サーフィンの撮影時の基本設定

Question

【困っているポイント】SCNボタンが無い。【使用期間】届いたばかりです。【利用環境や状況】サーフィンの撮影【質問内容、その他コメント】お世話になります。奮発してα7Ⅳを購入しました。今迄モードダイヤルに『SCN』があるα77Ⅱやα6400で、『SCN』のスポーツを選んで仲間のサーフィンを撮っていました。この度購入したα7Ⅳには『SCN』がなく戸惑っています。PかSかMでの撮影になるのでしょうが、サーフィンの撮影で波粒が静止しているようにくっきり写すには、それなりのシャッタースピードが必要かと思われます。どのような設定が基本になるでしょうか？レンズはSAL70400G2にLA-EA5を装着してドライブモードの撮影です。フォーカスモードはコンティニュアスAF、フォーカスエリアはトラッキングで正しいでしょうか？いくつかのお勧め設定を、モードダイヤルの1、2、3に登録したいと思います。この機会にカメラの勉強をしたいと思います。宜しくお願い致します。

アートフォトグラファー53 · Accepted Answer

自分がサーフィンを撮るならMモードで撮ります『波は砕けると白くなる』自動露出では、反射率に惑わされどれだけ露出補正すれば予測がつかないから

撮らぬ狸 · Accepted Answer

＞heenalu5041さんサーフフォト(映像も含めて)は30年以上取り組んでいました。皆さんがおっしゃるように　シャッタースピードや露出に注意を払うことは多いですが昨今のデジタルカメラであればそれほど大きな失敗は少ないかと思います。どんどん撮って経験を積まれたらいいと思いますよ。シャッタースピードを高めて　波しぶきがピタッと止まる写真もいいですし飛沫が線を描いて流れるスローシャッターも　時には趣向があっていいものです。天候や太陽の位置もかんがみてその時々で設定を変えていくのもアリでしょう。これもデジタルゆえ　背面液晶でその場で撮った1駒を確認しつつ　次の撮影に向け補正がかけられるので昔から思えばかなり楽ちんになりました。私がサーフフォトを始めたときはNIKON F2というフィルムカメラで　現像してみるまでどんなふうに撮れていたかわからなかった時代でしたから。その上で　いくつか経験上のコメントを入れさせてもらいます。カメラの基本設定というよりは　当日の天候、太陽の位置関係と波の性質　それらを考えてポジション取りの方が結果の良しあしに繋がります。私自身もサーフィン、ウインドサーフィンを楽しみつつ撮影もしていたことからここの場所でこう撮れたらいいななんて思いをはせながらサーフライディングしていました。時期や時間帯によって　太陽との位置関係と波の進む方向が一致しない場合が当然あります。特に冬場は太陽の位置が低く　太平洋側では逆光になるケースが多くあります。被写体はシルエット気味になり色が得にくくなりますが　これはこれであえて太陽を生かしたカットもいいでしょう。朝方は霞も少なくより彩度のある絵が撮れますし　夕景は赤みを帯びたギラギラした反射も絵になります。全国様々なビーチで撮影してきましたが　基本的に日本海側の方が太陽の位置関係を考えると撮りやすく思います。カメラ位置も大きな要素ですね丘の上から俯瞰ワイドで狙うとビーチ全体像とサーフポイントがつかめますし迫力ある絵が欲しければより波打ち際で低位置に構えていました。この際　被写体との間に手前の波のビーチブレイクが邪魔をすることもありますがこれはこれで迫力が増します。　ただ手前のブレイクにピントを持っていかれる可能性が高くなりその点は注意が必要でMFに切り替えもアリでしょう。露出は　天候、時間帯によってさまざまであり　適時背面液晶で確認しつつ露出補正にて調整していました。先のコメントにも指摘がございますが　海岸の風向次第でカメラは潮でベタベタになります。高価なカメラ故躊躇されるかとは思いますが　こればかりは致し方ないですね。大会等で雑誌社のプロカメラマンたちと同列で撮影もしていますが基本的に皆さん余り対策はされていない感じです。しいて言えば　カメラケースはクーラーボックスに収められています。風のある日はフィルターは真っ白になるくらい潮がつきますしフードには砂が山のように積もります。ボタン類には細かな砂が詰まりますので　私は透明の広幅テープを貼ったりサランラップで巻いたり　さらにはコンビニ袋に入れたりもしていますがレンズは無防備です。あと　三脚はカーボン素材は潮との相性が悪いものがあり　できればスチールの基本重量のあるものの方がいいでしょう。私は　高さ30センチ程度ながら15キロくらいあるとても重たい足に載せています。なお私の場合サーフ撮影はカメラを壊しに行く前提でトライしているのでビーチブレイクにかぶるくらいまで近づいたりしますし　膝上まで海水につかりながらも撮影しています。

hattin89 · Accepted Answer

＞アートフォトグラファー53さん> 『波は砕けると白くなる』>自動露出では、反射率に惑わされ>どれだけ露出補正すれば>予測がつかないから非常にまともなお答えですね。だから微妙な時が困るのよんw。＞heenalu5041さんカメラを向けてる方から大幅に左右に移動しないので有れば(＝光線状態が大きく変わらないのであれば)スポーツモードAEやSS優先AEモードより露出がバラつかないMモードの方が良い場合が多いと思います。イルゴさんが言うように砕けた白い波をはじめ、AEの苦手な逆光、水面のキラキラ、曇天の雲の割合に、画面に太陽が入ったりで露出が引っ張られる事も無く一定の明るさで撮れますね。多分慣れるとMモードに絞りダイヤル調整の方がAEモードで露出補正を使うより撮りやすいかと思います。また撮影後RAW現像するので有れば、後処理もある程度一括調整出来て揃えやすい利点も有ります。雲が多く太陽が雲に陰ったり顔出したりと刻々と変化する際にはAEはかなり有効ですが、それ以外でしたらきっとMモードの方が良いと思います。カメラのカタログでの連射の見本なんかは、基本露出が揃ってますからMモードですし(勿論状況に依りますが)。ミラーレス化によりEVFになった事で露出が視覚的に見えますから、Mモード(マニュアル露出)をする事は格段にしやすくなってますよ。SSに関しては過去露出やピントの外れ、構図はは気にせず、被写体がしっかり止まってるSS、躍動感が出るSSなどを画像のイグジフ情報から洗い出すと、必ず必要なSSが得られると思います。※勿論被写体が移動する速度も有るので、追い切れてる前提のSSとなりますが。フォトヒトなんかのSS情報も役に立つかな。https://photohito.com/dictionary/サーフィン/ただある一定以上のSSになると動く物は止まってしまいます。1/2000でピシッと止まる物は1/5000でも同じ様にぴしっと止まってしまいますから、正解は1/5000じゃなくて1/2000で十分言う事になります。あと鑑賞デバイスで見る際の自分が許容出来るMAX高感度を知っておくと、光がギリの際に迷わなくて済んだり、その許容を超えた時の判断や決断が早く出来ます。サーフィンは動体でSSがある程度決まっている事、お手持ちのレンズのF値と露出を構成する3つの要素の内2つが決まってるので、感度もどこまで上げられるかも知っておきやすいです。条件が悪い時にわからない中で感度を2段上げて、ザラザラだーって事と、2段上げると許容からこれ位ザラつくだろうなーは結果は同じですけど想定外にはならず予測をつけられます。静止率は落ちるけどSSを落とそうみたいな事とかAEでブラックボックスだった中身が見えてきたりします。

holorin · Answer

Sモードにして、シャッタースピードを1/500s、1/1000s、1/2000，・・・と言うように変えて、波が止まる条件を見つけます。
その時、ISO感度をオートにしておくと、絞り値がすでに開放であって余裕がなければ、ISO感度がだんだん高くなっていくでしょう。
ISO感度が高くなるとノイズが増えてくるので、波の止まり具合とののバランスを見て妥協できるポイントを条件とします。
そのときの明るさによって条件は変わりますが、晴れている日の日中だったら、絞りF8、ISO感度800、シャッタースピード1/1000sくらいで撮れるのではないでしょうか。

＞フォーカスモードはコンティニュアスAF、フォーカスエリアはトラッキングで正しいでしょうか？

いいと思います。

つるピカード · Answer

SCNのスポーツモードを代替するならSモードが良いと思います。どの程度のシャッタースピードやISOで撮っていたかはα77Ⅱやα6400撮った写真のデータを見ればわかりますからそれら参考にして撮られてはいかがですか？また、α6400で問題が無かったのであれば、AFモードはα6400の時と同じで良いと思います。ただ、画角をAPS-Cクロップ撮影でカバーするとなると、α6400より画素数は少なくなっちゃいますけど、コレは問題ないんでしょうかねぇ？？

撮らぬ狸 · Answer

＞heenalu5041さん話題の延長　すみません。ノースショアで楽しまれているとはかなり本格的ですね。私は何度も機会があったのに　ついに行けずじまいです。残念。。。ハワイ諸島なら日差しの強さからカメラコントロールの幅は広がりますし何と言っても　ロケーションがよく被写体には困らないのではないですか?ご自身がサーフィンをされているならば　波の割れるポイントやブレイク場所潮の流れ　カレント　様々な状況が読めていることと思います。それらと太陽の位置関係なども考慮すれば　素晴らしい絵が撮れるはず。一般的なプロカメラマンさんよりも現場を知り　相手(スポーツ)を知るとより良いカットが得られますよ。なお　サーフフォトを撮っているともっと被写体に近づきたいと要求が高まると思います。最初は長いレンズで切り取りして納得していたのに　慣れてくるとビーチサイドだけでは面白くなくなり　ハウジングに入れて波間からも狙いたくなるかもしれません。私は20年位前にはハウジングオーダーして波中での撮影にハマっていた時がありましたが当時フィルムカメラで36枚撮ったら終わりという連射もできない時代で楽しみながらも苦労していました。当然リスクも高く　正直カメラは5セットくらい浸水や流失で失っています。波にまかれて　命との引き換えくらいで泣く泣くカメラを手放したこともありました。波間からの撮影は　基本短焦点　24ミリから対角魚眼でごく接近して被写体を狙います被写体との信頼関係　ビーチでローカル等にも配慮が必要だったりしますね。私は年齢的なこともあり最近は身近な場所でアクションカムでの撮影が中心になりましたが　スチルも時々抑えています。　余談が過ぎましたがついでに海外では　サーフカメラマンはある種神聖な職業としても認識されたりしています。日本人でも数名　名の通ったサーフカメラマンがおられますし特に佐藤傅次郎氏は　神を撮るカメラマンとしてUSAサーファーの中では崇拝されるほど有名です。私は何度かお会いしてサーフフォトの奥義を伝授していただけました。またノースショアに通われておられたのならよくご存じかもしれませんが、クラークリトル氏の異次元の表現には驚きます。というか　写真を撮った後がどうなるかはサーファーであれば容易に想像がつきますし絶対にこの場所には近づかないと思います。私なら絶対に海には入らないですし　入ったらローカルに怒られます。クラークリトルで検索されると絵画のような世界の写真がヒットします。クラークリトル氏自身　ビッグウェーバーなので出来る技かもしれません。

okioma · Answer

＞heenalu5041さん撮影モードは、どれが正解というのはありません。heenalu5041さんが撮りやすい設定を見いだすことかと思います。まず、今まで撮ったデータをもとに、シャッタースピードがどの程度必要かわかるのでは？あとは、背景のボケ具合をどう望むかです。ボカしたいなら絞りは開放もしくはそれに近い値。ある程度、ピントの合う範囲を広げたいなら絞りは8から11位ですかね…そして、適正露出を望むならISOはオート？で撮って、あとは露出補正で好みにするとか？一度、露出を制御する絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役割と関わり合いを学んだ方が良いかと。私なら、シーンに関係なく、絞り優先にして、シャッタースピードは、ISOで制御します。測距エリアの設定も、heenalu5041さんの腕も関わってきますので、どれがいいかは人それぞれかと。これも、色々とためしてみることです。ご参考までに、、

くらはっさん · Answer

＞heenalu5041さん＞サーフィンの撮影で波粒が静止しているようにくっきり写すには、以前に撮影した添付のような奴は、１／１０００で波がほぼ止まっていました。まあ、１／１０００を中心に上下させて様子を見る、で宜しいのではないでしょうか？注意することがあります。サーフィンが出来ると言う事は、沖から手前又はその逆のいずれかに風が吹いている、と言うことですかね？　沖からの風が強い場合、風の中に潮（塩）が混じっていて帰宅後のカメラのメンテナンスが必須と言うことです。１時間も晒していると、至る所に潮がベットリ付いていて、サビと故障の原因になります。

撮貴族 · Answer

＞heenalu5041さん> サーフィンの撮影で波粒が静止しているようにくっきり写すには、> それなりのシャッタースピードが必要かと思われます。> どのような設定が基本になるでしょうか？> レンズはSAL70400G2にLA-EA5を装着してドライブモードの撮影です。飛沫を止めるには、概ね 1/1000かそよりも早いシャッタースピード(SS) が必要になります。波乗りで動いているサーファーを被写体にする場合には、モードダイヤルはS「シャッター優先」、AF-C、AF被写体追従感度は「標準」、ISO感度は「オート」、SS は 1/1000s かそれよりも早く、絞りはF8くらい、シャッター半押しAFは「入」、フォーカスエリアは「トラッキング：ゾーン」または「トラッキング：フレキシブルスポットL」、ドライブは連続撮影Hi か Hi+、くらいにしておいて、シャッター半押しで狙いのサーファーを捉えたら、シャッターを押しっぱなしにして追尾連写すれば被写体がフレームのなかに入っている限りはそこにAFを合わせながら撮影できます。というのが一応理論で、現実にはずいぶん練習しないといけないだろうと思います。SSをわざと遅くして 1/100～1/60くらいで飛沫が線になって飛ぶように撮ることで動感を強調する方法もあります。が、サーファーをぶらさないようにその動きに合わせてカメラを振って追尾しないといけません。上級コースです（つまり、うまく撮れることはほとんどありません orz なので、逆に面白いとも思います）。

Ｎinja86 · Answer

経験から2000分の1秒以上です。1000分の1秒で止まったように見えても粒が変形したりブレたりするので白く見えたりする。比べて見るとはっきりするでしょう。で、そのレンズは知らないけれど開放からF8ぐらいでいいと思うね。でも雲の日なんかISO感度が上がり過ぎると意味無いので、結局は適宜調整ですよ。

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
SDカード容量について	6	2023/02/03 14:12:15
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