α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

おすすめレンズを教えてください。

[7733たか]

現在この機種の購入を検討しています。
最初のレンズを何にするかたいへん迷っており、アドバイスを頂戴したいです。

使用用途は旅行時の風景撮影がメインですが、自撮り等でも使用したいと思っています。

迷っているレンズはタムロン28-75とシグマ28-70,24-70ですが、28では広角が足りないのではと思い、24-70では重すぎると感じています。また、ソニーの新製品は値段が倍以上と、どれも決めかねています。

書込番号：24891583　スマートフォンサイトからの書き込み

[wolf250]

私はこの機種の最初レンズとして、焦点距離や価格等から
FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G)を選びましたが満足しております。
f2.8の明るさが必要無いのでしたらより望遠側が長いレンズが便利かと思います。

また先ほどSONYからアナウンスがありα7IVを含む製品が9月1日より平均8%の値上げの発表がありました。

書込番号：24891663　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

この動画が参考になるかも？

［参考YouTube動画］
【TAMRON 28-75mm F2.8 G2】α7IVの標準ズームは何を選ぶ？僕がタムロンに決めた理由。【Model A063】
https://www.youtube.com/watch?v=FVmXS_-ikqs

書込番号：24891676

[wolf250]

よく読んでなくて申し訳ないです。
私は24mmは欲しい所なので、その3本で買うならシグマ24-70です。

書込番号：24891678　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞7733たかさん

何も考えずかつ軍資金余裕あればSEL24105Gから始めるのが良いと思います。

が詳細は個別事情依存です。

たとえば、レンズ交換式は初めてか、他機種でご経験ありか？後者の場合使ってられた焦点距離域はどにあたりか？撮りたい被写体の目論見はどんな感じか？写真撮ることが目的か、写真撮りはもののツイデか？等。軍資金は？

が分かりますと、ポイントに即したコメントが付きやすくなると思います。

書込番号：24891698　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞7733たかさん
こんにちは。
旅行や風景の標準ズームで24mm始まりで最初の一本と言うことでしたら、
・SONY SEL24105G FE 24-105mm F4 G OSS (663g)
・SONY SEL24240 FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (780g)

があります。

最近の24mmでSONY SEL2470GM2のことをおしゃっているのでしたら、最初にこれに手を出すのはやめましょう。GM値段以外に、性能が良すぎで後がつまらなくなってしまうでしょう。

シグマの24-70mm F2.8 DG DN Artは最上級のArtクラスですが830gと重いので候補外。
SEL2470Zは軽量なのはいいのですが、レンズの解像度が個人的には甘くて画が好みではなく一度も候補には上がりません。

やはり24mmを知ってしまうとズームには欲しくなってしまう悩ましいところですね。一つの切り分け法としては、旅行で建物を特にこだわって撮らないのであれば、28mm始まりでもいいかもしれませんが如何でしょう？

自撮りも範疇に入れるとなると、重さがかなり重要な要素になります。ソニーのBTシューティンググリップみたいなものを使うとしたら合計1kg以内に収めないといけません。実際的には800g以内でないと取り回しがキツいと思います。

焦点距離は別として、ソニーストアやデモ機展示のお店に出向いて取扱いを実感してみることを是非お勧めします。
便利なウェブサイトとして私がよく参照するのは
http://photo.yodobashi.com/sony/lens/
https://news.mapcamera.com/KASYAPA/category/277/

です。

書込番号：24891702

[calamari]

＞7733たかさん

書きそびれましたが、タムロンが今秋に20-40mm F2.8 (20-40mm F/2.8 Di III VXD Model A062) を発売予定です。365gと極めて軽量またコンパクトに収めているようで、もしこの写りと性能を気に入るだろうと仮定した場合、最初の一本は28mm始まりのズームを選び、建物、自撮りその他で24mmを必要とすれば、この20-40mmを追加するというのが、良いのではないかと感じます。
https://www.tamron.co.jp/news/press_release/20220818.html?utm_source=jp-news&utm_medium=referral&utm_campaign=release-a062

お役に立てれば嬉しいです。

書込番号：24891715

[よこchin]

＞7733たかさん

購入前で私ならタムロンの20-40mm待ちますね。
※数世代後にはサードパーティのレンズは使え無いかも知れないけど

書込番号：24891722　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞wolf250さん

こんにちは。

＞また先ほどSONYからアナウンスがありα7IVを含む製品が9月1日より平均8%の値上げの発表がありました。

情報ありがとうございました。インフレーションもついにここまでやってきてしまいましたか。。。
値上げ対象製品リストはこちらから参照できます。
https://www.sony.jp/info2/220824.html

書込番号：24891725

[りょうマーチ]

こんにちは

動画のソフトウェア手振れ補正 Catalyst Browse は純正だけでなく、社外のも一部使えたとどっかのスレにあったけど、どこまで効果あるのか？

これに期待するなら、レンズはしっかり選んだほうが良いのと、クロップされるので、より広いがあると良いです。

動画は考えてない、もしくは三脚やジンバル使うとかなら流して下さい。

書込番号：24891741　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞7733たかさん

シグマ2470は、所有していますが、広角端24mmの写りが今一ですか、周辺が悪すぎます。
ですので、シグマ28-70で良いかなって思います。

24mmは、単焦点か、超広角ズーム・シグマ14-24とか他レンズでカバーでどうでしょう。

理想は、2470GMですね。
今月発売されたシグマの20mm F1.4 DG DN、これなんか如何でしょう ^ ^
既に神レンズという評判ですよ。

書込番号：24891748

[calamari]

タムロンの20-40mm F2.8、これは結構私も関心があります。
https://www.sonyalpharumors.com/tamron-20-40mm-f-2-8-fe-size-comparison/

写りなどはまだお楽しみの段階ですが、ここの噂話をみる限り旅行や風景での取り回しが非常に良さそうです。

書込番号：24891756

[盛るもっと]

＞7733たかさん
風景メイン時々自撮りだと24ｍｍスタートでも狭い気がします。16-35の方が使い易いと思いますよ。

書込番号：24891824　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

荷物を減らしたい時、わたしはFE28-60mmF4-5.6を使います。これでは力不足だと思うならば、多少大きいやら重いやらは妥協しなければなりません。

書込番号：24891858　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

7733たかさん　こんばんは

＞自撮り等でも使用したいと思っています。

最初は　標準ズームが良いと思いますが　自撮りでも使いたいのでしたら　広角側広いほうが良いと思いますので　24�oからの標準ズームが良いように思います。

書込番号：24891900

[okioma]

＞7733たかさん

純正の24-105F4でしょうね。

最初のレンズなら、
万が一を考えて純正を持っていた方が無難。

理由は、何らかの不具合が生じ、ボディかレンズわからない場合、
純正ならボディ、レンズをメーカー(ソニー)に送れば済みます。

サードパーティの場合だと、
それぞれのメーカーに送ったりと手間がかかりますからね。

そのへんをどう考えるかになるかと。

書込番号：24891907　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞7733たかさん

風景をメインには撮っていないのですが、ポートレートの背景として建物等を入れることがありまして、
そこから考えますと、風景撮影で28mm始まりですと、画角が狭すぎて困ることが頻繁に起きるような気がします。

また、ボケ表現からは、風景撮影でF2.8は必要ないような気がします。

なので、使用したことはありませんが、FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G　など良いのではないかなどと思います。

何人かの方が、タムロン20-40mm F2.8 (20-40mm F/2.8 Di III VXD Model A062) を挙げられています。このレンズは、女性ポートレート撮影用として大変興味を持っています。
ただ、スレ主さんの用途（風景撮影と自撮り）でしたら、F2.8通しでなくてよいからズーム範囲がもっと広い、LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060　のようなレンズがあればより良いように思います。

書込番号：24891934

[gorarin]

私は旅行やペットの撮影をメインにα7�Wを購入し、最初のレンズを相当悩んだ結果SEL24105Gにしました。
結果、大満足しています。

私の用途では殆どのケースで事足りてます。綺麗に写りますよ！
人物メイン写真なら2470で良いと思いますが、風景撮影でもう少し寄りたい時があって重宝してます。
αでは超解像ズームやAPS-Cモードを使う手がありますが、私にとっては非常用なので。やっぱりフルサイズで光学で撮りたいじゃないですか！

ご存知かもしれませんが自撮りの時はスマホをリモコンで撮影できる機能がありますので便利です。

どのレンズを使っても楽しいと思います。
良きαライフを！

書込番号：24891971　スマートフォンサイトからの書き込み

[のらぽん]

7733たかさん
こんばんは。

16-35mmのズームレンズが一つあれば、旅行でとても重宝します。
風景全体を切り取とることができて、しかも小さな空間でもワイドに撮れる点が魅力です。
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS
https://kakaku.com/item/K0000694063/

FE 16-35mm F2.8 GM
https://kakaku.com/item/K0000966593/

私個人は、旅行でどれか１本に絞ってもっていくなら、上記の広角ズームレンズ1本にします。
旅行との相性は良いです。

書込番号：24892045

[よこchin]

＞7733たかさん

動画でクロップされるのも前提なら
これも有りかな、
https://s.kakaku.com/item/K0001430576/

書込番号：24892080　スマートフォンサイトからの書き込み

[marubori]

選択肢に挙げられていない可能性があり恐縮ですが、どのみち安くはない買い物、思い切って24-70GM2を選択してレンズに対する迷いや後悔を断ち切って、とことん使い倒して撮影を楽しむのが良い気がします。少なくとも私はそういう判断をします。

書込番号：24892281　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

>迷っているレンズはタムロン28-75とシグマ28-70,24-70ですが、28では広角が足りないのではと思い、24-70では重すぎると感じています。また、ソニーの新製品は値段が倍以上と、どれも決めかねています。

タムロン2875かシグマ2870に、タムロンの20mmF2.8かシグマの20mmF2を足せば良いと思います。仰る通り、あまりに重かったり高額なレンズというのは気軽に持ち出せないので候補からは外して下さい。
あるいは、タムロンの2040mmの発売を待って、テレ側の不足をシグマの65mmか90mmで補うのもありだと思います。ただしカスタムボタンにAPSCクロップを登録しておけば2040mmでも60mmまでのズームとして(画素数は落ちるものの)運用が可能です。

書込番号：24892463　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞7733たかさん
α7�Wを所有しています。

候補のレンズは画質とAF速度ともに、性能はどれも申し分ありませんので
画角だけの問題、特に自撮りの際の広さでしょう。
一般的には24mmではやや足りず、最低20mmはほしいという意見が多いです。
ですので別途レンズを用意する予定がなく、
自撮りも重要視したい場合はGM2も含め全ての標準レンズは対象外になるかなと思います。

また、風景というのは広角だけで撮るのは意外と難しいのです。
望遠側で28mm、個人的には35mmはほしいです。
ですので1本だけでしたら16−35のGレンズかGMがオススメになります。
SNS等で動画も少し撮りたいということでしたら、α7�Wの場合電子手ブレ補正は他社レンズですと使い物にはなりませんので注意が必要です。

書込番号：24892546　スマートフォンサイトからの書き込み

[ルワンダカール]

こんにちは。
先日、a6400からa7ivに乗り換えました。
7733たかさんは、ミラーレス一眼を購入されるのは初めてでしょうか？
標準ズームレンズを選ぶ時に、スレ主さんが何を重要視するかによって、レンズもそうですし焦点距離も変わってきそうです。

以下はあくまでも私が選ぶならですが…
1.焦点距離のカバーが最重要視
→sony SEL24105G。a7ivのスーパー35mmモードを使えば望遠側は150mmまで使えます。
2.自撮り割合が高い or 好きな焦点距離を知りたい
→タムロン 28-75mm F2.8
3.風景写真の割合が高い or 1本だけで画質にも妥協したくない
→Sigma 24-70mm F2.8（または、sigma 28-70mm）
4.どれだけお金をかけてもいいから、メーカーが1番良いというものをほしい
→Sony SEL2470GM2
ですかね。

もし、初めてカメラを購入されるなら、まずは廉価なSigma 24-70mm（28-70mmもあり） かタムロンがいいのでは？と思います。なぜなら、その内、画質やF値にこだわりが出てきて（または、好きな焦点距離が出来て）単焦点レンズを購入したくなるからです。


挙げられているレンズで試したことあるものを書いていくと、、
・SEL24105G
焦点距離のカバーは無敵。画質も"F4ズームレンズにしては"（←ここ重要）良い。手ブレ補正も他のどのレンズよりも効くので、手持ち動画撮影もしやすい。しかし、Jpegだと眠たい写真になりやすいのでRAW現像、レタッチが前提。それから、重い、高価。ジンバルに載せて撮るのも厳しいかと。

ちなみに、私がF4ズームに出していいと思える値段は10万円までです。また、a7siiiならまだしもa7ivだと夜間の撮影でシャッター速度を遅くする以外、画質的に選択肢がないので、不満が出てくるかも。

・Sigma 24-70mm F2.8
ボケ、解像度は良く、値段の割に写りがいい。しかし、重い。軽さを求めるなら、Sigma 28-70mmだが、1本だけで撮影することを考えると、広角側が28mmは心もとないと思います。24mmあると良いので、Sigma 28-70mm買うくらいなら標準単焦点2本がいいかと。35mm〜65mm辺り。

それと、Sigmaレンズはどれもそこそこ目立つ歪曲をするので、ボディ内の歪曲補正設定をオートにする必要があります。（それでも歪むときもありますが）

・タムロン28-75mm F2.8
巷では結構流行りのレンズらしいですが、私も私のカメラ仲間もこのレンズは使いません。その理由は、写真写りが眠たいこと、周辺減光が起きやすい、解像度がちょっとイマイチだからです。これは、シグマ好きかタムロン好きかにも分かれそうです。軽いレンズなので、自撮りするにはいいかもしれません。他のレンズたちは自撮りするには重くて不向きかも。ボディも600g台あるので、ズームレンズで自撮りはあまりしないほうがいいかもです。

・Sony SEL2470GM2
軽くなったとはいえ、600g以上あります。つまり、カメラ本たいと合わせて1kg超えます。スレ主さんが、その重さを耐えれるかどうかもありますし、他の方も仰る通り、今後一生SEL2470GM2だけで取り続ける！という固い意思がなければ使わないほうが後々のためにいいかもしれません。高いのはもちろん、単焦点使っても楽しくないと思います。（写りが良すぎて。）コスパは良くないレンズです。（※「SEL2470GM2で一生取り続ける！」と思ってる人以外には）

それから、sony純正レンズは9月1日から値上げされるようなので純正なら中古、新品ならSigmaやタムロンがいいと思います。私もSEL2470Zが好きで買い戻し考えてましたが、新品で13万もするので買わないです（苦笑）


参考になれば幸いです。
one-sceneやnote.、photohito、純正レンズならsony a cafeサイトは参考になるので見てみたらいいかもしれません。

書込番号：24892747　スマートフォンサイトからの書き込み

[7733たか]

たくさんの方から回答いただき、ありがとうございます。

マイクロフォーサーズの小型のカメラを所有していますが、レンズの知識は皆無であり、皆様のご意見大変勉強になりました。
皆様の意見を踏まえると私の使用用途ではより広角なレンズがよいかと思ってきましたが、いかんせんまだ感覚もなんとも分からない状況です。

とりあえずは、比較的価格の安いシグマ2870もしくはタムロン2875にて感覚を養い、ある程度感覚が掴めてきたら、広角な単焦点もしくは1635, 2040のレンズの購入を検討したいと思います。将来的には、飛行機撮影もチャレンジしたいなぁと思っているので、3本目は超望遠レンズとかに手をだしていければなと思います（いつのことになるかは分かりませんが、、、）。

というところではありますが、シグマ2870とタムロン2875で最後決めかねております。皆様のおすすめはどちらでしょうか？

書込番号：24893269

[pmp2008]

＞7733たかさん

＞マイクロフォーサーズの小型のカメラを所有していますが、・・・より広角なレンズがよいかと思ってきましたが、
＞いかんせんまだ感覚もなんとも分からない状況です。

それでしたら、お持ちのカメラで撮影することで、あるいは過去に撮影した写真を見ることで、フルサイズの焦点距離（画角）のだいたいの感じが掴めると思います。

マイクロフォーサーズの焦点距離を2倍して、例えばマイクロフォーサーズで25mmで撮影した写真、これと同等の範囲がフルサイズ50mmのレンズで撮れます。（アスペクト比の違いがありますが）

書込番号：24893299

[calamari]

＞7733たかさん
シグマはパッきり、タムロンはシグマより柔らかめというのが切り分けの一手でしょう。

個人的には風景や旅行には16-35mmを大抵持っていきます。

もし50mmから75mmの望遠側焦点距離はなくてもいい、と言えるのであれば、16-35mmや20-40mmの広角ズームをお勧めします。

Sony 16-35mm F4 G
TAMRON 20-40mm F2.8（今秋発売予定）
Sony 16-35mm F4 Zeiss

もしそうでないのなら、以下のどれかで最初の一歩。

SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN SE Contemporary
TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Model A063
TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD Model A036

いくつか写真投稿サイトなどで比べてみて好みの画が出そうな一本で行くしかないと思います。

自撮りは三脚を使わない限りかなり軽いモデルでないとキツいのではないかと察します。

書込番号：24893758

[撮貴族]

＞7733たかさん

> シグマ2870とタムロン2875で最後決めかねております。皆様のおすすめはどちらでしょうか？

ヨドバシカメラ、マップカメラ他でレンズの実写レビューを web 掲載しているところがあります。たとえば、

http://photo.yodobashi.com/sony/lens/28-75_f28_a036/
https://news.mapcamera.com/KASYAPA/_tamron-2875/

http://photo.yodobashi.com/sony/lens/28-70_f28contemporary/
https://news.mapcamera.com/KASYAPA/sigma-2870-e/

ご参考までに、です。一般的に Tamron はボケ重視の柔らか目描写、Sigmaは解像度追求タイプ、ということになっており、私もそういう予断はあります。が、実際のところ、どっちも解像度は良いですし、ボケも煩いということは無いように思います。ということで、ここはあまり人のいうことを気にするよりは (^^; ご自身で触ってみてしっくりくるほうにするのが良いのではないかと思います。

なお、28始まりで良いことにするか、24mm始まりにこだわるか、ってのは結構悩めるお話です。のちのち 1635も追加するのでしたら、24/28-35 の重複は結構もったいなく感ずるところです、が、一本だけで動き回るときには、24-70のほうが自由度が高いわけでして。。。

書込番号：24893783

[アダムス13]

> というところではありますが、シグマ2870とタムロン2875で最後決めかねております。皆様のおすすめはどちらでしょうか？

タムロン2870は、改良版のG2は買ってないのでなんともいえませんが初代はオススメしません。画質もAFもボケ感も、良い時はけっこう良いのだけど詰めが甘い製品でした。
タムロンの特徴は、寄りの撮影に強く寄ったときの解像度はシグマよりやや良い傾向。しかしそれも絞りF2.8の話で、4とか5.6に絞れば大差無くなります。ボケがシグマより良いってのは数年以上前の話かと。

書込番号：24893810　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

スレ主さんの希望をまとめてみると
1． 風景撮影　(F8〜F11でボケ不要)
2． 旅行で使用
3． マイクロフォーザーズより高画質
4． 自撮りがし易い

この条件だと、フルサイズのα7�WやF2.8通しのレンズでなくてもいいような気がしますけど？
この条件だとRX100M7がピッタリですけど・・・

私はRX100M7とα7�W+タムロン 28-75mm F2.8 G2 の両方を使っていますが、この条件だと どうみてもRX100M7の方がいいと思いますけど・・・
フルサイズ機でF2.8通しレンズの使用にこだわる理由はなんなんでしょうか？？？

【ソニー Cyber-Shot DSC-RX100M7（カメラのキタムラ動画_SONY）】
https://www.youtube.com/watch?v=lNn6pjlkTrI&t=121s

【SONY RX100M7の画質】物撮りでマイクロフォーサーズと比べてみた　15万円は伊達じゃなかった】
https://www.youtube.com/watch?v=Dpd0nAkHlyY&t=284s

【高級コンデジ vs フルサイズ】画質の違い／紅葉撮影【RX100M7 vs α7R4】
https://www.youtube.com/watch?v=UV6mVaybrAw&t=46s

SONY RX100M7】夜景の画質をフルサイズ・マイクロフォーサーズと比べてみたよ vs α7R�W／OM-D E−M1 II】
https://www.youtube.com/watch?v=x0VFDotTd6g&t=470s

書込番号：24894220

今からお店で購入を検討しております。アドバイスを…

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

現在使ってるRX10M4が重たくて使用頻度がかなり下がってしまっていてカメラ自体の買い換えようと思っております。

悩んでいるのは3機種あります。
α7c α7III α7IV
になります。

ここで気になるのがカメラど素人の私からしても明確な性能差や使い勝手の差があるのかという点。
値段ですがズームキットの店頭価格でα7IIIが23万円 、α7IVが31万円。どちらもポイントが10パーセント付いてきます。

価格差も大きいのですが、またこれから数年間使ってその後に売却するかもってことも考えるとどうなんだろうか…とか色々性能差以外でも悩まされています。

また、2万円差のボディのみで購入して安価でもほかのレンズにするべきなのか等もあります。レンズは近いうちに軽い単焦点を1本追加するつもりではあるので、今回欲しいのはある程度ズームもありオールマイティに使える物です。

ちなみに予算としては30万円ほどだったので結構ギリギリです(笑)ボディに全振りするのか…ボディを下げてレンズに振るのが正解なのか…全くわかりません。

ちなみに被写体は旅の風景画や、車が好きなため昼夜問わず車の撮影、たまに出くわした動物や、時々子供の運動会などにも使います。基本的にパソコンでどうこうはしないので撮ったものをプリントする程度の使い方が多いです。

一応セールが今日までのためアドバイス宜しくお願い致します。

書込番号：24887105　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ﾄﾓｿﾞｰ＆…さん
自分だったら、将来のことを考えて、少し無理をしてでも新しい機種。
またレンズを持ってなければ迷わずお得に買えるレンズセットにします。
そしてお金をためて、軽い単焦点ではなく、どちらかというと重さはそこまで考えずに、明るい単焦点を追加します。どうしても2本目の単焦点に軽さを優先するなら、明るいマニュアルレンズを検討します。

書込番号：24887158　スマートフォンサイトからの書き込み

[自宅警備員�A]

今からかうなら�Wだよ
�Vはない！
4年半前のカメラ！
今はキャッシュバックもないからね。
コンパクトが良いならCもありだけど中途半端な所がある。

30万が限界なら家電量販店で�Wを交渉すれば安くなるよ。
後悔しないなら�W買っといた方がよい！
レンズもSEL2470F2.8GM �Uだよ。
先の事考えたら買っとても失敗無いよ！

書込番号：24887163　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

＞自宅警備員�Aさん
なるほど。いまさら安くてもIIIはなしということですね…

書込番号：24887198　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

＞DAWGBEARさん
やはりIVなんですね…!
明るさも大切ですよね。以前使っていたα6100とかが軽くてとても便利だったのでcもありかなとか、レンズも軽くとか考えましたが…

書込番号：24887201　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞ﾄﾓｿﾞｰ＆…さん

重量のことを気にされているところがちょっとご注意かな、と。予算も大切ですが、優先順位がどのあたりかもう少し絞って頂いたほうが良いように思います。

> 現在使ってるRX10M4が重たくて使用頻度がかなり下がってしまっていてカメラ自体の買い換えよう

RX10IV は重さが 1100g 弱と SONY サイトにはあります。それで、1.0型センサ2100万画素で焦点距離はフルサイズ換算で24-600mm カバーしてるわけです。で、もし、同等の焦点距離をカバーするフルサイズのSONYボディとレンズを 1kg くらいで収まるようにしましょう、という御題でしたら、残念ながら難しいように思います。

α7IV は 650g、α7c は510gくらいです。もし軽量のSEL2860 (170g くらい）をくっつければたしかにRX10M4より軽い、良く写るフルサイズのセットにはなります。が、カバーする焦点距離域は望遠側には全く足りません。それで構わないのか、構うのか、考えないといけなくなります。

かりに、高倍率ズームでまぁまぁ評判良いとされているタムロンの 28-200mm/F2.8-5,.6 (A071；575g）をつければ、ある程度まで望遠側にリーチは確保出来ます。けれども、総質量はRX10M4と大差ないです。もちろん、写りの綺麗はこちらのほうが良いはず（キチンと撮る前提で、です）。等等のことがありまして、ことによると、妥協点は APS/C機種のほうになるのかも知れません、といったことを思いました。大切にしないといけないポイントは何なのか、のご検討が必要ではないかと。

書込番号：24887210

[Kazkun33]

＞ﾄﾓｿﾞｰ＆…さん
＞現在使ってるRX10M4が重たくて使用頻度がかなり下がってしまっていてカメラ自体の買い換えようと思っております。

ミラーレス一眼レフはレンズを加えると使用されているカメラと同じか重くなりますので、問題の解決にはなりません。普段は、スマホ又はサイバーショット DSC-W830等の小型軽量のコンデジを使用し、必要に応じてRX10M4を使用される方が良いと思います。

カメラはボディだけでは使えません。RX10M4と同じ位の焦点距離のレンズを揃えるだけで約30万円が必要ですし、メモリーカード、予備のバッテリーが必要になります。

書込番号：24887295　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaimono]

値段ですがズームキットの店頭価格でα7IIIが23万円 、α7IVが31万円。どちらもポイントが10パーセント付いてきます。
大手電気店通販より安いですが、どこの店舗ですか。

書込番号：24887369

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

＞撮貴族さん
ありがとうございます。
やはり店頭で持つと重さが絶対的にネックな気がしました。カッコイイという理由からIVを…と思いましたがレンズ次第では今より重くなるのは間違いないと思いました。

M4から変える利点としては常に重いレンズが合体してるよりはたまにしか使わない望遠はまたレンズを買う方向でもいいのかなとか考えたり…。α6000シリーズを使ってる時は外でレンズ交換がやっぱりネックだと思いましたが今にして思えば利点でもありましたね汗

書込番号：24887396　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

＞Kazkun33さん
ありがとうございます。
なるほど…コンデジを追加する方向ですか。最近だとスマホのカメラがかなり優秀なのでたしかに大抵はスマホで事足りてしまいますよね(^_^;)

望遠レンズも高いですもんね…望遠用にM4を置いておいてα7cのほうがよいかもしれませんね…

書込番号：24887403　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

＞kaimonoさん

こんにちは。
近隣のエディオンの表示価格ですね。ポイントは1パーセント表示ですが一声かければ10パーセントにしてくれましたよ。
昨日行ったビックカメラでも全く同じ条件が出されましたよ。ビックカメラは5年保証も付けてくれるとの事でした。
私はエディオンカードがあるのでエディオンで買えば5年保証は標準で付いてくる感じです。参考までに…

書込番号：24887408　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaimono]

大宮西口そごうビックカメラ店など、近辺電気屋を価格調査してみます。31万円から10パーセント引きで5年保証。ダメなら買わなければいいので。新宿、池袋などと違って、東京近郊になると、なんでも価格表示は割高だし、値引き交渉はダメが多いです。

書込番号：24887601

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

悩んで悩んで…店員さんと用途とか買い換え理由を相談して
たのですが、閉店ギリギリにてα7cに落ち着きました。

皆さんありがとうございました。

書込番号：24887712　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＤＪ１ＲＲ]

＞ﾄﾓｿﾞｰ＆…さん

こんばんは。
私はα７�Vからα７�Wに買い換えましたが大満足です。
フルサイズはレンズを組み合わせると重いのがネックですかね。
軽さ優先ならα７Cは良い選択だと思います。AFはα７�Vよりも優秀だったかな？
カメラやレンズは持ち出してナンボです。色々な所に持ち出してぜひたくさんの写真を撮ってください。

書込番号：24887822

[ﾄﾓｿﾞｰ＆…]

＞ＤＪ１ＲＲさん

コメントありがとうございます。
7IIIからなら7IVへ行くのが順当ですよね！私はどちらかといえばAPS-Cからの移行って考えると7cは順当だったのかもしれませんね(笑)

仰られるようにカメラは持ち出してナンボってことで、私もそれを実感した次第ではあります。今後はレンズを購入していきたいなと思います。

書込番号：24888032　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッターボタンでREC設定

[Stossi]

動画設定時シャッターボタンでRECの設定をしているときの質問です。

α7�Bではシャッター半押し、フォーカスIN（ファーカスマークの色が緑に変わる）、再度シャッターを押すと録画スタート
とシャッターボタンでのみで対応可能

しかし

α７�Wではシャッター半押し、ファーカスマークの色が変わらない、再度シャッターを押すと録画スタート。
つまりシャッターボタンでRECの設定をoffにしないとファーカスマークの色の変更ができません。

α７�Vと同様の使い方をするにはどのような設定をすればよいでしょうか？
もしかしてできないのでしょうか？

どなたかお教えいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。












シャッターボタンでREC

書込番号：24887036

[りょうマーチ]

こんにちは

当方、α１なのですが、
ダイヤルで動画モードにおいて

シャッターボタンでREC

これが有効のとき、録画待機中でもAFは録画中と同じように動いてます（ゆっくり）。

これが無効のとき、録画待機中と録画中ではAFの速さが違うので、半押しAFがスチルに近い挙動を起こしてます（それでもスチルほど速くはない）。

録画中にAFは緑枠にはならないので、この違いなのかなと。

どうしてこうしているのかは、検討もつかず。

私はシャッターボタンでRECは無効なので、
α7Riii、α7Siii から変えても特に違和感無いです。
（持っているボディに合わせて録り方を変える）

書込番号：24887238　スマートフォンサイトからの書き込み

Pモードでシャッタースピード速くする方法が知りたいです

[ぺこにょにょ]

最近ソニーの一眼デビューしたソニー初心者です。

室内でPモードでダイヤル回すとシャッタースピードが1/60くらいまでしか上がりません。
同じ条件でSモードだと1／2000とかまで上がります。

Pモードでシャッタースピード速くする方法が知りたいです。

書込番号：24876212

[SMBT]

ISO感度を変えるか、ISO感度の下限、上限設定を見直すとか

書込番号：24876217　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぺこにょにょさん　こんにちは

＞同じ条件でSモードだと1／2000とかまで上がります。

一応確認ですが　Sモードで1／2000の場合　ISO感度が上がり　適正露出になっているのでしょうか？

露出不足になっていると言う事は無いですよね？

書込番号：24876243

[ぺこにょにょ]

＞もとラボマン ２さん
はい、適正露出になってます。

書込番号：24876267

[野鳥三昧]

あらかじめISOの上限等を決めておけばISO AUTO低速限界という機能を使用することによりPまたはAでの撮影の際できるだけ速いSSを選択したりSSを設定しておけばISOの限界までそのSSを保持することができます
文章で説明するとわかり難いと思うのでマニュアルを読んで設定してみてください
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002909032.html

書込番号：24876327

[盛るもっと]

＞ぺこにょにょさん

まず確認です。

�@ISO AUTO の上限設定は購入時のままでしょうか?
もし設定変更していなかったら、上限値を25600とか51200とかに上げてください。
�A ISO AUTO低速限界 の設定を標準からFAST またはFASTER に変更してください。

�@もしくは�@�Aの合わせ技で今よりも速いシャッタースピードになると思います。

PモードはSモードと違ってシャッタースピードを決め打ち出来ないので、それでもシャッタースピードが上がらなければ
撮影環境が暗いと言うことです。

どうしても1/2000秒で使いたいなら、Pモードは不向きです。SモードかMモードでのISO　AUTOで使うべきです。

書込番号：24876333

[撮貴族]

＞ぺこにょにょさん

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002897110.html

↑にありますように、「プログラムオート」（P-モード）を選びますと、カメラが適正露出をはじき出してくれて、あと前・後ダイヤルを回して絞り値とシャッタースピード (SS) は選べるわけです。で、ご質問は、室内のような多少明るさが足りないところだとSS が 1/60 より速くならない、どうしたら速くできるか？ということで合ってますか？

その場合には、ISO感度を上げれば SS は速くすることができます。
→ https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002901919.html

さらに A、S、M ですともっと色々凝ったことはできますけど、P モードの前提なのでまずは ここまで、でしょうかね。

書込番号：24876354

[もとラボマン ２]

ぺこにょにょさん　返信ありがとうございます

＞はい、適正露出になってます。

基本的には　プログラムモード　カメラが判断しシャッタースピードと絞り決めるモードですが　プログラムシフトが使えるようになり　シャッタースピードと絞りの組み合わせ変えることが出来るようになってきました。

でも　今回の場合　シャッタースピードが上がらないと言う事は　ISO感度が変わらないように見えますので　ISOオートでできないのでしたら　仕様かもしれません。

書込番号：24876367

[ぺこにょにょ]

仕様なのかもしれません。
PやAやMなども使うようにしていきます。

ISOオートの限界は51200にしてあり、FASTにもしています。

（以前使ってた他メーカーのカメラがPモードでもダイヤル回すとISOオートの限界範囲内でシャッタースピード速くなっていったのでそれに慣れてしまっていて…）

書込番号：24876457

[とびしゃこ]

＞ぺこにょにょさん

こんにちは。

＞室内でPモードでダイヤル回すとシャッタースピードが1/60くらいまでしか上がりません。
＞同じ条件でSモードだと1／2000とかまで上がります。

α1で同じ現象を確認しました。

結論的には室内など暗い撮影条件では、
「ISOオート低速限界設定」の影響を受けるようです。

ISOオート低速限界　standard（標準）で、暗いところでは、
シャッター速度が1/fのシャッター速度、レンズが50mmなら
1/50秒以上は上がらず、なるべく低ISO（＝一般に高画質）
を維持しようとするようです。

明るい場所（照明、白い壁などに向けると）ではISOの
比較的低値が維持されるためか、シャッター速度は
プログラムシフト操作で1/ｆ秒よりも上昇します。

ISOオート低速限界　fastではシャッター速度が1/2f
(50mmの場合1/100）秒、fasterでは1/4ｆ（同1/200）秒
迄しか上がりません。

ＩＳＯオート低速限界で固定値の「2000」を選ぶと、
暗くても1/2000秒まではプログラムシフト操作で
あげることができます。

暗所での画質の担保（かつ手振れ防止）の為
でしょうか、Ｐモードでの仕様のようです。

ヘルプガイドに下記の記載がありました。

ご注意
「撮影する環境の明るさによって、 プログラムシフトができない場合があります。」

・プログラムオート
7IVヘルプガイド
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002897110.html

手ブレ、被写体ブレ防止目的で、暗所でプログラムの
シャッター速度を1/ｆ秒よりも早くしたい場合は、fast (1/2f秒)、
faster (1/4f秒)を選ぶか、目的のシャッター速度固定値を
選ぶか明るい環境にするか、の3つの対策になると思います。

書込番号：24876509

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

暇つぶし、ちょっとは気の利いたことを書き込もうと【α7M4】の取説をダウンロードしようとしたら・・・
見当たらない。

で発売時期が近くて名前も似てそうな【α7R4】のソレを。

「プログラムシフト」ってご存じ。
[Pモード]でダイヤルを回すと[シャッタースピード]と[絞り値]の両方が連動して変わります。

【α7R4】取説の[Pプログラムオート]のページの[ご注意]に
「撮影する環境の明るさによって、 プログラムシフトができない場合があります。」

【α7M4】も似たようなモノかもしれません。

そうなら、明るさ(照明)を変えるか、[P]はあきらめて他の撮影モードでってことかな。

ISO感度の設定を変えることでかなうかはわかりません、あしからず。

<余談>

[ILCE-7M4:ヘルプガイド]のダウンロードページに「取扱説明書 全ページダウンロードはこちら」ってあるけどクリックしても何も起こらないし「こちら」がどこかもわからない。

最近の電気製品、紙に印刷した取説がない、メーカーWebからPDF版をダウンロードってのが時世の流れかと半ばあきらめてたら、PDF版さえなくしちゃったのね。
「最近の初心者は大変だな」って思う次第です。

この書き込み、思い違いや思い過ごしならいいけど。

書込番号：24876525

[calamari]

＞ぺこにょにょさん
こんにちは。
私はプログラムモードは全く使わないのですが、試しにいじってみた限りでは、これは仕様ではないかと思います。

例えば、あるその場の撮影条件下で、F2.8とオートISOで800の時、最速シャッター速度が1/640までしか上がらない場合、ISOをマニュアルで3200に設定すると、シャッター速度の上限が1/2500まで上がります。

カメラが保持する２つのパラメター（絞り値・シャッター速度）の組み合わせが撮影条件次第で決まり、許す範囲でこれらの値を変更ができる、プログラムシフトという機能です。ですから、シャッター速度の上限を上げたいのなら、ISOをオート設定時の値からマニュアル設定でそれより大きくすれば可能です。あまり上すぎると、高ISO感度ノイズの影響が出てざらつくので注意してください。

ヘルプガイドの103頁も参照してみてください。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/F5851000ILCE-7M4.html

前のカメラ本体で慣れた使い勝手やクセにイライラするのは結構あるあるですよね。
お役に立てれば嬉しいです。

書込番号：24876541

[ありがとう、世界]

＞ぺこにょにょさん

そもそも、なぜ Tモード(シャッター速度優先モード)を使わないのですか？

書込番号：24876545　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ぺこにょにょさん

＞以前使ってた他メーカーのカメラがPモードでもダイヤル回すとISOオートの限界範囲内でシャッタースピード速くなっていったので

そのカメラでは、プログラムシフトで、シャッタースピードが速くなって、あわせてISOも上がるのですか？

α7Cですが、Pモードのプログラムシフトは、シャッタースピードと絞りの組み合わせを選べますが、ISOオートはできる限りISOを下げよう（ISO 100に近づけようと）とするようです。
ですので、ISOを上げてシャッタースピードを速くする、という組み合わせは選べないです。

書込番号：24876597

[ひめＰＡＰＡ]

＞ぺこにょにょさん

私もプログラムモードは全く使わないのですが…(^_^;)
試してみました。

どうやらダイヤルを回してプログラムシフトを始める前のISOが固定されるみたいで、
プログラムシフトで変わるのは絞りとシャッター速度だけのようですね。

暗い場所だと絞りは開放近くだろうから、シフトさせてもシャッター速度が上がる余地が
ないということでしょう。

どうしてもＰモードで1/2000秒を使いたいとかなら、ＩＳＯオート低速限界で固定値
の「2000」を選ぶという手も有るだろうけど、ＳモードやＭモードを使うのが現実的な
気がします。

書込番号：24876601

[エスプレッソSEVEN]

＞ぺこにょにょさん

の質問内容

また、
＞とびしゃこさん

の解説してくださった内容から

・「ISO AUTO低速限界」で設定されている内容が
Pモードの際の、実際に使えるSS 使えないSSの閾値設定になっている　（恐らくAモード時も同じであろう）。

・「ISO AUTO低速限界」で設定されている内容は
Sモードの際には、何ら関係してこない。

と、理解される。


SONYのマニュアルでの説明は
---［ISO AUTO］を選択したときに、ISO感度が変わり始めるシャッタースピードを設定できます。---
である。
だから、ISO感度の切り替わり方がコントロールされるんだな…とは解釈されるが
使えないSSが生じるような意味には受け取れない。

もしかしたらSONYの言ってる
［ISO AUTO］を選択したときってのは
“ISO感度範囲限定”の項目に本当に何も入ってない出荷時設定限定とかで
お二人の想定とは
そこらへんで食い違っているのか？

何れにしても、SONYの説明には
不備もしくは不足がありそうだ。
ユーザーの為には、ちゃんとすべきだね。

書込番号：24876619

[calamari]

＞スッ転コロリンさん
PDF版の取扱説明書はヘルプガイドのWebページに行って、「印刷用PDF」のボタンをクリックすると開きます。使っているPCのOSやウェブブラウザーでダウンロードが拒否されたりしていないでしょうか？

取説の世界でPDF版がなくなったら大変です。売り手の都合でコロコロと使い手が気付く前にサーバー側で取説内容変更などが起きると、使い手としては溜まったものではありません。ですからしっかりヴァージョン管理してPDF版で時々発行する必然性があります。

地球資源保護と販売コスト削減のために、使用者が任意で紙媒体に印刷するのが、一番良いと思います。そのためにもPDFは優れたアプリケーションだとつくづく思います。

私自身学生になるまでPCが巷に存在しなかった世代で、仕事でも紙に印刷するタイプでしたが、この10年は印刷はせずモニター画面に見やすいように拡大して取説を読んでいます。印刷した分厚い紙が狭い部屋の引き出しや棚をもう占拠せずに済みます。

人間慣れた習慣やくせを変えるのは結構努力が要りますが、それでもやるべきことは人それぞれあるのではないかと思います。

書込番号：24876633

[pmp2008]

＞ぺこにょにょさん

α7CでPモードを試したところ、
野鳥三昧さん、とびしゃこさんの言われるように、
「ISO AUTO低速限界」を例えば1/2000 秒に設定すれば、ISOオートの値が「ISO感度範囲限定」の上限値以下であれば、シャッタースピードが1/2000 秒より遅くはならないです。

また、「ISO AUTO低速限界」をFAST（高速）にしてシャッタースピードの変化は1段、FASTER（より高速）にして2段ですので、
現状シャッタースピードが1/60くらいまでしか上がらないのであれば、それぞれ、1/125、1/250程度までしか上がらない、ということになります。

書込番号：24876663

[calamari]

＞ぺこにょにょさん
ありがとう、世界さんさんも述べているように、せっかくフルサイズセンサーのミラーレス機を手にしたのですから、この際プログラムオート以外にぜひシャッター速度優先モードや絞り優先モードでトライしてみてはいかがでしょうか？

どうしてもカメラにできるだけお任せしたいのならプログラムオートでも良いですが、A/Sモード、そして慣れたらMモードを駆使すれば撮影の楽しみが一層深まること請け合いです。

書込番号：24876665

[pmp2008]

＞calamariさん

＞例えば、あるその場の撮影条件下で、F2.8とオートISOで800の時、最速シャッター速度が1/640までしか上がらない場合、
＞ISOをマニュアルで3200に設定すると、シャッター速度の上限が1/2500まで上がります。

なるほど、Pモードで「ISO AUTO」でなく、マニュアルで設定してISO感度を例えば2段上げれば、プログラムシフトで2段速いシャッタースピードを選べる、ということですね。

書込番号：24876694

[pmp2008]

＞エスプレッソSEVENさん

確かに、マニュアルを読んだだけですと、分かりにくいかもしれませんね。

マニュアルに次の文章があります。
「この機能は、動いている被写体を撮影するときに効果的です。手ブレを抑えながら、被写体ブレも軽減することができます。」

つまり、「ISO AUTO低速限界」というのは、シャッタースピードが下がらないようにして、手ブレおよび被写体ブレを防ぐ機能である、と考えても良いのかもしれません。

つまり、Aモードで（Pモードでも同じようです）
・ISO AUTOはできる限りISOを下げよう（ISO 100に近づけようと）とする
・シャッタースピードは「ISO AUTO低速限界」で定められた値まで下がる

露出不足になると、
・まず、シャッタースピードを遅くする
・シャッタースピードが「ISO AUTO低速限界」で定められた値まで遅くなったならば、次はISOを上げる
というふうに動作します。

書込番号：24876741

[holorin]

私も試してみましたが、ひめＰＡＰＡさんの内容のとおりだと思います。
絞りが開放値で限界に達したときに、次はISO感度を変更する、というような同であれば、希望に近づくと思うのですが、そういった制御にはなっていないようです。まあ、シャッタースピード優先か、マニュアルモードを使いなさい、と言うことでしょうか。

書込番号：24876745

[pmp2008]

＞ひめＰＡＰＡさん
＞holorinさん

プログラムシフトではISO固定が自然なような気がするのですが、
プログラムシフトで、シャッタースピードが速くなって、あわせてISOも上がる、というISO可変のカメラがあるのでしょうか？

書込番号：24876786

[holorin]

＞pmp2008さん

＞プログラムシフトで、シャッタースピードが速くなって、あわせてISOも上がる、というISO可変のカメラがあるのでしょうか？

私は知りません。そうであれば、スレ主さんの希望に答えられるのかな、という感想です。
私の場合、基本的にPモードはカメラ任せであり、そこで何かコントロールしたければA、S、Mいずれかのモードを使います。よってPの動作がどうなっているのかを考えたことがありません。

書込番号：24876850

[pmp2008]

＞holorinさん

なるほど、そういうことでしたか。

書込番号：24876931

[calamari]

＞pmp2008さん

＞なるほど、Pモードで「ISO AUTO」でなく、マニュアルで設定してISO感度を例えば2段上げれば、プログラムシフトで2段速いシャッタースピードを選べる、ということですね。
そんなところみたいです。プログラムシフトという名の通り、カメラが適していると判断した絞り値・シャッター速度の範囲がある一方、ISO値をマニュアルで上げてやればシャッター速度の上限もシフトする仕組みです。

書込番号：24876964

[エスプレッソSEVEN]

＞pmp2008さん
＞確かに、マニュアルを読んだだけですと、分かりにくいかもしれませんね。

ちょっとわかり辛かったですが、もう一度考えてみました。


・Pモードでは、絞りとSSの　二つの数値の関係性で
適正露出になる組み合わせを提供します。
ISO AUTOでも、その範囲でノイズ低減等の観点から
最適ISOに　まずは固定して算出、
ISO AUTO低速限界に設定してあるよりもSSが遅くなるような組み合わせは当然除外します。
それで適正な組み合わせが複数可能なようなら
ユーザーがプログラムシフトして任意に選べる事となります。

・光が減り
絞り開放、SSは低速限界値、最適ISO となった時点で可能な組み合わせはひとつとなり
ユーザーはプログラムシフトできなくなります。
さらに光が減れば、ISOを必要なだけ（ただし設定上限の範囲で）上昇させますが
この場合Pモードとして適正露出を提供するのが目的で
SSの任意性を提供するのが目的ではないので、選択肢が増えることは無くプログラムシフトできません。
すなわちSSは低速限界値に張り付いたまま固定。


これで合っているかな？

スレ主さんは
手ブレのみ気になる場合はFast
被写体ブレも少し気になる場合はFaster
被写体ブレが無茶苦茶気になる場合はPモードやめてSモード
って事しか無いのでは？

書込番号：24876969

[エスプレッソSEVEN]

＜って事しか無いのでは？

いや、もう一つ思いついたので追加。

ISO AUTO の下限の数値を何段分か上げておく
（ISO 100とか200は使えないようにしておく）

書込番号：24876974

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

まぁ、
ムズカシイことは考えずできるだけ少ない操作で撮りたくて[Pモード]なのに、
「高性能のデジカメを買ったのに、なんでイロイロ悩まなきゃならんのだ」って思いかも。

この機会、[シャッタースピード優先や絞り優先の自動露出]や[マニュアル露出]や、試してみれば。
はじめは、ちょっと敷居が高く感じるかもしれないけど。

<余談>

[シーンセレクション機能]がないのが気になったので検索、
【α7R III】の価格コムの書き込みがヒット。

DCR-777さんの「SCN (シーンセレクション) が無くなって不便を感じましたが」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001008675/SortID=21767763/

ソニーの言い分では「ハイレベルな方々やプロ を対象にした製品」なんだと。

スレ主さんがお使いの【α7IV】にもありませんよね。
使い手を成長させるデジカメとでも思って。

書込番号：24876978

[ぺこにょにょ]

皆様いろいろありがとうござます。

AやSモードも使うようにします。

運動会はMで撮ろうかと思います。

補足
以前はPENTAX使ってました。Pモードでダイヤル回すとシャッタースピードに応じてISO感度が上がっていきます。

書込番号：24877049

[いぬゆず]

運動会Ｍモード？？？？？？？？？

ＳＳ固定して撮るか、絞り開放にしてＳＳ足らなければIＳＯ値上げて補うんですよ、普通は。
Ａモード、Ｓモードの使い方を覚えた方が早い。

なんか図工用のはさみでお魚を３枚におろしてお刺身作ろうとしてるみたいです。

書込番号：24877273

[pmp2008]

＞ぺこにょにょさん

＞以前はPENTAX使ってました。Pモードでダイヤル回すとシャッタースピードに応じてISO感度が上がっていきます。

PENTAXの『ハイパープログラム』ですね。
次のRICOHの資料によりますと、これはPモードで撮影しているように見えて、実際はTvモード（SonyでのSモード）やAvモード（SonyでのAモード）で撮影しているようですね。

RICOH：より快適に露出設定を行えるPENTAXの“ハイパー操作系”とは？
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/photo-life/technic/002/
------------------------------------------------------------------------
『ハイパープログラム』とは、Pモード（プログラム）の状態でも前ダイヤルを回せばTvモード（シャッター優先）、後ダイヤルを回せばAvモード（絞り優先）へと、瞬時に切り換わる仕組みのことです。グリーンボタンを押せばいつでもプログラムラインの露出値に復帰。ひとつのモードで幅広いシーンに対応できるのが特長です。
------------------------------------------------------------------------

書込番号：24877302

[とびしゃこ]

＞ぺこにょにょさん

＞以前はPENTAX使ってました。Pモードでダイヤル回すとシャッタースピードに応じてISO感度が上がっていきます。

たしかにペンタックスはPモードはA（Av）、S（Tv）の
いずれにもシームレス対応のハイパー（プログラム）
モードだ、という考えで暗所でも、ISOを上限値まで
上げてでも対応しますね。（K-1IIユーザーです。）

ソニーは暗所では手振れと画質のバランスを取り、
ビギナーや撮影でへとへとになり考えたくないプロ？
やベテランでも、考えずに良い写真が撮れやすい
モードと解釈しているのかもしれません。

＞運動会はMで撮ろうかと思います。

晴天の運動会なら、EV15-16はありそうですので、
仮にF5.6のレンズなら1/1000-1/2000秒ぐらいの
シャッターは切れそうです（ISO100であっても）。

ただ、雲天や少し絞りたい場合などで、1/2000秒を
確実に切りたい、ということであれば、S（やM)モード
が確実です。

運動会ということで、100-400GMや70-350G
をお使いなら、画質の面でMモードでちょい絞りは
ふようです。Sモードで問題なく行けると思います。

＞いぬゆずさん

ペンタックスは、MモードでISOオートや露出補正が
できません。（おそらく撮影者が目的をもって絞り、
シャッター速度を露出加減もあわせて選ぶもの、
という考え）

代わりにTAvモードといって、開放では画質が
心配、あるいは被写界深度的に少し絞りたい、
けどシャッター速度はこれで行きたい！という
場合に、任意の絞り値とシャッターを選び、この
モードならISOオートによる露出補正が可能です。

運動会ではトラックのあっち側、こっち側で日の
当たり具合が異なり、トラック半周交代のリレー
などで同じクラスの子を連写していくと、日陰、
日向などの条件が変わり、太陽光下で露出は
一定のはず！とはいっても顔が暗いとどうにも
ならない、というので露出補正を使いたくなります。

RAW現像が当たり前！なら問題ないのかもですが。

おそらくスレ主様のMモード使用は、ペンタのTAｖ
モードの使い方（Ｍモード、ISOオート、露出補正）
を想定されているのではないかと思います。
（想像ですが）

書込番号：24877307

[WIND2]

運動会で、Mモード、ISOオート、露出補正って
普通だけどな。
他のモードなんて使った事ないし。

書込番号：24877333　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

＞WIND2さん

どう考えてもこのスレ主さんそういうレベルじゃないでしょ？

書込番号：24877425

[fax8600]

＞ぺこにょにょさん
＞室内でPモードでダイヤル回すとシャッタースピードが1/60くらいまでしか上がりません。
室内は暗いのでPモードでは1/60秒が上限とカメラが判断したためです。

＞同じ条件でSモードだと1／2000とかまで上がります。
Sモードは、シャッタースピード優先モードなのでシャッタースピードを指定して撮影できます。
しかし、暗い室内でシャッタースピードを上げると暗くなり、ISOも上がって粗くなります。

対応策としては、明るいF値のレンズを使い、被写体ブレが起こらない低めのシャッタースピードで撮ることです。
（ちなみに、イルカショーを撮るには1/1250秒のSSが必要だそうです）

＞ISOオートの限界は51200にしてあり、FASTにもしています。
α7�WだとISO上限10000くらいでないと粗くなって使えない気がしますけど？？？

＞運動会はMで撮ろうかと思います。
野外の運動会で晴天なら、SモードでSS：1/2500秒くらいに上げてもISO低めで撮れます。
また、Mモードで、レンズ特性が高画質となる状態（絞りを２〜３段絞った状態）でSSを指定して撮るのもいいと思います。（ISOはAUTOでOK）

シャッタースピードを上げて撮りたいということは被写体は動き物ですよね？
（室内でSSを上げて撮る時は要注意です）

書込番号：24877465

[ありがとう、世界]

もし、ISO100固定で撮ろうとすると、数十年前の撮影の大変さや制約(特に開放F値)を再現することになりますね(^^;

※添付画像は、明るさとシャッター速度⇒F値の相関表です。
(標準的な露出の場合においての目安)

書込番号：24877511　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

明るさとシャッター速度⇒F値の相関表 (標準的な露出の場合においての目安)

画像(表)を補足(^^;

(念の為)
明るさの数値は「例示」です

書込番号：24877520　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぺこにょにょ]

皆さまアドバイスありがとうございます。

運動会のMモードは、PENTAXのTAvモードを想定しています。
運動会は1/800&#12316;1/1000、f8くらいで毎年撮ってますので。
絞ってるのは徒競走で隣の子に合焦してしまっても、
深度でカバーしようという意図です。

ISOオートの限界は51200は、鍾乳洞でこのくらいがちょうどよかったです。
普段は6400くらいまでしか上がりません。

書込番号：24877644

[ありがとう、世界]

＞f8くらいで毎年撮ってますので。
＞絞ってるのは徒競走で隣の子に合焦してしまっても、
＞深度でカバーしようという意図です。

Pentaxの機種がフルサイズならば、被写界深度の考え方は基本的に同じで済みますが、
Pentaxの機種がAPS-Cであったならば、フルサイズでは元のF値の1.5倍ほど絞るべきかもしれません。
(被写界深度において、F値の効きは ほぼ比例的になるため。
ただし、過焦点距離に近づくほど効き具合が極端になるで注意)

書込番号：24877873　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞いぬゆずさん
＞どう考えても・・・そういうレベルじゃないでしょ？

そんな人、大勢いますよ。
スレ主の場合はまだ謙虚さがあるから遥かにマシだと思いますよ。

書込番号：24877900　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

F2.8~F16被写界深度例 ※実f=換算f=300mm

＞Pentaxの機種が APS-Cであったならば、フルサイズでは元のF値の1.5倍ほど絞るべきかもしれません。
↑
自己レスの補足です。

例示としては換算f=300mm(フルサイズとして実f=300mm)。
ペンタ機がAPS-Cであれば実f=200mm。


とりあえず「よく解らない」で放置しておいて、実際の撮影で「被写界深度足らずの失敗」が発生して初めて何の意味か理解することになるかもしれませんし、
「APS-Cのときには F8にすれば問題無かったのに、フルサイズでは故障か？初期不良か？」と残念な展開になるかもしれません(^^;

書込番号：24878941　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞ぺこにょにょさん

最初屋内のことを言われてるかと思ってしまったのですが、

>運動会のMモードは、PENTAXのTAvモードを想定しています。
>運動会は1/800&#12316;1/1000、f8くらいで毎年撮ってますので。
>絞ってるのは徒競走で隣の子に合焦してしまっても、
>深度でカバーしようという意図です。

運動会に限らず、被写界深度制御のために絞り値は決め打ちしたく、かつ被写体を止めるあるいは流すためにSSも決め打ちしたく、しかして露出はカメラに任せたい、という場合には、SONYαでしたら 、おっしゃる通りで、M モード + ISO AUTO というのが適切解です。画面明るさの調整は露出補正で面倒を見ることができます。Pentaxで慣れておられのとちょっと異なる操作フローになりますけれど、得られる結果は一緒のはずです。

書込番号：24878947

[ぺこにょにょ]

＞ありがとう、世界さん
そうですね。以前はAPS-Cだったので、同じ絞りでも震度浅くなりますね。気をつけて撮ります。
昔35mmフィルムで撮ってた頃の深度と同じ感じですね。

＞撮貴族さん
最初は室内のことを言ってたんですが、その話は解決していき、
話が脱線して運動会の話になりました(^^;;

イルカショーを撮る機会があり、Mで1/1000、f8でいい感じに撮れました。
ミラーレスにだいぶ慣れてきました。

書込番号：24880103

[DAWGBEAR]

＞ぺこにょにょさん
PモードでSSが違うと思うレベルなら、もうPモードを使わなければ良いのでは。
動体に対するSSと被写界深度のことも分かっているのならば、他の人もいっている通り、MモードプラスISOオートが最適解だと思うのだけど。それで馴れる（場の明るさとssと絞り、逆光での露出補正の関係性でおおよそのISOを判断できるようになる）
それがいいとおもいます。Pモードではなく自分で判断出来るようになった方が写真も楽しいし、腕も上がると思います。

書込番号：24887177　スマートフォンサイトからの書き込み

AFアシストについて

[まりこ初心者]

以下の動画でタムロン28-200のレンズを使用した際はAFアシストが使えないとの事でしたが、a7�Cでタムロン28-200でAFアシストって使えないですか？
また、他のレンズでもa7�Bで使えてa7�Cで使えないとかありますか？

https://www.youtube.com/watch?v=XvTml9ZxVuI&t=194s

書込番号：24875411　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞まりこ初心者さん

自分でα7IV + Tamron レンズで試せたわけじゃないので、以下ネットからの受け売りになります。

Tamron 28-300 ＋ α7IV で動画撮影時に AFアシストが利くのか、は書いておられる https://www.youtube.com/watch?v=XvTml9ZxVuI&t=194s 以外にはネット情報見当たらないです。ので、そちらの youtuber が仰っている通りでしたら、答えは「残念ダメです」で終わりだと思います。為念確認としては、https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264399/ でお尋ねになってみては、です。

α7IV での AF アシスト一般については、過去ログがあります：https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001403297/SortID=24539258/　そこで、詳しいかたが「恐らくピントリングが機械的にレンズ群を動かすのではないフォーカスバイワイヤなレンズ(=ピントリングの動きをエンコーダが検出し、レンズ群を動かすのはモーターがやる)でしか出来ない」のではないか、と推察されてます。自分はその正偽わかりませんけど。タムロン A071 はバイワイヤの筈なんですどね。ただ、このレンズはAF/MF切替スイッチがなくてボディ側で AF/MF 制御するみたいです。そこらの問題なんでしょうか。

なお、AFアシストはα7III にはなく、α7IV からの新機能です。ので、「α7III で使えてα7IVで使えない」といった要件にはあてはまらない概念です。

さいご、AFアシストではなくて MF アシストってのがあります（α7IV では「MF時自動ピント拡大」と呼ぶようになってるみたいです）。これは、静止画撮影のときの機能で、たいていのレンズで機能します（マウントアダプター使用時は除く）。ですけど、こっちの話しじゃないですよね？

書込番号：24875610

[fax8600]

＞まりこ初心者さん
動画撮影中に、レンズのフォーカスリングを回してフォーカスを合わせる被写体を変えたいということのようですが、
液晶画面をタッチして他の被写体にフォーカスするのではだめなんでしょうか？

α7�W ＋ タムロン 28-75mm f1.8 G2 (A063)を使っていますが、動画撮影時のAFアシスト「入」設定で、レンズのフォーカスリングを回しても何も変化しません。
でも、液晶画面を指でタッチしてピントを合わせる被写体を変更できるので特に問題なく使えてますけど・・・

どうゆう状況で動画の時にレンズのフォースリング使わないと困るんでしょうか？

【AFアシスト　ヘルプ】
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000428451.html

書込番号：24876644

α7IVの暗所ノイズ耐性は実際どうですか？

[ルワンダカール]

北海道の山奥の明るさはこんな感じです。	a6400とSEL55F18Zでシャッター速度1/15です。

こんにちは。
現在、sony a6400を使用していてボディを買い替えようか迷っています。
候補はa7IVとa7SIIIです。

1番迷っている部分は、高感度耐性です。
よく撮る環境が、画像のようなほとんど光がない所での撮影が多いためです。画像は2枚とも、a6400とsel55f18zにてF1.8、シャッター速度1/15、ISO8000で撮影しています。
年末に、北海道の山奥で撮影予定がある為、a7IVとa7SIIIのどちらかを購入予定です。そこで、a7IVの高感度耐性は使用していていかがですか？　ユーチューブなどで作例を見ていてもa7IVもa7SIIIも都会の街並みばかりで山奥の作例がないため、実際の状態がわからず困っています。
※山奥での撮影は。手持ち写真撮影と（ジンバルを使った）動画撮影の両方を考えています。

「a7IVが良いかなと考える理由」
・super-35mmモードが使えるところ。
・写真も動画と同じくらい撮るので、a7SIIIだと、写真大丈夫かな、、、と少し心配している。

「a7IVを躊躇する理由」
・高感度耐性
・熱暴走をしやすいとの口コミが多いこと。
・4K60fpsがクロップされてしまうこと。（4K60fpsを撮ることはめったにないですが、今後撮りたくなった時のために。）

「a7SIIIが良いかなと考える理由」
・暗所に強いこと。

「a7SIIIを躊躇する理由」
・値段
・super-35mmモードが使えないこと
・写真での画素数の心配（パソコンで鑑賞する/SNSに載せる程度ですが）。
・データが大きすぎてスペックの良いPCが必要とよく言われること。

使用レンズはF2からF2.8のレンズを想定しています。

a7IVもa7SIIIも値段が高いので、購入してから「やっぱりあっちがよかった」のようなことにはなりたくないです。
実際にa7IVやa7SIIIを使用した方で、ほぼ光がない環境（田舎や温泉街、大自然の夜など）で使用した方からのアドバイスが欲しいです。よろしくお願いします。

書込番号：24870969

[謎の写真家�A]

ソニーはこう言ってます
画素数が2倍になれば
（1画素マイクロレンズの面積が50％）
高感度は0.66段 悪化する

画素数が半分になれば
（1画素マイクロレンズの面積が200％）
高感度は1段 良くなる

それがそのまま仕様の
標準ISO感度に表れてます
R→ISO32000まで
ノーマル→ISO51200まで
S→ISO 102400まで

それは写りだけでは無く
暗所でのファインダーの視認性まで
（ライブビューだから）

書込番号：24870990　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞ルワンダカールさん

両方所有してますが、
高感度性能はベース感度の切り替え位置について注意が必要です。

それはベース感度の切り替えポイントが違うだけで、（α7S3のセンサーがクアッドベイヤーなので）本質的な高感度耐性はセンサーサイズに由来し、
あまり変わらないかなと思うからです。iso3200以降はα7�Wが有利ですが、12800以降はα７S3が有利です。
自分にあったほうを選択したほうが良いように思います。
写真のような状況ですとα7S３のほうが向いているでしょう。
基本的に夜間の撮影はα7S3のほうが使いやすいです。
大都市の街中ですと、7kオーバーサンプリングが使えるα7�Wのほうが綺麗ですが、見比べれば、というところです。
動画の画質において実使用上のクォリティというのはα7�WのAPS-Cクロップでも十分に思います。

「やっぱりあっちがよかった」というのはどちらを買っても発生するでしょう。
写真撮影において1200万画素は画素数が少なすぎると思いますし、α7�Wは放熱おいて不利なのがネックです。

α7S３は色情報やダイナミックレンジにおいて優位でEOSR6よりも良いですが、
1200万画素というのはフルサイズ一眼の画質を求める場合使いどころがやや限定されるようにも思います。

私の場合写真の比率がやや多く、動画も合わせて撮るのでα7�Wの2台体制にしたいな思ってますが、
10月にα7R5が出るらしいので我慢して資金を残してます。

α6400からの買い替えですと、どちらでも満足出来ると思いますよ。
ビオンズXRが素晴らしいですし、一度使うと、α7�Bなどの旧機種はちょっと使うのが嫌になります。
予算に合わせてでも良いと思いますが、あきらかにα7�Wのほうが熱には弱いです。

書込番号：24871138

[ARW]

＞ルワンダカールさん

私は7R�Wと7S�Uを使っていて7R�Wで撮って
ノイズが酷いところを7S�Vで撮ってノイズが軽減
されるかというと、厳然と分かるような差は感じられません。

ISOで1段2段の差が出ているのかと思いますが
ノイズが出るような撮影ではどんなカメラでもノイズが出ます。

いかにノイズを少なくするかの工夫が必要です。
ムリにISOを上げて撮影するより、黒い写真でも
ソフトで露出を上げた方が綺麗な写真になります。
（ソニーのプロに言わせると裏面照射のセンサーは、黒つぶれが
殆ど無いので、ソフトで露出を持ち上げても画像が破綻しない階調があるらしいです。）

と、言うような講習を受けてからはRAW撮影では、暗い写真ばかりに
なりました。（一番明るいところに露出を合わせる）

作例の1枚目だと電灯の点いている看板に露出を合わせて撮ると
他の部分は黒くなるかと思います。ソフトで看板以外の部分の露出を
持ち上げるといい感じになるかと思います。」

書込番号：24871178

[撮貴族]

＞ルワンダカールさん

SSが早くないといけない、とくに動画である、という場合には、hunayanさんやARW さんが書かれているように、条件によってα7S3が確かに有利、といった局面はあると思います。

ただし、多少似た話題のスレが他にもあってそこでコメントしたことですが、三脚でかためてRAW撮影で十分長い露光時間をとれるのであれば、適宜な画像調整でα7IV でもα7RIV でもおおむねちゃんとした写真は撮れ、α7S3 に行くには及ばないです。ノイズ低減ソフトを上乗せすることもできますので（使い方注意ながら）。

書込番号：24871238

[hunayan]

＞ルワンダカールさん
補足です。
S-logの10bitでなければベース感度は関係ないので、高感度性能はそんなに差がないと思います。

他の方もおっしゃってますが、写真についてはスローシャッターで対応できます。
夜景なんかはマイクロフォーサーズでも撮れます。
手持ちサッと撮りたい場合はα7�Wも対応出来ると思います。

・ＰＣの負荷について
こちらは2機種で大きな差はないかなと思います。
XAVC HSはLONGGOPと言われる高画質なのと引き換えに圧縮を行っているファイルで、負荷が大きいです。
XAVC　I　は高画質で負荷も少ないですが圧縮していないため容量が大きくなります。
お使いのPCのスペックが分かりませんが、私のPCが6コア/12スレッドくらいの正直あまり良い性能ではありませんが
上記の場合、XAVC　I　ですとプロキシーなしで編集出来ますが、
XAVC HSの場合プロキシーを作成しないと編集は厳しいです。

以前主流だったピクチャープロファイルの４や、10、１１の場合は当然負荷が少ないと思います。

普通にクリエイティブルックや、Sシネトーン、HLGで撮る場合はどちらでも良いのではと思います。
北海道の夜間で熱停止というのもあまり考え辛いかなと思います。
S-logの場合はデュアルネイティブISOを12800から使えるα7S�Bが優位になります。

4k60fpsは映像が滑らかですが、それが必要かというと撮影者の好みでしょう。
あるに越したことはありません、とにかく美しい映像、という方は多用されるかもしれません。

プロの現場ではα7Ｓ�BかＦＸ３が主流の機材になりつつあり、クライアントからの指定もあるようですので
α7�Wはどうかなと思いますが、個人で使われる場合はα7�Wのほうが汎用性が高く無難かなと思います。
動画に重きをおいて、4ｋ60ｆｐｓでの長回しを主体で行われる場合はα7Ｓ�Bでしょう。
写真もまあ使えなくはないです。

書込番号：24871454

[ルワンダカール]

＞hunayanさん
ありがとうございます。
ベース感度については、確かに気になります。
海外ユーチューバーのテストを見ていると、iso12800までだとa7ivの方がノイズが出にくいようなので。ただ、今までa6400を使っていたときはiso8000まで（いつもは6400まで）しか上げたことないので、果たして12800まで使うのかな…というのも高感度耐性で迷ってるポイントです。

補足の方
カラーグレーディングがあまり得意ではないので、S-logはあまり使っていません。いつもHLGかCine4で撮っています。a7ivかa7siiiを導入したらS-cinetoneを使うことはあってもs-logは使わないのではないかなと自分の中で思います。

PCスペックはintel core i5でram8GB、ssd256gbのものを使っています。現在、raw現像ソフトはluminar neo、動画編集はfilmoraを使っていて、来年あたりにmacbook proに移行（ソフトは動画編集のみfinal cut proに移行）予定です。

写真と動画はあくまでも趣味の領域でやっていますが、たまに観光動画やポートレート撮影のクライアント撮影が入るくらいです。がっつり仕事としてやってる感じではないです。

書込番号：24871707　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

log 使わなくても、α7Siii の高感度動画は別格です。

iso3200 で済んでも、NDフィルター使って、iso12800にしちゃうんです。

可変NDと絞りを使って、iso固定で。

書込番号：24871726　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞ルワンダカールさん
この場合、6400は残して、α7�W、あるいはα7S�Bの購入が無難でしょう。
クライアントワークが気になりますね。

仕事で写真も、というときはS3ですと行き詰るかもです。
現場で写真も、しかもA1で使うかもと言われて焦ったことがあります。
S3の前はZ6とNINJA５を使っていたので、予備で持っていってたZ6で対応できましたが、
私も趣味でやっているだけなので。
このあたりを踏まえて購入機種を決められたほうが良いかなと。
ポートレート撮影が動画のみの場合はS3で大丈夫ですが、
写真もあり、それなりの大きさで展示される可能性があるなら1200万画素はちょっと考えものです。
A3程度なら今はスーパー解像度などもあるので対応出来ると思います。

α7�Wは熱停止が一番ネックですが、6400を残しておけば予備機として対応出来ますし、
30分ほど休ませれば再撮影は可能です。

S-logのカラグレは、8bit機でまともにやるのは厳しいです。
なのでCINE4などが主流でした、CINE４やHLGはそのまま使えませんし、
そちらの経験があるなら１０bitのS-log3は取り扱える可能性が結構あります。
ただお使いのPCですと編集は難しいかも、メモリは最低16GB、出来れば32ほしいところです。

iso感度は6400を超えたら、α7S3は12800まであげたほうが綺麗なので、上げてしまいます。
この12800というのが絶妙で、暗い場所というのはこのiso感度が適切に思います。
明るすぎるときは、可変NDを使用します。
場合によってはFPSを60にして、シャッタースピードを125にします。

アプリケーションは、私はダビンチを使ってます。
エフェクトを多用するときはプレミアムプロです。
ダビンチは有償でないとソニー機に対応してないのが注意点です。
Macの場合はファイナルカットプロが良いと思います。

書込番号：24871811

[スマイル999]

＞ルワンダカールさん
私は両方の機種を持ってます。7S3は蛍の動画、姫蛍の静止画撮影をするためだけに購入しました。7IVは仕事で静止画人物を撮るために購入しました。
蛍の撮影では、静止画でISO400から16000くらいまで暗さや露光時間に応じて変えて使ってます。
RAWで撮るので高感度ノイズリダクションは効かないため長秒ノイズだけオンにして撮りますが、現像時にPureRAW2を使うので高感度ノイズは7IVでも綺麗になります。
画素数が多い分粗も小さくなるので7S3より7IVの方が綺麗に見えます。
動画に関しては少しでも明るさがあるところを入れて撮るならISO6400で7IVも7S3も十分な画質で撮れますが、明るい部分がなくシャドウオンリーな場所を撮るときは7S3でないと7IVではシャドウにノイズがのるので7S3に軍配が上がります。
ただ、7IVは3300万画素を4Kサイズにするので画質は荒れても1粒の画素は小さくなるため粗が目立ちにくくなり意外と綺麗に見えます。
7S3はS-Log2やS-Log3で撮るからこそダイナミックレンジの広さなどが活かせられるので、S-Logを使わない撮り方なら7IVでも十分ではないかと思います。
ゲンジボタルなどを撮るときは、ISO102400から最高感度のISO409600で撮ることも多くあります。7IVでISO102400は画質を維持できず見れたものではありません。ISO12800までの動画撮影でS-Log撮影を基本としないなら7S3まではいらないと思います。
私はmacproでFCPXで編集してますが、高感度ノイズ処理にNeat Video V5proを使ってます。このソフトを使うとISO409600で撮った蛍動画もスマホやタブレットで見るレベルならかなり綺麗になります。ISO20000程度ならISO6400くらいで撮影したかのように画質を改善します。

静止画をスマホやPC画面で見るなら1200万画素でも十分ですが、トリミングやクロップが厳しくなるので7S3オンリーでマルチに使うのは物足りなさを感じると思います。7S3と7IVなど用途に合わせて2台持ちをするようなカメラです。
7S3は買って後悔はしないカメラですが、もう1台別の高画素のカメラが欲しくなると思います。
7S3は動画に特化した機能を有するカメラなので凝った動画を撮ることがメインなら買いですが、動画もそこそこ、静止画メインなら7IVがバランスが良いと思います。

書込番号：24872446

[地球の神さま]

＞ルワンダカールさん

3機種使いましたが、高感度ノイズは

α7 III ＞（約1段分） α6400 ≒ a7 IV

という感想です。


＞画像は2枚とも、a6400とsel55f18zにてF1.8、シャッター速度1/15、ISO8000で撮影しています

表示されている写真のeixfではシャッター速度とISOの数字が
違いますが、違う写真を載せたと言うことはないでしょうか？


■参考　dpreviewでの4機種のノイズ比較
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=sony_a6400&attr13_1=sony_a7iii&attr13_2=sony_a7iv&attr13_3=sony_a7siii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&attr126_1=1&attr126_3=1&normalization=full&widget=1&x=0.11748195669607044&y=0.5000855431993158

書込番号：24875737

[hunayan]

＞地球の神さまさん
同じ程度の画素ピッチ、たとえばα6400とα7R�Wの高感度ノイズが同等、というのは（その人の感じ方として）あり得るのかもしれませんが、
APS-Cで1400万画素程度、また裏面照射、新型エンジンのα７�Wが同等というのはありえないと思いますが。
ご紹介のサイトのサンプル画像ですとα7�Vとα7�Wを比較してもα７�Wがノイズ耐性でそれほど劣っている感じもしないので、スレ主が真に受けることはないと思いますが情報として如何がなものかと思いました。
あとお使いの映像視認環境に問題があるのかもしれません。

書込番号：24875965　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞hunayanさん

> 同じ程度の画素ピッチ、たとえばα6400とα7R�Wの高感度ノイズが同等、というのは
> （その人の感じ方として）あり得るのかもしれませんが、APS-Cで1400万画素程度、また
> 裏面照射、新型エンジンのα７�Wが同等というのはありえないと思いますが。

ですよね。と思うんですが、地球の神さまさんの 書き込み 24875737 にある dpreview リンクから RAWを落としてきて C1Pro で自分で現像してみると、確かにそのデータからだけなら α7 III ＞（約1段分） α6400 ≒ a7 IV という感じになります。何故？の部分が若干承服しづらいけど。α7IV でISO 1段下げて SS 一段ゆっくりにすれば、同等サイズ鑑賞時のノイズ感・解像感は同等になります。のでα7IV をダメと結論するのは気が短すぎるけど、SSがギリ厳しいときには三脚で固定するか、妥協するかになってくること頭には入れておいても良いかも。それ以上は、自分で使った経験で語らないといけないように思います。

書込番号：24876211

[hunayan]

＞撮貴族さん
自分の経験からすると、α6400とα7�Wの比較は出来ません。
しかし、私はα6500とX-T3を同時期に所有していた時期があります。
ＣＰ＋でα6400の購入を考えていた際にソニーの関係者に確認したところ、
α6500と比較してα6400の高感度が改善しているか？という問いに対して、
変わらない、という回答でした、これは完全に公式の回答と判断して良いはずです。

そしてX-T3とα6500の高感度性能は、裏面照射のX-T3が上で、階調性もＸ−Ｔ３が上でした。
では、ソニーフルサイズ機とＸ−Ｔ３の比較はどうでしょう。
α7Ｒ�BとＸ−Ｔ３は画素ピッチのとおり、高感度と階調性はα7Ｒ３が上です。

α7Ｒ３とα7�Wの比較は、高感度性能も階調性もα7�Wが上です。
ここでα7�Wとα6400を比較した場合、同等などということがあるのでしょうか？ということです。
これについて自分経験で語れてないよね、ということであればそうですかで終わりです。

dpreviewのデータは私が見る限り、ふつうにα7�W＞α6400です。

書込番号：24876249

[撮貴族]

＞hunayanさん


実は私は（も？）自分の使用感では語れてません。dpreview の RAW データを現像してみたら、なんと、α7 III ＞（約1段分） α6400 ≒ a7 IV になってしまってるなぁ、ということを（また、そのことだけを）言っております。ただ、著作権的にどうなのか若干怪しいので、現像して出てきた JPEG はULしません。もしお時間と機会おありでしたらご自身でもチェックされてみては。

なお一点、要注意の可能性ありますのは、件の dpreview サイトのα7IV 作例で撮影日が 2021/10/15 となっている んですが、そのExif に記載のモデル名は "ILCE-7M4" じゃなくて "MODEL-NAME" という、何か良く分からんものになってるんですよ。なので、ひょっとすると dpreview のそこにある α7IV の RAW ってのは pre-production 個体からのものなのかも知れません。だとすると、今市場に出回っているカメラが吐くRAWでは、もうちょっとマトモ？な耐ノイズ性能になってるのかも知れません。

いずれにせよ、私はα7IV を持っているわけじゃないので、自分としてパっと言えるのはここらあたりが限界です。。。「ここでα7�Wとα6400を比較した場合、同等などということがあるのでしょうか？」と仰るその感覚は、私も実は「ですよね」と思ってます。が、それを明確に裏付ける標準？RAWデータが見当たらないっぽいなぁ、と。

書込番号：24876295

[hunayan]

＞撮貴族さん
了解しました。
私はα7�Wは所有してますので、意見させていただいているだけです。
dpreviewのデータは実際にダウンロードして現像してみましたが、やはりα7�Wのほうが良いと思います。
トランプ横の円形カードの文字を見るのが良いと思うのですが、α7�Wは文字ちゃんと解像してますが、α6400は潰れています。
この段階でα7�Wのほうが（けっこう）良好に思うのですが、
シャッタースピードをみると、α6400は2500/1で、α7�Wは5000/1ですね。
F値とiso感度は同じですから、α6400の画像を撮ったときは照明がややしっかりしていたと考えるべきかなと思います。

いずれにせよα7�Wの画像のほうが良好です。

書込番号：24876315

[hunayan]

あ、ちがいますね、α6400の時のほうが照明がやや弱いからシャッタースピードは遅くしているということですかね。
dpreviewの画像はまちまちなので、撮影時の照明の差はあると思います。
この場合α6400のほうが不利かもしれません。
RAWデータのほうは文字が解像しているα7�Wが良いですが、ちゃんとした比較は出来ていないかもしれません。

書込番号：24876329

[撮貴族]

＞hunayanさん

> いずれにせよα7�Wの画像のほうが良好です。

すいません。私の評価は異なります。私が言っているのは

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=sony_a6400&attr13_1=sony_a7iii&attr13_2=sony_a7iv&attr13_3=sony_a7siii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&attr126_1=1&attr126_3=1&normalization=full&widget=1&x=0.11748195669607044&y=0.5000855431993158

からDLできる ISO12,800のRAWで、これをC1Pro デフォ設定で現像。それで注目しているのは真ん中の "DPREVIEW" の文字の直上にある DIGITAL PHOTOREVIEW の文字列です。ノイズに埋もれてディテールが最初に失われる部分ということで。

で、その部分をα7IIIからのものを同じ設定で現像したものと比較しますとα7IVはどうもあまり調子宜しくなく、α6400 からのと同等に見える、ということです。一段ISO感度を下げて 6,400 にしたデータと比べますと、α7III ISO12,800とほぼ同等になってます。

書込番号：24876335

[hunayan]

＞撮貴族さん
なるほど、私が使っているのはAdobeCameraRawなのでキャプチャーワンの状況はわかりません。
AdobeCameraRawの場合、中央DPREVIEWの部分もα6400は良いようにみえず、
なおかつその上の小さい文字も比較的読み取り難いように見えます。
あと若干ですが、α6400の画像のほうが露出が明るいかもしれません。
ダウンロードしたRAWデータで、両方ともiso12800のF5.6、85�oのレンズですが、シャッタースピードのみα6400が1段遅いです。

書込番号：24876428

[hunayan]

現像ソフトによって差というのは生じるかもしれません。
ＡｄｏｂｅＣａｍｅｒａＲａｗはキヤノン製品のカメラプロファイル設定への対応がすごく遅かったことがあります。
なんらかの影響はあるかもしれません。
ＡｄｏｂｅＣａｍｅｒａＲａｗはα7�Wのプロファイル設定にすぐ対応していたので、
問題ないのかなと思ってます。

書込番号：24876435

[撮貴族]

[24876335] の続きです。

Adobe Camera Raw でもRaw現像での比較やってみました（α7III vs α7IV vs α6400/ ISO12800）。Camera Raw で処理しても ISO 12800 の場合一番綺麗なのはα7III で、次のα7IVとα6400 は似たような感じ。いずれも、等倍ではなくてPC画面上で同じ大きさになるように拡大しての比較。ということで、hunayanさんの所見とは食い違ってしまっております。ううむ。

α6400確かに明るい、のところは仰る通りです。JPEG変換したあと、真ん中のグレーのエリアのRGB値が約153。対して、α7IV とα7III ではいずれも約144。このあたりの傾向は C1Pro でも同様。なので、α6400 に少し余分に露出をくれてやっている、という点ではちょっとバイアスがかかっている感はあります。

書込番号：24876673

[ルワンダカール]

みなさん、ご回答ありがとうございました。
まずは、a7ivを購入してみようと思います。

書込番号：24876725

[hunayan]

このままだとスレ主が少し不安かなと思いますので、ラボテストの結果を確認してみました。

DxOMarkのソニー「α7 IV」のセンサースコア
https://digicame-info.com/2022/03/dxomark7-iv.html
α7IV「3379」α7�B「3722」α6400「1431」

Photons to Photosの高感度測定データ
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Sony%20ILCE-6400,Sony%20ILCE-7M3,Sony%20ILCE-7M4
α7IV「5365」α7�B「6420」α6400「2470」

α7�Bの画像が一番鮮明なのはそのとおりです、私が画像を確認した際の印象も測定データどおりの結果かなと思います。
α6400はセンサーサイズなりにカラーノイズが厳しい結果かなと感じました。

個人的には静止画で夜景を撮る場合はα7S�Bよりもα7�Bのほうが適しているかなとも思います。
このあたり難しいところですが、新しい画像処理エンジンの恩恵と、動画性能が大きく向上している点を踏まえα7�Wを選択されるのが最良だと思います。写真は技術で補える部分がありますが、動画はそういうわけにはいきませんので。

仮にBIONZ XR積んだ2400万画素機があればそれが一番良いのですが、それは今ありませんので、
機を逃すことなく、まずはα7�Wで撮影を楽しまれて、後々最適解のカメラが登場したときにまた検討されるのが良いと思います。

書込番号：24876824