α6600 ILCE-6600 ボディ
- 光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載したミラーレス一眼カメラ。従来機の約2.2倍の容量を持つ高容量バッテリー「NP-FZ100」（Zバッテリー）に対応。
- APS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSイメージセンサー「Exmor」と画像処理エンジン「BIONZ X」および「フロントエンドLSI」を搭載している。
- リアルタイムトラッキング、リアルタイム瞳AFなどのAIを活用したAF性能を兼ね備え、タッチパネル対応180度チルト可動式液晶モニターを装備。
※レンズは別売です
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- 付属レンズ
-
- ボディ
- 高倍率ズームレンズキット
タイプ : ミラーレス 画素数：2500万画素(総画素)/2420万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS 重量：418g
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
最安価格(税込)：¥138,000
(前週比：±0 
)
発売日：2019年11月 1日
このページのスレッド一覧（全70スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 SEL1670ZかSEL1655Gか? |
33 | 23 | 2020年10月16日 10:25 |
| A6600 ファームウェアアッデート後のフリッカー発生問題 |
12 | 7 | 2020年9月27日 11:07 |
| フルサイズ用レンズとの関係についての質問です |
18 | 8 | 2020年9月25日 19:21 |
ミラーレス一眼の疑問 |
22 | 11 | 2020年8月28日 18:11 |
| 【至急】手持ち花火の子ども撮影方法 |
32 | 20 | 2020年8月14日 20:22 |
| 内蔵ストロボは必要ないと思いますか？ |
17 | 12 | 2020年8月8日 09:33 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
ときどきお世話になっています
Karine_Haruraです
レンズで悩んでおりまして、よろしければご意見を伺いたく
投稿させていただきます
私、ライターをしてまして、取材時に相手の顔写真やオフィス・業務風景などを
撮影もしてます
現在α6600+SEL18-135を使ってるのですが
以下の理由で、SEL1670か1655Gの購入を検討してます
・広角側がもう少しほしい
訪問先の社内などを撮る時に、もう少し引きたい…
・室内の人物撮影をもう少し明るく撮りたい
取材をしている会議室や会社のエントランスやロビーで撮影することが多いのですが
最近の会社はみんなオシャレでインテリアもかっこいいのですが
照明が控えめで、あまり明るくない場所が多いので、顔写真がもう少し明るく撮れたら…と思うことがあります
とくにダウンライトを多用している場所だと、(もちろんダウンラインの真下で撮ったりはしませんし、明るい窓側で撮ったりしますが)
顔に影が出やすく、撮影後の修正に手間がかかります
以上の理由で、選択肢としては、1670と1655しかなく
予算が許せば、1655だと思うのですが、以下の理由で悩んでます
・私のような用途では、1655を使っても1670とほとんど変わらないのではないか?
取材時に撮影した写真は、web上とリーフレットに載りますが
webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい (画面の大きさで変わりますがだいたいです)
リーフレットで4cm×4cmくらいです (あくまでも記事メインの取材なので)
また、出張取材も多いので機材はなるべく軽くしたいというのもあり
それでミラーレスにしたのもあるのですが・・・
このような用途でも、少し機材が重くなっても
1655を買う価値があるでしょうか?
何かアドバイスをいただけると助かります
※単焦点は、取材先によって状況が違うこと(撮影場所の広さなど)と、
撮影にあまり時間がかけられずレンズ交換の余裕がないので考えておりません
どうぞよろしくお願いいたします
3点
＞karin_harukaさん
確かに価格が違いますから迷いますよね。
16-70㎜Zもやすくはないと思いますが、5万程度の差だと躊躇しますよね。
室内での撮影もISO感度アップで対応可能だと思いますが、室内で撮影するなら16-55㎜だと思います。
やはり16-55㎜が良いと思いますね。
書込番号：23692492 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
これ使ってましたがワイドの周辺あまり良くないですね...結構流れます
書込番号：23692562 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
F4だと
広角端では今(3.5)より暗くなりますね
明るく撮りたいとかは設定の問題だと思いますが(レンズが明るければ写真が明るくなる訳では無い)
書込番号：23692653 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
α6600はボディ内手ブレ補正あり。APS-Cなのでフルサイズほどではないが高感度撮影に強い。
・SEL18-135 (35mm換算27mm～202.5mm) F3.5～5.6 325g 光学式手ブレ補正機能を内蔵
・SEL1670Z (35mm換算24～105mm) F4 308g 光学式手ブレ補正機能を内蔵
・SEL16055G (35mm換算24～82.5mm) F2.8 494g 光学式手ブレ補正機能なし
>・広角側がもう少しほしい
に関しては両者とも満たしてます。
>・室内の人物撮影をもう少し明るく撮りたい
SEL1670Zは絞り開放がF4なので明るさの要求にはあまり貢献しない。SEL16055Gは明るいし写りも良い。ただし重いし、今までと比べると望遠側は物足りない。
ところでISO感度設定はどうされています?それとボディ内手ブレ補正が付いているので、シャッタースピードも結構落とせますけど。
>照明が控えめで、あまり明るくない場所が多いので、顔写真がもう少し明るく撮れたら…と思うことがあります。とくにダウンライトを多用している場所だと、(もちろんダウンラインの真下で撮ったりはしませんし、明るい窓側で撮ったりしますが)顔に影が出やすく、撮影後の修正に手間がかかります。
これはレンズの明るさの問題でしょうか?先に書いたようにいISO感度を上げ顔に露出を合わせればよいですし、逆光やトップライトであればレフ板で顔明るさを起こせば解決しますが、一人だとレフ板う買うのは難しいですね。ストロボは使わないのでしょうか?会社のエントランスやロビーですと天井が高いのでバウンズが効きませんが、会議室でしたらバウンズとストロボに付いてい小さなキャッチライト用レフ板で撮影できます。クリップオンストロボをカメラに付けずに、オフストロボで撮影すれば撮影の幅がぐっと広がります。背景と顔の露出差はレンズでは解決しません。
SEL1670Z (35mm換算24～105mm) F4は焦点距離として万能性があります。確かにVario-Tessarは開放で周辺が甘いという評判がありますが、「webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい (画面の大きさで変わりますがだいたいです)リーフレットで4cm×4cmくらいです」とのことですので全く問題ないと思います。
個人的にはSEL1670Zとストロボがよいのではないかと思います。
ただ、スレ主産お用途ではAPS-Cよりもっと小型のマイクロフォーサーズのほうがより向いているようにも思えます。
書込番号：23692681
5点
素人の意見ですが。
＞・広角側がもう少しほしい
＞訪問先の社内などを撮る時に、もう少し引きたい…
この要求が広角側18ｍｍから16ｍｍになって、どれだけ満たされるか分かりませんが、
場合によってはSEL1018も面白いと思います。
＞・室内の人物撮影をもう少し明るく撮りたい
＞取材をしている会議室や会社のエントランスやロビーで撮影することが多いのですが
＞最近の会社はみんなオシャレでインテリアもかっこいいのですが
＞照明が控えめで、あまり明るくない場所が多いので、顔写真がもう少し明るく撮れたら…と思うことがあります
＞とくにダウンライトを多用している場所だと、
＞(もちろんダウンラインの真下で撮ったりはしませんし、明るい窓側で撮ったりしますが)
＞顔に影が出やすく、撮影後の修正に手間がかかります
こういう場合は、レフ板やライトや弱めのストロボを使ってやる必要があるかと思います。
内臓ストロボを使う場合には、レンズ長が長いと影ができやすいので、短いレンズ（1670Zの方が少し短い）がお薦めです。
全体を明るく撮りたいのであれば、露出補正が必要です。
＞・私のような用途では、1655を使っても1670とほとんど変わらないのではないか?
＞取材時に撮影した写真は、web上とリーフレットに載りますが
＞webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい (画面の大きさで変わりますがだいたいです)
＞リーフレットで4cm×4cmくらいです (あくまでも記事メインの取材なので)
1670Zは、画像周辺が甘かったりするレビューも見られますが、
画像を大きくしなかったり、画像の中心辺りを主に使うのであれば問題ないと思います。
＞また、出張取材も多いので機材はなるべく軽くしたいというのもあり
ならば少しでも小さくて軽い1670Zがいいと思います。
＞このような用途でも、少し機材が重くなっても
＞1655を買う価値があるでしょうか?
1655なら値段なりの価値はあると思いますが、
私は、1670Zが適材適所ではないかと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001025214_K0001185649_K0000566671_K0000434055&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
書込番号：23692714
2点
＞karin_harukaさん
撮影モードとかの記述が有りませんが
風景写真でなければ
SEL1670Zが良いと思います。
一本で今までのレンズに近く望遠側も長いですし
ツァイスなので少しアンバーが強めに出ますが私は好きなレンズです。
あと顔が暗いとの事ですが、これは顔だけでなく全体側暗いですよね？
この場合レンズのF値を気にするより露出補正でプラスにして下さい。
みたままの明るさで写るミラーレスでも、その機種の特性でEVFや液晶モニターで確認するより暗く写ります。
少し明るくし過ぎかなと思う程度に露出を補正してみて下さい。
書込番号：23692731 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞with Photoさん
ありがとうございます!
露出はプラスに補正することがありますが
ISOはいつもオートであまり変えたことがありませんでした
今度試してみます
18-55 いいですよね。レビューもほぼ絶賛ですし
そんなレンズ、手にしてみたいものです
＞seaflankerさん
ありがとうございます!
16-70のことですよね?
ちょっといろいろレビューを探してみます
＞ほら男爵さん
ありがとうございます!
確かに、そうですよね
今まで撮った写真を見てみたら、18mmで撮った写真は
Fが3.5になってました…
引きは暗くなるんですね…
＞MyTubeさん
ありがとうございます!
詳しく教えていただいて助かります
ISOはいつもオートです 今度調整してみます
シャッタースピードは、あまり落としたくない感じです
取材の最後に、相手と会話しながら自然な笑顔を狙っているのですが
撮った写真を見ると、被写体ブレしているものが時々あるので
シャッタースピードは早い方がいかなと思ってました
あと、ストロボも考えたことがあるのですが
商品を探してみると、思ったより大きかったのと
ストロボなんか持ち出すと、相手が緊張して、笑顔が撮れなくなりそうで…
躊躇してました
「あっ、写真も撮るんだっけ? 困ったな…」なんて言う取材先が多いのです
＞街乗りアウトバッカーさん
ありがとうございます!
ストロボは、上記の理由で躊躇してます
レフ板は持ってくれる人がいないんですよ
同行しているクライアントさんに持たせるわけにもいかず…
やはり16-70で良いでしょうか?
なんかそんな気がしてきました
書込番号：23692759
0点
みなさまアドバイスありがとうございます
ひとつ書き忘れていたことがありまして
写真の使用サイズはwebが名刺サイズくらい(パソコン画面で見た場合ですよ)、リーフレットでは4cm角と
書きましたが、これは人物の写真だけで、
もうひとつ企業イメージ的な写真で
ハガキサイズくらい(こんな例えばかりですみません)がありまして
本社ビルの外観とか、エントランスのホールとか
あるいは、生産施設の場合は生産ラインとか、オフイス内の全景とかを撮ります
このときに、18mmでは引きが足らないと感じることが時々あります
いまさらですみませんが、補足させていただきます
よろしくお願します
書込番号：23692773
0点
＞街乗りアウトバッカーさん
返信の続きです
1018にはかなり惹かれていました
これがあれば、広角は怖いもの無しですよね
今の18-135と二本持ち歩くのと
撮影場所へ行ってみて、その場でがしゃがしゃレンズ交換するのがネックですが…
比較的軽いので、これもありかもしれませんね
そうなると
・1018+18135 vs
・1670 になりますが
これなら、二本持ちの方が良いですよね?
書込番号：23692801
0点
＞よこchinさん
ありがとうございます!
やはり1670でしょうか。
撮影はいつもPモードで、露出を少し上げ下げしているだけです
失敗できないので…
露出のプラス補正試してみます
書込番号：23692805
0点
人物を撮るときは評価測光ではなくスポット測光(もしくは中央重点測光)で顔の露出を基準に取った方がよいでしょう。そうすれば少なくとも顔に露出が合います。ただし日焼けした方なら出た目で撮ってよいですが、色の白い方の場合はプラス補正が必要です。α6600はポートレートモードがありますので、このモードを選べば自動的に絞りは開け気味になりますし、露出も顔中心になると思いますけどね。
望遠側は自分が寄れば済むこともありますが、引きだけはレンズによることが大きいので、広角ズームを足したほうがよいかもしれませんね。
書込番号：23692832
1点
＞karin_harukaさん
＞そうなると
＞・1018+18135 vs
＞・1670 になりますが
＞これなら、二本持ちの方が良いですよね?
二本持ちになり、少し嵩張りますが、
1018は、バッグに放り込んでおいても、重さはさほど気にならないかと思います。
＞本社ビルの外観とか、エントランスのホールとか
＞あるいは、生産施設の場合は生産ラインとか、オフイス内の全景とかを撮ります
1018は、こうした要望には十分に応えられると思います。
室内の写真などを撮る場合には、1018は重宝します。
カメラの水平を保たないとパースペクティブが強調され過ぎたりしますが、
画像処理ソフトで補正はできます。
karin_harukaさんのお仕事を考えると、
1018は、持っておいても損はないかと思います。
二本持ちでも構わないなら、私は1018＆18135をお薦めします。
書込番号：23692857
1点
＞karin_harukaさん
一発勝負で失敗を恐れるのなら露出ブラケット撮影をお試し下さい。
基準から+1/3-1/3や+2/3-2/3等で連写してくれます。
またスポット測光や中央重点測光は、他のメーカーの機種では良く使っていましたが
このカメラだと黒い服等で過剰反応して白トビし易いです。
あと10-18mmは歪が多くなり鼻デカ写真の様に成るので使い方が難しいです。
書込番号：23692866 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞karin_harukaさん
私のような用途では、1655を使っても1670とほとんど変わらないのではないか?
うーん。なにを悩む必要があるのかさっぱり分かりませんね。私ならどう考えても16～55mmを買います。私が常用しているシグマの24～70mmDGDNなんてもっと重いですよ。16～70mmはちょいテレ側が長いけれど、取材撮影でお相手が逃げるわけじゃないなら55も70も変わりません。
なんか理屈だけで考えると「16～70mmでいいか」と思いがちですけど、ここ7年間のレンズ製造技術の違いはかなりのものです。仕事ならなおさら16～55mmを買って下さい。
書込番号：23692911 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
質問の回答にはなっていませんので、スルーしていただいて構いません。
あくまでも参考に。
α6600での使用ということは、APS-Cで使うということですよね。
・SEL1670Z ： 35mm判換算：24mm～105mm / F4
・1655G ： 35mm判換算：24mm～82.5mm / F2.8
という前提だと、LX100M2という選択肢もあるのではと思いました。
LX100M2 ： 35mm判換算：24mm～75mm / F1.7～F2.8（実焦点距離：10.9 - 34 mm）
良い点
・明るい
・最短撮影距離：3cm（レンズ先端から）
・焦点距離24mmの有効口径が6.4（10.9/1.7）=>SEL1670Zよりはボケが大きい。1655Gには負ける。
・本体＋レンズ一体型でコンパクト
悪い点
・望遠側が短い
・センサーサイズがフォーサーズ（さらに78%しか使っていない）。でも1型よりは大きい。
画質の優劣は不明です。
あくまでも、参考です。
書込番号：23693156
0点
＞MyTubeさん
ありがとうございます
人物撮影時はいつもポートレートモードにしています
(色の濃さを少し下げてます)
1018、お店へ行って見てきます
＞街乗りアウトバッカーさん
ありがとうございます
1018真剣に考えます
＞よこchinさん
ありがとうございます
露出ブラケットですね、聞いたことはあるような気がしますが
試したことがないので今度トライしてみます
＞アダムス13さん
ありがとうございます!
悩む理由はですね。お金ですー
余裕があれば迷わず1655です 欲しいです
ただ、13万円ですから… 私の用途にはオーバースペックなのではないかと…
悩んでいたわけです(ポスターの撮影するわけではないので)
もちろん、おっしゃる通り
仕事道具は一番高いものを買えと言われておりますが
私もカメラマンではないので…そこも悩みどころなのです
とりとめのない質問ですみません
書込番号：23693173
1点
＞karin_harukaさん
たしかにちょっとお高いですね。
とはいえ、いま価格コムの人気売れ筋NO1はなぜかEOS R5(45万円)となっていますけどw、ああいうのに比べたらよほど堅実な買い物だと思います。
では。
書込番号：23693551 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
業界紙等からの取材を受ける側で
社内での取材に複数回立ち会った事あります。
限られた時間内の取材で
例えば個室から事務スペースに通されて
何らかの説明を受けながらちょっと
待って下さいって言ってしゃがみこんで
レンズ交換だなんてスマートじゃないですね。
カメラマンがいるならまだしも
おひとりでの取材でレンズ2本持ちは
ないない。
広めに撮りたいって
不動産物件の室内写真じゃないんだから
16ミリはじまりで十分かと思います。
現状のレンズでも十分かとも思います。
書込番号：23694951
1点
＞2ndartさん
ありがとうございます
コンデジですね。最近性能が上がったという話は
聞いたことありましたが…
持ち運びの楽さを考えると、ひとつの選択肢かもしれませんね
・・・にしても、結構なお値段なんですね
カメラってどんどん高くなるような気がします
＞アダムス13さん
45万ですか…
私も買えるようになりたいものです
＞みやび68さん
ありがとうございます
確かにレンズ交換は意外と手間ですし
慌てて落としたりしたら大変ですよね
広角はですね…
やっぱり18mmだと厳しい時があるのです
書込番号：23695289
0点
みなさま、ありがとうございました!
◯1655Gは、本当は欲しいんですけど
予算的に厳しいのと、大きい・重いで諦めかけてます
が、仕事道具ならこれくらいは持つべき… なのか
◯1670なら、これ一本で取材はほぼOK!
でも、これ買うと、今持っている18135の出番がほぼなくなりますね (もったいない)
◯1018との2本体制なら、いまの課題はほぼ解決できるし
10から135mmまでカバーできる!
2本持ちでも、軽いので不可能ではないような気がしてます
・・・というところで、次の取材が来週末なので、
みなさまのアドバイスを参考にあと数日悩んでみます
ありがとうございました!
書込番号：23695324
1点
> LX100M2
> ・・・にしても、結構なお値段なんですね
確かに。私が2019/4に購入した時は、ヨドバシで税込110,000円、14,300ポイント還元でしたから値上がりしてますね。
ボケの大きさが必要ないなら、1型センサーのRX100M3、RX100M5Aという選択肢もあるかと思います。
RX100M3：35mm判換算値：24～70mm/F1.8～F2.8
RX100M5A：35mm判換算値：24～70mm/F1.8～F2.8
F1.8～F2.8なのでレンズは明るいです。実焦点距離が8.8～25.7mmなので、LX100M2よりも有効口径が小さくなりますので、ボケは少なくなります。
ソニーRX100シリーズは、一眼カメラユーザーでサブカメラとして持っていている方も多いようです。ブログなどできれいな写真を載せている人も多いです。
> webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい
> リーフレットで4cm×4cmくらいです
1型以上のコンデジなら、ボケの大きさを別にすれば、十分な写真は撮れるのではないかと思います。
> 取材時
門外漢なので、間違っているかもしれませんが。カメラの故障などを考慮すると、カメラ本体＋レンズ2台よりは、カメラ本体＋レンズ1台＋コンデジの方がリスク回避になるのかなと思います。
書込番号：23696088
1点
補足です。
1型コンデジでレンズが明るいものだと、以下のような機種もあります。
G7 X Mark II：24-100mm / F1.8-2.8
DMC-LX9：24-72mm / F1.4-2.8
書込番号：23696106
0点
解決策なのかな？
全然違う方向から
カメラ本体をα7Cズームレンズキットに替えるw
6600を下取りに出して、購入なら出来ない相談でも無いと思いますが
キットレンズは18-60mmですが、フルサイズですからAPSCに換算すると1.5倍画角が広くなります
6600なら12-40mmのレンズを付けたのと同じ画角です
さらに高感度は6600でISO3200ぐらいからノイズが目立つのに比べ、ISO6000や12800が実用範囲になるかも
6600のレンズもそのまま使えますが、画角は小さいAPSCに切り取られます
余裕ができたらフルサイズのタムロンやサムヤンといったサードパーティレンズなら安くて済みます
それでも予算が厳しいのならα7Ⅱやα7RⅡの中古を選択する手もあります。
価格コムのそれぞれのカメラの中古価格を参照するとキタムラ等地元にあるお店が出てくると思います
ネット販売とは言え、地元の店に取り寄せて確認し、購入のするしないを決められるのは良いですよ
6600は高性能なカメラですが、格上のフルサイズはパワーが違います
検討してみては？
書込番号：23729240
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
ファームウェアアップデートした後なぜか室内で50ヘルツの電光下で写真にフリッカーが発生するの確認しました。シマシマ模様になります。動画はシャッタースピード50にしても発生します。ニコンはフリッカー低減機能があり、撮影の際はシャッタースピードを微妙に変えてくれる機能があるのですがソニーにはこのような機能は無いのでしょうか。どうやらアップデート後に発生してるみたいでその前は見られなかった現象です。もし同じような現象が発生されておられる方おられましたらコメントしていただけるとうれしいです。
1点
なおフリッカーはサイレント撮影時に発生します。コンサートの撮影を主にしていますのでこれは困ったものです。フルサイズミラーレスにはフリッカー除去機能があるのですがこのAPS-Cサイズのフラッグシップにはついてないのは残念です。
書込番号：23661893
0点
＞ザッハトルテ大好きさん
ファームアップ以前以後に関わらず
サイレント撮影(電子シャッター)使用時は
フリッカー低減機能は使えないと思います
メカシャッターで
50/60Hzの周期に合わせて
シャッターのタイミングを調整する機能ですので
電子シャッターではα6600は使えないと思います
間違ってたら御免なさい
書込番号：23661932 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
動画、電子シャッターですとたまたま出てなかっただけのようにもおもいますがSS1/100秒に変えても同じですか、
書込番号：23663034
0点
照明の周期が1/50s若しくは1/60sではα6600の電子シャッターの幕速はそれより遅いため、電子シャッターの幕速より早いSSでは原理的にフリッカーの影響は必ず出ます。たまたまではなく、ファームアップ前に出ていなかったというのは単に勘違いか気が付かなかっただけではないでしょうか。
スローSS例えば1/10等で撮影するか、本当にニコンのカメラに電子シャッターのフリッカー低減機能があるのでしたら、ニコンのカメラに乗り換えるしかないのではないでしょうか。
書込番号：23663748 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様ご回答いただきありがとうございました。私の経験不足でした。ニコンおいてもサイレント撮影の場合はフリッカーが出るみたいです。よってサイレント撮影時はシャッタースピード50ヘルツの場合は50か100、60ヘルツの場合は60か120にすると少し軽減されるように思います。実際やってみて少し軽減されました。
書込番号：23668006
1点
>よってサイレント撮影時はシャッタースピード50ヘルツの場合は50か100、60ヘルツの場合は60か120にすると少し軽減されるように思います。
いや。α9の様に幕速の早い電子シャッターならそれで良いのですが、α6600の様に幕速の遅い電子シャッターでは1/50や1/100では対策が出来ないというのがサイレントシャッターの難しいところで。
書込番号：23668585 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ザッハトルテ大好きさん
横からすいません。このカメラを検討しているのですが、
動画撮影でSS1/50にしてもフリッカーが残るんですか？
あと、仕様としてフリッカーレス撮影に非対応のようですが、メカシャッターでスチル撮影でフリッカーの影響出ますか？
書込番号：23690395
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
購入検討中ですが、α7Cが出たのでフルサイズ機にも関心が出てきました。
そこでセットでレンズを購入する際についての質問なのですが、フルサイズ用とAPSーC用に分かれていますが、α6600にフルサイズ用のレンズをつけたらどうなるのでしょうか？また、逆にα7CにAPSーC用のレンズをつけた場合にはどうなるのでしょう？
教えてください。
3点
＞lovE_Macさん
フルサイズ用レンズをフルサイズに装着したらレンズ表記の焦点距離になります。
フルサイズ用レンズをAPS機に装着すると1.5倍換算で24㎜だと36㎜になります。
APS機にAPSレンズ表記装着しても画角は1.5倍なので16㎜だと24㎜になります。
APSレンズをフルサイズに装着すると16㎜だと24㎜になり画像が減ります。
α7Cだと1000万画素程度になると思います。
書込番号：23684178 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞逆にα7CにAPSーC用のレンズをつけた場合にはどうなるのでしょう？
APS-C用の範囲を超える部分の多くは、ケラレてしまいます。
そのため、APS-Cの範囲となる撮影モードを使うことになり、有効画素数は６割引きに近い約1000万画素まで激減します。
また、その分だけ望遠寄りになりますが、トリミング同然ですので、少なくとも「望遠が伸びた(^^)」と喜びようなものではありません(^^;
※明確な必要性が無い限りは、フルサイズにAPS-C用レンズを使うべきではありません。
書込番号：23684199 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
lovE_Macさん こんにちは
フルサイズ用レンズを APS-Cで使っても 問題ないのですが APS-C用の純正レンズを使うと クロップ撮影に切り替わり フルサイスセンサーの中の APS-Cサイズの面積を使った クロップ撮影になります。
その場合 フルサイズセンサーの中の APS-Cサイズの面積部分だけ使うため フルサイズより画素数が減ります。
書込番号：23684208
1点
フルサイズにAPSCを使うと
画素数少なめのAPSCカメラを使う感じ…が、近いと思います
書込番号：23684224 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
フルサイズカメラにAPS-Cレンズ
画素数が減って宝の持ち腐れ
APS-Cにフルサイズレンズ
問題なしです
書込番号：23684269
1点
＞調べてから来てくださるさん
＞ほら男爵さん
＞ありがとう、世界さん
＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
みなさん、早速ご返事を頂きまして有難うございました。
私の結論としましてはフルサイズ用のレンズを買って、両方で使っても不満が残らないような選択にしようと思います。
カメラ本体についてはこれからの検討で、α7Cが売り出されて後、皆さんの評判を参考にして決めようと思います。
有難うございました。
書込番号：23684522
2点
センサーサイズに対する画素数にもよりますがフルサイズカメラにAPS-Cレンズを使った場合画素数は減りますがフルサイズによる高感度のメリットは有るかと思います。
α7CだとAPSレンズを使うと1000万画素まで減りますが個人的には1000万画素もあれば十分だと思ってます。
α7Cは一応買うつもりで基本的にはフルサイズのレンズは使いますがコンパクト性を優先してAPSレンズを使う事も考えています。
書込番号：23684590
3点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
いくつか質問があります。
夜景を撮ると（動画モードで）、ホタルのようなグリーンの点が現れてUFOのような動きをします。これはいったい何なのでしょうか？いわゆるゴーストってやつですか？ちなみにレンズを交換しても同じ位置に出現する。
街灯の光が点滅してしまうのですがなぜなのでしょう？（撮影モードは動画プログラムオート）。しかも肉眼では白色光なのに、グリーンになってしまい、ＷＢをいくらマニュアルで調整しても合いません。(>_<)
5点
α90000さん こんにちは
＞わゆるゴーストってやつですか？
ゴーストだと思いますが ゴーストの場合 強い光源が有る時 対角線上に発生するので確認できると思います。
書込番号：23627281
1点
|
|---|
|
映像を添付します。画面中央付近に注目ください。
もしかしたらセンサーについたホコリ？
書込番号：23627296
2点
こんにちは
緑の点はゴースト、街灯の点滅はフリッカーですかね。
ゴーストは保護フィルター着けていたら外しましょう。
フリッカーはシャッタースピードを遅くする。
（50Hzか60Hz光源とかで発生するのでそれより遅く）
書込番号：23627306 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
α90000さん こんにちは
真ん中の2つの強いライトに対する ゴーストだと思います。
動いているのは カメラの微妙な動きに対し ゴーストがそれに合わせて 動いているようです。
書込番号：23627331
1点
＞もとラボマン ２さん
＞りょうマーチさん
回答ありがとうございました。スッキリです。
それにしても、せっかくレンズ保護のためにフィルター付けても、夜景撮影時は外さなくてはならないとは・・(>_<)
電灯のＷＢ調整についてはいかがでしょう？現在のカメラ技術では見たまま再現はムリなんですかね？
書込番号：23627362
1点
フィルター外してもほとんど変わんないことがおおいけどね ＼(-o-)
書込番号：23627377
6点
＞電灯のＷＢ調整についてはいかがでしょう？現在のカメラ技術では見たまま再現はムリなんですかね？
この場合は無理でしょう。
中央の2つの大きな照明は左右で色温度が違って見えますよね。
それ以外に画面の下端の発色も別の光源からなのか、遠くの部分との発色が違います。こんな風に光源が幾つもあると、後で手作業でエリアを区切って修正しなければ駄目だと思います。
書込番号：23627387 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>電灯のＷＢ調整についてはいかがでしょう？現在のカメラ
>技術では見たまま再現はムリなんですかね？
電灯に合わせることはできなくはないと思いますが、今度は空の色などが不自然になると思います
書込番号：23627419 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは
この作例で言うなら他の電灯に重なるように構図を取って、後からトリミングするのが楽かと。
動画編集ソフトでトリミングできるものを探す。
4Kで録って、80%くらいにトリミングしても見比べなければわからないかと。
（それより手ぶれによる解像感低下のほうが大きい）
また、logで録って後から色温度を好みに変える。
動画でも編集ソフトによってできることは色々あると思うので。
書込番号：23627436 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
その場でホワイトバランスのカスタマイズすれば撮影時に指定色を自分の欲しい色に近づける事は可能ですよ
ただ他の方が仰るように、指定外の色は変になるかも
どちらにしても、感度が足りなくて暗部の発色が出ていないのが原因
人間の眼は見る場所で絞りを自在に変えられるので、明るい方から暗い方へ顔を移しただけで
感じる色が変わる
暗所では普通カメラは一画面の中でそんな事は出来ないので色の違いが生じる
「見たまま」というのは割と難しい
書込番号：23627462
2点
ありがとうございます。
なかなかカメラ・光学は奥が深いですね。もっと撮影テクを磨かねば
書込番号：23627499
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
今夜、手持ち花火やることになりました。
SONY α6600（APS-Cミラーレス）+50mmf1.8（35mmもあります）で花火をやってる娘（小1）を素敵に撮りたいです。
三脚、ストロボ持ってません。
撮影スキル全然ないんですが、この設定がいいよ、こう撮るといいよ、ってのをぜひ教えてくださいお願いします。
2点
手ブレ補正が有るのでしたら、シャッター速度は1/15～1/4秒程度まで落とせば臨場感の有る写真撮影が出来ると思います。
感度はISO800～1600程度まで上げて、ピントは顔に合焦させて、多少絞った方がピンボケを防げるし、花火も綺麗に写せると思います。
35mmの方が深度が稼げるのでより良さそうです。
室内の薄暗い部屋で遊んでいる子供を撮影し慣れていれば、条件はあまり変わらないと思います。
書込番号：23597271 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
お急ぎのようなので、あまり難しいことは考えずに次のリンクを参考にしてみてください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/211388/
○レンズはどちらでも構いませんが、花火から距離をとれる50mmのほうが使いやすいかも。
○ストロボは要りません。三脚も特に必要はありません。
○設定はPかAモード、絞り値はF4を基本に。
○シャッタースピードが遅くなるのでライブビューではなくファインダー撮影でしっかり構える。
○ISO感度は上限3200あたりで。ISO感度を上げるほどシャッタースピードが速くなるので手ブレしにくくなりますが、いっぽうで花火の線や煙が短くなって雰囲気が出にくくなるので加減を。
書込番号：23597277
3点
シャッター速度
⇒1/30秒から初めて
そここら手ブレ、被写体ブレしないシャッター速度を探す
広角のほうが撮りやすい
ピクチャースタイル
⇒コントラスト高い被写体だから
ポートレートモード
必要に応じてDROを調整
絞り
⇒暗い被写体だから
ズームレンズだと絞り開放
明るい単焦点レンズだと、ピントが心配にならず、深度が欲しいF値までちょい絞る
WB
⇒太陽光で初めて様子見
必要に応じてWBシフト
顔色が普通の肌色って雰囲気出ない
顔色がオレンジがかったほうが花火の気分
キャンプファイヤーや
ライブハウスも
同じ事
構図
⇒花火の灯りが
子供さんの顔を照らす様にする
子供さんが複数なら
カメラに対して平行に並ばせたほうが
全員にピントが気やすい
書込番号：23597281 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞かえるくんの逆襲さん
ストロボ持ってない、三脚持ってない、スキルもナシ・・・・
ないない尽くしなら、別々に撮って後でPCでコンポジット合成やね。
コレしかないでしょ。
書込番号：23597293
2点
＞かえるくんの逆襲さん
ストロボ必須ですが、どうしてもなら
シーンモードの手持ち夜景にして娘さんには、数枚連写する間だけジッとしてもらうのがベストかと！
仕上がり確認して露出補正だけは必要に応じてしてください。
書込番号：23597305 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞KURO大好きさん
ありがとうございます！ISO感度上げて、シャッタースピードは落とす、設定して行ってみます！
35mmも持っていって、実際に撮った感じで交換してみます。
＞みなとまちのおじさんさん
リンク先拝見しました！ありがとうございます！
AモードでF4、やってみます。ファインダーで。
ISO感度を上げると雰囲気出なくなるんですね。何も知らなかったです。
＞イルゴ530さん
ありがとうございます！
35mmレンズも持っていって、花火との距離感で決めてみます。
Dレンジオプティマイザー（DRO）、触ったことなかったです…やってみますがそこまでできるか…？
F値はボケを見ながら調整してみます。
確かに、花火が顔を照らしたときの色が雰囲気でますもんね、WB注意してみます。
子供達を撮る時の並びも勉強になりました。ありがとうございます！
書込番号：23597320
0点
シャッターボタン押すだけで充分撮れるんじゃない。
今までもそうしてきたでしょ。
難しいこと考えずに、一緒に花火を楽しみながら
雰囲気が撮れれば良いのでは。
書込番号：23597321
5点
＞伊勢丸さん
ありがとうございます！ないない尽くし（特にスキル）ですみません…。
コンポジット合成のスキルもなさそうです…
＞よこchinさん
ありがとうございます！娘にじっとしてもらう、やってみます！
＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
はい、今までもそうしてきましたが、明るい昼間の公園とかが多かったので、
せっかくだから花火してる娘をキレイに撮れたらなぁ、と思って聞いてみました。
でもシャッター切るだけでどんな感じになるか、やってみます！ありがとうございます！
書込番号：23597324
1点
＞かえるくんの逆襲さん
先日子供の手持ち花火撮影しました。
レンズは35㎜でも50㎜でもいいと思います。
私はマニュアルのAEB（段階露出）で撮影しました。
絞りは開放～2.8
シャッタースピードは1/40～1/100
手ブレしないスピードで。1/30より遅いと被写体ブレの可能性があるのでこのあたりがいいです。
ISOは上記の設定で撮った時にいい感じになる数値で。多分2000～3200位。
ノイズが気にならなければもっと上げてもいい。
絞り、シャッタースピードを決めたら後はISOで調整した方がいいです。
マニュアルで撮る理由は、花火の明るさや後ろの明るさに露出が引っ張られるから。
そうは言っても明るさは変化するので、AEBで撮って一番いいカットを使う。
花火の位置が低過ぎると顔が暗くなります。
また、花火がサイドにあるとストロボなしでは顔に強い影が出ます。
花火が膝から胸の間位で子供さんが花火を見つめる感じがいいです。
マニュアル撮影は慣れていないと難しいと感じるかも知れませんが、露出が暴れないので上手く撮れば歩留まりは上がります。
頑張って下さい！
書込番号：23597406 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
今のカメラと50mmF1.8だったら、多分ISO感度を3200ぐらいにするだけで手持ちでも撮れます。
撮影モードもP（プログラムAE）で十分。
書込番号：23597483
1点
昔からの小さな火の線香花火は別として、
火のシャワーのような花火でしたら結構な明るさがありますので、
取りあえずフルオートで撮ってみて、それを元に調整してみてください。
※花火の種類別の明るさと顔までの距離や位置で、明る過ぎたりも暗過ぎたりもします。
(動画で露出補正できるのであれば、実際に撮りながら露出補正すると「そういう意味か!!」と理解しやすいかと(^^;)
※面倒に思うならば、スマホでテキトーに撮ってみてください(^^;
スマホやコンデジでは根本的なダイナミックレンジが狭いので、花火の種類と顔の位置によっては白トビが気になったりするかも知れませんが、
広大画素のミラーレスやデジイチでもJPEG単独保存では本来のダイナミックレンジが活かされません。
それを何とかしたい場合は「RAW記録して後から画像処理」してください。
(面倒であればフルオートで、撮影結果は「諦める」しかありません(^^;)
書込番号：23597509 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞かえるくんの逆襲さん
こんにちは。
35/1.8、50/1.8どちらでも行けると思います。
（当方はフルサイズ、50ミリで撮っていましたので、APS-Sでは35/1.8が近いかもしれません。）
１．ISOオート（標準設定で100-6400）、
２．シャッター優先オートで、1/30-1/60秒
（これだとF1.8固定になると思いますので、ピン浅が気になる場合はMモードで絞り値も選ぶとよいと思います。）
３．背面液晶で確認して適当に露出補正（顔が白飛びすればマイナス）
でフラッシュがなくても、大体撮れると思います。
当時はα９９IIというカメラで、顔認識AFが今一つだったため、普通の1点AFで
使っていましたが、α6600なら、ワイドエリア+瞳AFでいけるかもしれません。
瞳AFがある程度きちんと作動すれば、F1.8でも問題ないと思います。
花火は種類やつき始め、中頃、終わりかけや花火から顔までの距離などで
かなり明るさが変わりますので、基本オートが使いやすいと思います。
普段お使いのホワイトバランスがオート（AWB)だと、補正が利きすぎて
普通の光っぽくなり、花火の雰囲気が出にくい場合もありますので、
なんか違うな、と思われたら、ホワイトバランスをAWBの雰囲気優先、
あるいは晴天（太陽）にされると、赤っぽい花火の光の雰囲気が残ると思います。
書込番号：23597612
1点
＞かえるくんの逆襲さん
動画メインで写真は数枚、という形で記録を残してあげたほうが、
将来お子さんも喜ぶ気がします。
止まってる人物を写真で、なら、
Mモード 絞り開放 シャッター速度1/50〜1/100 ISOオート
で良いのではと思います。
書込番号：23597627
2点
線香花火ならしんどいけど、普通の手持ち花火なら、その明るさで浮かび上がった顔でいけますよ。
そうやって撮ってるし。
書込番号：23597656 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
から という記号が文字化けしたので訂正します。
Mモード 絞り開放 シャッター速度1/50から1/100 ISOオート
書込番号：23597682
1点
  |
 |
|---|---|
ストロボなし（チャージ不足） |
ストロボあり（スローシンクロ） |
手持ち花火の ストロボなし（チャージ不足） と ストロボあり（スローシンクロ） 例です。
書込番号：23597971
1点
  |
|---|
シャッタースピードが表示されてなくてごめ
完全マニュアルで １／１９で撮ってました。
花火の光量は ＩＳＯとＦ値 で決まります
線光の長さはシャッタースピードで決まります。
顔の露光は ＩＳＯとＦ値とシャッタースピードで決まります。（バランス）
書込番号：23597988
3点
＞硝子の中年さん
AEB、使ってみました！いい感じでした！ありがとうございます。
正直それ以外はうまくできないところもありましたが練習しようと思いました！
＞α77ユーザーさん
ありがとうございます！確かに、Pでも僕みたいな素人からしたらまぁまぁ見られる写真でした！
＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！RAW現像はハードル高かったので諦めました！
フルオートで撮ったものも、僕からしたらまぁまぁ見られる感じでした。ありがとうございます！
＞とびしゃこさん
ご丁寧にありがとうございます！
太陽光のWBにしたら雰囲気良かったです、ありがとうございます！
正直教えてくださったことあんまりできなかったです、すみません。精進します。
＞地球の神さまさん
ありがとうございます！4K動画も少しとってみました。
＞松永弾正さん
ありがとうございます！公園の街灯が明るく、逆にフリッカー気にしなきゃいけない感じになってしまいました。
後出し情報というか、僕も気付いていませんで、すみません。
＞ひろ君ひろ君さん
作例までありがとうございます。
今回、意外に公園の街灯が明るく、むしろフリッカーが…って感じでした。
真っ暗なところでやること考えてストロボも検討します。ありがとうございます！
書込番号：23599892
0点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
手持ち花火撮影（ぼかし加工のみ・情報別画像） |
撮影情報 |
手持ち花火2枚目 |
2枚目の撮影情報 |
皆様
昨日は急なお願いにも関わらず、皆様に色々教えていただきましてありがとうございました。
近所の公園で今年の初花火、やってきました。7歳と2歳です。
引越してきたばかりで、公園のことが良く分かっておらず（花火OKなのは確認しました）
意外に街灯が明るく、色々触っていたのですがフリッカーが出てしまいました。
シャッタースピードを落として、Mモードで撮ったり、Pで撮ったりしてみました。
皆さんに色々教えて頂いたのに、ほとんどうまくいきませんでした、すみません。
ぶれている写真が多い中、それでもマシなものがこの2枚です。
ご報告がてらあげておきます。
教えて頂いたことを元に、練習してみようと思います。ありがとうございました。
子供の画像の顔をぼかしましたので、撮影情報はこれで良いのかわからないのですが、Windowsのプロパティで出したものを添付します。
書込番号：23599973
3点
＞かえるくんの逆襲さん
LED照明とのミックスこうだったのですね。
西日本では60Hz(1/60)、東日本では50Hｚ(1/50）のはずですので、
フリッカーは撮影地域に応じてそれら数値以下または2倍速の
シャッター速度にすれば、低減されると思います。
（糸魚川、富士川ラインより西か、東かで、西側なら、
1/125や1/60秒、東なら1/100や1/50を選ぶとよい
とおもいます。それ以上の高速シャッターは使えません。
1/50や1/100を使う場合、メニューで露出値ステップ幅、
で0.5段ではなく、0.3段を選ぶ必要があります。）
サイレントシャッターはスキャン速度の関係でα9系以外では
フリッカー対策は難しいため、メカシャッターでの対策になります。
フリッカー対策をされる場合はフリッカーを回避し、かつ手振れ、
被写体ブレを少なくするシャッター速度を選んで固定する必要が
あり、シャッター速度優先AEか、マニュアル露出がよいです。
PやAモードではシャッター速度がころころ変わるため、
フリッカー対策としては、たくさんシャッターを押して、
でたとこ勝負（たまたま好適なシャッター速度になった
写真だけ使える）になってしまいます。
書込番号：23600061
1点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
初期のEOSkissを使い一眼レフも楽しいなと思いつつ、旅行などに気軽に持ち運べる小さなカメラが欲しくて、オリンパスのOMDー10MARKⅡを購入し使ってました、旅先では建物や室内での撮影で広角側が使いづらく、操作も何かと不満が出てきて、やはりCANONにしようかと思ったのですが、思いの他、CANONのミラーレスの評判が悪く、それではとsonyのミラーレスに乗り換えようと思っています。
APＳ－Ｃのミラーレスにしようと思っています。
オリンパスのカメラで手ぶれ補正の便利さは実感しましたので、そういう意味でもsonyの本機は魅力的だと思います。
ただ、内蔵ストロボがないのが気になります。
人物撮影の時に日中シンクロ等気軽に使いたいときが有るので、小さくても内蔵ストロボが有った方が便利かなと思うのですが、使用している方のご意見はいかがでしょうか？
オリンパスの内蔵ストロボは、使い方が悪いのか上手く日中シンクロ等が出来ませんでした。
外付けストロボも購入予定なのですが、内蔵ストロボ無くても、皆さんは不便感じませんでしょうか？
また、外付けストロボのお薦め有りましたら教えて下さい。
カメラ歴は長いですが、技術知識は初心者です。
カメラの用途は旅行での風景や人物のスナップ、食べる料理の写真など、日々の記録等あまりこだわらない物がほとんどです。
コンデジでも良いのでしょうが、一眼を楽しいと思っています。
アドバイスいただけると嬉しいです。
1点
内蔵フラッシュは
昔は光学式ワイヤレスの信号として
良く使ってましたが
電波式ワイヤレスのほうが守備範囲が広いので、光学式ワイヤレスを使わなくなくなり
今では内蔵フラッシュは使いません
非力だし、HSS発光できないし
フラッシュ直射当てはしてません。
書込番号：23568486 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
em10mk2
内蔵ストロボだとシンクロ速度は
シャッタースピード1/250以内
強制発光
で発光するかと思います
日中で、との事ならばしっかりFを絞って下さい(または減光フィルターで減光してください)
無ければ無いで吾輩は大して困りませんが(小型のストロボ携帯するだけなので)
あって困るものでも無いでしょうね
今狙ってるのは
NeewerのNW320です(今はフジフイルムのサンパックOEMの奴を使ってます)
書込番号：23568493 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞jzhaguregumoさん
>> 内蔵ストロボ無くても、皆さんは不便感じませんでしょうか？
大口径レンズや便利ズームを使っている場合、内藏フラッシュあっても、蹴られるので、
無くてもいいかと思います。
しかも、内藏フラッシュが日中シンクロでもHSSに対応していないと、
あまりメリットも無さそうです。
書込番号：23568678
1点
内蔵されている機種も持っていますが
まず使いません。
日中など緊急的に必要であったとしても
ガイドナンバーとして非力ですから使いません。
諦めるか、使わないで何かを妥協したり
HDRや露出補正で撮れる範囲のものを撮るかな。
予め使うシーンが想定出来る場合のみ
外付けストロボを持参します。
書込番号：23568935 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
α6600って、他のα6000系のカメラと違って普段頻繁に使わない、ストロボのポップアップさせるボタン位置に、メニューボタンがあって、押しにくそうなのも、どうなんだろう？って思いませんか？
書込番号：23570818 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞jzhaguregumoさん
＞内蔵ストロボ無くても、皆さんは不便感じませんでしょうか？
以前はストロボ内蔵の一眼レフを使っていたので、有れば有ったで便利に使っていました。
シャッターを切るのは作品作りのためだけでは無く、ちょっとしたメモにも使うので
画質云々ではなく写っていることが大事でしたから。
最近は内蔵ストロボの無い機種を使っていて、小型の外付けストロボも持っているけど、
ほとんどストロボ無しで間に合っています。
以前に比べるとISOが高くてもメモには充分の画質ですから。
外付けストロボを取り出して付けるのが面倒…と言うのが本音かも。
ちなみにコンデジも使っていますが、こちらはよく内蔵ストロボを使っています…(^_^;)
逆光の時や、高ISO、ダイナミックレンジ等が一眼に比べると思うようにならないので。
書込番号：23571756
1点
jzhaguregumoさん こんにちは
自分の場合は PEN FやGX8などのストロボが内蔵されていないカメラ使っていますが PEN Fは付属 GX8は別売ですが 内蔵ストロボと同じくらいの光量を持つストロボよく使いますので 内蔵ストロボは 有った方が良いと思っています。
実際 フィルムカメラ時代は ISO感度フィルムにより固定でしたし 高感度フィルムも少なく 内蔵ストロボ光量が弱い為 余り使えませんでしたが デジタルになり ISO感度上げる事でGN上げる事が出来るようになったので 内蔵ストロボの弱い光量でも 十分使用に耐えレれますので 実用性十分にあると思います。
書込番号：23571785
3点
皆さん、色々とアドバイスありがとうございました。
やっぱりあった方が良いようですね。
でも、カメラとしての魅力も改めて感じました。
カメラ選びもう少し検討してみます。
α6500というのも興味が出ました。
ありがとうございました。
書込番号：23572644
1点
＞jzhaguregumoさん
あまりストロボは使いませんし、使い方も下手で、内蔵モデルも非内蔵モデルも持ってますが、旅先などで、欲しいと思ったことはあります。
ただ、レンズや撮影距離によっては、影ができることがあるので、例えば小型軽量などを優先するのなら、内蔵されてなくても我慢はできますが、そうでなければ使用頻度は少なくても、内蔵しておいてほしいとの思いもあります。
書込番号：23572689
1点
頻度はとても低いのですが、内蔵ストロボはあると役に立ったりすることがあるので微妙ですよね。
ただ一眼レフの高く跳ね上がるストロボと違い、6000シリーズのストロボはとても背が低いです。
なので18-135などの便利なズームレンズで使うと、広角側ではレンズが邪魔になって大きな影が出来てしまいます。
あと6500と6300の世代は、AFが微妙に弱いのでちょっとお勧めしにくいです。その前に使っていたNEX-6よりは遥かに良くなってはいるのですが、AF的にさほど難易度の高くないシーンなのに、ピントが合ってないことがまぁまぁの頻度でありました。撮影中ではそれなりに合ったように見えるのですが、後から拡大して見るとあれれ…と。6400に買い替えたところこれがずっと減って、快適になりました。
外付けストロボですが、ニッシンのi40は気に入ってます。調光精度とかAF補助光という意味ではイケてない部分も多いのですが、かなり小さくて、メカダイヤルのみによる操作は使いやすいと思います。複数メーカーのカメラを使ってますがストロボは年に1～2回しか使わないので、液晶パネルを見ながらメニューから設定するような機種だと「あれ、これって調光補正どうやるんだっけ？」と情けない状態になってしまうことがあります(笑)。
書込番号：23575692
2点
ストロボは有れば便利だと思いますが、他の部分が気に入っていれば購入対象になります。
ないからといって購入対象から外れることはないですね、自分の場合。
書込番号：23585681 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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