EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

おすすめのマクロレンズ

[Apple68]

当商品におすすめのマクロレンズをお知らせください。

書込番号：24064469　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

マクロレンズは、何を撮るかでかわっています。
等倍撮影においては被写体は同じ大きさ。
重視するのは、被写体までの距離。
つまり、ワーキングディスタンス。
一般的に焦点距離の長いほど被写体から離れて撮ることが出来ます。
さらに長いほど背景の写る範囲が狭くなります。
テーブルフォトなら50mmくらい、
虫など近くによると逃げるものは、長いほうが使いやすいかと。

何を主に撮るかで、まず焦点距離を決めた方がろよしいかと思います。

書込番号：24064502　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

Apple68さん

基本はRF85mm F2 マクロ IS STMです。
広角マクロがよければ、RF35mm F1.8 マクロ IS STMです。

何を撮られるのかわかりませんが、花ならRF85mm F2 マクロ IS STMでしょう。

等倍撮影が必要なら、EF100mm F2.8L マクロ IS USMですが、高石、アダプターも必要です。

書込番号：24064543

[遮光器土偶]

＞Apple68さん

　やはり、何をどう撮りたいかによって、焦点距離と撮影倍率が変わってきますが、マクロ付近の撮影に限るなら個人的には色々と使いやすいのは９０〜１０５ミリ程度の等倍マクロが基本のような気がします。

　もちろん、旅先での料理の撮影などでは５０ミリ程度の方が取り回しが楽ですし、立入禁止の花壇などであれば１８０ミリとかが欲しくなる子もあるとは思います。

　現状、RFマウントでは３５ミリと８５ミリですが、どちらもハーフマクロで、撮影倍率は最大でも０．５倍です。それ以上がどれだけ必要かという論議はあるにしても、どうせなら等倍が欲しいと思います。

　かと言って、EF１００Lマクロは、現在ディスコンになるのではと思うほど、品薄のようですし、１０年近く前に私が購入した時より税抜きでも２万円近く値上がりしています。

　急ぎでなければ、デジカメinfoなどで噂のRF１００マクロを待つのがいいのではないかと思います。

https://digicame-info.com/2021/04/rf100mm-f28l-macro-is-usm3rf.html

書込番号：24064626

[スースエ]

EF のアダプターをお持ちなら、


EF100mm F2.8 Macro (USM無し) が、安くて描写も良いですよ。

良い点は開放で丸ボケになること。人気が無いので中古が安い。

悪い点はUSMでないから遅いしうるさい、レンズが伸びる。 マクロリングライトを付けるのにアダプターが必要だったような？
（リングライト用のアダプター、沢山持っていて何がどれにどうだったか、覚えていません、すみません。
リングライトを付けて、フィルターを付けるのにもアダプターが必要だったような？ 全然違ったらごめんなさい。）


EF100mm F2.8 Macro USM （IS無し) も、安くて描写も良いですよ。

良い点はインナーフォーカスで全長が変わらない。三脚座が付く。

悪い点は開放でも、近くを撮影する時に絞りの羽がボケに影響する。


マクロは買ってはみたものの、使わなくなる人も多いのか、中古市場にはかなり良いものが安くあるように思います。

安いのを買ってみて、使ってみて、それから本格的に選び直しても良いと思います。

書込番号：24064632

[Apple68]

＞スースエさん
＞遮光器土偶さん
＞多摩川うろうろさん
＞okiomaさん
マクロって難しいんですね。
もう少し、勉強してからですね

書込番号：24064634　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞マクロって難しいんですね。
もう少し、勉強してからですね

別に難しく無いですよ？
撮影対象がどうの、ワーキングディスタンスがどうのと言ったところで
皆、大体「焦点距離100mm前後の等倍マクロ」を選んでますから。
ただ、お使いのカメラのマウント「RFマウント」にアダプター無しでつく「等倍マクロレンズ」
が今の所出てないのです。
なので、今35mmや85mmのハーフマクロレンズやアダプター必須の一眼レフ用マクロレンズを買っても
後で等倍マクロレンズが出てくると買い換えたくなる可能性「大」です。

書込番号：24064781

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

RFマウントの等倍マクロが無い今だと
MF時代のマクロでしのいどくのも有かと思うかな

マクロ撮影でしか使わないならね
マクロ撮影はMFの方が撮りやすい面もかなりあります

書込番号：24065031

[kooth]

RF100mm F2.8L MACRO IS USMのリーク画像が
軒下デジカメ情報局に出てきました。

書込番号：24068159

電子ダイヤルの前後入れ替え

[midori19]

ＡvやT vモードでは、メインダイヤル（前）が絞りやシャッタ速度、サブ（後）が露出補正となっていますが、これは前後は入れ替えられないのでしょうか？

書込番号：24064358　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

マニュアル	マニュアル

各ダイヤルに割り当てられる機能は、マニュアルに記載があります。

書込番号：24064677　スマートフォンサイトからの書き込み

[midori19]

＞えうえうのパパさん
マニュアルは見たのですが、Avモード時にメインを露出補正サブを絞り、Tvでメインをシャッタースピード、サブを露出補正とは出来ないのですよね？
p542の操作では、露出補正割当はコントロールリングにしか出来ないですよね。

書込番号：24065171

[myushelly]

ダイアルカスタマイズですよね・・・
メインダイアルと、サブダイアルはＭモード時のみカスタマイズはできるようです。
それ以外のモードでのカスタマイズはできないと思います。
コントロールリングはモードに依存しないカスタマイズが可能のようです。

ちなみに・・・
Ｒ６でも、メインダイアルとサブダイアル２はＭモード時のみカスタマイズ可能です。
Canonさんの仕様なんじゃないでしょうか。

書込番号：24065316

[えうえうのパパ]

帰宅して実機で確認してみましたが、やはりマニュアルにあるとおりMモードのみで、AvやTvモードで仰るような入れ換えはできないようです。

書込番号：24065345

[midori19]

＞えうえうのパパさん
＞myushellyさん
どうも出来ない仕様のようですね。
アップデートでできるようにならないかなぁ。
個人的に、前で露出補正の方が慣れていて。

書込番号：24065557

[えうえうのパパ]

そうですよね、好みや慣れもあるので、カスタマイズできるようにして欲しいですね。
まぁ、そのためコントロールリングに色々と割り当てられるようにしてあるのかもしれませんが。

私の場合は、M6の露出補正ダイヤルの向きがいまだに慣れません。毎回逆に回してしまうので、回転方向を反転できるといいのですが、ダイヤルに文字が刻んであるので、ファームアップでも無理ですね…。

書込番号：24066045　スマートフォンサイトからの書き込み

[midori19]

＞えうえうのパパさん
ありがとうございます
確かに、ダイヤルに文字が刻んであるような物理的？な場合は無理でしょうね。
だけど、ソフトウェアの調整でなんとかできそうな場合は、やってくれないかなぁと願望^^;

書込番号：24068181

光学補正、シャッターについて

[midori19]

こんにちは。カメラを始めて1年位です。
今回、RPを中古で購入しました。

いくつか機能について、質問があります。
１．家族が使っていたEFマウントのタムロンやシグマがあり、マウントアダプターで使っています。
レンズメーカーのものは光学補正をオフにしなくてはいけないようですが、オンのままだとどのような問題があるのでしょうか？何回か切り替え忘れたこともありますが、度重なるとカメラ、レンズが故障したりあるのですか？
２．光学補正のオンオフですが、メニューの赤2から行っています。RFレンズと付け替える際にオンオフを忘れたり、急いでいる時は特に……。ショートカットでどこかのボタンに割り当ては出来ないのでしょうか？
３．その光学補正ですが、周辺光量/歪曲収差/デジタルレンズオプティマイザと3項目ありますよね。デジタルレンズオプティマイザのinfoを見ると「レンズの光学特性による諸収差……を補正」とあります。デジタルレンズオプティマイザで諸収差がされるならば、別途、周辺光量/歪曲収差の項目があるのは何故なのでしょうか？
４．今まで使っていたオリンパスのE-M10IIでは、シャッタースピードはRPと同じく1/4000が最高でした。が、静音シャッターにすると撮影モードがどれでも1/16000まで使えました。RPには同じような機能は無いでしょうか？

周囲にキャノンを使っている方がいないのでこちらで質問させていただきました。
よろしくおねがいします。

書込番号：24042902

[もとラボマン ２]

midori19さん　こんにちは

価格comにも書き込みがありますが　下のサイトのような　円形の輪が光学補正ONで発生することが有るようです。

でも　最近のシグマのレンズ　光学補正に対応したレンズも出てきているようですので　全てのレンズで発生するとは言えないです。

http://a-graph.jp/2016/05/21/16716

書込番号：24042949

[myushelly]

光学補正については、もとラボマン ２さんのご指摘の通りの障害が出る場合があります。
カメラとレンズが故障しないとは言い切れませんが・・・そんなに神経質になることは無いかと思います。

光学補正のon/offについては・・・
ボタンのカスタマイズではできません。
代案として・・・マイメニューに登録すれば、いちいちメニューを探さなくもメニュー画面一発で設定できます。

デジタルレンズオプティマイザーでは、周辺光量や歪曲の補正はできません。
なので、別途に補正項目が用意されています。
余談ですが、周辺減光は、それを効果として使いたい時もあったりしますので、一括補正でない方がいいかも・・・

静音シャッターでの1/16000のシャッター速度が使える機能は残念ながらＲＰでは用意されていません。

書込番号：24043017

[midori19]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
私が使用したシグマのレンズでもうす黒い輪っかが出ました。

＞myushellyさん
知りたいことがよく分かりました(^^)
一つ、デジタルレンズオプティマイザは諸収差を補正するとのことですが、その諸収差には歪曲収差は含まれないのですか？
デジタルレンズオプティマイザは、何を補正しているのですか？

書込番号：24043128

[midori19]

調べていたらこちらのページで
https://etoile-studio.com/raw/canon-digital-lens-optimizer/
ポートレートの際など、必ずしもオンにしておくのが良いとも限らないというような内容がありました。
皆様は、基本オンですか？

書込番号：24043133

[myushelly]

＞midori19さん
＞デジタルレンズオプティマイザは諸収差を補正するとのことですが、その諸収差には歪曲収差は含まれないのですか？

歪曲収差はＤＬＯ（デジタルレンズオプティマイザー）の補正に含まれません。
ＤＬＯで補正されるのは色収差と、回折現象の補正と、ローパスフィルターによる解像感の低下の補正が主かと思います。

絞り11くらいで目立ち始める回折による解像感の低下には、かなりの効果があるように思います。
ローパスの解像感の低下についても効果はあると思います。

＞ポートレートの際など、必ずしもオンにしておくのが良いとも限らないというような内容がありました。

ＤＬＯは基本的にカリッとしてきますので、軟らかい表現には不向きかもしれません。
カメラ内でjpgを生成する場合には、その時の好みに応じて使い分ける必要があると思います。

RAWで撮影している場合には、RAWデータには適応されていません。
キヤノン純正の現像ソフトＤＰＰ（デジタルフォトプロフェッショナル）で開くと、ＤＬＯが適応されます。
効果の強弱も可能ですので、簡単に細かく調整できると思います。もちろん効果のon/offもできます。
RAWで撮影する場合には、カメラ側での設定は無効になりますから、on/offは意識しなくてもいいと思います。

ＤＰＰ以外で現像する場合は、ＤＬＯは適応できませんので、そのソフトのプロファイルで現像します。

＞皆様は、基本オンですか？

私の場合は、基本的にRAWで撮影していますので、どっちでもいいのですが・・・
とりあえず「弱」で使っています。
jpg撮って出しなら、有効にしておいた方がいいと思います。

書込番号：24043255

[midori19]

＞もとラボマン ２さん
＞myushellyさん
ありがとうございました。
いろいろ試しながらやってみたいと思います。
特にマイメニューって使ったことなかったので、そっちも試してみます！

書込番号：24064577

EF-Sレンズ使用時の記録画素数はどうなりますか？

[まいかた]

まいかたと言います、よろしくお願いします。
EOS-RPに24-240mmを付けて、主に風景を撮っています。
時々もうちょっと望遠が欲しいなと思う時があります。
そこで安直にマウントアダプターとEF-Sレンズの55-250mmを考えています。
この時の記録画素数は幾らになるでしょうか？
教えてください。

書込番号：24040439　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラど初心者]

フルサイズ画素数 ÷ （1.6 X 1.6 ）＝
です
中学校1年生くらいの数学の問題ですね

書込番号：24040466　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞まいかたさん
マニュアルのP.５８４の１．６倍クロップになりますので、約１０１０万画素ですね。

https://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300033708/05/eosrp-ug5-ja.pdf

書込番号：24040471

[ktasks]

＞まいかたさん
焦点距離はほぼ一緒なので
今のレンズてクロップかトリミングすれば同じですよ？

書込番号：24040475

[インド〜ズ]

＞まいかたさん

その使い方ほとんど意味ないような…。
たった10mmのためにEFSでクロップするなら24-240で撮った写真をトリミングすればよくないですか？

調べたわけじゃないですがレンズによっては10mmも差がないかも…。

書込番号：24040481

[Berry Berry]

24-240mmを付けたままクロップすれば、付け替える必要ないの思うのですが・・・。

書込番号：24040492

[うさらネット]

レンズは変えずに、x1.6クロップで良いと思いますが。
約10Mです。

書込番号：24040496

[遮光器土偶]

＞まいかたさん

　すでに皆さんの指摘にあるように。24-240をAPS-Cクロップで使用すれば、EF-S55-250の望遠端とほとんど違いはありません（遠距離を写した場合）
　
　クロップ撮影すれば約１０１０万画素になりますが、Ａ４印刷程度なら十分すぎるる画素数ですから、面倒なことをしなくても、24-240でクロップ撮影するなり、必要なまでトリミングするなりすればいいと思います。

　少なくとも55-250の購入は画角についてなら無駄でしょう。

書込番号：24040542

[with Photo]

＞まいかたさん

構図の自由度も高いトリミングの方が良いと思いますよ。

望遠が欲しいと考え方てるなら100-400�oとかにした方が良いと思いますね。

書込番号：24040624　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞フルサイズ画素数 ÷ （1.6 X 1.6 ）＝
　中学校1年生くらいの数学の問題ですね

教科書に載ってないけど。

書込番号：24040632　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

他の方も書いているように、24-240mmでクロップすることをお薦めします。

クロップの方法は、
MENUの赤１番の２段目「静止画クロップ／アスペクト」で設定します。
APS-Cがあり、フルサイズ用レンズでもクロップします。
十字キーとSETを使用します。

書込番号：24040794

[まいかた]

まいかたです、
沢山の人から今のレンズ24-240mmでクロップすれば×1.6になるので、それでいいんですよとの助言をいただきました。ありがとうございました。
本当は皆さま1人1人にお礼の返信をすべきだと思うのですが、あまりにも沢山の人なので勝手ながら省略させていただきます。
この辺で閉めたいと思います。

書込番号：24050153　スマートフォンサイトからの書き込み

手持ち夜景モード

[kitaboshi]

これまで全く使ってこなかったのですが、先日、仕事帰りの20時ころ歩いていて初めて使ってみました。
4回連続でシャッターが切られてそのあとBUSYとなり合成されますが、
これっていわゆるHDR撮影と同じことですか？

書込番号：24026474

[CBA-ZC31S]

合成は合成でも一般的にHDRと手持ち夜景では合成ロジックが違うはずです。


HDRはシャッター速度を変えて異なる露出の写真を複数枚撮影した後、ダイナミックレンジが広がるように合成します。
簡単に書けば白飛び、黒潰れした部分を他の写真と混ぜ合わせます。
だから撮影中に被写体が動いたら、動いた被写体が半透明になったりします。


手持ち夜景モードはISO感度をかなり上げて、手ブレしないシャッター速度にした写真を複数枚撮影し、一枚目の写真に重ね合わせて高感度ノイズを除去するものです。
２枚目以降はノイズ除去に使われるだけですので、通常は被写体が動いても被写体が半透明にならないかと。
その代わりにダイナミックレンジは拡張されません。

書込番号：24026612　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

星空の撮影で良く使われるコンポジット撮影の応用ですね

基本の考え方的には連続する1/60秒の絵を4枚合成すると
1/15秒の絵が作れるということ

一枚一枚は1/60秒で撮影されているので
1/15秒で撮るよりも手振れしにくい

そして手持ち夜景のようなカメラ内の自動合成の場合
構図の中で動いている部分は1枚目のデータだけ使うことで
被写体ブレみたいなことがおきないようにしている

一眼だと確かα55から採用された機能じゃなかったかな？

書込番号：24027058

[カメラど初心者]

その原理の最初は
1980年代後半のNECのビデオデッキ
ノイズワイパーが最初だったと気がします
（斉藤由貴がCMしてた）

ノイズの2枚重ねて合成して
引き算すれば
ノイズも減ると言う奴です

HDRの目的は
アンダーとオーバーを合成してダイナミックレンジ拡大のほうですね

長時間露光ノイズリダクションのほうが
似たようなモノです
長時間露光ノイズリダクションは
その処理に露光と同じだけ時間を要します
2回写してノイズを合成する訳です

書込番号：24027257　スマートフォンサイトからの書き込み

[kitaboshi]

＞カメラど初心者さん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞CBA-ZC31Sさん
お三方、ありがとうございます。
違いがよく分かりました！

これまで、SCNモードは使ってこなかったのですが、
場面によっては意外と使えそうなので、最初から無視するのではなく色々と試してみたいと思います。

書込番号：24027515

[アナキン＠自社待機中]

＞kitaboshiさん
解決後の遅レスですいません。(常習です orz...)

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞基本の考え方的には連続する1/60秒の絵を4枚合成すると1/15秒の絵が作れるということ
＞一枚一枚は1/60秒で撮影されているので1/15秒で撮るよりも手振れしにくい

別機種 (SONY RX100M6) で散々手持ち夜景 (マルチショットNR) で撮ったのですが、自分も当初は ↑ のように考えてたのですが、最近、感触的にはちょっと違う気がしてきました。

自機はシャッター優先でも効果が得られて、｢NR効果｣ を ｢高｣ にすると 12 枚もの写真を合成してくれるんですが、換算 50mm 程度でシャッター速度を 1/20s 辺りにすると結構手ブレするのと...

撮影時、クルマ等が写ると、当然動体ブレが発生しますが、ブレ量は大体設定したシャッター速度なりで、1/20s であれば 1/240s ではなく 1/20s のブレ量であるように感じます。

おそらく 1/15s だったら、あくまでも実シャッター速度も 1/15s で、ランダムに現れる高 ISO 時のノイズを合成することで消してるだけじゃないかという気がしてます。

書込番号：24027631

[ありがとう、世界]

＞kitaboshiさん

撮ったあとはカメラ内の画像処理が終わった後の完成画像を、できるだけ直ぐに確認して撮り直しが必要かどうかを撮影者が確認するほうが良いかもしれませんね(^^;
(後述)


＞1980年代後半のNECのビデオデッキ
＞ノイズワイパーが最初だったと気がします
＞（斉藤由貴がCMしてた）

デジタルメモリーを使うタイプなら、三菱電機も東芝もたぶん同じ頃で最初かどうかは・・・。
ラインメモリーではなくて、フィールド画(またはフレーム画)をデジタルメモリーならば、
デジタルスチル(静止画)が可能なビデオデッキやテレビ※が出た後だったような？

※L判プリントサイズぐらいの、感熱式モノクロプリンター内蔵のテレビ


＞ノイズの2枚重ねて合成して
＞引き算すれば
＞ノイズも減ると言う奴です

当時前後は、走査線(相当)の最初から最後に相当する「フィールド」の信号そのものを、ビデオデッキの回転ヘッドで磁気テープに直接記録するような時代だったので、
デジタル画像そのものの概念とは似て異なっていたので、走査線(相当)内のライン毎であれば、アナログの遅延回路を使ったノイズリダクションは、
既にベータ方式のころに例えば東芝のビュースターで「CCDくし型フィルター」を使ったタイプが登場している。

アナログ回路であってもデジタル画像処理であっても、
ノイズがランダムに発生するため、２つの信号または２つの画像を加算すると、主信号は最大２倍になってもノイズは２倍にならないという現象を利用している。

(その原理まで遡れば、分析機器などで多重処理を行う機器での利用のほうが古いけれど(^^;)


ところで、先に、
＞２つの信号または２つの画像を加算すると、主信号は最大２倍になってもノイズは２倍にならないという現象を利用している。
と書いたのは、このスレの機能のポイントにも直結するところ。

手持ちで複数撮影を行うことで発生する位置ズレを画像処理で補正すると、
窓から漏れ出た照明や街灯の灯りなどの「位置が固定された部分」は撮影回数分だけ加算され、その分だけランダムノイズは相対的に小さくなるけれども、
走行する自動車などのライトの「移動ズレ」までは基本的に補正していない(補正しようにも限度を超える)ので、
そういうところが目立たないような場所の撮影が必要かも知れないし、
撮影間隔によっては、意外と気にならないかも知れないので、
撮ったあとはカメラ内の画像処理が終わった後の完成画像を、できるだけ直ぐに確認して撮り直しが必要かどうかを撮影者が確認するほうが良いかもしれませんね(^^;

書込番号：24027635　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞アナキン＠自社待機中さん

ならここ10年で手持ち夜景の制御が変わったのかも？
僕は当時α55とNEX-5で検証したけど
手持ち夜景と被写体ブレ低減モードはほぼ同じ挙動でした

書込番号：24027683　スマートフォンサイトからの書き込み

AFフレームについて

[yui..haru...]

【困っているポイント】
AFフレームが動かない

【質問内容、その他コメント】
AFで撮影していると、設定は触っていないのに、いつの間にかフレームが固定されてしまい、動く被写体でもフレームが真ん中（もしくは、画面タッチした位置）から動きません。
どうすれば被写体と一緒にフレームが動くよう設定を戻せるでしょうか？
お手数ですが、ご教示よろしくおねがいします。

書込番号：24019762　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞yui..haru...さん

下記URL（RPマニュアル）のP.185からP.199をご確認下さい。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300033708/05/eosrp-ug5-ja.pdf

AF方式が「スポット１点AF」「１点AF」「領域拡大AF」「領域拡大AF周囲」のどれかになっていると思いますので、
「顔＋追尾優先AF」か「ゾーンAF」に変更すれば、ご希望の動作をすると思います。

シャッター半押し時にずーっと追い続けたいのであれば、AF動作を「サーボAF」にしてみて下さい。

書込番号：24019852

[yui..haru...]

＞らいじんふうじんさん
ご返信ありがとうございます！

教えていただきました通り、「ゾーンAF」を選択し、「サーボAF」にすると追尾出来ました。

・教えていただいた、追尾とゾーン以外で「サーボAF」は適用されないのでしょうか？
・シャッターを押していない時も常に白枠でゾーン範囲が表示されているのですが、被写体はその範囲内に収めないといけないということなのでしょうか？それとも目安として表示されているのでしょうか？
（表示させない事も可能？？）

全くの初心者で申し訳ありません。。
ご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

書込番号：24020479　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yui..haru...さん　こんにちは

RPは持っていませんが　キヤノンのホームページに　フォーカスポイントの移動がかかれていますので　参考の為貼っておきます

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/95728/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91af%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%97%E3%81%A6%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84-%28eos-rp%29

書込番号：24020506

[らいじんふうじん]

＞yui..haru...さん
お返事ありがとうございます、ご質問の件ですが、

＞・教えていただいた、追尾とゾーン以外で「サーボAF」は適用されないのでしょうか？

追尾とゾーン以外でもサーボAFは適用されますが、一度シャッター半押しし合焦させた所を半押し中のみ追い続けます。
※もちろん完璧に追い続けられる訳ではなく、状況によって外れることも多々あります。

また、追尾とゾーンは範囲内にある被写体に対し、カメラが勝手にピントを合わせる部位を決めますが、
それ以外のAF方式は自分でピントを合わせる部位を決める必要があります（決める事が出来ます）。

＞・シャッターを押していない時も常に白枠でゾーン範囲が表示されているのですが、
＞被写体はその範囲内に収めないといけないということなのでしょうか？それとも目安として表示されているのでしょうか？

その範囲内でピント合わせしますので、目印として表示されています。
１点AFにすると小さな四角が表示されますが、それもそこでピント合わせしますよという目印です。

分かりづらい文面で申し訳有りませんが、いろいろとトライしてみて下さい。

書込番号：24020547

[yui..haru...]

＞らいじんふうじんさん
＞もとラボマン ２さん

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
白い枠が出ていると、そこに動き回る子供を収めることに気を取られてしまい、枠外時のシャッターチャンスを逃してしまい…
慣れるまで時間がかかりそうですが、色々試してみたいと思います。

お二方ともありがとうございました。

書込番号：24020827　スマートフォンサイトからの書き込み

[3na3]

＞yui..haru...さん
　
お子さんを撮っていてゾーンAFの白枠に合わせるのが難しければ、顔＋追尾優先AFに設定した方が簡単ですよ☆
全域に近い範囲でAFできると思います。

書込番号：24020881　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞yui..haru...さん

＞白い枠が出ていると、そこに動き回る子供を収めることに気を取られてしまい、
＞枠外時のシャッターチャンスを逃してしまい…

人間（お子さん）ということなら「顔＋追尾優先AF」に設定し、さらに「コンティニュアスAF → する」にしておけばよいのでは？

これならシャッターボタンを半押ししようがしまいが、ファインダの中の顔（瞳）を常に追尾するはずです。

さすがにファインダからお子さんの顔を外すことはないでしょうから、うまく使いこなせばお悩みは解決するのでは？　

自分はバッテリ消耗が気になってちゃんと使ったことがないのでAF精度までは分かりませんが。

書込番号：24021000　スマートフォンサイトからの書き込み

[yui..haru...]

＞Maveriqさん
＞3na3さん

ご返信ありがとうございます！
「コンティニュアスAF → する」は設定していますので、まずは「顔＋追尾優先AF」にして慣れるよう練習してみたいと思います。

ご親切に教えていただき、ありがとうございます。

書込番号：24022267　スマートフォンサイトからの書き込み