ストロボ撮影

Question

困っているポイント】夜景を背景にポトレを撮りたくてストロボ撮影をしたいのですが、設定はどうしたら良いのかなと質問いたします。【利用環境や状況】本体はE-M1 MarkIIレンズはM.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO【質問内容、その他コメント】暗くならず、白飛びしないのはどの辺からどのように調節したらよいのでしょうか？三脚等の機材は何を使えばよいのでしょうか？バウンス版？それともバルーンが良いのでしょうか？東京駅や六本木ヒルズで撮りたいので大掛かりなものは迷惑が掛かるので、上記の機材で最大限撮れれば良いなと思っています。夜景だけでなく室内でも上手く使う方法を教えていただければ幸いです。先日は上手くいかなくて、LEDライトで光を足して撮影してしまいました。撮られる側から撮るほうも勉強してきて、自然光での撮影はどうにかできるようになってきた初心者です。AVでもMでも一応、撮っています。

もとラボマン ２ · Answer

ささきあやかさん　返信ありがとうございます＞25mmに設定しなくて大丈夫と言うことですか？マニュアルモードでも　ストロボ自体はオートのままですので　ズームは自動で25㎜に合うと思います。＞ISO感度はどの辺りまで上げて良いのでしょうか？シャッタースピードが　1/30秒以上では　手振れ起きる確率下がりますので　1/30秒より早くなるようにISO感度調整するので　場所により変わってくると思います。でも　背景が夜景となると　ISO感度でも対応できなくなる場合は　三脚が必要になると思います。あと直射で光が強くなりすぎる場合　ストロボの光量落とすか　ディフューザー付けて　光を柔らかくすると良いかもしれません。

with Photo · Answer

＞ささきあやかさんストロボはワイヤレスでオフセットでしょうね。イルコ氏のYouTube見たら参考になるのではと思いますよ。

銃座 · Answer

＞ささきあやかさん夜景を背景に人物を撮るならば、先ずMで夜景に合わせて露出を決める事でしょう人物がブレない程度に低速シャッターで絞りは好みでISO感度は許容出来る限界まで上げる上手く写らなければ、絞りと感度は妥協出来る所まで妥協して合わせましょうE-M1 MarkIIの手振れ補正ならば三脚を使っても人物が余程慣れてる人でなければ被写体ブレを起こすのであまり意味は無いでしょうストロボは出来るだけ発光面積が多くなるようにディフューザーを付けた方が良いですが迷惑にならない程度にストロボの強さはTTLにしてもMにしても撮って見てプラスマイナス変えて試すしかないと思います

gda_hisashi · Answer

＞ささきあやかさん>自然光での撮影はどうにかできるようになってきた初心者です。とりあえずシンプルに直射の話をしますストロボ併用の撮影の場合基本ストロボ無しの露出にストロボ分が加わると考え二つの露出をコントロールするとの考えが必要ですストロボ光は近くが強く遠くになると影響が少なくなります>夜景を背景にポトレを撮りたくてストロボ撮影をしたいのですが、設定はどうしたら良いのかなと質問いたします。先ずはストロボの景況が弱い（無い？）背景の露出を決めます（アンダー気味とかは任せます）考慮するのはシャッター速度がストロボ同調速度以下（まあ夜景なのである程度スローなシャッターになるとは思いますが）それに人物のストロボ光を足す訳です人物はほぼストロボ光に支配されていると考えて良いかと思います人物の露出はストロボ光で調整するこの組み合わせが基本で>暗くならず、白飛びしないのはどの辺からどのように調節したらよいのでしょうか？この考えができないと露出を上手く変更出来ません最初は直射で露出のバランスだけ考えて撮ったりしイメージを掴み人物までの距離が遠く無い場合アンブレラとか大げさに考えなくてもレフ板を使いバウンスとかでも良いし人物までの距離が大きい場合は発光面が大きく成るデフューザーど取り付けるってかんじでしょうか多灯に付いては足し算するストロボ光が増える訳で今は触れませんオートで撮るのでもＭで撮るのでも別々の露出を足し算する遠くはストロボ光の影響が少ないって考えが出来れば先は自身で考えられるかと思います注意点カメラの露出はＭにしても単にストロボ光を加えるとストロボはオートのままです試してみて下さい

SidRotten · Answer

もうだいぶご理解が進んだようですが、蛇足ですが書き足しますと。ポートレートいえど背景を写しますから、背景に合わせた露出を考えます。背景がいらないなら人物にストロボを当てればよいだけになります。ただ昼間と違っていたる所に太陽から光が降り注いではいません。モデルの顔に塩梅良く当たる光源が都合よくあれば良いですが、そのような場所はなかなかありません(と言ってもあることあります。ショウウインドウの光を利用するとか)。ですからモデルには人工的に光を当てなければなりません。しかしこれが強いと背景は写りません。当然背景まで照らすのは人工の光では無理です。露出は背景の明るさによって変わってきますが、絞り値には限界がありますので、感度を上げるか、シャッタースピードを遅くすることになります。いわゆるスローシンクロです。感度を上げすぎるとノイズが増え画面が荒れますので、必然的にシャッタースピードを遅くしなければなりません。手ブレは三脚で防ぐのが確実ですが、強力なボディ内手ブレ補正がついている機種なら手持ちも考えられます。モデルに当てる人工光ですが、夜間、定常光を背景とバランスを取りながら当てるのは難しいです。瞬間的な光であるストロボでないとコントロールが楽です。ストロボ光は遠くに届きませんので、被写体との距離が重要になります。これさえ頭に入れれば、マニュアルで撮影したほうが断然楽です。ストロボの光量はストロボの出力と被写体との距離で調整します。ですからオフストロボが基本です。クリップオンの場合は位置は固定して、画角はズームに頼るしかないですかね。ここまでは露出の話ですが、ご存知のように、ストロボの光は直進性が高く、いわゆる硬い光になります。通常は直当てしません。室内であれば天井バウンズが効果的ですが、野外であれば何かしら機材を使ってバウンズ、ディフューズしなければなりません。でもスレ主さんが書かれているように大掛かりな機材は人迷惑になりますからね。助手をやってもらえる人がいれば、スタンドにストロボとライトボックスをつけても素早く撤収できるのですが、一人だとスタンドが倒れる危険性があり、人に怪我させる危険性もありますからね。一脚(三脚が使えるなら三脚)とストロボ左手持ちが無難かな。ディフューザーはNEEWER ポータブルミニ円形ソフトボックス 16"40cmあたりをつければいいかな。

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