OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット [シルバー] のクチコミ掲示板

バッテリーの件

[V-OLD]

【使いたい環境や用途】現在「BLS-5]が２ヶ保有しているが、OMD-EMー５�Vには使用は可能でしょうか。

【重視するポイント】使用可なら予備バッテリーを購入しなくて済む、ご存知の方教えて下さい、

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】

書込番号：24093233

[JTB48]

使えないみたいですよ。
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/pen/acce/pen_battery.html

書込番号：24093249

[エスプレッソSEVEN]

BLS-5　と　BLS-50
ってのは
物理的な形状は同一で、容量違いの電池のようで

本来BLS-5用の（やや古い）カメラでは全てBLS-50が使えるのですが

逆に
本来BLS-50用のカメラでは、BLS-5仕様可　と　BLS-5仕様不可に分かれる…
という、ややこしい仕様のようですな。（下記参照）


結果としてBLS-5の共用が可能なモデルは
E-M10 Mark II、E-PL8、E-PL7

BLS-5の共用が不可能なモデルは
ご質問のE-M5 Mark III のほか
E-M10 Mark IV、E-M10 Mark III、E-PL10、E-PL9

書込番号：24093327

[V-OLD]

JTB 48　さん、 返信ありがとうございます。

Amazon等で、互換バッテリーで検索すると、BLS-5,BLS-50,BLS-1等、互換性が有る様に思える記事が乗っています、

単独で、BLS-50が無い（互換バッテリー）ので、使えるのかなーと、思ったのですが、間違いでしょうか？、

他の方のご意見も伺いたいと思います、有難う御座いました。

書込番号：24093335

[yamadori]

V-OLDさん
＞【使いたい環境や用途】現在「BLS-5]が２ヶ保有しているが、OMD-EMー５�Vには使用は可能でしょうか。

確実に回答してくれるのはメーカーのサポートセンター。
（価格.comの利用は「最初に自分で調べる」が基本です）
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/contact.html

書込番号：24093336

[V-OLD]

エスプレッソSEVEN さん、どうも

詳細なご説明有難う御座います、やはり駄目な様ですね、諦めます、純正品を一つ購入を考えます。

以上です、この件は終わりにしたいと思います、有難う御座いました。

書込番号：24093351

[もとラボマン ２]

V-OLDさん　こんにちは

似た質問が　オリンパスのホームページにありましたので貼っておきます。

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005678

書込番号：24093360

[TideBreeze.]

＞V-OLDさん
BLS-5互換バッテリーで普通に動いているんで　まー使えるはず・・・（BLS-5は全滅してるんで確認してないけど）。
　基本BLS-50は　 (容量 1210 mAh)で、BLS-5 (容量 1150 mAh) の容量をアップした充電池です。　充電器もBCS-5と同じものです。　

BLS-5/50はE-M10、E-M10mkIIまでは共用できていたので、　それ以降の新製品でBLS-5が使えないのはBLS-5は生産中止によりサポート適用外と言う扱いになったのだと思います。　
　カメラ本体の違いは、バッテリー残量表示が３個から４個に増えてるので　ひょっとしたらバッテリー残量表示が正確でない可能性はあります。

私は気にしてませんが自己責任でお願いします。

書込番号：24093386

[with Photo]

＞V-OLDさん

残念ながら使えないようですね。

オリンパスが発表した訳ではないので憶測になりますが、容量アップと合わせて放電特性などを変更してる可能性もあるのではと思います。

変更したことで残量が正しく表示されないなど。

あくまでも憶測なので安全面を1番に考慮してるとは思いますが。

ニコンD500に初期のEN-EL15を使った場合、撮影枚数が減ったりしたようです。
容量変更なしで放電特性を変更したことで原因のようで交換対応してたと思います。

互換バッテリーだと純正のような制御をしてないでしょうから使える可能性があるのかも知れませんが、純正が入手可能なら互換ではなく、純正バッテリーを使うのが1番安心できますね。

書込番号：24093601　スマートフォンサイトからの書き込み

[V-OLD]

yamadori 　 さん
もとラボマン　２ 　さん
TideBreeze　　　　さん
with Photo 　さん　　

一括での返信お許し下さい、オリンパスのバッテリー対応表は確認したのですが、Amazon等の互換バッテリーを

見ていると、BLS-50,BLS-5は互換性有りの様になっているため、EM5-�Vを現在使用中で、BLS-5を使われて居る

方がいらっしゃるのでは、と思いスレを立てさせていただいた次第です、私も今日EM5-�Vを手に入れる予定です、

実際に使用してみて、結果を報告したいと思います、皆様、有難う御座いました。

書込番号：24094640

[yamadori]

V-OLDさん
＞一括での返信お許し下さい、オリンパスのバッテリー対応表は確認したのですが、Amazon等の互換バッテリーを
見ていると、BLS-50,BLS-5は互換性有りの様になっているため、EM5-�Vを現在使用中で、BLS-5を使われて居る
方がいらっしゃるのでは、と思いスレを立てさせていただいた次第です、

そうでしたか、それならこの情報を最初に書かれた方が良いでしょうね。
失礼しました。

書込番号：24094983

[V-OLD]

皆さんに報告です

私の、EM5-�Vが参りました、さっそくBLS-5を装着、

結果は「OK」です、バッテリー残量も、４段で表示されている

此のまま明日、撮影に連れ出してみたいと思います、

皆さん、有難う。

書込番号：24095129

[モモくっきい]

BLSに関しては安全基準の関係でBLS-1からBLS-5に切り替わったのですが、BLS-5の生産の立ち上がりが悪かったため、BLS-5登場後もBLS-1が併売された経緯があります。
切り替えが済んだとみなせる相応の期間ののちに登場した機種に関しては、対応しないとする、というのが基本としてあります。

これは、BLS-5とBLS-50に関しても言えます。充電器の対応についても同様です。

こういった事に付いて以前メーカの人と話をした事がありますが、メーカとしては過去のアクセサリーについては保証しない、という意味合いが強いようです。
バッテリーは消耗品、という事もあるようです。
こういった事を考えれば、JTB48さんがリンクを貼られた互換表に納得できると思います。
BLS-1、BLS-5をバッテリーとして添付された製品で、現在入手できるBLS-50が使えない製品がないのです。

BLS-5を取り付けてみて動くかもしれませんけれど、自己責任で、て事ですね。

書込番号：24095140

[V-OLD]

モモくっきい　　さん　どうも
BLS-1,BLS-5,BLS-50、に関する詳細な説明ありがとうございます　
今朝、早朝に150枚ほど撮影してみましたが、異常は感じられませんでした。　
　バッテリー残量が一つ減りました、熱を持つとかを気にして居りましたが
異常は感じられませんでした、
　自己責任で使ってゆきたい、と思っております、
多くの皆様からのご意見、非常に有難いです
皆様、有難う御座いました。
　此のスレはこれで終了にしたいと思います、宜しく。

書込番号：24096683

カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)の接続について

[KazuKat]

撮影した後、大量の失敗作(1日に200枚から500枚)をパソコンに取り込んでも意味がないのでiPadAir4でテキパキ確認し失敗作を削除してから、写真を絞り込んでパソコンに取り込みたい考えです。

色々なやり方があると思いますが、カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)を接続し、iPadAir4からカメラ本体に装着のSDカードの写真を削除された方はいますか？
ケーブルは何を利用されましたか？
操作手順は簡単ですか？
快適に動作しますか？

ご存知の方、ご教授願います。

書込番号：24087974

[でぶねこ☆]

テキパキさを重視するなら、PCに全部取り込んで選んだ方が良いと思います。
転送は、SDをカードリーダーに入れて使うのがカメラ直結よりも速いです。

書込番号：24088004　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞KazuKatさん

転送速度を考えるとUSB-Cカードリーダー使って転送する方が速いと思いますね。

カードリーダーは安いのからApple純正と様々ですが、ファイルでコピーすれば簡単です。

自分はiPhoneなのでLightningカードリーダー使ってますが、ストレスなく転送できてます。
目的はSNS等の利用なので枚数は少ないですが。

書込番号：24088077　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

iPadで削除してPCに入れるより、
SDカードをカードリーダーを使ってPCに取り込んで削除する方が手間暇がかからないのでは？

書込番号：24088082　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞KazuKatさん
JPEG とRAW で撮影しているので、JPEGのみを枚数が少なけれは、OI.ShareでWi-Fi 接続して転送、書かれているような枚数ならカメラ、iPad のバッテリーを消費しないようにiPad用SD カードリーダーで取り込みして、SNS にアップロード。
削除とかは作業が楽なのと間違えた時を考慮して、撮影ソニーしたデータをそのままUSBケーブルで全て取り込んでから選択して削除、カメラのSD カードをフォーマットしてます

書込番号：24088120

[KazuKat]

でぶねこ☆さん

早々にご回答ありがとうございます。

なるほど、読み出し速度だけに着目すれば、SDカードを直接読み込む方が速いかもしれません。
しかし、パソコン（iMac）はiPadAir4に比べてものすごく反応速度が遅く、HDDはＳＤカード に比べてものすごくランダムアクセスが遅いので、iPadの方がパソコンより遥かにテキパキ作業できます。

書込番号：24088154

[KazuKat]

with Photoさん

早々にご回答ありがとうございます。

たしかに、転送速度はUSB-Cカードリーダーの方が速いと思います。
SNSにアップするためなら、その方が手際良いかもしれません。

しかし、iPhoneやiPadではmark3のRAWデータを扱えないので、私はiPhoneやiPad経由でマスター管理したくありません。

書込番号：24088175

[KazuKat]

okiomaさん

早々にご回答ありがとうございます。

私は、これまで、ご指摘のとおり、SDカードをカードリーダーを使ってPCに取り込んで削除してきました。しかし、あまりに枚数が多く、一度パソコンに取り込んでしまうと、あまりの反応速度の遅さから破綻してしまいました。やり方を変え、撮影したその場や撮影の帰り道にとっと削除したい考えです。

書込番号：24088183

[KazuKat]

しま89さん

早々のご回答ありがとうございまう。

撮影したデータをそのままUSBケーブルで「全て取り込んでいる」とのことですが、とちらの機器に取り込んでますか？iPad/iPhoneですか？それともパソコンですか？
私はこれまで、パソコンに「全て」を取り込んでしまったため、どうでも良い写真が１万枚以上もゴミ溜めのようにパソコンに溜まってしまいました。しま89さんは、どのように写真を整理されてますか？（累計1000枚程度なら、整理可能です。）

書込番号：24088201

[でぶねこ☆]

＞撮影したその場や撮影の帰り道にとっと削除したい考えです。
カメラのバッテリーを使いながら削除と言うのも不安です。
PCのHDDのアクセスが遅いとの事ですが、PCを更新した方が良いと思います。
私の場合は、PCに一気に移して大画面で取捨選択するのが一番効率的です。
SSD搭載のPCを使いましょう。

書込番号：24088215　スマートフォンサイトからの書き込み

[KazuKat]

でぶねこ☆さん

確かに、パソコンはSSD搭載に変えたら反応速度は劇的に改善されますね。（コストが難点ですが）

質問です。
パソコンに数百枚も取り込んだ後で、いちいち数百枚も削除されているのでしょうか？
それとも完成度の高い数十枚だけを選択し、残りの失敗作数百枚は一気に削除してるのでしょうか？
どのようにテキパキ作業されてますか？

書込番号：24088250

[しま89]

＞KazuKatさん
PCに一気取り込んでます。
ビューアソフトで取り込みすると日付のフォルダを作ってくれるので、作成されたフォルダを日付+撮影場所のフォルダ名に変えて保存してます。
撮影したデータがほとんどどうでもいいかは個人の考えてですのであえては言いませんが、自分は間違えてシャッター押したとか、意図してないデータの削除ぐらいで撮影したデータの削除はほとんどしない派です。
撮影したデータはRAIDのHDに保存してて、HDの故障を考慮して数年おきにHD交換してますのでその時に必要に応じて容量上げてます。RAIDのHDにしてるのは容量を上げやすいというのもあります。

書込番号：24088430

[KazuKat]

しま89さん

なるほど、しま89さんは削除をほとんどしない派ですね。
私は、乱写するせいか、未だ残ってる写真1万枚のうち、本当に気に入った写真は100枚もありません。家族や友人との記録写真も意味あるものは1000枚もありません。今、それらだけを厳選管理できるフローを模索してます。

書込番号：24088567

[longing]

私は撮影データを入れたフォルダと、厳選してレタッチしたフォルダに分けて何れも保存しています。
理由としては間違って大切な撮影データを削除しないためです。

また定期的にPCから外付けHDDにバックアップをしています。
こちらは厳選したファイルのみをクラウドバックアップに保存しておいても良いとは思います。

写真の選別やレタッチ作業はPCに取り込んで行うのが効率的です。

また写真は液晶ディスプレイを購入されて、大きな画面で鑑賞した方が楽しめると思います。

書込番号：24088705　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

＞KazuKatさん
自分も本機を一昨年末から利用し始めて以降、撮った写真も 1 万枚以上溜まりましたが、カメラ内で削除するのは＞しま89さん同様、間違えて意図しないモードで撮っちゃった等、どうしようもないケースだけで、基本は全て PC に取り込んでます。

以下、個人的な意見なのですが、写真に限らず、ある程度まとまったデータの中から気に入ったものを抽出する際の手順/フローは、ざっくり以下の 2 通りあると思うのですが...

　�@ 気に入ったものをセレクトする
　�A 気に入らないものを削除する

元データが大量にあって、そこから選ぶものが数 % 程度の場合、個人的には�@に専念して、�Aには手を出さない方が良いような気がします。(労多くして益少ない？)

ただ、元データが多くなりすぎると、確かに色んな作業が重くなるでしょうから、例えば ｢選別を終えた 20xx 年の元写真は外部ストレージ or NAS により分ける｣ 等くらいが良いかもしれません。

-----------

以下、本件の解決に直接繋がらない内容で申し訳ないのですが、PC やスマホは、カメラやレンズと違い、陳腐化のスピードが桁違いなので、個人的には自作機が一番コストを抑えて柔軟にアップグレード可能かなと実感してます。例えば自分の場合、

　'16 年：システム＋一部データのみ 2.5 インチ SATA SSD 化 (マザボ＆CPU は変えず)
　'18 年：マザボ＆CPU、メモリごと換装 ⇒ NVMe SSD 化

'16 年は 1.4 万で済んでます。対して、据置型ノートやディスプレイ一体型省スペースデスクトップというヤツは、アップグレードも機種ごとに非常に限定的だったり、結局丸ごと買換えを余儀なくされるので、長い目で見ると実は結構コスパが悪いかと思います。

書込番号：24088876

[しま89]

＞KazuKatさん
容量によりお金がかかるけどクラウドサービス使うのどうですか、Google フォトとかiCloudは確か家族とか友人などで選択できたと思いますよ。

書込番号：24088995

[mosyupa]

＞KazuKatさん
>>『（前略）、カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)を接続し、iPadAir4からカメラ本体に装着のSDカードの写真を削除された方はいますか？』

それってカメラをカードリーダー代わりに使うだけなので、カードリーダーがダメなら　その方法もダメなんじゃないかと(^^;)

個人的には、カメラ本体のみで粗選別（明らかに要らないものを選ぶ）ならできる、というか、粗選別はカメラでやるのが楽だと思います。
100枚程度ならそのままPCに取り込みますが、プロキャプチャー撮影で数千枚単位のファイルがあるときには先ずカメラで粗選別しています。（E-M1�U・X）
※PCではLightroomClassicで画像管理していて、取り込み後の画像選別が面倒というわけではありません。

フロントダイヤルで再生画像を送りながら、拡大ピントチェックが必要ないような絶対要らない写真に録画ボタンでチェックを付け、ある程度チェックした写真ができたらゴミ箱ボタンで一括削除。
プロキャプチャーHを使うシーンでは連続して削除対象画像わんさかなので、録画ボタンを押しっぱなしでフロントダイヤルを回してチェックを付けていき、「あ　今の残すやつかも？！」と思えば戻ってチェックを外します。
その後、画像拡大を使ってさらに選別したり、その段階でPCに取り込んだりケースバイケースで。

一度に画像チェックできる枚数なら、要る写真に鍵をかけて他全削除のほうが楽かもしれません。

画像選別の一例としてでした。

書込番号：24089504

[KazuKat]

longingさん

＞撮影データを入れたフォルダと、厳選してレタッチしたフォルダに分けて何れも保存しています
私もその様に変えようと考えています。

定期的な外付けHDDへのバックアップは実施済みです。

写真の選別は、現状、PC(内蔵ＨＤＤ)に取り込んできたことから、モタモタしてしまってます。
ここを改善したい考えです。

書込番号：24091424

[KazuKat]

アナキン＠自社待機中さん

私は以下2点とも実施したい考えです。
�@ 気に入ったものをセレクトする
�A 気に入らないものを「ちゃっちゃ」(またはバッサリ一挙に)削除する

PCのSSD化は対応するとしても、ゴミ写真をSSDに保管しておきたくありません。

書込番号：24091433

[KazuKat]

しま89さん

iCloud はとても便利です。しかし、ゴミ写真のために毎月1000円も払いたくありません。iCloudでは絞り込んだ写真だけを管理したい考えです。

書込番号：24091441

[KazuKat]

mosyupaさん

iPhoneから、SDカードリーダーを使って、SDカードの内部の写真を削除することはできます。iPad Air4から同様のことできるはずですが、コネクター形状が異なることから、SDカードリーダーを買い直す必要があります。

カメラ本体のみで、粗選別（明らかに要らないものを選ぶ）なら楽にできますが、カメラの画面が小さいことからピントミスの選別は容易でありません。

録画ボタンでのチェック付け(または保護ロック)と一括削除の組み合わせては、私のイメージしている手順に合致してます。チェックやロックがiPad側でできるのであれば、それがベスト解決です。(oiShareを試しましたが、できなさそうでした)

書込番号：24091507

E-M5 Mark III と E-M10 Mark �W のどちらかで迷っています。

[MINIクーパーJ]

カメラに関しては完全に素人です。普段はほぼオートで撮影しています。今所持している機種は、E-M5の初代です。約７年程使用しました。

WIFIとUSB充電の機能が欲しくなり新規に購入を考えているのですが、レンズもそのまま使用出来て、値段のさほど変わりのない、E-M5 Mark IIIとE-M10 Mark �Wのどちらかで迷っています。他の機種は考えてません。

カメラに関しては素人ですが、カメラはかなりの頻度で使用しています。主に普段出掛ける時や旅行で使用し、主に風景・夜景・人物・サッカー・鉄道などです。

以下の点が気になり迷っています
◯ボディー内手ブレ補正がどれ程の違いがあるのか
数値上ではそれ程差はなくても、夜景とかを撮る時に大きな差が出たりとかあるのか
◯モニター形式はE-M5 Mark IIIのバリアングル式よりチルト式の方が好み
◯E-M10 Mark �Wは内蔵フラッシュ付
◯質量がE-M10 Mark �Wの方が31g軽いのは大きい

などです。

同じ値段ならE-M5 Mark IIIの方が圧倒的に性能がいいからお買得だとか、それともE-M10 Mark 4も今回のバージョンアップで同等に近い性能になってきているので、付随機能があるE-M10 Mark �Wの方がいいとか、ほとんどオートで使用しているならE-M10 Mark �Wで充分だとか、そのような感じでご意見を色々お聞かせいただければと思います。どうかよろしくお願いします。

書込番号：24061729　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラど初心者]

ボディー内手ブレ補正がどれ程の違いがあるのか
数値上ではそれ程差はなくても、夜景とかを撮る時に大きな差が出たりとかあるのか

⇒夜景を撮るなら
三脚使用が常識です
使える絞り選択肢が拡大するから

書込番号：24061817　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

M10-3だけど
手持ちでこれくらい

書込番号：24061839

[エスプレッソSEVEN]

どちらも選ばない。（E-M5初代を残す場合）

理由：レンズが共用できるのに
バッテリーに互換性が無いなんて許せない。
（2台持ちのメリット半減どころか1/10減）

ということで、買い増しの場合は
PEN-F か E-M5 Mark II が良いですね。

手ブレ補正の進化…気にしない。たいして興味無い。
E-M5 Mark III の方が E-M5 Mark II よりもハイレゾ機能は
かなり進化していると思われるので、そこは残念。
でも、あれこれ言い出したら
結局 E-M1系になってしまう…と考えて行くうちに
マイクロフォーサーズを全否定したくなってくる。
なんぼ良く出来ていても高くて重いなら
同じくらい良く出来たAPS-Cの方を使いたい。

マイクロフォーサーズは
良いモノ良いモノと追いかけず
金額、重量、手間の全てをライトに運用するのが吉。

書込番号：24061912

[気まぐれショット]

少しでも動体を撮るなら位相差AFのカメラを選ばない手はないと思うが、フォーカス固定なら並の機種でも可能。

E-M5 Mark�Vの位相差AF
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk3/feature2.html

それと多分E-M10系はファインダー撮影時、フォーカスポイントが方向キーでダイレクトでない点が×（ワンアクションおく）

書込番号：24061995

[はすがえる]

＞MINIクーパーJさん

手ブレ補正、防塵防滴、EM1 Mark2譲りのC-AFの速さ、連写周りでしたらEM5 Mark3の方が有利ですが、
恐らく瞳AFはEM10 Mark4の方が精度・追従も効くと思われます。
EM10 Mark4をいじった事がないですが、オリ機はEM1 Mark3で瞳AFが進歩しましたからたぶん新しいEM10 Mark4も強化されてると思います。

実際の撮影でEM10 Mark4の方が優ってると思われるところが他に思い浮かばないので、私が買うならEM5 Mark3にします。
手持ち撮影での夜景、サッカー撮影はEM5 Mark3の方が良いでしょう。
ちなみに上で上がってるMark2とPEN-FはUSB充電に対応してないのでご希望に添えないと思います。

書込番号：24062006　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞MINIクーパーJさん
動き物考えているならE-M5 Mark IIIに1票。

書込番号：24062114

[おかめ@桓武平氏]

＞MINIクーパーJさん

>> WIFIとUSB充電の機能が欲しくなり新規に購入を考えている

Wi-Fiは、Wi-Fi5以上の規格が今後の主流になります。
USBは、Type-Cの規格になりつつあります。

なので、
オリンパスでは、E-M1 IIIかE-M1Xの２機種が対応していますので、
おすすめです。

書込番号：24062119

[モモくっきい]

候補の二機種から、ていうのであれば、E-M5 Mark III。

防塵防滴とか、プロキャプチャーとか、E-M5 Mark IIIにあってE-M10 Mark IVにない機能がある、という当たり前の理由からです。

スレ主さんが、二機種ともUSB充電はできても外部給電機能はない、バッテリーがE-M5と互換ではない、というのを承知であるのであれば、USB端子の形状については気にする必要はないと思いますし、Wi-Fi接続の規格も問題にする必要もないと思います。

私はこれらより旧いE-M1 Mark IIを使っていますが、スマホで問題なくWi-Fi接続できています。
付属のフラッシュFL-LM3は同梱のケースに入れてストラップにひっつけてありますが、あまり邪魔だと思った事はありませんので、フラッシュ内蔵に拘る必要もないと思います。
背面モニタはチルトの方が便利だと思う事もありますが、自由度はバリアングルの方が上ですので、慣れは結構大きいと思います。
夜間撮影時などではひっくり返して隠せるバリアングルの方が面倒がないと思います。

ちなみに私のサブ機はE-M5です。

書込番号：24062242

[かーるつぁいすCZ]

夜景や動体やるのに、高感度とAFがダメなオリンパスを選ぶ理由がわからん。レンズ資産って何持ってんの？

書込番号：24062644　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

カメラ内 HDR 合成で 1.3s (＝0.6s〜5.2s の合成)

＞MINIクーパーJさん

E-M5mk3 で先週末に撮ってきました。

ちなみに、丸の内前広場は大っきなカメラで三脚立てて撮ってると、後ろの警備員が飛んできます。 ⇒ 以前、揉めてるカメラマンを見たことあります〜。f(^_^)

書込番号：24062721

[もとラボマン ２]

MINIクーパーJさん　こんにちは

迷ったら　上位機種選ぶのが良いように思います。

書込番号：24062730

[ノー・タイム・トゥ・ダイ]

三脚必要の常識を覆したのがオリンパス
の数少ない利点だと思いますが?

→ど初心者

貴方、ソニー製といっても手ブレ補正内蔵していない
α7初代、レンズは手ブレ補正も関係ない、ミノルタ時代
レンズですよね？
そんな方がなんでオリンパスのアドバイスができるんですか

恥ずかしいと思ってください!

書込番号：24063360　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

手持ち	ショボい三脚使用	さすがにコントラストAFだけだとキツイ	終わりも近い

＞アナキン＠自社待機中氏
＞大っきなカメラで三脚立てて撮ってると
カメラの大きさは関係ないでしょ。三脚が使用禁止なだけ。
三脚を使う場合は行幸通りからだね。

＞ノー・タイム・トゥ・ダイ氏
＞三脚必要の常識を覆したのがオリンパスの数少ない利点だと思いますが?
でもやっぱ、三脚使ったほうが楽ちんだなぁ

＞MINIクーパーJさん
M10ってコントラストAFだけでウォブリングが安定するまで3秒程度かかるから、
サッカーと鉄道を撮るならM5の方が撮りやすいと思いますよ。

書込番号：24063777

[かーるつぁいすCZ]

皆さん近距離の夜景を頑張ってあげてるけど、展望台から見るような遠景の夜景はマイクロフォーサーズじゃボロボロだよ！

書込番号：24063940　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞かーるつぁいすCZ氏
では、このレンズ含めてコンデジ並みの小ささ、
軽さで、フルサイズ並みの描写をする機種を教えてくださいな。
貴方の撮影結果のサンプルアップと共に。

書込番号：24064044　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

湾岸通り・曙橋から (4EV/2EV/0EV合成)	秋葉原・中央通り (2.7EV/0.7EV/-1.3EV/-3.3EV/-5.3EV 合成)	永代通り・東陽町付近 (3EV/0EV/-3EV合成)	大正建築を見下ろす平成建築群？(3EV/0EV/-3EV合成)

＞MINIクーパーJさん
＞主に普段出掛ける時や旅行で使用し、主に風景・夜景・人物・サッカー・鉄道などです。
＞◯質量がE-M10 Mark �Wの方が31g軽いのは大きい

自分も、軽さは最大限重視していて、購入当時は E-M10mk3 とも比較したのですが、自分は本機購入前から HDR 夜景に興味津々で、カメラでは HDR ブラケットで素材写真を撮影し、PC 上で別アプリで合成したいと考えてて...

E-M10mk3＆4 だと、カメラ内 HDR 合成の HDR1/2 だけで、HDR ブラケットが利用不可だったのが E-M5mk3 を選択した理由の 1 つではあります。⇒ AE ブラケットで代用する手もありますが、最大でも ±EV2.0 までです。(HDR ブラケットは±6.0EV まで可 ⇒ 通常は ±4.0EV くらいまでですが)

◯ボディー内手ブレ補正がどれ程の違いがあるのか
もし ｢HDR 夜景は利用しない｣ or ｢カメラ内 HDR 合成で十分｣ であれば、＞WIND2さんの撮られた写真を見ると E-M10mk3＆4 でも十分以上に強力そうです。

逆に HDR ブラケット利用を考える場合は、例えば±4.0EV だと 0EV の最大 16 倍の長秒露光が必要になるので、少しでも手ぶれ補正は強力な方が良いかもしれません。

◯モニター形式はE-M5 Mark IIIのバリアングル式よりチルト式の方が好み
自分もバリアングルは E-M5mk3 が初めてで、第一印象は ｢う〜ん、ちょっと違和感？｣ だったのですが、今では完全に慣れました。⇒ 夜景撮影時はファインダーは覗かずに、必ず胸の前にカメラを構えて、バリアングルを開いて撮ってます。

＞WIND2さん
＞カメラの大きさは関係ないでしょ。三脚が使用禁止なだけ。

おっしゃる通り！ 自分が見た時は言い争いの段階は過ぎたのか、すでににらみ合いの膠着状態で、カメラマンは頑として三脚はたたまない、ガードマン氏は絶対撮影は許さないという感じでした。

書込番号：24064506

[WIND2]

＞かーるつぁいすCZ氏
あれ？
どうしたん？
君の撮影結果のアップはまだか？
それともやっぱり口だけなのか？
やっぱりなあ。
まあ、最初からそうだとは思ってたけどな

書込番号：24071278

[MINIクーパーJ]

返信遅くなりました。色々なご意見をありがとうございました。やっと踏ん切りがつき、e-m5 mark iii を購入する事にしました。
店員さんに聞いたら、e-m5 mark �Wはもう恐らく出ないとの事でしたので、色々勉強して、長く大切に使っていきたいと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：24084347　スマートフォンサイトからの書き込み

動画撮影時の露光量？がよく分かりません

[junkunsan]

カメラ初心者です　動画撮影時にどのくらいの露光量(言い換えればどのくらいiso感度が上がるか)か気になります
動画はパラパラ漫画と同じ原理って聞いたことがあるので30fps＝一秒30コマ＝ss1/30分？と勝手に妄想しています
手持ちのカメラは動画撮影時はisoオートしか選べないのでよくわからないのです

書込番号：24034523　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

質問の意味がよく分かりません。
何に困っているんでしょうか？

書込番号：24034603

[longing]

露光量？
光をイメージセンサーに結像させて画面に表示するのだから、動画も静止画も露出は変わらないですよ。

30fpsで撮影したいならシャッター速度は1/30〜1/60秒で撮影するのが一般的。

絞りを固定したいなら、ISO感度を変えて露出を適正にする必要があります。

書込番号：24034629　スマートフォンサイトからの書き込み

[junkunsan]

質問がとても分かりにくかったようで、すみません
em5 mk3は動画撮影時のiso感度調整、数値の確認ができないようで　iso auto表記しかありません
ですので、動画撮影時と同じ(近い)iso感度になる静止画撮影設定を教えて欲しいです　静止画撮影時はiso感度の数値が出ますので、それが動画撮影時のiso感度の目安になるのでないかと。

書込番号：24034743　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

まだよく分かりません(^^;
パナのGH5やG9も動画撮影時のISOは表示されません。
でも、ＩＳＯ上限は自分で決めてあとはカメラまかせにしています。

書込番号：24034849

[ありがとう、世界]

＞junkunsanさん

＞言い換えればどのくらいiso感度が上がるか

ISOオートで【露出補正】で対応することになるかと。

下記のような要素別の条件次第ですので(^^)

・【明るさ】→ 撮影(被写体)照度 ※ほぼ支配的

・F値(絞り値)

・シャッター速度 ※(本件の動画の場合は 1/30秒他)

※当然ながらND不使用

書込番号：24034905　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

質問意図もわからないのですが

特に

＞露光量(言い換えればどのくらいiso感度が上がるか)

って部分は、
読んだ人　皆　わからないと思うなぁ。

露光量と云えば

「フイルムやセンサーに与えられる光の量」であって
時間と面積に比例する数値で、感度は関係ない訳ですからね。
（露光量はSSとF値が変われば変化する。ISO感度は無関係。）

書込番号：24034910

[モモくっきい]

ISOオートで撮影されている、というのはスレ主さんも分かっていて、では今、どのISO感度で撮影されているのか知りたい、てのが趣旨だと思いますけれど？

気にしたところでそのISO感度で撮るしかないのですけれど、オリンパス機の場合は、例えばAモードで露出補正をしておいて録画ボタンを押すと、その露出補正を維持した状態で動画撮影が行われるようになっています。

書込番号：24034951

[junkunsan]

＞モモくっきいさん
その通りです　ありがとうございます

知りたいことは、動画撮影時のiso感度です

書込番号：24034965　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

う〜ん
質問内容がわかりません。

露出はなんで決まるかわかっていますか？
ISOがオートであっても
絞りやシャッタースピードが変化すれば、
ISOも変わる可能性があります。

また、光源の明るさが変われば、露出も変わるのでは？

書込番号：24034986　スマートフォンサイトからの書き込み

[junkunsan]

＞okiomaさん
分からないのであれば返信していただかなくて大丈夫です

ご意見ありがとうございました

書込番号：24035012　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

オリユーザーでもありませんが失礼します。

動画から静止画を切り出ししたとき、（純正ソフトやカメラにて）その静止画の exif って見られないのですか？

出来ないなら、スルーしてください。
お邪魔しました。

書込番号：24035030　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞junkunsanさん

動画のISO感度って動画はAEロックしないので
絞り・シャッタースピード・ISO感度
をマニュアルで完全固定しないと流動的ですよ。

書込番号：24035092　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞junkunsanさん

＞知りたいことは、動画撮影時のiso感度です

別機種（α7C）ですが、シャッタースピード優先、ISO オートで動画撮影しますと、撮影時に ISO の値が表示されます。
再生時には分かりませんが、撮影済み動画から静止画を作成しますと、静止画ではISOが表示されます。

これ以外でしたら少し面倒ですが、動画撮影時の設定で静止画を撮影してISOを確認するのはいかがでしょうか？

例）
動画撮影：　シャッタースピード優先 1/30秒

静止画撮影：　モードダイヤルをS（シャッタースピード優先）（α7Cの場合です）でシャッタースピード 1/30秒

書込番号：24035097

[ありがとう、世界]

撮影条件から、撮影場所の明るさで必要な ISO感度を推算

・【明るさ】→ 撮影(被写体)照度 ※ほぼ支配的
・F値(絞り値)
・シャッター速度 ※(本件の動画の場合は 1/30秒他)↓
その結果としての ISO感度を、添付画像から読みとってください。
(使い方の例示は画像の左上部を参照。
添付画像は 1/1000秒の例示なので、1/30秒や1/60秒の近似値の1/32や1/64をを使ってください)

撮影(被写体)照度については、直接の計測が必須というわけではありません。
ほどほどの露出に調整して撮影した画像の、撮影条件データからも推算できます。
(よくわからない場合は、無加工で撮影データが残っている画像をアップしてくださいｔ)

書込番号：24035129　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

手許のE-M1mkIIの設定を色々いじってみましたが、ISOオートで今どの感度になっているかの表示は出ないですね。
"ISO AUTO"、それだけです。

MモードであればISO感度の設定を表示する事が出来ますが、この場合はスチルの時の様に露出計の表示が出ません。
ヒストグラムは出ていますので、これを見て露出レベルを判断する事になります。
ISO感度を気にするのであればMモード、といったところです。

テレビのロケ番組(NHKのブラタモリや家族に乾杯、NTVのぶらり途中下車の旅の類)を見ていると分かりますが、基本動画は絞りや露光時間の変更を一つのカット内で行うことはあまりなく、NDフィルタの切り替えで行っています。
スチルカメラベースの動画撮影機能はNDの役割をISO感度の変更で行っている、と言えなくもないですね。

書込番号：24035176

[ありがとう、世界]

家庭用ビデオカメラ的なフルオートとしては、下記のようになります。


●屋外などの高照度下

・シャッター速度 → 機種によって、フルオートでは 1/100~1/300秒になる場合もあり。
　(4K以降では、小絞りボケの軽減のため、あるいは「動画からの静止画取得」の都合のためか、以前よりも速くなっている)

・絞り → かなり絞る
　(数値としては 小絞りボケ領域に至る場合も。ただし、内蔵NDフィルターを有する機種ではそれを、
普及機以下では「絞り羽の先に付いている減光(ND)フィルターなど」によって、開口径としては小絞りボケを軽減)

・ISO感度 → 最低感度
　(基本として。露出調整の都合で、やや感度を上げる場合も有り？)


●室内照度以下の低照度下

・シャッター速度 → フルオートでは、できるだけ低速にしようとする。
適切なシャッター速度が1/60秒であっても、狭小画素化に伴う低感度化を誤魔化すために、工場出荷時の「オートスローON」のままであれば、多くの室内撮影時は勝手に 1/30秒になってしまう。

・絞り → 原則として、絞り開放。

・ISO感度 → 必要に応じて、仕様の限界感度まで上げる。
室内照度以下の低照度下においては、この ISO感度調整が、露出調整の要(かなめ)になっている。

例えば、ISO100、F2.8、1/60秒において標準的な露出となる撮影(被写体)照度は 約1200 lx(ﾙｸｽ)≒8.9なので、これはヨドバシなど特に明るい量販店内並みの明るさが必要。

※日本の一般家庭の夜間の居間での撮影(被写体)照度(80~320 lx(ﾙｸｽ)≒5~7)に比べて、４倍~15倍もの明るさになるので、
感度は ISO 400~1500ぐらい「は」必要になってくるわけです。

・・・こんな感じで、そもそも【明るさ】→撮影(被写体)照度の前提条件がなければ、決まりません。

書込番号：24035246　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞junkunsanさん
オリンパスの動画はモードダイヤルの動画にすると初期値がPモードでISOはオートしか選択できないので液晶にはISO オートの表示だけで設定値は撮影の時とは違って撮影時の値は表示されません。
オリンパスは動画に力いれて無いのか昔からP,A,SモードではISO オートなんですよね。
動画はSS固定で撮影するからISO の上限設定だけ気をつけて、あとは可変NDで調整すれば問題無いので実害は無いのですが、どうしても表示したい場合はM モードで撮影してください。その時の設定はISO 200から6400 の間、ISO オートの設定範囲と同じにしか設定できないです。

書込番号：24035280

[junkunsan]

＞ありがとう、世界さん
詳しい説明、ありがとうございます　カメラ側がかなり自動でやってくれているのですね
低照度下では絞り開放、SS 1/30で撮ったときの静止画と近いiso感度になるということでしょうか

書込番号：24035408　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラど初心者]

動画撮影時にどのくらいの露光量(言い換えればどのくらいiso感度が上がるか)か気になります

⇒ソニーのビデオカメラで撮った静止画は
メモリースティックデュオに記録されました
そのメモリースティックデュオを
ソニーの携帯ゲーム機に指し込んだら
ISO12と表示されました

ビデオカメラって
凄い低感度になるんだな
と初めて知りました
そーいやビデオカメラって
F1.8とか明るいし
シャッター速度は1/250秒より高速シャッターになると
動きがパラパラ漫画化するので
シャッター速度の上限は1/200秒まで
と聞いたこと有るから
ISO12もうなずけました

さて？
高感度のほうですが
自分のビデオカメラは
暗所になるとゲインが
3db 6dbと表示され
最高18dbまで行った様な？
それがみんな３の倍数なんです
その時、思い出しました
オーディオでは
2倍が3db
4倍が6db
8倍が9dbなのです

よって3dbがスチルカメラの
1段に相当するんじゃ無いの？
と勝手に決めつけました
18deだから
6段じゃないかな？

書込番号：24035454　スマートフォンサイトからの書き込み

[さめ大臣]

＞junkunsanさん

こんにちは。

> em5 mk3は動画撮影時のiso感度調整、数値の確認ができないようで

モードダイヤルで動画撮影モードに合わせてMモードにすれば、
絞り、シャッタースピード、ISO感度を（AUTO設定も含めて）任意に設定できませんか？

E-M5 mark III を持っていないので確かめたわけではありませんが、
調べたたところ "E-M5 mark II" の動画撮影のブログ記事を見つけました。

http://sims-lab.com/archives/170422-em5mk2-video-config.html

撮影前、撮影中にも変更できるようです。
ホワイトバランスの撮影中の変更はできないようです。

書込番号：24035474

スマホへの自動転送ってどうやるんでしたっけ..

[junkunsan]

カメラ側　電源オフ時のバックグラウンドをオン→自動転送したい写真をシェア予約→電源オフ
スマホ側　OIshare起動
で間違ってないですよね？
購入後に機能を一通り確認する際は出来た記憶があるのですが.. スマホはiPhone8です

書込番号：23974534　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞junkunsanさん

スマホ転送について載ってます。
シェア予約もクリックすれば詳しく載ってますね。

https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/webmanual/learningsupport/IM008Z/jp/contents/05_smartphone_04.html

書込番号：23974618　スマートフォンサイトからの書き込み

[Yaccho Life]

セットアップメニューのWi-Fi/Bluetooth設定
カメラの電源がオフのときもスマートフォンの操作だけで画像を転送できます。

Wi-Fi/Bluetooth：On
バックグラウンド通信：On

書込番号：23986199

雪山での結露対策を教えてください

[m_star]

雪山での撮影不具合で質問し、色々な回答を頂きました。
その中で一番難しいいのが結露対策で、皆さんがどのような対策をしているのか是非お聞かせください。
ただし、これは雪山のような極限状態での参考意見をお願いします。

まず1例として外気温‐7度のスキー場に車で行く環境を想像してください。
車内温度を0度近くにして運転していればは結露は起こりませんが、それだと多分死んでしまいます。
私は暑がりなので車内温度は24度設定なのですが、寒がりな方は26度くらいに設定するのではと思います。

当然ですが登山ウェアーを着て運転できないので、ベースウェアーで運転しています。
目的地駐車場についてまず着替えるために車外にそのまま出ます。
靴下の上に極厚靴下を2枚重ねで履きオーバーパンツ（カッパのズボンと思ってください）を履きます。
上着はミドルウェアーにソフトシェルを着てハードシェルを着ます。
冬用の登山靴に履き替えスパッツを履き、靴にアイゼンかワカンを取り付けます。
この作業を短時間で行わないと凍傷になるため、当然車のドアはオープン状態です。
この時点でどうしても、車内温度から外気温へ一気に変化する環境は避けられません。

ザック（30〜40L）にはアイゼンかワカン、ダウンとお湯を沸かすためのクッカーと水と予備の手袋、食料にサーモスボトル（900ｍｌ）を入れるため、結構パンパンになります。
手袋は2枚重ね、両手にはストック（ピッケル）を持ちます。
カメラをザックに入れると荷物が重たくなるのと、途中撮影するときその都度ザックを下ろしカメラを取り出すような時間の掛かることをしたくないため常に首掛けの状態です。
ですからカメラはカメラジャケットくらいしか保護できません。（カメラ本体剥き出しの方も多いです）
当然、吹雪たり転べばカメラも一緒に全身雪だらけです。

まだ経験不足の私にはとても結露対策を考えれないため、実際にこれをしていますという方がいれば是非とも参考にさせて頂きたくお願いします。
あと、着いた水は氷るだけで乾くことはありません。

書込番号：23967615

[ありがとう、世界]

登山の装備を考慮すると難しいですね(^^;

バッテリーの問題がなければ、カメラなどは乾いたタオルでくるんでポリ袋に入れて密閉※し、かつ耐衝撃対策してトランクなどに入れて「ゆっくりと」寒冷に馴染ませておけば、温度変化による結露は起こりにくくなります。

※密閉時の周囲湿度が高いと結露要因になります。


しかも、
＞吹雪たり転べばカメラも一緒に全身雪だらけです。
↑
この段階を経て問題が出ても、本来はメーカー保証対象外ですし。

※客側ではなくて、メーカー側や売り手側の立場で想像してみてください。
雪まみれのカメラに不具合が出たとクレームされたら、内心は激怒するでしょう(^^;

書込番号：23967630　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　カメラやレンズが結露するのは、その温度が周りの気温よりも低い場合です。なので、温かい車内から冷えた車外にカメラやレンズを持ち出しても結露はしません。

　また、カメラやレンズが気温と同じ温度に冷やされたままでも結露はしません。

　ですが、冷えたカメラやレンズを車内や室内などの温かいところに持ち込むと結露する可能性が大です。冷えたカメラやレンズを懐に入れて温めても結露する可能性があります（そこが密閉状態に近ければ大丈夫ですが）。

　それと、快晴の夜にカメラやレンズを屋外に出しておくと、結露する可能性が出てきます。なぜなら、快晴の夜は放射冷却が起こり、物体が持つ熱（華氏４℃以上の温度を有するもの）が宇宙に向かって放射され、その温度が気温よりも下がるからです。

　なので、カメラやレンズの温度を気温よりも下げなければ結露しません。

　湿度にもよるのですが、大雑把に言うと、カメラやレンズの温度が気温よりも２℃くらい低い状態では結露しないかも知れません。ですが、カメラやレンズの温度が気温より５℃以上も低くなると、結露する可能性が大です。
（注：気温が低い冬は乾燥していることが多いので、夏場よりも結露はしにくいはずです。）

　と言うことで、カメラやレンズの温度を気温よりも下げないようにし、冷えたカメラやレンズを温かい車内や室内に持ち込むときはカメラやレンズを徐々に温かいほうに移動させるか（少なくとも温度差を数度以内に抑える）、カメラやレンズ本体をレンズヒーターなどで温めてやることです。
　あるいは、カメラやレンズに完全に密着したビニール袋で完全に密閉しておく（少なくとも温まって温度差がなくなるまでは）方法もあります。

書込番号：23967695

[isoworld]

　おっと、失礼。

　華氏４℃と書いたのは絶対温度４℃のことです（訂正）。昼間でも放射冷却はありますが、太陽から来る輻射（放射と同じ）熱によって温められるので、差し引き冷却されることはありません。

書込番号：23967710

[m_star]

＞ありがとう、世界さん

まず私の場合はプリウスなので、トランクで徐々に温度を慣らすのは無理ですね。
ジップロックに入れて持ち運ぶのは考えもしなかったです。

メーカは雪山での使用を考えてはないと言うことですかね。
‐10度を謳っていますが、確かに北海道など平野部もそれくらいは下がるので過酷な環境ではないんでしょう。

ただ、私が上げていた不具合は本格導入直後のすべて駐車場での出来事なので、カメラは雪まみれになっていない事を念のために申し上げておきます。

ちなみに、登山写真家の西田昭三氏は冬の槍ヶ岳でもカメラむき出しで登山していますが、彼らは道具として壊れるのは仕方のない事だと割り切っているのでしょうね。（スポンサー契約で何台も提供されると思いますし）
となると、やはりファインピクスXP-130のようなカメラしか使えないのか…。

書込番号：23967729

[多摩川うろうろ]

＞m_starさん

カメラはむき出しにせず、モンベルのライト フォトショルダーバッグ Sのような軽量バッグに入れて、
ザックを背負ってから、斜めがけにします。
寒いところに行くときは、カメラが暖かすぎると、カメラについた雪が解けてすぐ凍るので、程よく冷えてから撮影です。
予備バッテリーは、ソフトシェルのポケットに入れてぐ交換できるようにします。

暖かいところ（車）に戻るときは、ザックの中身を抜いて、ショルダーバッグごとザックの中に入れ、
それから暖房するとゆっくり温まり結露しにくいです。
そのままにしておくと湿気がたまるので、温まったところで、カメラを取り出し、乾いた場所に放置します。

書込番号：23967732

[m_star]

＞isoworldさん

おっしゃっていること、実に納得です。
レンズヒーターといった商品は初めて聞きました、それとやはりジップロックでしょうか。
カメラの入る大きなジップロックを探してみます。

書込番号：23967739

[isoworld]

　ジップロックを使うときは、なるべく中の空気を吸い出して（追い出して）から封をすることです。空気が多く残っているほど、そこに溶け込んでいる水分が結露に回ります。

書込番号：23967764

[m_star]

＞多摩川うろうろさん

やはり、寒いところから車内に持ち込む時が一番気を付けないといけない点ですね。（やはり経験者の意見は参考になります）
どうしても凍えているから、早く荷物を入れて温まりたいと思ってしまいます。
持ち運びも、邪魔にならない小型のケースを探してみます。

書込番号：23967779

[多摩川うろうろ]

m_starさん

撮影時はどんなに寒くてもカメラむきだしですが、アプローチの間はクッション付きのバッグに入れておきます。
粗っぽく扱っても平気だし、ショック吸収素材は、保温袋でもあるので、温度変化がすごくゆっくりになります。

＞彼らは道具として壊れるのは仕方のない事だと割り切っているのでしょうね。（スポンサー契約で何台も提供されると思いますし）

いやいや山で壊れたら撮影が壊滅するので、絶対に壊れないように扱っていると思いますよ。
それに今時メーカーからカメラの提供はないと思います・・・たぶん。

書込番号：23967822

[with Photo]

＞m_starさん

寒い環境下に晒された状態だとバッテリー性能が著しく低下すると思います。

同時に寒い環境下で耐え忍んで、車に戻り室温が上昇すると結露の原因になる可能性大だと思います。

結露対策は撮影中、撮影後の急な温度差で発生しますし、プールなどの撮影で寒い環境下から暑い室温に入ると発生します。

車に戻ったら乾いたタオルで車、乾燥剤を入れたジップロックに入れるなどした方が良いかもと思います。

スキー場には行きませんが、同様の環境下に撮影には行きます。
-10度は普通です。
寒い日だと-15度以下もあります。

撮影したら移動するので長くは滞在しないですし、ポイント毎に車で移動してます。
カメラは助手席に置くか、ラゲッジスペースに置いてあるカメラバッグに入れます。

極端な温度差がないようにしてますので、この時に結露の発生はないです。

自分は古い機材ばかりなので長年使ってますが結露によるトラブルはありません。

どちらと言うと子どもの競泳大会で撮影するときの方が結露しますね。

会場に付いたら可能な限りバッグから出さずに環境に馴染むようにしてます。
それでも結露しますので乾いたタオルで拭きます。
特に冬場は大変です。

どちらの使用後も帰宅したらバッグから出さずに室温に慣らすために涼しい部屋に置いときます。

数時間したら動作確認してます。
結露は発生してません。

もちろん内部の状況はわからないですが、十数年トラブルはないです。

書込番号：23967833　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

m_starさん

だんだん事情がのみ込めてきました。私が思う最善は下記です。

　結露だけでいえば、カメラバックを車の中に用意します。そして登山から戻ったら真っ先にカメラをバックの中にしまいましょう。その後、車の暖房をつけると、結露は大幅に防げると思います。

　雪山ではないのですが、零下20度の真冬の朝の北海道の風景で、零下40度になるカナダのイエローナイフでオーロラの撮影もしました。鉄則は、冷えたカメラはそのままカメラバックに収納です。ちなみに、両方とも防寒着をきたまま車で移動です。

書込番号：23967834

[ＭｉＥＶ]

東南アジアに行くと逆に同じ事がなりますよ。
ホテルがいいならホテル内はエアコンがガンガン。
外に出るとレンズが曇ります。
湿度が多いからなおさらです。
レンズを外すとミラーも真っ白。
機材はエアコンで冷え切っているので、直ぐには曇りは消えません。
雪国なら現場に着いてから、外気に放置するしかないでしょう。
間違っても寒いだろうと、トランクに機材を入れておくのは勧めません。
カメラバックに入れていても、痛むことがあるので。
いたわるならカメラバックに入れ、室内のシートに乗せます。
これだと機材は温まっているので、外に出ると曇るので、少し外気にあて慣らすことになりますね。
スキー場まで９Kmの所にいますが、地元の人は行きませんね。（笑）
地元は学生の時、体育の授業でやるだけです。

書込番号：23967840

[m_star]

皆さん、各自でそれぞれしっかりとした結露対策をしていますね。
カメラも一眼では安い物ではないですし、フルサイズともなれば尚更ですよね。
比較的安価にシステムが組めるため、私はオリンパスを愛用しています。

＞ＭｉＥＶさん
身近にその環境があれば、かえって興味を失うものなのかもですね。
たまに雪道を運転するとわくわくしますが、流石に毎日だとうんざりするとは思います。

冬山は夏と違い空気が澄んでいるので、雲一つない真っ青なオリンパスブルーを撮ることが出来ます。
この風景を経験するとやめられなくなりますね。
春夏秋冬の山を味わえる日本に住んでいることは、本当に幸せだと感じています。

書込番号：23967906

[大和鹿丸]

Millet &Nikonのバッグを前回しにして滑ってます。	ニセコ・ヒラフの中腹でマイナス11℃、上の方はマイナス15℃以下になってました。	雪まみれのオフピステのBCエリアを滑ってました。	時には、いやしゅっちゅうこういう事にもなります。

先日、ニセコで滑って来ました。
問題無かったですよ。
寒気が入った事もありベースでマイナス6℃、TOPはマイナス15℃以下の環境、機材はα7R�W＋28-200�o f/2.8-5.6 Diです。

念の為、レンズとボディに使い捨てカイロを貼りました。
連日8hほど極寒の環境下に居ましたがバッテリーは65から70%の残で問題なし。

これくらいの外気温になると雪もサラサラでカメラが雪を被ってもハタけば綺麗に落ちます。
バックに乾いたタオルも入れてたのでこれで雪を落としてました。

暖かいレストハウスに入ると若干結露は出ます。
ある程度ボディとレンズをカイロで保温した事でかなりこれも軽減出来たんじゃないかと。

でもスマホが全くダメでそのままだと死亡。モバイルバッテリーに繋ぎながら持たせてました。

書込番号：23967980　スマートフォンサイトからの書き込み

[m_star]

皆さん、色々なご意見ありがとうございます。。
申し訳ありませんがGoodアンサーは、雪山での参考としてお聞かせ頂けた方を選ばせていただきました。
しかし、どれも参考になり質問して良かったです。

書込番号：23968006

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

暖かいところから寒いところに行くときは結露の心配は無いと思ってればよいので
厳冬期だと逆にできる限り温めておいた方がよいです
バッテリーがすぐに切れるので…

そして予備バッテリーも懐で温めておく
（もちろん使い捨てカイロで温めるのも良し）

寒いところから暖かい室内に入るときは
レジ袋にでも入れて空気を抜き取っ手を縛って持ち込めばOK

書込番号：23968015

[新宿区在住]

解決済みになりましたがどなたか教えてください。

結露は、温かく湿った空気が冷たいものに触れることで発生しますよね。

ですから冷たい空気の中に暖かい固形物を置いてそれが冷えても結露しないのは確かですが、
ボディやレンズは単なる固形物ではなく、内部に空洞を有します。
その空洞内が湿度を含んだ暖かい空気で満たされていれば、冬場に室内の窓ガラスが結露するのと同様に、内部結露すると考えるのが普通ではありませんか？
MiEVさんさんの書き込みでも「これだと機材は温まっているので、外に出ると曇るので、少し外気にあて慣らす」とされています。


実際キヤノンのサイトでは両方のパターンについて注意喚起しています。
https://ptl.imagegateway.net/contents/original/maintenance/dilc/201712/index.html

リコーのサイトにも、
「夏場はカメラ内部の温度が上昇しやすく、エアコンの効いた屋内や、防水カメラを水中で使用されるとレンズやモニターが結露する」とあります。
（夏場と書かれていますが暖→寒のケースです）
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/photo-life/mailmagazine/squarereport/110/

結露が発生するのは寒→暖だけと断言しておられる方もいらっしゃいますが、
どなたか後学のために根拠をご教示いただけると嬉しいです。

別に反論をしたいわけではなく、絶対に発生しないのであれば、対策を半分にできるので気が楽になるな、という趣旨でございます(笑）

書込番号：23968241

[isoworld]

　
　カメラやレンズの内部にも空洞がありますので、理屈ではそれによって結露する可能性があることになります。ただ、その空洞に入っている空気の量は僅かなので、カメラやレンズの内部が目立って結露することは（経験的には）ほとんどありませんでした。

　ただ温度差が非常に大きい場合は、空気に溶け込んでいる湿気というか水分の多くが水滴になりますので、注意がいるかも知れません。

書込番号：23968484

[モモくっきい]

しかし実際に鏡筒内部の結露ってありうる事なんですけどね‥‥。

要は内外で温度差があり、空気が湿気を含んでいれば温度が低い方に結露しうるって事。

夏場にエアコンを掛ければガラスの外が曇る。
冬場に暖房を付ければガラスの内側が曇る。
眼鏡が曇る時はどんな時か。

冷たい側が氷点下だと水滴が凍る事もある。

結局のところ、最善の策は温度差をいかに小さくするかって事に尽きます。

書込番号：23968682

[多摩川うろうろ]

＞その空洞内が湿度を含んだ暖かい空気で満たされていれば、冬場に室内の窓ガラスが結露するのと同様に、内部結露すると考えるのが普通ではありませんか？

内部結露はもちろんありえます。
内部結露はなかなかとれないので面倒です。

スレ主さんの場合、たぶん乾燥した暖かい車内から寒い外に出した場合だから、大きな問題になりくいと考えます。
車内の湿度が高ければ別ですが・・・。
それにカメラ構造の一部が冷えて結露することはあると思いますが、
レンズが冷たくなるほど時間が経過するには、カメラ内部の空気も冷えていることが多いのでは。
撮影時の問題はレンズの結露です。

どっちにしても、大きな温度差には注意が必要だと思います。

リコーは水中カメラですから、水の中に入れるというかなり特殊な場合にはよく起こります。

書込番号：23968952