NIKKOR Z 14-30mm f/4 S のクチコミ掲示板

風景撮影で、適切なISO値, 絞りの適正範囲は何？

[ブラム４]

谷川岳・一の倉沢

同じZ 14-30mmの「満足度レビュー」コラムに、初夏・新緑に輝く上高地の写真が投稿され(2024/8/12)、美しい作品となっています。１つ気になりました事は、撮影条件がやや特異である点です。”F 16, ISO: 250, 280; 絞り補正: +0.7; +0.3”等です。高画質の風景写真では、F: 8-11; ISO: 64; 絞り補正: するとしたらマイナス0.3〜0.7・・・のような私のイメージからずれている理由を知りたいと思いました。本件のように、初夏・快晴の屋外では”明暗の輝度差”が非常に大きいため、”明部の白飛び”、”暗部の黒つぶれ”が生じ易い。画像編集である程度はカバーできます。絞り補正は行うなら、アンダー側にするのが当たり前と思いますが、ここでは逆方向。何か特別な目的があるのかもしれません。どなたか、確たる経験を持ちの方、アドヴァイス頂けましたら幸いです。

書込番号：26059172

[ありがとう、世界]

＞ISO: 64

拡張ISO感度の範囲であれば、むしろダイナミックレンジの劣化になりますので、
仕様他を再確認の上で「過ぎたるは及ばざるが如し」を避けては？

書込番号：26059240　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

α6700＋E 16-55mmF2.8 G

＞ブラム４さん



・・・・「デジ好き555さん」のレビューのことを言っておられるのであれば、「雪」を白くしたかっただけではないでしょうか。

書込番号：26059260

[pmp2008]

＞ブラム４さん

＞Z 14-30mmの「満足度レビュー」コラムに・・・
＞撮影条件がやや特異である点です。”F 16, ISO: 250, 280; 絞り補正: +0.7; +0.3”等です。

シャッタースピードは 1/30秒、1/40秒、1/50秒ですね。

＞高画質の風景写真では、F: 8-11; ISO: 64; 絞り補正: するとしたらマイナス0.3〜0.7・・・のような私のイメージ
＞初夏・快晴の屋外では”明暗の輝度差”が非常に大きいため、”明部の白飛び”、”暗部の黒つぶれ”が生じ易い。

Z7�U（スレ主さんご使用）およびZ8（この方ご使用）の仕様

・ISO
- 基準ISO感度：ISO 64
これより、ダイナミックレンジはISO 64で最大です。ISO 250 ですと、理論的には2段狭くなります。

・F値
- 撮像素子：35mmフルサイズ (35.9 x 23.9mm)、記録画素数：8256 x 5504 (45.4M)
これより、レイリー限界F値は F6.4（緑色（555nm））です。F6.4より絞ると画質が劣化して行きます。

＞何か特別な目的があるのかもしれません。

分からないです。

書込番号：26059265

[fireblade929tom]

ブラム４さん　こんにちは！

撮影意図は最終的にはご本人しかわかりませんが、私の主観である程度推測すると・・・

・露出アンダーにしないイメージは、主眼が何か？ということかなと思います。
レビューの上高地の作品は、梓川のエメラルドグリーンや新緑の鮮やかさがメインと感じますので、その部分の明るさを出したかったのではないかと思います。
そのため、山の雪の解像感や質感までは求めずにハイキーな作品にしたのでは？
プラム4さんの作品の様に手前の雪壁の質感を出したいのであれば０から多少マイナスで飛ばさないようにするのも大事かと。

・絞りを16にしたのはかなり奥にある穂高連峰までキッチリ写しきりたかったからかと。
もちろん回折の影響はあると思いますが、その辺りは作者の気持ちの部分が多いように思います。

・ISO感度を多少上げてるのは、かなり絞っていることとCPLフィルターのせいでSSが稼げないからなのではないでしょうか？
プラム4さんもZ７�U使われてるのでご存知だと思いますが、高画素機は手ぶれが怖いのでISOオートで勝手にISOが上がってるのかと思います。

上記、いずれも私の個人的な主観ですので的外れなことを言っているかもしれませんがご容赦ください。

書込番号：26059276

[okioma]

撮影者？がどう感じて
どう表現したいかで変わるのでは？

皆、
同じ場所から同時刻に
同じシーンを
同じ設定で撮るとは限らないし…

例えば、
暗部を少しでも持ち上げたいため、
白飛びを考えながらもギリプラス側にしたとか？
さらに撮ったあと補正しているかもしれないし…

考えが違っていても
撮影者がどう思って設定をしたか…
本人に聞かない限りわからないのでは？
そしてその設定が正解か不正解の判断も…

書込番号：26059351　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

こんな感じで、回析自体は限界F値以前から発生している

＞- 撮像素子：35mmフルサイズ (35.9 x 23.9mm)、記録画素数：8256 x 5504 (45.4M)
＞これより、レイリー限界F値は F6.4（緑色（555nm））です。

35.9mm/8256≒4.3484μm
23.9mm/5504≒4.3423μm
平均≒4.3453μm

⇒ 4.345μmとして、

分解能は、d=1.22λF
F=d/(1.22λ)
≒ 6.417

ただし、画素毎に解像できない単板カラー撮像素子では、d=0.61λF
(※二十年ほど前からの多々の関連HPや過去ログ他を参照)
F=d/(0.61λ)
≒ 12.834


なお、小絞り限界F値について、

※λ=555nm
　 ⇒ F=d/(0.61*0.555) =d/0.33855
　≒2.954d

※λ=550nm
　 ⇒ F=d/(0.61*0.55) =d/0.3355
　≒2.981d
　↑
画素毎に解像できない単板カラー撮像素子では、画素ピッチの数値の約３倍のF値


また、小絞り限界F値で一気に状況が変わるわけではなく、回析自体は限界F値以前から発生している事は、言わずもがな(^^;

※添付画像では、F値別の空間周波数とコントラスト低下の例

書込番号：26059437　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ありがとう、世界さん

＞分解能は、d=1.22λF　
＞F=d/(1.22λ)≒ 6.417
＞ただし、画素毎に解像できない単板カラー撮像素子では・・・F=d/(0.61λ)≒ 12.834

そう言えば、以前もそのようなお話があったような
それを理解できずに、また、単純計算のみで投稿してしまいました。

書込番号：26059450

[ありがとう、世界]

＞pmp2008さん

どうも(^^)

レイリー限界の分解能自体は、書かれている通りですので(^^;

仮に、三層式の Foveonのように「１画素毎に解像可能なカラー撮像素子」が一般的になっていたら、
レイリー限界の分解能自体を、そのまま適用できたでしょう(^^;


ちなみに、比視感度などでは λ=555nmが基準になっているので、そのまま使っていますが、
二十年以上前からの限界F関連では、λ=550nmの利用比率が特に多かった記憶があり、
個人的にも、レイリー限界では基本的にλ=550nmを使っていますが、
多用されていた理由は不明です(^^;

書込番号：26059499　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

投稿されている写真は、下側の雪色が「青い」白になっているので不自然な感じに見えます。

山間部の雪解け時期の撮影ですと、
新雪より汚い色になっているかと思います。

意図的に白を強調させるため、露出補正をプラスにしている可能性も考えられます。

書込番号：26059555

[光速の豚]

雪を白く撮りたいとか、空を青く撮りたいとか適正は自分で決めるモノ	隅までキチッとパンフォーカスじゃないとイケない決まりもない	必要なシャッタースピード稼ぐ為かもしれない	答えは色々です

＞ブラム４さん
他の方も云われておりますが
自分はアンダーに撮る事じたい嫌いです
が、iso感度も絞りもSSも
カメラの露出計が正しいとも思ってませんので好みで好きな様にします
現実の明暗差を許容出来る範囲に収めて狙う適切な表現に足れば
基本は有っても個人の自由で宜しいのではないでしょうか？( ﾟーﾟ)

書込番号：26059559　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ブラム４さん

＞「満足度レビュー」コラムに、初夏・新緑に輝く上高地の写真が投稿され(2024/8/12)

確認ですが、下記ですよね？
↓
https://s.kakaku.com/review/K0001130069/ReviewCD=1873518/

比較的に近景から遠景までカバーするための撮影条件では？

書込番号：26059580　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。NIKKOR Z 14-30mm f/4 S は持ってませんが・・・

「デジ好き555さん」のレビューでしょうか?
https://review.kakaku.com/review/K0001130069/ReviewCD=1873518/#tab

ざっと見た感じ、露出など
文中にもありますが「偏光フィルター」を使っているようです。

偏光フィルターを使えば、露出倍数と言うのか、露出(絞値など)は使わない場合と違ってくるのはご存じかと。

さらに効果を活かすためには、
風景なら青空をより青く暗くしたいがために、露出補正をアンダーにします。
その効果で空が暗くなっても、
カメラの露出計は露出補正なしだと、空の明るさを標準的な明るさに捉えて、
「空を暗くの意図」に反して、あまり暗くはなりません。

・・・と、ここまではスレ主さんの疑問、「露出補正がプラス？」とは逆のハナシです。

撮影者の意図としては、
明るめが好み、雪を「輝く白」に撮りたいってのがあったのかも。
それを反映させるための「露出補正プラス」と考えるのが普通でしょう。

それと違う意図であれば「露出補正値」が変わることも。

それとスマホで自分の撮った写真のチェックをすることはないのですが、
鑑賞機器によって「写真の好ましい明るさは違うのではないか」とも思います。

メーカー組込済みのsRGB設定のパソコンモニターでRAW現像します。
カメラJPEGをこのモニターで見るとコントラストが低め、
4Kテレビではちょうどイイ塩梅に見えます。
好みにパソコンRAW現像したJPEGは、
このテレビでは暗め、コントラストも強めに感じます。

・・・と言うことで、鑑賞環境の違いがあるかもしれません。

風景撮影の絞値、晴天昼間であればF5.6〜F8ほどが最良の解像度・解像感が得られるように思います。
さらに絞り込めばレンズの収差の影響は少なくなりますが、
回折現象とやらからのコントラスト低下・小絞りボケが目立つようになります。

手前から奥までピントが来ている、被写界深度を活かしたいってことであれば、
最良解像度には少し目をつぶって、絞り込むこともあるでしょう、
被写界深度に収まらないピンボケでは仕方ありませんから。

ISO値は常用ISO感度の最低値が普通には無難と思います。
が、こだわるなら、
被写体・背景のダイナミックレンジ、
自分が写真に欲するダイナミックレンジ、
それらが理解できているのであれば、
より低めの拡張ISO感度も使いようだと思います。
(自分では経験ありませんが)

晴天の雪景色は被写体・背景のダイナミックレンジは広そうですが
雪のディテールを重視、他の陰や暗部は黒く潰す意図なんかだと。

・・・と思うがままに。
十分に熟考して書いてはいません、あしからず。

書込番号：26059630

[最近はA03]

・・・・・てかさあ、「Z 7II」で「ISO64」が画質劣化になるとか、それに「いいね」をつけてる奴って何なん？(笑)

書込番号：26059662

[くらはっさん]

何故そのような諸元で撮影したか？なんて撮影者本人に訊くしか知り様がないでしょう。
綺麗に撮れてりゃ、且つ本人がそれで納得して結果出せてりゃ良いんじゃないでしょうか？

それとも『自分はかくかくしかじかで、他人様はこういう理解だ、と言うのが解せない』
でしたらそりゃもう…他人は他人、自分は自分、我が道を行くと信じて突っ走っておけば間違いない。

書込番号：26059714

[スッ転コロリン]

お邪魔のついで

絞値の設定に関して

「自然の風景」ならまず気にすることはない、
「街(人工物の写る)の風景」なら気に留めておいた方がイイ」
「モアレ」の問題、
「色モアレ」じゃなくて「輝度モアレ」の方。

最高画質性能を追求したS-Lineレンズでなくとも、
新しいZレンズは35mm判フルサイズ2450万画素ほどで「輝度モアレ」が発生する解像性能を有しているようです。

「色モアレ」は後処理(画像処理)で目立たなくはできますが、
出てしまった「輝度モアレ」を目立たなくする方法は思いつきません。

よって撮影時になんとかするなら、

(1)過度に絞り込むことによる「小絞りボケ」を利用して、
画素ピッチに対するレンズの解像性能を"少しだけ"落とす。

あるいは
(2)超高解像度のイメージセンサーのデジカメで撮る
くらいのことしか

(1)を具体的には、絞値F11やF16で撮るってこと。

つまり、
「自然の風景」ならF5.6やF8
「街(人工物)の風景」ではF5.6やF8だけでなく
万一の念のためにF11やF16でも撮っておく。

<言い訳>

F11やF16で「輝度モアレ」が完璧に防げるかは試していません、
その機会もないので。

<補足>

ITmedia NEWS > ニコン「Z6III」を試す　部分積層型CMOSの実力は？...
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2407/13/news027_6.html

これの2枚目の写真、
右上の白いビルの屋上の機器を囲むフェンスみたいなの。

35mm判フルサイズ2450万画素の「Z6III」
S-Lineレンズではない「NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR」

<余談>

ニコンサポート / Q&A・よくあるご質問
Z7/Z6/Z5 で画像にノイズ・ゆがみ・ムラがある
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000059468

これのモアレ対策として
［マニュアルフォーカスに設定してピントを少しぼかす］

意図して「ピンボケ」とは、
思いもよらないスペシャルテクニック。

ニコンサポート / Q&A・よくあるご質問
デジタルカメラで撮影した画像に発生するモアレ（縞模様）について
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000054868

さすがにこれでは「ピンボケ推奨」ではないな、ぷぅ。

書込番号：26059873

[okioma]

＞ブラム４さん

＞イメージからずれている理由を知りたいと思いました。
＞絞り補正は行うなら、アンダー側にするのが当たり前と思いますが

意図も分からず
あなたのイメージからズレたらダメなの
補正をするならマイナスが当たり前と思うところが
問題だと思うよ。

逆になぜISOを64にするの？
ISO100や200ではダメなの？
露出補正をマイナスにする理由は？

書込番号：26059999　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞okiomaさん

横から失礼します。

＞逆になぜISOを64にするの？

書込番号：26059265 で書きましたように、ISO 64でダイナミックレンジが最大だからです。

＞ISO100や200ではダメなの？

ダメということは無いです。ISO 64と比較してダイナミックレンジが狭い、ということです。

＞では常用感度とは

次のNikonの資料を見ますと、Z7�Uの常用ISO感度は ISO 64〜25600 です。

Z 7II 主な仕様
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_7_2/spec.html
-------------------------------------------------------------------------------
ISO感度

ISO 64〜25600（ステップ幅：1/3、1/2ステップに変更可能）、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段（ISO 32相当）の減感、ISO 25600に対し約0.3、 0.5、 0.7、 1段、2段（ISO 102400相当）の増感、感度自動制御が可能
・ISO感度は、推奨露光指数
-------------------------------------------------------------------------------

＞ISOを64にしないとダメなの？

ダメということは無いです。


ご興味ありましたら、次のスレをご覧ください。

『デジカメの「基準ISO感度」とは何か？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25755941/#tab

書込番号：26060150

[okioma]

＞pmp2008さん

ダイナミックレンジを考慮していることはわかります。
ただね、
ISOを100にしたところで
はっきりと区別できるほど違いがわかるのかということ。

スレ主さんか参考にした作例で
ISOを250や280した意図がはっきりとわからないのに
と思ったから
あえてISOを64にしないとダメなの？と
先のレスをしたまでです。

フィルターを使い、
回析現象も考慮しつつ絞りをF16にしたと
何となくわかりますが…

まあ、
いきなり最近はA03さんあのような発言をするから、
何様と思った次第です。

書込番号：26060175　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

つまり、
C-PL、回析現象、シャッタースピード
これらを考慮してISOを上げたのかな。
と想像したのですよ。

書込番号：26060176　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞okiomaさん

なるほど、そういうことでしたか。

書込番号：26060476

[longing]

適性露出に関しては、あくまで何を主体にして撮影するのかだと思います。

同じ被写体でも露出によって受ける印象はまるで変わるので、現実に観たとおりの明るさを技術に、露出補正をして行くのは自由です。

F16で撮影しているのは深度を稼ぎたいのが理由ですよね。
奥の山脈から、手前の雪壁まできっちりピットを合わせたい意図からの選択だと思います。
高性能なレンズで画面全域で高画質を狙うならF5.6が妥当ですが、私もこの条件ならF16で撮影します。

F16であれば回折の影響も最小限に抑えられますし、私はF5.6かF16のいずれかで撮影します。

ISO感度によるダイナミックレンジの影響はもちろん画質に影響しますが、設定する優先順位としては、

希望する明るさが得られる露出値
F値
ブレないシャッター速度
ISO感度

となると思います。

書込番号：26060483　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞ブラム４さん

ざっと眺めた感じでは
手ブレしない程度で手持ちISOオート？な雰囲気。
1枚目と2枚目は、
CPLで「川の中」をメインに撮っています。
3枚目と4枚目は、CPLなしか軽めで、
これも水面をメインに撮っています。

撮って出しメインの方で
メイン被写体に露出を合わせただけなのかも。

書込番号：26060518　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

適正露出と標準露出は違うもので、撮影者が意図する明るさで撮影した作品ですので、撮影する時期、天候により変わりますし、撮影者の好みでも変わりますから、一概には言えないし、ご自身の考えを当てはめるのもどうかと思います。

書込番号：26060524　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞ブラム４さん

>高画質の風景写真では、F: 8-11; ISO: 64; 絞り補正: するとしたらマイナス0.3〜0.7・・・のような私のイメージからずれている理由を知りたいと思いました。

釈迦に説法とは思いますが、書き込みます．

　おそらくあげられた「デジ好き555」さんの写真は、三脚がなく手持ちでC-PLを使いパンフォーカスにするためF16とし、さらに山の雪渓の白や新緑の木々を綺麗にするためプラスに露出補正をした、そのため写真がぶれないようにISO感度を上げた結果の撮影条件であろう、と推測します．それはそれで全く問題無いものと考えます．
　と言いますか、風景写真は20年以上撮っていますが、一部のプロカメラマンが言うようなこうでなくちゃいけないと言うルールはないと考えています．そうしたルールはそのカメラマンの考え方．私は自由に撮って良いと思います．それよりももっと撮影に際して大切にしているものがカメラマン各自にあるわけで、そうしたカメラマン各自のこだわりこそが個性的な写真を生むと考えています

書込番号：26060693

[ブラム４]

多くの皆様から闊達な意見・情報を提供して頂き、ありがとうございます。私にも啓蒙となりました。
“pmp2008”さん、ISO64の持つ意味の解説、ありがとうございました。“ありがとう、世界”さん、レイリー限界とF6.4の関係の光学上の専門的な解説、ありがとうございます。“おかめ@桓武平氏”さん、「雪が青白い」との指摘、鋭敏な感度に感嘆！元の画像は青白い不自然さは感じませんが、今回の貼り付けではマイナス効果が出ています。青空の色を美しく再現するために“色温度”を少し低めにしています。“kooth”さん、「手持ち、ISO オート、CPL装着」、「川の中、水面への注力」など、鋭い観察には敬服します。その通りだと私も同感です。“狩野”さんの考察も当たっていると思われます。

価格.com“ＮＩＫＫＯＲＺ１４−３０ｍｍｆ／４Ｓ”に関する「満足度・レビュー」コラムにおいて、“デジ好き555”さんの投稿写真：「新緑の上高地・４景」が眼に止まりました。私は上高地を毎年のように訪れ、都合３０回近く撮影していますので人一倍愛着・関心があります。前半の２景は河童橋から梓川の上流側(穂高連峰)と下流側(焼岳)、後半の２景は大正池からの撮影です。４枚の内の前半３枚は定番の被写体です。ただ、最後の４枚目は一般的には見向きされない、魅力が不明な被写体です。冷静に眺めると、“デジ好き555” さんにとつて、最大の魅力ポイントは、「清流・梓川の美しさ」にあり、これを最大限に美しく表現したかったと理解されます。エメラルドグリーンの清流の美しさは「明るさ」を標準よりやや上げると、表面より深い部分まで光が入り、立体的に美しさが増します。このことを承知の上で、絞りを+0.7, +0.3としていると考えられます。
　前記前半の２景は河童橋の上から撮影しています。この橋は大きくない吊り橋なので、人が通ると揺れるので撮影には、手ぶれに近いリスクがあります。恐らく、手持ち撮影でしょう。“絞り優先”で、S.S.とISOはオートに設定だと推測される。ISOに上限を設定している可能性は大。
　上高地は、�@残雪を伴う標高3000mの穂高連峰(前穂高、奥穂高、西穂高)、�A唐松を主体とする新緑、�B梓川の清流の３点がバランスの良い魅力を放つ、日本で最上位級の絶景地です。前記投稿者は、�Bに最大の力点を置いているということでしょう。
　一方、筆者は�@�A�Bの何れも重視・尊重します。�@の難点は、如何に“残雪部の白飛び”を抑制し、ディテール表現を保持するかです。“白飛び防止”には、絞り補正をマイナスにして撮影し、編集作業で調整するのがベストの方策です。�Aは新緑の美しさを出すための工夫として最も有効な事は適切な“色温度”設定であり、編集作業に依存します。�Bについては、“明るい条件”で撮影すると、エメラルドグリーンの清流が見映えし、撮って出しでは良いが、“白飛び防止”には無効。よって、編集作業で工夫するのが良策でしょう。

書込番号：26061157

[okioma]

＞ブラム４さん

そろそろ出てきても良いのでは？

＞どなたか、確たる経験を持ちの方、アドヴァイス頂けましたら幸いです。

確たる経験って、
それぞれ撮影者の経験からくるのでは？

当たり前とかも、
スレ主さんか当たり前と思っているだけでは？

どう表現するか、
そのためにどう設定するか…
その上で考えて設定する。

ある時は
あるものを犠牲にしてでも、
目的の表現を求めて設定する。
それがなんであるかは
撮影者しか本当の設定の意図はわからないかと。

だから、
スレ主さんが露出補正をマイナスにするのが
当たり前とする。
それが私には正直わからない。

私はスレ主さんが
マイナスするのは、
白飛びすぎるとその部分には何もデータが残らないから、
安全を求めてマイナスにしたのかなと推測…
でも、本当のところはわかははずはない。
当たっているかもしれないし、
ハズレかもしれないし

撮影者本人がここで説明しない限り、
第三者ができるのは推測でしかないのでは？


私は風景であっても
どう表現したいかで
状況を見ながらプラスにもマイナスにもする。
それが私にとって当たり前こと。


で、レビューを見て繰り返しになるけど
私が思うには、
できるだけパンフォーカスを求めてと回析現象を考慮して絞りをF16。
空や木々を映えるように、また川の反射を防ぎたいためにC-PLを使用。

ダイナミックレンジだけを考えればISOは64がベスト。
でも、それではシャッタースピードが確保できないから、
ダイナミックレンジが狭くなってでも
ISOを上げたと…

いろいろ条件をできるだけクリアするために、
ギリギリの所を攻めて
あの条件になったのかなと…


もし、スレ主さんが、
被写界深度や回析現象を知らないか、
理解出来ないとか
考えが及ばなかったなら
それまでのことかなと…
または、考えが凝り固まりすぎなのかなと…

書込番号：26061193　スマートフォンサイトからの書き込み

[fireblade929tom]

ブラム４さん

＞“白飛び防止”には、絞り補正をマイナスにして撮影し・・・
これだけ皆さんから「アドヴァイス」もらってもあくまでも持論は曲げないってところが面白いですね(笑)
スレ主さんがこれだけこだわる「白飛び」ですが、スレ主さんの谷川岳・一の倉沢のお写真、山肌の雪はぶっ飛んじゃってますね。
何なら手前の雪壁も白飛びしちゃってるところあるし（≧▽≦）
また、スレ主さんがおっしゃる「編集作業」での調整ですが、スレ主さんそれに頼り過ぎなのかやり過ぎなのか、色が全体的に不自然ですよね。
っと、言うと「それは好みや意図があるんです」と言われそうですが、それも写真の撮り方も本人の自由なのでとしか言いようがないのであまり持論を人に押し付けない方がいいかと思いますよ。

ってなわけでそろそろ解決済みにしていただけるとありがたいです。

【okiomaさん】
多分何を言っても無駄っぽいですよ？

書込番号：26061231

[光速の豚]

コレ、アレか
Newムラジンジャー的なナニかか…( ﾟーﾟ)

書込番号：26061293　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

＞ただ、最後の４枚目は一般的には見向きされない、魅力が不明な被写体です。

私はそんな風には思えないが。
なぜ枯れた木々が…

私も撮影するだろうし
「ブラタモリ」のタモリさんも、撮影するだろう。
そして、興味深く推理し、語ってくれそう。

書込番号：26061301

[しま89]

＞白飛び防止て絞り補正をマイナスにして撮影だけですか？
ダイナミックレンジ気にするならアクティブD-ライティング使うとか、ハイライトシャドーの設定でハイライトをマイナスにするとか。デジタルカメラですので使い方は一つでは無いですし、撮り方はさまざまです。

書込番号：26061308

[okioma]

ダラダラと私がレスを書いている時に
スレ主さんより返信があったのですね。
これに気づかず失礼しました。


で、
スレ主さんの返信を読んで全く聞き耳持たずのようですから、
みなさん無駄な時間を費やしただけのようですね。

やはり、凝り固まっているかたの方様で
残念な方ですね。
本当、むらじんじゃーそのものですな。
まあ、元祖に悪いんで
じんじゃー2世出現か…

書込番号：26061327　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

・・・・「Z7�Uの常用ISO感度は ISO 64〜25600」がお勉強できて、良かったじゃないか。

書込番号：26061394

[くらはっさん]

＞Newムラジンジャー的なナニかか…( ﾟーﾟ)

それを言っちゃ〜お終めえよ〜って感じすかね。(笑)

まあ長文を何とか読む限り、撮影地に殊の外思い入れがお有りな御様子ですから、他人様がどう撮るかが気になって仕方がない、しかも年何回かは足しげく通いつつ、
　　やれ残雪の白さを際立たせたい
　　やれ新緑の緑をフレッシュ感一杯にしたい
　　やれ青空をくっきりすっきり撮りたい

な訳ですから、『自分はこのロケの主的なもので、我が撮り方は唯我独尊』

と言う信条ならまあ、こうした匿名板で吠える限りは世間様には無害な訳ですから、我々外野は『しゃあないなあ』と見過ごしておきゃ宜しいかと。

…これでヘコんでしまってコンビニ突撃や高速逆走をしでかした暁にゃもう、目も当てられません。

『まあそういうもんですかねえ、綺麗に撮れればいいですねえ』
的に流してしまうのが一番無難で問題ない。

書込番号：26061569

[okioma]

まあ、どんな設定にせよ
ご自身が思う設定でよいかと。

ただし、
写真そのものとそのデータが見れても
その疑問は解けなかったのですから…
知識や視野を広げたいなら、
また、ご自身がもし疑問に思ったなら、
もう少し基礎的なことを学ぶとよいのでは？

今回のスレ主さんが当たり前と思うのは、
スレ主さんの考えであったということ。

今後、どう進まれるかも
スレ主さん次第ということでしょうね。

書込番号：26061654　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

>> 「雪が青白い」との指摘、鋭敏な感度に感嘆！元の画像は青白い不自然さは感じませんが、今回の貼り付けではマイナス効果が出ています。青空の色を美しく再現するために“色温度”を少し低めにしています。

スレ主様が雪国に住まわれていれば、
雪の色は熟知されているかと思います。

ニコンレンズで無理やり、
蒼空を青く強調させたから、雪の色にも影響が出たかと思います。

ニコンレンズは、紅葉の撮影の方が
色など調整しやすいかと思います。

まだ、シグマの寒色系のレンズですと、
雪は自然な色になっていたかも知れません。

書込番号：26061669

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

オートブラケティングの
・AEブラケティング
・WBブラケティング
とか、使っていないのかなぁ？

フィルム時代、
ポジフィルムで撮影する時、
「AEブラケティング」とかの機能で撮られていない？？

書込番号：26061711

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

輝度差がある場合、
「ハーフND」のフィルターで、
輝度差を縮められるかと思います。

但し、明暗の境界があるので、良く考えて
NDフィルターを使う感じかと思います。

書込番号：26061724

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

広角レンズでも、
シャッタースピードが適切だったのか不明ですが、
木の葉っぱもブレているように見えます。

書込番号：26061744

[くらはっさん]

ほんの少し自省の念で追加させて頂くと、

　　　『その成果はどんなデバイス、どんなペーパーで鑑賞を前提なのですか』

が、実は我々の間ですら、また我々とスレ主さんを含め必ずしも一致していた訳ではない、のです。

例えばディスプレイと言っても未だにガラス管チューブ品を超の付く低解像度でつかう人が居るかも知れませんし、同じ液晶ディスプレイでもキャリブレさえ碌にとっていない、或いは毎日のようにキャリブレ取って使う人が居るかも知れない。

更には完璧に同じ製品・同じキャリブレでも鑑賞する場所の照明の度合が全然違う人同士、と言う組み合わせも考えられる。
場合によっては目玉の性能が昨年いや先月と比べコンディション低下した、なんて事もありうる。

ペーパーですらプリントマシンにお任せ、からプロラボで細かい指定付きのプリント、はたまた紙ではなく特殊合成樹脂（例えばクリスタルプリント）みたいなものまで、非常に細かい色相調整が必要なものまで有る訳です。

インクでも染料・顔料の違いとか。


と言う点を考えると、仮にスレ主さんが自分専用にチューニングした鑑賞デバイス若しくは自分のベストの色調補正したペーパープリントで観た場合と、今般引き合いに出された風景画の鑑賞前提条件は、もしかしたら全然違うチューニング・パラメータでした、なんてこともあり得る訳です。

なので今般スレの問い掛けには実は『これこれしかじかな鑑賞環境で観た場合』と言う但し書きが必要で、応える側も『自分はこんな鑑賞環境で観た結果』を明記しとかないと、未来永劫議論はかみ合わない、それこそ『ムラジンジャー議論』に成り果ててしまう訳です。

書込番号：26061805

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

最近のミラーレス一眼は、撮影前にイメージが確認出来ますが、
デジタル式一眼レフですと、仮の撮影後でないとイメージが確認出来ないです。
過去のフィルム式一眼レフですと、経験などで一発勝負ではないかと思います。

特にオリンパスOM-1N(1982年)なんか、ピント合わせはMFで、
露出は、ISO(フイルムに依存)・絞り・シャッタースピードのMモードのみで、
1999年まで、たまに使っていましたけど。(現在も所有しています。)
露出補正の機能は、付いていないですね。
シャッターが機械式なので、ポジフィルムの使用は不向きでした。

1999年にF100、2000年にF5を追加して、
AFも付き、露出もシャッタースピード優先とか絞り優先とか付きました。
また、オートブラケティングなども付きました。
シャッターが電子式になり精度も良くなり、ポジフィルムも使っています。
当然、ポジフィルムでの露出補正の失敗もしています。

毎月、給料の半分は、フィルム・現像・プリント代になっていたので、
2006年に、金食い虫のF100・F5を売却し、デジタルのD200に移行しました。

書込番号：26062258

[hirappa]

F5.６が格好いい

書込番号：26063261

[おかめ@桓武平氏]

＞ブラム４さん

Z6で、
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G vs ZUIKO AUTO-S 50mm F1.2 で
16時台の雪面を撮ると、
後者の場合、雪面全体的に青くはなりますが、
前者の場合は青くはなりません。

後者のレンズで青くなるのを防ぐには、
「プラス方向に露出補正」は必要です。

なので、タムロンやシグマなどのレンズメーカー製でも、
異なった対応は出て来るかと思います。

書込番号：26065686

ご購入者様に質問！このレンズで星景写真は撮られましたか？

[ヒライシン]

私はZ6にFTZ経由でXP14mm F2.4やAFS20mm F1.8Gを付けて撮影しています。
F4という明るさに不安があり手が出ません。
よろしければ星空を撮影されたお写真を拝見させて下さい。

ご購入者様、よろしくお願い申し上げます。

このレンズでのお写真でしかも星空の作品に限定させて下さい。
それ以外の写真（夜景も駄目）はやめて下さいね。切に願います。

P.S
スターリーナイトも気になってます。
このレンズがいけるなら使ってみたいですね。

書込番号：22651531

[ヒライシン]

この大型連休で撮影されていると期待していたのですが
やっぱ星景には不向きなレンズってことなのでしょうか？ちょっぴり不安！

やっと見つけたというか５ｃｈに初めての1枚が上がりました。
光害地での撮影の様ですが拝見した感想は
AFS2018Gの切れ味そのままで14mmになった感じがした。
かなり期待出来そうな良いレンズという意味です。
光害の無い良い場所で使ったらどうなんだろう？

見てみたいな〜

書込番号：22652603

[Tsukougei]

田舎といえども、光害がおおいです。	いまいち、ピントの合わせ方が分かりませんでした。

＞ヒライシンさん

こんにちは！

星系の写真は、風景に絡める程度でしか撮ってませんが、昨日空気が少し澄んでましたので、お試ししました。

方角によっては、光害等あり、星のみですと、いまいちピントの合わせ方が分かりませんでした。
一緒に持って行ったシグマの１４ｍｍなら、はっきり見えるのですが……

多分ヒライシンさんが求めてるイメージとは、ちょっと違うのかなと思いますし、参考にもならないとは思いますが、アップしますね！


他の方が撮られた14-30で撮れた、おおっという星系写真、私も期待してます。（Z6系の方が高感度いいかもしれませんね）


ではでは、失礼します。

書込番号：22652794

[ヒライシン]

＞Tsukougeiさん
貴重な情報ありがとうございます。美しく撮れていますね。

Z7もかなり高感度に耐性があると思うので
思い切って高くして天の川が出るくらい上げてもいいのでは？
なんて思いました。生意気言ってすみません。

14mmで開放F4で
ISOは6400くらい
露出は25か30秒
は行ける場所だと思います。

書込番号：22653014

[Tsukougei]

意味はありませんが、ざらざらに少しいじってみました！

＞ヒライシンさん

設定教えて下さり、有難う御座います(^-^)

また、空気が澄んでる時にでも、試しにいってみますね！

書込番号：22653135

[ヒライシン]

＞Tsukougeiさん
おおー天の川見えてきましたねぇ〜
最初から感度高めで撮ってしまえばこれ以上に
星も天の川も写るので緩めの現像（綺麗なまま）でもっとくっきり出るはずですよ。

期待できそうですね。ワクワク

書込番号：22653335

[saramon]

レンズを手に入れて初めて実戦投入した登山の際、登山口への道中Z6で星景撮ってみました。皆さんのようなウンチクは語れないのですが返信がつかないようなので恥ずかしながら駄作をアップしてみます。
急ぎ撮った写真で構図とか設定は適当レベルなので厳しい突込みは無しでお願いしますね。

写真はRAWで撮影しCapture NX-Dでトーンコントロールの明るさ、コントラストを調整しています。

2枚目の画像中央やや右にゴーストが見られますが、フィルターのせいかと思います。周辺に街灯がある場所だったのでできるだけ影響が出ないように配慮したつもりだったのですが、小さなゴーストが出てしまいました。もちろんフード装着です。

余談ですが特に薄型のフィルターではありませんがケラレはありませんでした。アマゾンベーシックのC-PL、82�o径で590円という激安だったので山で使ってみましたがこちらは14ｍｍあたりでケラレてしまいました。

開放で周辺減光が見られますが、星景だとそれほど気にならないかと。
ただ、長秒露光だとこのレンズの周辺部の画質の良さも星が動いてしまって生かしきれない所が少し残念ですね。次回はiso感度をもっと上げるなどして露光時間を短くしたいですね。
しかしZ6の高感度耐性を考えればF4でも十分使えると感じました。特に登山の際は荷物を少しでも軽くしたいのでZシステムは最高の相棒になってくれそうです。

書込番号：22653390

[ヒライシン]

＞saramonさん
素晴らしい！最高です。見たかった写真が出てきました。
ありがとうございます。

これは、Z6の高感度により実現している感じですね。バッチリです。
正直申しますと現在XP14mm F2.4を使って居るのですが暗い場所に出掛けても
6400以上使うと星の色が飛んでしまって上げられなくてZ6の意味ないな。
というのが正直な悩みでした。個人的に51200でも実用範囲と思ってます。

昨日までZ14-30は買いのレンズでは無いと思ってました。
今朝、このお写真を拝見して大きく買い方向に傾いてしまいました。

周辺減光はレンズプロファイルが公開されれば解決するので問題ないと思います。

真ん中のゴースト気になりますね。
星景撮る場合、必ず某かの明かりが入り込むのは想定の範囲内なんだけど
ゴーストがその時々でどう出るのか気になりますね。
この写真は画面に入って居ない場所すれすれに何か点光源があるのですよね？
下の方かな？カメラを立てる位置で調整かな？

色々想像出来るので助かります。ありがとうございました。

書込番号：22654661

[saramon]

iso51200 シャッター速度　2秒　もう少しシャッターを開けてもよかったですね。

＞ヒライシンさん

写真がお役に立ったようならよかったです(#^^#)

Z6の高感度の良さは素晴らしいですね！
前に使っていたD810ではできればiso3200以下に抑えたいと思って設定を試行錯誤していたのですが、Z6は3200どころか、かなりのところまで上げてもノイズには悩まされずに済みそうです。これもF4でも十分と思わせる大きな理由ですよね。

ちょうど、テストを兼ねてiso51200で撮ったものがあったのでカメラ内現像してみました。露出を少し上げて、画像が塗り絵にならないようにあえてNRははずしています。（カメラ内現像だとデータがかなり重くなるんですね（汗））
iso51200でもノイズが少なくて驚きました！

ゴーストの件ですが、周囲に施設の照明がかなり明るく光っています。写真左下の部分あたりです。2枚目の画像をご覧ください。
さらに20メートル間隔くらいに街灯もあり、できるだけその光の影響を受けないように自分の体で影を作ってカメラがその陰に収まるようにして撮影したのですが、ゴーストが出てしまいました。フィルターの影響と考えたいのですが、この件はまだ十分に検証できていません。

Z6に14-30のレンズでどこまで星を写せるか、自分も設定を煮詰めていきたいです。

書込番号：22655446

[ヒライシン]

ビックリしたー
1枚目の写真みて
そうそうCCD時代（十数年前）ISO感度：1600位で30秒でも出なくて
ポタ赤（私はオルゴール赤道儀だけど）で２分とかで撮った感じ
現像でいじくり回してあぶり出してやっとこさ
当時はもっとひどかったなぁ〜ってね。
それがF4でも２秒で天の川が写るとは。やっぱ凄いわ。
飛行機から手持ちで天の川撮られたという人が居たけど
2秒ならいけそうですね。

ゴーストはフロントフィルターの影響大な気がしますね。外せば消えると思います。
フィルターと言えばスターリーナイトが気になってます。
1/3段更に暗くなるけど超広角で光害カットは初めてだけに期待大です。
やばいなぁ14-30買ってしまいそう・・・14-24の下取りにゆけるかな？

書込番号：22655514

[bkhoole]

＞ヒライシンさん

興味深いスレですね。
Z6とこのレンズ、よさそうですね。こういう写真がどんどん上がってくると、ニコンのミラーレスもだんだん売り上げが伸びてくるのではないでしょうか。

まことに失礼なのですが、　saramonさんの写真を見てsaramonさんにちょっとお聞きしたいことがあるですが、横スレになるのですがかまわないでしょうか？

書込番号：22655582

[bkhoole]

＞saramonさん

いい組み合わせで、上手く撮られていますね。
ちょっと質問させてください。

後の２枚の写真では、２枚ともにNRをOFにされたようですね。このNRとは、高感度NRと長秒NRの両方のことでしょうか？
それに比べて最初の２枚の写真では、NRをONにされたようですね。そちらのNRとは、高感度NRと長秒NRの両方でしょうか？
また、高感度NRの程度は何にされましたか。低、中、高のどれを選ばれましたか？

書込番号：22655672

[ひしひしさん]

東京湾(城ケ島）での撮影

＞ヒライシンさん

こんばんは。
先日、馬の背洞門（神奈川県・三浦半島の城ケ島）にS-LineのZ24-70mm f/2.8のテスト撮影に行った際、このレンズでも４枚ほど天の川を撮ってみました（ISO4500、6400、9000、12800）。

東京湾での星景撮影なので光害があるのでスッキリした画にはなりませんが、開放でもサジタルコマフレアがほどんど生じないことは確認できました。

Z6が高感度に強いので、ISO12800で15〜20秒で撮るのも良いかもしれませんね。自分は時間がなかったので露光時間を30秒しか撮れませんでしたが(^-^;
参考にISO12800の画を貼らせていただきますね。周辺減光はLightroomで手動で補正しています。

書込番号：22655901

[saramon]

手持ち

＞ヒライシンさん

自分もデジ一に切り換えて15年ですが（コニカミノルタα7デジタル）あのころに比べるとスゴイ性能アップだと思います。星景がいとも簡単に撮れて一つのジャンルになったわけですから、デジタルの進歩はスゴイですね〜
そしてiso51200でこのノイズの少なさ！！驚きです。
でもさすがにいくらZ6のボディ内VRが優れモノでも2秒の手持ちは無理でした。画像をご覧ください。

いずれにしてもZ6、凄くよくできたカメラだって思います。ニコンさんもっと売り込まないと（笑）
でもF4でこれだけ写るんだったら、F2.8が出たらどんなスゴイレンズになるのか、興味津々ですね！

＞bkhooleさん
NRの件ですが、最初の2枚もNRは「しない」で現像しています。当初のカメラの設定では「標準」でNRが入っていましたが、現像の際に画像の露出をいじっていくうちにNRを入れない方がナチュラルな感じになると思ったのであえて外しています。自分的にはそれでも十分ノイズは少ないと思っています。逆にNRを入れるとのっぺりした塗り絵のようになり星も消えるような気がしたので、NRは無しの方が良いと思いました。
長秒NRもオフです。
まさか自分でもこれほどまでにノイズレスとは、最新カメラの能力に恐れ入りました。

書込番号：22656094

[bkhoole]

＞saramonさん

えー、そうなんですか！ありがとうございました。
後の２枚のうちの、右の写真のデータが、ISO5000になっているのですが、この右の写真はザラザラ感がある気がしますが、最初の２枚はどちらも同じISO5000で、ザラツキがとても少ない気がします。気のせいでしょうか？
このレンズの解像度は開放でも高いですね。周辺の収差も少ないし。
このレンズのMTF曲線を見ると、広角端のできが際立っているので、天の川を広く撮るようなシチュエーションで重宝しそうですね。やるな、ニコン！

書込番号：22656189

[ヒライシン]

＞bkhooleさん
どうぞどうぞ、色々な議論が出来てこそのスレッドだと思います。

書込番号：22656493

[saramon]

NRなし	NR標準	NR強

＞bkhooleさん

ノイズの出方ですが、同じ画像で比較するのが一番わかりやすいですよね。
自分も興味があるので、試してみました。
3枚の画像のうち、1枚目はNRなし、2枚目はNR標準、3枚目はNR強です。

3枚比べても大差ないみたいなのですが・・・
自分としてはNR無しでもほとんどノイズは気にならず、逆にNR強にすると、小さな星は消えているように見えましたのでiso5000程度ならNR無しがベストかな〜と判断しました。
改めて今まで星景写真はノイズとの戦いだったと思うのですが、ここまで高感度でもノイズレスで行けるということが分かって驚きです。

なんだかレンズ板よりもボディの板でやったほうがよいレスになってしまいましたね。ヒライシンさん、スレをお借りして申し訳ありませんでした！

書込番号：22656498

[ヒライシン]

＞ひしひしさんさん
駄目ですって！そんなにも素晴らしいお写真を出されると買うしか無いじゃ無いですか！
どうしてくれるんですか！どこかで在庫有りが出たら速攻ポチってしまいそうです。

光害薄雲有りと決して良い条件ではなかったはずなのにここまで撮れてしまうとは恐るべしです。
設定もF４開放・露出30秒・ISO感度：12800と最も私がよく使う設定なので
各地撮影ポイントでどう撮れるか目を閉じるだけで想像出来そうな気がします。

書込番号：22656521

[ヒライシン]

＞ひしひしさんさん
すみません。
ありがとうございました。の一言が抜けていました。
それくらい嬉しかったのだとご理解下さい。

書込番号：22656525

[ヒライシン]

＞saramonさん
さすがに手持ちは無理がありましたかぁ
でも、ブレながらもちゃんと天の川が写ってしまっているのがすごいです。

また、ノイズリダクションの比較もありがとうございます。
私も基本やりませんがやったらどうなのかが知れて良かったです。

もうこのレンズが欲しくてウズウズし始めてます。やばいかも？
サムヤンのXP14mm F2.4を使って居るので負けない位の写真は撮れているのですが
やっぱり純正の魅力に負けそう・・・

書込番号：22656534

[ヒライシン]

独り言です。

現在
Z6　+　XP14mm F2.4　でメイン撮影
Df　+　AFS20mm F1.8　で画角とアングル変えて撮影
D5500　+　サムヤン10mm F2.8　で同等の画角でメインのサブとして撮影
こんな感じでやってます。

仮にこのレンズ買ったならば
Z6　+　Z14-30mm F4　でメイン撮影
Df　+　XP14mm F2.4　でサブの保険撮りが出来る様になる。
D5500　+　サムヤン10mm F2.8　で同等の画角でメインのサブとして撮影
超広角三つ揃い全天死角無しとなりえらいことになりそうな予感。
うむぅこの買う前の悩みが一番楽しいのかもね。

書込番号：22656551

[bkhoole]

＞saramonさん

納得です。これを見ると、Z6の低ノイズはこれまでのレフ機に比べて頭一つ抜けているようですね。色の再現域も広そうだし。あっ、カメラ板になってしまった。
比較画像をありがとうございました。


＞ヒライシンさん

横スレの件、ありがとうございました。とても参考になりました。
ヒライシンさん、三位一体というか、全方位態勢が整いつつあるようですね。
ニコンは使うほどによさがわかってくるところがあるので、ZシリーズもSラインも、満を持しての投入なのだろうと思います。あとは、認知度でしょうかね。

書込番号：22656717

[Ciamrron]

街灯りが入ってしまいました	街灯りを避けて・・・・	天頂に向けて	ISO12800にて

ヒライシンさん、皆さん

Z 7とこのレンズで星景撮ってみました。
撮影地が一時帰省中の北海道で午前３時前には空が白んできて枚数撮ることができませんでした。

以前D850とAF-S 14-24mm f/2.4Gとで星景撮った時よりも、取り回し、ピント合わせなどが楽でした。
f/4と暗いレンズですが、ISO6400、20秒でWB晴天、NR標準、14mmで設定してみました。
ISO12800でも良かったかもですね、ご参考まで

書込番号：22664979

[ヒライシン]

＞Ciamrronさん
うひょー良いですねぇ〜ほんと良く写ってます。
開放F値の低さをセンサーがカバー出来ているのがよく分かる作品です。
6400はちょい物足りないかな？って感じましたが・・・
12800でしっかり撮って現像すればかなりのモノに・・・と期待を膨らませてくれますね。

充分に暗くて光害の少ない場所なら12800以上で撮れる。
また、同じ感度で撮るならばZ6よりZ7の方が画素数分有利な感じがします。

参考になる素晴らしい写真をありがとうございました。

書込番号：22665165

[弩金目]

＞Tsukougeiさん
＞ひしひしさんさん
＞saramonさん
＞Ciamrronさん
14-30mmの星(景)写真をアップしていただいた皆さま　ありがとうございます。
素晴らしい描写に魅入られています。

私は　真似ごと程度に流星群や天の川を楽しんでいます。

現在はＳｉｇｍａ　24mmを使っており、この14-30mmに関心があるのですが、F4という明るさと
昨年秋に話題になりました「MFでピントを合わせて置きピンにしても、電源を切ると置きピンが消える」との書き込み、
手許の唯一のＺレンズ、24-70mmf4でも電源を切ると前のMFピントは消えるという現象（Bodyではなくレンズに起因?)に、
(FTZ経由のFマウントレンズならば電源再ONでも置きピンが残るので)　このレンズの購入に躊躇しています。

皆さまの新レンズＺ14-30mmは電源を切ってもピント位置は保持されるように改善されているでしょうか？
(また来年　F1.8のＺ20mmが発売されても、この電源ＯＦＦで置きピン消滅が改善されるかの不安も。)

書込番号：22665902

[ヒライシン]

＞弩金目さん
持ってないものが語るのはおかしいカモですが・・・
星景写真を撮る者としての戯言とお考え下さい。
まず、ＡＦは切ってＭＦでピント合わせとなりますので
前もって天文屋さんがよく使うバーティノフマスクというものを使って
事前に使用するレンズの無限大の位置を確認しておきます。
現地に着いたらまずその位置を思い出しながらテスト撮影して無限大があってることを確認したら
養生テープ（製図用の紙テープなど）を使ってその位置に固定します。
理由は夜露対策でヒーターをこの後巻くのでピント調整が出来なくなる。

なのでＡＦも置きピンも考えない方が良いです。
またズームリングが回るのも避けるために紙テープは必要
というか絶対に動かさないが基本型になります。言い過ぎたかな？

書込番号：22666014

[ひしひしさん]

＞ヒライシンさん

私もサージカルテープ（ガーゼを留める医療用テープ）で固定します。
特に、SIGMAのArt14は横田のヒーターでも結露してしまうので、膝用のサポーターを二つ折りしてレンズに装置。ミニカイロを挟まんで結露を防いでいます。なので、しっかりとテープで固定 (≧∀≦)

書込番号：22666129　スマートフォンサイトからの書き込み

[弩金目]

＞ヒライシンさん

コメントいただきありがとうございます。

その前に　スレ主様にお断り無しに　横からの質問という無礼をお詫び申し上げます。
申し訳ありませんでした。

＞私はZ6にFTZ経由でXP14mm F2.4やAFS20mm F1.8Gを付けて撮影しています。
＞F4という明るさに不安があり手が出ません。

私も　このレンズを一旦予約しましたが　F4という明るさと、もう一つの理由で予約を取り消しました。

もう一つの理由は、従来のFマウントレンズで常用していた、
MFでピント合わせし、パーマセルテープでピントリング・ズームリングを固定しておけば
電源を入切りしても　バッテリーを入れ替えても、ピント位置は保持されるという使い方ができないのではないかということです。

FTZを介してのFマウントレンズでは全く問題ないのに、
唯一の手元のZレンズ24-70mmF/4 Sでは　テープで固定しても　電源OFF/ONで大きくピントがずれます。

電源を切らなきゃいいのですが　星景など長時間撮影時　
給電撮影できないZでは　バッテリー交換したり、冬場などは懐で温め直したり・・・・。


星景を視野に入れた広角 レンズ選びで　電源OFF/ONでピント位置がずれないSラインZレンズを期待しているので、
新レンズZ 14-30mm F/4 Sでは改善されたかどうか知りたいのです。

書込番号：22666528

[弩金目]

すみません。
&#11014;上記レスは、星景撮影時のピント設定に係わる新レンズ1430mmへの懸念です。

書込番号：22666704

[saramon]

＞弩金目さん

ご懸念の件、試してみました。
MF に設定しピントをあわせてからスイッチを切ると再度オンにしたときは無限遠にリセットされます。
スイッチを切らずにスリープ状態になった場合は再度オンにしてもピント位置は保持されていました。24-70 f4 と同じ挙動ですね。

自分としてはこの仕様でも特に使いにくいとは感じなかったのですが使い勝手は人それぞれですしね。
ファームアップで低照度のAF の性能も強化されるようなので期待したいですね。

書込番号：22666906　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひしひしさん]

＞弩金目さん

先日の馬の背洞門の撮影で、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8Sでも撮影しましたが、D850やD5で星景撮影するときと同様に、一度撮影を始めたらスイッチを切ることはありませんでした。
放っておいても、撮影間隔が空くと自動的にスリープ状態になりますし、再度撮影しようとレリーズのシャッターボタンを押し、カメラを復旧させても、ピントがズレることはありません。
逆に、スイッチを切ってしまうと、復旧するのに余計なアクションが必要になるので、私はスリープ機能を活用しています。

書込番号：22666974

[ヒライシン]

＞弩金目さん
ご質問の意図も知らずに早まってしまいました。
ごめんなさい。
やっぱり持ってみないと分からないって事多いですね。
しかし、電源ON・OFFで強制的に動くのは厄介ですね。

※独り言
個人的にはインターバル撮影しかやらないので始めると
バッテリーが切れるまで撮影を止めませんので問題無さそうですが・・・

撮影ポイントを探すときは数枚撮って移動を繰り返すので
その時にON・OFFしますのでピントがずれるのは困りますね。

書込番号：22667298

[弩金目]

＞saramonさん

わざわざお試しいただき　ありがとうございます。
ＺシリーズＳラインの仕様は変わらないようですね。

星景などの長時間撮影で断続の際は　
ピント位置を動かさないために電源ON/OFFは避け、ヒライシンさんのようにスリープ状態で維持するのが良さそうですね。

ありがとうございました。

書込番号：22667433

[弩金目]

ごめんなさい。

↑のレスで
＞、、、、、ヒライシンさんのようにスリープ状態で維持するのが良さそうですね。
と書き込みましたが、書き込み　2019/05/15 00:31　[22666974]のひしひしさんの書き込みでした。

失礼いたしました。
.

書込番号：22667444

[弩金目]

＞ヒライシンさん

コメントいただき　ありがとうございます。

＞しかし、電源ON・OFFで強制的に動くのは厄介ですね。

はい、レンズのファームアップか　Z 20mmF/1.8 Sでは改良とか、何とかなればありがたいのですが。

saramonさんが当レンズでお試しいただいた結果では　
電源OFF/ONするとピント位置の移動はZレンズSラインの仕様のようですから　使い方で凌ぐしかなさそうですね。
皆さまの作例に　このレンズの描写の良さを見て　自分なりの使い方を工夫せざるを得ない感じです。

Z 20mmF/1.8 Sの発売が　待ち遠しいです。

書込番号：22667477

[bkhoole]

＞弩金目さん

確かにご指摘の、電源を切るとピント位置がリセットされるという仕様は、ちょっとした問題ですね。
レンズとボデーの通信を切ることはできないのでしょうか？そういう方法があってもいいと思いますが、なければファームアップで対応できそうに思います。もしなければ、要望してみればどうでしょう？

書込番号：22670952

[ヒライシン]

Zシリーズの仕様とはいえ電源オフでリセットは嫌だなぁ〜
品切れ中だったからよかった。
在庫が有ったなら既に買ってしまっていたと思います。
Z14-24f28とZ20f18を待っているのだけど発売までに
この点が改善されなかったら購入は見送ると思う。
Z持ちながらマウントアダプター経由で別のレンズ使うのは辛い。
一気に熱が冷めた気分です・・・

嫌な気分にさせてすみません。ここをご覧のみなさま

書込番号：22671748

[弩金目]

＞bkhooleさん

コメント、ありがとうございます。

Nikonにも問い合わせていましたが「仕様」とのことでした。

返信メールには”今回の問い合わせ内容についてはユーザー意見、要望として、社内関連部署伝える”旨　書き添えありました。

FTZを介してFマウントレンズの使用にはピント位置の移動は無いので　何とかなるのでは？と素人推測しています。

書込番号：22671926

[弩金目]

＞ヒライシンさん、皆さま

横レスで　スレ主様、皆さまに嫌な思いをさせ、スレッドを興ざめさせてしまい　申し訳ありませんでした。

このレンズ、私の使い方では一部気になりますが、レンズ本来の素晴らしさは十分に理解させて頂きました。

ありがとうございました。

書込番号：22671940

[bkhoole]

＞ヒライシンさん
＞弩金目さん

この件は、レンズとボデーの通信を切るというだけのことなので、ソフト上で簡単にできることと思います。
ぜひ、みなさんが要望を出されて、ファームアップで改善まで行くといいですね。

どうもニコンは今回、星の撮影に何が必要かまでは深く考えていなかったようですね。ミラーレスでも他社では、通信を切れる仕様になっているものが多いのではないかと思います。
手振れ補正のリコールもあったし、満を持した発売といっても、やはり改善点は後から出てきますね。まあ、今回のファームウエアV.2.0では瞳オートフォーカス、その他多くの改善がなされたので、今後のニコンに期待しましょう。

書込番号：22672347

[ひしひしさん]

ISO12800、SS20/1秒	ISO9000、SS15/1秒、19夜の月	D850&Art14、ISO6400、ｆ/1.8、SS15/1秒

＞ヒライシンさん

昨夜、ISOを上げ、露光時間を20秒、15秒での星景撮影を試してきましたので、参考に貼らせていただきますね（周辺減光はLightroomで手動補正）。今回は、Kenkoのソフトフィルター「PRO SOFTON-A(W)」を装着して撮影しました。

このレンズとＺ６、SIGMA Art14とD850の二台体制で臨みましたが、やはり明るいレンズには勝てないですね(^-^;
ただ、Ｚマウント用の14-24mm f/2.8が出たらどんだけ凄い画が撮れるのか、ワクワクしてきました(笑)

書込番号：22690006

[ヒライシン]

＞ひしひしさんさん
ありがとうございます。
最後のF1.8でD850は残酷ですね。
価格的にもどっこいだけに悩みどころに・・・
○グマは個人的に買わないと決めてはいるものの
別の方向に心が揺れてしまいそう。
マップカメラでレンタルして自分で体験してみないと
最終判断できない！
それくらいF4のくせに明るいレンズに負けて無さそうに見えてしまいますね。
貴重な写真ありがとうございます。

書込番号：22690310