『F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?』のクチコミ掲示板

2020年 5月14日 発売

70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)

  • 35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニーEマウント用大口径望遠ズームレンズ。小型・軽量サイズを実現し、高い描写性能を備えている。
  • 静粛性・俊敏性にすぐれているリニアモーターフォーカス機構「VXD」を搭載することで、高速・高精度なAFを実現。
  • 2つの「VXD」を電子制御で同時に動かす「フローティングシステム」を採用し、至近から遠景までクリアで美しい描写性能を発揮する。
70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056) 製品画像

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店頭参考価格帯:¥112,499 〜 ¥123,750 (全国704店舗)最寄りのショップ一覧

レンズタイプ:望遠ズーム 焦点距離:70〜180mm 最大径x長さ:81x149mm 重量:810g 対応マウント:α Eマウント系 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)のスペック・仕様

ご利用の前にお読みください

<お知らせ>
本製品の一部において、像面湾曲を補正するフローティング機構の性能が十分でない場合があることが発表されました。詳しくはメーカーページをご覧下さい。

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70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)TAMRON

最安価格(税込):¥112,499 (前週比:+1円↑) 発売日:2020年 5月14日

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ナイスクチコミ93

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レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)

クチコミ投稿数:33件

【使いたい環境や用途】
フィギュアスケートの国際大会で出場選手の撮影をするためのレンズを探しており、
類似の過去投稿も一通り目を通したのですが、本レンズも出た今のタイミングで有識者の皆様にご相談させてください。

【質問内容】
昨年12月のイタリアと今年2月韓国で行われた試合において
SONY α7Vで、FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300Gのレンズを使って撮影してみたのですが、
ほかの方のSNSの投稿等を拝見してみてもレンズの暗さは一目瞭然で、
明るい望遠レンズの追加購入を検討しています。
(設定はSS優先モードで1/800〜1/1250、絞り開放、ISO2000〜4000を固定で使っていました)


・リンクは30メートル×60メートル程度
・リンクを滑っている選手全身を撮影したい
・リンクを滑っている選手の上半身をポートレート風にも撮影したい(全身を撮影してトリミングでもよいのかもしれません)
・選手の表情をとらえたいので、静止している1画面を切り取りたい

初心者ですので、撮影した写真はトリミング等加工することを考慮しても、
画の暗さが一番気になっているので、F値は2.8前後まで上げ、
焦点距離は200前後〜400程度のレンズが必要なのではと考えています。

純正レンズ(SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM)は高くて、容量も重いので、なかなか決心がつかず、
最大点距離が200oを下回りますが、軽さもあって持ち運びに便利なTamron 70-180mm F/2.8 Di III VXDの評判が高いので
悩んでいる次第です。

シグマでも同様のスペックのレンズ(できれば200oの焦点距離は欲しいと思っているですが)が出ないか、
毎日確認しているのですが、今のところ情報がないので、実質のこの2択が現実的な選択肢なのかと思っておりますが、
是非有識者のみなさまのご意見をお伺いしたく、どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号:23456733

ナイスクチコミ!3


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holorinさん
クチコミ投稿数:6066件Goodアンサー獲得:706件

2020/06/08 23:24(3ヶ月以上前)

>・リンクは30メートル×60メートル程度
>・リンクを滑っている選手全身を撮影したい
>・リンクを滑っている選手の上半身をポートレート風にも撮影したい(全身を撮影してトリミングでもよいのかもしれません)

30m離れていたとしましょう。横画面の縦の長さは24mmなので、焦点距離180mmで撮ったとすると、

24×(30000/180)=4000

つまり、縦方向4mの範囲が写ります。圧倒的に焦点距離が足りません。15mmの距離なら

24×(15000/180)=2000

であり、2mなので立っていれば全身が写るくらいですね。縦画面なら、写る範囲はその1.5倍です。

実際の現場がわからないので正確なことは言えませんが、トリミング前提になると思います。
レンズとしてはF2.8を取るべきだと思います。2倍以上のシャッタースピードが得られるメリットはほかに替えられません。つまり、70-180mmF2.8のほうですね。

書込番号:23456778

ナイスクチコミ!11


銅メダル クチコミ投稿数:11898件Goodアンサー獲得:1895件

2020/06/08 23:40(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

 あまりにも当たり前のことですが、開放F5.6のレンズでは、どう転んでもF2.8の明るさにはなりません。
 SNSへの投稿が目的なら。画面はそう大きなものでなくて十分です。また印刷するにしても、それがA4印刷程度であれば6〜800万画素あれば十分奇麗に印刷できます。
 トリミング前提で70-180F2.8を選ぶべきだと思います。

書込番号:23456808

ナイスクチコミ!1


銀メダル クチコミ投稿数:1317件Goodアンサー獲得:347件

2020/06/08 23:52(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

こんにちは。

使用されているISOもかなり高めですので、画質を求めるなら、70-180/2.8だと思います。

10%の大きさの差は、あるといえばありますが、トリミング有なら、問題ない範囲だと思います。


70-200/2.8GMはx1.4テレコンで280mm f4になるのは魅力ですが、比較するとあまりに大きく、高価です。

フィギュアのシーズンはまだでしょうから、シグマ70-200/2.8DGDN?がx1.4やx2テレコンのシステムで出ないか、

もう少し様子を見られてもよいかもしれません。

書込番号:23456833

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:13270件Goodアンサー獲得:725件

2020/06/09 01:40(3ヶ月以上前)

機種不明

撮影距離10~80m、換算f=100~800mm例

>画の暗さが一番気になっているので、F値は2.8前後まで上げ、

それは二の次かも?
画面内の氷面の割合が圧倒的になるでしょうから、まずは【露出補正】。+1/2から+2/3段アップにする必要があると思いますが、いままで【露出補正】をしていましたか?


さて、前にアップしたかも知れませんが、
添付画像は撮影距離と焦点距離の関係のご参考まで(^^;

※リンクとテキトーな撮影位置の絵を書いて、撮影距離を想定してみてください。


なお、α7IIIとの事ですので ISO6400を最初から使う前提で、シャッター速度1/500秒または1/1000秒で標準露出となる照度などを求めると、下記のようになります。

【ISO6400で必要な被写体照度(lx:ルクス)など】
   1/500秒       1/1000秒
F2.8 160 lx=Lv(Ev)6   320 lx=Lv(Ev)7
F4.0 320 lx=Lv(Ev)7ス  640 lx=Lv(Ev)8
F5.6 640 lx=Lv(Ev)8  1280 lx=Lv(Ev)9
F6.3 806 lx=Lv(Ev)8.33 1613 lx=Lv(Ev)9.33

過去ログなどから、国際大会レベルの会場では 被写体照度500 lx(ルクス)以上が期待できそうですので、ISO6400決め打ちの前提条件でも、
1/500秒ならF5.6のレンズでもok?
1/1000秒でもF4.0のレンズならok?

ということで、
【露出補正しない場合は、F2.8どころか(有れば)F1.0を使ってもダメ】かも知れません(^^;

書込番号:23456934 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:13270件Goodアンサー獲得:725件

2020/06/09 01:43(3ヶ月以上前)

320 lx=Lv(Ev)7ス 

訂正

320 lx=Lv(Ev)7

書込番号:23456936 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:13270件Goodアンサー獲得:725件

2020/06/09 01:47(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

これまでの【暗さ】を確認したいので、撮影情報(Exif)が残っている状態の未加工画像をアップしてください。

肖像権等が気になると思うので、顔が写っていないとか、誤ってブレブレになった画像でも結構です。
【露出】さえ確認できればいいので。

書込番号:23456937 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1536件Goodアンサー獲得:96件

2020/06/09 02:57(3ヶ月以上前)

機種不明

ジャネットリン
1972年 冬季札幌オリンピック
女子フィギュアスケート 銅メダル
札幌の妖精と言われてました

ISO400のカラーネガフィルムは
1975年ごろの発売でした
1972年は常用感度ISO100じゃなく
ASA100でした。

1972年はASA100でどうやって
フィギュアスケートが撮られていたのでしょうか?
それはどんなに激しい動きでも
動きの少ない瞬間が有ります
それを写真用語で
『デッドポイント』と呼ばれ
昔のスポーツカメラマンは
デッドポイント狙いでした

そのシャッター速度は
それらの人から考えれば
無駄に速すぎるシャッター速度です

流し撮りが決まれば
スローシャッターでも
ピタリと止まりますし

プロなら
100枚撮って100枚
依頼者に納品する
安全策を撮りたいですが

アマチュアなら
100枚撮って5枚良いのが有れば良い
だから冒険もできる
もっとスローシャッターで冒険してみてはどうでしょうか?
冒険こそできるから
時としてとんでもない傑作が生まれます。

書込番号:23456973 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


クチコミ投稿数:7250件Goodアンサー獲得:561件 縁側-カメラは猫写性能で選んでますか?の掲示板

2020/06/09 03:16(3ヶ月以上前)

>設定はSS優先モードで1/800〜1/1250、絞り開放、ISO2000〜4000を固定で使っていました

ISOをAutoにして上限を12800まで上げたら駄目ですか?

書込番号:23456982 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7250件Goodアンサー獲得:561件 縁側-カメラは猫写性能で選んでますか?の掲示板

2020/06/09 03:59(3ヶ月以上前)

追記です。
フィギュアスケートの会場には行ったことがありませんが、TV中継出来る位の明るさがあるんですよね。
と考えると、600mm/F6.3クラスのレンズでも撮れそうな気がするんですけど?

現場を知らないオッサンの戯れ言でした。

書込番号:23457000 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:9826件Goodアンサー獲得:486件 よこchin 

2020/06/09 06:59(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

おはようございます。
>>設定はSS優先モードで1/800〜1/1250、絞り開放、ISO2000〜4000を固定で使っていました

完全に露出設定を間違えているだけです!

書込番号:23457097 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1472件Goodアンサー獲得:165件 よいとこ しれとこ 

2020/06/09 07:34(3ヶ月以上前)

別機種
別機種
別機種

こんにちは

いろいろ書かれていますが、リンクで撮ったことのある人はいないんじゃないでしょうか?

結論的にはお持ちの機材で撮れると思いますが、
たぶんカメラのオートフォーカスが遅いためだと思いますよ。
私はアイスホッケーを撮っていますので、差し障りのなさそうなのを載せておきます。
100-400mmのズームレンズを使っていますが、よほどのアップでない限り300程度で充分ですし、F5.6でも充分撮れると思いますよ。
リンクは撮影できるだけの明るさがあります。
ただエキシビジョンで照明落とされると、厳しくなりますね

書込番号:23457121

ナイスクチコミ!6


Go beyondさん
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:135件

2020/06/09 08:00(3ヶ月以上前)

70300Gと300mmF2.8(重く高い)の間って70-200F2.8しか事実上ないのですよね。300mmF4
相当は70200GMに1.4Xテレコンをつけるか 70200 or 70-180F2.8 をAPS-Cのボディに装着
するかとなります。

70200GMに1.4xテレコンの費用考えると、このレンズに APS-C ボディ(a6400)追加するのも
面白いかもしれませんね。

フルサイズ180mmで足りるならa7iii、足りなきゃ 6400 に付け替えたらって考え。SS速めだか
ら手振れ補正は問題にならないし、なんだかんだサブ機の出番ってあると思います。

ちなみにAPS-Cクロップと 1.4X テレコンは、開放絞り撮影&シャッター速度同じ条件で比較
すれば、高感度ノイズ面での画質はほぼ変わりません。フルサイズはテレコン分のレンズ
の暗さが1段分あるんだけど、センサーが1段相当分大きいから結局近しい結果になる。

この方向で考えると a6400 の購入は後回しでもいいというメリットがあります。先にこのレンズ
だけ購入してじっくり検証してみて、a7iii+180mmで戦えるならそのまま行けばいいわけで。

===
または a7R3 や R4 に買い換えてみるとか。こちらは少々コスト高になりますし普段から
4000万画素、6000万画素といったデータを取り扱うことになりPC強化などの出費もあるかも
しれません。

書込番号:23457145

ナイスクチコミ!1


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36616件Goodアンサー獲得:6361件

2020/06/09 08:59(3ヶ月以上前)

☆わかば☆さん こんにちは

https://global.canon/ja/event/skating/best_shot/

上のサイトを見ると F3.5からF4位で撮影しているのが多く見えますので F2.8でしたら大丈夫だとは思いますが トリミングの場合限界がありますし ブレがあれば トリミング時ブレが拡大されるなど トリミング重視で撮影すると 失敗する場合もあるので 過信はしない方が良いと思います。

書込番号:23457220

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 09:03(3ヶ月以上前)


>holorinさん

計算式をお示しいただきありがとうございます。
やはり焦点距離は足りないですよね。
自分が座る席にもよりますが、300mmでショートサイドで撮影した時は、リンク中央より奥は当然ですが厳しかったので、
リンク手前半分くらいに選手がきたときを主に撮っていました。
やはりf値は2.8はマストすですね。参考にさせていただきます。

書込番号:23457224

ナイスクチコミ!0


しま89さん
クチコミ投稿数:6978件Goodアンサー獲得:492件

2020/06/09 09:06(3ヶ月以上前)

確かに、基本撮影禁止の場所ですから寒いの苦手な私も含めて未知の領域ですよね。一眼止めてFZ300 などの明るいレンズ付いたズームカメラとか言われるコンデジの方が歩留まりよかったりするのかな

書込番号:23457229 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 09:13(3ヶ月以上前)

>遮光器土偶さん

ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、自分で撮影し、他の方も画像と比べると(おそらく)f値でこんなに明るさが違うのかと、勉強になった次第です。
後から個人で楽しむものなので、おっしゃる通りよくて SNS公開、A4でのプリントアウトが主な用途になります。
上半身を中心とした表情をとらえたいので、トリミングが前提となりそうですね。その点も踏まえて最適なレンズを検討したいと思います。

書込番号:23457239

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 09:22(3ヶ月以上前)

>とびしゃこさん

ありがとうございます。
>10%の大きさの差は、あるといえばありますが、トリミング有なら、問題ない範囲だと思います。

はい、この10%をどう考えたらいいのかが難しく、タムロンにするかソニー純正の200mmにするのかが
一つ論点と思っておりました。自分の実力も考えるとトリミング前提になると思いますが、そうするとあまり差がないのですね。


>フィギュアのシーズンはまだでしょうから、シグマ70-200/2.8DGDN?がx1.4やx2テレコンのシステムで出ないか、

はい、まだ新しいレンズがリリースされそうなので、注視したいと思います。
あわせてここで出てきたいずれかのレンズを購入し、APS-Cモードで足りない距離を補うという方法も検討したいと思います。

書込番号:23457253

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 10:24(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明
別機種
機種不明

>ありがとう、世界さん

ご丁寧にありがとうございます。
いただいた図は後ほどしっかり拝見し、シミュレーションしたいとおもいます。

露出補正は+3で撮影していました。
それでもやはり、レンズの明るさを考慮すると限界があるのだなと実感しました。もちろん自分の経験もテクニックも圧倒的に不足しているのですが。

写真を4枚添付いたします。こちらは加工していないはずですので、ご覧頂けましたら幸いです。
上二枚がエキシビション(韓国)、下二枚が試合前の練習(イタリア)の写真です。

書込番号:23457332 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 10:34(3ヶ月以上前)

>イルゴ530さん


ありがとうございます。
名フィギュアスケーター、ジャネットリンさん。素晴らしいショットですね!

アマチュアならではのシャッタースピード、おっしゃる通りですね。
国際大会に行ける機会も多くないので、いろいろなパターンをためてしみたいと思います。

書込番号:23457345

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1441件Goodアンサー獲得:20件

2020/06/09 10:45(3ヶ月以上前)

スレ主さま

α7Vには、全画素超解像ズームという機能があります。
それを使えば、70-180のさらに2倍から4倍までズームできます。

書込番号:23457358

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 10:46(3ヶ月以上前)

>でぶねこ☆さん

ありがとうございます。

>ISOをAutoにして上限を12800まで上げたら駄目ですか?
 
 トリミングや加工も考えると、ISOは4000くらいにとどめていたのですが、今度会場で試してみたいと思います。
 どれくらいの歩留まりか、検証します。

>600mm/F6.3クラスのレンズでも撮れそうな気がするんですけど?
 
  レンズポリシーがありまして、レンズの長さが200o以内というのが最近のトレンドのようで、残念ながらこのクラスのレンズは
  会場への持ち込みができないのです。(カメラマンや報道関係者を除く)
  使えるのであればぜひ使ってみたいのですが、残念です。

ということで、やはりレンズ長も20p以内、明るさはより明るいレンズ、焦点距離も200o程度のレンズに収れんされていくのかなと思っている次第です。

書込番号:23457361

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 10:59(3ヶ月以上前)

>よこchinさん

ありがとうございます。
よこchinさんだったらどのような露出でとられますか?
先ほどのシャッタースピードやISOに加えて、露出補正も∔3でしていますが、その他変更したほうがいい部分などご示唆いただけると嬉しいです。

書込番号:23457381

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 11:14(3ヶ月以上前)

>Go beyondさん

ありがとうございます。
α7Vを購入したばかりの初心者なので、一旦はこのカメラを使いこなせるようにしたいと思います。
そう考えると、APS−Cクロップ+180oで一度試してみるのが現実的ですよね。

上位機種への買い替えも検討できるようにまずは今のカメラで頑張ってみます。

書込番号:23457400

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 11:27(3ヶ月以上前)

>しま89さん

ありがとうございます。
明るいコンデジで素敵な写真を撮られている方もおられるので、もしかすると環境によってはコンデジを使ったほうが良いのかもしれませんね。

また極端なことに、今コンデジを所有していないので、何かの機会で試してみたいなと思います。

書込番号:23457418

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 11:33(3ヶ月以上前)

>もとラボマン 2さん

ありがとうございます。
確かにF3.5〜4のレンズですが、焦点距離がやはり200o以上の大型望遠レンズなのですよね。
フィギュアスケートの国際大会ですと、レンズポリシーがありまして、最近はレンズ長20cm以下なので、一般の観客が
持ち込めない大きさ(かつ高すぎて買えない(苦笑))なのがネックでして。

ただ、F3.5〜4で焦点距離200o超のレンズはやはり考慮したほうがよいのかもしれませんね。
やはり焦点距離をとるべきか、F値をとるべきか悩ましいです。

書込番号:23457426

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:33件

2020/06/09 11:38(3ヶ月以上前)

>WBC頑張れさん

>α7Vには、全画素超解像ズームという機能があります。
>それを使えば、70-180のさらに2倍から4倍までズームできます。

ありがとうございます。
初めて聞く機能です!

(ソニーページから引用)
>Lサイズでも、解像感を保ったまま約2倍までズームできるのが全画素超解像ズームです。[全画素超解像ズーム]または[デジタルズ>ーム]設定時に利用できます。
>ソニー独自開発の全画素超解像技術を利用して、写真を構成しているすべての画素を解析し、画質劣化の少ない画像処理により拡大>します。

>撮りたい被写体により大きく迫り、高画質のまま撮影できるので、おすすめです。動画撮影時も使用できますよ。

こんな機能があるのですね。これはぜひ試してみたいです。とても有益な情報ありがとうございます!
このレンズとの組み合わせでうまくつかえたら一番の解のように思えます。

書込番号:23457431

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7250件Goodアンサー獲得:561件 縁側-カメラは猫写性能で選んでますか?の掲示板

2020/06/09 14:11(3ヶ月以上前)

レンズポリシーと言うのは知りませんでした。
そう言う縛りが有る場所ではマイクロフォーサーズの天下ですね!
オリンパスなら75-300(フル換算150-600)が堂々と持ち込めます。

余談でした。

書込番号:23457679 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:21871件Goodアンサー獲得:1237件

2020/06/10 09:23(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

>ほかの方のSNSの投稿等を拝見してみてもレンズの暗さは一目瞭然で

>お恥ずかしい話ですが、自分で撮影し、他の方も画像と比べると(おそらく)f値でこんなに明るさが違うのかと

撮った写真の明るさはレンズのせいではありません


露出や露出補正で解決するしか無いです

>(設定はSS優先モードで1/800〜1/1250、絞り開放、ISO2000〜4000を固定で使っていました)

もっと大きなisoを使った事有りませんか?

レンズのF値2段はidoの4倍に相当します

まず(画質の悪化にビビらず)ISOを上げて撮影してみてはどうですか
1枚1枚見比べれば差があるでしょうが
雑誌のグラビアや写真展の大伸ばしでない個人使用の作品であれば
単品で見てSNSやA4程度であれば大きな問題無いかと思います











書込番号:23459267

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件

2020/06/10 18:52(3ヶ月以上前)

まずF2.8では被写界深度が浅くピンボケの確率が高まるので、F5.6以上でお使いになるのがよいと思います。ISOは12800くらいは大丈夫だと思います。

露出ですが、カメラ内蔵の露出計は氷面のように白が多い対象に対しては画面が明るいと判断し、正しく機能しません。だからと言って露出補正を常に+3というのも乱暴です。

Mモードで撮ることをお勧めします。ミラーレスカメラの良いところは撮影する画像の明るさが事前に見えていることです。Mモードで人差し指のダイヤルをほんのちょっと動かせば、EVFの中で見えている画像の明るさが変わります。自分がちょうどよいと思う明るさを選べばよいのです。1秒もかかりません。

Mモードは難しいと思われ敬遠されがちですが、実際やってみれば簡単だし、便利さがわかると思います。ぜひお試しください。

書込番号:23460198

ナイスクチコミ!1


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2020/06/10 19:19(3ヶ月以上前)

露出補正「+3」に設定されていても、実際に効いていなかったのか?
とか思ったりします(^^;

スレ主さんの画像で撮影データ(Exif)が残っていたのが3枚目の画像のみでしたので、それだけが特殊だったのかどうか判断できませんが(^^;


あと、程度によっては撮影後の画像補正も検討されては?

このあと、ちょっと例示します(^^)

書込番号:23460259 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/10 19:34(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明
機種不明
機種不明

元の画像※3枚目

トーンカーブのみ補正※3枚目の画像

元の画像※4枚目

トーンカーブのみ補正(S字)※4枚目の画像

画像補正時は曇りでしたが、屋外のスマホ画面の見えがイマイチの状態で、十数秒~数十秒の作業時間に制約してやってみました(^^;

どちらも、スマホアプリの「トーンカーブ」だけ使っています。

元の画像は露出不足だけでなく、青系の色かぶりをしているので、露出状態よりも暗い感じに「思えた」だけのようですが、
色補正については室内で調整したモニターで行うべきかと思いますので、アプリでは色補正していません(^^;

現状の中途半端な補正では、色痩せというか退色感がありますが、マトモなモニターを使ってキチンと作業すれば、もう少しマシになるかも?


ご参考まで。


※ISO4000制限にせずに、ISO上限設定無しでISOオートにしておけば、
氷面のリンクのみ撮影しても、たぶん「+3」補正ではオーバー露出になると思います。

書込番号:23460303 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/10 20:35(3ヶ月以上前)

(ついでに)

スレ主さんの3枚目の画像(これのみExif有り)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248453/SortID=23456733/ImageID=3394473/
の撮影データ(Exif)について。

投稿者名 [23457332] ☆わかば☆さん 撮影日時 2019年12月06日 5:12
カメラ機種 ILCE-7M3
レンズ名 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
シャッター速度 1/1000秒 焦点距離 300mm
絞り数値 F5.6 露出補正 3 ←★確かに「+3」(^^)★
ISO感度 4000 フラッシュ 発光禁止

以上の撮影データから、「標準露出」になる場合の【目安の撮影(被写体)照度】を単純計算すると、下記のようになります。

1960 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 9.61

約2000 lx(ルクス)ですから、実際にはそんなに明るいわけないので、その「差」だけ暗く→露出不足になります。

実際には半分の約1000 lx(ルクス)よりも明るかったかも知れません。

日本の一般家庭の夜間室内(居間)での撮影(被写体)照度は、およそ 80~320 lx(ルクス)=Lv(Ev) 5~7に大半が入るようですから、
スレ主さんの画像(3枚目)は、日本の一般家庭の夜間室内(居間)の4倍から20倍ぐらいの明るさ(撮影(被写体)照度)だったのでは?
と思います。


逆に、自宅で撮影条件の設定を検討するとき、(3枚目の画像データを元にする場合)は、シャッター速度1/1000秒に対して、
1/4倍→1/250秒から
1/20倍→1/50秒
に設定すると、照度に対する負荷として(ある程度は)似たような感じに出来るかと思います。
(白い壁や白い天井があれば、それを氷面のリンク代わりに露出の具合を見てみたり)

書込番号:23460446 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/10 22:31(3ヶ月以上前)

露出補正は、カメラ側の判断で[シャッター速度][絞り][ISO感度]のいずれか、1つか2つを動かすことによって実現します。
☆わかば☆さんの場合、
シャッター速度…SS優先モードなので動かさない
絞り…物理的限界で動かない
なので、ISO感度が設定値から動いている可能性が高いです。

ただし、ISOについては一定数字以上にはしないルールになっているとか、カメラとしては絞りを開けたつもりになっているとか、
なんらかの事情で、露出補正があまり効いていないということはあるかも。補正が効かない場合があるという話は聞きます。

書込番号:23460761

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クチコミ投稿数:387件Goodアンサー獲得:8件 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)のオーナー70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)の満足度5

2020/06/10 22:53(3ヶ月以上前)

悩む内容ではないですよね。

あとから修正効くものは犠牲にし、修正効かないものを重視する。

これは、プロのセオリーです。

ブレやピンぼけは、後で修正するのは難しいです。
望遠不足はトリミング、露出不足はトーンカーブであと修正が効きます。

最終形がなにかによりますが、A1ポスターぐらいなら、
露出が−4でも後でトーンカーブでなんとかなるので、
露出不足覚悟で、SS上げてブレを防ぎ、必要ならば、絞って深度上げます。
800万画素あれば、A1ならなんとかなるので、そこまでは、トリミング

撮って出しでベストを狙うのではなく、修正後の納品物を考えましょう。

書込番号:23460812

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2020/06/11 08:33(3ヶ月以上前)

>gda_hisashiさん

ありがとうございます。
ISOはそこまであげたことがありません。写真教室に行った際に、あげすぎ注意&できることなら絞りと SSでなんとかする、という話が頭にあって、4000(あるプロが撮っていた際の設定)程度にしていたのです。
そのプロの方は明るいレンズを使っていたので、ISOは4000でよく、私のf値のレンズであればもっとあげないと明るくはならないのは当然ですね。 ISO感度のほうがf値以上に明るさに影響を与えるということなのですね。
次回ISOの値を変えて撮影してみたいと思います。

書込番号:23461312

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2020/06/11 09:00(3ヶ月以上前)

>かんだたださん

ありがとうございます。

>ISO感度が設定値から動いている可能性が高いです。
 
初歩的な質問でお恥ずかしいかぎりですが、SS優先モードでISO4000固定にしていても優先されるのはSSだけで、
ISOを手動設定したとしても動くことがあるということなのですね。
カメラの設定を確認してみたのですが、 ISOの下限は100、上限は10000でしたので、仮に上限値までに動いていたとしても
この範囲でシャッターが切られていたということなのだと理解しました。
おっしゃる通り、SSは固定、絞りは開放なので、あとはISOを固定するのであれば、恐れずMモードを使うべきかもしれませんね。

書込番号:23461344

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2020/06/11 09:26(3ヶ月以上前)

>ありがとう、世界さん

Exif情報の件、大変失礼いたしました。
どこで消失してしまったのか、その理由理解できていないので確認したいと思います。

露出補正がきかないこともあるのですね。
他の方もコメントを寄せていただいておりますが、ISOを上げることを必要以上に恐れずに、マニュアルモードにしたうえで、
SS,絞り、ISO(上限設定をなくす、または上限設定を極力あげておく)の3要素だけで露出補正をして、EVFで確認するのが
一番思い通りの明るさになるということのようですね。

スマホアプリで露出補正をしたりはしていたのですが、あまりトーンカーブを使いきれておりませんでした。
トーンカーブについても効果的な使い方をこれを機に学びたいと思います。
撮影照度の件も、ありがとうございます。完全に理解しきれてはいませんが、このように適正な照度を出して露出を検討するということですね。自宅の環境も使いながら実験してみたいと思います。
色々実践的なお話をありがとうございました。

書込番号:23461376

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2020/06/11 09:40(3ヶ月以上前)

>くちだけさん

ありがとうございます。

>ブレやピンぼけは、後で修正するのは難しいです。
>望遠不足はトリミング、露出不足はトーンカーブであと修正が効きます。

非常に参考になります。露出不足は露光量の修正とうよりはトーンカーブなのですね。

私の場合は、被写体のスピードにも十分追い付けておりませんので、皆様に教えいただいた設定(マニュアルモード)で
現場で重視しなければならないブレやピンボケに意識を傾けていきたいと思います。

書込番号:23461396

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2020/06/11 10:13(3ヶ月以上前)

みなさま、ありがとうございました。
いま所有しているレンズでの撮影の設定を変えて撮影してみるのが、まず私が取り組むべきことですね。
Sモードだと、ISOをマニュアル設定したとしても設定値が動く可能性があり、
露出をマックスにしていたとしても、アイスリンクの白さもあっても露出計上は明るいと判断して、正しく機能しないことがあるので、
Mモード、絞り開放、SS1000前後にして、ISOは6400〜12800程度まで上げることをいとわない&上限値を引き上げる、ということだと理解しました。
距離を出したいなら、APS-Cクロップと全画素長改造ズームも試してみたいと思います。

そのうえで、やはり絞り開放値が明るいレンズもどうしても試してみたいという思いが強いので、このレンズか、きょうにも発表されるレンズのどれかの購入を検討したいと思います。

いろいろ勉強の機会をいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号:23461453

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135blueさん
クチコミ投稿数:5件

2020/06/12 01:58(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明

はじめまして。
2月の韓国4cc会場に居ました!

この時はSONYのボディは持参せず
前から三列目の席でフルサイズ一眼・300mm F4の単焦点レンズを絞りF5〜7.1にして撮影。
全身を撮るのにはギリギリ、表情を撮るには距離が全然足りないなと思いながら撮影していました。
手持ちの100-400GMにすれば良かったと後悔しています。

SNSでそこそこ綺麗な画質を載せていて、SONYミラーレスを使用している方は
ほぼ100-400GMを使用している方が多いです。レンズの長さもギリギリ持ち込めます。
この70-180mmを使うならクロップ使用か、テレコンSEL14TC使用で×1.4倍でF4?で使うか
(それでも距離が足りないと思うので×2のテレコンでも良いかもしれません)
MC-11とキヤノンのEF400mm F5.6の組み合わせもありだなと思ってます(レンズの長さがアウトですが)

露出の設定が+3はあげすぎではないかなと思いました。
エキシビジョンの設定は特に測光モードを変えてみるとよいかもしれません。
手持ちのすぐ出せるデータがこれしかなく、撮影設定が参考にはなりませんが表彰式の同シーンの写真を載せておきます。

書込番号:23463030

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/12 09:43(3ヶ月以上前)

>135blueさん


同じ会場で同じ被写体を撮っていらした方から非常に参考になるコメントいただけて、本当にうれしいです。
ナイス!を万回&Goodアンサーを押したい気持ち(一応スレは終了してしまったのでできなくてすみません)です。

素敵なお写真ありがとうございます。
私は4CCはロングサイドの報道関係者席の上の2階席(シルバー)端で、
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300Gでの撮影でした。
135blueさんの紀平梨花選手の撮影の設定を拝見すると、ほぼ似た設定ですが、自分のものと比較すると
単焦点のレンズゆえの明るさ、シャープさの威力を感じます。しかも露出設定がマイナス1!!
私自身はプラスの方向は考えていたのに、マイナスで設定されていることに衝撃を受けました。

1枚目の羽生選手筆頭のお写真は、F.7.1 、ISO2500ということで、ある意味ISOを上げたくない自分にとっては
単焦点レンズ、やはり気になる存在です。
いつになったらこんな写真が撮れるようになるのだろうとまじまじと拝見しました。


前から三列目の席、フルサイズ一眼・300o 単焦点F4レンズでも距離が足りないのですね。。。
ある方のサイトを拝見した時も450oくらいは欲しいと書かれていたものの、予算の関係もあり私は前述のレンズを購入したのですが、
やはりそうなのですね。

>SNSでそこそこ綺麗な画質を載せていて、SONYミラーレスを使用している方は
>ほぼ100-400GMを使用している方が多いです。レンズの長さもギリギリ持ち込めます。

そうなのですね。
皆さんのきれいなお写真を拝見して、画の明るさ・シャープさから、
FE 70-200mm F2.8 GM OSSを使っていらっしゃるのかと思っていました!
それで今回のこのレンズと、このタムロンのレンズのどちらの購入を検討していたのですが、
100-400GMについても勉強したほうがよさそうですね。
本家はやはりお高いのと手持ちの70-300oとも距離は被るので、この噂が本当なら、シグマのモデルが出るまで待ってみようかな
と思い始めました。(ただ、このタムロンのレンズは、普段使いができそうな明るいレンズなので、これはこれで非常に魅力的なので、購入してしまいそうですが。)
https://www.sonyalpharumors.com/rumor-new-sigma-100-400mm-fe-lens-will-cost-around-1000-and-be-lighter-and-smaller-than-the-sony/


測光モードの件もありがとうございます。
まだ使ったことがないので、勉強をして実践投入できるようにしたいです。

今後とも御指南よろしくお願いいたします。

書込番号:23463387

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hattin89さん
クチコミ投稿数:2173件Goodアンサー獲得:102件 縁側-hattin89と縁側論議の掲示板日々奔走 

2020/06/12 14:06(3ヶ月以上前)

1度撮影してぎりぎりに感じた露出の場合、まず使用目的
に合わせた感度をしっかり見つけてはみては如何でしょう?

次の大会や競技、その会場じゃなくても、ノイズ感を見る事
は家でも出来ます(APSCクロップのノイズ感も然りです)。
ご家族などの協力が有れば、光量のが変わらない部屋で撮り
たい人物の大きさで、感度3200位から2万程迄で撮ってみて
(SS、AVの組み合わせは自由です)ここがMAXと言うの
を見つければISOオートの上限に設定(撮れている事が重要
で有ればもう少し上)に設定するなど出来ます。

勿論仕上がりの良さを求めるので有れば僅かでも低い感度に
設定するのが良いですが、ネットとA4プリントが主ならA4
プリント基準でOKと思える上限を探るのが良いかなと思います。

焦点距離に関しては今まで撮影した画像のイグジフ(撮影データ)
とアバウトですが撮影した際の座席と会場図からの推測する
しか有りませんが、ありがとう、世界さんのデータや他の方の
撮影画像からも含めて(会場に依って明るさは違いますが)
露出も含め今のレンズでも、もう少し詰められる気がします。

上記ではISOオートでとしてはいるのですが、今回白っぽい
リンクの中ではAEを使うデメリットも大きいかなと思います。
選手が近い時/遠い時、また同じ位置でも寄り/引き(全身、寄り)
など当たっている光源事態は変わらないのに、白い背景下では被写
体の大きさで露出が変わる=ファインダー内に占める白いリンクの
増減が多い場合にAEを使うと露出がばらつき気味になります。

リンクはTV映像で見る限り比較的天井から均一に照らされて
いると思いますので、下手に被写体の大きさや白いリンクでAE
に判断させて暴れさせるより、マニュアル露出にしてEVFを頼り
にしたほうがAEに振り回されなくて済みますよ。
リンクの端、中央で1段程変わる位であれば、1/3ステップで
3クリ(1/2ステップで2クリ)など、コトロールホイールに
感度を割り当てコントロールするのも有りかなと思います。

EVFの露出が見える利点、リンクが白くて露出補正幅が多めな
事を考えるとマニュアルで絞り開放、感度が許す限りSSを上げる。
露出補正だと思って感度で微調整が撮影しやすいかなと思ったりします。
※スケートは撮らないので想像ですけどw。

※プロのインタビューからするとブレ無しは1/1600、最低で
1/1000程と記載ありですが、これは出来る限り高確率で止める
為だと思うので絶対では無いと思います(SSを落とせばブレる
確率は上がりますが、分かりやすいところではラストの決めシーン
であれば感度を落としてSSも落とせます。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/efinterview/754499.html


書込番号:23463807

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2020/06/13 11:20(3ヶ月以上前)

>hattin89さん

ありがとうございます。

実践的なアドバイスありがとうございます。
アイスリンクで撮る機会は一年に多くて数回、ほとんどないので、おっしゃる通り
普段の環境での練習、実験が必要ですね。
ISOオートの上限設定の目安も確認してみたいと思います。

>焦点距離に関しては(中略)
>露出も含め今のレンズでも、もう少し詰められる気がします。

135blueさんのお写真を拝見して非常に勉強になりました。同じ光量であっても場所によってパラメータを変えて
適正な露出を探したいと思います。


>マニュアル露出にしてEVFを頼り
>にしたほうがAEに振り回されなくて済みますよ。

>EVFの露出が見える利点、リンクが白くて露出補正幅が多めな
>事を考えるとマニュアルで絞り開放、感度が許す限りSSを上げる。
>露出補正だと思って感度で微調整が撮影しやすいかなと思ったりします。

被写体が動くのでSSを優先してきましたが、逆の発想なんですね。
今のレンズをいかして撮影するなら、いったん自分が許容できるISO上限値と知っておくということですね。
(明るいレンズなら、 SS優先で考えて良さそうですが)

能登さんのページリンクありがとうございます。
このサイトはみていたのですが、みなさんにいろいろ教えていただいていたから改めて読み直すと
その前には読み取れていなかったことが見えてくるようになりました。

如何せん実践が足りないので、アドバイスいただいた内容を試してみたいと思います。

書込番号:23465582

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2020/06/13 12:17(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

135blueさんの撮影画像データと比較してみました。

同じ照明では無い(特にスポットライト)ので、直接の比較はできませんが、
「レンズさえ換えれば」という事では無さそうに思います。
(恐縮ながら、画質がパッと見レベルで格段の差がありますから、何か問題になる設定をしているかも?とさえ思ってしまいます・・・)



・135blueさんの1枚目の画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248453/SortID=23456733/ImageID=3395699/

投稿者名 [23463030] 135blueさん 撮影日時 2020年02月09日 15:47
カメラ機種 PENTAX K-1 Mark II レンズ名 -
シャッター速度 1/640秒 焦点距離 300mm
絞り数値 F7.1 露出補正 0
ISO感度 2500 フラッシュ 発光禁止

→撮影(被写体)照度≒ 3226 lx(ルクス)≒Lv(Ev)10.33

※3000 lx以上もあるの?とビックリしましたが、露出や撮影条件から、推算として妥当な範囲内かも?


・135blueさんの2枚目の画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248453/SortID=23456733/ImageID=3395700/

投稿者名 [23463030] 135blueさん 撮影日時 2020年02月09日 19:50
カメラ機種 PENTAX K-1 Mark II レンズ名 -
シャッター速度 1/1000秒 焦点距離 300mm
絞り数値 F5.6 露出補正 -1
ISO感度 4000 フラッシュ 発光禁止

→撮影(被写体)照度≒1960 lx(ルクス)≒Lv(Ev)9.61

こちらはスポットライトですが、スポットの当たっている部分の殆どは適切な範囲かと思います。


(☆わかば☆さんの前回データ再)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248453/SortID=23456733/ImageID=3394473/

※スレ主さんの3枚目の画像(これのみExif有り)
投稿者名[23457332] ☆わかば☆さん 撮影日時 2019年12月06日 5:12
カメラ機種 ILCE-7M3
レンズ名 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
シャッター速度 1/1000秒 焦点距離 300mm
絞り数値 F5.6 露出補正 3
ISO感度 4000 フラッシュ 発光禁止

→撮影(被写体)照度≒ 1960 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 9.61
※アンダー露出なので注意、標準露出にすると1000~1300lx(ルクス)≒Lv(Ev) 8.6~9.0ぐらい?

書込番号:23465698 スマートフォンサイトからの書き込み

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135blueさん
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2020/06/13 23:24(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明
機種不明

エキシビの撮影は被写体に強いスポットライトが当たっているので露出はマイナスです。
(でないと白飛びしてしまうので)
そして測光モードは中央かスポットにします。
この辺りは舞台やバレエの撮影設定が被ると思うので、色々参考になると思います!

本当はFE400mm F2.8 が使いたいけれど高くて買えないし、観客席に持ち込めないので候補からは泣く泣く外してます。
全画素超解像ズームはとても実用的ですが、動体には不向きなので
(AFエリア枠が中央固定)
普段の撮影には活用したいと思いますが、フィギュアスケート撮影の候補からは外しです。

4CCにはPENTAXの★70-200 F2.8も持参したのですが、距離が足りなさ過ぎて初めに5枚程撮って以降使いませんでした。
取った座席にもよると思うのですが、やはり300-400mmは必要だなと思います。

100-400GMは70-200GMより解像力、AF速度で評価が高いレンズなので
(むしろGMレンズの割に70-200がイマイチな描画…)
海外観戦はそんなに行く事が出来ないのでレンタルしたい位です(TT)
私はSONYのボディはα9なのでクロップモードはほぼ使い物にならないのですが、
α7Vも画素数が同じなのでクロップは実用的ではないかな?と思いました。

このタムロンの70-180か、新しく出る28-200は普段使いとして欲しいなと考えてます。
国内試合は撮影が出来ないので、ディズニーオンアイスで撮影の練習なんかをしておりました。
エキシビ照明のつもりで撮ると凄い実践勉強になるのでおすすめです!

書込番号:23467110

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2020/06/14 20:43(3ヶ月以上前)

>ありがとう、世界さん

またもや詳しい分析ありがとうございます。


>(恐縮ながら、画質がパッと見レベルで格段の差がありますから、何か問題になる設定をしているかも?とさえ思ってしまいます・・・)

私もやはり何か問題になる設定をしているのかなと思ってカメラの設定をみてみているのですが、
いまだによくわかりません、、、もう少し確認してみたいと思っています。

被写体照度を出していただいているので、この計算式をきちんと理解したいと思ったのですが、
結局ネットで探しきれませんでした。
図々しいお願いですが、もしこの件(標準露出になる場合の目安の撮影照度の計算)について、概要が説明されているページなどがあれば、教えていただけると本当に助かります。。。。


(☆わかば☆さんの前回データ再)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248453/SortID=23456733/ImageID=3394473/

>※スレ主さんの3枚目の画像(これのみExif有り)
>投稿者名[23457332] ☆わかば☆さん 撮影日時 2019年12月06日 5:12
>カメラ機種 ILCE-7M3
>レンズ名 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
>シャッター速度 1/1000秒 焦点距離 300mm
>絞り数値 F5.6 露出補正 3
>ISO感度 4000 フラッシュ 発光禁止

>→撮影(被写体)照度≒ 1960 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 9.61
>※アンダー露出なので注意、標準露出にすると1000~1300lx(ルクス)≒Lv(Ev) 8.6~9.0ぐらい?

露出補正をプラスにしても露出がうまく機能していな買ったであろう結果として、露出がアンダーということですよね。
SS優先モードにしてこれがきかなかったということなのであれば、やはりMモードで ISO感度上げて露出を決めるということが
今のところの解決方法でしょうか・・・。

書込番号:23469341

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2020/06/14 21:03(3ヶ月以上前)

>135blueさん

詳しい設定情報とレンズ情報ありがとうございます!勉強になります。

エキシビの設定は白飛び防止のためにマイナスなんですね。
私の撮影した紀平さんもまた多分プラス3で撮っていたと思います。
他の設定の影響もあってかやはり全般的に暗い印象ですが、原因を早く究明したいです。。。

これほどのお写真を取られる135blueさんでも、300-400は必要と思われるということ、、、
そうなるとフィギュアは私も70−300をもう少し勉強してみて、ある程度撮れる様になったら100-400をレンタルすることを
想定した方がよいのかもしれませんね(本当にフィギュアを撮影する機会は少ないですもんね、特に今年はどうなるかわからないので
、おいそれと100-400を買うモチベーションも資金も出てきません。。。)。
もしくはシグマの100-400を少し考えてみるとか。ただ明るさは本家の100-400より一段暗いので、悩ましいですが、、、。

ディズニーオンアイス、カメラが持ち込めるのですね!知りませんでした!
今年は難しいかもしれませんが、写真が撮れるアイスショー、別の競技など機会を見つけて練習をしたいです。

如何せん、勉強不足なので、日常使いのレンズとしてこの70−180か、28−200あたりを入手して、日々写真を撮るのが
楽しいと思えるようにしていきたいと思います。

※もし135blueさんがSNSで写真を公開されている様でしたら、差し支えなければアカウントを教えていただけたら嬉しいです。

ありがとうございました!

書込番号:23469410

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2020/06/14 21:35(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明
機種不明

撮影条件相関【基本のISO100固定】

撮影条件相関【常用】多数のISO感度をカバー

計算式付き(左上)

>☆わかば☆さん

どうも(^^)

元々、撮影条件と照度(この場合は、撮影(被写体)照度)は不明確だったのですが、
十数年前に感度の規格が改善されたので、その波及効果として照度との関連も絞られてきました。
(「標準露出」を前提条件とするので、露出次第で大きく変動しますが(^^;)

本来の撮影条件と、照度との関連については、下記の英語版wikiが(比較的に)わかり易い「ほう」なので、参考までに例示します。
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Exposure_value


しかしながら、百年以上前から数十年前に確立した撮影条件の計算は「対数計算」が基本になっているので、独学しない場合は高校理数系の基礎レベルが必要になってきます。

そのため、照度基準にすると、主な計算部分は義務教育範囲の数学で済みますので、計算式を検討して作りました。

大した計算式ではないので、十年以上前からあるいは何十年も前から同じことをやっている人は世界中で何千何万人もいると思いますが、意外と見つからないですよね?

特許などであれば「前例が見つからない」ことが望ましい~内容によっては必須なわけですが、学術系になると前例が見つかないということは非常に不安だったりします。
(私の専門は化学なので尚更不安(^^;)

そのため、十年以上前から、機会を見つけて小出しにしてきて、特に問題ないようなことを数年以上確認し、数年前からは普通にレスに出すようになりました(^^;


その一覧が添付画像で、各計算式は4枚目の画像の左上にあります。
(E、S、Fは表内に記載)

照度、シャッター速度、F値、ISO感度と、関数が4つあるので、通常の2次元表には記載できないので、上下2つの表を垂直に行き来する方法で4つの関数の相関を表示しています。


昔は式と式の説明も書いていましたが、8~9割は理解する気がない~理解できないので、最近は省略しています(^^;

表の見方がわかるのは1~2割、
大変~非常によくわかった(カメラの各要因の関係がよくわからなかったが、表を見て初めて関係がわかった)が1割以下です(^^;

書込番号:23469503 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/14 22:16(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明
機種不明

基本(再)

基本から複数ISO対応ための中間(過程)

複数ISO感度対応(再)

>☆わかば☆さん

さきほど、基本のISO100固定から、複数ISO対応にするための中間過程が入っていなかったので、補足します(^^)

※ポイント
基本条件ではF値だけしか考慮していなかったけれど、中間過程で「ISO感度とF値との関係→【q】」を使うようにしたこと。

この関係は、
【q】=ISO/(250*F^2)=S/E
となって、複数ISO対応表の「上下」を結ぶ関数として、
また、高感度とF値の「総合力」を示したり、
撮影(被写体)照度と期待するシャッター速度がわかれば、必要な感度やF値を逆算することも表だけで把握できます。

書込番号:23469642 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/14 22:46(3ヶ月以上前)

わかばさんの4枚の写真は白飛びぎみで顔のコントラストが弱くなっています。
画像ソフトで-0.5くらい落としてみてください。そっちの方がよくないですか。
カメラの測光を使うならスポット測光か顔認識ですね。

書込番号:23469708

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2020/06/14 23:05(3ヶ月以上前)

他にご質問がありましたね(^^)

>露出補正をプラスにしても露出がうまく機能していな買ったであろう結果として、露出がアンダーということですよね。
>SS優先モードにしてこれがきかなかったということなのであれば、

露出補正が【ISO感度の制約のせい】でカバーできなかっただけかと思います。

「必要十分」になるまでは、【ISOオート】で上限設定しないことをお勧めします。


というのも、
マニュアルモードを勧めている方のうち、年配者の場合の多くは「フィルム感度によって、実質的に ISO固定で【今より把握がラクなマニュアルモード】を使ってきた」という素地があるので、素地に対してISO感度可変の要素が追加されるだけで済みます。


しかし、そんな素地が無い場合は、変動要因の相関が把握できない状態での出発になります。


殆どの人が変化する関数を脳内で想像できるのは、せいぜい2つの「二次元グラフ」までで、3つの関数が変化する「三次元グラフ」を脳内で想像するのは困難~不可能で、
ISO感度可変も含めてマニュアルモードを使っている人の殆どは「別の方法」で脳内処理→推測していると思います。

※撮影シーン別撮影条件の「雛形」のような概念があって、それを補正しながら検討しているとか。


というわけで、
☆わかば☆さんが高頻度に容易にスケートの撮影の練習ができるのであれば、何でもトライしてみてください!!と言えるのですが、そうでない場合は【何の設定が失敗だったのか?】を把握できるような撮影モードが望ましいでしょう。


地方の競技場では照度が暗くて、いつものシャッター速度1/1000秒では高感度ノイズが酷くてダメな場合は、泣く泣くシャッター速度を落としつつ、後で面倒でも撮影後の画像補正をしてみる、とか。


なお、大抵のリンクでは問題ないと思いますが、LED照明のシステムとして安価な場合(つまり、インバータが無い場合)は、電源周波数に応じて「フリッカー」が発生しやすくなりますし、
フリッカーのみならず、LEDの明暗の繰り返しによって【暗いタイミング】にあたる場合も出ます。

そんな場合に備えて、会場の照明で数枚から十数枚テキトーに撮って、明暗の異常が無いことを確認してみてください。

※ちなみに、LEDの「ルミナリエ」で高速シャッターはアウトです。
「ごっそりと消えている部分」に愕然とします(^^;



書込番号:23469754 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/15 00:34(3ヶ月以上前)

>ありがとう、世界さん

本当にご丁寧に解説していただき感謝しても仕切れません。
猿でもわかる照度と撮影条件の関係は探したのですが、照度との関係で語られているところは建築関係のHP
だったりで、なぜ書かれていないのだろうと思いました。
書いてあっても、私のような文系人間には難しくて理解できないからかもしれませんが、、、(汗)。

ということで貴重な資料ありがとうございます。
なんとか理解したい一心で、1時間かけていただいた図表を眺めていました。中間の2枚目の図まではなんとなく理解できたのですが、
一番大事な複数ISO対応表(3枚目)https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001248453/SortID=23456733/ImageID=3397308/
が理解できず、申し訳ありません。
上段で算出したqを下段に結びつけてみるのだと思うのですが、そこが変換できませんでした。。。

ですが、記載いただいた日本語での解説はお陰様で理解できました、
おっしゃる通り、私も3次元関数を瞬時に設定するのは至難の技でして、ISO感度をある意味お任せにしてしまえば、
SSに専念できる(f値は今のレンズでは開放にしないと間に合わなさそうなので)ので、より難易度は下がりますね。

なんの設定が失敗だったのか、検証できる様な撮影モードを心がけるとともに、画像補正の勉強(これまたまだ入り口なので)もしていきたいと思います。

本当にご丁寧にありがとうございます!

書込番号:23469924

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135blueさん
クチコミ投稿数:5件

2020/06/15 00:39(3ヶ月以上前)

>ありがとう、世界さん
撮影条件相関表、凄いです…
いつも適当な勘で撮ってしまっているので参考にしたいです!

>☆わかば☆さん
あまり写真は載せてませんが、、、
プロフィールの所にTwitterアドレスを載せておきます(そのうち消します。笑)
国内ですとディズニーオンアイスか、PIWのふれあいタイム(演技は撮れないので撮影目的だとコスパが微妙で行った事がないのですが)
くらいでしょうか。
試合などがどうなるか分からない状況で100-400はなかなか手が出ませんよね…。

今はタムロンの28-75mmと28-200oどちらを買うかで葛藤しております(^^)

書込番号:23469931

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2020/06/15 00:51(3ヶ月以上前)

>かんだたださん

これは白飛びなんですね!(恥ずかしいですが、これが白飛びなのだと理解できました。後でヒストグラムを確認します。)
コントラストが弱くなっているのは白飛びのせいなのですね、、、
露出補正を極端にプラスにしているものの、それが効いていないため、画面が暗く、シャープさがない、だから明るいレンズをかわなければいけない、、、とおもっていました。一応白飛びするほどのプラスの補正が効いていた、ということなのでしょうか。
あとでソフトで露出を下げてみます(ひたすらソフトでも上げる方向にしていました)

>カメラの測光を使うならスポット測光か顔認識ですね。
全く設定をしていない部分でしたので、今更ながら取扱説明書を読んでおります。
ぜひ試してみたいと思います。

皆様のアドバイス、本当にありがたいです。
細かい設定は全く理解できていなくて、絞り、シャッタースピード、 ISOについては基本を駆け足でカメラ教室で学んだものの、
自分の撮影機会だけでなく、様々な作例をみる機会も少ないので、白飛びによってコントラストが弱くなるという影響が理解できておりませんでした。
教えていただいた点、実践してみたいと思います。ありがとうございました。

書込番号:23469947

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/15 01:19(3ヶ月以上前)

>135blueさん

先ほどアカウント早速フォローさせていただきました!
どうぞよろしくお願いいたします。
勘と謙遜されるものの、これまでの経験値をもとに瞬時に設定できるというのが素晴らしいです!

やはりタムロンのこの二つのレンズ、悩まれますか…。
軽量ですし使い勝手良さそうですよね。
私もいずれかは手にしたいです😊

書込番号:23469973 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/15 08:27(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん
>135blueさん

どうも(^^)

数日中になりますが、使い方や説明の補足用も兼ねて、現在の1段毎の粗さから、1/3段毎の詳細表を作成してみます(^^)

露出は標準の範囲でも、リンクの照明が
標準的と感じたところ
・特に暗いところ
・特に明るいところ
の画像(ただし、撮影データ付き)の追加があれば、画像はアップしてみてください(^^)

説明用としては、
標準的と感じたところから1条件
・特に暗いところから1条件
の計2条件を、セルの色を変えて表示予定です(^^)

書込番号:23470243 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/16 08:10(3ヶ月以上前)

機種不明

(元々はナイター撮影条件用)1/3段毎※上下表逆版

元々はナイター撮影条件用ですが、リンク内の撮影(被写体)照度も一応?含まれている1/3段毎の撮影条件表を添付します。ご参考まで。
(しばらくウチのPCが手元になくなります→新規作成が延期になりますので(^^;)

※これは上下表を逆にしてみたバージョンで、何度か撮影した場所で予め撮影(被写体)照度の目安が付いている場合には、このほうが使いやすいかも?。

※下記の2条件が撮影(被写体)照度の例示になっています。
 ・約1000 lx(ルクス)
 ・約800 lx(ルクス)

※これも計算値のままですので、カメラ側の表示値に合わすには、近似値を使ってください(^^)

書込番号:23472313 スマートフォンサイトからの書き込み

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/16 20:55(3ヶ月以上前)

別機種
別機種
別機種
別機種

特に明るいところ1

特に明るいところ2

標準的と感じたところ1

標準的と感じたところ2

>ありがとう、世界さん

新しい対照表ありがとうございました!
正確には理解できていませんが、とにかく私のISO設定が低すぎる事は感じとることができました。
後ほど時間をかけて理解したいと思います。

>露出は標準の範囲でも、リンクの照明が
>・標準的と感じたところ
>・特に暗いところ
>・特に明るいところ
>の画像(ただし、撮影データ付き)の追加があれば、画像はアップしてみてください(^^)

自分の席(ショートサイド真ん中)に近いところがやはり明るいと感じ、リンク中央は標準的と感じました。
あくまでも主観なので、実際どうだったかは正直自信がありません。

書込番号:23473525

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/16 21:02(3ヶ月以上前)

別機種
別機種

暗いと感じたところ1

暗いと感じたところ2

>ありがとう、世界さん

暗いと感じたところはロングサイドのショートサイドに近い部分でしょうか。
いったん試合のときの明るさのものをアップさせていただきました。
ご参考まで、エキシビションの写真は別途アップロードさせていただきます。

書込番号:23473544

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/16 21:09(3ヶ月以上前)

別機種
別機種
別機種

明るいところ

標準的なところ

暗いところ

>ありがとう、世界さん

エキシビションの光源での画像です。
明るさのジャッジがこちらも自信がないのですが、、、よろしくお願いいたします。

書込番号:23473566

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クチコミ投稿数:13270件Goodアンサー獲得:725件

2020/06/17 00:33(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

早速、どうも(^^)

まず、「暗い」ところですが、メインで撮りたい場所で、本件では選手が競技している場所に絞りましょうか(^^)


あと、露出不足の場合は、そのままでは撮影条件計算の前提条件(=標準的な露出であること)を満たさないので、ちょっと使いにくいですから、補正値を仮定する必要があります。


(露出不足であっても、エキシビションの画像のほうがまだ標準露出に近いような? でも一般の撮影条件と違うし(^^;)

書込番号:23473945 スマートフォンサイトからの書き込み

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mnststrkさん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:4件

2020/06/17 02:04(3ヶ月以上前)

機種不明
機種不明
機種不明

明るいところcapone

標準的なところcapone

暗いところcapone

>☆わかば☆さん

斜め読みでのコメントご容赦ください。
一部皆様と重複するコメントも含みます。

・測光をスポットや中央重点を試してみる
・Mモード SS800〜1000 F4.5(つけてるレンズの最小値) ISOオート上限6400の設定で撮影
・ISOが6400に張り付かないのに暗く撮れてしまうなら露出補正+0.7、+1.0、+1.3あたりで意図した明るさになるか試してみる。
 (逆を言っているかも。惑わせたらすみません試行あるのみです)
・状態確認時にファインダーにヒストグラムを表示してカラーの山位置(露出の適正)は確認する

また小手先での処置ですが、、、
・jpeg+圧縮RAWで撮っておく。
⇒スレ主様がご使用可能なRAW現像ソフトで補正すれば、露出が外れていてもある程度調整可能

※RAW現像が身についてくれば圧縮RAWだけの撮影でも可。
  圧縮RAWであれば連写を多用してもHi(EVFライブビュー表示)で10秒連写持続可能
  どのデータフォーマットで何枚連写可能なのかはαの仕様を確認してください。

勝手ながら、
価格.comのアップ写真の持って来方がよくわからないなりにですが
スレ主様のアップしている画像のmサイズ版?を
captureone(forSONY)という
αユーザーが無料で使用できるRAW現像ソフトによりオート調整したものです。

ものの数秒で調整してくれます。オートなので飛びすぎ感もありますが、
オート調整した後に若干補正、や
これじゃなくても別ソフトで一から細かく補正ってので今までのjpeg写真でも印象が変わるのではないかと思います。

外部リンクを張ってよいのか知らないので、興味がありましたら
現像ソフトが『Capture One 20』へアップデート
で検索すると、captureoneの入手方法とパソコンへのインストール方法が載っているページが見つかると思います。

書込番号:23474019

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mnststrkさん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:4件

2020/06/17 02:09(3ヶ月以上前)

質問の回答をしていませんでした。

>F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?

希望は両方とも取りたいです。
可能な範囲での落としどころ、許容範囲での落としどころを見つけましょう^^;

書込番号:23474025

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クチコミ投稿数:13270件Goodアンサー獲得:725件

2020/06/17 10:07(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

レンズポリシーについてですが、「縮長(最も縮めた状態)」でokなんでしょうか?
あるいは「伸長(最も伸ばした状態)」なんでしょうか?

書込番号:23474403 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/17 21:28(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん
重要なことを 2点だけ 少し意見をはなさせてください。

@露出設定について悩んでいらっしゃると思います。

わたしは、A7Vと タムロン28-75 70-200GMで撮影しています。
ほとんど動体オンリーです。
露出は、
スポット測光を必ずつかいます。そして測距点連動に設定します。
露出2 で スポット測光位置 フォーカス位置連動 にします。

会場に着いたら、この設定で演技者の顔にあわせておいて、露出補正を決めていきます。

所持されている70-300であっても十分演技者の顔を明るくとらえてくれます。
AF-C フレキシブルスポットAFエリアにして
スポット測光と かさねて、自由自在にAFエリアを移動させて顔を狙って撮影します。
顔が暗くなることは本当にまれです。
AFポイントが顔をはずすと暗くなったり、明るすぎたりします。

室内では Mモード シャッター1/1000 絞りF2.8 ISOオート51200まで こんな設定をしています。
70−300ならF5.6で撮影すると思います。それでもA7Vの高感度画質は大丈夫です。
また28-75の経験上70-180もよく被写体を追随すると思います。

Aここで連続撮影について
A7Vは秒10コマでシャッターボタンを押し続けると190枚程度で止まります。ランプが点灯。
そのあと35秒くらいは1まいずつしか撮影できなくなります。サンディスク300MB/S使用。
ですから、継続連射は、3から5枚程度がいいと思います。

どうぞ参考にしてください。失礼します。

書込番号:23475536

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/18 00:27(3ヶ月以上前)

別機種
別機種

暗いところ

暗いところ

>ありがとう、世界さん


またお手数おかけしてしまいました。
実は試合中暗いと思うところはあまりないのが正直なところなのです。私が感じにくいだけなのかもしれませんが。
どこも満遍なく光が指している様に思っており、写真を探ってみたのですが、強いて言えば、自分からの距離が遠いところということ
になるのかもしれませんが、それも正しくないのかな、、、と。単に被写体が遠いだけにも思っております。
(探してみましたが、やはりそういう写真しか見つからず、いったんアップさせていただきます。)

ちなみにカメラポリシーの全長200mmはこれしか書かれていないので、正確な話はどこにもないのが実態です。
要は長いレンズは近隣の観客の視界の妨げになるということなので、本来は伸長であるべきだと思いますが、
実際は皆さん縮長で200mmのものを持ち込んでいると思われます。
※私が観戦した試合も、実は入場時にチェックなかったため。135blueさんの話でも、100-400GM(205mm)を持ち込んでいる人が多そうですので、おそらく、その様な見立てで大丈夫かなと思っております。

書込番号:23475865

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クチコミ投稿数:33件

2020/06/18 00:31(3ヶ月以上前)

>ありがとう、世界さん

すみません。2枚目の写真は暗くはなかったので無視してください(汗)

書込番号:23475869

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2020/06/18 00:43(3ヶ月以上前)

>mnststrkさん

非常に詳しい設定ありがとうございます!
是非試してみたいと思います。
それほど明るくないレンズなので、いつも絞りは開放、焦点距離はマックスの300mm固定なので、
これで ISOオートにしたら、Mモードとはいっても事実上SS決めたら、 ISOは勝手に追いついてくるということですもね。
そのうえで露出補正を加えるということですね。
測光モード、一度も使ったことないので、きちんと勉強いたします。
被写体に適正な光が当たっていないということと理解しました。。。

RAW現像、とてもまだ撮影自体でやることが多くて、加工までできないと思い、
韓国からはほぼjpegだけで撮影してしまいました。
皆さんのお話をお聞きすると、こちらもきちんと勉強した方がいいということを学ばせていただきました。
次回から必ずRAWで撮ってみて、現像を試します。

また、captureoneというソフトでの具体的な現像をご教示くださり感謝感激です!
こんなに変わるんですね。。。

今まではスマホ版Lightroomでマニュアルで露出を調整したり、よくわからないながらにトーンカーブを動かしてみたりするくらいが
関の山でしたので、是非試してみたいと思います。

お恥ずかしながらこのソフトを初めて知りました。
しかも「無料」なんですね。。。
先ほど検索してみたら、無料でDLする方法が見つかりましたので、明日試してみたいと思います。

明るさも焦点距離も。。。そうですよね。ここでいろいろな知識を得るたびに、やはり用途別に複数のレンズが欲しくなってきてしまい、結果的に今何も選べずにおります、、、。
まずは日常使いで明るい1本、スケートシーズンを見据えて100-400が手に入るといいのですが、まずは70-300をうまく使える様になりたいです(撮影もですが、現像も。やることたくさんですね。。。)。

書込番号:23475881

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2020/06/18 00:52(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

レンズポリシー(カメラポリシー?)の件、了解です。
たぶん、問題が起きない限りは「実質縮長」で継続しそうですね。

おそらく、巨大な600mmとか800mmとかを「他の客の迷惑を配慮できないヒト」などを規制することが主目的なんでしょう。

600mmとか800mmなら、「何歳児を抱えているのか?」というぐらいに巨大ですから、長さを計測するまでもなく「見つける」ことができますから。


さて、「暗さ」について。

同一リンクの、競技用リンク内であれば、よほど稚拙な照明設計で無い限り、目に見えてほどの明るさの違いは無いでしょう。

そのため、同一リンクでは無く「リンク毎の平均的な明暗の違い」がどれぐらいなのかと。

例えば関西では、神戸のポートアイランド内に室内スケート場がありますが、ここの照明は☆わかば☆さんの撮影場所より遥かに暗いようです。

書込番号:23475887 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/18 01:05(3ヶ月以上前)

>テリーじいさんさん

またも詳しい露出のお話ありがとうございます。


>スポット測光を必ずつかいます。そして測距点連動に設定します。
>露出2 で スポット測光位置 フォーカス位置連動 にします。


測拠点連動を調べてみたのですが、α7IIIでどの様に設定するのかが探しきれておりませんが、もう少し調べようと思います。
なお、露出を「2」にするとは、露出補正を+2EVに設定するということだと理解したのですが、なぜ「+2」にするのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、差し支えなければご教示いただけると助かります。

>AF-C フレキシブルスポットAFエリアにして
>スポット測光と かさねて、自由自在にAFエリアを移動させて顔を狙って撮影します。

ここも申し訳ありません。
フレキシブルスポットまでは理解したのですが、 AFエリアとはどの様な意味でしょうか?
フォーカスはMFではなく AFに設定し、
フォーカスエリアがワイドかゾーンに設定しているとの意味でしょうか?
お恥ずかしいお話で恐縮です。

>A7Vは秒10コマでシャッターボタンを押し続けると190枚程度で止まります。ランプが点灯。
>そのあと35秒くらいは1まいずつしか撮影できなくなります。サンディスク300MB/S使用。
>ですから、継続連射は、3から5枚程度がいいと思います。

ありがとうございます。非常に参考になります。
まさに継続連写して撮影できなくなったりしたので、こちらの値を心に止めて撮影したり、sdカードを選びたいと思います!

書込番号:23475892

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2020/06/18 02:23(3ヶ月以上前)

ミラーレスを使っているのだから、露出はリアルタイムで確認できませんか?
始まる前に試写して露出を確認するはずです。シャッター速度優先AEならばカメラの決めた露出に対して暗ければプラス補正、明るければマイナス補正をいれるだけです。
室内競技を撮りますが、難しく考えたことなんてないですね。

照度とかev値って設計するときの数値としては大事ですが、撮影時には気にするものではありませんよ。どうせカメラの露出値を見て計算しないと出てこない数値ですし。
スポーツならまずはシャッター速度を指定、絞りは被写体から被写界深度に収まる範囲で開く、感度はカメラ任せで適正露出にならないなら露出補正。
感度は必要感度を見抜けるならば固定してもいいかもです。

個人的にトリミング前提の撮影って面白くないので、そういう場ならば素直に100-400を導入しますね。あれは遠くない被写体を撮るにはとても便利な望遠レンズです。単焦点を持ち込めないならばベターではないでしょうか?

書込番号:23475940 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/18 07:58(3ヶ月以上前)

>感度は必要感度を見抜けるならば固定してもいいかもです。

このスレの場合、

・必要感度が不明なのに、ISO4000に上限設定した結果の露出不足

・書込番号:23461312によると、ISO4000上限設定は、写真教室の通所で生じた「呪縛」あるいは「固定観念」※

・(私が思うに)感度不足の指摘を理解しようとしても、写真教室の通所で生じた「呪縛」あるいは「固定観念」が意外と強くて受け入れ難い様子(→プロのISO上限設定と同じなのに、何故ダメなのか疑問?)。

・撮影(被写体)照度の推算が出てきたら、どうやらダメだった糸口が掴めそうな気がしてきたし、
何より高額で踏ん切りが付きにくい明るいレンズを買うべきかどうかも含めて迷っているもで、
いろいろと過去の画像(Exif付き)を探している。←現在

・・・こんな感じかと(^^)


※書込番号:23461312より
>写真教室に行った際に、あげすぎ注意&できることなら絞りと SSでなんとかする、という話が頭にあって、4000(あるプロが撮っていた際の設定)程度にしていたのです。
そのプロの方は明るいレンズを使っていたので、ISOは4000でよく、私のf値のレンズであればもっとあげないと明るくはならないのは当然ですね。 ISO感度のほうがf値以上に明るさに影響を与えるということなのですね。


>☆わかば☆さん

これまでの画像から、やはりプラス露出に設定していても「効いていない」ようで、結果的に露出不足になっています。
撮影条件からの推算も、多くが前に推算した値と同様になっています。

書込番号:23476117 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/18 08:06(3ヶ月以上前)

(補足)
>プラス露出に設定していても「効いていない」

仕様として露出補正の「設定」は出来るが、上限設定があれば「上限設定が優先される」
→結果的に露出設定が「効かない場合もある」仕様のようです。

書込番号:23476130 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/18 20:22(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん
返事が遅れました。じじいは早く寝ますので失礼しました。
設定の仕方です。
A7Vにレンズをつけてスイッチを入れて裏面を見ます。
@ファインダー左に MENU。 
Aファインダー右下のAF-ONボタンの下に マルチセレクター。
Bその下にFnボタン
Cその下に大きな コントロールホイール
まず
@MENUボタンを押す 上のカメラマーク1に合わせて画質/画像サイズ1 右に 1/14とでています。
Cのコントロールホイールを右におしていきます。
1/14が10/14になり 露出2 が出るまで進める と スポット測光位置が出てきます。
ここまできたら Cコントロールホイール中心ボタンを押します。
中心と フォーカス位置連動が出ますから 連動にしてボタンをおしてください。
次に
BのFnボタンを押します。フォーカスエリアを選びます。
すると
上から ワイド ゾーン 中央 フレキシブルスポットL 拡張フレキシブルスポット ロックオンAF:フレキシブルスポットL
このなかでフレキシブルスポットLに合わせてボタンを押します。
このときに AF-C 連射Hi ISOオートの設定もしておきます。
これで撮影画面にもどしてください。
画面中心に丸印がスポット測光 その周りに四角のAFエリアがあらわれます。
Aのマルチセレクターボタンをクルクルまわしてください。
スポット測光とスポットAFエリアが、おもしろいように一緒に移動します。
こういった方法で設定します。

また、AFをより食いつきをよくするために。
@にもどして、AF1 5/14のところにします。上から3番目に AF-C時の優先設定があり フォーカス優先にします。
その次に   AF2 6/14のところにします。上から4番目に AF被写体追従感度 1(粘る)〜5(敏感)がありますので、
被写体にくいついて離したくない、ほかの人やものに邪魔されたくないなら、1(粘る)を選びます。
以上です。あとはスキルを磨くことだと思います。

スポット測光連動AFの良いところですが。
@球場や運動会などで選手や演技者のベンチのなかでも顔にあわせたら暗くなりません。
運動会の子供がいるテントのなかも顔にあわせれば、明るく撮影できます。
A被写体のバックが非常に明るくなっても、被写体の顔にあわせれば、顔を明るく撮れます。
B室内の複雑な光が舞うところでも、被写体を確実に追いさえすれば大丈夫です。
Cフラッシュ撮影にこれを使用すれば、被写体のバックの明るさや複数のライトに影響されません。

こういったところです。
まえもいいましたが、会場にはいったらすぐに見本となる人を決めて露出補正をきめてください。
イベントの最中でも冷静になって露出をチェックしてのぞめば、これは、やった、という瞬間があると思います。
どうか、頑張ってください。応援しています。
失礼します。

書込番号:23477283

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2020/06/20 10:44(3ヶ月以上前)

>たかみ2さん
>ありがとう、世界さん

コメントありがとうございます。
ISO感度の呪縛はその通りで、フィギュアスケートを撮影しているカメラマンさんの設定や写真教室のアドバイスに
をよりどころにしていたことで呪縛になっていた様に思います。
しかも皆さん明るい単焦点レンズを持っておられるので、その設定を70300Gに適用するのは無理がありました。
気づかせていただきありがとうございます。

>個人的にトリミング前提の撮影って面白くないので、そういう場ならば素直に100-400を導入しますね。あれは遠くない被写体を撮るに>はとても便利な望遠レンズです。単焦点を持ち込めないならばベターではないでしょうか?

いろいろお話を聞いていると、フィギュアスケートを撮りたいのなら、やはり100−400が必要そうだいうことも腹落ちしてきました。
たかみ2さんのおっしゃる通り、やはり極力トリミングしたくはないのです。。。
もっとも私の場合は、絶対的な撮影経験が少なすぎるので、日常使いできるこのスレのレンズか、28−200のタムロンのレンズを購入してまずは勉強、その後、スケートの時に100-400をレンタルまたは購入するというアクションプランにしたいなとおもいました。
ありがとうございます。

書込番号:23480347

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2020/06/20 11:00(3ヶ月以上前)

>テリーじいさんさん


こんなに丁寧に設定をご教示いただきまして、ありがとうございます!!!
今まさに設定を終わらせました。
α7III上の設定「露出2」を、一般的な露出補正の+2EVと勘違いしていてお恥ずかしい限りです。。。
こんなど素人にご説明をいただきましてありがとうございました。

フォーカス位置連動、スポット測光、スポットAFエリア、動体を撮る方は当たり前の設定なのだと思いますが、
こんなに細やかな設定をすることができるし、しなければいけないことも、取扱説明書を読んでいるだけでは
全く思いつきませんでした。

AF被写体追従感度に至っては、私は5(敏感)で設定しており、全く逆の発想なのですね。。。

まだここの設定の意味合い、それを組み合わせるとこういうことになる・・・というところまで咀嚼できておりませんが、
再度取扱説明書を確認してみます。

>スポット測光連動AFの良いところですが。
>Cフラッシュ撮影にこれを使用すれば、被写体のバックの明るさや複数のライトに影響されません。

フィギュアスケートではフラッシュ撮影ができないので、ここの部分は試すことが難しいのですが、
フラッシュ撮影可能なところで確認してみたいです。

皆さんご経験からこの様な設定は自分で編み出されていくのでしょうか。
写真の奥深さがあらためて身に染みますが、経験豊富な方ほど、撮影のその瞬間に集中できるように、
撮る被写体に応じてここまで細やかな設をなされているのですね。。。
てりーじいさんさんのお写真も素晴らしく、その裏側を知ることができ、とても参考になりました。

皆様からいただいたコメントは本当に眼から鱗のことも多く、このスレッドの内容は振り替えられる様、ノートにまとめたいと思います!
ありがとうございました。

書込番号:23480378

ナイスクチコミ!0


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2020/06/20 12:08(3ヶ月以上前)

>☆わかば☆さん

どうも(^^)

スレ終了とのことで、以下はレスご無用です。

補足になりますが、
「写真教室」などでの呪縛について。
やはり「その当時以前のカメラの仕様」
および「プロの仕事の結果として要求される質の確保」の結果としての「ISO4000上限」であったわけですから、
「スレ主さんのカメラやそれ以降のカメラの仕様」および「スレ主さんの許容範囲の中で許容される質」
に置き換える必要があるでしょう。

スケートではありませんし別の機種だと思いますが、下記のスレ
https://s.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=23076454/

では、ISO20000~25600でも、そこそこの撮影結果になっています。

ISO25600
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=23076454/ImageID=3301467/

ISO25600
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=23076454/ImageID=3301468/

ISO20000
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=23076454/ImageID=3301469/

ISO25600
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=23076454/ImageID=3301471/


もちろん、カメラの撮像素子とは「光電変換」によって光から画像を得ているので、現実には「天井」があり、すでに天井に差し掛かっています。

※一見難しいハナシですが「ずっと食べなかったら死ぬ」と同程度のハナシです(^^;

そのため、根拠無しに「どんどん改善される」と思うヒトに比べると、
「写真教室での呪縛」が適度に残っていればスレさんにとって【ちょうど良い現実に落ち着き易い】という期待も出来るかも知れません(^^)



書込番号:23480506 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/20 12:26(3ヶ月以上前)

機種不明

室内~スケート~ナイター照度、シャッター速度1/1000~1/250

あと、複数のISO感度をカバーした撮影条件一覧表の簡素化タイプをアップします。

4条件の表がありますので、左上の「1/1024」つまり「1/1000秒」の表だけ見てください。

シャッター速度を固定すれば、その条件内では「ほぼ普通の表」になります。


スレ主さんの場合は、左上の「1/1024」の表の中で、撮影(被写体)照度【照度 E】が「1016の行」だけ、とりあえず見てください。
(スレ主さんの各画像のデータから、そのあたりの撮影(被写体)照度が妥当かと)


(追伸)
オマケ機能として、【q】の値がありますが、これは
・撮影条件から、必要な撮影機器の仕様の見積もり
 逆に
・撮影機器の仕様から、対応可能な撮影条件の見積もり
に使う事も出来ますし、
ISO感度とレンズの明るさ(絞り値)の関係を【q】の値として(簡素化して)把握することも出来ます。


※【q】は私的な仮称ですので、Web検索しても私の記載しか出てきませんが、
同じ意味のものが別の名称で、いずれ出てくるかも知れませんし、webで探せないだけで既に存在していたかも知れません(^^;

書込番号:23480547 スマートフォンサイトからの書き込み

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2020/06/20 15:15(3ヶ月以上前)

(ついでに)

感度とF値の「総合力」の指標にもなる【q】について(^^;

お手持ちの望遠端の開放F5.6で ISO 4000の場合は、
【q】= 4000/(250*5.6^2) ≒4000/(250*31.36) ≒ 0.51 ≒ 0.5

スレ主さんの撮影画像の殆どが上記になります。

※ちなみに、一時期の家庭用ビデオカメラ(ただし広角端)の【q】値の半分ぐらいですから、少なくとも「暗さに強い」とは言えない値です。


もし、開放F4で ISO 4000なら、
【q】= 4000/(250*4^2) = 4000/(250*16) = 1
になります。

元の撮影条件の「結果的な露出不足」は、この段階で相当改善するでしょう。


ここまではF値の比較だけなので、上記のような式そのものが不要だったりします。

しかし、F値だけでなく感度も変わる場合はどうでしょうか?

例えば、開放F2.8で ISO 1000なら、
【q】= 1000/(250*2.8^2) ≒1000/(250*7.84) ≒ 0.51 ≒ 0.5

・・・ F5.6で ISO 4000の場合と同じになってしまいます。

「明るいレンズを買ったから、もっと感度を下げて画質アップ!!」
を期待しても、
前の撮影条件の「問題」が残っていたら、やはり露出不足問題も再発してしまいます(^^;


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