α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

SEL1670ZかSEL1655Gか?

[karin_haruka]

ときどきお世話になっています
Karine_Haruraです

レンズで悩んでおりまして、よろしければご意見を伺いたく
投稿させていただきます

私、ライターをしてまして、取材時に相手の顔写真やオフィス・業務風景などを
撮影もしてます

現在α6600+SEL18-135を使ってるのですが
以下の理由で、SEL1670か1655Gの購入を検討してます

・広角側がもう少しほしい
訪問先の社内などを撮る時に、もう少し引きたい…

・室内の人物撮影をもう少し明るく撮りたい
取材をしている会議室や会社のエントランスやロビーで撮影することが多いのですが
最近の会社はみんなオシャレでインテリアもかっこいいのですが
照明が控えめで、あまり明るくない場所が多いので、顔写真がもう少し明るく撮れたら…と思うことがあります

とくにダウンライトを多用している場所だと、(もちろんダウンラインの真下で撮ったりはしませんし、明るい窓側で撮ったりしますが)
顔に影が出やすく、撮影後の修正に手間がかかります

以上の理由で、選択肢としては、1670と1655しかなく
予算が許せば、1655だと思うのですが、以下の理由で悩んでます

・私のような用途では、1655を使っても1670とほとんど変わらないのではないか?
取材時に撮影した写真は、web上とリーフレットに載りますが
webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい (画面の大きさで変わりますがだいたいです)
リーフレットで4cm×4cmくらいです　(あくまでも記事メインの取材なので)

また、出張取材も多いので機材はなるべく軽くしたいというのもあり
それでミラーレスにしたのもあるのですが・・・

このような用途でも、少し機材が重くなっても
1655を買う価値があるでしょうか?

何かアドバイスをいただけると助かります

※単焦点は、取材先によって状況が違うこと(撮影場所の広さなど)と、
撮影にあまり時間がかけられずレンズ交換の余裕がないので考えておりません

どうぞよろしくお願いいたします

書込番号：23692473

[with Photo]

＞karin_harukaさん

確かに価格が違いますから迷いますよね。

16-70�oZもやすくはないと思いますが、5万程度の差だと躊躇しますよね。

室内での撮影もISO感度アップで対応可能だと思いますが、室内で撮影するなら16-55�oだと思います。

やはり16-55�oが良いと思いますね。

書込番号：23692492　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

これ使ってましたがワイドの周辺あまり良くないですね...結構流れます

書込番号：23692562　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

F4だと
広角端では今(3.5)より暗くなりますね

明るく撮りたいとかは設定の問題だと思いますが(レンズが明るければ写真が明るくなる訳では無い)

書込番号：23692653　スマートフォンサイトからの書き込み

[MyTube]

α6600はボディ内手ブレ補正あり。APS-Cなのでフルサイズほどではないが高感度撮影に強い。

・SEL18-135 (35mm換算27mm〜202.5mm) F3.5〜5.6 325g 光学式手ブレ補正機能を内蔵
・SEL1670Z (35mm換算24〜105mm) F4 308g 光学式手ブレ補正機能を内蔵
・SEL16055G (35mm換算24〜82.5mm) F2.8 494g 光学式手ブレ補正機能なし

>・広角側がもう少しほしい

に関しては両者とも満たしてます。

>・室内の人物撮影をもう少し明るく撮りたい

SEL1670Zは絞り開放がF4なので明るさの要求にはあまり貢献しない。SEL16055Gは明るいし写りも良い。ただし重いし、今までと比べると望遠側は物足りない。

ところでISO感度設定はどうされています?それとボディ内手ブレ補正が付いているので、シャッタースピードも結構落とせますけど。

>照明が控えめで、あまり明るくない場所が多いので、顔写真がもう少し明るく撮れたら…と思うことがあります。とくにダウンライトを多用している場所だと、(もちろんダウンラインの真下で撮ったりはしませんし、明るい窓側で撮ったりしますが)顔に影が出やすく、撮影後の修正に手間がかかります。

これはレンズの明るさの問題でしょうか?先に書いたようにいISO感度を上げ顔に露出を合わせればよいですし、逆光やトップライトであればレフ板で顔明るさを起こせば解決しますが、一人だとレフ板う買うのは難しいですね。ストロボは使わないのでしょうか?会社のエントランスやロビーですと天井が高いのでバウンズが効きませんが、会議室でしたらバウンズとストロボに付いてい小さなキャッチライト用レフ板で撮影できます。クリップオンストロボをカメラに付けずに、オフストロボで撮影すれば撮影の幅がぐっと広がります。背景と顔の露出差はレンズでは解決しません。

SEL1670Z (35mm換算24〜105mm) F4は焦点距離として万能性があります。確かにVario-Tessarは開放で周辺が甘いという評判がありますが、「webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい (画面の大きさで変わりますがだいたいです)リーフレットで4cm×4cmくらいです」とのことですので全く問題ないと思います。

個人的にはSEL1670Zとストロボがよいのではないかと思います。

ただ、スレ主産お用途ではAPS-Cよりもっと小型のマイクロフォーサーズのほうがより向いているようにも思えます。

書込番号：23692681

[街乗りアウトバッカー]

素人の意見ですが。

　＞・広角側がもう少しほしい
　＞訪問先の社内などを撮る時に、もう少し引きたい…

この要求が広角側18ｍｍから16ｍｍになって、どれだけ満たされるか分かりませんが、
場合によってはSEL1018も面白いと思います。

　＞・室内の人物撮影をもう少し明るく撮りたい
　＞取材をしている会議室や会社のエントランスやロビーで撮影することが多いのですが
　＞最近の会社はみんなオシャレでインテリアもかっこいいのですが
　＞照明が控えめで、あまり明るくない場所が多いので、顔写真がもう少し明るく撮れたら…と思うことがあります
　＞とくにダウンライトを多用している場所だと、
　＞(もちろんダウンラインの真下で撮ったりはしませんし、明るい窓側で撮ったりしますが)
　＞顔に影が出やすく、撮影後の修正に手間がかかります

こういう場合は、レフ板やライトや弱めのストロボを使ってやる必要があるかと思います。
内臓ストロボを使う場合には、レンズ長が長いと影ができやすいので、短いレンズ（1670Zの方が少し短い）がお薦めです。
全体を明るく撮りたいのであれば、露出補正が必要です。


　＞・私のような用途では、1655を使っても1670とほとんど変わらないのではないか?
　＞取材時に撮影した写真は、web上とリーフレットに載りますが
　＞webでの大きさは名刺サイズより少し大きいくらい (画面の大きさで変わりますがだいたいです)
　＞リーフレットで4cm×4cmくらいです　(あくまでも記事メインの取材なので)

1670Zは、画像周辺が甘かったりするレビューも見られますが、
画像を大きくしなかったり、画像の中心辺りを主に使うのであれば問題ないと思います。


　＞また、出張取材も多いので機材はなるべく軽くしたいというのもあり

ならば少しでも小さくて軽い1670Zがいいと思います。


　＞このような用途でも、少し機材が重くなっても
　＞1655を買う価値があるでしょうか?

1655なら値段なりの価値はあると思いますが、
私は、1670Zが適材適所ではないかと思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001025214_K0001185649_K0000566671_K0000434055&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：23692714

[よこchin]

＞karin_harukaさん

撮影モードとかの記述が有りませんが
風景写真でなければ
SEL1670Zが良いと思います。

一本で今までのレンズに近く望遠側も長いですし
ツァイスなので少しアンバーが強めに出ますが私は好きなレンズです。

あと顔が暗いとの事ですが、これは顔だけでなく全体側暗いですよね？
この場合レンズのF値を気にするより露出補正でプラスにして下さい。

みたままの明るさで写るミラーレスでも、その機種の特性でEVFや液晶モニターで確認するより暗く写ります。
少し明るくし過ぎかなと思う程度に露出を補正してみて下さい。

書込番号：23692731　スマートフォンサイトからの書き込み

[karin_haruka]

＞with Photoさん

ありがとうございます!

露出はプラスに補正することがありますが
ISOはいつもオートであまり変えたことがありませんでした
今度試してみます

18-55 いいですよね。レビューもほぼ絶賛ですし
そんなレンズ、手にしてみたいものです


＞seaflankerさん

ありがとうございます!

16-70のことですよね?
ちょっといろいろレビューを探してみます


＞ほら男爵さん

ありがとうございます!

確かに、そうですよね
今まで撮った写真を見てみたら、18mmで撮った写真は
Fが3.5になってました…　　

引きは暗くなるんですね…


＞MyTubeさん
ありがとうございます!
詳しく教えていただいて助かります

ISOはいつもオートです　今度調整してみます
シャッタースピードは、あまり落としたくない感じです

取材の最後に、相手と会話しながら自然な笑顔を狙っているのですが
撮った写真を見ると、被写体ブレしているものが時々あるので
シャッタースピードは早い方がいかなと思ってました

あと、ストロボも考えたことがあるのですが
商品を探してみると、思ったより大きかったのと
ストロボなんか持ち出すと、相手が緊張して、笑顔が撮れなくなりそうで…
躊躇してました

「あっ、写真も撮るんだっけ? 困ったな…」なんて言う取材先が多いのです



＞街乗りアウトバッカーさん

ありがとうございます!

ストロボは、上記の理由で躊躇してます

レフ板は持ってくれる人がいないんですよ
同行しているクライアントさんに持たせるわけにもいかず…

やはり16-70で良いでしょうか?
なんかそんな気がしてきました

書込番号：23692759

[karin_haruka]

みなさまアドバイスありがとうございます

ひとつ書き忘れていたことがありまして
写真の使用サイズはwebが名刺サイズくらい(パソコン画面で見た場合ですよ)、リーフレットでは4cm角と
書きましたが、これは人物の写真だけで、

もうひとつ企業イメージ的な写真で
ハガキサイズくらい(こんな例えばかりですみません)がありまして

本社ビルの外観とか、エントランスのホールとか
あるいは、生産施設の場合は生産ラインとか、オフイス内の全景とかを撮ります

このときに、18mmでは引きが足らないと感じることが時々あります

いまさらですみませんが、補足させていただきます
よろしくお願します

書込番号：23692773

[karin_haruka]

＞街乗りアウトバッカーさん

返信の続きです

1018にはかなり惹かれていました
これがあれば、広角は怖いもの無しですよね

今の18-135と二本持ち歩くのと
撮影場所へ行ってみて、その場でがしゃがしゃレンズ交換するのがネックですが…

比較的軽いので、これもありかもしれませんね

そうなると
・1018+18135　vs
・1670　　　になりますが

これなら、二本持ちの方が良いですよね?

書込番号：23692801

[karin_haruka]

＞よこchinさん

ありがとうございます!

やはり1670でしょうか。

撮影はいつもPモードで、露出を少し上げ下げしているだけです
失敗できないので…

露出のプラス補正試してみます

書込番号：23692805

[MyTube]

人物を撮るときは評価測光ではなくスポット測光(もしくは中央重点測光)で顔の露出を基準に取った方がよいでしょう。そうすれば少なくとも顔に露出が合います。ただし日焼けした方なら出た目で撮ってよいですが、色の白い方の場合はプラス補正が必要です。α6600はポートレートモードがありますので、このモードを選べば自動的に絞りは開け気味になりますし、露出も顔中心になると思いますけどね。

望遠側は自分が寄れば済むこともありますが、引きだけはレンズによることが大きいので、広角ズームを足したほうがよいかもしれませんね。

書込番号：23692832

[街乗りアウトバッカー]

＞karin_harukaさん


　＞そうなると
　＞・1018+18135　vs
　＞・1670　　　になりますが
　＞これなら、二本持ちの方が良いですよね?

二本持ちになり、少し嵩張りますが、
1018は、バッグに放り込んでおいても、重さはさほど気にならないかと思います。

　＞本社ビルの外観とか、エントランスのホールとか
　＞あるいは、生産施設の場合は生産ラインとか、オフイス内の全景とかを撮ります

1018は、こうした要望には十分に応えられると思います。

室内の写真などを撮る場合には、1018は重宝します。
カメラの水平を保たないとパースペクティブが強調され過ぎたりしますが、
画像処理ソフトで補正はできます。
karin_harukaさんのお仕事を考えると、
1018は、持っておいても損はないかと思います。

二本持ちでも構わないなら、私は1018＆18135をお薦めします。

書込番号：23692857

[よこchin]

＞karin_harukaさん

一発勝負で失敗を恐れるのなら露出ブラケット撮影をお試し下さい。
基準から+1/3-1/3や+2/3-2/3等で連写してくれます。

またスポット測光や中央重点測光は、他のメーカーの機種では良く使っていましたが
このカメラだと黒い服等で過剰反応して白トビし易いです。

あと10-18mmは歪が多くなり鼻デカ写真の様に成るので使い方が難しいです。

書込番号：23692866　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

＞karin_harukaさん
私のような用途では、1655を使っても1670とほとんど変わらないのではないか?

うーん。なにを悩む必要があるのかさっぱり分かりませんね。私ならどう考えても16〜55mmを買います。私が常用しているシグマの24〜70mmDGDNなんてもっと重いですよ。16〜70mmはちょいテレ側が長いけれど、取材撮影でお相手が逃げるわけじゃないなら55も70も変わりません。

なんか理屈だけで考えると「16〜70mmでいいか」と思いがちですけど、ここ7年間のレンズ製造技術の違いはかなりのものです。仕事ならなおさら16〜55mmを買って下さい。

書込番号：23692911　スマートフォンサイトからの書き込み

[2ndart]

質問の回答にはなっていませんので、スルーしていただいて構いません。

あくまでも参考に。

α6600での使用ということは、APS-Cで使うということですよね。

・SEL1670Z ： 35mm判換算：24mm〜105mm / F4
・1655G ： 35mm判換算：24mm〜82.5mm / F2.8

という前提だと、LX100M2という選択肢もあるのではと思いました。

LX100M2 ： 35mm判換算：24mm〜75mm / F1.7〜F2.8（実焦点距離：10.9 - 34 mm）

良い点
・明るい
・最短撮影距離：3cm（レンズ先端から）
・焦点距離24mmの有効口径が6.4（10.9/1.7）=>SEL1670Zよりはボケが大きい。1655Gには負ける。
・本体＋レンズ一体型でコンパクト

悪い点
・望遠側が短い
・センサーサイズがフォーサーズ（さらに78%しか使っていない）。でも1型よりは大きい。

画質の優劣は不明です。

あくまでも、参考です。

書込番号：23693156

[karin_haruka]

＞MyTubeさん

ありがとうございます

人物撮影時はいつもポートレートモードにしています
(色の濃さを少し下げてます)

1018、お店へ行って見てきます



＞街乗りアウトバッカーさん

ありがとうございます

1018真剣に考えます


＞よこchinさん

ありがとうございます

露出ブラケットですね、聞いたことはあるような気がしますが
試したことがないので今度トライしてみます



＞アダムス13さん

ありがとうございます!

悩む理由はですね。お金ですー
余裕があれば迷わず1655です　欲しいです

ただ、13万円ですから…　私の用途にはオーバースペックなのではないかと…
悩んでいたわけです(ポスターの撮影するわけではないので)

もちろん、おっしゃる通り
仕事道具は一番高いものを買えと言われておりますが
私もカメラマンではないので…そこも悩みどころなのです

とりとめのない質問ですみません

書込番号：23693173

[アダムス13]

＞karin_harukaさん

たしかにちょっとお高いですね。
とはいえ、いま価格コムの人気売れ筋NO1はなぜかEOS R5(45万円)となっていますけどw、ああいうのに比べたらよほど堅実な買い物だと思います。
では。

書込番号：23693551　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

業界紙等からの取材を受ける側で
社内での取材に複数回立ち会った事あります。

限られた時間内の取材で
例えば個室から事務スペースに通されて
何らかの説明を受けながらちょっと
待って下さいって言ってしゃがみこんで
レンズ交換だなんてスマートじゃないですね。
カメラマンがいるならまだしも
おひとりでの取材でレンズ2本持ちは
ないない。

広めに撮りたいって
不動産物件の室内写真じゃないんだから
16ミリはじまりで十分かと思います。
現状のレンズでも十分かとも思います。

書込番号：23694951

[karin_haruka]

＞2ndartさん
ありがとうございます

コンデジですね。最近性能が上がったという話は
聞いたことありましたが…　

持ち運びの楽さを考えると、ひとつの選択肢かもしれませんね

・・・にしても、結構なお値段なんですね
カメラってどんどん高くなるような気がします



＞アダムス13さん

45万ですか…
私も買えるようになりたいものです



＞みやび68さん

ありがとうございます

確かにレンズ交換は意外と手間ですし
慌てて落としたりしたら大変ですよね

広角はですね…　
やっぱり18mmだと厳しい時があるのです

書込番号：23695289

[karin_haruka]

みなさま、ありがとうございました!


◯1655Gは、本当は欲しいんですけど
　　予算的に厳しいのと、大きい・重いで諦めかけてます
　　　　
　　が、仕事道具ならこれくらいは持つべき…　　なのか　


◯1670なら、これ一本で取材はほぼOK!
　　でも、これ買うと、今持っている18135の出番がほぼなくなりますね (もったいない)

◯1018との2本体制なら、いまの課題はほぼ解決できるし
　　10から135mmまでカバーできる!

　 2本持ちでも、軽いので不可能ではないような気がしてます

・・・というところで、次の取材が来週末なので、
みなさまのアドバイスを参考にあと数日悩んでみます


ありがとうございました!

書込番号：23695324

フルサイズ用レンズとの関係についての質問です

[lovE_Mac]

購入検討中ですが、α7Cが出たのでフルサイズ機にも関心が出てきました。
そこでセットでレンズを購入する際についての質問なのですが、フルサイズ用とAPSーC用に分かれていますが、α6600にフルサイズ用のレンズをつけたらどうなるのでしょうか？また、逆にα7CにAPSーC用のレンズをつけた場合にはどうなるのでしょう？
教えてください。

書込番号：23684136

[with Photo]

＞lovE_Macさん

フルサイズ用レンズをフルサイズに装着したらレンズ表記の焦点距離になります。

フルサイズ用レンズをAPS機に装着すると1.5倍換算で24�oだと36�oになります。

APS機にAPSレンズ表記装着しても画角は1.5倍なので16�oだと24�oになります。

APSレンズをフルサイズに装着すると16�oだと24�oになり画像が減ります。
α7Cだと1000万画素程度になると思います。

書込番号：23684178　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞逆にα7CにAPSーC用のレンズをつけた場合にはどうなるのでしょう？

APS-C用の範囲を超える部分の多くは、ケラレてしまいます。
そのため、APS-Cの範囲となる撮影モードを使うことになり、有効画素数は６割引きに近い約1000万画素まで激減します。

また、その分だけ望遠寄りになりますが、トリミング同然ですので、少なくとも「望遠が伸びた(^^)」と喜びようなものではありません(^^;

※明確な必要性が無い限りは、フルサイズにAPS-C用レンズを使うべきではありません。

書込番号：23684199　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

lovE_Macさん　こんにちは

フルサイズ用レンズを　APS-Cで使っても　問題ないのですが　APS-C用の純正レンズを使うと　クロップ撮影に切り替わり　フルサイスセンサーの中の　APS-Cサイズの面積を使った　クロップ撮影になります。

その場合　フルサイズセンサーの中の　APS-Cサイズの面積部分だけ使うため　フルサイズより画素数が減ります。

書込番号：23684208

[ほら男爵]

フルサイズにAPSCを使うと

画素数少なめのAPSCカメラを使う感じ…が、近いと思います

書込番号：23684224　スマートフォンサイトからの書き込み

[調べてから来てくださる]

フルサイズカメラにAPS-Cレンズ

画素数が減って宝の持ち腐れ


APS-Cにフルサイズレンズ

問題なしです

書込番号：23684269

[lovE_Mac]

＞調べてから来てくださるさん
＞ほら男爵さん
＞ありがとう、世界さん
＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
みなさん、早速ご返事を頂きまして有難うございました。
私の結論としましてはフルサイズ用のレンズを買って、両方で使っても不満が残らないような選択にしようと思います。
カメラ本体についてはこれからの検討で、α7Cが売り出されて後、皆さんの評判を参考にして決めようと思います。
有難うございました。

書込番号：23684522

[ビンボー怒りの脱出]

センサーサイズに対する画素数にもよりますがフルサイズカメラにAPS-Cレンズを使った場合画素数は減りますがフルサイズによる高感度のメリットは有るかと思います。

α7CだとAPSレンズを使うと1000万画素まで減りますが個人的には1000万画素もあれば十分だと思ってます。
α7Cは一応買うつもりで基本的にはフルサイズのレンズは使いますがコンパクト性を優先してAPSレンズを使う事も考えています。

書込番号：23684590

[lovE_Mac]

＞ビンボー怒りの脱出さん
なるほど、参考にさせていただきます。

書込番号：23686924

静止画モードと動画モードで測光結果が違う

[kei2025]

静止画モードに比べて動画モードのAEが1/3〜1段ほど暗く出るのですが、皆様も同様でしょうか。
ファームウェアバージョンを1.0から1.1に上げましたが現象は変わりません。

取り急ぎは、ダイヤルの「撮影設定1」に静止画用としてプラマイ0EVの露出補正、
「撮影設定2」に動画用として+1.0EVの露出補正を仕込むことでしのいでいますが、
この方法では静止画モードの最中に録画ボタンを押すオペレートには対応できないため困っております。

家庭のテレビとPCモニタの明るさの違いを露出で相殺しようというSONYのチューニングなのでしょうか。
だとしたら、メニューの「露出基準調整」を動画用と静止画用に分けてそれぞれで調整できるようにしてほしいと思います。

何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますと幸甚です。

書込番号：23675639

[地球の神さま]

＞kei2025さん

α6400ですが同じだと思いますので・・・

ピクチャープロファイルとガンマの設定の組み合わせによっては差異が生じます。
とりあえずピクチャープロファイルを「切」にすれば差異は生じないはずです。

書込番号：23675696

[ありがとう、世界]

「基準」が基準になっているか？
という、面倒臭い問題があります。

それ以前に、順光や逆光の状態もあります。


また、家庭用ビデオカメラにおけるSONYの自動露出は昔から、
どちらかと言うと、良く言えばマイナス露出側、悪く言えば露出不足側(※同じ意味だけど(^^;)の傾向が見受けられます。

家庭用ビデオカメラに直結するわけではありませんが、TV番組の「世界遺産」において、SONY時代は、良く言えばマイナス露出側、悪く言えば露出不足側の傾向が見受けられました。


静止画の場合は、競合他社との比較で違和感が無いようにしていても、
動画の場合は、「ビデオカメラのSONY」のチューニングになっているかも知れません。


ところで、モニターのガンマなどについてですが、
PC用モニターのデフォルトのまま特に処置無しでは動画再生で違和感があるのは御存知と思いますが、
動画再生ソフト側で何らかの調整をされていますか？

書込番号：23675704　スマートフォンサイトからの書き込み

[kei2025]

＞地球の神さまさん
情報有り難うございます。当方の6600で試してみたところ、
ピクチャープロファイルをOFFにした場合でも同様に静止画と動画で明るさの差が生じてしまいました。
6600固有か、私の機材の固有の現象、または私の設定ミスの可能性がありますね。
6600ユーザーさんで確認にご協力いただける方がいらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。

＞ありがとう、世界さん
当初、PCとテレビのガンマの違い(2.2や2.4、2.6など)やバックライトの明るさの違いを
コンテンツ側の露出で相殺しようとするのはやめてほしい、と思ったのですがそれは早計でした。
メーカー側で静止画と動画で露出の基準値を変えているとしたら、その経緯は ありがとう、世界さん の仰るとおりと思いました。
モニタのキャリブレーションや動画再生ソフトのガンマ補正にはまだ取り組めておりません。
まずは、動画から切り出した静止画と、最初から静止画として撮影したものの明るさが揃う機材環境を整えたい、と考えておりました。

書込番号：23675886

[地球の神さま]

＞kei2025さん

確認ですが、測光モードは何を選択されているのでしょうか。

動画は画角が変わるので、ピクチャープロファイルをオフにしても
測光範囲が広いと差異が生じます。

測光モード「スポット: 標準」で光が均一の模様のない壁で測光すれば
差異は生じないはずですが・・・それでもなお生じるならちょっと原因が
わかりません。

書込番号：23675911

[ありがとう、世界]

＞kei2025さん

どうも(^^)

とりあえず、「テレビ」で動画再生して、どんな感じか把握してみては如何でしょうか？

尤も、テレビの標準設定では店頭展示の見栄え重視なので、かつて「一般家庭内の条件では、当時の液晶テレビより妥当なプラズマテレビ」が、やや暗く見栄えで損していたこともあり、
そんな「ケバい化粧状態」を工場出荷時設定にしている市販テレビでは「標準状態」は一体なんだろう？という疑問があるかも知れませんが、
一般性の意味では「適正化無しのPC」よりもマシかも知れません。


なお、アナログTV時代のPC動画編集において、PC画面での動画処理は「テレビ画面との乖離」が問題でした。

そのため、当時のカノープスではキャプチャーボードに(アナログ)ビデオ出力端子を装備し、編集用のPC画面に加えて、テレビ画面での動画の表示状態を確認できるようにしたモノもありました。

少なくとも当時は「そういう仕様にしなければならないほど、PC画面表示とTV画面表示の【違い】が大きかった」わけです(^^;

書込番号：23676053　スマートフォンサイトからの書き込み

[kei2025]

＞地球の神さまさん
測光モードは「マルチ測光」を選択しておりました。
お書きいただいた通り「スポット: 標準」に変更して白壁を狙ったところ一部結果が変わり、
PP-OFFの場合は静止画のほうが暗く、動画のほうが明るくでるようになり、
PP-ONでS-Log2の場合は相変わらず静止画のほうが明るく、動画のほうが暗くでました。
選択しているガンマによって逆の結果となり、わざわざ挙動を変える狙いと仕組みがわからなくなってしまいました。

＞ありがとう、世界さん
暗部が締まり気味のテレビで見ると、静止画と動画の明るさの差がより際立って感じられました。

書込番号：23676690

[地球の神さま]

＞kei2025さん

たしかに
・ピクチャープロファイル：オフ
・測光モード：「スポット: 標準」
で光が均一の模様のない壁で測光しても静止画モードの方が
1/3段暗くなる場合がありますね。ただ、試した限りだと
常に暗くなるわけではなく同じになる場合と半々くらいでした。

ちなみに色温度をK固定しても結果は同じでした。

1/3段以上変わることはなさそうなので、画角が変わって測光範囲が
微妙に異なることによる誤差の範囲なのかなぁと思いますが・・・

S-Log2とかは階調を残すためにアンダーに振るという
仕様なのかもしれませんね。

書込番号：23677041

[地球の神さま]

補足ですが、

上記の条件でズームして画角を狭めると明るくなる場合があるので、
やはり画角による測光範囲の微妙な違いが反映されている気がします。

書込番号：23677073

A6600 ファームウェアアッデート後のフリッカー発生問題

[ザッハトルテ大好き]

ファームウェアアップデートした後なぜか室内で50ヘルツの電光下で写真にフリッカーが発生するの確認しました。シマシマ模様になります。動画はシャッタースピード50にしても発生します。ニコンはフリッカー低減機能があり、撮影の際はシャッタースピードを微妙に変えてくれる機能があるのですがソニーにはこのような機能は無いのでしょうか。どうやらアップデート後に発生してるみたいでその前は見られなかった現象です。もし同じような現象が発生されておられる方おられましたらコメントしていただけるとうれしいです。

書込番号：23661802

[ザッハトルテ大好き]

なおフリッカーはサイレント撮影時に発生します。コンサートの撮影を主にしていますのでこれは困ったものです。フルサイズミラーレスにはフリッカー除去機能があるのですがこのAPS-Cサイズのフラッグシップにはついてないのは残念です。

書込番号：23661893

[光速の豚]

＞ザッハトルテ大好きさん

ファームアップ以前以後に関わらず
サイレント撮影(電子シャッター)使用時は
フリッカー低減機能は使えないと思います

メカシャッターで
50/60Hzの周期に合わせて
シャッターのタイミングを調整する機能ですので
電子シャッターではα6600は使えないと思います
間違ってたら御免なさい

書込番号：23661932　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

動画、電子シャッターですとたまたま出てなかっただけのようにもおもいますがSS1/100秒に変えても同じですか、

書込番号：23663034

[わくや]

照明の周期が1/50s若しくは1/60sではα6600の電子シャッターの幕速はそれより遅いため、電子シャッターの幕速より早いSSでは原理的にフリッカーの影響は必ず出ます。たまたまではなく、ファームアップ前に出ていなかったというのは単に勘違いか気が付かなかっただけではないでしょうか。
スローSS例えば1/10等で撮影するか、本当にニコンのカメラに電子シャッターのフリッカー低減機能があるのでしたら、ニコンのカメラに乗り換えるしかないのではないでしょうか。

書込番号：23663748　スマートフォンサイトからの書き込み

[ザッハトルテ大好き]

皆様ご回答いただきありがとうございました。私の経験不足でした。ニコンおいてもサイレント撮影の場合はフリッカーが出るみたいです。よってサイレント撮影時はシャッタースピード50ヘルツの場合は50か100、60ヘルツの場合は60か120にすると少し軽減されるように思います。実際やってみて少し軽減されました。

書込番号：23668006

[わくや]

>よってサイレント撮影時はシャッタースピード50ヘルツの場合は50か100、60ヘルツの場合は60か120にすると少し軽減されるように思います。

いや。α9の様に幕速の早い電子シャッターならそれで良いのですが、α6600の様に幕速の遅い電子シャッターでは1/50や1/100では対策が出来ないというのがサイレントシャッターの難しいところで。

書込番号：23668585　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽとれよしくん]

＞ザッハトルテ大好きさん
横からすいません。このカメラを検討しているのですが、
動画撮影でSS1/50にしてもフリッカーが残るんですか？
あと、仕様としてフリッカーレス撮影に非対応のようですが、メカシャッターでスチル撮影でフリッカーの影響出ますか？

書込番号：23690395

ミラーレス一眼の疑問

[α90000]

いくつか質問があります。

夜景を撮ると（動画モードで）、ホタルのようなグリーンの点が現れてUFOのような動きをします。これはいったい何なのでしょうか？いわゆるゴーストってやつですか？ちなみにレンズを交換しても同じ位置に出現する。

街灯の光が点滅してしまうのですがなぜなのでしょう？（撮影モードは動画プログラムオート）。しかも肉眼では白色光なのに、グリーンになってしまい、ＷＢをいくらマニュアルで調整しても合いません。(>_<)

書込番号：23627227

[もとラボマン ２]

α90000さん　こんにちは

＞わゆるゴーストってやつですか？

ゴーストだと思いますが　ゴーストの場合　強い光源が有る時　対角線上に発生するので確認できると思います。

書込番号：23627281

[α90000]

グリーンの点

映像を添付します。画面中央付近に注目ください。

もしかしたらセンサーについたホコリ？

書込番号：23627296

[りょうマーチ]

こんにちは

緑の点はゴースト、街灯の点滅はフリッカーですかね。

ゴーストは保護フィルター着けていたら外しましょう。

フリッカーはシャッタースピードを遅くする。
（50Hzか60Hz光源とかで発生するのでそれより遅く）

書込番号：23627306　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

α90000さん　こんにちは

真ん中の2つの強いライトに対する　ゴーストだと思います。

動いているのは　カメラの微妙な動きに対し　ゴーストがそれに合わせて　動いているようです。

書込番号：23627331

[α90000]

＞もとラボマン ２さん
＞りょうマーチさん

回答ありがとうございました。スッキリです。
それにしても、せっかくレンズ保護のためにフィルター付けても、夜景撮影時は外さなくてはならないとは・・(>_<)

電灯のＷＢ調整についてはいかがでしょう？現在のカメラ技術では見たまま再現はムリなんですかね？

書込番号：23627362

[guu_cyoki_paa6]

フィルター外してもほとんど変わんないことがおおいけどね　＼(-o-)

書込番号：23627377

[でぶねこ☆]

＞電灯のＷＢ調整についてはいかがでしょう？現在のカメラ技術では見たまま再現はムリなんですかね？

この場合は無理でしょう。
中央の2つの大きな照明は左右で色温度が違って見えますよね。
それ以外に画面の下端の発色も別の光源からなのか、遠くの部分との発色が違います。こんな風に光源が幾つもあると、後で手作業でエリアを区切って修正しなければ駄目だと思います。

書込番号：23627387　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍川水月]

>電灯のＷＢ調整についてはいかがでしょう？現在のカメラ
>技術では見たまま再現はムリなんですかね？

　電灯に合わせることはできなくはないと思いますが、今度は空の色などが不自然になると思います

書込番号：23627419　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

この作例で言うなら他の電灯に重なるように構図を取って、後からトリミングするのが楽かと。

動画編集ソフトでトリミングできるものを探す。

4Kで録って、80%くらいにトリミングしても見比べなければわからないかと。
（それより手ぶれによる解像感低下のほうが大きい）

また、logで録って後から色温度を好みに変える。

動画でも編集ソフトによってできることは色々あると思うので。

書込番号：23627436　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

その場でホワイトバランスのカスタマイズすれば撮影時に指定色を自分の欲しい色に近づける事は可能ですよ
ただ他の方が仰るように、指定外の色は変になるかも
どちらにしても、感度が足りなくて暗部の発色が出ていないのが原因
人間の眼は見る場所で絞りを自在に変えられるので、明るい方から暗い方へ顔を移しただけで
感じる色が変わる
暗所では普通カメラは一画面の中でそんな事は出来ないので色の違いが生じる
「見たまま」というのは割と難しい

書込番号：23627462

[α90000]

ありがとうございます。

なかなかカメラ・光学は奥が深いですね。もっと撮影テクを磨かねば

書込番号：23627499

【至急】手持ち花火の子ども撮影方法

[かえるくんの逆襲]

今夜、手持ち花火やることになりました。

SONY α6600（APS-Cミラーレス）+50mmf1.8（35mmもあります）で花火をやってる娘（小1）を素敵に撮りたいです。
三脚、ストロボ持ってません。

撮影スキル全然ないんですが、この設定がいいよ、こう撮るといいよ、ってのをぜひ教えてくださいお願いします。

書込番号：23597243

[KURO大好き]

手ブレ補正が有るのでしたら、シャッター速度は1/15〜1/4秒程度まで落とせば臨場感の有る写真撮影が出来ると思います。

感度はISO800〜1600程度まで上げて、ピントは顔に合焦させて、多少絞った方がピンボケを防げるし、花火も綺麗に写せると思います。

35mmの方が深度が稼げるのでより良さそうです。

室内の薄暗い部屋で遊んでいる子供を撮影し慣れていれば、条件はあまり変わらないと思います。

書込番号：23597271　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

お急ぎのようなので、あまり難しいことは考えずに次のリンクを参考にしてみてください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/211388/

○レンズはどちらでも構いませんが、花火から距離をとれる50mmのほうが使いやすいかも。
○ストロボは要りません。三脚も特に必要はありません。
○設定はPかAモード、絞り値はF4を基本に。
○シャッタースピードが遅くなるのでライブビューではなくファインダー撮影でしっかり構える。
○ISO感度は上限3200あたりで。ISO感度を上げるほどシャッタースピードが速くなるので手ブレしにくくなりますが、いっぽうで花火の線や煙が短くなって雰囲気が出にくくなるので加減を。

書込番号：23597277

[イルゴ530]

シャッター速度
⇒1/30秒から初めて
そここら手ブレ、被写体ブレしないシャッター速度を探す
広角のほうが撮りやすい

ピクチャースタイル
⇒コントラスト高い被写体だから
ポートレートモード
必要に応じてDROを調整

絞り
⇒暗い被写体だから
ズームレンズだと絞り開放
明るい単焦点レンズだと、ピントが心配にならず、深度が欲しいF値までちょい絞る

WB
⇒太陽光で初めて様子見
必要に応じてWBシフト
顔色が普通の肌色って雰囲気出ない
顔色がオレンジがかったほうが花火の気分
キャンプファイヤーや
ライブハウスも
同じ事

構図
⇒花火の灯りが
子供さんの顔を照らす様にする
子供さんが複数なら
カメラに対して平行に並ばせたほうが
全員にピントが気やすい

書込番号：23597281　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊勢丸]

＞かえるくんの逆襲さん

ストロボ持ってない、三脚持ってない、スキルもナシ・・・・

ないない尽くしなら、別々に撮って後でPCでコンポジット合成やね。
コレしかないでしょ。

書込番号：23597293

[よこchin]

＞かえるくんの逆襲さん

ストロボ必須ですが、どうしてもなら

シーンモードの手持ち夜景にして娘さんには、数枚連写する間だけジッとしてもらうのがベストかと！

仕上がり確認して露出補正だけは必要に応じてしてください。

書込番号：23597305　スマートフォンサイトからの書き込み

[かえるくんの逆襲]

＞KURO大好きさん

ありがとうございます！ISO感度上げて、シャッタースピードは落とす、設定して行ってみます！
35mmも持っていって、実際に撮った感じで交換してみます。

＞みなとまちのおじさんさん

リンク先拝見しました！ありがとうございます！
AモードでF4、やってみます。ファインダーで。
ISO感度を上げると雰囲気出なくなるんですね。何も知らなかったです。

＞イルゴ530さん

ありがとうございます！
35mmレンズも持っていって、花火との距離感で決めてみます。

Dレンジオプティマイザー（DRO）、触ったことなかったです…やってみますがそこまでできるか…？

F値はボケを見ながら調整してみます。

確かに、花火が顔を照らしたときの色が雰囲気でますもんね、WB注意してみます。

子供達を撮る時の並びも勉強になりました。ありがとうございます！

書込番号：23597320

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

シャッターボタン押すだけで充分撮れるんじゃない。
今までもそうしてきたでしょ。

難しいこと考えずに、一緒に花火を楽しみながら
雰囲気が撮れれば良いのでは。

書込番号：23597321

[かえるくんの逆襲]

＞伊勢丸さん

ありがとうございます！ないない尽くし（特にスキル）ですみません…。
コンポジット合成のスキルもなさそうです…

＞よこchinさん

ありがとうございます！娘にじっとしてもらう、やってみます！

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

はい、今までもそうしてきましたが、明るい昼間の公園とかが多かったので、
せっかくだから花火してる娘をキレイに撮れたらなぁ、と思って聞いてみました。
でもシャッター切るだけでどんな感じになるか、やってみます！ありがとうございます！

書込番号：23597324

[硝子の中年]

＞かえるくんの逆襲さん

先日子供の手持ち花火撮影しました。
レンズは35�oでも50�oでもいいと思います。
私はマニュアルのAEB（段階露出）で撮影しました。

絞りは開放〜2.8
シャッタースピードは1/40〜1/100
手ブレしないスピードで。1/30より遅いと被写体ブレの可能性があるのでこのあたりがいいです。
ISOは上記の設定で撮った時にいい感じになる数値で。多分2000〜3200位。
ノイズが気にならなければもっと上げてもいい。
絞り、シャッタースピードを決めたら後はISOで調整した方がいいです。
マニュアルで撮る理由は、花火の明るさや後ろの明るさに露出が引っ張られるから。
そうは言っても明るさは変化するので、AEBで撮って一番いいカットを使う。

花火の位置が低過ぎると顔が暗くなります。
また、花火がサイドにあるとストロボなしでは顔に強い影が出ます。
花火が膝から胸の間位で子供さんが花火を見つめる感じがいいです。

マニュアル撮影は慣れていないと難しいと感じるかも知れませんが、露出が暴れないので上手く撮れば歩留まりは上がります。

頑張って下さい！

書込番号：23597406　スマートフォンサイトからの書き込み

[α77ユーザー]

今のカメラと50mmF1.8だったら、多分ISO感度を3200ぐらいにするだけで手持ちでも撮れます。

撮影モードもP（プログラムAE）で十分。

書込番号：23597483

[ありがとう、世界]

昔からの小さな火の線香花火は別として、
火のシャワーのような花火でしたら結構な明るさがありますので、
取りあえずフルオートで撮ってみて、それを元に調整してみてください。

※花火の種類別の明るさと顔までの距離や位置で、明る過ぎたりも暗過ぎたりもします。
(動画で露出補正できるのであれば、実際に撮りながら露出補正すると「そういう意味か!!」と理解しやすいかと(^^;)

※面倒に思うならば、スマホでテキトーに撮ってみてください(^^;

スマホやコンデジでは根本的なダイナミックレンジが狭いので、花火の種類と顔の位置によっては白トビが気になったりするかも知れませんが、
広大画素のミラーレスやデジイチでもJPEG単独保存では本来のダイナミックレンジが活かされません。

それを何とかしたい場合は「RAW記録して後から画像処理」してください。
(面倒であればフルオートで、撮影結果は「諦める」しかありません(^^;)

書込番号：23597509　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞かえるくんの逆襲さん

こんにちは。

35/1.8、50/1.8どちらでも行けると思います。

（当方はフルサイズ、50ミリで撮っていましたので、APS-Sでは35/1.8が近いかもしれません。）

１．ISOオート（標準設定で100-6400）、

２．シャッター優先オートで、1/30-1/60秒

（これだとF1.8固定になると思いますので、ピン浅が気になる場合はMモードで絞り値も選ぶとよいと思います。）

３．背面液晶で確認して適当に露出補正（顔が白飛びすればマイナス）

でフラッシュがなくても、大体撮れると思います。


当時はα９９IIというカメラで、顔認識AFが今一つだったため、普通の1点AFで

使っていましたが、α6600なら、ワイドエリア+瞳AFでいけるかもしれません。

瞳AFがある程度きちんと作動すれば、F1.8でも問題ないと思います。


花火は種類やつき始め、中頃、終わりかけや花火から顔までの距離などで

かなり明るさが変わりますので、基本オートが使いやすいと思います。


普段お使いのホワイトバランスがオート（AWB)だと、補正が利きすぎて

普通の光っぽくなり、花火の雰囲気が出にくい場合もありますので、

なんか違うな、と思われたら、ホワイトバランスをAWBの雰囲気優先、

あるいは晴天（太陽）にされると、赤っぽい花火の光の雰囲気が残ると思います。

書込番号：23597612

[地球の神さま]

＞かえるくんの逆襲さん

動画メインで写真は数枚、という形で記録を残してあげたほうが、
将来お子さんも喜ぶ気がします。

止まってる人物を写真で、なら、
Mモード　絞り開放　シャッター速度1/50&#12316;1/100　ISOオート
で良いのではと思います。

書込番号：23597627

[松永弾正]

線香花火ならしんどいけど、普通の手持ち花火なら、その明るさで浮かび上がった顔でいけますよ。
そうやって撮ってるし。

書込番号：23597656　スマートフォンサイトからの書き込み

[地球の神さま]

から　という記号が文字化けしたので訂正します。

Mモード　絞り開放　シャッター速度1/50から1/100　ISOオート

書込番号：23597682

[ひろ君ひろ君]

ストロボなし（チャージ不足）	ストロボあり（スローシンクロ）

手持ち花火の　ストロボなし（チャージ不足）　と　　ストロボあり（スローシンクロ）　　例です。　

書込番号：23597971

[ひろ君ひろ君]

シャッタースピードが表示されてなくてごめ
完全マニュアルで　１／１９で撮ってました。

花火の光量は　ＩＳＯとＦ値　で決まります
線光の長さはシャッタースピードで決まります。
顔の露光は　ＩＳＯとＦ値とシャッタースピードで決まります。（バランス）

書込番号：23597988

[かえるくんの逆襲]

＞硝子の中年さん

AEB、使ってみました！いい感じでした！ありがとうございます。
正直それ以外はうまくできないところもありましたが練習しようと思いました！

＞α77ユーザーさん

ありがとうございます！確かに、Pでも僕みたいな素人からしたらまぁまぁ見られる写真でした！

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます！RAW現像はハードル高かったので諦めました！
フルオートで撮ったものも、僕からしたらまぁまぁ見られる感じでした。ありがとうございます！

＞とびしゃこさん

ご丁寧にありがとうございます！
太陽光のWBにしたら雰囲気良かったです、ありがとうございます！
正直教えてくださったことあんまりできなかったです、すみません。精進します。

＞地球の神さまさん

ありがとうございます！4K動画も少しとってみました。

＞松永弾正さん

ありがとうございます！公園の街灯が明るく、逆にフリッカー気にしなきゃいけない感じになってしまいました。
後出し情報というか、僕も気付いていませんで、すみません。

＞ひろ君ひろ君さん

作例までありがとうございます。
今回、意外に公園の街灯が明るく、むしろフリッカーが…って感じでした。
真っ暗なところでやること考えてストロボも検討します。ありがとうございます！

書込番号：23599892

[かえるくんの逆襲]

手持ち花火撮影（ぼかし加工のみ・情報別画像）	撮影情報	手持ち花火2枚目	2枚目の撮影情報

皆様

昨日は急なお願いにも関わらず、皆様に色々教えていただきましてありがとうございました。
近所の公園で今年の初花火、やってきました。7歳と2歳です。

引越してきたばかりで、公園のことが良く分かっておらず（花火OKなのは確認しました）
意外に街灯が明るく、色々触っていたのですがフリッカーが出てしまいました。
シャッタースピードを落として、Mモードで撮ったり、Pで撮ったりしてみました。
皆さんに色々教えて頂いたのに、ほとんどうまくいきませんでした、すみません。

ぶれている写真が多い中、それでもマシなものがこの2枚です。
ご報告がてらあげておきます。

教えて頂いたことを元に、練習してみようと思います。ありがとうございました。

子供の画像の顔をぼかしましたので、撮影情報はこれで良いのかわからないのですが、Windowsのプロパティで出したものを添付します。

書込番号：23599973

[とびしゃこ]

＞かえるくんの逆襲さん

LED照明とのミックスこうだったのですね。


西日本では60Hz(1/60)、東日本では50Hｚ(1/50）のはずですので、

フリッカーは撮影地域に応じてそれら数値以下または2倍速の

シャッター速度にすれば、低減されると思います。

（糸魚川、富士川ラインより西か、東かで、西側なら、

1/125や1/60秒、東なら1/100や1/50を選ぶとよい

とおもいます。それ以上の高速シャッターは使えません。

1/50や1/100を使う場合、メニューで露出値ステップ幅、

で0.5段ではなく、0.3段を選ぶ必要があります。）


サイレントシャッターはスキャン速度の関係でα9系以外では

フリッカー対策は難しいため、メカシャッターでの対策になります。

フリッカー対策をされる場合はフリッカーを回避し、かつ手振れ、

被写体ブレを少なくするシャッター速度を選んで固定する必要が

あり、シャッター速度優先AEか、マニュアル露出がよいです。


PやAモードではシャッター速度がころころ変わるため、

フリッカー対策としては、たくさんシャッターを押して、

でたとこ勝負（たまたま好適なシャッター速度になった

写真だけ使える）になってしまいます。

書込番号：23600061