすめの方法はありますか？

写真の撮影テクニックや、カメラの設定と言うのは・・・ほとんど「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則でできていて。。。
全て自分の思い通り・・・四方八方丸く収まる・・・って事がありません(^^;;;

必ず・・・一つ目的を達成するには・・・他の何かを一つ諦める。。。と言う取捨選択(優先順位付け）を迫られるか？？
あるいは・・・双方のギリギリの妥協点を探り合う。。。と言う「判断」が求められます。。。

自分が好きな時に・・・好きなように・・・いつでも、どこでも、自分の思い描いたとおり（もしくは見た目通り）の写真が撮れる物では有りません(^^;;;(^^;;;(^^;;;

「もう少し、しっかりと撮りたい」・・・の意味するところが、「背景がボケない」画面の隅々まで解像した写真と言う意味であれば。。。

1）被写体から、離れて撮影する。
2）なるべく背景との遠近を無くして平面的に撮影する。
3）広角レンズを使用する。
4）絞りを絞る（F値を大きくする）
↑この様にして撮影すると、「被写界深度」が深くなって（主要な被写体が被写界深度内に収まって）、「パンフォーカス」な写真をが得られます。

逆に・・・背景をボカして、ふんわりやわらかく（主要な被写体を立体的に引き立てて）撮影したい場合は。。。
1）被写体に思い切って寄る（近づく）
2）被写体と背景の距離を思い切って離す。
3）望遠レンズを使用する。
4）絞りを開ける（絞りが大きく開く「明るいレンズ」を使用する）
↑こーやって撮影します（^^;;;

上の図のように、ピントは、透明なガラス板のような「面」で存在します（存在するとお考えください）。。。
このガラス板の「厚み」に入る部分に「ピントが合い」・・・厚みに入らない景色がボケる（ピンボケする）。。。
このガラス板の「厚み」を「被写界深度」と言って・・・ピントが合う（ボケない）範囲を表しています。
※正確には、人間の目で見て（常識的な鑑賞サイズと距離をおいて眺めて）ピントが合っているように見える「許容範囲」。。。

一般的には・・・上の4つの「要素」の内、4）の「絞りを絞る」と言う操作で、「被写界深度」を深くします。

また・・・カメラのレンズと言うのは、一般的には「開放」で画質が甘く、絞りを2段程度絞ったところが最もシャープな写りをします。
まあ・・・今時の暗いズームレンズでは、必ずしもこの法則に当てはまらないのですけど。。。
昔から・・・レンズは開放から2つしぼって、そこから2絞りまでが美味しい♪・・・と言われてまして。。。
古いフィルムカメラの時代（オートフォーカスなんて物がない時代）のカメラには、50�oF2.0と言う単焦点レンズがキットレンズとして標準装備されてまして。。。（^^;;;
F2.0＜＜F2.8＜＜F4.0・・・2段絞って。。。
F4.0＜＜F5.6＜＜F8.0・・・ここら辺の絞りで撮影するのが・・・最もレンズの性能としてシャープに写る（解像する）と言う意味です♪

絞りを開けるほど・・・レンズの特性（収差の影響）と、被写界深度の浅さで背景がボケる（ピンボケの面積が増える）ので、画像の印象が甘く（やわらかく）なります♪

絞りを絞るにつれて・・・レンズの特性（収差の影響）が改善され、被写界深度が深くなって（ピンボケの面積が減って）、画像がシャープになります♪

絞りを絞りすぎると（F11.0位〜）・・・「回折（小絞りボケ）」と言う現象が出て、画像が甘くなってきます（^^;;;
※ただし・・・被写界深度をもっと深くしないと、被写体全体が被写界深度内に入らずボケてしまう場合は・・・この小絞りボケとトレードオフしてでも絞った方が、結果が良い場合もありますので、小絞り（F11〜22）を使わないと決め付けるのは良く有りません（^^;;;

絞りを絞ると・・・シャッタースピードが遅くなりますので・・・ブレブレ写真のリスクを負うことになります（^^;;;
絞りを絞ると、光が入る量が少なくなるので・・・その分シャッタースピードを遅くして＝感光時間を長くして光の量を増やさないと、同じ明るさの写真が撮れないので（^^;;;

シャッタースピードが遅くなってブレブレ写真を防ぐには・・・ISO感度を上げてドーピングするのですが。。。
ドーピングすれば・・・「ノイズ」と言う副作用が増えますので（^^;;;　画質劣化が避けられません。。。

画質劣化が嫌で・・・レンズの絞りを開ければ・・・背景がボケる、あるいはレンズの収差で甘くなる（^^;;;

そして・・・絞りを絞る（^^;;;（笑・・・と言う具合に「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則で永遠にループします♪
「絞り」　　　　　　　（ボケ）
「シャッタースピード」（ブレ）
「ISO感度」　　　　　 （ノイズ）
↑この3つの要素のどれを優先して・・・どれを諦めるのか？？
あるいは・・・どこまで妥協して、3つのバランスを取るか？？

その状況に応じて、取捨選択／判断・・・する能力が求められるってことです（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22728035

[もみのり刻みのり]

お返事ありがとうございます！

ローキーとか霞除去とか　是非試してみます！

自分の思う「しっかりとした」と思う作例が
被写界深度によるものなのか？色味によるものなのか？撮り方によるものなのか？
他の何かなのか？
何をもって自分がそう感じているのか、
それすらまだ分からないのですが（苦笑）

教えて頂いたことを参考に、色々試してみたいと思います。




ところで、また疑問が・・・・

今日友人と写真を撮りました
同じ時、同じ室内で、
私はｘ−ｔ１００にキットレンズ、友人はオリンパスのカメラにキットレンズ、

で、二人ともスピード優先で　同じシャッタースピードにしてみたりして試していたところ、
オリンパスのカメラでは問題なく撮れる時でも、
ｘ−ｔ１００は　適正露出にならず　Ｆ値が赤く表示されてしまうことが頻繁にありました。
逆は一度もなかったです。

あと、ｘ−ｔ１００の方が、早くＩＳＯが最大の６４００まであがってしまいます

夕方　ちょっと暗くなってくると、
ｘ−ｔ１００では　ほぼ撮れない状況になってしまいました
（今日は曇っていていつもより暗いせいもあるとは思いますが）


これは　機種によって？　メーカーによって？　違うものなのでしょうか？
何か設定等で変えられたりしますか？


どうぞよろしくお願いします

書込番号：22728308

[もとラボマン ２]

もみのり刻みのりさん　

＞これは　機種によって？　メーカーによって？　違うものなのでしょうか？

実際に2つのカメラでの画像確認していないので　予想になりますが　基本的には　レンズの絞りが同じでしたら同じ明るさで写るはずですが　カメラの特性や　メーカーの特性で適正露出の明るさが違う場合があり　もしかしたら　オリンパスの方が　暗めの仕上がりになっている可能性はあります。

書込番号：22728357

[ありがとう、世界]

基本:ISO100のみの撮影条件※標準露出	ISO感度可変の撮影条件※標準露出

露出は
・明るさ(撮影照度)に対して、

・シャッタースピード(SS)
・絞り(F値)
・ISO感度
の三条件の相関の「結果」が合っていれば標準的な露出になります。

添付画像の「基本」から検討してみてください。

「ISO感度可変」は、二つの表を(上下に)関連させて使います。

書込番号：22728378　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞もみのり刻みのりさん

同じ様にキットレンズでも
3.5〜5.6とかズームする事によってF値が変わるはずです。

単純にFUJIとOLMPUSを比べても意味が有りません
おそらくズームで焦点距離が同じだとしても
その時のキットレンズのF値が違うはずです。

そのSS、F値、ISO感度を厳密に同じにしてみて下さい。


ただしメーカーによって基準になる(露出補正0の時)明るさは若干違いは有ります。

書込番号：22728412　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ありがとう世界さんの「表」がホントは分かりやすいのですけど？？（^^;;;

SS1/500秒　　　F8.0　　　ISO25600
SS1/500秒　　　F5.6　　　ISO12800
SS1/500秒　　　F4.0　　　ISO6400
SS1/500秒　　　F2.8　　　ISO3200
SS1/500秒　　　F2.0　　　ISO1600
SS1/500秒　　　F1.4　　　ISO800

↑これ・・・ある一定の撮影環境条件（光の量）において・・・全て、同じ明るさ（出来栄え、色彩）の写真が撮れる組み合わせです♪

まあ・・・概ね、市民体育館程度の照明の明るさの下で（Ev7）。。。
シャッタースピード優先オートで、1/500秒にシャッタースピードを設定した場合を想定しています（^^;;;

どこのメーカーでも・・・キヤノンだろうが、オリンパスだろうが、フジだろうが・・・一眼レフでも、ミラーレスでも、コンデジでも・・・フィルムカメラでも、デジタルカメラでも。。。
概ね、同じ値になります（ならなくてはいけない）。。。
メーカーや機種によって、多少の誤差はあるかもしれませんが？？　同じになる前提＝古今東西万国共通のルールです♪

なので・・・スレ主さんが使用しているレンズの「F値」＝明るさの性能が違っている可能性が「大」だと思います。
↑理屈ではこれ以外に考えられません（^^;;;

スレ主さんが使用しているレンズが・・・15-45�oF3.5-5.6だとすると？？
望遠側（45�o）で撮影していると・・・開放F値が「F5.6」になります。。。

上記の「想定」する明るさ（環境）では・・・ISO12800まで感度を上げないと適正露出になりません（^^;;;
つまり・・・ISO6400では赤い警告等が点滅して・・・カメラ君が「助けてくれ〜〜！！」と断末魔の声を上げてる状態です（^^;;;

この時・・・友人のオリンパスさんが・・・12-40�oF2.8PROなんてレンズを使っていたとしたら？？
このレンズは開放F値が「F2.8」ですから・・・ISO3200で余裕で撮影できる♪・・・ってことを意味します（^^;;;

つまり・・・お互いどんなレンズを使って、「F値」の値がど〜なっていたのか？？って所を確認しないと・・・原因追求にならない。。。
「上手」に撮影できるようにスキルアップしないって事です（^^;;;

と言うか？？　その前に・・・「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」と言う用語の意味と、それぞれの役割を先にお勉強する必要があるかも知れませんが？？
↑もし・・・そんな事ぐらい知ってるよ！！・・・って事ならごめんなさいm(_ _)m

ご参考まで♪

書込番号：22728463

[ありがとう、世界]

＞＃４００１さん

毎度どうも(^^)

件の計算表に【ｑ】という関数を付けているのですが、下記は【ｑ】≒ 1.6 という値で一括して扱えるようにしています(^^)
＞SS1/500秒　　　F8.0　　　ISO25600
＞SS1/500秒　　　F5.6　　　ISO12800
＞SS1/500秒　　　F4.0　　　ISO6400
＞SS1/500秒　　　F2.8　　　ISO3200
＞SS1/500秒　　　F2.0　　　ISO1600
＞SS1/500秒　　　F1.4　　　ISO800

(前提)
撮影(被写体)照度:E [lx(ﾙｸｽ)] (※ E = 2.5*2^Lv = 2.5*2^Ev)、
校正定数:C=250 (※そのまま「250」のみ使用)、
シャッター速度(T)の逆数=シャッター速度(T)の分母:S、
絞り値:F、
感度:ISO
で、
E = 250*S*(F^2)/ISO
ISO = 250*S*(F^2)/E
S = E*ISO/(250*F^2)
F = √(E*ISO/(250*S)) = (E*ISO/(250*S)^0.5

上記の式(変形含む)が標準露出となる条件において(※カッコ多めで且つ義務教育範囲の記述に近づけています(^^;)、

S/E = ISO/(250*F^2)の式を、
【ｑ】= S/E = ISO/(250*F^2) とすると、
シャッター速度の分母と照度(lx:ﾙｸｽ)の相関と、
ISO感度に対するF値の関係(ただし「250」で除算)が同じ数値になります(^^)

※別に【ｑ】という関数で無くても構わないのですが、特定しないと不便なので(^^;

まずは
【ｑ】 = S/E = ISO/(250*F^2) の式のうち、
【ｑ】= ISO/(250*F^2)を使います。

具体的には、
＞SS1/500秒　　　F8.0　　　ISO25600
【ｑ】= 25600/(250*8^2) =1.6

＞SS1/500秒　　　F5.6　　　ISO12800
【ｑ】= 12800/(250*5.6^2)≒1.63≒1.6

＞SS1/500秒　　　F4.0　　　ISO6400
【ｑ】= 6400/(250*4^2) =1.6

＞SS1/500秒　　　F2.8　　　ISO3200
【ｑ】= 3200/(250*2.8^2)≒1.63≒1.6

＞SS1/500秒　　　F2.0　　　ISO1600
【ｑ】= 3200/(250*2^2) =1.6

＞SS1/500秒　　　F1.4　　　ISO800
【ｑ】= 800/(250*1.4^2)≒1.63≒1.6


さて、
【ｑ】 = S/E = ISO/(250*F^2) の式のうち、
【ｑ】 = S/E の式についてですが、

＞概ね、市民体育館程度の照明の明るさの下で（Ev7）。。。

「(前提)」冒頭の
＞撮影(被写体)照度:E [lx(ﾙｸｽ)] (※ E = 2.5*2^Lv = 2.5*2^Ev)、
を使うと、

E = 2.5*2^Lv = 2.5*2^7 = 2.5*128
= 320 [lx(ﾙｸｽ)]

最後に、
＞SS1/500秒

＞シャッタースピード優先オートで、1/500秒にシャッタースピードを設定した場合を想定しています（^^;;;

＞シャッター速度(T)の逆数=シャッター速度(T)の分母:S、
を使うと、

1/500の逆数または分母 →「500」、
2^nのに当てはまる数値として、S=500≒512

【ｑ】 = S/E = 512/320 = 1.6 (^^;

手順としては、
(1) テキトーに撮る、ただし、目的の被写体が(できるだけ)標準露出となるようにしておく。

※画像データから撮影(被写体)照度推算をしておく。もちろん、測定装置じゃ無いので「あくまでも目安」(^^;

(2) 希望するシャッター速度を設定し、
【ｑ】= S/E を求める。

(3) 希望する絞り値(F値)を設定し、
【ｑ】= S/E = ISO/(250*F^2)の相関から、ISO感度を求める。

【ｑ】= ISO/(250*F^2)
ISO =【ｑ】*(250*F^2)
ISO = 250*【ｑ】*F^2
・・これまでの値を代入してみましょう(^^)

【ｑ】= 1.6、
F =3.5 ※「フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」の広角端開放F値

ISO = 250*【ｑ】*F^2
= 250*1.6*3.5^2 = 4900 ・・・APS-Cなら選択できるでしょう(^^)

・・・しかし、
もみのり刻みのりさんは、
＞猫を撮るので、主にＳモードで撮っています
＞室内で撮る時、暗すぎると

と書かれているので、一気に「80 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(=Ev)5」まで暗くしてみましょうか？
シャッター速度は 1/500秒≒1/512秒で。

そうすると、
【ｑ】= S/E = 512/80 = 6.4 ・・・【ｑ】値に慣れてくれば心臓に直撃しそうな数値です(^^;

ISO = 250*【ｑ】*F^2 に代入していくと、
= 250*6.4*3.5^2 = 19600 ≒２万(^^;!!
さすがにキツイ!!(^^;

シャッター速度、1/500秒の1/3ぐらいの1/160秒ではどうでしょう？

【ｑ】= S/E = 160/80 = 2、
ISO = 250*【ｑ】*F^2
= 250*2*F^2 = 250*2*3.5^2 = 6125 ≒ 6400
・・・これぐらいから、APS-Cだったらガマンすべき？

書込番号：22729261　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「室内」撮影撮影条件※1/3段毎

スミマセン、
先の式について、例示の数値(近似値)が出ている計算表(画像)のアップを忘れていました(^^;

※以前とは上表と下表が逆になっています

※この表内の具体例は、
(上表)
・撮影(被写体)照度 : E = 80 lx(ﾙｸｽ)=Lv(Ev)5
・シャッター速度 : 1/128秒 または 1/16秒
(下表)
・絞り値(F値) : F2.83≒F2.8
・感度 : ISO3200または ISO400

書込番号：22729308　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

あんまり・・・小難しい事言って、萎縮しちゃったかな？？（^^;;;

小難しい話は、チョット横に置いといて（^^;;;（^^;;;（^^;;;

hunayanさんがアドバイスしてくれた・・・「モニター撮影効果反映」の設定は試しましたか？？
↑まずは・・・これをお試しください♪

イチイチ・・・撮影結果を確認する手間は減らせると思います♪
完全にゼロにはできませんが（^^;;;　概ねこれで、撮影前に写真が明るく写るか？暗く写るか？？くらいは把握できるようになります♪

>イチイチ面倒
との事ですが・・・失敗を防ぎたければ、イチイチ面倒な確認作業が必要です（^^;;;
決して・・・全てをカメラ任せにはできません。。。
1回設定したら・・・それでハイ！お終い♪・・・後は、パシャ！パシャ！シャッターボタン押すだけ♪・・・って具合にはいきません。

少なくとも・・・シャッターボタンを押す前に？？　ファインダーやモニターに表示されてる「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」の数値を確認するって作業は必要です。

極論すれば？？　1回、1回　シャッターボタンを押す前に、ファインダー画面やモニター画面に映し出されている、撮影情報＝「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・できれば「露出補正値（露出インジケーター）も・・・確認する（見る）「クセ」を着けてください♪
↑そ〜〜すれば。。。なんか？おかしい？？　あ！こりゃダメだ！！（暗い！！、ブレる！！、ノイジー！！！）・・・って撮影前に気付くハズですから（^^;;;

慣れてくれば・・・イチイチ見なくても・・・こりゃダメかな？？　って気付けるようになるし。。。
この位なら・・・しばらく露出イジらなくても問題無いだろう？？・・・って分かるようになる（イチイチ確認しなくて済む）。。。
↑まあ・・・多少手抜きして撮影しても大丈夫になりますんで（^^;;;（^^;;;（^^;;;

しばらく・・・がんばって、「見る」「クセ」をつけたほうが良いと思いますよ♪

お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・ピーカンに晴れた屋外の明るさと。。。
我が家自慢の明るい蛍光灯に照らされた団らん風景の明るさは。。。
自分の眼では、大差が無いように見えるかもしれませんけど？？　　ホントは機械で測定すると（ルクスとか？カンデラとか？？）、100倍以上差があるんです（^^;;;（^^;;;（^^;;;

人間の目は「瞳孔」を調整する事で、大差の無い明るさに調整して見ちゃうんですけど。。。機械であるカメラ君にとっては、我が家自慢の明るい団らん風景ってのは「暗闇同然」・・・って事です（^^;;;

お日様が傾いて・・・地平線に近づいてくると？？　　あ！っと言う間に写真が撮れなくなります（^^;;;
はい・・・ものの15分〜30分の間に・・・手持ちでパシャ！パシャ！とは撮影できなくなります（^^;;;
↑肉眼では分からないほどの変化かもしれませんが・・・カメラ君にとっては、劇的に「光の量」が変化してるんです。。。

↑ちゃんと撮影情報を確認してれば・・・こー言う目で見て分からない「変化」にも気付けるようになりますので。。。

>露出補正-0.3
↑これは、私も良くやりますよ♪　少しローキー（若干暗め）に撮影した方が、コントラストが上がる（陰影がハッキリする）ので、シャープな感じになりますモンね♪

あとで、画像をソフトでレタッチする時も・・・チョイと暗めの方が調整しやすい（明るく飛んじゃうと調整できない）ので（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22730510

[α77ユーザー]

あのーデジカメのライブビューって設定効果反映Onと設定効果反映Offが切り替えられるかと思うんですが、X-T100のメニューにそういう項目ありませんか？

書込番号：22736222