EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

センサーとRAWのダイナミックレンジ

[ハムタロース]

RPの仕様ではRAWデータは14bitと記載されていますが、DXOで測定されたセンサー自体の仕様をみるとダイナミックレンジが11.9EVとなっています。
https://www.dxomark.com/Cameras/Canon/EOS-RP
とすると、デジタルデータとしては14bit分記録されていても画像のダイナミックレンジは12bit程度しか記録されていないということになるのでしょうか？

書込番号：24245149

[これって間違い？]

　今度の、なにが何だか訳が分からないOLYMPICが終了したあと、どこのカメラメーカーが
危うくなるんでしょうか？

　ハムタロースさんのスレッドには、直接、関係が無いかも知れませんね・・。

書込番号：24245175

[hirappa]

＞ハムタロースさん

BIT EV はてさて？

どうなんでしょう。

書込番号：24245196

[狩野]

　少し専門的になるのですが、ご容赦ください。RAWデータのビットが全て有効ビットなら、との前提ならビット数とダイナミックレンジは、まあ合うでしょう。でも、RAWデータの14ビットのうちノイズで変動するビットも不確定なビットもないとは、これはキヤノン次第です。一方、DXOがトレーサビリティがある測定器を使ってどの程度再現性のある測定をしたのか、これもDXO次第です。

　なので不確定な情報をもとに一喜一憂するのは、それで目で見てわかり違いならば気にしても良いのですが、時間の無駄のように感じます。それよりも写真を撮ることを楽しまれては、と思いますが。

書込番号：24245231

[盛るもっと]

1bit=1EVと言う換算は無いです。

そもそもbitはダイナミックレンジを表す単位ではありません。
表現出来る階調数を表しています。
2の14乗=16384　つまり明るさmaxとminの間を16384等分に分割して記録しているという意味です。
8bitは256階調、10bitは1024階調と、bit数が増えるほど階調表現が滑らかになります。

書込番号：24245339　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ハムタロースさん

ダイナミックレンジは、センサーが保持できる、一番暗いデータから一番明るいデータの範囲を示します。
2 の 11.9 乗は3822 ですので、11.9 EV は一番暗いデータを1とすると、一番明るいデータは3822倍の明るさです。

このセンサーが持つアナログデータを、デジタルデータとして、どれだけ細かく持つか？ これがRAWデータのbit数になります。
「盛るもっとさん」が言うように、RAWデータのbit数は階調を示し、14 bit は16,384 階調となります。

なおα7C はRAW 14bit で、DXOMark のダイナミックレンジのスコアは 14.7 EV です。
これは、一番暗いデータを1とすると、センサーが保持できる一番明るいデータは26616倍の明るさです。
これを同じく14 bit 、16,384 階調のデジタルデータとして出力する、ということです。

書込番号：24245435

[ハムタロース]

みなさまコメントありがとうございます。
遅くなってしまったので後ほどお返事させてください。

書込番号：24245452

[isoworld]

　
　14ビットというのはカメラのAD変換器の分解能です。　一方、11.9evはセンサーのSN比です。

　カメラそのものにはセンサー出力を16384等分に分割する（つまり明るさをゼロからフルスケールまで16384階調に均等分割する）能力があるが、センサーには下位の約２ビットはノイズに埋もれていて、14ビット分の能力を活用できていない、ってことです。
　ですから、カメラ全体としては12ビット相当の表現能力しかないということになります。

　もしα7Cのようにセンサーそのものに14.7evのダイナミックレンジがあれば、14ビット全部を活かされる（14ビットの表現能力がある）ことになります。

書込番号：24245607

[EOS 6D�Uユーザー]

なお、皆さん重要な点を見落としているので補足させて頂きます。

それは、
『JPEGのダイナミックレンジはR(赤)、G(緑)、B(青)の各色で8bit/256諧調で、表現可能な色数は
256の3乗である16,77万7,216色に制限されている』

ということです。PCのハードウェア、OSであるWindows、IPS液晶のモニタも表現可能な色はRGB各8bitの
16,77万7,216色です。

例えRAWに14bitのダイナミックがあってもそれをモニターで表示することはできません。
8bitで表現可能な範囲から飛び出した部分は白飛び、黒潰れとして切り捨てられます。

＞isoworldさん
＞センサーには下位の約２ビットはノイズに埋もれていて、14ビット分の能力を活用できていない

これも全くのデタラメです。1bit当たりの輝度差はCMOSセンサーごとにまちまちです。
しかもカメラで言う「EV」は輝度差の単位であり、S/N比ではありません。
カメラで使用される１EVの輝度差は絞り1段分の差を意味します。

もし、α7cのCMOSが14.7EVの輝度差を表現可能で、RPのCMOSが11.9EVの輝度差しか表現できない
ならば、RAWは同じ14bitですが、α7CのRAWは大きな輝度差が記録できる代わりに諧調が粗く、
RPのRAWは記録できる輝度差はα7cより小さいですが、諧調は細かいことになるのです。

書込番号：24245739

[pmp2008]

＞ハムタロースさん

「isoworldさん」に概ね同意いたします。もう少しご説明いたします。長くなるので分けて投稿します。

被写体の明暗差（EV値）がセンサーが保持できる明暗差（ダイナミックレンジ、EV値）より大きい場合、写真にすると被写体の明暗差の一部は失われます。

仮に被写体が20EVであるとしますと、一番暗いデータを1とすると、一番明るいデータは1,048,576倍の明るさです。

あるいは、スケーリングして
一番明るいデータを26,616とすると、一番暗いデータは0.0254
一番明るいデータを3,822とすると、一番暗いデータは0.0036
です。

白飛びしないよう、被写体の一番明るいところが、センサーが保持できる一番明るいデータになるよう、露出して撮影します。

α7C（14.7EV）では、被写体の持つ0.0254から1未満の明るさは失われます。
RP（11.9EV）では、被写体の持つ0.0036から1未満の明るさは失われます。

書込番号：24245765

[pmp2008]

次に、センサーが保持できる明暗差（ダイナミックレンジ、EV値）よりも、RAWデータのbit数（階調）が大きい場合、RAWデータにするとセンサーが保持できる明暗差の一部は失われます。

α7C（14.7EV）では、センサーが保持できる一番明るいデータを24,575すると、一番暗いデータは1.08となります。
RP（11.9EV）では、センサーが保持できる一番明るいデータを24,575すると、一番暗いデータは6.43となります。

RAW 14 bit(16,384 階調)ですと
12,289から24,575を14 bit（16,384）
1.4までを0 bit（0）
で表します。

α7Cですと、一番暗いデータ1.08から1.4までは黒つぶれします。
RPですと、一番暗いデータ6.43は残ります（黒つぶれしません）。

続きます

書込番号：24245770

[pmp2008]

すみません。計算違いのようです。ゆっくり考えてから再投稿します。

書込番号：24245777

[狩野]

>しかもカメラで言う「EV」は輝度差の単位であり、S/N比ではありません。

まあ，その通りなんだけど，写真の側から見る「EV」と，イメージセンサの出力「bit」が，RAWデータを見ることで繋がるんですよ．この辺が，ゴチャゴチャになると，話はすれ違いになります．

書込番号：24245789

[pmp2008]

書込番号：24245770 を訂正（数値および文章）して再投稿します。

次に、センサーが保持できる明暗差（ダイナミックレンジ、EV値）が、RAWデータのbit数（階調）より大きい場合、RAWデータにするとセンサーが保持できる明暗差の一部は失われます。

α7C（14.7EV）では、センサーが保持できる一番明るいデータを16,384すると、一番暗いデータは0.62(16,384/26,616)となります。
RP（11.9EV）では、センサーが保持できる一番明るいデータを16,384すると、一番暗いデータは4.29(16,384/3822)となります。

RAW 14 bit(16,384 階調)ですと
16,384を14 bit（16,384）
1.4までを0 bit（0）
で表します。

α7Cですと、一番暗いデータ0.62から1.4までは黒つぶれします。
RPですと、一番暗いデータ4.29は残ります（黒つぶれしません）。

続きます

書込番号：24245838

[pmp2008]

RAW 12 bit(4,096 階調)ですと、4,096を12 bit（4,096）、1.4までを0 bit（0）で表します。

α7C（14.7EV）では、センサーが保持できる一番明るいデータを4,096すると、一番暗いデータは0.154(4,096/26,616)となります。
RP（11.9EV）では、センサーが保持できる一番明るいデータを4,096すると、一番暗いデータは1.07(4,096/3822)となります。

α7Cですと、一番暗いデータ0.154から1.4までは黒つぶれします。
RPですと、一番暗いデータ1.07から1.4までは黒つぶれします。

これより、スレ主さんの最初の質問に戻りますと、
RPはRAWデータのbit数が14 bitですが、仮にRAW 12 bit であるなら、出てくる画に少し違いがあるかもしれません。

書込番号：24245842

[pmp2008]

＞EOS 6D�Uユーザーさん

＞なお、皆さん重要な点を見落としているので補足させて頂きます。

RAWからJPEGへの変換（RAW現像）は、これとは独立した、全く別の話です。

＞例えRAWに14bitのダイナミックがあってもそれをモニターで表示することはできません。
＞bitで表現可能な範囲から飛び出した部分は白飛び、黒潰れとして切り捨てられます。

そのとおりです。
RAWデータの持つ高い階調性を、JPEGデータに落とし込むのが、RAW現像でのハイライトの下げ、シャドウの持ち上げ等になります。

書込番号：24245864

[ta・fu]

比べてみるのなら、dxomarkの中の数値じゃない。
ダイナミックレンジは11.9 対 13.62、Tonal Rangeが9.41対9.51、Color Sensitivityが24.3対24.9。
ダイナミックレンジは差があるが、諧調表現の方はそれほど差がない、でISO1600で数値が逆転するといった感じか。

RAWデータのビット数（フォーマット）は、今後の記録媒体の質や受像素子の質の伸び等を考慮し複数年耐えられるように策定されたもので、今の実際の機器がそれを十全に満たせるものなのかどうかは別じゃないかな。

dxomarkの結果で見るなら、まだ当分14ビットフォーマットでいけるんじゃないか、というぐらいかな。

書込番号：24245868

[backbone]

こう考えたらどうでしょう。
ハード設計の立場から、どのくらいの差を検知しうるかの観点からRAWビット数を決める。
もちろん、各画素が均一反応するとは限らないので、それも加味して決められる。
海外評価サイトのダイナミックレンジ判定は出力された画像を見て行われる。
だからビット数に違いがあるのは至極当たり前と思われます。

書込番号：24245925

[pmp2008]

＞backboneさん

そうですね。メーカーは、センサー上のデータがRAWにした時に失われないように、RAWビット数を決めているのでしょうね。

OM-D E-M1 Mark �V はRAW 12ビットであり、α1とα7S�Vは静止画はRAW 14ビットですが、動画は16ビット RAW出力があるみたいですね。

書込番号：24245987

[ハムタロース]

みなさま色々とご意見ありがとうございます！

いぜん仕事で試作センサーのベンチマーク測定とか信号処理のチューニングとかはやっていたのでその辺りの事は理解してはいます。なので、そもそものインプットであるセンサーの受光が12EV程度で飽和してしまうのに、14bitでRAWデータを残しても無駄じゃないのか？と思った次第です。

センサーのダイナミックレンジを気にしているのは風景撮影が多いので、白飛び黒つぶれを可能な限り回避したいからです。なので、センサーの飽和レベル＝そのままRAWデータの階調になるのかなぁとお聞きししてみた次第です。理論上インプット以上の階調は残せないとは思いますが、なにかカラクリがあるのかなと。

と最初に書いておけばよかったかもしれませんね。。

書込番号：24246091

[ハムタロース]

＞これって間違い？さん

どこが危うくなるのか詳しくお願いします😆

書込番号：24246100

外装の剥がれ？

[kitaboshi]

RPを使って半年余りですが、外装がすこしめくれる部分に気付きました。
具体的には、本体（前から見て）右側、マイク端子カバーとの境です。
縁が何となく指に引っかかるなと思い、外装ゴム？に力を加えるとめくれます。
接着剤が熱で溶けたような、成分がなくなってきたような……過去に車内に放置したりストーブの前においたりはしていませんが。
これは補償修理の対象でしょうか？
同じように、外装ゴム（正式名称分かりませんがお分かりの方いらっしゃったら教えて下さい）がめくれたり剥がれたりした方はいらっしゃいますか？

書込番号：24213007

[スースエ]

補償修理の対象になるかどうかはケースバイケースなんで、なんとも言えないですね。

店舗で購入ならお店に相談するのがよろしいかと。

それで話にならず、キヤノンのサービスセンターに行くのがそんなに負担でなければそちらで交渉。

通販の場合も保証期間中ならキヤノンのサービスセンターで交渉。

キヤノンのサービスセンターに行くのが負担であれば、キヤノンのサービスに送るようになります。

先に電話で相談した方が良いでしょう。

https://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=EOSRP

そんなところでしょうか？

書込番号：24213180

[myushelly]

当方２年ほど使っていますが、今のところラバーがめくれるようなことはないようです。
貼り付けてあるものですから、剥がれてくることはあるとは思います。
それが明確に保証の要件に該当するかはわかりません。
まずは、購入された店舗か、サービスセンターに相談される方がいいと思います。

保証期間を過ぎて使うぐらいになると、スレや剥がれは出てくる可能性があるとは思います。

書込番号：24213185

[with Photo]

＞kitaboshiさん

自分はキヤノン一眼レフを長年使ってますが、剥がれたことはないですが、経年劣化で浮いてくる可能性はあるのかなとは思います。

1DX�Vですが、保証期間内で剥がれて修理に出したら無料だったようです。
購入店経由でカメラ修理業者を経て最終的にキヤノンで修理になったようです。

書込番号：24213201　スマートフォンサイトからの書き込み

[kitaboshi]

＞with Photoさん
＞myushellyさん
＞スースエさん
北海道の田舎に住んでいまして、キャノンのSCは遥かに遠く……^^;
地元の家電店で購入したので、まずはそちらに行ってみます

書込番号：24213485

ボディ予算15万のミラーレス一眼選び

[Reakun]

今年も家に篭ってるのはつらいのでカメラをまたはじめたいと思ってます。

前は随分古い一眼レフを使ってたのでミラーレス一眼に手を出してみたいなと。ソニー以外もミラーレス一眼を出してるみたいで、見てるとどれも魅力的でなかなか決めることができないです。

決まってるのは題名通りでボディ予算だけ。一眼レフ使ってた時にあまりズームを使わなかったので単焦点レンズだけで運用を考えてます。
レンズは10万前後で考えてます。撒き餌レンズといわれるような安いレンズは昔使っていてちょっと高級なのを使いたい。

今のとこの候補は
EOS RP
Nikon z5 ,z50
あたりでしょうか。

富士フイルムのもいいと聞くが詳細は知らない。

【使いたい環境や用途】
風景画、街並みを撮る
星とか夜のタイムラプスとかもいずれしてみたいですがまずは上記の２つをメインでやりたいです。(α7sを見ていてふと。中古なら買えそう？)
連写とかするのは考えてないです。


昔はフルサイズ至高と言われていた気がするけど今は違うのですかね。ともかく、色々なことを教えていただきたいです。上記の候補以外にもお勧めがあれば教えてほしいです。

書込番号：24073015

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ


中古のEOS R♪(´･ω･`)b
https://kakaku.com/item/K0001086545/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

書込番号：24073106

[カメラど初心者]

ソニーα7Sのアプリ
ライトトレールは
何でも無い夜景撮影をワンダーランドに代えます

書込番号：24073127　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

安くて高性能を求めるならソニー機だけでしょう
中古のα7�Uやα7R�Uなら今でもご検討の機種性能を軽々超えると思います
元々40万以上したカメラですから
予算ギリなら現行のα7�Vも可能ですね
レンズも300種類近く純正、サードバーティがありますし、レンズ規格公開のおかげで
それに準拠すればAFも、手ぶれ補正も、画像補正もされてる
カメラ買い換えたら、サードパーティレンズが使えなくなったなんて悪夢もありません
ミラーレス駆け出しのメーカーの及ぶところではありません

書込番号：24073145

[松永弾正]

『無難にいく』ならソニーが安全牌かなぁ。
ミラーレスとしての世代数も多いから、買い得感のある個体は多くなるよね。
また、年式を重ねた補正機能や補助AFもあるし。

『楽しみたい』なら話はかわる。
じゃじゃ馬や駄々っ子は可愛くてしかたないし、馴れたら補助輪も外していけるし。

僕の場合、フルサイズは一眼レフでキヤノンメイン。
APS-Cはペンタックスとニコンとソニーと富士の一眼レフ。
MFTはオリンパスとパナソニックのミラーレスっていう酔狂人間だけど…今、新規のミラーレスなら富士かなぁ(^O^)

どうなんだろう？
そう感じたメーカーが一番おもしろいんじゃない？

書込番号：24073224　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞Reakunさん

＞風景画、街並みを撮る

三脚を使ったパンフォーカスで撮影される場合は、機材にお金がかからないです。
パンフォーカスは絞るので、高価な単焦点や大口径ズームレンズがいらないからです。

三脚を使うとシャッター速度も遅くできるので、低ISO感度で撮影できるため、
APS-Cのカメラでも写真のクオリティーを維持できます。
Z50のダブルズームキットでも十分美しい写真を撮ることが可能です。

反対にボケ描写に拘る撮影の場合は、これとは真逆で単焦点や大口径ズームレンズ必須の世界です。
センサーもフルサイズからになります。
どのような写真をどのレンズで撮りたいかを先に決めるのが良いですよ。

ボディーは最後に決めると後悔しないです。
機材はレンズから先に選ぶのが良いですよ。

書込番号：24073289

[Maveriq]

＞Reakunさん

たぶんどれを買っても不満はないでしょうが一言申し上げるなら

「カメラボディの中古品は買わない方がいい」ですかね。

書込番号：24073474

[kooth]

＞Reakunさん
ミラーレス単焦点レンズは、
手ブレ補正をボディ側に任せているものが
多いので、これを加味すると、
自分なら、
ソニーα7R2かフジX-S10。

ソニーは予算内の単焦点レンズが
サードパーティを含めて選択肢が多いです。
風景写真なら、高画素で撮りたい。
ただし、RAW現像が前提かな。
この時期のソニーはJPEG撮って出しの色味が微妙。
あと、長秒時にノイズリダクション強制発動で、
星が消えるスターイーターがあります。

フジはレンズはそれほど多くありませんが、
良い純正単焦点レンズはしっかり揃っています。
JPEGの色味はかなり良く、
撮って出しで済ませる人もかなり多いです。
星の赤を写しやすいように、
赤外線カットフィルタの特性を躾けてあります。

ニコンZ5は、レンズの揃いが上2社ほどはないので、
気に入ったレンズがあるのでしたら。

EOS RPは、ボディ内手ブレ補正がないのです。

フルサイズとAPS-Cは、
一昔前ならフルサイズ有利と言えたのですが、
今はそうではないんです。
画質をAPS-C程度に落として
高速連写のフルサイズ機もあります。
高画素機は、
等倍画質がAPS-C並みか以下のものあり。
鑑賞サイズに縮小する際に
ノイズも縮小されて、結果高画質になる仕組み。

ボディやレンズ選択肢の広さ(例えばボケ)と、
フィルム機時代の画角がそのまま使える点が
今のフルサイズの利点と言える部分。

書込番号：24073482　スマートフォンサイトからの書き込み

[momono hana]

私は軽いのが良いからオリンパスだけど、周りはどんどんソニーになっていくよ。
こだわりあるメーカーあれば、それで良いと思うけど、特になければ、とりあえずソニーでいいんじゃない？

書込番号：24073493　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズの揃いがまだ不十分ですが、街撮りなら Z 50 推しますね。DX機ですけど。
キヤノンもラージマウントで良いですね。

ソニーは却下でしょう。
APS-CのEマウントをそのままフルサイズに流用してますので、周辺画質が宜しくない。
APS-Cならソニーでも良い理屈ですが、16-50mmなんかコンパクトに拘りすぎて、周辺ボロボロ。
それと、シャッタ幕が崩壊する件で集団訴訟を起こされて、何か数年前から発症しているようで、信頼性が？？？

書込番号：24073497

[Maveriq]

＞Reakunさん

追記です。

15万円の予算があるなら絶対にフルサイズ機を選んでください。

わざわざ画質の落ちるAPS-C機を選ぶ理由がありません。

書込番号：24073523

[裕次郎や]

また小口径揶揄が出て来ましたな。
うさらネットが書いてる事がホントなのか、SONYディスり者は証明してちょ〜だい。

書込番号：24073572

[杜甫甫]

EOS5D�Uで、とりあえず修行しては？

書込番号：24073592

[longing]

その予算ならニコンの「Z6」がお勧めです。
「Z5」とは画素数は同等でも、裏面照射型センサーを採用しており、センサー性能が違うので特に低照度時の画質は全く別物です。

新品だと予算を僅かに上回りますが、美品等の程度の良い中古が入手可能だと思います。


ソニーであれば「α7R II 」ですね。
画質の良い単焦点レンズを選ぶとのことで、高画素機の実力は発揮出来るでしょう。

高画素が不要であれば「α7�V」が良いですが、残念ながらこちらは予算オーバーです。


キヤノンの「EOS R」、「EOS RP」はどうでしょう。
今後システムをキヤノンで揃えたいということであれば良いとは思いますが、ボディー内手ブレ補正が無いなど旧モデルは他社と比べて見劣りします。

「RF35mmF1.8」であれば手ブレ補正が有るので組み合わせるレンズ次第ですかね。

「EOS RP」は小型計量ですが、センサー性能が低いので「EOS R」の方をお勧めしておきます。

書込番号：24073754　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

キヤノンが　レンズの発売を急いでいますが
うわさの18-45ｍｍISが　非Ｌのフルサイズ用であれば　ＲＦに行く人が増えると予想します。
そして　非Ｌの100-400mmIS などが出れば　もうキヤノンが優勢になると思います。
非Ｌのレンズだけでも　１０本程度揃えるのなら　選びやすくなると思いますよ。

キヤノンで安く済ますのなら　RP24-105キット（今ならキャッシュバック相当のセールあり）を買っておき
そして　上のズームレンズを待つ　というのもアリかも知れません。　

もちろん　ソニーは　タムロンやシグマのレンズも豊富なので　現時点ではお得です。
でも　常に新機種を高く設定し　旧機種を下げて併売するという　非完全モデルチェンジなので
ユーザーの欲求を刺激し続けます。

ニコンは　まだ　レンズを揃え切れていないので　現時点では　選びにくいかも知れません。
Ｚ６はお得なのですが　ＳＤが使えないので　帰路Kうメディアの出費は多いです。

フジフイルムは　Ｘ−Ｓ１０は他社ユーザーに受けが良い使い勝手ですが、
他のフジ機とは若干違うので　上位機を買い増すときは　考えるかも知れません。

書込番号：24073865

[holorin]

＞今のとこの候補は
＞EOS RP
＞Nikon z5 ,z50
＞あたりでしょうか。

わたしとしては、シャッタースピード1/8000ｓが使えるというところでこの中ではZ5です。NDフィルターを使えばいいという方もいますし、まあ否定はしませんが、明るいレンズを使う上ではほしい機能です。ソニーのα7IIあたりも候補に入ってくるかもしれませんが、今の時点ではα7II、α7RIIといった二世代目は勧めません（グリップラバー剥がれを経験しているので）。

書込番号：24073906

[さすらいの『Ｍ』]

補足
ズームレンズを使わないと言うと言われていますね。
でも
昔よりも　近頃のズームは良くなっているので　先ずは　標準ズームキットで始めても良いと思いますよ。

書込番号：24073908

[Reakun]

見ていない間にたくさんのコメントありがとうございます。

＞☆観音 エム子☆さん
EOS Rも中古なら買えそうですね。検討してみます。


＞カメラど初心者さん
こういう写真も撮ってみたいんですよね〜、初代sでも15万強しますが奮発してみてもいいかもしれませんね。


＞mastermさん
ソニーはレンズの種類が多いのがいいですね、中古で買うのは勇気が入りますが...


＞松永弾正さん
先日ニュースにも出てたからかNikonが少し気になるんですよね、評判も良いみたいですし。


＞娘にメロメロのお父さんさん
マウントで今後の展開が全く違いますよね、となると種類の多いソニーか


＞Maveriqさん
確かに中古は少し怖いですね、財力がもう少しあれば良かったんですが（泣）
APS-Cは画質が落ちるんですか、作例をみてる分にはどれも綺麗でしたがもっと細かく見ると違いが出るのですかね。


＞koothさん
事細かく教えていただきありがとうございます。予算も鑑みていただいた提案で非常に助かります。x-s10は値段も安くカメラ復帰には最適の1台かもしれませんね。単焦点で運用するつもりで気持ち的にはフルサイズかなと思っていましたが、またレンズキットから始めてみても面白そうです。


＞momono hanaさん
こだわりなければソニーですかね、オリンパスは軽いのですね〜


＞うさらネットさん
z50もいいですよね,APS-Cならレンズキットでしょうか。ただレンズのラインナップが少ないのが気になります。


＞杜甫甫さん
かつての上位機種も年数経過とミラーレスの普及でかなり安くなるんですかね。ただ、レンズの出費と一眼レフの重さが悩みどころですね。


＞longingさん
z6ですか、暗所のafの効きがz5とz6で段違いときくのでz6の方がその点では有利ですね。中古価格もあまり変わらないみたいですし。ただ、記録媒体にsdカードが使えないのが惜しいですね。


＞さすらいの『Ｍ』さん
キヤノンはレンズのロードマップが予想通りに行くならレンズの種類に困ることはないでしょうね。ただ、最近の機種の割には手振れ補正がないことに気付いてちょっと残念です。


＞holorinさん
シャッタースピードまで見てませんでした、f1台のレンズを使うことを想定すると確かに必要ですね。
α7系を買うとすると中古になりそうなのでグリップラバー剥がれは気になりますね。

書込番号：24074335

[えうえうのパパ]

RPユーザーですが、軽量コンパクトなので単焦点で使うには適していると思います。

ただ、現状、RFレンズでコンパクトな単焦点は35と50ぐらいなので、EFレンズをいくつもお持ちであるとかでなければ、ベストな選択とは言えないかもしれませんね。

高級な単焦点は重くてデカいのでRPのキャラとは合わないかな。

あと、RPはボディ内手ブレ補正がないので、ISのないレンズだとその点は注意ですね。

今後出るというRPよりも廉価機にも搭載はされないと思いますけど。

書込番号：24074412　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

RF35mm F1.8 MACRO IS STM　+ＲＰ	RF35mm F1.8 MACRO IS STM　+ＲＰ	RF35mm F1.8 MACRO IS STM　+R6

風景、街並みで、連写不要であるのなら、ＲＰで撮れると思います。
ＲＰは電子先幕なので、シャッターブレにも強いと考えれば風景などはいいかもしれません。

私はＲＰとＲ６の普段使いはRF35mmF1.8です。
お散歩では、少し広めの画角と、ハーフマクロまで寄れるのが魅力のレンズです。
そんなに高いレンズではありませんが、描写に不足はありませんよ。
レンズに手ぶれ補正が付いていますので、ボディー内手ぶれ補正がなくても問題は少ないです。

もっとも・・・Canonの単焦点レンズで「Ｌ」のレンズは10万円では買えません・・・
ＲＦの「Ｌ」レンズともなるともっと高いです・・・
しかも、大きくて重たくなりますので、ＲＰとのコンビでそんなに使いやすくはないかも。

さらに・・・風景、街並みで絞り開放を使うことは無いと思います。
Ｆ値の明るい単焦点レンズである必要もないと思いますけど・・・

ちなみに・・・ＲＰでは明るいレンズの絞り開放は苦手となる場合があります。
シャッター速度が1/4000までですし、電子先幕シャッターなので高速シャッターではタマボケが欠ける場合があります。
風景や、街並みではこのような使い方はしないはずですから問題ないとは思いますけど。

システムとして拡張を考えないで、お散歩カメラに特化するなら、ＲＰは最もお安くシステムが組めるフルサイズ。
システムを小さくしたいのであれば、センサーサイズを小さくする方がいいと思います。
画質落ち・・・暗所手持ちで撮影したいというのでなければ今時問題はないと思いますけど・・・

ＲＰもセンサー性能が低いというお話がありましたねぇ・・・
数値上はそうなのかもしれませんが・・・
ＲＰを使っていて、センサー能力で引け目を感じたことはないですよ。
現像時に大幅な手を加える方には大切なスペックかもしれませんが、常用であれば問題ないです。

書込番号：24075105

[♪Jin007]

＞Reakunさん
その2機種ならば、何方でもOK♪
使えるレンズもアダプター咬ませば、何方も豊富♪
ボディの作りはZ50が、ボケの写真が欲しければRPのそれぞれ一択になります♪
メニューは慣れも有りますが、タッチスクリーンでムチャンコ使いやすいですよ♪

スレ主さんの選択にはないですが、富士のX-S10もコンパクトで抜群に使い易いですね♪

後はシャッター音やフィーリングは結構好き嫌いが出る部分でも有りますので、フルサイズのボケに拘らなければ、スレ主様さんの感性で選んで下さい♪

書込番号：24076137　スマートフォンサイトからの書き込み

AFフレームについて

[yui..haru...]

【困っているポイント】
AFフレームが動かない

【質問内容、その他コメント】
AFで撮影していると、設定は触っていないのに、いつの間にかフレームが固定されてしまい、動く被写体でもフレームが真ん中（もしくは、画面タッチした位置）から動きません。
どうすれば被写体と一緒にフレームが動くよう設定を戻せるでしょうか？
お手数ですが、ご教示よろしくおねがいします。

書込番号：24019762　スマートフォンサイトからの書き込み

[らいじんふうじん]

＞yui..haru...さん

下記URL（RPマニュアル）のP.185からP.199をご確認下さい。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300033708/05/eosrp-ug5-ja.pdf

AF方式が「スポット１点AF」「１点AF」「領域拡大AF」「領域拡大AF周囲」のどれかになっていると思いますので、
「顔＋追尾優先AF」か「ゾーンAF」に変更すれば、ご希望の動作をすると思います。

シャッター半押し時にずーっと追い続けたいのであれば、AF動作を「サーボAF」にしてみて下さい。

書込番号：24019852

[yui..haru...]

＞らいじんふうじんさん
ご返信ありがとうございます！

教えていただきました通り、「ゾーンAF」を選択し、「サーボAF」にすると追尾出来ました。

・教えていただいた、追尾とゾーン以外で「サーボAF」は適用されないのでしょうか？
・シャッターを押していない時も常に白枠でゾーン範囲が表示されているのですが、被写体はその範囲内に収めないといけないということなのでしょうか？それとも目安として表示されているのでしょうか？
（表示させない事も可能？？）

全くの初心者で申し訳ありません。。
ご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

書込番号：24020479　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yui..haru...さん　こんにちは

RPは持っていませんが　キヤノンのホームページに　フォーカスポイントの移動がかかれていますので　参考の為貼っておきます

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/95728/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91af%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%97%E3%81%A6%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84-%28eos-rp%29

書込番号：24020506

[らいじんふうじん]

＞yui..haru...さん
お返事ありがとうございます、ご質問の件ですが、

＞・教えていただいた、追尾とゾーン以外で「サーボAF」は適用されないのでしょうか？

追尾とゾーン以外でもサーボAFは適用されますが、一度シャッター半押しし合焦させた所を半押し中のみ追い続けます。
※もちろん完璧に追い続けられる訳ではなく、状況によって外れることも多々あります。

また、追尾とゾーンは範囲内にある被写体に対し、カメラが勝手にピントを合わせる部位を決めますが、
それ以外のAF方式は自分でピントを合わせる部位を決める必要があります（決める事が出来ます）。

＞・シャッターを押していない時も常に白枠でゾーン範囲が表示されているのですが、
＞被写体はその範囲内に収めないといけないということなのでしょうか？それとも目安として表示されているのでしょうか？

その範囲内でピント合わせしますので、目印として表示されています。
１点AFにすると小さな四角が表示されますが、それもそこでピント合わせしますよという目印です。

分かりづらい文面で申し訳有りませんが、いろいろとトライしてみて下さい。

書込番号：24020547

[yui..haru...]

＞らいじんふうじんさん
＞もとラボマン ２さん

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
白い枠が出ていると、そこに動き回る子供を収めることに気を取られてしまい、枠外時のシャッターチャンスを逃してしまい…
慣れるまで時間がかかりそうですが、色々試してみたいと思います。

お二方ともありがとうございました。

書込番号：24020827　スマートフォンサイトからの書き込み

[3na3]

＞yui..haru...さん
　
お子さんを撮っていてゾーンAFの白枠に合わせるのが難しければ、顔＋追尾優先AFに設定した方が簡単ですよ☆
全域に近い範囲でAFできると思います。

書込番号：24020881　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞yui..haru...さん

＞白い枠が出ていると、そこに動き回る子供を収めることに気を取られてしまい、
＞枠外時のシャッターチャンスを逃してしまい…

人間（お子さん）ということなら「顔＋追尾優先AF」に設定し、さらに「コンティニュアスAF → する」にしておけばよいのでは？

これならシャッターボタンを半押ししようがしまいが、ファインダの中の顔（瞳）を常に追尾するはずです。

さすがにファインダからお子さんの顔を外すことはないでしょうから、うまく使いこなせばお悩みは解決するのでは？　

自分はバッテリ消耗が気になってちゃんと使ったことがないのでAF精度までは分かりませんが。

書込番号：24021000　スマートフォンサイトからの書き込み

[yui..haru...]

＞Maveriqさん
＞3na3さん

ご返信ありがとうございます！
「コンティニュアスAF → する」は設定していますので、まずは「顔＋追尾優先AF」にして慣れるよう練習してみたいと思います。

ご親切に教えていただき、ありがとうございます。

書込番号：24022267　スマートフォンサイトからの書き込み

はじめてのフルサイズ、レンズ迷子です。

[ふーさん2106]

【使いたい環境や用途】
主に2歳子どもの室内撮り、お出かけ用スナップ

【質問内容】
はじめてのフルサイズで何ミリの単焦点を購入するか迷っています。現在aps_c機の KissX6iを使用してます。

だいたいでいいのですが、
今はaps_c機にSIGMA30mm（aps_c機専用レンズ）の単焦点を装着して使っています。その場合の画角がフルサイズ換算で約45mmとすると、

今とあまり変わらない画角を求めるとすれば、
フルサイズ機（eos RP）で35mmを使うより、50mmの方が良いのでしょうか？室内用に50mmは近すぎるでしょうか？

初心者なので難しい用語での回答はご容赦ください。
親切に教えてくれる方、よろしくお願いいたします。

書込番号：23851843　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

＞ふーさん2106さん　今日は。

30mm×1.6倍で、48mmになります。
寄れる35mmマクロは捨てがたいですが、50mmの方がSIGMA30mmに近いですね。
どっちも購入でどうでしょうか。

書込番号：23851861

[こてーつ]

＞ふーさん2106さん

今が48mmなので
rf50mm f1.8STM が保々同じですね
お値段もお安いので
いかがでしょう只、ISがないので
室内は、手振れ注意ですが

個人的には、RF35mm F1.8マクロIS STM が
おすすめですが

クロップ機能使えば今と同じ大きさで撮れる
只、画素数が減ってしまいますが。

書込番号：23851862　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞秋野枯葉さん
それぞれ使い方が違うので両用あってもいいですよね。新発売の50mm、そこまで高くないので買ってしまおうか迷います。EF50mmは持っていますが、アダプター買うよりは、RF50mm待った方がいいでしょうか？

書込番号：23851884　スマートフォンサイトからの書き込み

[痛風標準]

はじめまして。今のシグマなら50mmが近いですね。新しいRF50STMがコンパクトで良いと思いますけどマウントアダプター使用でEF50STMお勧めです。自分もRF50STM注文しましたけど入荷は未定みたい。

書込番号：23851886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞こてーつさん
クロップ機能というのがあるんですね、はじめて知りました。
35mmだと今よりボケにくいと思うので、そこが少し引っかかります。でもRF35mmの評判が高いので気になります。。手ぶれ補正も室内で撮るのであれば、重要ですよね。

書込番号：23851888　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ5300]

現在のシグマ30mmは
キヤノンAps-cは係数1.6ですから
フルサイズでは48mmレンズに相当します

もし？自分が
室内で単焦点レンズ　1本を選べと言われたら
フルサイズの35mmを選びます
屋外では撮影位置を後退できるけど
室内は後退するのに制限を受けますから

室内にこんなモノまで写ってるゾ
みたいな環境を説明する写真が好きなので

作例は室内で
フルサイズ35mmレンズで撮ったものです

書込番号：23851899　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

EF50mmレンズもRF50mmも写りは違いが判らない程度だと思います。
私は、EFレンズも使いますので、アダプターのコントロール機能付きと
機能が無いのと、両方買ってレンズに付けっぱなしです。

アダプターは、コントロール機能が無い方を買うのも良い選択だと思います。
・・・で、35mm F1.8マクロで決まりですね？　アダプタと。

書込番号：23851911

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　RF35mmで間違いない！
⊂)　
|/　
|

書込番号：23852018　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ふーさん2106さん

>> EF50mmは持っていますが、アダプター買うよりは、RF50mm待った方がいいでしょうか？

お子様に気を取られ、
「あれ、アダプター持って来るのを忘れた」となり兼ねないので、
RFマウントの50mmの方が安心かと思います。

但し、運用上、常時マウントアダプターをRPに取り付けられた状態の場合は除きます。

書込番号：23852025

[でぶねこ☆]

APS-C用とフルサイズ用の違いが有ったとしても、同じ様な画角を2本持つのは勿体ないのではないでしょうか？
2本持つ意味として、画角を変えて楽しむのが良いと思いますから、今回は35mmとか24mmを買った方が写真の表現の幅が広がって良いと思います。
その上で、フルサイズ機にAPS-C用レンズは嫌だと思うならば、広角を買った後で50mmを買えば良いと思います。

書込番号：23852073　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ふーさん2106さん

何の為にフルサイズ購入したのか、って言われそうですが、マウントアダプターキットを購入すれば、シグマ３０ミリが他のEF-Sレンズも含めてAPS-Cクロップで使えます。
シグマ３０ミリがArtなら、レフ機のキヤノン６Ｄでは周辺画質の低下はありますが、フルサイズでも蹴られずに使えたので、自動にクロップされないなら、周辺をボケで誤魔化すとかすれば、３０ミリとしても使用できるかもしれません。
アダプターが余分になりますが、フルサイズ用レンズはゆっくり揃えてもいいかもしれません。

書込番号：23852079　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞ふーさん2106さん

それホント悩みますよね。どちらの画角もそれぞれ良さが有りますから。
しかし、シグマの30mmを常用されているとは、渋いですね。

そのカメラは今後も手元に置かれるご予定ですか?
もしそうなら、いずれは両方のレンズを買うとして、まず35mmマクロの世界を知ってみるのも悪くない感じがします。

書込番号：23852183

[えうえうのパパ]

マウントアダプターを付けると、RPのコンパクトさがスポイルされちゃうので、RFレンズを使いたいところですが、R5/R6人気で、RFレンズも入手困難になっているようですね。
APS-C機で30mmだと画角的にはRF50の方が近いですが、すんなり入手できないかも？

なお、室内用に50mmが短いかどうかは、お住いの住宅事情によって全然変わるかも？(^^;
子供って、撮っているのに気付くと寄ってきたりしますから、我々のような庶民の住宅だと、一般的には室内で50mmは長いように思います。

はみ出ていたりするとどうしようもないですが、35mmで広めに撮ってトリミングでも良いでしょうし、フルサイズで35mmF1.8って結構ボケますよ。

お子さんの成長記録なら、ある程度周囲の状況もうるさくない程度に写っていた方がよいこともありますし、何でも極端にボカしてしまうと、まるで背景のない写真と同じになってしまいますから…。

でも、使われるなら、私も35mmと50mmは両方あった方が良いのかと。
果物ナイフと菜切包丁の両方あっても困らないのと同じように。
もっとも、私なんかは三徳包丁（ズーム）で済ませてしまう質ですけど（笑）。

書込番号：23852200　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞痛風標準さん
EF50mmは持っているのですが、アダプターも買うのもRF50mmを買うのも値段的にはあまり変わらないので、RFレンズ買いたいと思ってますが、入荷未定なんですね、、とりあえずは35mmのレンズキットを買うことになりそうです。

書込番号：23852221　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞イルゴ5300さん
作例までありがとうございます。フルサイズ35mmは全く使ったことがないので、大変参考になります。室内撮りも多いので、とりあえずは35mmのレンズキットを買おうと思いますわ

書込番号：23852224　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞秋野枯葉さん
とりあえず、35mmのレンズキットを購入しようと思います。
手持ちのCanon用レンズがほとんどSIGMAでアダプターを使ってもフルサイズだとケラレ？が出てしまうので、アダプターの出番はあまりないかなぁと、、。様子を見てRF50mmも購入するかもしれません。

書込番号：23852226　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
RF35mm購入します^ ^

＞おかめ@桓武平氏さん
手持ちのレンズがアダプターを使用してもケラレ？が出てしまうものばかりなので、当面は35mmを楽しみます。物足りなくなってきたらRF50mmも検討したいと思います。

＞でぶねこ☆さん
今所有しているSIGMA30mmはアダプターを使用してRPにつけるとケラレが出てしまうのです。aps-c機はもう手放すので、レンズの出番もなさそうです。とりあえずは35mmを購入して楽しみたいと思います。

書込番号：23852230　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふーさん2106]

＞遮光器土偶さん
クロップ機能を使えば、手持ちレンズも使えるのですね。知りませんでした。
とりあえずは35mmのレンズキットを買う方向ですが、広角やズームレンズは手持ちのものがあるので、アダプターの購入も検討したいと思います。

＞ネオパン400さん
渋いですか？！
今使用しているカメラは手放すつもりです。フルサイズ35mmは全く使ったことがないので、これを機に、マクロレンズを購入しようと思います。

＞えうえうのパパさん
おっしゃる通りです、、日常風景を室内で撮っていると子供が近づいてくることが多々あります。
フルサイズ35mmを使ったことがないので、どのくらいボケるのか心配だったのですが、安心しました。まずは35mmでどんな写真が撮れるのかを楽しんで、いずれは屋外で撮る時のためにRF50mmの購入も検討したいと思います。

書込番号：23852248　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

RF35mm F1.8 MACRO IS STM　+R6

＞とりあえずは35mmのレンズキットを買うことになりそうです。

私もＲＰは35mmのキットで買いました。もっとも・・・マウントアダプターも付いたキットでしたが・・・
ＲＦの50mmは急がなくてもいいと思います。
EF50mmF1.8STMもそんなに大きなレンズではないので、マウントアダプター経由でもそんなに邪魔になりません。
写りも、悪くないですから、当分使われていいと思います。

マウントアダプターを忘れる・・・
その懸念はほとんどないと思います。
だって・・・ＥＦレンズを使う時は、ＥＦレンズのいずれかにはマウントアダプターを装着して持ち出しますから。

どんなときにボケを使うのかによりますが・・・
35mmでも、ハーフマクロなので被写体に接近すればかなりボケますよ。
50mmよりお散歩での使い勝手がいいので、35mmがメインレンズとなってます。

ＲＰじゃないけど、35mmのボケ感

書込番号：23852507

[もとラボマン ２]

ふーさん2106さん　こんばんは

＞EF50mmは持っていますが

でしたら　まずはアダプター購入が良いように思いますし　30�oのように　ボケが大きい写真が良いのでしたら　35�oと50�o同じF値でしたら　50�oの方が大きくなります。

書込番号：23852532

L判プリント 撮影画質

[超速MFマン]

教えてください。
プリントするときは業者さんにL判プリントを依頼しようと思うのですが、
L判印刷のときの撮影画質はL設定でもいいのでしょうか？
ほとんどの場合JPEGで撮ってL設定にしております。
（データは重めですが）
初歩的質問ですみません。よろしくお願いいたします。

書込番号：23785548

[JTB48]

L判だと約160万画素しか使っていませんので十分ですよ。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrintStudioPro/W/1.3/JP/DPPG/dppg_f-02.html

書込番号：23785564

[藍川水月]

A4サイズへの印刷でさえ、600万画素あれば十分と言われています。L判なら、おそらくどの画質設定にしてもほとんど差は出ないと思います(￣▽￣;)

書込番号：23785565　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞超速MFマンさん

初めまして！

自分も、RPを使ってます。　小型軽量で使いやすいです。

L版のプリントであれば、JPEGの”M”でも”S”でもOKです。
２L版なら”M”のほうがいいかもです。

キタムラとかに出すのなら、画質（発色など）の注文もある程度聞いてもらえるかも知れません。

書込番号：23785586

[超速MFマン]

＞JTB48さん　藍川水月さん
レスいただき、ありがとうございます。
なるほどですね。大は小を兼ねる的な考えですね。
（合ってますかね）
L判プリントしかしないとはいえ、Lに設定して撮り続けてしまっており、
ふと悩みました。
ありがとうございます。

書込番号：23785587

[もとラボマン ２]

超速MFマンさん　こんにちは

L版だけでしたら　良いかもしれませんが　今後大きくプリントしたり　トリミングする場合があるのでしたら　一番大きいデーターで残しておいた方が　良いと思いますし　

撮影後　大きいデーターから小さいデーターには出来ますが　小さいデーターから　大きいデーターには出来ませんので。

書込番号：23785626

[with Photo]

＞超速MFマンさん

L版ならSでも良いと思います。
ただ、良いなと思ってA4、A37などと伸ばしたいことがあるかも知れないので撮影設定はLで良いと思います。

ソフトで小さく出来ますので設定はL、ファインがオススメです。

書込番号：23785637　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　大は小を兼ねる!!!　
⊂)　 格言です！
|/　
|

書込番号：23785638　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんばんは。

用途にも依りますが、他の方も仰るとおり、後で他の需要が出てきた場合やトリミングの必要性が出てきた場合に備えて、最高画質で撮っておかれる方がよいと思います。

今どき撮影用のSDカードも、保存先となるSSD/HDDも大容量のものが安価ですし。

家族の記録とか大事なものなら尚更です。

そういや、私がデジカメを使い始めた頃、メモリースティックがかなり高価だった（64MBで7,000円超とか！）ので、一枚一枚保存するのを選んだり、低解像度で撮ったりしていました。
ものによっては、無理してでもメモステをもっと購入して最高解像度（といっても300万画素）で残せばよかったと後悔しています。

書込番号：23785653　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ5300]

通常ならその設定で大丈夫ですが
そのL判プリントを観る人が
米粒に5000文字も文字を書く
インドの坊さんなら
最高画質で撮ったほうが良いと思います

書込番号：23785654　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

印刷物（紙の写真）で、Lサイズに印刷するときどれくらいの画素数が必要か実際に試したことがあります。

用いたのは1200万画素のコンデジで、ソフトで画素数を落としていって120万画素くらいまで変わらなかったけど
30万画素にしたら悪くなりました。

その後調べてみたら、1インチ（25mm）に300画素、というのがプリンターの標準で、L判でもA4でももっと大きくても
１インチ300画素（300ドット　パー　インチ　DPI）は変わらないということでした。
それから計算すると、JTB48さんの通り160万画素になりました。

自分の経験ともほぼ一致します。

一方、もっと昔のデジカメで400万画素のカメラでしたが30万画素で撮影していて、パソコンで見るには十分だったけど
紙にプリントアウトすると残念な結果に終わってしまった、ということがあります。

書込番号：23785665

[横道坊主]

つうか、こんだけ機材には金かけるのにプリントはL版程度で良い
って人が多いんだよなあ。
後、ペーパーのグレードにも無頓着な人が多い。

書込番号：23785754

[ありがとう、世界]

＞ L判
127*89mmとして、視力1.0の場合は下記のようになります。

観賞
距離
(cm)　(ドット相当)
25　 　 213万
30　 　 148万
30.48　144万 ・・・1ft
50　　　53万
70　　　27万
100 　 　13.3万
200　　　3.3万

ただし、撮影画質をL設定にしてしまうと、大きめの画像が欲しいとき、失われたデータは戻りませんので、せめてもう１ランク上の記録設定にされては？

・・・もったいなさを喩えると・・・年収１千万以上あっても、最安級のカップラーメンしか食べず、他の出費も光熱費など必要最低限だけで生きているようなイメージ？
(^^;

書込番号：23785770　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

＞こんだけ機材には金かけるのにプリントはL版程度で良いって人が多いんだよなあ。
後、ペーパーのグレードにも無頓着な人が多い。

ってことは、坊主氏はすべてコレなのかな？(w
https://www.metal-print.jp/

書込番号：23786061

[masa2009kh5]

Ｌ判は小さすぎる。
せめて２Ｌ判でプリントしようよ。

書込番号：23786110

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS RP は持ってませんが・・・

同じ被写体、記録画素数(撮影画質)、L(ラージ)とS2(スモール2)とで撮った写真をプリントして比べればいいんじゃないの、試しに。
「dpi」とかに馴染めないなら。

画素数違いの2枚の写真を撮らずとも、LをS2相当にリサイズしてもいいです、たぶん。

<余談>

dpiと用紙サイズから必要画素数を計算する時、イメージセンサーと用紙の縦横比の違いを考慮しないといけません、数字で語るには。

書込番号：23786124

[ありがとう、世界]

アスペクト比の違い「4:3」「3:2」「16:9」でも意外に僅か

添付画像の「白面」部分のアスペクト比が「3:2」です。

「赤枠」が「4:3」、
「ピンク色枠」が「16:9」です。

A系とB系の「√2:1」≒「1.41:1」は、「白面」と「赤枠」との中間付近、
L判の「5:3.5」≒「1.43:」も、「白面」と「赤枠」との中間付近。

同一対角線で比較すると、アスペクト比の違いは僅かです。

長辺切り詰めとか短辺切り詰めになると、アスペクト比の違いの影響は大きくなりますが(^^;

書込番号：23786231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

脱字 「5:3.5」≒「1.43:」

正 「5:3.5」≒「1.43:1」

書込番号：23786241　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞ボウズ
今は
高画質大画面で見れるんだぞ
ボウズ

ソレに
プリントして年に何回見るんだ？
何枚飾れるスペースがあるんだ？
ボウズ

デスクトップ背景にランダム設定すればいつでも何枚でも見れるんだぞ
ボウズ

書込番号：23786516

[myushelly]

通りすがりに・・・
＞L判印刷のときの撮影画質はL設定でもいいのでしょうか？

今のご時世、jpg画像のデータで、重たいはないように思いますが・・・
データの保存は、最大解像度でjpgなら最も低圧縮のデータにしておく方がいいと思います。
元データを小さく、荒くするのは容易ですが、小さい元データを大きくしたり高解像にはできませんから。
データが増えてきたら、増設のＨＤＤなりで対応したら、かなり入ると思いますよ。

業者さんへのデータ渡しは、jpgであれば問題はありません。
わざわざ小さくする必要もありません。

余談ですが・・・キングサイズが２Ｌお得な場合もあるかも。
少しでも大きい方が、見る側にも幾分かの迫力を与えるかも。

書込番号：23786612

[with Photo]

＞機材に金かけるのにプリントはL版程度で良い
ペーパーのグレードにも無頓着な人が多い。

上から目線で言ってるけど、写真貼らないからボウズ実際に撮影してるのかって疑問だな。

鑑賞方法は人それぞれだし、プリントしないで大画面4Kで鑑賞するって方法もありだろな。

書込番号：23787003　スマートフォンサイトからの書き込み