FUJIFILM X-T100 ボディ [ダークシルバー] のクチコミ掲示板

こんな夜空は今まで見たことがありません。

[黄金タマリン]

X-T100　ZUIKO90mmF2開放	D810 シグマ50mmF1.4>F2.0	E-P5 45mmF1.8開放	EOS 60Da レンズ名不明

神経痛が辛くてくて寝てばかりいたので、ついに夜中に寝れなくなり、ふと窓の外を見るとなかなかいい星空でした。
ちょっとだけ写してみるかと、ハスキーの三脚に自由雲台を付けて、高感度で短時間露光でX-T100の素性を試してみました。

結果から言うと、こういう天体写真は見たことがないというような写真が撮れました。まあ、ともかくご覧ください。

はくちょう座にある北アメリカ星雲をZUIKO90mmF2開放で撮っています。JPEGで撮ってフォトショップで加工しました。

参考までにD810、E-P5、６０Daで撮影したものも載せておきます。夜空の状態は他機で写したときの方が良かったと思います。
他機はいずれも赤道儀で自動追尾した物です。X-T100は追尾なしの固定撮影です。

X-T100は他の三機種とは全く違う写りをしているのですが、何故こういうことになるのか理解できません。
ちなみに、EOS　60Daは天体撮影用に特化された特別仕様のカメラです。

書込番号：22899134

[黄金タマリン]

X-T100　Nikkor55mmF2.8開放	D810　SIGMA 50mmF1.4>2.8	X-T100 Nikkor55mmF2.8開放

夜明けも近くなってくると、オリオンが東の空に上がってきましたので、Nikkor 55mmF2.8マクロを付けてオリオン座の全景を入れて
撮ってみました。絞りは開放、ISO8000です。ニコンのレンズは距離環を回しきると無限遠にピントが合うので本当に楽です。
さすがニコンです。

D810で以前撮影した画像も載せておきます。

他機種ではバーナードループをあぶり出すのは至難の業なのですが、X-T100はいとも簡単にうつってしまいました。
もはやなんじゃこりゃ状態です。

ついでに55mmレンズであてずっぽに撮ったらアンドロメダもうつっていましたので載せてみます。
わっからしき物までうつっています。200mmのレンズで自動追尾して撮影したらどこまで写るのか非常に楽しみです。

書込番号：22899167

[黄金タマリン]

X-T1　ISO6400　30秒　NR-OFF	D810　ISO6400　30秒　NR-OFF	Df　ISO6400　30秒　NR-OFF	E-P5　ISO1600　60秒　NR-OFF

フジのカメラの七不思議があるとしたら、ダークノイズの異常な少なさがあると思います。

ダークノイズテストをしてみると、他のメーカーのセンサーとは全く別物だと言うことがよく分ります。

こんなセンサーを持っているのにどうしてフジのカメラは天体写真に最も適しているということがおおっぴらになっていないのか
不思議でなりません。また、フジはどこでどのようなコンセプトでこういうセンサーを作っているのか分るなら聞いてみたいです。

他機とダークノイズテストした物を載せてみます。X-T100はまだテストしていませんが、X-T1と同等と考えています。
X-T1の画像を載せておきます。

どれだけノイズが蓄積しているかわかりやすくするために、フォトショップで暗部を持ち上げています。どの機種も
同じ操作で持ち上げているので公平なテストです。

Dfはどうしちゃったの？っていう感じです。

X-T1は白い点々が最終的に残りました。これは長秒ノイズの輝点ですね。長秒ノイズリダクションを使えば完全に取り除ける
ノイズです。オリンパスは伝統的に長秒ノイズに弱いです。ですからこのテストもISOを下げて手加減してやっています。ただし、
60秒露光しているので、他機種と同じ30秒ならISO3200相当です。

書込番号：22899189

[黄金タマリン]

X-T1　35nmmF1.4>F2

X-T1で夏の天の川を撮った物がありましたので載せておきます。
ダークのイズの少なさがそのまま表れたような画像だと思います。

書込番号：22899226

[横道坊主]

＞こんなセンサーを持っているのにどうしてフジのカメラは天体写真に最も適しているということがおおっぴらになっていないのか
不思議でなりません。

センサーだけじやなくレンズ性能も関係してくるからね。
ぶっちゃけ。天体写真愛好家が一番ハードの性能にうるさい。

書込番号：22899337　スマートフォンサイトからの書き込み

[20190729]

なるほど明らかな違いがあります。ちょっとびっくり。

もし星空モードがあるなら、つまり星空の画像パターン（特徴）をカメラがわかっていたら、暗い部分のノイズを除いてしまうことは難しくありませんよね。でも、そういうことでもないし。。

いや、こういう画像パターンではカメラが勝手にそれをやるのかな？　というか、シャドーを切り詰めるような処理をいつもしてて、こういう場合に、それがハッキリわかるとか。

ともかくも富士の画像処理の特徴からくるんでしょうねえ

書込番号：22899474　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

黄金タマリンさん、作例ありがとうございます。

富士フイルムの純正レンズって、そもそも距離計窓がないし、さらに焦点距離指標が付いてるレンズは14mmF2.8、16mmF1.4、23mmF1.4くらいしかないので、暗闇で無限遠に合わせるのが困難なんですよ。

という訳で、大々的に星野撮影に向いてますよ〜！と言えないんじゃないかと思います。とにかく富士Ｘマウント機で星を撮るなら社外レンズ！というのが愛好家の間では常識になってるみたいです。

書込番号：22899475　スマートフォンサイトからの書き込み

[Pluto.Neptune.Uranus]

＞黄金タマリンさん

私は星の撮影はあまり詳しくはありませんが
X-T100だけAPS-Cなのにキレイですね

ただ他のフルサイズ機とISO感度と露光時間が違うのでその関係性は分かりませんが

書込番号：22899485

[ヴィエドゴニア]

古い記事ですけど、富士フイルムのカメラは昔からHα線と呼ばれるほとんど可視できない赤色を残すように設計しているようです。
天体用のEOS　60Daとの違いは製造年数が違うからですかね…

https://www.vixen.co.jp/activity/polarie_stepup/
「Finepix S2-Pro」ではHαの領域を完全にはカットせず残しました。結果として、星空撮影をされる方から高い評価をいただきました。 そのお声があったので、そのように使っていただけるのであれば、われわれとしてもこの領域を意識して残していこうというで設計が引き継がれ、今日に至っています。

書込番号：22902744

[黄金タマリン]

＞横道坊主さん
フジのレンズ性能は優秀だと思いますよ。でも、天体写真を本格的に撮る人が一番こだわるのはダークノイズです。

＞20190729さん
画像処理で何がなされているのかはわれわれのうかがい知るところではありませんが、少なくとも画像処理以前の
センサーの素性の良さを感じます。ダークノイズテストでは真っ黒に表現される領域に少しでも光が入ると高感度なりの
色ノイズが載ってきますが、その辺が面白いですね。つまり、真っ黒はそのまま黒く表現できるということになりますから。

＞モンスターケーブルさん
距離環で合わせても、レンズによってはジャスピンにならない場合もあります。基本的にはMFで目視で合わせるというのが
一番確実な方法です。フジのレンズでも収差が少なく、MFで正確に合わせられるレンズはあるのではないでしょうかね。

＞Pluto.Neptune.Uranusさん
はい、X-T100だけ飛び抜けてきれいです。おそらく、天体写真だけではなく通常の写真にもセンサーの良さが出て
いるのではないかと思っています。

＞ヴィエドゴニアさん
貴重な資料の提示ありがとうございます。興味深く読ませて頂きました。そうだったのですね。60Daなどは通常写真にも
対応できるようなカットの仕方をしていましたが、X-T100もそれに近いことをやっているのですね。それにしてはマゼンタの
出方が実に鮮やかで暗部の様々な色の階調も他の機種では再現できていない豊かさで写っています。設計者も偶然できた
天体写真に向くセンサーの仕組みをそのまま残したということが素晴らしいですね。キャノンやニコンのように設計者の中に
強烈な天体写真ファンがいればもう少しフジもセンサーの強みをアピールできるのに惜しいです。

書込番号：22903486

[sakana9499]

＞黄金タマリンさん

私は情報源が限られるので常識的なこともよく知りませんが、興味深い話ですね。

D810のオリオンは、コントラストがつき過ぎていて、淡いバーナードループのようなデータはカットされて見えなくなっているように思います。元画像から背景が灰色になるように調整すれば、星雲はもっと浮かんでくると思います。元画像から背景の暗さを同じにして比較してみないと、一概には言えないと思います。
それでも、ダークノイズが少ないのなら天体撮影向きだし、さらに赤い星雲が写りやすいということであれば、さらに向いていることにはなりますね。
ただ、ダークノイズについて、これほど違うとは思えないのですが、温度なども同じレベルにしての比較でしょうか。仮に気温が同じくらいだったとしても、問題になるのはセンサーの温度なので、撮影を一定時間以上した後などでは温度が上がってしまいます。比較するなら、気温が同じで、撮影もあまりしていない、センサーの温度が低い状態のままでシャッターを切って比較しないと、データとしては価値が弱まります。

また、赤い星雲が写りやすいという指摘はフジ機やペンタックス機にあるようですね。それを確かめたことはありませんが、事実なら、次のように考えてもよいかもしれません。
フジのベルビアなどの独特の、元来の様々なフィルムの発色を可能にするには、赤外線カットフィルターを弱くしないとできないのではないかということです。もしそうだとすれば、天体写真で赤い星雲が写りやすいことが理解できます。
また、ペンタックスは、アストロトレーサーを作るくらいですから、天体写真撮影向けに赤外線カットフィルターを弱い方向に調整しているのかもしれません。フジとペンタックスの発色は、似ているようにも思います。

まあ、事実は分かりませんが、フジ機のダークノイズが少なく、しかも赤い星雲が写りやすいということになれば、天体写真向きのセンサーと赤外線カットフィルターを使っていることになりますね。このセンサーはどこが作っているのでしょうかね。

そのうち、本機でより本格的に撮られるでしょうから、また見せていただけると幸いです。それにしても、空の暗い所にお住いのようですね。星の色がきれいです。

書込番号：22903723

[sakana9499]

神経痛、お大事になさって下さい。私も満身創痍です。

書込番号：22904020

[ホレーショ]

＞黄金タマリンさん
こんにちは。
私はX-E1で天体写真を撮っています。望遠鏡を使う時にはD810aを持ち出しますが、重たいので普段はE1です。よく使うレンズはXF90�o F2.0です。もちろん絞り開放から全域にわたってシャープですし、カメラとの組み合わせでも1�sに満たないので、楽です。たいていポータブル赤道儀に載せて一分露出で60コマとか撮影、コンポジットしています。

富士フィルムのXシリーズカメラは比較的赤い光が良く写るので愛用しています。天女の羽衣と言う愛称のついている白鳥座の超新星レムナントなども立派に写ります。ただし色調が少しだけ不満なのですが(これは90�oで写した奴をUPしておきます。ただし、ステライメージと言うレタッチソフトでコンポジットしていますので、EXIF情報はなくなっています)。一方M33の中のHα領域をあぶりだしたいときなど、やはりD810aを持ち出しますね。そういう時にはFLが1000�o前後の焦点距離の望遠鏡を持ち出しますので、カメラ部分だけ700g程度軽くしてもあまり意味がないという事情もあります。

少し前に、カメラのIRフィルターを取り換えるサービスをしている会社にE1の改造を申し込んだのですが、フィルターを換装するとヒートノイズが出るとかいうので泣く泣く諦めました。そうこうしているうちに秋雨前線などの影響でカメラを空に向けることが出来なくなりました。今夜は木星と月齢8の月がニアミス(と言っても地球から見た場合の話です)が見られるかもしれないので、ベランダに三脚を持ち上げて撮影できるように準備中です。この場合にはもちろん1カットです。レンズとしてはXF100-400を予定しています。縦位置でFL=400�oの焦点距離で月と木星が上下いっぱいいっぱいに入るはずです。

運よく一枚でも写せたらここにUPします。もうだいぶ昔の機種になってしまいましたが、私的にはＥ1は現役です。

書込番号：22904336

[ホレーショ]

先ほど月と木星が仲良く並んでいるのが見えていましたので、撮影してみました。大接近などと聞いていたので、本当にくっつきそうに接近しているかと期待したのですが、それなりに離れていました。受光素子上での月のサイズと比べて木星があまりに小さかったので、木星だけ位置を動かさずに直径を倍に太らせました。RAWで撮影していますので、AdobeのDNGコンバーターでフォトショに読み込めるように変換し、使い慣れたステライメージでレタッチしました。ご笑覧ください。

なお、明後日は土星と接近するようです。晴れてくれればいいのですが。

書込番号：22904814

[黄金タマリン]

X-T100ダークノイズ	EOS 60Da	EOS 60Da	EOS 60Da

＞sakana9499さん

詳しい書き込みありがとうございます。
バーナードループはM42が真っ白になるくらいまで露光時間をかけないと写らないので全体的にはコントラストが
高く見えるのかもしれませんね。また、ループをあぶり出す過程でどうしてもハイライト側を切り詰める必要があり
自然な画像からはどんどん離れて行ってしまいます。漠然と写っている星夜から何をどのように表現したいかによって
画像処理も変わってきますので難しいですね。一枚の元画像から百通りの表現ができるとも言えますし。

今回はあくまで試写ですから、これから追尾撮影を通してまたいろいろ考えていきたいと思います。

それとご指摘いただいたダーク画像の件、D810だけ室温30度の物が使われていました。他の機種は室温20度で
統一しています。D810も室温20度の物がありましたが同じ処理をしてみると、不思議と30度の物よりひどくなって
しまいました。何年も前のテストですので詳しいことは覚えていないのですが、センサーが十分冷えていないうちに
次のテストを重ねていた可能性はありますね。

X-T100のダーク画像も撮って掲載してみました。下に盛大に熱ノイズが出ていますね。室温30度ですからこういうことも
あるのだと思います。熱ノイズが出た辺りが試写に於いても赤く色づいているので、センサーが熱を持たない
条件での撮影を考えていく必要があると思います。

＞フジのベルビアなどの独特の、元来の様々なフィルムの発色を可能にするには、赤外線カットフィルターを弱くしないと
できないのではないかということです。もしそうだとすれば、天体写真で赤い星雲が写りやすいことが理解できます。

上記の記述は鋭い洞察かもしれません。実はキャノンの天体撮影専用機６０Daを使っているとき、一般撮影にも良く
使用していたのですが、その写りが実に色鮮やかで、フジのベルピアなどの写りに良く似ているのです。木々の緑が目の覚める
ように鮮やかに表現され、人物を撮ったときに皮膚の下を流れる血液に反応しているのではないかと思うような一種生々しい肌の
質感がありました。肌色にこだわるフジフィルムがこのことと同じようなアプローチで色作りをしていると考えれば、この共通性に
説明が付くのではないかと思います。６０Daの一般撮影の画像も参考に掲載しておきます。

今回のテストで感じたことはX-T100で撮影した天体写真では色が良く出ていると言うことです。ベースになる暗い部分が
ニュートラルな暗い空として表現されてしかも暗部に様々な色の階調が生まれているという、まさに理想的な星空の表現者
であるという印象を受けました。

書込番号：22905572

[黄金タマリン]

＞ホレーショさん

書き込みと画像掲載ありがとうございます。
本格的に天体撮影されている方からコメントをいただき大変心強いです。

私は2年前に長年愛用していたタカハシのEM-1赤道儀とMT-130反射望遠鏡を手放し、それ以来天体撮影はやって
いなかったのですが、今回X-T100の素性の良さを見てまたきちんとした撮影をしてみたくなりポラリエを手配中です。

天体撮影をたんなる趣味でやるか、学術的な探求も含めて行っていくかではアプローチに大きな隔たりが出てきます。
多くの人が手軽に天体撮影を楽しめるようになったのは、デジカメのおかげであり、さらに言えば、ミラーレス機のおかげ
だと思っております。そこにポラリエのような携帯性に優れた追尾器具が生まれ、ますます身近な物になりつつあります。
どちらかと言えば多くの人が趣味の天体撮影を様々なスタイルで楽しんでいく時代になりつつあるのかなと思います。

今回X-T100のお気軽テストから、ある面では追尾撮影を超える画像が出てきて大変な衝撃を受けました。
こういう優れたカメラを使ってさらに多くの人が天体撮影を楽しめるようになればいいなと思っています。

ホレーショさんのようにスキルと知識を持った方が、こういう場にきちんとした情報を持ち込んでいただくと言うことは
大変ありがたく、また参考になります。

それにしても月と木星の大接近？。。ちょっと笑ってしまいました。でも楽しい画像ですね。
また面白いものが撮れたら、X-T100のクチコミラ欄で見せていただけると幸いです。

書込番号：22905585

[sakana9499]

＞黄金タマリンさん

返信ありがとうございます。

失礼ながらD810の画像をお借りして、バーナードループがもう少し見えるようにしてみました。元画像ならもっと見えるようになるのではないかと思いますが、どうでしょう。

フジ機は改造しないでも天体撮影に向いているというのは、おそらくそうなのだろうと思います。
ここで向いているというのは、２つの視点で見る必要があるわけですが、１つは赤い星雲が写りやすいか、もう１つはダークノイズが少ないか、ですよね。

1つ目の赤い星雲が写りやすいかという点については、程度は分かりませんが、最初の北アメリカ星雲を見せていただいた段階ですでに向いていると判断できると思います。その理由は、おそらく先述しましたようなことと思われます。

2つ目のダークノイズの少なさという点について、新たにX-T100のダークノイズ画像を載せていただいたき、ありがとうございました。
これはかなり強調処理されていますよね。よければ、他のダークノイズ画像と同程度に各処理したものを見せていただきたいのですが、お願いできませんか。

60Daの写真を上げていただきありがとうございました。思いの外、きれいですね。
確かに60Daの発色は、フジ機に共通するものがありますね。このことは私も感じていたことで、特に緑の発色がきれいだと思っていました。やはり、フジは赤外線カットフィルターを弱くすることで、デジタル時代になってからもフジ本来の様々なフィルムの発色を可能にしている、というのが、本当のところなのかもしれませんね。
まあ、どちらにしても、赤い星雲が良く写ってくれれば改造する手間もお金も必要なくなるわけで、フジ機はやはり天体に向いていると言っていいのだろうと思います。意図せずしてこうなったと思われるので、天体用にも向くというのは、言わば副産物のようなものなのでしょう。

書込番号：22905702

[sakana9499]

＞黄金タマリンさん

ISO6400で30秒露光したものを、明るさとコントラストを上げて強調処理されていると思いますが、強調処理は同じソフトを使って、数値で全く同じようにしないと、比較はできません。明るさとコントラストの数値が「１」変わるだけで、ノイズの出方はかなり変わってくるからです。明るさの数値をどれだけ上げて、コントラストの数値をどれだけ上げたかで、全く同じに処理しないと、比較する意味はなくなってしまいます。
失礼ながら、初めに出された各カメラのダークノイズは、そういうところの処理を正確にできていなかったのではないでしょうか。

書込番号：22906347

[黄金タマリン]

D810	６０Da

＞sakana9499さん

＜失礼ながら、初めに出された各カメラのダークノイズは、そういうところの処理を正確にできていなかったのではないでしょうか。＞

このように疑われることはごもっともなことだと思います。
どう考えても違いすぎる。常識では考えられないほど違うと言うことを目の当たりにされているのですから。

私が行ってここに掲載したダークノイズの強調処理は全ての画像で共通しています。元画像から明るさのみ500％まで強調して
処理しています。ですから、全くの公平な処理と考えてください。コントラストは全くいじっていません。
コントラストを強調すると輝点ダークノイズを消してしまうことになり、違いが分りにくくなるからです。このようなひどい強調処理は
通常の画像処理では全くのナンセンスですし、比較的極端な画像処理を行う天体写真の世界に於いても星空を撮影した画像を
このように処理することなど全くあり得ないことです。

ここでなぜこのような極端なことをするかというと、暗部に隠れているダークノイズをあぶり出して、センサーのクセ（特徴・特性）
を掴むためです。例えば、あるセンサーは1600までなら使えるけど3200以上では実用的でない、とか短時間露光なら大丈夫だ
けれど、5分以上露光すると破綻するとか、いろいろなデータを撮っていけば、実際の撮影の時に撮影方法の取捨選択の助け
になるからです。

sakana9499さんが再処理されたD810の画像は、残念ながら、強処理に耐える画像ではありません。
一応、私もループがはっきりするように処理してみましたが、ここまでやると、等倍で見ていただければ分るように
赤や緑の色ノイズのモザイク模様がだらだらと繋がっているだけの物でしかありません。

同じような画像を６０Daでも写しておりますが、こちらの方は強処理に耐えて、等倍で見ても十分ディテールが残っています。
低画素でありながらも馬頭星雲などはかなり詳細に表現できています。後に比較で挙げるダークノイズ画像を見ていただければ、
どうしてこのように違いが出てくるかの手がかりが得られるものと思います。

書込番号：22906466

[黄金タマリン]

６０Da	60Da	D810	X-T100

前に載せた６０Daの画像のファイルがあまりにも大きかったです。
表示に時間がかかりますので、表示しやすいものを再度載せておきます。

また、６０DaとD810,X-T100のダーク画像（強調処理をした物）も載せておきます。
X-T100はISO６４００では画面下に盛大なアンプノイズが出ていましたが、ISO3200になると左下隅に少しだけになりました。
このことからしてISO1600で気温の上がる夏場でも十分使えると言うことが分りました。各機種の撮影条件が異なるところが
ありますが、その辺はある程度差し引いてご覧ください。

強調した画像の情報量は６０Daが14.9MB、D810が88MB、X-T100が1.6MBでした。
ここでいう情報量とは、実際にないものが写っている情報量ですので、正味のノイズ量と言うことになります。
メーカーによって、また機種によってこれだけ違うというのは興味深くもあり驚きでもあります。

キャノンの天体専用機の２０Daや６０Daはセンサー選別を行って製造しているという話がありました。
また、一般機でも実際に個体によってセンサー性能が違い、私もEos kissを何台も購入してダークノイズの少ない物を
手元に残した経験があります。

書込番号：22906508

[sakana9499]

明るさ60、コントラストそのまま	明るさ120、コントラストそのまま	明るさ120、コントラスト100	明るさ124、コントラスト100

＞黄金タマリンさん


D810の画像をいじったのは、バーナードループは写っているということを言いたかっただけです。美しさを求める天体写真は、この１枚の画像からでは無理です。ここに写っているそれぞれの天体が均整を取れて美しくなるには、赤道儀でもっと長時間の露光をして（30秒〜10分間）、さらにできるだけ多くの多数枚の画像をコンポジットする必要があります。そうすれば、強い処理ができる元画像ができます。天体写真の画像処理は、そこから始まります。

私も天体写真の画像処理をしますので経験から申し上げますが、お気に障ればスルーして下さい。


＞コントラストを強調すると輝点ダークノイズを消してしまうことになり、違いが分りにくくなるからです。

輝点ノイズは気にしても仕方ありません。これは、どのセンサーも似たり寄ったりですから。それに、これは長秒ノイズリダクションやダーク減算で消せます。


＞このようなひどい強調処理は通常の画像処理では全くのナンセンスですし、比較的極端な画像処理を行う天体写真の世界に於いても星空を撮影した画像をこのように処理することなど全くあり得ないことです。

天体写真ほど極端な強調処理を行う写真はあまりありません。コントラストも、レベル調整という段階でぎりぎりまで調整します。ですから、明るさ調整だけでノイズを比較しても、多くのことは分かりません。

上の４枚の画像は、手元のカメラでISO6400、30秒露光したものを、Corel PaintShop Proというソフトを使って、明るさとコントラストを強調したものです。
左から、明るさだけをそのソフトで60に上げたもの、次は明るさだけを120に上げたもの、次は明るさを120、コントラストを100にしたもの、そして一番右は、明るさを124、コントラストを同じ100にしたものです。
まず、明るさだけを変えても、輝点以外の情報はあまり分かりません。コントラストも上げると、３色各色のノイズの出方が分かってきます。ザラツキも分かります。これは実際に画像処理過程の、特にレベル調整において問題になってくるノイズです。そして、最後の仕上げまでこれらのノイズの出方を見ながら様々な調整をし、仕上げていきます。

X-T100が天体用に向いているのはほぼ間違いないと思います。
お気に障ることを申しましたらお許しください。返信は結構です。これで失礼します。

書込番号：22906653

MFレンズをピーキングで使ってみました。

[黄金タマリン]

OMズイコー90mmF2.0 撮影時F4	OMズイコー90mmF2.0 撮影時F2

購入しましたので、早速MFレンズをピーキングで使ってみました。

前スレで教えていただいたとおり、ピーキングと拡大併用で試してみましたが、なんと言うことはなく簡単に撮影できました。
拡大したときEVF画像がユーラユーラ揺れるのにはちょっと驚きましたが、これはこのカメラのちょっとしたクセだろうと言うことで、
私的には問題なしです。

使ったレンズはOMズイコー90mmF2.0です。このレンズはどうも使ってみた印象としては解像力番長のようです。
開放から十分な解像力があるためか、左のような細かいコントラストがある風景にピントを合わすと、山肌が真っ赤になるくらい
ピーキング色がつきます。ピントが合ったと思ってシャッターを押すとかなり外していると言うこともあったので、ピーキングレベルを
調整することが必要だと思いました。

右の写真のように、ピントを合わせる範囲が限定されているような写真では、フリースの手前から向こうまでピーキング色が付いた
のを確認してシャッターを切れば、ほぼジャスピンで撮影できるようです。

前スレの最後で他製品との比較でなんかアレな書き込みがありましたが、私自身マイクロフォーサーズと併用してみる限り、どの
機種も完璧とは言えないと思います。ピーキングや拡大表示、EVFの表示の精度にはメーカーや機種ごとの違いがあると思いますが、X-T100に関してはビギナー向けの低価格製品と言うことを考えると「こんなもんじゃないでしょうか」としか言えません。

でもまあ、慣れればMFでも普通に撮れるような気がしますので、当分の間このカメラで楽しんでみたいと思います。

せっかくなので画像を載せますが、まだ設定もちゃんとやってないので、日付は違います。あと、あくまでもテスト撮影ですので、
撮影対象や撮影技術に対する無慈悲な突っ込みはご遠慮ください。

書込番号：22886599

[カメラ初心者の若造]

その OM 90mm F2.0
高くて買えませんでした。
定価118000円
NikonのフラッグシップF3が定価139000円の時代ですから

他のメーカーは100mmクラスの
F2.0マクロが無かったと記憶してます。
随一の 望遠F2.0だから
F2.8より何倍も高価

それを思っていたから
後に TAMRON 60mm F2.0が出た時
お買い得だと感じました。

書込番号：22886728　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ご購入おめでとうございます♪（^^/

私も別機種ですけど（X-E2）、オールドレンズ（ライカM系）でMFを楽しんでいます♪
私も、ピーキング（赤）の「強」にしてます♪
拡大は使いませんね〜〜（^^;;;　ピーキングで十分事足りてます♪

確かに、パンフォーカスな写真では、ピント面を把握し難い事も多々有りますけど。。。
フォーカスを前後に動かせばそれなりに、どこら辺にピークがあるのか、およそ見当が付くと思います♪
↑それでも不安な時は、フォーカスブラケティングして撮っておきます（^^;;;（爆

まあ・・・少なくとも、一眼レフのOVFよりは、MFしやすいと思います（^^;;;（^^;;;（^^;;;
↑今時のクリヤーなマットでは、ピークを把握するのは困難ですので（^^;;;

前スレ拝見しました♪（^^;;;
私も同感です♪　そ〜そ〜大差は無いと思います。

撮影楽しんでください♪

書込番号：22886736

[20190729]

＞黄金タマリンさん
いったんピーキングをやめて拡大表示だけでピント合わせしてみてください。そのほうが、的確に操作できるのではないかと思います。

書込番号：22886847　スマートフォンサイトからの書き込み

[中華ゴープロ]

瑞光90mmF2マクロですか。
世界最高性能と言われる通り見事な解像感！

ボディ側のデジタル補正でごまかしてるだけの
フジノンレンズとは雲泥の差ですなぁ(一__一)ﾉ

書込番号：22887137　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

M4/3お使いなら違いがわかつてきます。拡大の方がピント合わせ楽ですよ。

書込番号：22887922

[しま89]

本題とは違いますが、レンズの焦点距離が設定されて無いようですが、フジのカメラは電子接点を持たないレンズの焦点距離を入れる事ができます。後からどのレンズで撮ったか分かるので便利ですよ。
メニューのマウントアダプター設定で入力できます。

書込番号：22888254　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

え〜〜〜！！！！　ウソ〜〜〜ん♪（^^;;;（笑

拡大なんて、メンドクサくてやらないでしょう？？（^^;;;（^^;;;（^^;;;
ボタン押す一手間と・・・フォーカスポイントを動かす手間が。。。

↑そりゃ、カメラを三脚に据え付けて「精密」な風景撮影でもするときゃ使うけどさぁ。。。（^^;;;

普段、スナップする時には、そんなモン使わなくても十分事足りると言うか？？　そんなに使い難い機能じゃないと思けどなあ？？
ピーキング。。。

まあ・・・私は4〜5年この機能使ってるんで（^^;;;　ただ使い慣れてるだけなのかもしれませんけど？？（^^;;;（^^;;;（^^;;;

前レスの通り、ほぼほぼ一眼レフカメラのマットスクリーンでMFする感覚と同様に作業できるし。。。
むしろ、現代のクリヤーなマットスクリーンより、ピーキングの方が「山」を掴み易い！！・・・って、マジ感動したんですけど？（^^;;;（苦笑
しかも・・・「コントラスト」の強弱表示なんで、正確だし（^^;;;

↑ほぼほぼ意図した所にピントを当てられるし・・・ピント面を作れるけどなあ？？

書込番号：22888387

[黄金タマリン]

クチコミをくださった皆さん、ありがとうございます。
当方、ただ今腕の神経痛が悪化しておりまして、詳しい返信をすることがままならない状況になっております。
病状が緩和しましたらまたあらためてお返事させていただきます。

書込番号：22889195

[黄金タマリン]

OMズイコー　50mmF1.8　開放　ピーキングフォーカス

なんとか文章を打ち込める体に戻りましたので、遅ればせながらお返事をいたします。

OMズイコー50mmF1.8開放で家の犬を撮影してみました。この犬は飼い主に似てシャイなので、カメラを向けるとしらんふり
をしてしまいますのでピント合わせも難しいのですが、ピーキングを頼りにしてなんとか瞳にピントが合いました。

いただいたクチコミを大きく動かしているのは、拡大か、ピーキングかという事だと思います。

X-T100の拡大機能は私の今の技術ではかなり手間がかかり、表示倍率も低く実用的ではないというのが感想です。
手ぶれ補正が付いていないために、EVF画面が揺れて、確認に手間取るというのも頂けないですね。かといって
ピーキングだけでいけるかというと、さにあらず、後で見返してみるとずれていることもあり、これはもう慣れの問題
になるのかなと思います。

特に、お祭りやポートレートなどで人物が動く場合、MFレンズではピーキングオンリーになるかもしれません。
三脚に固定して、じっくり撮る風景写真や、ブツ撮りなどでは拡大とピーキングを併用して精密にピントあわせを行うのが
いいのではないかと思います。

理想的なMFがあるとすれば、大きく視認性の良いEVFとMFで合わせやすいマット面をもち、EVFを覗いたままでダイヤル等で
ピーキングの強弱を可変的に調整できるような機能ですかね。FUJIさん、そういうの作ってくれませんか？

書込番号：22899113

オールドレンズの使い心地はどうですか？

[黄金タマリン]

X-T100をオールドレンズ用に購入したいと思っています。
MF用の機能として拡大機能やフォーカスピーキングがあることは確認したのですが、
メーカーの説明書は基本的にAFレンズをMFで使うという前提で説明をしていると理解しています。

X-T100でフィルム時代の各社のMFレンズを実際に使っておられる方がどういう方法で使っているのか、
そしてその使い勝手はどうかを知りたいと思っています。特に気になるのはフォーカスピーキングの使い勝手です。
フォーカスピーキングの機能にうつるための手順、ピーキングの分かり良さ、ピーキングの表示色や強さの設定が
できるかどうかなど分る範囲で教えていただければ助かります。

よろしくお願いします。

書込番号：22874618

[ほら男爵]

富士フイルム(E1,E2,T1,T2)でマニュアルレンズ(オールドでは無くマニュアルレンズやアダプター介した各種マウントのレンズ)多用してますが

ピーキング等の設定しておくと
ボディ側のフォーカスをマニュアルにしたら
ピーキングになりますね

態々変えるとも思えないので多分同じじゃないかなぁー？と

XE2以降はピーキングの強さ。色が変えられたと思います
スプリット方式は…使ってないので分かりません

レンズ無しをシャッター？だっけ？を忘れずに許可して下さいね

書込番号：22874662　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

ポートレートで瞳の中が
ピーキングに反応する事が有りますが
それはアテになりません。

1m前方に鏡が有る
鏡に写った自分を撮るには
ピント位置が2mです。
瞳に写ったものは鏡の中と同じです。

書込番号：22874744　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

黄金タマリンさん　こんにちは

このカメラではないのですが　ピーキングピントが合っている範囲があいまいで　深度の浅い撮影する場合　ピントが逃げる事が多いので　自分の場合は　画面拡大でピント合わせしています。

書込番号：22874847

[しま89]

＞黄金タマリンさん
フジのカメラはビーキング時のエッジの取り方があまりいい方では無いです。スピリットは分けやから無いです。結局拡大でピント合わせになるので結構疲れます。

書込番号：22875393

[まる・えつ ２]

黄金タマリンさん

このカメラではありませんが、
ファインダー内拡大ピント合わせは
わかりやすいので使っています。

ピーキングはあまり使っていません。

書込番号：22875422

[ニークネッム]

X-T100のピーキングは、「MFアシスト」の項目を「フォーカスピーキング」にしておけば、
MFレンズ使用時も、「MF」設定で、青、白、赤の強弱を選択可、ただ弱にしてもピントの前後に多めに（合っていないところにも）出ます。

ピーキング表示したときに「フォーカスチェックとダイヤルに下向きの矢印のアイコン」が3秒表示されるので、おそらくメーカーが想定しているのは、おおよそのピントを素早く合わせ、拡大してしっかり合わせ（て、シャッター半押でピーキングなしの全体表示になって構図を微調整して全押す）るという手順。

拡大表示時はピーキングは不要というか邪魔なので消え、シャッター半押でもピーキングは消える設定。

半押し状態で拡大／全体表示に切り替えできないのが不便に感じることがあるけど、液晶画面右下にAF/MF切替があり、タッチパネルで変更できるのでこれをAFにすれば、シャッター半押状態で拡大、全体表示を後ダイヤルで切替可能（ピーキングは非表示）。

使い勝手に不満は感じないと思います。OMDを使っていなければ。

書込番号：22876022

[くらはっさん]

＞黄金タマリンさん
お邪魔します。

他の方も指摘されているように、フォーカスピーキングは万能ではなさそうです。

富士のXシリーズではありませんがソニーのNEX-6を使ってます(だいぶ古い）。
これにもFPが付いてまして、超快晴の青空を飛ぶオジロワシ、をFP効かせて撮影しました。

ところが仕上がりを確認するとほぼ全滅。
どうやら合焦と判断する範囲が甘いのか、コントラストが強い画はすぐFPのエッジが効くのか、
は判りませんが、EVFでFPのエッジを見る限りは合焦になってしまいます。

一番確実なのはフォーカスポイント部分の拡大表示なんでしょうが、機動性が必要な撮影では
かなり辛いですね。


因みにレンズはトミーテックのBORGという完全マニュアルで「自分で鏡筒を組み立てる」奴です。
それ以外にも20数年以上前の各社マニュアルフォーカスのレンズをつけて普通に撮影してます。

書込番号：22876346

[モンスターケーブル]

オールドじゃないノクトン58mm F1.4 SLIIをX-T20で使ってますが、慣れればF1.4でも問題なし。
慣れない内はF2やF2.8で撮ればよろしい。

↓社交ダンスの大会ですが、F1.4開放です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10501211893/SortID=18609736/ImageID=3130888/

書込番号：22878243

[黄金タマリン]

お返事をいただいた皆様、いろいろと教えていただきありがとうございました。
おかげさまで、この機種でMFするときのだいたいのイメージが分りました。

MFで使うのはなかなか至難の業のようですが、レンズキットを買ってAFと併用して楽しみたいと思います。

マニュアルカメラ全盛期のレフ機並のEVFをもち、MFレンズを使うときは完璧にピントがつかめるようなカメラも
これからできてくるのかもしれません。その時を楽しみに、しばらくはこの可愛いカメラで楽しんでみるつもりです。

書込番号：22878852

[しま89]

＞黄金タマリンさん
MFレンズを使うときにピーキングで完璧にピントがつかめるカメラがフジに無いだけです

書込番号：22878908　スマートフォンサイトからの書き込み

[輸出管理強化]

他所にも無い。

書込番号：22878988

[しま89]

＞輸出管理強化さん
ソニーのα７、オリンパス、パナソニック使った上での回答ですか

書込番号：22879304

[輸出管理強化]

完璧なのか？

書込番号：22880279

[しま89]

＞輸出管理強化さん
オリンパス、パナソニックは見やすくつかみやいですよ。ソニーの7R3はピーキングがよくなってますね。

書込番号：22880623　スマートフォンサイトからの書き込み

[輸出管理強化]

最初から悪意に満ちたコメントせずにそのように述べたら良いのに。さすがアンチフジで有名なしまさま。

書込番号：22880860

[しま89]

＞輸出管理強化さん
他の方のコメント見ればフジのピーキングが使え無いのが良くわかると思うけどね

書込番号：22881473　スマートフォンサイトからの書き込み

[輸出管理強化]

それが写真教室の先生の言うことなのか？

教室じゃフジの批判ばかりで生徒が減ってるらしいじゃねえか。可哀想な生徒たち。

書込番号：22881750

Canon Kiss MかFujifilm X-T100で悩んでいます

[こよみこ]

カメラ初心者です。
旅先での写真を綺麗に撮りたくて、ミラーレス一眼の購入を考えています。

・予算はレンズなど必要備品込みで10万円以内
・旅行などで持ち歩きたいので、重くないにこしたことはない
・基本用途は旅行先での風景や街並みなど
・動画や動くものを撮る予定はない

今日電気屋さんに行って実物を触ってきて、現在、Kiss MとX-T100が候補に上がっています。
色合いはX-T100のほうが好みかな、と思う一方で、操作性はKiss Mのほうが扱いやすいと感じましたが、これ！という決め手がなく、悩んでいます。

ご助言頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：22802863

[with Photo]

操作性に関してはキヤノンは昔から良いですね。
初めての1台なら操作性は重要だと思いますし、発色も重要です。

どっちが優先と考えるなら自分は発色だと思います。

使いやすい操作性は重要ですが、最初は多少使いにくいと思っても慣れたら気にならないことも多々あります。

例えばですが、キヤノンとニコンではズーミングが真逆だったりと最初は戸惑いますが、慣れたら両方とも気にせず使えます。

と言うことで発色が良いと思ったX-T100が良いと思います。

書込番号：22802886　スマートフォンサイトからの書き込み

[カトコバン]

キヤノンのエントリー機の操作性は
少し撮影に慣れると煩わしくなってすぐに中級機に買い替えたくなるぐらい
ダイヤルやボタンが省略してあります。

ほとんど設定を変更しないでシャッター押すだけなら誤操作しにくく「自然にシャッターが切りやすい」と宣伝にもあるように扱いやすいです。
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissm/feature-design.html
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/m5/feature-operation.html

この２機種は、設定変更するときの操作性以外にも、センサー性能、レンズ性能、電池の持ちなど意外と差があります。

書込番号：22803289

[こよみこ]

＞with Photoさん
返信ありがとうございます。
最初にX-T20とX-T100を触った時に面食らってしまって、上手く使いこなせなかったら悲しいな、と思っていました。
慣れたら案外大丈夫と聞いて、少し安心しました！
まだ少し悩んでいますが、かなりX-T100に傾いています、ありがとうございます。

書込番号：22804218　スマートフォンサイトからの書き込み

[こよみこ]

＞カトコバンさん
返信ありがとうございます。
なるほど、簡単でさっと使える=色々自分でやりたくなった時に逆に煩雑ということですよね。
挙げられた点のなかで、AFの速さの違いと、USB充電ができるかどうかの違いは少し気になっています。
動くものを撮る機会はそれほどないとは思うのですが、X-T100の遅さはそれでも気になるほどでしょうか？
充電は予備のバッテリーを持ち歩くしかないとは思うのですが、モバイルバッテリーを使える安心感はやはりあったほうがいいのかなと思っています。

書込番号：22804238　スマートフォンサイトからの書き込み

[中華ゴープロ]

Kiss MとX-T100の２択でT100を選ぶ人は珍しいんじゃないかな？　っていうか、Kiss Mの対抗馬はT30でしょう。

書込番号：22804814　スマートフォンサイトからの書き込み

[カトコバン]

＞動くものを撮る機会はそれほどないとは思うのですが、X-T100の遅さはそれでも気になるほどでしょうか？
XF35mmF1.4などとくに遅いレンズを使うと気になるかもしれませんが、キットレンズではKissMとあまり差を感じず、
気にならないと思います。実機で再度確認してみるといいと思います。評価の差はたぶん比較機種が違うからです。
古いEOSMを使ったことがある人ならKissMは驚きの進歩なので評価がよくなり、X-T100は形も似ている同社の上位機種と
同等だと期待されていまいちという評価が多くなってしまうのだと思います。実際にはそれほどの差はないんですが。

電池についてですが、撮影可能枚数に使われるCIPA基準は電動ズームを稼働させたり、ストロボを2回に１回フル発光
させたりして一般的な撮影よりも電池を使う試験方法なので、仕様表より多く撮れるのが普通です。
http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-002_j.pdf

仕様表によるとX-T100は430枚ですが、CIPAで規定されているような
「撮影毎に TELE 端から WIDE 端へ動かしてから撮影、2 コマ撮影毎に TELE 端→WIDE 端→TELE 端」
などズームを頻繁に伸ばしたり縮めたりしないのでもっとずっと多く撮れます。予備電池があればあまり困ることはない
と思いますが、電池を減りを気にしながら撮るのはストレスなのでモバイルバッテリーから給電できると安心かもしれません。

KissMはCIPA基準で235枚なんですが、なぜか規定されているストロボ発光をさせていません。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissm&p2=kissx10
なので仕様通りの枚数に届かないこともあります。WIFIなど通信機能を切っておかないとさらに枚数が落ちます。

書込番号：22804816

[こよみこ]

＞中華ゴープロさん
X-T30は正直予算オーバーで…。
X-T20はぎりぎり予算内ではあるので見てみたのですが、何もわからない人間が最初に持つには難しそうだな、と思いました。
なのでT-100が候補に上がったのですが、多少無理してでもX-T20などの上のモデルにしたほうがいいのでしょうか？

書込番号：22805053

[こよみこ]

＞カトコバンさん
丁寧に説明してくださり、ありがとうございます！

AFについては、レンズキットの範疇で考えるなら、あまり差がないということですね。
もっと撮りたくなったら買い増しをするつもりではいるのですが、今のところはレンズキットのものを使ってみて様子を見ようかなと思っている状態です。
となると、それ程気にする必要はなさそうですね。

電池についても、とても分かりやすく、ありがたいです。
X-T100のほうが、確実に電池は長持ちですね…。
旅行先で1日連れ回すことを考えると、やはり、X-T100のほうがよさそうな気がしています。

書込番号：22805074

[て沖snal]

＞色合いはX-T100のほうが好みかな
どうやって比べたのかな？

それぞれの背面モニターで見比べてもしかたありません。正しく調整したPCやプリントなどで見ないと。

それに、色合いは設定を変えれば簡単に修正できます。また、どんなカメラでもおかしな色で写るときもあり、そのときも撮影時または撮影後に修正することになります。このあたりの操作を難なくパパっとできるようにならないと、いずれにしてもカラー写真を楽しめません。

操作性はキヤノンのほうがいいでしょう。フジは、多くの設定を簡単に変えられるように配慮してあるようですが、不用意にダイヤルやボタンに触れて知らぬ間に変わっていることが少なからずあります。

撮影時に、よく設定を変える項目は多くありません。キヤノンのほうが、そのあたりの切り分けが上手だと思います。

あと、XT100はのろま。canonミラーレスにはレビュー表示に時間がかかります。

書込番号：23005649　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

> 色合いは設定を変えれば簡単に修正できます

案外簡単にはいかないのがフジのjpgの色味だったりしますので、フジの色の出方が好きならフジしか無い感じはあると思います。
ただ、キヤノンのjpgの色味がフジのそれより好きという声もあるようですから、この辺は好き好きかと思います。

RAWで好みに色を追い込んでいくとか、撮影毎に何度も撮り直して好みの色調に追い込むのは、相当こだわりが強い人向けになりますし、初心者向きとは言えませんしね。
(特にwebで公開するような写真を撮る方には拘るだけ無駄という部分もありますし。鑑賞環境は人により結構バラバラですので、自分の意図した色合いで見てくれてる保証がありませんから。)


カメラというガジェットそれ自体に興味があるのでなければ、気軽に撮影できて個人的に好きな色味が出るカメラを選ぶ方が満足度は高いと思います。

書込番号：23006465

露出

[もみのり刻みのり]

こんにちは
よろしくお願いします

はじめてのミラーレスでこの機種を購入しました
今までコンデジのオートでばかり撮っていたので、
専門用語など分からず　とんちんかんな事を言うかもしれませんが、すみません


猫を撮るので、主にＳモードで撮っています
室内で撮る時、暗すぎると
ライブビューに出てくるＦ値が　赤く表示されますよね？

その状態の時、
露出をプラスに上げて　明るくなるようにして撮っているのですが、
撮影時にライブビューに表示されるのと、
実際の撮影結果の明るさが　ものすごく違ってしまいます

毎度毎度　撮った後確認して、
ああ　まだ暗い・・・　と　また露出を更に上げて
撮り直して確認して・・・　を繰り返していますが、とても面倒です


スピードを下げれば　赤い表示が通常に戻って、
適正な明るさにはなるのですが、
それだとぶれてしまうことが多いので、
スピードはあまり下げたくありません。


。。言っていること　伝わりますでしょうか・・・？



一番いいのは、ライブビューに実際に写るのと同じ明るさで表示してくれればいいと思うのですが、
これは　こういうものなんでしょうか？


だとして、
皆さんは　どうやって調整してらっしゃいますか？
何かいい　面倒くさくない方法がありますか？


よろしくお願いします

書込番号：22726016

[よこchin]

＞もみのり刻みのりさん

露出は
・シャッタースピード(SS)
・絞り(F値)
・ISO感度

の三角形のバランスです。

シャッタースピードを速くしたいなら
・絞りを開ける(F値を小さくする
か
・ISO感度を上げる(ISOの数字を大きくする)
この2点しか有りません。

書込番号：22726044　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

もみのり刻みのりさん　こんにちは

シャッター優先の場合　絞りに限界があり　絞り開放でも　表示が点滅する場合　指定のシャッタースピードでは　露出がアンダーになってしまいますし　露出補正しても　絞りがこれ以上開かないので　効果無いです。

この場合は　シャッタースピード下げるかISO感度を上げて　表示が点滅しない状態にしないと　解決しないと思いますが　シャッタースピード下げると　手振れの危険性が高くなります。

書込番号：22726075

[SakanaTarou]

＞もみのり刻みのりさん
上のお二人の回答者の方々のいう通りです。

室内でシャッタースピード優先で暗すぎるときは絞りは開放になっていてもうそれ以上　開かない限界に達していると考えられます。

この場合、ISO感度をあげるか、　シャッタースピードを遅くするかしないと　適正な露出は得られません。

露出補正をしても無駄です。

書込番号：22726095

[よこchin]

＞もみのり刻みのりさん

もう一つ解決方法があるとすれば
・部屋を明るくする

これは照明の追加かストロボを使う方法です。

書込番号：22726167　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

セットアップ
↓
表示設定
↓
モニター撮影効果反映をＯＮ

書込番号：22726196

[gocchani]

＞もみのり刻みのりさん

撮影メニューの感度（ISO）のところの設定はどうなっているでしょうか？
ａｕｔｏ設定がａｕｔｏ１になっていれば、ａｕｔｏ３に変更する
あるいはさらにａｕｔｏ３の上限ＩＳＯ感度を６４００に設定する
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/menu_shooting/shooting_memu1/index.html#iso

このようにすると、暗いところで適正露出になる幅が広がります。
露出補正機能はカメラが「これが適正露出だよ」と提示してきたときに、「いやいやまだ顔がちょっと暗いからもうちょっと明るくして」というような調整をするために使う機能で、そもそもカメラの限界で適正露出が提示できないとき（f値が赤く表示される時）に使おうとするのは無理があります。

（もうすでにＩＳＯの設定上限を上げていらっしゃったらごめんなさい）

書込番号：22726325

[もみのり刻みのり]

皆さん、早速　ご丁寧なお返事　有難うございます！


ＩＳＯは　上限6400にして、
モニター撮影効果反映をＯＮ　もしたんです
ここまでは何とか頑張って　自分で調べました（苦笑）


でも
そもそものところが間違っていました・・・
Ｆ値が赤い表示になった状態でも、
露出をプラスにすれば　明るくなるのだと思っていました（汗）


だから皆さん　明るい単焦点！　と言うんですね

とりあえず　今はキットレンズで頑張ろうと思うので、
部屋の照明を　もう一段明るいのにしてみて、
何とか平気そうな　ぎりぎりまでスピードを下げて
後は　ＩＳＯを6400よりあげてみて　
どうにかならないか　やってみます！



ちなみに

日中明るいところで撮ると、
自分の描くイメージよりも　少し明るめに撮れるので、
露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
これは　あってますか？

ほわんとした感じを撮りたい時はいいのですが、
もう少し　しっかりと撮りたい時があるのですが、
他に何かおすすめの方法はありますか？


よろしくお願いします<m(__)m>

書込番号：22726367

[SakanaTarou]

＞もみのり刻みのりさん
＞日中明るいところで撮ると、
＞自分の描くイメージよりも　少し明るめに撮れるので、
＞露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
＞これは　あってますか？

これはあっています。出来上がりが自分のイメージに近いように調整して撮るときに使うのが露出補正ですので。

書込番号：22726397

[gocchani]

＞もみのり刻みのりさん

＞露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
これは　あってますか？

ＯＫです。０．３と言わず０．７や１．０も試してみてください。
アドバンストフィルターの「ローキー」も試す価値あり。

＞もう少し　しっかりと撮りたい時があるのですが、
他に何かおすすめの方法はありますか？

明るさが十分足りている場合は
絞りをf８−１１あたりにして解像感を出す

撮影メニュー３の
シャープネスをプラス側に
ハイライトトーンをプラス側に
シャドウトーンをマイナス側に

クリアな感じで撮影したいんだったら
アドバンストフィルターの「霞除去」を試してもいいかもです。
（取り急ぎご連絡まで）

書込番号：22726431

[Lazy Bird]

こんにちは、はじめまして。フジユーザーです。
まず、ミラーレスの最大の長所はファインダーで、これから撮れる写真を見れる事です。ですからファインダーで撮影する習慣をつけましょう。露出も色合いもこちらの方が正確です。残念ながらモニターはイマイチ正確ではありません。またファインダーを覗きながらの方が安定してぶれません。それとＳＳですが出来ることなら1000分の1秒以上を使ってみましょう。早いほど色々な瞬間が切り取れますよ。多分ぐんと写真変わると思います。
モニターを使う場合もありますが、その際は黒い服を着ると見やすいですよ。
私もこの時期スポーツを撮りますが、1500分の1秒前後で撮るようにすると失敗が少ないです。それ以降は腕の問題になります。概ね、ＩＳO1600から6400使うようになると思います。Ｆ1.2から2.0くらいのレンズがあれば感度が下げることができて滑らかな画質になります。
参考になれば幸いです。

書込番号：22727716　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

もみのり刻みのりさん　返信ありがとうございます

＞自分の描くイメージよりも　少し明るめに撮れるので、
＞露出をマイナス０．３くらいにしているのですが、
＞これは　あってますか？

露出補正した時点で　点滅に変わる場合は　補正しきれていないのですが　表示が正常であれば　大丈夫だと思います。

書込番号：22727736

[＃４００１]

ピントはガラス板のような面で存在し、板の厚みを「被写界深度」と言う	絞りを絞ると、ガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深くなる

こんにちは♪

>ほわんとした感じを撮りたい時は・・・
>もう少し、しっかりと撮りたい時があるのですが、他に何かおすすめの方法はありますか？

写真の撮影テクニックや、カメラの設定と言うのは・・・ほとんど「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則でできていて。。。
全て自分の思い通り・・・四方八方丸く収まる・・・って事がありません(^^;;;

必ず・・・一つ目的を達成するには・・・他の何かを一つ諦める。。。と言う取捨選択(優先順位付け）を迫られるか？？
あるいは・・・双方のギリギリの妥協点を探り合う。。。と言う「判断」が求められます。。。

自分が好きな時に・・・好きなように・・・いつでも、どこでも、自分の思い描いたとおり（もしくは見た目通り）の写真が撮れる物では有りません(^^;;;(^^;;;(^^;;;

「もう少し、しっかりと撮りたい」・・・の意味するところが、「背景がボケない」画面の隅々まで解像した写真と言う意味であれば。。。

1）被写体から、離れて撮影する。
2）なるべく背景との遠近を無くして平面的に撮影する。
3）広角レンズを使用する。
4）絞りを絞る（F値を大きくする）
↑この様にして撮影すると、「被写界深度」が深くなって（主要な被写体が被写界深度内に収まって）、「パンフォーカス」な写真をが得られます。

逆に・・・背景をボカして、ふんわりやわらかく（主要な被写体を立体的に引き立てて）撮影したい場合は。。。
1）被写体に思い切って寄る（近づく）
2）被写体と背景の距離を思い切って離す。
3）望遠レンズを使用する。
4）絞りを開ける（絞りが大きく開く「明るいレンズ」を使用する）
↑こーやって撮影します（^^;;;

上の図のように、ピントは、透明なガラス板のような「面」で存在します（存在するとお考えください）。。。
このガラス板の「厚み」に入る部分に「ピントが合い」・・・厚みに入らない景色がボケる（ピンボケする）。。。
このガラス板の「厚み」を「被写界深度」と言って・・・ピントが合う（ボケない）範囲を表しています。
※正確には、人間の目で見て（常識的な鑑賞サイズと距離をおいて眺めて）ピントが合っているように見える「許容範囲」。。。

一般的には・・・上の4つの「要素」の内、4）の「絞りを絞る」と言う操作で、「被写界深度」を深くします。

また・・・カメラのレンズと言うのは、一般的には「開放」で画質が甘く、絞りを2段程度絞ったところが最もシャープな写りをします。
まあ・・・今時の暗いズームレンズでは、必ずしもこの法則に当てはまらないのですけど。。。
昔から・・・レンズは開放から2つしぼって、そこから2絞りまでが美味しい♪・・・と言われてまして。。。
古いフィルムカメラの時代（オートフォーカスなんて物がない時代）のカメラには、50�oF2.0と言う単焦点レンズがキットレンズとして標準装備されてまして。。。（^^;;;
F2.0＜＜F2.8＜＜F4.0・・・2段絞って。。。
F4.0＜＜F5.6＜＜F8.0・・・ここら辺の絞りで撮影するのが・・・最もレンズの性能としてシャープに写る（解像する）と言う意味です♪

絞りを開けるほど・・・レンズの特性（収差の影響）と、被写界深度の浅さで背景がボケる（ピンボケの面積が増える）ので、画像の印象が甘く（やわらかく）なります♪

絞りを絞るにつれて・・・レンズの特性（収差の影響）が改善され、被写界深度が深くなって（ピンボケの面積が減って）、画像がシャープになります♪

絞りを絞りすぎると（F11.0位〜）・・・「回折（小絞りボケ）」と言う現象が出て、画像が甘くなってきます（^^;;;
※ただし・・・被写界深度をもっと深くしないと、被写体全体が被写界深度内に入らずボケてしまう場合は・・・この小絞りボケとトレードオフしてでも絞った方が、結果が良い場合もありますので、小絞り（F11〜22）を使わないと決め付けるのは良く有りません（^^;;;

絞りを絞ると・・・シャッタースピードが遅くなりますので・・・ブレブレ写真のリスクを負うことになります（^^;;;
絞りを絞ると、光が入る量が少なくなるので・・・その分シャッタースピードを遅くして＝感光時間を長くして光の量を増やさないと、同じ明るさの写真が撮れないので（^^;;;

シャッタースピードが遅くなってブレブレ写真を防ぐには・・・ISO感度を上げてドーピングするのですが。。。
ドーピングすれば・・・「ノイズ」と言う副作用が増えますので（^^;;;　画質劣化が避けられません。。。

画質劣化が嫌で・・・レンズの絞りを開ければ・・・背景がボケる、あるいはレンズの収差で甘くなる（^^;;;

そして・・・絞りを絞る（^^;;;（笑・・・と言う具合に「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則で永遠にループします♪
「絞り」　　　　　　　（ボケ）
「シャッタースピード」（ブレ）
「ISO感度」　　　　　 （ノイズ）
↑この3つの要素のどれを優先して・・・どれを諦めるのか？？
あるいは・・・どこまで妥協して、3つのバランスを取るか？？

その状況に応じて、取捨選択／判断・・・する能力が求められるってことです（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22728035

[もみのり刻みのり]

お返事ありがとうございます！

ローキーとか霞除去とか　是非試してみます！

自分の思う「しっかりとした」と思う作例が
被写界深度によるものなのか？色味によるものなのか？撮り方によるものなのか？
他の何かなのか？
何をもって自分がそう感じているのか、
それすらまだ分からないのですが（苦笑）

教えて頂いたことを参考に、色々試してみたいと思います。




ところで、また疑問が・・・・

今日友人と写真を撮りました
同じ時、同じ室内で、
私はｘ−ｔ１００にキットレンズ、友人はオリンパスのカメラにキットレンズ、

で、二人ともスピード優先で　同じシャッタースピードにしてみたりして試していたところ、
オリンパスのカメラでは問題なく撮れる時でも、
ｘ−ｔ１００は　適正露出にならず　Ｆ値が赤く表示されてしまうことが頻繁にありました。
逆は一度もなかったです。

あと、ｘ−ｔ１００の方が、早くＩＳＯが最大の６４００まであがってしまいます

夕方　ちょっと暗くなってくると、
ｘ−ｔ１００では　ほぼ撮れない状況になってしまいました
（今日は曇っていていつもより暗いせいもあるとは思いますが）


これは　機種によって？　メーカーによって？　違うものなのでしょうか？
何か設定等で変えられたりしますか？


どうぞよろしくお願いします

書込番号：22728308

[もとラボマン ２]

もみのり刻みのりさん　

＞これは　機種によって？　メーカーによって？　違うものなのでしょうか？

実際に2つのカメラでの画像確認していないので　予想になりますが　基本的には　レンズの絞りが同じでしたら同じ明るさで写るはずですが　カメラの特性や　メーカーの特性で適正露出の明るさが違う場合があり　もしかしたら　オリンパスの方が　暗めの仕上がりになっている可能性はあります。

書込番号：22728357

[ありがとう、世界]

基本:ISO100のみの撮影条件※標準露出	ISO感度可変の撮影条件※標準露出

露出は
・明るさ(撮影照度)に対して、

・シャッタースピード(SS)
・絞り(F値)
・ISO感度
の三条件の相関の「結果」が合っていれば標準的な露出になります。

添付画像の「基本」から検討してみてください。

「ISO感度可変」は、二つの表を(上下に)関連させて使います。

書込番号：22728378　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞もみのり刻みのりさん

同じ様にキットレンズでも
3.5〜5.6とかズームする事によってF値が変わるはずです。

単純にFUJIとOLMPUSを比べても意味が有りません
おそらくズームで焦点距離が同じだとしても
その時のキットレンズのF値が違うはずです。

そのSS、F値、ISO感度を厳密に同じにしてみて下さい。


ただしメーカーによって基準になる(露出補正0の時)明るさは若干違いは有ります。

書込番号：22728412　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ありがとう世界さんの「表」がホントは分かりやすいのですけど？？（^^;;;

SS1/500秒　　　F8.0　　　ISO25600
SS1/500秒　　　F5.6　　　ISO12800
SS1/500秒　　　F4.0　　　ISO6400
SS1/500秒　　　F2.8　　　ISO3200
SS1/500秒　　　F2.0　　　ISO1600
SS1/500秒　　　F1.4　　　ISO800

↑これ・・・ある一定の撮影環境条件（光の量）において・・・全て、同じ明るさ（出来栄え、色彩）の写真が撮れる組み合わせです♪

まあ・・・概ね、市民体育館程度の照明の明るさの下で（Ev7）。。。
シャッタースピード優先オートで、1/500秒にシャッタースピードを設定した場合を想定しています（^^;;;

どこのメーカーでも・・・キヤノンだろうが、オリンパスだろうが、フジだろうが・・・一眼レフでも、ミラーレスでも、コンデジでも・・・フィルムカメラでも、デジタルカメラでも。。。
概ね、同じ値になります（ならなくてはいけない）。。。
メーカーや機種によって、多少の誤差はあるかもしれませんが？？　同じになる前提＝古今東西万国共通のルールです♪

なので・・・スレ主さんが使用しているレンズの「F値」＝明るさの性能が違っている可能性が「大」だと思います。
↑理屈ではこれ以外に考えられません（^^;;;

スレ主さんが使用しているレンズが・・・15-45�oF3.5-5.6だとすると？？
望遠側（45�o）で撮影していると・・・開放F値が「F5.6」になります。。。

上記の「想定」する明るさ（環境）では・・・ISO12800まで感度を上げないと適正露出になりません（^^;;;
つまり・・・ISO6400では赤い警告等が点滅して・・・カメラ君が「助けてくれ〜〜！！」と断末魔の声を上げてる状態です（^^;;;

この時・・・友人のオリンパスさんが・・・12-40�oF2.8PROなんてレンズを使っていたとしたら？？
このレンズは開放F値が「F2.8」ですから・・・ISO3200で余裕で撮影できる♪・・・ってことを意味します（^^;;;

つまり・・・お互いどんなレンズを使って、「F値」の値がど〜なっていたのか？？って所を確認しないと・・・原因追求にならない。。。
「上手」に撮影できるようにスキルアップしないって事です（^^;;;

と言うか？？　その前に・・・「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」と言う用語の意味と、それぞれの役割を先にお勉強する必要があるかも知れませんが？？
↑もし・・・そんな事ぐらい知ってるよ！！・・・って事ならごめんなさいm(_ _)m

ご参考まで♪

書込番号：22728463

[ありがとう、世界]

＞＃４００１さん

毎度どうも(^^)

件の計算表に【ｑ】という関数を付けているのですが、下記は【ｑ】≒ 1.6 という値で一括して扱えるようにしています(^^)
＞SS1/500秒　　　F8.0　　　ISO25600
＞SS1/500秒　　　F5.6　　　ISO12800
＞SS1/500秒　　　F4.0　　　ISO6400
＞SS1/500秒　　　F2.8　　　ISO3200
＞SS1/500秒　　　F2.0　　　ISO1600
＞SS1/500秒　　　F1.4　　　ISO800

(前提)
撮影(被写体)照度:E [lx(ﾙｸｽ)] (※ E = 2.5*2^Lv = 2.5*2^Ev)、
校正定数:C=250 (※そのまま「250」のみ使用)、
シャッター速度(T)の逆数=シャッター速度(T)の分母:S、
絞り値:F、
感度:ISO
で、
E = 250*S*(F^2)/ISO
ISO = 250*S*(F^2)/E
S = E*ISO/(250*F^2)
F = √(E*ISO/(250*S)) = (E*ISO/(250*S)^0.5

上記の式(変形含む)が標準露出となる条件において(※カッコ多めで且つ義務教育範囲の記述に近づけています(^^;)、

S/E = ISO/(250*F^2)の式を、
【ｑ】= S/E = ISO/(250*F^2) とすると、
シャッター速度の分母と照度(lx:ﾙｸｽ)の相関と、
ISO感度に対するF値の関係(ただし「250」で除算)が同じ数値になります(^^)

※別に【ｑ】という関数で無くても構わないのですが、特定しないと不便なので(^^;

まずは
【ｑ】 = S/E = ISO/(250*F^2) の式のうち、
【ｑ】= ISO/(250*F^2)を使います。

具体的には、
＞SS1/500秒　　　F8.0　　　ISO25600
【ｑ】= 25600/(250*8^2) =1.6

＞SS1/500秒　　　F5.6　　　ISO12800
【ｑ】= 12800/(250*5.6^2)≒1.63≒1.6

＞SS1/500秒　　　F4.0　　　ISO6400
【ｑ】= 6400/(250*4^2) =1.6

＞SS1/500秒　　　F2.8　　　ISO3200
【ｑ】= 3200/(250*2.8^2)≒1.63≒1.6

＞SS1/500秒　　　F2.0　　　ISO1600
【ｑ】= 3200/(250*2^2) =1.6

＞SS1/500秒　　　F1.4　　　ISO800
【ｑ】= 800/(250*1.4^2)≒1.63≒1.6


さて、
【ｑ】 = S/E = ISO/(250*F^2) の式のうち、
【ｑ】 = S/E の式についてですが、

＞概ね、市民体育館程度の照明の明るさの下で（Ev7）。。。

「(前提)」冒頭の
＞撮影(被写体)照度:E [lx(ﾙｸｽ)] (※ E = 2.5*2^Lv = 2.5*2^Ev)、
を使うと、

E = 2.5*2^Lv = 2.5*2^7 = 2.5*128
= 320 [lx(ﾙｸｽ)]

最後に、
＞SS1/500秒

＞シャッタースピード優先オートで、1/500秒にシャッタースピードを設定した場合を想定しています（^^;;;

＞シャッター速度(T)の逆数=シャッター速度(T)の分母:S、
を使うと、

1/500の逆数または分母 →「500」、
2^nのに当てはまる数値として、S=500≒512

【ｑ】 = S/E = 512/320 = 1.6 (^^;

手順としては、
(1) テキトーに撮る、ただし、目的の被写体が(できるだけ)標準露出となるようにしておく。

※画像データから撮影(被写体)照度推算をしておく。もちろん、測定装置じゃ無いので「あくまでも目安」(^^;

(2) 希望するシャッター速度を設定し、
【ｑ】= S/E を求める。

(3) 希望する絞り値(F値)を設定し、
【ｑ】= S/E = ISO/(250*F^2)の相関から、ISO感度を求める。

【ｑ】= ISO/(250*F^2)
ISO =【ｑ】*(250*F^2)
ISO = 250*【ｑ】*F^2
・・これまでの値を代入してみましょう(^^)

【ｑ】= 1.6、
F =3.5 ※「フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」の広角端開放F値

ISO = 250*【ｑ】*F^2
= 250*1.6*3.5^2 = 4900 ・・・APS-Cなら選択できるでしょう(^^)

・・・しかし、
もみのり刻みのりさんは、
＞猫を撮るので、主にＳモードで撮っています
＞室内で撮る時、暗すぎると

と書かれているので、一気に「80 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(=Ev)5」まで暗くしてみましょうか？
シャッター速度は 1/500秒≒1/512秒で。

そうすると、
【ｑ】= S/E = 512/80 = 6.4 ・・・【ｑ】値に慣れてくれば心臓に直撃しそうな数値です(^^;

ISO = 250*【ｑ】*F^2 に代入していくと、
= 250*6.4*3.5^2 = 19600 ≒２万(^^;!!
さすがにキツイ!!(^^;

シャッター速度、1/500秒の1/3ぐらいの1/160秒ではどうでしょう？

【ｑ】= S/E = 160/80 = 2、
ISO = 250*【ｑ】*F^2
= 250*2*F^2 = 250*2*3.5^2 = 6125 ≒ 6400
・・・これぐらいから、APS-Cだったらガマンすべき？

書込番号：22729261　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「室内」撮影撮影条件※1/3段毎

スミマセン、
先の式について、例示の数値(近似値)が出ている計算表(画像)のアップを忘れていました(^^;

※以前とは上表と下表が逆になっています

※この表内の具体例は、
(上表)
・撮影(被写体)照度 : E = 80 lx(ﾙｸｽ)=Lv(Ev)5
・シャッター速度 : 1/128秒 または 1/16秒
(下表)
・絞り値(F値) : F2.83≒F2.8
・感度 : ISO3200または ISO400

書込番号：22729308　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

あんまり・・・小難しい事言って、萎縮しちゃったかな？？（^^;;;

小難しい話は、チョット横に置いといて（^^;;;（^^;;;（^^;;;

hunayanさんがアドバイスしてくれた・・・「モニター撮影効果反映」の設定は試しましたか？？
↑まずは・・・これをお試しください♪

イチイチ・・・撮影結果を確認する手間は減らせると思います♪
完全にゼロにはできませんが（^^;;;　概ねこれで、撮影前に写真が明るく写るか？暗く写るか？？くらいは把握できるようになります♪

>イチイチ面倒
との事ですが・・・失敗を防ぎたければ、イチイチ面倒な確認作業が必要です（^^;;;
決して・・・全てをカメラ任せにはできません。。。
1回設定したら・・・それでハイ！お終い♪・・・後は、パシャ！パシャ！シャッターボタン押すだけ♪・・・って具合にはいきません。

少なくとも・・・シャッターボタンを押す前に？？　ファインダーやモニターに表示されてる「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」の数値を確認するって作業は必要です。

極論すれば？？　1回、1回　シャッターボタンを押す前に、ファインダー画面やモニター画面に映し出されている、撮影情報＝「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・できれば「露出補正値（露出インジケーター）も・・・確認する（見る）「クセ」を着けてください♪
↑そ〜〜すれば。。。なんか？おかしい？？　あ！こりゃダメだ！！（暗い！！、ブレる！！、ノイジー！！！）・・・って撮影前に気付くハズですから（^^;;;

慣れてくれば・・・イチイチ見なくても・・・こりゃダメかな？？　って気付けるようになるし。。。
この位なら・・・しばらく露出イジらなくても問題無いだろう？？・・・って分かるようになる（イチイチ確認しなくて済む）。。。
↑まあ・・・多少手抜きして撮影しても大丈夫になりますんで（^^;;;（^^;;;（^^;;;

しばらく・・・がんばって、「見る」「クセ」をつけたほうが良いと思いますよ♪

お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・ピーカンに晴れた屋外の明るさと。。。
我が家自慢の明るい蛍光灯に照らされた団らん風景の明るさは。。。
自分の眼では、大差が無いように見えるかもしれませんけど？？　　ホントは機械で測定すると（ルクスとか？カンデラとか？？）、100倍以上差があるんです（^^;;;（^^;;;（^^;;;

人間の目は「瞳孔」を調整する事で、大差の無い明るさに調整して見ちゃうんですけど。。。機械であるカメラ君にとっては、我が家自慢の明るい団らん風景ってのは「暗闇同然」・・・って事です（^^;;;

お日様が傾いて・・・地平線に近づいてくると？？　　あ！っと言う間に写真が撮れなくなります（^^;;;
はい・・・ものの15分〜30分の間に・・・手持ちでパシャ！パシャ！とは撮影できなくなります（^^;;;
↑肉眼では分からないほどの変化かもしれませんが・・・カメラ君にとっては、劇的に「光の量」が変化してるんです。。。

↑ちゃんと撮影情報を確認してれば・・・こー言う目で見て分からない「変化」にも気付けるようになりますので。。。

>露出補正-0.3
↑これは、私も良くやりますよ♪　少しローキー（若干暗め）に撮影した方が、コントラストが上がる（陰影がハッキリする）ので、シャープな感じになりますモンね♪

あとで、画像をソフトでレタッチする時も・・・チョイと暗めの方が調整しやすい（明るく飛んじゃうと調整できない）ので（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22730510

ポップコーン現象

[snow moon]

現在t20を使ってます。
玉ボケや大きなボケを入れた時にボケが不自然に写ります、色々調べた結果どうやらポップコーン現象のようです、ボケの写真撮影時は動き物を撮らないのでt100購入を検討中ですがベイヤーセンサーのt100も同じくポップコーン現象は出るのでしょうか？わかる方教えて頂きたく思います。
質問内容に情報が少なければ追加致しますので、宜しくお願いします。

書込番号：22724281　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダポン]

> 色々調べた結果どうやらポップコーン現象のようです
どこの情報からそう判断されたのか不明ですが、
ポップコーン現象に正確な定義があるわけではないですが、
それは遠距離の桜など絵柄が細かいものを撮影した場合の
被写界深度内に発生するもので、ボケの中では発生しないようです。

また、遠距離の桜すべてで発生するわけではなく、
ある特定の距離（ある特定の細かな絵柄）で発生することが、僕の経験則ではわかっています。

> t100も同じくポップコーン現象は出るのでしょうか？
僕はX-T100では聞いたことがありません。

> 質問内容に情報が少なければ追加致しますので
この文章だけでは情報が足りなさすぎるので、
まずは、そう判断された写真を掲載してほしいです。


余談ながら、
ポップコーン現象ならLightroomの「ディテールの強化」で解消できます。
「さらばポップコーン現象」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001033402/#22473673

書込番号：22724499

[しま89]

ボケとポップコーン現象は関係無いとおもいます。ボケは撮り方とセンスです。

http://kampacchi.hatenablog.com/entry/2017/01/15/135839

書込番号：22724965

[snow moon]

＞ダポンさん
とても参考になりました、ありがとうございます。

書込番号：22725322　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

解決して無いような・・・

書込番号：22726480　スマートフォンサイトからの書き込み