NIKKOR Z 14-30mm f/4 S のクチコミ掲示板

夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?

[Noct-Nikkor 欲しい]

こん××は。
夏は全然、花火撮れませんでしたが APS-C(DX)機と組み合わせて練習用
として夜景を撮りたいです。

7枚絞り羽根、82mm フィルター径 だったかな … 少し興味があります。

予算的には12/11発売単焦点 50mm f1.2 は手が届かなそうですが、殆ど
何処にも遊びに行けないので、多重露光設定も調べてみたいと思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001290458_K0001290457_K0001231901_K0001130069

既出でしたらすみません、夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?
開放エフ値はだいたいF4で十分と思っています ( ･ ･ ;
星の流し撮りみたいな感じになりそうかな。。

一応MFでピント合わせは可能と云う前提(5-inch外付モニター所有)です。

書込番号：23830643

[SidRotten]

>星の流し撮りみたいな感じになりそうかな。。

星空は撮りませんので頭でっかちな知識ですが、星が線状にならない上限露出時間の計算方法「500ルール」というものがありまして、

500 ÷ レンズの焦点距離（フルサイズ換算）= 上限露出時間（秒）

となります。

14-30mmですと21mm-46mm相当となります。21mmで撮るとすると約24秒まで開けられるということになります。

ネットの作例を見ますとISO 3200、絞りF4.0、S.S. 15秒やISO 3200、絞りF4.0、S.S. 30秒で撮影していますので可能ではありますが、ISO感度を下げたければやはりより明るいレンズの方がよいでしょう。

それから少し絞った方が収差が改善されますので、この点でも明るいレンズのほうが有利です。ただこのレンズ開放から描写は良好なようです。

サジタル収差や他の実写性能の情報などは他の方の回答を待ちましょう。

書込番号：23830883

[SidRotten]

サジタルに関してはもう入れ違いに話が出ていましたね。

書込番号：23830924

[ありがとう、世界]

https://www.youtube.com/watch?v=eHJZNC7fN00
＞でしょうか、ハテ。
↑
これは「後編」ですね。

「前篇」を探してください。

青い炎色の撮影についても語っています。

＞ここ数年は、変わった
＞のも多い (紫か青なのか弱い光のレーザー光と炎の組み合わせも
＞稀にある) のかも。
↓
炎色についての例示
https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_04_11.html


ところで、
＞画面の四隅で点光源描写がキレイか とか
＞白トビなどしないか なども気になります!
　↑
レンズそのものは、白飛びに直接関係しません。
【露出補正】をしたことはありますか？

もし、これまで一度も露出補正したことが無ければ、まずはそこから。


※これまで一度も露出補正したことが無ければ、私の最初のレスの重要部分も理解不能？？

書込番号：23831046　スマートフォンサイトからの書き込み

[Noct-Nikkor 欲しい]

えっと、後編 … でしたかっ。
何回か「広告をスキップ」させながら全て観終わりました。
分かったこと 冴木一馬氏写真集「花火景」(赤赤舎)12/25頃
発売, 11月23日 長野市 長野えびす講煙火 (花火) 大会 (合
同) がオススメ。
撮影スタイルは、
ISO50(リバーサル?)のフィルムとレリーズを使い 開ける長さ
が違う (黄色や緑は背景に対して浮かび上がり 青色は埋もれ
る) ?

前編も、時間のあるとき、眺めてみます。

書込番号：23831060

[ありがとう、世界]

＞Noct-Nikkor 欲しいさん

元々「ラジオ番組」ですので、流して聴くだけでokかと(^^;


＞500ルール

何ヶ月か前の別スレで出たので、そのときに計算してみました。
銀塩カメラ時代の近似式ですので、
現在のデジカメでは元の500ルールの２~３倍厳しい条件、
等倍鑑賞する場合は３~５倍ほど厳しい条件になります。

※500ルールに代わる計算方法など出ています
https://www.photografan.com/basic-knowledge/npf-rule-for-astrophotography/
が、ちょっと難しいので世間一般の過半数ほどは利用できないかも知れません。


ちなみに、500ルールは被写界深度などにも関わる「許容錯乱円」との兼ね合いがあるようです。

書込番号：23831118　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

＞ありがとう、世界さん

フォロー、サンキュー。知識が古かったw

書込番号：23831168

[横道坊主]

星景はともかく、花火撮影にはミラーレスはあまり向きません。
特に連発で上がる花火を重ねて撮って行く場合、レフ機に比べて
レリーズやリモコンを使うと微妙にタイムラグが生じるし、
撮った直後に画像を表示させながら撮る場合にもレフ機に比べると
レスポンスがイマイチです。

書込番号：23831417

[ありがとう、世界]

＞Noct-Nikkor 欲しいさん
＞SidRottenさん

別スレでの「500」ルール他から、撮影時間(秒)と【換算焦点距離(f:mm)】の計算値です。

　※「458」→ 許容錯乱円相当
　※「270」→ 2K相当
　※「135」→ 4K相当


【換算焦点距離(f:mm)】の計算値

ﾙｰﾙ→★500★　458 　 270 　 135 　 95.5
対角K　1.08K　1.18K 　2K 　 4K 　 5.7K
対角dot 1190　1298　2203　4406　6231
dot数　65.3万 77.8万 224万　896万 1792万
ｼｬｯﾀｰS
1s → ★500★　458 　 270 　 135 　 95.5
2s → 　 250 　 229 　 135 　 67.5 　 47.7
4s → 　 125 　 115 　 67.5　 33.8 　 23.9
5.7s→　 88.4　 81.0　 47.7　 23.9　 16.9
8s → 　 62.5　 57.3　 33.8　 16.9　 11.9
15s →　 33.3　 30.6　 18.0　 9.00　 6.37
16s →　 31.2　 28.6　 16.9　 8.44　 5.97
30s →　 16.7　 15.3　 9.00　 4.50　 3.18
32s →　 15.6　 14.3　 8.44　 4.22　 2.98
60s →　 8.33　 7.64　 4.50　 2.25　 1.59
64s →　 7.81　 7.16　 4.22　 2.11　 1.49

【例示】
・「500」ルールで「30秒」なら、換算f=16.7mm
・カメラの画素数を考慮すると、右端の「95.5」の列を見るとして、このスレのレンズは換算f=14~30mmなので、
→ 14mm≒ 6.8秒
→ 30mm≒ 3.2秒
・・・赤道儀を使わずに、カメラ固定ではシャッター速度を長くできないので、そこそこ ISO感度を上げる必要があります。

※注意※
上記の計算は、見かけ上「一番速く動く星」の場合です。
北極星に近いほど見かけ上の動きが少なくなります。
ご要望があれば、補正係数をアップします。

書込番号：23831611　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

＞ありがとう、世界さん

APS-C(DX)だということだけど…

書込番号：23831676

[ありがとう、世界]

＞SidRottenさん

どうも(^^;

換算し忘れていました(^^;

【例示】続
このスレのレンズはf=14~30mmなので、
換算f≒21mm~45mmになりますから、
カメラ仕様を元に先レス右端の「95.5」の列を使うとして、
→ 換算f=21mm≒ 4.5秒
→ 換算f=45mm≒ 2.1秒・・・ちょっと短時間過ぎるかも？
(^^;

書込番号：23831743　スマートフォンサイトからの書き込み

[Noct-Nikkor 欲しい]

res ありがとう御座います。

- - Good Answer 最大3つまでとの事なので、そろそろまとめさせて戴きます.

＞ 遮光器土偶 さま , おかめ@桓武平氏 さま : ご回答ありがとう御座います。

<!-- NIKKOR Z 14-30mm f/4 S のクチコミ掲示板
[23830643] 夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ? への回答に感謝いたします :
原則は、向いている/向いていない の何れかが分かるご回答から選択したつもりです。 -->

https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_14-30mm_f4_s/spec.html (NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)

https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_14-24mm_f28_s/spec.html (NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001130069_K0001290457_10503511872_10503510234
(
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Ai AF Nikkor 14mm f/2.8D ED
)
少し見方を変えて 14mmスタートの(ズーム)レンズで使い易さうなのを探してみます。

So long...

書込番号：23832213

[SidRotten]

>原則は、向いている/向いていない の何れかが分かるご回答から選択したつもりです。

ありがとう、世界さんの計算結果をご覧になれば分かりますが、星を完全(と言っても動いてますが)に止めるには、F4では暗すぎるという結論です。ISO感度にもよりますがやはり、もう2段以上明るいほうが良いでしょう。ということで向いている向いていないの2者択一なら、星空撮影には向いていない方に入ります。自分で計算してみてください。

書込番号：23832241

[SidRotten]

追記：

カメラの高感度耐性も上がっていますし、もちろん星を完全に止めなくても良いでしょうから(個人の好み)、実用の範囲内にはあるでしょうけど。

計算って言うのは、

→ 換算f=21mm≒ 4.5秒
→ 換算f=45mm≒ 2.1秒

を基に露出を計算して見てください。ということです。

書込番号：23832267

[遮光器土偶]

＞Noct-Nikkor 欲しいさん

　Goodアンサー、ありがとうございます。
　先にも書き込みました通り、星空撮影はできますが、何処まで望むかといったレベルによって最終的には判断するようになります。ただ、撮影そのものは十分可能だということです。

　一応スレッドも閉じたところですので、先に記載したこの夏にキヤノンのフルサイズ２４ミリで撮影した夏の天の川をアップしておきます。

　SS１５秒で、緯度が低い方向の撮影のため星が流れてますので、突き詰めていけば８秒程度で撮影しておいた方が良かったのでしょうが、私の場合、星空撮影はキヤノン機だとフルサイズに、シグマ１５ミリF2.8対角魚眼、シグマ１４ミリF1.8、タムロン17-35F2.8-4（A037)を使いますので、このレンズは参考程度の撮影で細かく設定は煮詰めてしませんし、RAW撮影で現像時に弄ってますが、A4印刷程度なら、星の動きは気にならないはずです。ＩＳＯ２５００で撮ってますので、今のDXならノイズも特に問題にはならないでしょう。

　ちなみに撮影地は岡山県と鳥取県の県境で、画面の下が明るいのは瀬戸内の光害の影響があると思ってます。いくつか写ってる光の筋は、航空機か人工衛星です。

　どこまで、入り込むか分からない天体撮影の世界に、不向きだから、もっと明るいレンズをと言って予算をつぎ込むのもどうかと思います。このレンズで、何処までできるか色々試して、それで不足であれば、目的にあったレンズやボディの購入を考えればいいと思います。

書込番号：23832330

[ありがとう、世界]

(一応、補足)
「500」ルールなどは、感度の計算もF値の計算も入っていません。
(入れられません(^^;)

なので、
＞ありがとう、世界さんの計算結果をご覧になれば分かりますが、星を完全(と言っても動いてますが)に止めるには、F4では暗すぎる
↑
ということで、上記の引用部は違います(^^;
レンズの明るさなどは言及していません。


「500」ルール自体は、
あくまでも「星の動き」に対して、
・焦点距離(※換算f)と、
・撮影時間(秒)
だけの計算です。

※先例の「95.5」なども同じ。


上記の撮影時間(秒)とは、流れたように見えにくいハズの時間で、
先の例示のように記録画素数などで大きく代わります。


ちなみに銀塩フィルム時代に
・ISO 400のフィルム
・(換算)f=35mmのレンズで 開放F2.0
で 30秒間撮影すると「線上の星」になっていました。

(換算)f=35mmでは、「500」ルールで 14.3秒ですが、実写の「線上の星」から、とても「点」には見えないでしょう。

星の等級にもよりますが、星が線上に「くっきり」と写っているということは、
もっと短時間でも点状に近く写るということになり、
先の「95.5」ルールによる「約2.7秒」でも写っていたかも知れません。


なお、
(再度)星の等級にもよりますが、
F2.0で ISO 400(フィルム)の条件は、
F4.0なら ISO 1600で撮影条件としては同じになりますので、
スレ主さんのカメラで十分に使えるかでしょう。

書込番号：23832449　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

＞ありがとう、世界さん


＞ありがとう、世界さんの計算結果をご覧になれば分かりますが、星を完全(と言っても動いてますが)に止めるには、F4では暗すぎる
↑
ということで、上記の引用部は違います(^^;
レンズの明るさなどは言及していません。

そういうことではなくて、ありがとう、世界さんの計算した点に映るシャッター-スピードからISO感度と絞りを勘案すると、「点にするには」F4では暗いのでは?という意味です。拡大しないなど少し流れても良いなら許容できるということも追記しています(分かりづらいかもしれませんが)。

ネットの作例でISO 3200、絞りF4.0、S.S. 15秒(少し暗い)やISO 3200、絞りF4.0、S.S. 30秒(少し明るい)がありましたので、それを基に書いています。

書込番号：23832466

[ありがとう、世界]

先の計算値は、見かけ上で「星の動きが速い条件」ですので、
見かけ上の星の位置への補正値を例示しておきます(^^;

※ぶっちゃけ、日本の位置から南側の星空を撮る場合は、下記の補正計算するまでもない誤差の範囲かも(個人次第)


さて、例えば、下表の「-60°」に相当する星の場合、相対比が 50%(→1/相対比が 200%)なので、
・先の計算値が 換算f=20mmであっても、換算f=40mmで同等
・先の計算値が「１秒」であっても、「２秒」で同等
になります。

比較　相対比 1/相対比
　0°　100%　100% ・・・「赤緯」相当
-5°　 99.6%　100.4%
-10°　98.5%　101.5%
-15°　96.6%　103.5%
-20°　94.0%　106.4%
-25°　90.6%　110.3%
-30°　86.6%　115.5%
-35°　81.9%　122%
-40°　76.6%　131%
-45°　70.7%　141%
-50°　64.3%　156%
-55°　57.4%　174%
-60°　50.0%　200%
-65°　42.3%　237%
-70°　34.2%　292%
-75°　25.9%　386%
-80°　17.4%　576%
-85°　8.72%　1147%
↓
至る【北極星】

「相対比」と「1/相対比」にしましたので、画角(焦点距離)に振るにも、解像(※期待値)に振るにも、どちらでも(^^;

書込番号：23832481　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞SidRottenさん

ISO感度をどこまで上げるか？ 次第かと。

＞ネットの作例でISO 3200、絞りF4.0、S.S. 15秒(少し暗い)やISO 3200、絞りF4.0、S.S. 30秒(少し明るい)がありましたので、それを基に書いています。
↑
フィルム時代であれば、ISO3200が最高感度でしたので、
撮影時間を短くするには、明るいレンズを使う必要がありましたので、SidRottenさんの想定で良いことになります。

書込番号：23832514　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

>ISO感度をどこまで上げるか？ 次第かと。

そうです。 6400→12,800で一段、6400→25,600で2段ですから、2段分稼ごうとすると上限に近くなります。

スレ主さんのカメラはZ50ということなので最高感度は51200です。まだ余裕がありますが相当な高感度です。この画質が許容できるかどうかはご本人次第です。

ただしこれはあくまで「点に見えるSS」での露出ですから、お好みによっては500ルールでも400ルールでも300ルールでも適用してよいでしょう。これもご本人次第です。

スレ主さんは単純な2者択一を好まれるようなので、単純化して向いていないのではと書いた次第です。

書込番号：23832555

[ありがとう、世界]

＞スレ主さんは単純な2者択一を好まれるようなので、単純化して向いていないのではと書いた次第です。

了解しました(^^)

それでおカネをたくさん使える方であれば、メーカーや販売店にとって「とても良いお客」になりますから、
経済を回す上でも丁度いいかも？


ちなみに、個人的は 4K相当の「135」ルール相当で十分では？
と思ったりします。

元々、真円になる想定ではありませんので(^^;

書込番号：23832581　スマートフォンサイトからの書き込み

天体撮影できますか？

[新しもの好き３９]

Z6にこのレンズを装着して、星座や天の川などを撮影したいのですが、やはりf4では困難でしょうか？
天体撮影に関しては、全くの素人です。
よろしくお願いします。

書込番号：23790739　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

無理ってこともないでしょうが、明るい方がいいんじゃないですかね？

私も素人ですが、露光時間が30秒を越えると星が流れて写ると思います。別途赤道儀を用意すれば別ですが、、、、
ズームだとお高くなるので、単焦点のこれくらいはいかがでしょうか？
NIKKOR Z 20mm f/1.8 S
https://kakaku.com/item/K0001231901/

書込番号：23790753

[JTB48]

撮れない事は無いですが小道具がいくつか必要ですよ。
https://imaging.nikon.com/lineup/microsite/astrophotography/getstarted/jp/beginer/index.html

それ専用のカメラもありますが高いし普通の撮影には不向きです。
https://imaging.nikon.com/lineup/microsite/astrophotography/getstarted/jp/index.html

書込番号：23790798

[遮光器土偶]

＞新しもの好き３９さん

　撮れますよ。この夏にキヤノン６Ｄ�Uに24-105F4Lの２４ミリで少し撮影しました。
　Ｆ値が小さい方が有利ですけど、天の川くらいなら写ります。
　冬の天の川は薄いのでちょっと厳しいですが、月や光害の無い真っ暗な場所なら結構な数の星が写ります。
　一度、設定を色々と変えながら撮影してみればいいです。
　できればRAW撮影して事後処理も挑戦して下さい。

書込番号：23790807　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

新しもの好き３９さん　こんにちは

F４とよく使われているF2.8では一段の差ですので　F2.8の場合に比べ1段ISO感度上げる事で撮影はできると思います。

でも　ISO感度上げる事での　画質の落ちの差は出てくると思います。

書込番号：23790810

[Ciamrron]

新しもの好き３９さん

このズームレンズはZ 7で旅行や風景写真に利用していますが、Z 6お持ちのようなのでISO感度もZ 7より上げられ、星景写真とかなら十分使えると思います。

Z 7とZ 14-30mm f/4 Sでの参考例です。

Z 6ボディのスレでも参考例があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083378/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#23741387

書込番号：23790836

[イルゴ5300]

これが
f4.5 15秒　ISO2500で撮ってますから
撮れると思います

書込番号：23790860　スマートフォンサイトからの書き込み

[新しもの好き３９]

皆様へ
天体撮影だけのために、Z 20mmを買わなければならないのかと思っていましたが、f3.5のDXレンズのiso3500でもきれいな撮影が出来ることを知り、安心しました。
まずは、Z6の高感度特性を活かした撮影をしてみて、ダメならまた考えます。
ありがとうございました。

書込番号：23791323　スマートフォンサイトからの書き込み

使用中の保護フィルターについて教えてください。

[ぶぶちっ！]

このたび、本レンズを購入しました。

　まだ、手元に来ていないのですが、レンズを割ったことがあり、本レンズにも保護フィルターを付けようかと考えています。
　最初はMARUMIの「EXUS レンズプロテクト 82mm」を考えていたのですが、Amazonのレビューに「本レンズでゴーストが多発した」。との書き込みを見つけました。

https://www.amazon.co.jp/MARUMI-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%94%A8-091145/dp/B00CCZ4JQC

　それを読んでから、別の保護フィルターの物色を始めました。

　そこで、本レンズで保護フィルターを使用している方に質問です。使用中の保護フィルターの使用感（ゴーストやケラレ等）について教えて頂けたらと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：23159136

[ペン好き好き]

純正のARCREST使ってます。
https://www.nikon-image.com/products/accessory/lensfilter/arcrest_protection_filter_82mm/

これはかなりいいです。高いだけあります。

今所持しているレンズはほぼARCRESTに交換しました。

書込番号：23159166

[レフ機が好き]

EXUSは現在MARK�Uという新作を発売中

自分の場合、EXUSであればゴーストが頻繁に増えるというより、フィルターを外してもゴーストがいやらしいレンズには出るという経験をしています。
EXUSはアルクレストよりチリが取り除きしやすいので気に入っています。

書込番号：23159394

[イルゴ530]

＞ぶぶちっ！さん
フィルターが汚れてたら
ゴースト、フレアー出やすいです。
フィルターが無くても
前玉が汚れてたら
ゴースト、フレアー出やすいです。

波打ち際で夕日を撮影してて
霧状の水滴が付着してら
盛大にゴーストフレアーでました。

書込番号：23159440　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぶぶちっ！さん　こんにちは

ZX プロテクター　以前とのフィルター比較も　下のサイトのようにしていますし　ケンコーの自信作だと思います。

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/protect/4961607252321.html

書込番号：23159441

[sak39]

＞ぶぶちっ！さん
私も最近このレンズを購入しましたが、キットレンズとともに純正のARCRESTを使用しています
フィルターに関しては賛否やそのたいろいろ人それぞれの考え方などもありますが、やはり純正が安心と考えています
安価なレンズや他社レンズについてはお手頃価格のフィルターであくまで保護のためと考えていましたが、Zレンズについては価格は気にせずに良いものをつけたいと思っています

書込番号：23159446

[holorin]

＞最初はMARUMIの「EXUS レンズプロテクト 82mm」を考えていたのですが、Amazonのレビューに「本レンズでゴーストが多発した」。との書き込みを見つけました。

超広角レンズで（超広角レンズに限らずですが）、視野もしくは視野付近に光源が入ればゴーストは出ます。たとえ0.1%の反射率であっても、1000倍の光があたれば100%の明るさのゴーストが出るのですから。そういう場合は素直にプロテクターを外すべきです。

書込番号：23160376

[bow_wow_wow]

＞ぶぶちっ！さん

ARCRESTをつかっています。まぁ気休めというか精神安定剤ですが...

なおZレンズとARCRESTを同時に購入すると、割引価格になることが多いようですね。
私の場合、フジヤカメラで購入したのですが、2,000円引きでした。

あっ、レンズはすでに購入済みでしたね。ゴメンナサイ。

書込番号：23165694

[ぶぶちっ！]

皆さん返信がおくれました。
ARCRESTを使用している方が結構多いようですね。

「純正品」ですし確かに安心ですよね。

予算的な面もあるので、評判の良いゼクロスを購入してみることにしました。

フレア、ゴーストに関しては太陽光の位置などを考えて場合により外して撮影することも考慮します。
そちらを使用して、どうしても満足できなければ「ARCREST」も考えてみようかと思います。
皆さん、ありがとうございました。

書込番号：23167704

ND フィルターについて

[音大好き]

このレンズに着ける NDフィルターを検討しています。
KenkoかMarumiで考えています。
例えば2枚重ねでの使用はケラレは大丈夫でしょうか？
可変は高額ですし、固定を数揃えるのも大変ですので、どなたか実際に使用してる方 アドレスお願いします。

書込番号：22977055　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞音大好きさん
2枚重ねはお薦めできません。フイルム時代にけられました。それだけでなく、画質の劣化を感じました。
フィルターの性能も上がっているでしょうが、ここは貯金に励むべきかと。

書込番号：22977141

[カメラ初心者の若造]

フィルター二枚重ねは
24mmレンズより広角だとケラれます。

昔 植田カメラ店で店番しておられた
植田正治の奥さんから
そう 教わりました。

書込番号：22977142　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞音大好きさん

>> 例えば2枚重ねでの使用はケラレは大丈夫でしょうか？

物理のことがわかる方でしたら、ご理解出来る問題かと思います。

どうしても、２枚重ねされたい場合は、角型フィルターを使われることをおすすめします。

書込番号：22977162

[もとラボマン ２]

音大好きさん　こんにちは

http://tatsumo77.hatenablog.com/entry/2019/05/18/200000

上のサイトのテストを見ると　フィルターの厚みの関係もあるかもしれませんが　2枚重ねると　18�oより広角になるとケラレが発生するようです。

書込番号：22977164

[DtoZ]

薄枠じゃないフィルターだと一枚でもケラれることがありますので、重ねて使うのは無理だと思います。

重ね使いを許容できるんだったら、中華製の安い可変NDでもいいような気がします。
当たりを引けばそこそこ使えたりします。

書込番号：22977307

[gda_hisashi]

二枚重ねは避けた（考えない）方が良いと思います

勿論１枚使う時も保護フイルター付けていれば外した方が良いです


使用目的にほよりますが
減光率の大きめな物を用意し１枚で対応を考えた方が良いでしょう

書込番号：22977378

[音大好き]

＞埼玉ニコンさん
＞カメラ初心者の若造さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞もとラボマン ２さん
＞DtoZさん
＞gda_hisashiさん

皆様早速のアドバイスありがとうございました。
やはり重ねるのは止めようと思います。
悩んでいたので助かりました。
と言うことは、可変フィルターも重なっている様なものでしょうから、
14ｍｍでは止めた方が良いという事ですね。
一枚で使用する時は、保護用のプロテクターも外さないとケラレるかもですね。
ありがとうございました。

書込番号：22977860

[もとラボマン ２]

音大好きさん　返信ありがとうございます

フードの切れ込みの一番深い所から　フィルターが飛び出さなければ　ケラレない場合が多いので　確認してみるのも良いかもしれません。

書込番号：22978168

[gda_hisashi]

＞音大好きさん

〉可変フィルターも重なっている様なものでしょうから


重ねる事がいけないのでは無く
厚くなるのが問題です

二枚NGかどうかも単純に焦点距離では無く
レンズにより違います

フイルターの付けられる超広角レンズは
大抵薄型フイルター１枚ならケラレ無いように
設計されているようです
（厚みの有る古いタイプのPLとかだと１枚でもケラレが出るレンズは多いです）

書込番号：22978900

[横道坊主]

＞一枚で使用する時は、保護用のプロテクターも外さないとケラレるかもですね。

つうか、「ケラレるかも」じゃなく広角レンズでフィルターを使う時は必ず外しましょう。

書込番号：22980963　スマートフォンサイトからの書き込み

[音大好き]

＞gda_hisashiさん
＞横道坊主さん
アドバイス参考にします。
ありがとうございました。

書込番号：22983008

100mm角型フィルターでのケラレ

[ぷらなすししょう]

こちらのレンズの14mm端で100mm角型フィルターをしようするとやはりケラレてしまうのでしょうか？

nisiのHPでは「フルサイズ一眼レフにおいて、広角16mmまでケラレることなく撮影できます。」とあります。
https://nisifilters.jp/v6-series

他社も同じでしょうか。お詳しい方、ご教授願います。

書込番号：22823483　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぷらなすししょうさん　こんにちは

＞nisiのHPでは「フルサイズ一眼レフにおいて、広角16mmまでケラレることなく撮影できます。」とあります。

この場合　100�o角のフィルターでケラレるのではなく　フィルターアダプター自体のケラレの事言っているように見えますので　フィルターアダプター使わず手で持っての使用でしたら　ケラレは出ない可能性もあります。

書込番号：22823632

[ぷらなすししょう]

＞もとラボマン ２さん

なるほど、そういうことですか。

ということは150mmなどの角型フィルターを使っても同じくケラれる可能性もあるということですかね？

書込番号：22823838　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぷらなすししょうさん　返信ありがとうございます

＞ということは150mmなどの角型フィルターを使っても同じくケラれる可能性もあるということですかね？

ケラレるのは　フィルターセットする出っ張り部分だと思いますので　150�oのフィルターになれば　セット部分が外側に行くので　100�oよりはケラレの部分減っていくと思います。

書込番号：22823876

[holorin]

いままでフルサイズで焦点距離16mm未満というと、いわゆる「出目金レンズ」でフロントにフィルターを取り付けることができませんでした。16mmまでは普通にフィルターを取り付けることができるのがほとんどですので、「フルサイズ一眼レフにおいて、広角16mmまでケラレることなく撮影できます。」と言っているのではないでしょうか。
しかし、このレンズは普通にφ82のフィルターを取り付けることができます。画角がわずかに広がる（半画角約53度→約57度）のでケラレない可能性がないわけではありませんが、少なくともフィルターを手で持ってレンズ前面（の枠）に当てていれば、ケラレることはないでしょう。

書込番号：22823986

[hasubow]

＞ぷらなすししょうさん、おはようございます。
このレンズの「撮ってきました」の書き込み内の｢書込番号：22619459｣にこのレンズでKANIの100mmの角型フィルターを使ってもケラレなかったという書き込みが有りましたよ！
CPLを付けても大丈夫だったらしいです(^^♪

書込番号：22824916　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぷらなすししょう]

＞holorinさん
＞もとラボマン ２さん

皆様詳しく考察していただきありがとうございます。

14mm端でフィルター2枚重ねの作例がありました。
https://photographer.nisifilters.jp/review/yamasha-2/
クロップしてるのかもしれませんが、ケラレない可能性もありそうです。

書込番号：22824922　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぷらなすししょう]

＞hasubowさん

ありがとうございます。本当ですね、自分の確認が足りなかったです。

100mm使えるとは、最もコンパクトな風景用システムが構築できそうですね。

書込番号：22824929　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ucchyshot]

Kaniの100�o使ってますが、斜めにしなければ、
ND2枚重ねで、PLつけても14�oでケラレません。

書込番号：22827939

[何でも聞いちゃおう]

すでに解決済みと思いますが、14mmでもケラレが出ない、小生の使い方を紹介します。
COKIN製EVO　100mmの角型フィルターを使っていますが、普通に装着して、16mmまでなら問題ありませんが、１４ｍｍにすると
ケラレがでます。4隅とかのケラレではなく、ホツダーのフルターを装着するでっぱり部分が原因で、左右にケラレが出ます。
従って、上下方向に明るさを変化させるハーフNDフィルターはダメですが、他のフィルターの場合は、ホルダーを90度回転させて
ホルダーの出っ張り部分が上下になるように装着すると、１４ｍｍでも問題ありません。
更に、ハーフNDフィルターの場合でも、８２ｍｍのアダプターリングのみ装着して、（ホルダーはつけない）、角型フィルターを
直接アダプターリングにクリップ等で取り付けるようにすれば、１４ｍｍでも、ケラレの問題は全くありません。

書込番号：22886820