FUJIFILM X-S10 ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

フレーミングガイド EVFに表示できません

[はじめとのしゃしん]

FUJIFILM X-S10を使い始めたところです．フレーミングガイド表示ですが．取説を参考にやってみたら，LCDは表示がでましたが，EVFには表示できません．そう言う仕上げ？にしては変ですよね．よろしくお願いします。

書込番号：24132104

[Z1400]

＞はじめとのしゃしんさん
LCDは表示が出ると言うことでしたら
EVF画面で見ながらDISPBACK表示ボタンを押下してみては如何でしょうか。
どちらかLCDかEVF一方でのみ表示の仕様は無いはずです。

書込番号：24132151

[はじめとのしゃしん]

ありがとうございます。できました！！　感謝します．

書込番号：24132349

XT30かXS10か

[綱子]

初めまして、タイトルの通りの相談です。
初めての投稿なので不慣れな点もあり、不手際や失礼などご容赦ください。

4年半ほどPENTAXのKシリーズの一眼を使っておりましたが重量感に耐えられず、経年劣化もあったため先日手放しました。気軽に持ち運べるくらい軽くて、尚且つ写りや色味の好みを考えてフジフイルムのカメラへの買い替えを検討しています。
XT20やXT200なども考えましたが、色々調べてみて候補をXT30とXS10の２つまでに絞りました。

使う場面としては旅行、テーマパーク、街歩きが主になります(撮る物→人物、料理、小物、風景)
レンズは18-55キットレンズを購入しようと思っていますが、おすすめのレンズも教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。

書込番号：24130500　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞綱子さん
　好き嫌いあると思いますが価格とデザインでいくならX-T30、性能でいくなら（より新しいということとグリップの握りやすさ、手ブレ防止つき）X-S10かなあと思います。かくいう私はX-T20です。
旅行は18-55があれば十分です。とても便利で良いレンズです。もう一個買うとなると単焦点。屋内や暗めのところでも安心です。写りで言えば　　XF35mmf1.4ですが、ちょっと画角狭めです。使いやすいのはXF23mmF2.0かと。寄れるしAF速いし、画角もちょうど良いくらいです。
どっちも良いカメラですよ。

書込番号：24130598

[Z1400]

＞綱子さん
XT30とXS10どちらも軽くてコンパクトで気軽に持ち運べます。
ただXT20ではなくXT30とXS10の２つまでに絞っているとのことでしたら
「クラシックネガ」とボディ内手ブレ補正のあるX-S10をお勧めします。
風景も撮るなら「カラークロームブルー」が使えますからね。
グリップが安定しているのでスペック上の重量差82 gは感じませんでした。
（当方XT20→X-S10から乗り換えた感想です）

使う場面から18-55のキットレンズは超無難ですが
「気軽に持ち運べるくらい軽くて」を考慮するとXC15-45mmキットレンズも良いかもですね。

もし単焦点レンズも興味が有りましたら
・XF35mmF1.4 R
・VILTROX 23mm F1.4 STM
・Pergear 25mm F1.8（MFレンズ）
が軽くてコスパ高いので個人的にはオススメです。

書込番号：24130625

[Z1400]

＞綱子さん
追記です。利点になるかわかりませんが
X-S10では左肩ダイヤルでフイルムシミュレーションを変更でき、まるでフィルムを選びながらリアルタイムにファインダー画像に反映されるので楽しいです。
あとAUTO撮影時の画質が最新技術で向上したので設定を考えずに撮るスナップなどにも安心です。

書込番号：24130648　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞綱子さん

ペンタ機で重いとお感じだと、Xでも凝ったレンズは重いので、
軽めのレンズ中心の運用が良いと思います。
XCレンズでも、写りはしっかりしていますし、ペンタより設計新しいものが多いので、どれでも大丈夫。
自分はX-E3にXF23mmF2 を、街歩きに使っています（他に重めのハーフマクロLensbaby Velvet28を所有）。

ペンタックスに慣れているなら、ボディ内手振れ補正が付いているX-S10の方が気軽です。
ボディ内手振れはなくても、手ぶれ補正付きズームを使うとか
ISO、SS、絞り、露出補正で大丈夫ならば、X-T30の方が楽しいです。

フジの場合、写りはほぼ変わらないので、ピピっと来た方を選択するのが良いかな。

書込番号：24130736

[miz_3]

＞綱子さん

初めまして。
私も今年、PENTAXからFUJIに乗り換え、XS10を購入しました。
購入の決め手はグリップです。XS10、持ちやすいです。
ずっとFUJIのカメラは気になっていたのですが、「グリップが握りにくいな〜」と思っていました。でもXS10を初めて触ったとき、心の中で即決しました。
私のおすすめはXS10ですが、両方を触って比べてみるとよいと思います。

書込番号：24130819

ディズニーの夜景撮るならどちらのカメラがよいでしょうか

[しゃきしゃきキャベツ]

【使いたい環境や用途】
・ディズニー(三脚禁止)
→夜景撮影、ショーパレ撮影、キャラグリ
・スナップ(風景メイン)

【重視するポイント】
・コンパクトでかさばらない
・軽い
・夜景が綺麗に撮れる

【予算】
15〜20万程度
【比較している製品型番やサービス】
・FUJIFILM/X-S10 18-55mm f/2.8-4レンズキット
・Sony/α7c 28-60mm f/4-5.6レンズキット

【質問内容、その他コメント】
これからカメラを始める初心者です。
ディズニーにハマり、美しい風景を撮りたいと考えています。
今は行けないので、暫くは近所の山から夜景を撮ったり、仕事の帰りに川沿いで川に反射したライトなどを撮ったりして練習したいと思っております。

カメラ屋さんに行って実機を触ったり、ネットで作例等を調べたりして初心者なりに考え、上の２機種に絞りました。価格と大きさ・重さ的にX-S10の方に傾いているのですが、APS-C機はフルサイズ機に比べ、夜景撮影など暗いシーンでの写りがあまり良くないと聞きます。作例などを調べましたが、α7cと比較しても暗い場所で撮られた写真が少ないように感じました。いくつかのX-S10で撮られた作例を見る限り、フルサイズ機で撮られた写真ほどの感動は得られませんでした。

ならばα7cは…と思い店頭で試しましたが、実際にコンパクトに扱えるのはキットレンズを付けている時のみのような気がしました。ディズニーで活躍しそうな便利ズームのTAMRON28mm-200mm f/2.8-5.6を付けてもらいましたが、結局まあまあな重さと大きさになったので、常に身につけておくようなカメラでは無いのかなといった印象を受けました。これからカメラにハマって、レンズを買い足す際も、フルサイズ用かAPS-C用かでお値段帯がだいぶ変わってしまうので、フルサイズを選ぶなら慎重になりたいと思ってしまいます。

皆様なら、このような使用用途の場合どちらを選ばれますでしょうか？
X-S10の手持ち撮影で夜景を撮られたことがある方は、ISOを上げた際のノイズの入り方などを併せて教えていただけますと幸いです。
また、α7cでキットレンズ以外にディズニーで使い勝手の良いレンズがありましたらご教授いただきたいです。

書込番号：24128202　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【撮り方】から見直しては？

シャッター速度の制約が無い場合において、
DLのナイトパレードなどの「実は比較的に明るい夜景」は、そんなに機材に注力するほどの難易度はありません。

それどころか、「暗い、暗い」と質問する人の大多数は【露出補正すら、していない】という大問題を抱えたまま、
「明るいレンズにすれば、(露出が)明るくなるハズだ!!」
と早合点または勘違いしています。


必要に応じて露出補正をしている方にとっては大変失礼ながら、
DLのナイトパレードなどの質問の、実に多くの場合はそんな感じです。

スレ主さん場合はどうでしょうか？

書込番号：24128217　スマートフォンサイトからの書き込み

[しぼりたてメロン]

ISO感度上げた（手持ち夜景）とかは一般的な知識としてはフルサイズが有利と考えますが
フジ機JPEG撮って出しのノイズ処理はかなり上手いので
例えば同じISO6400のJPEGで撮った場合
α7cとX-S10ではさほど違いはないかもしれません（ソニー全般のJPEG撮って出しはあまり上手くはない）。

しかし、PCでの画像処理である「RAW現像」という作業を行うとAPS-Cとフルサイズの違いをだいぶ感じます。
フルサイズの方が懐が広い描写してます。


「JPEG撮って出し」のみならX-S10。

将来的にPCでRAW現像するならα7c。


こんな感じでしょうか？。


また、いわゆる「前後ボケ」を意図的に作りたいならフルサイズ機が有利になりますが
何でもかんでもボケればいい訳ではありませんし
ディズニーなら標準ズームレンズでも望遠側の使用率が高いかもしれませんので
それなら望遠効果が高いAPS-C機の方が有利かもしれませんね。

レンズ記載の焦点距離はフルサイズ基準で明記されており
APS-Cは約1.5倍で考えます。


それを踏まえてスレ主さんが上げた「フジAPS-C 18-55mm f/2.8-4」と「フルサイズ 28-60mm」の望遠側画角を比べた場合

・APS-Cは約82mm相当の中望遠画角

・フルサイズはそのまま60mm画角

となります。

つまりAPS-Cの方が遠くのものをより大きく写せる。


望遠効果はAPS-Cが有利です。



まぁ、夜間の手持ち撮影ならセンサーサイズに関係なく「明るい（解放F値の低い）レンズ」使うのが最も有利になります(笑)

レンズの解放F値だけで言えば「18-55mm f/2.8-4」が有利。


ご参考までに♪

書込番号：24128308

[Z1400]

iso6400インディジョーンズ	iso12800	iso6400	iso12800

＞しゃきしゃきキャベツさん
フルサイズとの比較はわかりませんが、VILTROX　AF 23mm F1.4 XF 一本でゴールデンウィークのディズニーシーに挑みましたので19時以降の写真を載せています。アトラクション中もこの組み合わせでぶら下げていましたが嵩張らずでした。なお子供のポートレート写真がメインのみなので夜景写真のみはありません。妻のアイフォン12ナイトモードでお手上げな状況でも単焦点とx-s10はフラッシュ無しで大活躍でした。isoはauto上限12800で撮りました。

書込番号：24128324　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

しゃきしゃきキャベツさん　こんにちは

撮影後の鑑賞方法はどのようにされますでしょうか？

モニターや　プリントしても小さいサイズでしたら　高感度での撮影で対応できると思いますが　大きめにプリントするのでしたら　センサーサイズの大きいα7ｃの方が有利になると思います。

でも　X-S10が良いと思うのでしたら　明るいレンズ選ぶと　同じ場所でも　ISO感度下げることができるので　撮影しやすくなると思います。

書込番号：24128330

[Z1400]

＞しゃきしゃきキャベツさん
補足:JPEG撮って出しです（子供なのでモザイクは入れてますが。）当方23インチTVでのスライドショー鑑賞なのでISO12,800でも特にノイズは気にならないです。

書込番号：24128343　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

フルサイズ機
6年前のソニーα7 初代で
iSO25600で撮ったものです

大きな勘違いは
同じカメラを使えば
誰もが同じ画質で撮れますか？

同じミシンを使えば
誰もが同じ速さと正確さで
縫えますか？

写真専門学校も
洋裁専門学校も
そうした利用技術を習得するために有るのです

カメラをテレビと一緒こたにしてる人が多いです
テレビ観覧専門学校は無いです

書込番号：24128387　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

フルサイズのISO51200の作例を
あげときます
ごまんいっせんにひゃくです

フルサイズ機は
aps-c機の2.25倍広い面積のセンサーで
2.25倍たくさんの光を受け止めます
絞りで言えば1.33段が2.25倍です

書込番号：24128401　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

イルミネ。＠相模湖イルミルオン。	不思議な玉＠京都の嵐電嵐山駅	イルミネ＠足利フラワーパーク。	みなとみらい＠ハマの大桟橋

＞しゃきしゃきキャベツさん

どれを買おうか迷っている間が、一番楽しいひと時かも知れません。

ショーパレード、特に夜間での撮影や夜景、イルミネなどは『どのカメラメーカーが良いのか？』と言うよりは、
『どんな軽さでどんな形状が良いのか』と言う方が大事だったりします。

どんなメーカーのカメラでも、なるべく軽くてレンズが寸詰まりな奴なら何でも良いです、とお答えします。

貼付の駄作は、すべて手持ち撮影です。まず動いていないモノからキチンと撮れないと、パレードなんかの動きモノは綺麗に撮れません。
シレっと書きますがコツがあるんですよ。
　　　出来るだけISO感度を高い方にする、
　　　レンズの首根っこをフン捕まえて構える、
　　　止まる瞬間を撮る、
　　　手すりや街灯・電柱などにもたれ掛かって自分が三脚になる…


で、他所様の同様なご質問にも同じようにお答えしますと、良いカメラを買ったその瞬間から、
『いい写真が撮れる確率は高くなる』んですが、『必ずいい写真が撮れる訳ではない』です。

特に夜景や夜間パレード、イルミネの場合はそれなりにノウハウの蓄積って奴が大事になります。
試行錯誤が待ってます。それを悩みつつも楽しめるか、でしょうね。

書込番号：24128427

[りょうマーチ]

こんにちは

ソニーユーザーなので、ソニーのスマホに転送するアプリの使い勝手が悪いのしか知らないのですが、フジだとどうなんですかね？

使い勝手悪いけど、スマホから操作できるので、どっかに置いてからシャッター切ることは可能。

撮るだけならどっちのカメラでも大差ないと思います。

スマホまたはパソコンでどう盛る（レタッチ・現像する）か？です。

今の夜パレのグロウはポジによって明暗の差があります。
（同じポジでもウエスタン辺りだと進み具合で変わります）

キャラメインのグロウは RAW 現像するなら高感度は要りません。
F2.8 のレンズ使うなら iso1600 で十分撮れます。
（F5.6 だと iso6400 となる）

F2.8のレンズを所有する仮定でどっちにするか？かと。
また、ハーバーショーの準備が着々と進んでいるようですが、バージのキャラを撮るには 200mm では目の前に来ないとかなり厳しいので、200mm を超えるレンズを考えないなら、APSCでまとめたほうが良いですよ。

スマホでRAW現像はしないのでそれに関する情報は持ち合わせてません。
また、フジユーザーの方からスマホへの転送に関する情報が得られれば…。

書込番号：24128500　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞しぼりたてメロンさん

＞フジ機JPEG撮って出しのノイズ処理はかなり上手いので

「Z1400さん」のISO 12800 の作例につきまして
これはフジ機の平均なのか、それともノイズが多いのか、少ないのか
ご意見をお聞かせください。

書込番号：24128513

[しま89]

＞しゃきしゃきキャベツさん
フジの高感度がそこそこにいいこと、フジは標準で明るいレンズがキットで付いてるけど、ソニーは追加で買う必要がある、ということでFUJIFILM/X-S10 18-55mm f/2.8-4レンズキットがいいと思います

書込番号：24128543　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゃきしゃきキャベツ]

＞ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます。
確かに作例を見る際、センサーサイズ、レンズの明るさ、ISOの設定値といった項目しかチェックしておらず、露出補正に関しては気にしておりませんでした。
カメラを買う前から撮り方を学んでおいた方が、カメラ選びの指針を築けるのかもしれませんね。

＞しぼりたてメロンさん
使いたいレンズ、現実的に持ち出せるレンズが多いとと言うのが、カメラを選ぶ際の1つのポイントになるのかもしれませんね。
PCでの画像処理という観点でいえば、しばらくは撮って出しで楽しみたいと思っておりますし、X-S10の方が使うメリットがたくさんありそうな気がしてきました。
ありがとうございます。

＞Z1400さん
素敵な作例をありがとうございます。
ISOが高めの設定の場合、真っ暗な空にザラザラと白いノイズが入ってしまっている作例をよく見かけます。
しかしながらZ1400さんの載せてくださった画像では、私のスマホの画面で見る限りそういったノイズが分からないので、X-S10のポテンシャルと撮影者の腕があれば問題なく夜景も撮影できるという、ことがわかりました。
レンズは明るめの広角な単焦点をお使いということで、2本目のレンズとして買い足す時の参考にしたいと思います。

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
鑑賞方法はモニター又はL版サイズで印刷する程度ですので、そこまで大きなセンサーサイズでなくても平気そうですね。

＞アートフォトグラファー53さん
仰りたい意味はなんとなく分かります。
カメラでは無いですが、私も楽器を扱う仕事をしておりますので、高い楽器を買えば絶対上手に弾けるわけではないぞってことですかね。
ただ、練習というのは自分と向き合いながら上達に向けて努力をするわけで、そのモチベーションとして良いカメラがあるとは思うのです。
中古で5万の楽器では鳴らない音が新品10万の楽器では鳴ります。逆もまた然りで、味があって良くはなりますが。
私は鳴らないギターで修行を積み続けるよりも、いつか鳴ると思いながら腕を磨きたいと思う性格なので、ある程度カメラの性能は気にしたいと思います。
アドバイスありがとうございます。

書込番号：24128589　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞アートフォトグラファー53さん

スレ主さんは初心者マークを付けています。
初心者でも分かる回答をしてください。
できなければ書き込まないでください。

書込番号：24128707

[しゃきしゃきキャベツ]

＞くらはっさんさん
α7cに重さを感じるようなら、レンズも含めて小ぶりなAPS-Cのカメラを選んでおいた方がよいのかもしれませんね。
撮り方まで列挙していただきましてありがとうございます。
暫くはディズニー行けないので、近場の動かない被写体で練習しておきたいと思います。
地道に場数を踏んで学びながら、コロナが落ち着いた頃にディズニーへ出陣したいと思います。

＞りょうマーチさん
SONYユーザー様からのご意見、大変ありがたいです。
アプリについては調べたことがなかったので、判断材料にしたいと思います。
ファンタズミックでディズニーにハマったこともあり、シーのハーバーショーを上手に撮れるようになることが憧れであり目標なのですが、200mm以上の望遠を日中からずっと持ち歩くとなると、とてもハードなことのように思えました。
APS-C機で焦点距離を稼いだ方が私の用途には合ってるのかもしれないです。
大変参考になりました！

＞しま89さん
皆さんの意見や作例を拝見してそのような気がしてきました。
X-S10の夜景も腕さえ磨けば納得の行く写真が取れる可能性が十分にあると分かりました。
キットレンズが明るいというのは0の状態から始める初心者にとっては非常にありがたいポイントです。
フジにしておこうと思います。

書込番号：24128725　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

ズミックのセンターバージのミッキーはフルサイズで600mmでも足りないです。

APSCなら400mm〜です。


フルサイズ400mm（3.5番から）
https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/2500934_f.jpg
はこのくらいです。

APSCに300mmならこれより少し大きく写せます。
足りない分はトリミングで。

書込番号：24128757　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

このＷズームレンズキットのレンズだと〜230mmなので、フジユーザーさんから何かレンズの提案あれば。
（提案無かったら新たにスレを）

書込番号：24128762　スマートフォンサイトからの書き込み

[だらだらくま]

しゃきしゃきキャベツさんこんばんは。

りょうマーチさんお久しぶりです。

FUJIFILMユーザーです。

FUJIFILMのレンズで最長はXF100-400mmです。
これでも焦点距離は足りないと思います。

ここでおすすめなのはマウントアダプターを使用してCANON用のレンズを使用することです。
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001356/afmt_fuji/page1/recommend/
これならSIGMAやTAMRONの150-600mmレンズもAFで使用可能です。

画像はふくろうです。
FUJIFILM X-T1　Fringerマウントアダプタ使用
レンズ　CANON EF300mm F2.8 IS USM + EF1.4x + EF2.0x
換算焦点距離1260mmです。
ちょっと裏技的な使い方ですが、こんなことも可能です。

書込番号：24129512

[りょうマーチ]

こんばんは

だらだらくまさん

ディズニースレはこのご時世なのであまり更新しないほうが良いのかなと、放置してます…スミマセン。


しゃきしゃきキャベツさん

https://s.kakaku.com/item/K0001328214/

https://s.kakaku.com/item/K0000845885/

これだと、軽いほうですかね？
APSCなのでフルサイズと焦点距離を比較するときは 1.5倍にして下さい。


グロウ撮るなら
https://s.kakaku.com/item/K0000692177/

重くかさ張るので、まずはキットレンズからでしょうか。
（この 50-140/F2.8 と、ハーバー用に 70-300）

書込番号：24129552　スマートフォンサイトからの書き込み

USBでのデータ移行

[oul47]

X-S10 で撮影した画像をUSBケーブルでパソコンに移行したいのですがみなさんはどうやっていますでしょうか？
パソコンはWindows、Mac両方使っています。

書込番号：24128600

[あさとちん]

＞oul47さん

このカメラは持っていませんが、説明書の方法でやるだけでは。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-s10/connections/computer/

書込番号：24128675

[里いも]

＞oul47さん こんにちは

当方は直接カメラとPCを結ぶのではなく、カメラからSDカードを抜き取ってカードリーダーへ差し込み、
カードリーダーとPCを接続して一覧表示させて、新しいファイルを作るなどしてプルダウンでファイルへ入れています。

カメラとPCを直接結んでも出来ると思うのですが、やったことはありません。

カードリーダーは数百円から買えますが、、、https://kakaku.com/pc/card-reader/

書込番号：24128676

[おかめ@桓武平氏]

＞oul47さん

>> 撮影した画像をUSBケーブルでパソコンに移行したい
>> みなさんはどうやっていますでしょうか？

撮影した日ごとに、記録媒体を取り出し、
カードリーダーなどに記録媒体を挿し、
コピーされた方が転送が速く済む場合もあります。

USB3以降の端子同士ですと、USBケーブルの方が速いかも。

書込番号：24128700

[oul47]

皆さんありがとうございました。
どうもケーブルが問題だったようでした。
ケーブルの端子の形式はあっていたのですが、認識する規格に合っていなかったらしく、ケーブルを変えたら認識できました。

書込番号：24128744

富士フィルムX-S10の画像処理について

[モモコの休日]

富士フィルムX-S10にてAUTOで撮影した後に再生画面に反映される時間が長いように思います。
長い時は3〜4秒ほど。
設定は箱出し状態でカスタムはしていません。
解決方法教えてください。

書込番号：24107425　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモコの休日]

解決しました。

書込番号：24107475　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

モモコの休日さん
　どのようにしたら解決できたのですか？

書込番号：24107510

[yamadori]

モモコの休日さん
＞富士フィルムX-S10にてAUTOで撮影した後に再生画面に反映される時間が長いように思います。
＞長い時は3〜4秒ほど。

私F、UJIのユーザーなので、この事象と対策を理解しておきたいです。
ですから、どうしてこの事象が出て、どのようにしたら解決したかを教えて頂けませんか。
よろしくお願いします。

書込番号：24109483

[1976号まこっちゃん]

＞yamadoriさん

明瞭度設定なのでは？

書込番号：24118920

[yamadori]

1976号まこっちゃんさん
＞明瞭度設定なのでは？

全く意味が分かりませんので、どういうことなのかを教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：24119501

[Z1400]

＞yamadoriさん
説明書にはAUTO（SP）モードは
「シーンによっては画像処理のため保存に時間がかかる場合があります。」
と書いてあるのでこれは仕様です。（ご存知かと思いますが）
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-s10/taking_photo/shooting_mode/
ので解決方法は無いと思います。

AUTOで撮影時の画面反映時間がたまに遅く感じますが
カメラ任せに明瞭度やダイナミックレンジ等をシーンに応じた最適な設定に自動で調整してくれるので
便利な機能のトレードオフかと思っています。

スレ主から返信が無いのであくまで憶測ですが
「再生画面に反映される時間が長い」理由が判明したので納得した＝解決した
と私は勝手に解釈しました。

書込番号：24119599

[yamadori]

Z1400さん
説明ありがとうございます。
＞説明書にはAUTO（SP）モードは「シーンによっては画像処理のため保存に時間がかかる場合があります。」
＞と書いてあるのでこれは仕様です。（ご存知かと思いますが）

私はAUTOを使わないので、取扱説明書のこの部分は知りませんでした。
教えていただき、ありがとうございます。

しかしスレ主さんは
＞長い時は3〜4秒ほど。

いくら何でもAUTOモードでのカキコミに3〜4秒ほど係るとは信じられません。
手元にS-10が無いので実機検証できず、申し訳ありません。

書込番号：24119618

[Z1400]

＞yamadoriさん
確かにAUTOモードを使わないとわからない仕様ですよね。
従来機種と比較して「AUTO/SP（シーンポジション）」モードが進化したと
「X Summit OMIYA 2020」で力説していたので場面に応じて利用しております。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1283324.html

私は妻にX-S10を貸す時、設定など何も考えずにただただ撮影する時、無難な写真を残したい時にAUTOに設定しています。
AUTOモードでもフィルムシミュレーションは選択が出来ますので初心者にやさしい、
エントリー機としてもX-S10の良さが楽しめるなと感じました。

＞＞長い時は3〜4秒ほど。
＞いくら何でもAUTOモードでのカキコミに3〜4秒ほど係るとは信じられません。
→はい長い時は3〜4秒ほどかかります。。。但し毎回ではないです。
私は仕様をわかった上で風景、ポートレート撮影などに限定して使っています。

書込番号：24119682

[モモコの休日]

SDカードを交換しました。サンディスク「Extreme PLUS」に交換。よくわかりませんが、SDカードにも画像処理能力的なものがあるんですかね？もともと古いSDカード（名前は失念）を入れて使っていたら時間がかかってしまい、他のコンデジから流用したSDカードに替えたらストレスフリーになりました。

書込番号：24128506　スマートフォンサイトからの書き込み

オールドレンズについて

[Berlin12]

こちらを購入してオールドレンズで撮ろうかと思うのですが？
Jupiter-9 85mm F2ソビエト製
Russar 20mm F5.6　この辺りを使いたいのですが？
このレンズがあったとして何が必要になりますか？
マウントアダプター何買えばいいか分かりません。
安いやつからちょと高い物まで、何かお勧めがあれば教えてもらいたいです。
既に２つのレンズは注文済みです。
誰か分かれば嬉しいです。

書込番号：24089031　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクホークイン]

＞Berlin12さん
わたし自身は、Xユーザーではないですし、お使いになりたいレンズも今は手元にないのですが……

>Jupiter-9 85mm F2ソビエト製
L39マウントとM42マウント、2種類あるようですね。

1)L39マウントであれば、下記の2つを重ねづけすればいけそうな気がします。
◎K&F Concept レンズマウントアダプター KF-LM-35135 (ライカLマウントレンズ → ライカMマウント変換) 　
　https://www.amazon.co.jp/dp/B01N2T09W9/
◎K&F Concept®マウントアダプター M39-FX Leica M39マウントレンズ- Fujifilm X-Pro1カメラボディ対応
　https://www.amazon.co.jp/dp/B06WVPVXR1/

2)M42マウントであれば、下記のアダプター1つでいけるでしょう。
◎K&F Concept レンズマウントアダプター KF-42X (M42マウントレンズ → 富士フィルムXマウント変換)
　https://www.amazon.co.jp/dp/B072R6G9P9/

>Russar 20mm F5.6
こちらは確かL39マウントですので、上記の1)で装着は可能かと思います。
ただし、このレンズ、後玉が大きく飛び出しているので、Xの撮像素子に当たって使えない可能性があります。

どちらのレンズも、使う時は、自己責任でお願いいたします。

なお、XシリーズはAPS-Cですので、オールドレンズの中心部だけ使うことになります。
つまり画角が変わってしまいます。
そのあたりは大丈夫でしょうか？

書込番号：24089091

[エスプレッソSEVEN]

＞Berlin12さん

オールドレンズを付けて撮りたいなら
X-S10 のようなXマウント、APS-Cセンサーのボディなど検討せずに
SONYのフルサイズ機（Eマウント）を用意すれば

適合するアダプタの入手も容易だし
画角が狭まる不都合なども生じないから
都合が良いのでは？

更に、前スレのご質問での
お手持ちの Aマウントレンズ、Eマウントレンズ の件だって
上手くゆくわけでしょう。

何か、Xマウントに拘る理由があるなら止めはしないが
其の場合（FUJIFILMのレンズを使うつもりが無い場合）
X-S10 は勿体ないのではないかな？
2万円以下でX-M1などの、中古良品が手に入る。

書込番号：24089105

[おかめ@桓武平氏]

＞Berlin12さん

Ｘ-S10は、APS-C機です。

ご検討されているフィルム時代のレンズは、
フルサイズ機でないと、
その時代の良さの表現が半減しますけど、
大丈夫なのでしょうか？

書込番号：24089212

[バラの蕾]

>>Jupiter-9 85mm F2ソビエト製
>L39マウントとM42マウント、2種類あるようですね。

あと2つ、M39と旧コンタックスマウントがあるようです。
http://pakira3.sakura.ne.jp/wp/?p=77970

書込番号：24089484

[kuranonaka]

スレ主さんが挙げたようなレンズですと確かに35ｍｍ版カメラがよさそうですけどオールドレンズってハーフカメラやCマウントなどもあるのでセンサーサイズの違うカメラ複数所有が普通です。

D、CマウントだとPENTAX QやNIKON 1、ハーフカメラのレンズならAPS-C機がちょうどよかったりします。

Xマウント機にオールドレンズや現行のマニュアルフォーカスレンズ使うなら自分はとりあえず各種レンズをライカМマウントに変換、ライカМ-Xマウントアダプターのヘリコイド付きで組みます。

焦点工房でそれらはそろいますよ。

書込番号：24089488

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

APS-Cならハーフサイズのレンズてのは僕もよく分かるわけだが
ハーフサイズの交換レンズてPEN-F用以外はほとんど無いんだよねえ

むしろ動画のスーパー35用なら種類は沢山ある
ほとんど出回ってないしくそ高いけど(笑)

書込番号：24089594　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berlin12]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞kuranonakaさん
皆さんありがとうございます。とにかく昔のレンズの深みというか汚らしさというかその辺が好きなんですよ。元々Sonyカメラを持ってましたが、写りが良すぎて私の趣旨に合いませんでした。そこでフィルム調の富士フィルムカメラにしたのです。
粒子が大きく白黒の写真が撮りたくって買いました。フィルムカメラも選択肢にありましたが、ネガのコストを考えると現代のミラーレスで。
画像の綺麗さよりどちらかと言うと雰囲気が写せれば良いかなと考えてます。表現が難しいですが、ぼやけてたり霞んでるぐらいが良いので。
皆さんありがとうございました。また分からない事があれば質問したいと思います。

書込番号：24089664　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuranonaka]

インダスター6９とPEN-Sのレンズ

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

ロシアのハーフカメラのチャイカのレンズはフランジバックがやや短いのですがL39マウントの口径なのでフランジバック調整して使っていますしPEN−Ｓのレンズやキヤノンデミそのほかのハーフカメラのレンズもショップメイドの改造レンズとして流通しています。

書込番号：24089787

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

チャイカのは僕も使ってますよ
ヘリコイド付きのマウントアダプタで使いやすい(笑)

でもフルサイズに比べて数は壊滅的に少ないし難易度高い事に変わりはないので
(´・ω・`)

書込番号：24089829　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

大分遅レスとなりましたけど。

>既に２つのレンズは注文済みです。

率直な感想として、よくアダプターの有無も確認せずレンズを買いますね。どちらもロシアンレンズとは言え銘玉と言われ、人気がありますので10万近くしたでしょう。

Russar 20mmは対象型の超広角レンズで後玉がかなり出っ張っているます。こういったレンズの場合、シャッター幕やセンサーに干渉する危険性がありまので事前の調査は必須です。このレンズをLomographyが復刻していますが、その取付可能なマウントにXマウントも含まれていますので大丈夫でしょう。ただし、あくまで復刻版レンズに対するの情報です。

https://microsites.lomography.com/russar-lens/jp/technical-information/

もっとも、この↓サイトを見ますとフジのXマウント(17.7mm)よりフランジバックの短いNikon Zマウント(16mm)に取り付けられるようですので問題は起きないでしょう。

http://camera.metalmickey.jp/2018/10/12/nikonz7/

>とにかく昔のレンズの深みというか汚らしさというかその辺が好きなんですよ。元々Sonyカメラを持ってましたが、写りが良すぎて私の趣旨に合いませんでした。そこでフィルム調の富士フィルムカメラにしたのです。

オールドレンズですので現代のレンズの写りとは異なりますが、「汚らしさ」と言う表現は妥当でないのではないでしょうね。

SONYの写りが良すぎてとありますが、フジはフィルムシミュレーションでクラシックネガやクラシックポジの色調を再現しているだけで、RAWデーターは同じような写りです(でしょう)。SONYでも現像で再現すれば可能な話です。もちろんフジのフィルムシミュレーションには独自のノウハウがありますが、例えばLightroomのプリセットやプラグインを使えば自分でやらずとも似たような効果を得ることができます。

これはLeica M10-Dと写ルンですのレンズで撮影したRAWデータを、LightroomのフィルムプラグインにあるFuji Superia 400で再現して現像した例です。

https://at-leica.com/feature/leica-uturn/

>画像の綺麗さよりどちらかと言うと雰囲気が写せれば良いかなと考えてます。表現が難しいですが、ぼやけてたり霞んでるぐらいが良いので。

ここまでチープな写りを望んでいるのに、なぜロシアンレンズの中でも銘玉と呼べれるものを選択するのかがちょっと解せません。それともチープな写りを望んでるのではなくオールドレンズ特有のフレア、ゴースト、ハレーションや収差の多さを言っているのでしょうか?

どちらも旧ソ連製で古い時代のレンズですので、コーティングが未熟で逆光に弱くフレア、ゴースト、ハレーションが出て、画面が白っぽくはなりますけど、これは60年代のペンタックスタクマーなども同様です。少し絞って順光で撮れば極真っ当な写りをします。

Russar 20mm F5.6のような後玉が出ている対象型の広角レンズは、センサーに対して光の入射角がきついため、周辺部がマゼンタ寄りします。また元々ですが周辺光量の低下も著しいレンズで、周辺の像も流れ気味です。35mmサイズ(フルサイズ)で撮影すればその辺りも写りますが、APC-Sでは画角も30mmとなり中心部の映りの良い部分だけ使いますので、逆光で撮らない限り普通の写りになるでしょう。

「ぼやけてたり霞んでるぐらいが良いので」ということであれば、古いノンコーティングやシングルコーティングのレンズで、傷、クモリ、カビ跡、ゴミがあるレンズを買えば良いと思います。カビが残っている他のレンズにと移る可能性がありますので、カビ跡がある程度のもののほうがよいでしょう。この辺ならヤフオクで捨て値で購入できます。マウントアダプターの有無は前回もリンクしましたが焦点工房で確認してください。

http://stkb.co.jp/

また安い保護フィルターを買ってそれに傷をつければフレアーぽい写りになります。また、保護フィルターにワセリンを塗ってもフレアーぽい写りになります。(サランラップをフィルター代わりにする方法もあります)市販のものならブラックミストフィルターを使うと雰囲気が出ます。

https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lensfilter/blackmist05_yasui.html

それからチープな写りがよいなら、トイカメラや写ルンですのレンズを使用するとよいでしょう。

ギズモショップから、写ルンですのレンズを1枚使用したUtulensと2枚使用したWtulensというレンズが販売されています。Xマウント用もありり1万円以内で購入できます。これとフジのフィルムシミュレーションを合わせると、かなり当時の写りを再現できます。

https://www.gizmoshop.jp

手先が器用であれば、写ルンですからレンズを取り外しレンズキャップに取り付ければ自作することもできます。またこのように作ったレンズをメルカリ等で販売している方もいます。こちらのほうが安いです。

トイカメラではHOLGAレンズと言うものがあります。フジのXマウント用はありませんが、他のマウントからの変換アダプターを介せば装着可能です。

LOMOもありますけど結構高いので割愛します。

>粒子が大きく白黒の写真が撮りたくって買いました。フィルムカメラも選択肢にありましたが、ネガのコストを考えると現代のミラーレスで。

うーん、フジにはグレインエフェクウトがあってそれなりに雰囲気は出ますが、あくまでエフェクトですからね。似て非なるものでしょう。

それからネット検索すればオールドレンズに関する情報はたくさん得られます。スマートフォンしかお持ちでないなら現像のこともありますし、余計なお世話かもしれませんがパソコンの購入もおすすめします。

書込番号：24105248

[MA★RS]

汚らしさ、って外観？

100年前のカメラとか好きですが、サビやキズとか使い込まれた感は良いですよね^_^
固着してたり、蛇腹が破れてたりとか、ちまちま直してます。

新品カメラより、中古カメラ買うことの方が多いですが、たまーにリサイクルショップのジャンク箱も。
すごく汚い個体とか、掃除して綺麗になっていくのは気持ち良いです。

現代風のリサイクルショップではなく、骨董品屋ぽいところも結構汚かったりしますね。商品回転しにくいのか、店主が積極的に売る気ないのか。

ヤフオクでも骨董品屋さんの出品の落札したら汚かったりします。

まぁ掃除して綺麗になっていくのが楽しいですけど。

100年前のカメラでも写りは普通なので、古くてもまだまだ全然使えますよ〜

書込番号：24124161　スマートフォンサイトからの書き込み