α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

価格改定

[スリスリ86]

今後、値下がりする可能性はあるのでしょうか？

書込番号：24900092　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

買った次の日に値下がりすることは

よくあります。

書込番号：24900132

[ARW]

＞スリスリ86さん

身の回りの物がドンドン値上がりの傾向だと
給料も上がって貰わないと生活が苦しくなります。

それがつまり人件費の値上がりに繋がります。
半導体も値上がり傾向ですし、
そう考えると値下がりの要因など殆どないように思いますが。

書込番号：24900135

[ＭｉＥＶ]

先々の物価はどうなるのか、欲しい物の価格はどうなるか、誰にもわかりません。
ここ数年言われ続けている半導体不足、いつまで続くのか、誰にもわかりません。
半導体に関しては、主力生産国の台湾で、工場の拡張・工場の新設などがここ数年で20ヶ所あると言われています。
その数ヶ所は稼働が始まっています。
台湾だけでなく中国・アメリカ・日本などでも工場の新設が始まっています。
それが進み稼働されれば、余剰生産になることも起きるでしょう。
それがいつなのか、どの種類の半導体なのか。
鉱物の資源価格もコロナ前まで上がっていきました。
ところが中国のゼロコロナ政策で移動制限がかかると、生産・加工・輸送などが止まり下がりました。
物によっては輸出制限もあります。
今でも中国は地域によって、移動制限の隔離地区があります。
戦争による経済政策によって、燃料価格は上がっていますが、かわりに中国やインドが恩恵を受けています。
それらが複雑に絡んでいて、製品価格がこの先どうなるのか、よくわかりません。

書込番号：24900517

[とびしゃこ]

＞スリスリ86さん

こんにちは。

＞今後、値下がりする可能性はあるのでしょうか？

α７IIIも発売後そんなに下がりませんでした。

α７Vとか後継機っぽいのが出ると、値下がり
するかもですが、すぐには（数年は）でないの
ではないですかね。

（偶発的に、一部安売り店とかあるいはキャッシュ
バックとうまく絡めて数万程度安価にゲットできる
チャンスはでてくるかと思いますが）

書込番号：24900610

[のっぽサンタ]

7�Xが出ればキャシュバックの対象になるかもしれません。
7�Yが出て併売されていれば値下げするかもしれません。

書込番号：24902221　スマートフォンサイトからの書き込み

室内のポトレ撮影について

[アフリカン人]

肌の綺麗なモデルさんの肌の質感を映し出したいのですが、
ISOは100がベストでしょうか？
ガイドナンバー60のストロボを使うのですが、
このセンサーなら、バウンスさせても、強い光より、
ISO上げる方が、のっぺりせずに、肌のキメまで映し出せるものでしょうか？

書込番号：24896541

[盛るもっと]

＞アフリカン人さん
肌の質感は設定やライティングだけでは細かな調整が難しいです。露出や光の当て方だけではこのカメラに限らず満足出来ないかも。
なので、撮影の工夫に加えてRaw現像でマイクロコントラストの調整をするのが効果的と思います。
また、撮影時の造り込みのし易さで言ったら、ストロボよりも定常光の方がイメージが創りやすいと思います。

これは、私個人の戯れ言ですが、ストロボ撮影ってモデルさんにとっては一種のパワハラだと思います。
猫カフェや動物園で禁止されている撮影方法が人間に対しては許されるって何か可笑しいと思うのです。

書込番号：24896547

[calamari]

＞アフリカン人さん
おはようございます。
私も盛るもっとさんと全く同感です。
ストロボよりもライティングの方が良いと思います。

書込番号：24896582　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

状況次第では？
単純なことでないと思いますが…

それと使用するストロボのガイドナンバーを上げていますが、
マニュアルでいつもフル発光をさせるのですか？

持っているならご自身で確認できますよね？

書込番号：24896588　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

センサーうんぬんよりも、レンズとライティングの選択だと思います。
ストロボなら、横の壁に強くバウンスさせ斜光にするなどの方法もあります。
いわゆるのっぺりは、ライティングがのっぺりしていることも多いのではないでしょうか。

書込番号：24896665　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞アフリカン人さん

自然光に比べストロボ撮影では調整しろが一挙に増えます。ので簡単な「いつでもこうすれば大丈夫」みたいなレシピは語りづらいです。

もしまだ、でしたら、解説書を多少チェックされるのが良いかもです。

クリップオンストロボ 本格ライティング ~オフカメラストロボ撮影を基礎から学ぶ https://amzn.asia/d/brjST7Z

図解 どこでも人物ライティング (玄光社MOOK) https://amzn.asia/d/dFD0mgg

天井バウンスはシーン全体に光を回らせるやりかたですので、自然光のようなつもりでOKなことが多いですが、光量とISO、絞りの調整は試行錯誤が必要だろうと思います。

書込番号：24896677　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞アフリカン人さん

ストロボで現場頼りのバウンス撮影をするなら、
コントロールしやすいボックスライトを組んでの
ストロボ撮影の方が良いかなと思います。

きめ細やかに最大限に撮るので有れば低感度の方が
綺麗というセオリーは有りますし、実際そうですが、
個人的に撮って出しなら800位迄は使用しても問題
無いと思います。
ただそれも個々の感じ方が有るので自分で見つける
と良い気がします。

肌の質感描写(硬めの光で出しやすい)と綺麗に見せる
(光を回してフラットで柔らかい光)は、案外相反する
ライティングだったりするので、そのバランスなんかも
関係しますし、柔らかい面光源でも遠くから打てば
点光源気味で硬めになったりします。

取り敢えずモデルさん撮影前に、身近に女性がいらっしゃ
れば、ライティングテストに付き合ってもらう位されて、
実際ストロボで撮ってみるとぶっつけ本番で撮影するよりは
良い結果が出ると思います。

書込番号：24896706

[DAWGBEAR]

＞アフリカン人さん
センサーとかよりライティングです。
ほとんど要点はhattin89さんがおっしゃっているところだと思います。
バウンスは場所で可能不可能があります。
私もなんらかかのモディファイアをスタンド利用で使った方がいいと思います。
おっしゃってられるほしい肌の質感ならば、アンブレラなら銀内、ソフトボックスなら、銀内で2枚のデフューザーのもので、外側のデフューザー布を外したり。
しかしその光質求めてるのならおすすめはビューティディッシュ。
なかでもmolaは超おすすめです。
私は特にmolaのsettiを良く使っていますが、これ使い出したらあまりの良さに他のをなかなか使えなくなります。
settiもいいですが、持ち出し、またスピードライトで使うとのことでバランス的に考えたらdemiがいいと思います。コントラストのあるソフトライト、ファッション系の定番のデフューザーです。オプションオパールデフュージョンもあった方がいいです。
bowensのアタッチメントでgodoxのブラケットを利用すればスピードライト装着でも使用できます。

https://www.mola-light.com/

書込番号：24896965　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞アフリカン人さん

＞肌の綺麗なモデルさんの肌の質感を映し出したいのですが、
＞ISOは100がベストでしょうか？

そう思います。
まずISOは100で撮影してみて、問題なければそのまま、問題あればISOを上げる、でどうでしょうか？

最新フルサイズでしたら、ISO 400 くらいまで上げても、ISO 100 との違いはほとんど分からないように感じています。

＞バウンスさせても、強い光より、

この意味がよくわからないです。スオロボ直射はダメです。
バウンスでテスト撮影してみて、露出アンダーで、ストロボの光量を上げるか？それともISO上げるか？
でしたら前述のように、ISO 100 でストロボの光量を上げる、これで問題あればISO を上げる、でいかがでしょうか？

書込番号：24897027

[DAWGBEAR]

＞アフリカン人さん
バウンス光をメインライトとして使うと仮定して、撮ってみて露出が足りない場合にISOを上げれば、上げるにつれ、その場の地明かりの影響を受けはじめます。その場合、その場の光とストロボ光の色温度が一致していれば問題はないのですが、違う場合(違う場合が多いですが)、色が濁ってきます。そうなれば肌を綺麗には難しくります。
大方の場合はストロボの出力を上げた方がいいと思います。

書込番号：24897082　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞アフリカン人さん
↑に追記です。
バウンスさせる場合は壁や天井の色に色温度は左右されます。

書込番号：24897092　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

ISOが100だと、ストロボに負担がかかって
ストロボの寿命に影響すると、何度かシャッターを切ると
チャージ時間が長くなる

ISO感度は、被写体と背景の両方の照度に影響するので
カメラで設定したら、触らない方が良い

柔らかい光を被写体に当てるには
ソフト・ボックスかアンブレラを使用するので、ISO感度は関係ない

ファッション・モデルのスタジオ撮影なら
プロがライティグ設定するか、
スタジオのモノブロックを使うので、撮影者がストロボは炊かない





、

書込番号：24897182

[プロロジック]

一番綺麗で簡単なのは、ストロボを使用しなくて良い自然光が良く入り
光が良く回るスタジオを使用することです。
その様なスタジオを使用できないのでしたら、傘でもソフトボックスでも
天バンでも良いですから、その場でよりベターなライティングを見つけることです。

ISOやセンサーの問題ではありません。
主にライティングの問題です。
ケースバイケースで、自分で経験して学ぶしかないと思います。

書込番号：24897600

[a&s]

肌のキレイなモデルさんを、肌をキレイに見せるのと同時に、どう表現したいですか？

例えばインスタなどで「こう撮りたい」というイメージを見つけられると、その表現方法に対して回答しやすくなると思います。

アンブレラ、ソフトボックス、オパなどのモデファイヤもそうですが、表現したい方向を先に考える、答えが導き出しやすくなります。

どう表現したいか？のイメージを言葉でなく写真でお知らせいただく事はできますか？

書込番号：24898329　スマートフォンサイトからの書き込み

[RX94]

ストロボ1灯で撮影を行うのでしょうか?
どういう環境かわかりませんが、8〜10畳相当の室内で外光が入らない様な部屋であれば、
バウンスして光を回す撮り方では、1灯では光量不足でしょう、多灯発光が必要でしょう。
ISO100でとなると、なおさら不足すると思います。
きっちりと光を回し、柔らかい光にして、スタジオライトで光量比等も測りセッティングが必要です。
いくらRAWで撮影して後から追いこむにしても、撮影時の状態が悪ければ調整範囲が限られます。
肌の質感を映し出したいとなれば、ライティング命ですよ。

書込番号：24898749

[orange]

私は焼き物の展示会で撮影した時には、ストロボを3台使いました。
バウンスできない場所や、バウンス光の色がおかしくなる場所が多かったから。
展示会ではバウンスは使えないですね。
バウンスは制約が多いです。

書込番号：24902273　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

↑
ストロボは付属の白い板を垂らしました。
直射はダメです。

書込番号：24902290　スマートフォンサイトからの書き込み

不具合！？

[ムギエネルギー]

ver.1.10にしてから静止画モードでメニューの1.画質を押すと電源が一瞬落ちて、すぐ立ち上がります。動画モード時では画質の設定を押しても問題なく通常通り設定できる状態です。
動画モードで1.画質の2/50ページにメニュー画面の状態で静止画モードに切り替え、メニューボタン押すとメニュー画面行く前に電源落ちて立ち上がります。動画モードに切り替えて1.画質以外のページにして静止画モードにしたらメニュー画面にいけます。（1.画質にしたら落ちます）
バージョンアップの不具合か製品の故障の疑いかわからなくて質問致しました。
同じ症状の方といませんか？？

書込番号：24894952　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞ムギエネルギーさん
先ずはその現象をソニーに報告するのが最優先だと思います。

書込番号：24894972

[ドライなっとう]

私も全く同じ症状でした。
バージョンアップが原因かと思います。
色々工夫して、今は正常に戻ったようです。

書込番号：24894983　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

現状、アップデートは停止されていますので、それも症状の一つかもしれません。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=ILCE-7M4&area=jp&lang=jp&ref=update

私は常々２、３日様子を見てからアップデートするようにしていますので、今回はまだアップデートしていません。

書込番号：24894985

[ムギエネルギー]

＞holorinさん
＞ドライなっとうさん
＞盛るもっとさん

皆様ありがとうございます。
色々調べて初期化したら治ったというか、バージョンはそのままで戻りました。
朝起きたら設定しなおします(･_･;

次回バージョン時は様子みてやってみます…。

ありがとうございました！

書込番号：24894997　スマートフォンサイトからの書き込み

ノイズ問題について

[もも_1151]

ISOを1000以上にしてマニュアルフォーカスでピントを合わせるとかなりノイズがひどいことに気が付きました。
特にアンダー気味の状態だとかなりノイズが気になります。

α7�W以外のカメラをろくに触ったことがないのですが、こういうものなのでしょうか？（設定がおかしいなどありますでしょうか？）

書込番号：24893676　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

同じシーンをＰモードやお任せオートで撮って見てください
その写真のEXIFを見ると、撮影時のカメラのオススメ設定が解ります
最初からPモードや、オートで撮っているのなら
それでノイズが気になるなら７�Wの限界値を超えた設定で撮っているかも
より明るいレンズや照明、ギリギリまでSSを遅くするとか、絞りを工夫するとか
暗所撮影はあまりノイズを気にしすぎて補正を強くすると、スマホみたいなペタッとした写真になります
一眼レフ時代のセンサーと違って、ISO上限〜3200や6400は余裕で使える機種ですので
自分なりのISO限界を確かめて見てください（ユーザーによって違います）

書込番号：24893719

[ねこまたのんき２０１３]

＞もも_1151さん
＞特にアンダー気味の状態だとかなりノイズが気になります。

コレが重要です。
アンダー部にノイズがのりやすいのは確かです。
なのでRAWで極力明るめに撮って置いて、仕上げの時に
好みの明るさまで暗くしていけば良いですよ。

2000年初頭の頃のデジカメはオーバー気味に撮ると直ぐに白飛びしましたが、
今はそんな事ないので、アンダー目に撮らないようにしてみて下さい。

書込番号：24893740

[盛るもっと]

＞もも_1151さん
「マニュアルオーカスで」と言う文言が引っかかります。
AFとMFでノイズの出方が変わるモノでしょうか？

またISO1000以上で目立つとの事ですが、NR処理しないで撮影すると暗い部分が
目立つ事はあります。
他社の新しい機種では、デフォルトでNRがかかる様になっている(設定でNRを切っても僅かにNR処理が
かかる様になっている)モノも有るという記事を読んだ事がありますが、
ソニーの場合は今の所NRを切ると完全NRレスになります。

ボディーのNR設定は、弱と標準の2段階しかなく、しかも標準でISO6400程度まで感度を上げて撮ると
モノによってはディテールが潰れて見える事があるので、お勧めは弱の設定です。

Raw現像をする場合はDXOのPuraRawと言う素晴らしいNR効果が出るソフトがあるので
1度体験版で試してみたら良いと思います。

書込番号：24893752

[とびしゃこ]

＞もも_1151さん

こんにちは。

撮影状況がわかりませんが、夜景などやや暗い
状況で絞りを絞った状態での撮影でしょうか。

＞ISOを1000以上にしてマニュアルフォーカスでピントを合わせるとかなりノイズがひどいことに気が付きました。

もし、撮影結果ではなく、ファインダー（EVF)内の
撮影中のノイズなら、実絞りで絞られているせい
かもしれません。

露出がAモードやMモードで絞りを絞っていて
「露出を反映するON（通常はこれです）」
アダプタでMFのマクロレンズなどを絞り込んで
ピントを合わせている、などでは絞りが設定
絞りまで絞られた状態でピント合わせをする
ため、撮影条件により、ライブビュー（EVF,背面）
表示のノイズが気にるかもしれません。

・ライブビュー表示設定（α７IV)
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617039.html

こちらで、
［設定効果反映Off］を選ぶ、
（また、もしフレームレート低速制限をしていれば元に戻す）

にすると、（絞りも絞らないので）ライブビュー
のノイズは減って、ピントは合わせやすく
なると思います。

ただ、［設定効果反映Off］にすると、ミラーレスの
特長もである、「表示されるライブビューと撮影した
画像の明るさなどが一致させることができる」
機能がなくなります（一眼レフみたい撮って確認、
の作業が出てくる）。

MFレンズのアダプタ使用の場合は、三脚使用
なら、明るい絞りでピントを合わせて、希望の
絞りに絞って写す、でもよいと思いますが。

もし撮影結果のことでしたら、ごめんなさい。

書込番号：24893790

[アダムス13]

ノイズが気になるというのは、撮影後の写真のことなのか、撮影中のファインダー内の映像のことなのか、どちらでしょう？

書込番号：24893791　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｃｆｆｍ]

＞もも_1151さん
マニュアル時のみという事であれば下記の機能では
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000654623.html
アンダー目でと有るので、少し違うか暗部で目立つだけなのか
わかりませんが。

撮影後の画像で有れば、この機種特にノイズ耐性が強い訳では無いので
気になることも有ります。
＞盛るもっとさん　お勧めの　DXOのPuraRaw　は良いソフトですが
　RAW現像が前提になります。

書込番号：24893835

[りょうマーチ]

ピーキング効果だったりして。

書込番号：24893870　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

>> ISOを1000以上にしてマニュアルフォーカスでピントを合わせるとかなりノイズがひどいことに気が付きました。
特にアンダー気味の状態だとかなりノイズが気になります。


ノイズの発生は、撮像素子の大きさと1画素当たりの大きさに関係し、
フォーカスの方法は関係ありません

ノイズには輝度ノイズとカラーノイズがあり
カメラのノイズ対策の設定で
解像力が劣化するため最低限に設定するものと
解像力に関係なく大幅に設定しても画像劣化のないものとあります

私の機種はソニーではありませんが
ただフルサイズのカメラでこの画素数なら、ISO1000でノイズが発生することは
他に要因があります

例えばスレにあるように、露出アンダーをソフトで明るくすると
画質の劣るシャドー部を使うことになるのでノイズも出てきま

書込番号：24894060

[pmp2008]

＞ｃｆｆｍさん

リンク先でご提示の機能（ピーキング表示）でしたら、ISO には無関係です。
ISO 100 でも表示されますので、さすがにノイズと勘違いするようなことはないように思います。

書込番号：24894102

[もとラボマン ２]

もも_1151さん　こんにちは

＞特にアンダー気味の状態だとかなりノイズが気になります。

アンダーの時　ノイズが気になると言う事ですが　オートのまま　マイナス補正をかけた時　ファインダー自体アンダーになると思いますが　その時は　ノイズ気にならないのでしょうか？

書込番号：24894128

[DAWGBEAR]

＞もも_1151さん
基本的にとびしゃこさんがいってらっしゃる通りで、デフォルトの効果反映ONだと、自分が現在絞っている状態を見ているので、ISO1000だと特に暗部を拡大するとノイズが目立って見えていると思います。
反して一眼レフは基本的に絞りを開いた状態で見ています。まぁファインダーでは拡大して見れませんが、背面液晶のライブビューの拡大は似たようなもんです。しかし一部の一眼レフを除き、ライブビューは開放での絵を見ています。ソニーはこれがファインダーで実絞りをみていることになりますが。
ソニーのミラーレスでも、設定効果反映Offにすると開放での絵を見るようになりますが、一眼レフではレンズを通った生の絵を見ていまが、ミラーレスはデジタルに変換された絵を見ています。両者のダイナミックレンジは生の絵の方が広いので、この場合、一眼レフで見る絵よりもミラーレスは暗所がつぶれがちになって見づらいというのはあると思います。

書込番号：24894203　スマートフォンサイトからの書き込み

[野鳥三昧]

ISO5000

ノイズは人によって感じ方も違います
先ずは撮った写真をアップして見てもらった方がいいです
ちなみに私がアップした画像はISO5000でRAWで撮って現像処理をしてます

書込番号：24894204

[pmp2008]

＞もも_1151さん

別機種（α7C）で確認してみました。これのことでしょうか？

カメラ：α7C
設定
・フォーカスモード： MF
・ピーキング表示： 切
・ピント拡大初期倍率（静止画）： x5.9
・ライブビュー表示：設定効果反映On
・ISO： 1000
結果
・カメラの液晶モニター表示：フォーカスリングを操作して拡大表示（5.9倍）で、チラチラと動くカラーノイズ（？）が見える。
ただし、「ピーキング表示」を「入」にすると、ピーキング表示と被って、上記ノイズは見えない。
・撮影後の画像を、カメラの液晶モニターで拡大表示（5.9倍）：上記のノイズは見えない。

書込番号：24894401

[くらはっさん]

＞もも_1151さん

＞ISOを1000以上にしてマニュアルフォーカスでピントを合わせるとかなりノイズがひどいことに気が付きました。

この文章から推察できることは以下です。
・電子ファインダーを視ている時である
・撮影結果がノイジーである、と言う訳ではない
・マニュアルフォーカス操作時のみ

もしかして、マニュアルフォーカスで合焦状態を把握し易いように、フォーカスピーキングを活性化させた状態で、
電子ファインダーで暗部のノイズが非常に気になる、と言うことでしょうか？

最大の問題は、撮影結果の画像データをＰＣなりスマホなりで確認した際には、同じようにノイジーな画像なのか、
それとも気にならない程度に画像全体がクリアーに撮影できている、どちらでしょうかね？？

状況が何れかによって、対策が変わってくるように思います。

書込番号：24894423

[撮貴族]

＞もも_1151さん

> ISOを1000以上にしてマニュアルフォーカスでピントを合わせるとかなりノイズがひどいことに気が付きました。
> 特にアンダー気味の状態だとかなりノイズが気になります。

たぶん、ISO1000越え条件で「撮影したら、出力の画像にノイズが目立つんだがどうよ？」というご質問ですかね。

でも同時に、

ISO1000越え条件で「撮影しようと思ったとき、ファインダー・液晶の視認像で結構ノイズ目立つんだがどうよ？」とも読めます。だとすると全然別のお話になります。

どちらのご質問でしょうか？あるいはひょっとして実は両方、であっても構わないので、もうちょい説明頂ければ良いと思います。JPEGかRAWか、NRはやってるか、ピーキングはしてるのか・してないのか、等もついでに。

書込番号：24894471

[ｃｆｆｍ]

MF;ISO1000	MF:ISO100	AF:ISO100	MF:ISO1000 ピーキングon（白）

＞もも_1151さん
＞pmp2008さん
なんか御指摘を受けたので、実験してみました。
カメラ：α７m4
レンズ：20mmf1.8G
レンズキャップを付けたまま（暗い状態を作るため）
振った条件
ISO 100　 と　1000
MF 　と　AF
ピーキング　on（白）/off
結果ですが
MFではシャッターボタン半押しで、赤色のノイズ有り
ISO値は、あまり関係ない
AFでは、半押しで赤いノイズは一旦出ないが、SWの状態では同じように出る
MFでピーキング機能をON（白色）にしたのが、４枚目

スレ主様　おっしゃておられる現象と似ていますか？
キャップを付けた真っ暗な状態ですので極端な現象ですが。

書込番号：24894793

[pmp2008]

＞ｃｆｆｍさん

この投稿された液晶モニターの表示画像は何かおかしいです。

α7Cで同様のことをすると、液晶モニターに見えるのはほぼ真っ暗な画面です。

ご存じかと思いますが、レンズキャップを付けたままですと、外光は入りませんので、撮影した画像（ダークフレーム）はカメラのノイズのみです。
別スレへ投稿したα7Cのダークフレームをお知らせします。

『夜景撮影時の長時間ノイズについて』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001423257/SortID=24845143/?lid=myp_notice_comm#24849354

ISO 800 シャッタースピード15秒でノイズはほとんど見えません。
ISO 3200 シャッタースピード15秒でノイズが少し見えます。

このダークフレームの撮影時（MF、ピーキング表示「入」、シャッター半押しおよび全押し）の液晶モニターの表示は、ほぼ真っ暗でした。

書込番号：24894908

[holorin]

＞pmp2008さん
＞ｃｆｆｍさん

ノイズの出方が全く同じというわけではありませんが、同じように設定すればα7IVもα7Cも同じようにモニタあるいはEVFにノイズが出ました。
MFに出るというのは、像面位相差AF用の素子を使う使わないの違いがあるかもしれないので、スキャンスピードなり、増幅度なりに差があるのかもしれません。

書込番号：24895002

[もも_1151]

ISO1000拡大無しです。	ISO1000拡大版です	ISO3200拡大無しです	ISO3200拡大版です

返信が遅くなり申し訳ありません、皆様お忙しい中ありがとうございます。
また撮影状況の説明が少なく混乱を招いてしまい大変申し訳ございませんでした。
概ね解決したのですが、一つ一つレスいたします。

◇撮影状況について
夜の室内で部屋の明かりのみ、MFとAF両方でテスト、ライブビュー・ファインダー・撮影後の画像
いずれでもノイズが気になっている状態です。（MFと書いたのは大変誤解を招いて
しまい申し訳なかったのですが、そもそもMFで取り出してから撮影時にドアップの状態で
画面を見ることになり、そこでノイズに初めて気づいたという状態です。なので、AF設定でも
拡大してみるとノイズはやはり気になりました。）

添付の画像はISO1000と3200で撮影したものを通常と拡大版にしてあるものですが、
個人的にはISO1000のほうは見れたものじゃないってくらいノイズが気になります・・。

以下返信いただいたコメントへのレスです。

■Pモードやお任せモードで撮ってみる
これがかなり効果的でした、カメラのオート設定だとISO3200になる状況で
撮影していたので明らかにアンダーすぎたのが原因のようです。
撮影して何かおかしいな？と思ったらこのオート設定でどうなるかを一回
試すのはかなり効果的と感じました。

■アンダー部にノイズが乗りやすい
おっしゃる通りでした、ISOを上げることをあまり恐れずに極力明るめにとったほうがよさそうです。

■NRについて
α7�Wでいう高感度ノイズリダクションという機能のことと思うのですが、
どうもRAW設定だとそもそもこのNRは設定不可と表示されます・・。

■ライブビュー表示について
ライブビューと撮影後両方ノイズが気になる状態でしたが解決しました。

■ピーキングについて
ピーキングは使っていないのでこれが原因ではなかったです。試しに
ピーキングを使ってみましたがピーキングとは別でやはりノイズはノイズで
気になるという感じです。

■オートのままマイナス補正にした場合
ご指摘の通りこの場合もやはりノイズが気になります。
アンダーにすると体感的にノイズ出てるなぁと感じます。

■ISO5000で撮った鳥のお写真について
同じようにISO5000で撮ったらかなりきれいに映りました、高感度設定でノイズが
出るのを恐れていたのですが、アンダーすぎてだめになってたようです・・。

書込番号：24895016

[pmp2008]

＞もも_1151さん

＞個人的にはISO1000のほうは見れたものじゃないってくらいノイズが気になります・・。

2枚目（ISO1000拡大版です）はどのくらい拡大（何％拡大）でしょうか？
この2枚目でノイズというのは、コンセント（白色？）に赤色が混ざっているものですか？それともコンセントに見える幾何学模様（？）ですか？

別機種（α7C）ですと、この幾何学模様（？）は、拡大200%表示にすると出る写真がありますが、等倍（100%）で見える写真は記憶にないです。

書込番号：24895492

[pmp2008]

＞holorinさん

そうですか。お知らせありがとうございます。

書込番号：24895497

ホコリが入りやすい問題について

[もも_1151]

発売当初、ホコリが入りやすいみたいな書き込みがあったのですが、その後この問題って解決したのでしょうか？？
不安でレンズを変えれず困っております…（そもそもそんな沢山レンズ持ってないのもありますが）

書込番号：24893675　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞もも_1151さん
おはようございます。

ミラーレスデジタルカメラは構造上ホコリが入りやすいというのは全てのカメラ共通の課題です。

大事なのは、レンズを交換する際は、レンズ鏡筒やマウントなどはを必ずかける、カメラを下に向けながら交換作業を行うなどの基本的お約束事を守るに尽きると思いますが。

私はホコリが入らないよう気をつけながらほぼ毎日レンズを何度も付け替えています。時々青空や無地の壁を撮影してホコリの有無を確認しており、ときたまホコリが写ることはありますが、その際はセンサー掃除機能を使ってプルプルするだけで済みます。特にホコリが入りやすいというほどではありません。湿度が通常37％から50％の間の乾燥した気候です。

書込番号：24893699　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

センサーに付くホコリは空気中に漂っているチリが静電気でセンサーに吸い寄せられて付着するものなので、
カメラの向きが上だろうが下だろうがあまり関係ないと思います。
微小で軽いチリは静電気に引っ張られると重力に逆らう様に空中を移動します。
頭にセルロイドの下敷きを擦りつけて持ち上げると髪の毛が下敷きにくっつく。
あれと同じ事が起こるんですよ。

静電塗装の世界では、微小な塗料ミストが静電気の力で数十センチ移動して塗面に
着地する。これはわざとそうしているのですが、センサーに付くダストも原理は一緒です。

また、外でレンズ交換するとホコリが付くから家でしか交換しないと仰る方が居ますが、
センサーに付くような微細なチリは外よりも家の中の方が多いと思いますので、
外でレンズ交換しても良いと考えています。

書込番号：24893717

[calamari]

＞盛るもっとさん
静電気はこの手の電子機器にはつきものです。ホコリは静電で吸い付く粉のように微小なものだけではなく、静電を帯びていない布の繊維や毛羽などもあります。また、砂上の硬い異物などもあります。逆さにすることでそういった異物が上から落ちてマウント口に入るのを最小限に抑えられる、と言う意味です。

書込番号：24893733

[撮貴族]

＞もも_1151さん

> この問題って解決したのでしょうか？？

本質的には解決してません。ミラーレスレンズ交換式カメラで、この問題を本質的に解消できたメーカーは存在しません。なので、いまのところこれは避けられない運命だと思って対処療法的に対応するしかありません。たとえば、

1. レンズ交換前にボディ、マウントまわり、新しく付けるレンズの後玉・マウント篏合部ををよくブローする。交換時もセンサをブローする。
2. 定期的にサービスで清掃してもらう。
3. その手間を惜しむのなら、自己責任になりますが定期的な清浄環境下で（つまり屋外ではなく） https://www.amazon.co.jp/dp/B08PFZDD91?th=1 を使う。洗浄液は少量だけ使う。繰り返しですが自己責任です。
4. センサ上のごみが目立つのはうんと絞ったときです。そういう撮影をするときには、 Photoshop などで撮影後データを等倍観察してデータ上で「ごみ取り」する。これは必要な手間コストと割り切る。

なお、ボディ機能のセンサクリーニングとか、レンズ交換時のシャッター閉じも一定の効果もあります。が、これらを使ってもボディからごみを排出できませんから、それだけで問題がなくなるわけではありません。

また、レンズ交換時にカメラ下向きにせよ、というのもある程度有効です。ただし、カメラ下向きにするとレンズ交換時の嵌めあい合わせはやりづらいです。また、レンズ後玉にホコリがつくじゃないの、ということもありそうです。私は、できるだけホコリの立たないところで、風上に背を向けてレンズ・ボディを横向きにして交換してます。まぁ、ただの気休め作法みたいなものかも知れません。

書込番号：24893806

[松永弾正]

どのデジカメも同じで、マメに気にする…しかないです。

レフ機はミラーが蓋してくれるけど、一度付着すると、ミラーの蓋が邪魔で清掃が窮屈。
レンズ一体型はセンサーが露出しないからホコリには有利だけど…付着さしたらユニット交換になっちゃう。

都度、パトローネに仕舞われるフィルムが、基本的に動かないセンサーに変わった以上、持病です。

書込番号：24893898　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

カメラ下向きで多少気を遣っても付着するようなチリくらいなら、そうそう目立つことはなく、万が一目立つようなら画像処理ソフトで除去するだけです。1日に何百枚の撮影をしてそのまま納品するような職業とか心の病気でも限り大した問題にはなりません。
気になるなら、ミニブロアを持参して撮影のあいま1時間おきに吹いておけば良いです。

書込番号：24893990　スマートフォンサイトからの書き込み

[もも_1151]

ありがとうございます！
α7�Vの時はこんなことなかったみたいな記載もあったので、α7�W特有の問題かと思ってました…。納得いたしました。

書込番号：24893996　スマートフォンサイトからの書き込み

[おるふぇ（）（）]

この機種は他社ミラーレスに搭載されている、センサーについたホコリを超音波で落とす機能がありません。
ファームアップでもつけられないでしょうし解決は難しいと言うのが現状でしょう。
ただし電源OFFでシャッターを下げてセンサーを保護する機能はありますのでそちらである程度対策できるんじゃないかなと思います。
ちなみにこの機種についているセンサーシフトのゴミ取りは全く意味がありません。
ソニーで超音波ゴミ取りがついているのはa1やa7siiiなどの高価格機種のみです。


私は他社からソニーのa7c(超音波ゴミ取りなし、シャッターでのセンサー保護なし)に切り替えましたがホコリが本当に付きやすくなったため外でのレンズ交換をやめました。他社を使ってるときは全く気にならなかったんですけどね…
他社は安い機種にも超音波ゴミ取りをつけてくれてるのでソニーもそうなると嬉しいですね


正直ここはメーカーの代理戦争してる方が多くあんまり当てにならないため実際に使ってる方に聞くのが良いと思いますよ

書込番号：24894014　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

レンズ交換式カメラでゴミ問題は永遠の課題です。
ゴミ除去機能が付いていても、湿気が多いゴミや油分が多いゴミは付着しやすいです。
出先でレンズ交換の回数を減らす・風の強い時は避ける・ボディを下向けにしてレンズ交換をする。
帰宅後清掃をする。
清掃をする時、闇雲にブロアーで吹くと奥に入ることもあるので注意してやる。
出来ればクリーニングキットを買って、自分で綺麗にする。
出来ないならメーカーに出す。

書込番号：24894053

[6084]

＞出来ればクリーニングキットを買って、自分で綺麗にする。

↓Ｋ＆Ｆのキットでの一例

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24844491/MovieID=21235/

書込番号：24894081

[盛るもっと]

＞calamariさん
砂状の硬い異物は、悪意を持ってまき散らさない限り空中を漂いません。
まぁ、悪意が無くても、階上で誰かが作業している真下でレンズ交換すると
そう言うモノは入り込むでしょうけど、レアケースですね。

書込番号：24894105

[calamari]

＞盛るもっとさん

＞砂状の硬い異物は、悪意を持ってまき散らさない限り空中を漂いません。

砂状の硬い異物が「空中を漂う」
とは言っていません。

自然天候や埃っぽい場所などではカメラ内部を露出するようなことはあえて避けるのが普通だと思います。

私が申しているのは、カメラを上向きにすれば、静電以外の理由で、指、レンズやカメラを通じて砂状の微小な埃やゴミが落ちて入ってしまうという例です。10人10通りの使用状況があるので、希かどうかより、可能性の消去法で気をつけるしかありません。

静電でイメージセンサーに吸い寄せられるホコリはこの手の電子機器では問答無用で防ぎようがありません。ですから、それ以外の可能性を避けて極力ゴミ埃侵入を防ぐのが有効策という意味です。

＞もも_1151さん
あまり神経質にならずにチョコチョコと気を配る程度で向き合ってください。
もしホコリが入って画に写ってしまったら適切な方法で掃除、終わったらまた写真撮影、です。

書込番号：24894232

[もとラボマン ２]

もも_1151さん　こんにちは

マウントから入るような誇りなどでしたら　ブロアーなどで簡単に取れるので気になりませんが　水滴やカメラ本体から出る油性のゴミなどの方が　厄介で　レンズ交換に関係なく発生することも有るので　気にしてもしょうがない気がします。

書込番号：24894303

[Kazkun33]

＞盛るもっとさん
＞砂状の硬い異物は、悪意を持ってまき散らさない限り空中を漂いません。

学生時代にグランドで砂嵐にあったことは無いのですか？

書込番号：24894409　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　私の使っているカメラはも、購入時期には時々埃が確認されて困っていましたが、
使い込んでいると、もう殆ど目立たなくなりました。
それはやはり、カメラ内の接着剤や油、また布（？）の切れはし等が付着するからでしょうかね？
ただ最近では、どのカメラも殆どゴミ点は確認できない様になりました。

なお、メーカーも技術が進んだからか、新しいカメラ程 私用当初からゴミの付着が目立たなくなりましたね。
有難いことです！

書込番号：24894616

[くらはっさん]

別スレッドでも数週間以上前に書いたような記憶が御座いますが…

土埃にせよ綿埃にせよ、空中を漂う滞空時間が永い微粒子状であれば、どんな向きでカメラレンズを交換しようが
『ホコリは付く時には付く』です。

また、ホコリ自体はレンズのマウント嵌合面からはもちろん、レンズの絞りや焦点距離、ズーム操作等の操作環のちょっとした隙間、空気の対流が発生する箇所から意図も簡単に侵入するようです。

では空気の流通を遮断したら、と言うと、今度はカビの脅威に晒されることになります。

むしろ、デジタル一眼にせよミラーレスにせよ、『撮像デバイス表面にはホコリは付着する』前提で操作を考えた方が気が楽になる、と個人的に考えてます。

以下は当方の策です。
・ボディマウント面をオープンにする時間を０．Ｘ秒以下でレンズ交換する
・ちょっとしたホコリの写り込みはフォトショ等の画像レタッチソフトで消す
・あまり絞り込まないよう心がける
・それでも気になるホコリは面倒臭いのを我慢して、フィールド＝撮影現場であろうが自宅であろうがクリーニングする

書込番号：24894712

[6084]

サブ機２〜３台に必要なレンズを自宅で付けて置き、ボディの故障でもない限り現場でレンズ交換はしない。

書込番号：24894738

[6084]

↓レフ機主力の頃の出発前の私のカメラバッグ

https://review.kakaku.com/review/K0000510139/ReviewCD=1045467/ImageID=360308/

書込番号：24894747

[もも_1151]

皆様ありがとうございます。

機種固有の問題なのかが気になっていたのですっきりしました。
1眼でレンズを交換しないで使うのもどうか・・・と思っていたのですが
これでどんどん変えて行けそうです。

書込番号：24895017

[isoworld]

　すでに回答があるように微細なホコリは静電気によって吸い寄せられ付着します。

　静電気は異種の物質がこすれ合うことによって発生します。異種の物質には空気も含まれます。なので、たとえばセンサーに付いたホコリを落とそうとブロアーでシュポシュポと風をセンサーに吹きつけると、センサーが帯電し、大きなゴミは落とせますが、微細なホコリはかえって吸い寄せられて付着する心配があります。
　センサーをクリーニングする場合も同じ問題が起こりえます。

　センサーはあまりいじらないことですね。レンズ交換はホコリの少ない場所でそっとやり、時間をかけないことです。

書込番号：24895286

RAW画像の変換

[おっよ]

自分が持っているRAW現像ソフトが非圧縮RAWにしか対応していないこと知らず、圧縮RAWで保存した画像がたくさんあります。
圧縮RAWファイルを非圧縮RAWファイルに一括で変換する方法をどなたか知りませんか？
よろしくお願いします。

書込番号：24892992

[盛るもっと]

＞おっよさん
私の知る限り、RawからRawへコンバートするソフトはありません。
そもそも圧縮→非圧縮は一度そぎ落とされたデータを戻しようが無いので無理です。
可逆圧縮なら原理的に出来そうですけど、ソニーの圧縮は、特に注釈が無い限り不可逆圧縮ですよね。

それよりも、非圧縮Rawにしか対応いていない現像ソフトと言うのが信じられません。
非圧縮Rawは後から追加された規格で、初めは不可逆の圧縮Rawしか無かったですよ。
だからどの現像ソフトも(不可逆)圧縮Raw対応だと思っていました。

書込番号：24893069

[盛るもっと]

あ、もしかして可逆圧縮Rawの事を指していたのでしょうか？
それなら判ります。
それでもコンバート出来るソフトは存じ上げません。
次回の撮影から非圧縮Rawで撮影するとして、既に撮影済みのRawファイルは、
ソニー純正のソフトで開いて16bitのtiffに書き出せば、他のソフトでもRawに近い感覚で画質調整が出来るますよ。

書込番号：24893091

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。α7 IV は持ってませんが・・・

無料ダウンロードソフトの「Adobe DNG Converter」を試しては

Digital Negative（DNG）　最終更新日 : 2022年4月11日
デジタルカメラ RAW データの公開アーカイブ形式
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/digital-negative.html

Camera Raw がサポートするカメラ　最終更新日 : 2022年8月18日
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html

Camera Raw とDNG Converter の関係(違いや使い分け)は知りません。
Webページの内容をすべて理解して紹介しているのでもありません。
ソニーのデジカメは持ってないので、本当に使えるかは知りません、あしからず。

「Adobe DNG Converter」をGoogle検索すると、いろんなページがヒットします。
前にも思ったのですが、どれが最新情報なのかよくわかりません。
更新日や登録日に注意して、取捨選択してください。

書込番号：24893175

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

圧縮されたデータを圧縮されてないように見えるデータに変えるのは当たり前にできないと困るけども
根本的にこれが出来ないと圧縮の存在意義が無くなる

だけどもRAWの場合圧縮されていないデータを作るのは当たり前にできても、それを保存できるメリットがほとんど皆無なんだよね

上にも出てきているDNGに変換するときくらいじゃないかな？

RAW現像ソフト変えた方が良いと思うよ

書込番号：24893217

[撮貴族]

＞おっよさん

ご質問は、RAW → JPEG/TIF の変換ではなく、RAWのうちの「圧縮 / ロスレス圧縮 (L / M / S) / 非圧縮」のいずれかから、また別のタイプのRAWへの変換をするソフトは無いのか？ということですよね。そういう操作ができるソフトは、私は聞いたことないです。たぶん無い、と思います。

で、uncomprssed / compressed (loss あり） raw というのは、大抵の RAW 現像ソフトは既に扱えていますから、そのお話しでないとして、以下、lossless compressed raw がらみのことだと思って書きますと。

お手持ちのRAW現像ソフトがたとえ update したとしても compressed raw を処理できない場合には、スッ転コロリンさんが書いておられますように、Adobe DNG Converter なら行けるかも知れません。これは、RAW → RAW 変換はやりませんが、RAW → DNG 変換はやってくれて、出来た DNG は大抵の RAW 現像ソフトで処理できる、というものです。私は α7IV を持ってませんので、https://raw.pixls.us/　というところから DL してきたサンプルを使いますと、DNG Converter 14.5.0.1177 では lossless compressed 14bit は DNG変換出来ました。

ただし、lossless compressed RAW には L/M/S の別があるので、そこの選択によっては引っかかりがあるかも知れません。

書込番号：24893240

[撮貴族]

あ、書き間違えました：

×：お手持ちのRAW現像ソフトがたとえ update したとしても compressed raw を処理できない場合には
○：お手持ちのRAW現像ソフトがたとえ update したとしても lossless compressed raw を処理できない場合には

書込番号：24893442

[holorin]

RAWファイルの圧縮、非圧縮を変換するということにあまり意味はないので、そういったソフトはないかもしれません。
RAW現像をするのであれば、普通にLRを使うとか、あるいは無償で済ませたいならImaging Edge Desktopを使えばいいと思いますがいかがでしょう？

書込番号：24893462

[with Photo]

＞おっよさん

圧縮したRAWファイルを非圧縮RAWファイルにするソフトは聞いたことないですし、無いでしょうね。

どのソフト使ってるかはわかりませんが、純正ソフトで圧縮RAWを現像できないんですかね。

純正だと使い勝手とか機能とかも限られてるのかも知れませんが。

書込番号：24893549　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ 自分が持っているRAW現像ソフトが非圧縮RAWにしか対応していないこと知らず、
＞ 圧縮RAWで保存した画像がたくさんあります。

たくさんあります・・・・・というのが 枚数的にどのくらいの量になるのかも分かりませんが
この場合 考えられる方法は 対応してるRAW現像ソフトを新たに導入するしかないと思われます

ソニー純正のソフトで読み込み現像して　現像結果は TIFF にして別フォルダに保存　
その TIFF画像を使い慣れてらっしゃるRAW現像ソフトで読み込み、好みに修正加工する　という流れ　

ほとんどのRAW現像ソフトは TIFF でも JPEG画像ファイルでも普通に読み込んで　
それを元画像として RAW画像編集とほとんど同様の操作が出来るはず？　
ちょいと手間はかかりますが　最終的な結果としての保存画像（JPEG？）の画質は違いは判別できないレベルかと、、

＞ 圧縮RAWファイルを非圧縮RAWファイルに一括で変換する方法をどなたか知りませんか？

この手の変換処理にニーズがあるとも考えにくく　そのようなソフトもおそらく無いでしょう　
ソニー純正のソフトはＰＣに入れてらっしゃらないのでしょうか？　
もしお持ちでないのでしたら　下記URLからダウンロードできるようですよ♪　
　　　　　https://imagingedge.sony.net/ja-jp/ie-desktop.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24893704

[おっよ]

皆様
様々なアドバイスありがとうございました。
＞スッ転コロリンさんに教えていただいたAdobe DNG Converterを使ってRAWファイルの一括変換ができました。
お礼を申し上げます。

書込番号：24904217