α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

godoxストロボバウンス使用時のホワイトバランスについて

[うしゆ]

今までα7�Vを使用しており、最近α7�Wを追加購入しました。
ストロボはgodoxのv1を使っています。

α7�Vはホワイトバランスを常にAWB(ホワイト優先)に設定し、ストロボを使わない自然光の時は勿論、ストロボバウンス使用時もAWBのままほぼ適正な色で撮影出来ています。(厳密には撮影直後のプレビューでは場合によっては黄色過ぎたりしますが、再生ボタンを押すと適正な色に補正した写真が表示されます。)

今までの一眼レフを使っていた時は、ストロボを使用しない時はAWB、ストロボを使用する時はケルビンにして数値を調整して撮影をしており、おそらくこのやり方が割と一般的だと思っておりましたが、α7�Vを使い始めた時は上記の通り、常にAWBでストロボON、OFF関わらず適正な色で撮影出来ていたのでなんて便利なんだ！とびっくりしました。

長くなりましたがここからが本題で、
α7�Wで同じようにAWB、ストロボON時だと過去に使っていた一眼レフの用にやたら黄色くなるかやたら青くなってしまいます。
設定を見たり自分なりに色々調べましたが特にストロボ使用時のAWBの色補正に関しては何もわからず…
強いて言えば、SONY純正の新しいGN60のストロボはストロボ使用時のWBを補正してくれる？ような記述があったような気がしますが、バウンス撮影時も補正してくれるのか、またα7�Vではサードパーティのgodoxでも補正してくれていたのにα7�Wでは純正だけなのか。
というのであれば改悪と言わざるを得ません。

私の撮影用途ではストロボONとOFFを頻繁に切り替えながら素早い判断で撮る必要がある為、常にAWBで撮影出来ていたα7�Vはとても重宝していたのですが、
α7�WではいちいちケルビンやストロボWB等に切り替えて(太陽光や蛍光灯、カスタムWBなどなど沢山ある中からダイヤルを回して見つけて…)撮影するのが今となっては本当に手間で困っています。
せっかくメニューUIが良くなったり、色々進化しているので使いたいと思っているのですが、この一点だけで�Vに戻ろうか悩んでます。
本当に困っているのでどなたかわかる方いらっしゃれば解決策を教えて頂きたいと思います…

書込番号：24838578　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー5353]

カメラを構えると
AWBが落ち着くのに
1-2秒とかかかります
瞬間光のフラッシュ光が
AWBできる訳ないと思います
フラッシュ撮影時は
マニュアルWBが良いと思います
大きくWBを外さない限り
少しの色補正なら
後からでも綺麗に仕上がります

それとフラッシュ光じたい
閃光時間が長いほどアンバーより
閃光時間が短いほどブルーより
フラッシュ同調速度を境に
HSS発光になったとたんに
フラッシュ光の色調は変わります

それと
光源の色温度が2つ有った
色温度を揃えれる訳ないじゃないですか
それでプロはカラーフィルターを使って
光源の色温度を揃えて
WBを揃えるんです

書込番号：24838599　スマートフォンサイトからの書き込み

[うしゆ]

揃えられるわけがないって…
なんで私がわざわざウソついて書き込みする必要があるんですか？？笑
α7�Vではそれが出来ているから質問しているのですが…
私が質問したようなα7�Vとgodoxストロボ、α7�Wとgodoxストロボで撮影したことがあってのご回答で無いですよね？
全く参考にならないので自称プロの趣味カメラマンさんはお引き取り願います笑

書込番号：24838608　スマートフォンサイトからの書き込み

[がんばれ！トキナー]

以前出来ていたならファームウェアアップで出来そうだけど。

V1Sの最新ファームはバージョン1.6だけど、更新してみては。

https://www.godox.com/firmware-flash_3/

書込番号：24838630

[うしゆ]

なるほど…！
それは盲点でした！！！
確かにv1は発売当初からそのまま使っており、アップデートしたことありませんでした…
本当にありがとうございます！！試してみます！！！

書込番号：24838636　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞うしゆさん

ちょっと面倒かもしれませんが、グレーカード（あるいは簡便的には白い紙）を使ってWBを測定し、それであらかじめカスタムWBを設定して撮影するのが安心じゃないかと思います。

AWB は確かシャッター半押しのときに設定が決まるんじゃなかったでしょうか（ちょっと曖昧）。だとしますと、アンビエント（定常）光とフラッシュで色温度や color cast が違っている場合によくわからない（というか意図と違う（色で撮れて不思議じゃないと思います（WBフラッシュ、てのもありますが、これはどうなるんでしたっけ；さらに曖昧）。

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002901914.html

あと、アンビエント光とフラッシュ光が違い過ぎるときには、フラッシュ発光部に色フィルターをあてて、フラッシュのほうをアンビエント雰囲気に合わせるというのもありですね。Godox のフラッシュって機種によってはフィルタが付属してくるのもあったはずです。それを使っていれば、フラッシュありなしでWBの変化は気にしなくてよくなります。ただし、撮りてが動き回って光も変わりまくるときには難しいですかね。

書込番号：24838695

[うしゆ]

ご返信ありがとうございます！
最後に書いていただいた様に、光や色が割と目まぐるしく変わり、被写体も静止してない場合が多い状況での撮影が多いのです…ですので全てAWBで済んでいたα7�Vは重宝していました…
グレーカードでの設定も検討はしていましたが、やはり結局ストロボON時にWBを変える手間がどちらにせよあるので断念しました…

書込番号：24838726　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞うしゆさん

いまヘルプガイド見ていて思ったのですが、「シャッターAWBロック」はどうなってますでしょうか。

AWBでフラッシュ撮影したいときには、これは「切」にしてあったほうが良いのかも知れません。

書込番号：24838751　スマートフォンサイトからの書き込み

[うしゆ]

ご返信ありがとうございます！
AWBシャッターロックは半押しで発動する設定にしてますね…
試してみます！ありがとうございます！

書込番号：24838753　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞うしゆさん
撮貴族さんがおっしゃっていますが、
シャッター半押しAWBロックが入の状態だと
環境光に合わせたホワイトバランスに必然的になりますので、
例えば電球色の照明下でストロボAWB設定で撮ると写真は青みがかります。
ストロボ撮影の時は私は切りにしています。

書込番号：24839036

[うしゆ]

＞DAWGBEARさん
ご返信ありがとうございます！！
たった今試したところ解決しました…！
おっしゃる通りWBのシャッターロックを解除したところ、
いわゆる私が最初から言っていたα7�Vと同じ挙動してくれました！
一部を除き皆様本当にありがとうございました！！！笑

書込番号：24839046　スマートフォンサイトからの書き込み

SDカードの速度について

[ARTISTE]

V60のSDカードを探しておりまして、この掲示板でも話題となっていた旭東エレクトロニクスの以下のSDカードを購入いたしました。

[SUNEAST SDXCカード 128GB UHS-II V60]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B45X1ZQT/?coliid=I16WSE2KAKTKVH&colid=3FKSWF0IJT35R&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

本SDカードのスペックは以下のとおりです。
　最大読込速度280MB/秒
　最大書込速度150MB/秒（V60＝最低書込速度60MB/秒）

この値を念頭にスピードテストを行ったのですが、添付画像のとおり思ったほど良い結果が出ませんでした。
数回試しても同じで原因が思いつかず、もし原因の分かる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できますでしょうか。

測定は以下の条件で行っております。

・SDカードリーダーがないため、α7IVをリーダー代わりとしている
（取扱説明書によると、USB Type-C端子はUSB通信 SuperSpeed USB 10Gbps（USB 3.2）とのこと）

・USBケーブルはα7IVに付属のものを使用

・PCのUSB規格はUSB 3.1 Gen 2


よろしくお願いいたしますm(_ _)m

書込番号：24833702

[calamari]

＞ARTISTEさん
こんばんは。

この計測環境下では、そのソフトウェアは計測時にPCのHDDかSDDに書き込んだ時に速度を計算しているのでしょうか？それともPCのメモリー上に読み込んだ時に速度を弾き出しているのでしょうか？

SDカードは「使用するカメラ内で」フォーマット行ったでしょうか？そのカメラ以外の機器、例えばPCなどでフォーマットするとそのカメラではそのカードの性能を発揮できない可能性があります。

カメラ内のSDカード読み書き装置が正常であると仮定すれば、あとは、

- USBケーブルはカメラ付属のものでも万が一不良ということもあり得ますので、USBケーブル自体が遅延を起こしていないことをテストして確認
- その後、別のSDカードを使って同じ環境、条件で計測してみて、そのSDカードの理論速度値からかけ離れているかどうかテストしてみる

といったことはいかがでしょうか？

書込番号：24833745

[ありがとう、世界]

(まともな)SDカードリーダーを買うべきかと。

カメラ経由で速度が出にくいかもしれません。

書込番号：24833752　スマートフォンサイトからの書き込み

[インド〜ズ]

まずまともな速度テストをしたいのならまともなカードリーダーを買うべきでは。

USB3.0(現：USB3.2 Gen1 5Gbps)対応のカードリーダーを買っても
相性やモノが悪いと速度が出ない場合もあります。
汎用メーカーでしたら、BUFFALO辺りを選んでおけばまずハズレはないと思いますが…。
個人的には、カードメーカーの純正品を使うのが
独自のチューンナップされているためか最も速度が出やすいと感じています。

今回はまず試してみる手順として、
書き込み30MB/sでは最高画質でまともな動画撮影は出来ませんから、
試してみればカメラ→カードはもっと出ているということになります。

まともに動画撮影が出来ないなら、カードが不良品です。

旭東エレクトロニクスは聞いたことがなかったので調べたらまだ歴史の浅いメーカーですね。
品質に関しては良くわかりませんが…。

書込番号：24833753

[SMBT]

カードリーダーを買いましょう。
そんな測定方法で正しい数値が出るとは到底思えません。
type c接続でも企画が色々ありますので要確認です。

書込番号：24833762　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARTISTE]

皆様ご回答ありがとうございます。

＞calamariさん
計測環境下の話は、当方の知識では質問が分かりませんでした；；申し訳ありません。
フォーマットはカメラ内で行いました。
ケーブルは他の物も使用してみましたが、差はありませんでした。
別のclass10のSDカードでは、書込速度10MB/Sは出ました。
昔買った安いカードで最大読込、最大書込速度は不明のため、正確に計測できているのかは、判断ができませんでした。。

＞インド〜ズさん
V60以上でしか設定できない動画も、設定・撮影はできました。
（長時間耐えられるかは試していません）

＞ありがとう、世界さん
＞インド〜ズさん
＞SMBTさん
ご回答を拝見して改めて調べていたところ、以下のHPを見つけました。
https://www.call-t.co.jp/tenchoblog/entry/032661.html

速度テストが目的ではないのですが、SDカードの能力を発揮して使うには、SDカードリーダーが必要そうですね。

書込番号：24833776

[アートフォトグラファー5353]

この値を念頭にスピードテストを行ったのですが、添付画像のとおり思ったほど良い結果が出ませんでした。
数回試しても同じで原因が思いつかず、もし原因の分かる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できますでしょうか。

→究極の連写をやらないと
SDカードの性能は出ないと考えます

車の性能だって
プロドライバーが
究極の限界走行の値と思われます

書込番号：24833781　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありりん00615]

まずはUHS-IIに対応したSDカードリーダーで確認すべきでしょう。

同メーカーの別製品を同じ目的で購入した人は問題はなかったようです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2G907JFNBZ4JU?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp%E3%83%AB/dp/B0991P92VR
ただし、V90対応で価格は倍以上になります。

書込番号：24833783

[ARTISTE]

＞calamariさん
ケーブルについて、また別の古いケーブルも試したところ、さらに遅くなりました。
ケーブルも影響しているようですね。

＞アートフォトグラファー5353さん
カードの性能は４K動画記録時の安定性やPC転送速度（最大読込速度）にも影響するので、連写に限らずとも、高性能のカードが性能を発揮する場面はあると思います。
どこのレベルで良しとするかは個人で異なるので、難しいですね。

原因も分かりましたので、解決済みとさせていただきます。
改めて、皆様ありがとうございました。

書込番号：24833784

[アプロ＿ワン]

面白そうだったので私も試してみました。
1枚目はKingston 64GB 2枚目はSunDisk Extreme PRO 32GB
どちらも300mb/sでKingston付属のカードリーダーを使ってます。

書込番号：24834738

夜明けのタイムラプス

[Intelist]

今度、サンライズ出雲に乗車する機会があり、夜明けのタイムラプスを撮影してみたいと思っています。
ボディはα7IVで、レンズは1635GMもしくは2470GMの使用を考えており、卓上にミニ三脚で固定しようと思っています。
今までタイムラプスの経験がないため、夜明けなどの露出の変化が著しいシチュエーションでの撮影方法が全くわからず、質問させていただきました。
音声は必要ないので、S&Qもしくはインターバル撮影の利用を考えています。
いろいろ調べていたところ、Nikon機はインターバル撮影時にISOやSSの制限を設定できるようですが、SONY機はできないみたいです。
みなさんならどの様に撮影されますでしょうか？

ちなみに、夜の就寝時から起床するまで撮影し続け、後に必要ない部分をカットしようと考えています。
室内にコンセントがあるため、給電に関しては問題ありません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：24833203

[撮貴族]

＞Intelistさん

インターバル撮影では「AE追従感度」の調整シロがありますので、そこである程度調整できます。ただし、出来栄えについては多少試行錯誤が必要じゃないかとも思います。

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002926797.html
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/movie/thema8.html

書込番号：24833218

[nopmot]

SONY α7M4でのホーリーグレイル撮影をAE追従感度で撮る方法が下記のYouTubeで紹介されています。

https://youtu.be/I2Zoai7zfC4

ニコン機の様にPC処理無しではタイムラプス動画を作ることは出来ません。
取り敢えず自動露出平滑で写真を撮って、
PCでLRTimelapse(フリッカー低減)とLightroom等のソフトを使用する事で作成出来ます。

書込番号：24839072　スマートフォンサイトからの書き込み

[nopmot]

先の投稿の内容は、α7M4でホーリーグレイルを主に固定撮影で撮る方法です。

走る列車からの撮影となると、
夜明け前の暗いうちの撮影時に露出を確保してブレを防止する為には、
「ISO AUTO低速限界」の設定を相当短くし、
「ISO感度範囲限界」の上限ISOをかなり高く設定しないいけないと思います。
そうするとかなりノイジーなものになると予想されるので、
ノイズ低減ソフト「DxO PureRAW 2」等での処理も必要になるかもしれませんね。

私は今まで走る列車の中からのホーリーグレイルタイムラプスの映像を見た記憶がありません。
是非、出来た映像を見てみたいです。

書込番号：24839114

[撮らぬ狸]

＞Intelistさん
発想としては大変面白いと思うのですが
結果を想像するに苦労のわりに期待ができないように思います。

少々長文失礼します。

私も過去にタイムラプスに長らく挑戦してきましたが
なかなかいい絵にはなりませんね。

まずは移動(列車)しながらというよりは欲張らず固定してのタイムラプスで
何度も試行して経験値を積むことが一番の早道でしょう。
そして最初から長時間でトライするよりも15〜30分程度の時間で試行し
データを蓄積しその場その場で臨機応変に対処できるようになるといいと思います。
と言いますのは　当日の天候状態により露出変化量が大きく異なってきます。
肌感覚でこの程度の照度だったらこれくらいの露出、SS、ISOで、
ここからサンセット(サンライズ)の15分後にはどの程度の照度に変化するであろうというところを先読みして各種設定を試みます。
なので　日中の照度変化の少ないときで試行したのち
サンセット(サンライズ)の照度変化の大きい場面でのデータ蓄積が必要です。

更に　時間軸が変わることで天候ももちろん移り変わります。
撮影開始時に晴天であっても次第に雲が広がったり、逆であったりと。
当然当初の目論見の露出では破綻してしまいます。
このことから　タイムラプス特にサンセット(サンライズ)は天候にも大きく左右されることから
カメラ設定以上に天気予報に気を配りました。
事前に天気図とにらめっこし　雲の位置情報や風向風速により雲がどう移動してくるかも
知りえているとカメラ設定に反映できます。
なお　タイムラプスにおいて雲は大きな要素で、雲の動きのある絵の方が圧倒的に質が上がりますね。(ここはある意味賭けです)
更に更にサンセット(サンライズ)の場合　日の出、日没時間と太陽と主たる被写体の位置関係の方角はは大きな要素になります。
季節によって当然時間も方角も変わるわけでこれらも事前に調査しておくといいですね。
私は　「日の出　日の入りマップ」というアプリで365日　
日の出、入りを地図上で角度共に時間がわかるのでこれと天気予報を組み合わせて設定を考えていました。

昨今のカメラはタイムラプスに応じて可変の露出制御ができる機構(AE追従感度)が付いてきましたが
この制御にもコツがあり　あまり制御されすぎると人工的になってしまいます。
基本的には「低」あたりの制御されにくい方が好ましい結果につながると思っています。

次に移動(列車)しながらのタイムラプスを考えます。
少々辛口コメントになります。
タイムラプスの表現は時間軸を短縮して見せることだと思いますが
単にスチル画を集めただけではなく　各スチル画のSSをスローにすることでパラパラ感をなくしスムーズな映像表現とすることだと思っています。

となると必然的にスローシャッターになるわけで移動しながらですとピンボケのスチル画が大量生産されてしまうことになります。
特に列車のような揺れと共に向きも変わるとピントがまず来ないでしょう。
移動体からのタイムラプスで考えられるのは　進行方向または逆方向で方向がぶれない場面であれは遠景はピントがまだ来るかもしれません。
例えばですが直線を進行方向(逆)に正対固定すれば　遠景はある程度ピントを残しつつ周囲は流れる絵で迫力絵になるかもしれません。
ちなみに私も過去にそのような発想で試みたことがあります。
古い映像でまだまだ技術を伴っていなかった頃ですが
高速道　自動車の車内から進行方向をサンライズ時間に合わせてタイムラプスで撮りました。
参考までに「伊勢湾岸道」
https://youtu.be/1hE_71Ro518
途中サービスエリアで日の出の時間調整したり　天候を思案しつつ露出を変化させています。
この映像のように　正面はまだ何とか被写体のシルエットを残しますがそれでもブレブレです。
カメラは10Kほどある三脚に載せたうえで車体に荷造りベルトで強固に固定していました。
カメラ　NIKON D2H インターバル1秒　SS1秒、露出、ISOは固定で設定していました。

そして今回のサンライズ出雲で考えてみたいと思います。
発車時刻はよく存じていませんが　この時期ですと午前4時ころから空は明るくなり始めます。
午前4時にどのあたりを走行しているか、そして太陽の位置関係は。
車両の右側、左側どちらに乗車なのか。
山陽本線は姫路あたりから西に向かうとトンネルが多くなりますし
倉敷から日本海側へは山間部に入りトンネルのあり太陽に向き合うことは難しいでしょう。　
電動スライダー等の特機に載せてのタイムラプスは安定したとてもいい表現になるのですが、カメラそのものが移動しながらとなると壊滅でしたね。
　

このことから私のタイムラプス経験値では　移動しながらの撮影には不向きであること
カメラの良しあしよりも事前の調査や経験値の方が圧倒的に作品の良しあしにつながると思っています。

書込番号：24839331

レンズ

[ぱん21]

初めてカメラを買うのにあたり、初めてスチル撮影する人におすすめのレンズはありますか？予算は15万以下で、風景や動物など幅広く撮りたいです。かつボケ感も欲しいです。

書込番号：24832977　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ぱん21さん

ズームレンズだとこの辺りがあれば問題ないと思います。
スマホの広角カメラのような広い画角が欲しいなら、別途広角レンズ(16-35mmや14-24mm等)が必要です。
・シグマ24-70mm F2.8 DG DN
https://kakaku.com/item/K0001214290/

・シグマ28-70mm F2.8 DG DN
https://kakaku.com/item/K0001334313/

・タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
https://kakaku.com/item/K0001388145/

単焦点は色々ありますが、まずは35mmから50mm辺りの"標準レンズ"が一本あると良いと思います。
ちなみに、ボケは「F値が小さい」「レンズが望遠である」「被写体と背景が離れている」ほど大きくなります。

書込番号：24833005

[アートフォトグラファー5353]

もし？
全ての撮影をレンズ1本だけで撮影となると
自分は24-70mmF2.8を選びます

28mmスタートなら
広角ズームも追行したくなるけど
24mmスタートなら
広角はひとまずコレで良し
と言う気になれます

望遠も105mmまで欲しい気もすけども
24-105mmになると
ズーム全域F4になってしまいます
70mmF2.8と
70mmF4では
写メでも判るボケ感の違いを感じてます
105mmまで伸びてても
200mm 300mmも欲しいから
70mm以上は標準ズームを欲張らず
望遠ズームに任せる事にしました

ソニー純正24-70mmF2.8
は高価なので
自分は安い26000円ほどで買った
シグマの24-70mmF2.8EXDGを使ってます
前に使ってたタムロンの標準ズームは光芒が散らなかったけど
シグマは光芒も散るし
70mm側の解像度が向上し
気に入ってます

あらゆるものの基準
標準になるレンズだから
標準ズームなんですよ

書込番号：24833013　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

めちゃ綺麗ですね！カメラとレンズ何使ってる撮られたんですか？

書込番号：24833046　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ぱん21さん

予算から
FE 24-105mm F4 Gあたりはどうですか?

最初の1本なら純正をお勧めします。
万が一不具合があって、ボディかレンズかの判断が出来ない場合、
メーカーごとに見てもらったりと少し面倒になることも。
そんな時、純正レンズだと両方を一度に見てもらえるからです。　
ですから、純正レンズは1本あった方が良いと思います。

動物ですが、何をどう撮るかですね。
状況によっては、
望遠でしかも超望遠が必要になることも。
そうなると予算がどうですかね？
なのでそれは除いています。



余談になりますが、
ボケは設定で作るものです。
背景を遠ざけて、被写体を近くに。
絞りは開放もしくは近い値。
更に求めるなら望遠側で撮る…

もっとボケを望むなら
焦点距離を加味しながら明るい単焦点とか、
24-70F2.8クラスのレンズが必要になるかと思います。

ご参考までに、、

書込番号：24833064　スマートフォンサイトからの書き込み

[CNSF39]

＞ぱん21さん

初めまして。
初めてのレンズとなりますと昔は50mmが基本でしたが、
今の時代ではズームに勝る利便性の高いレンズはないでしょうね。
ただ写真として可能性を楽しみたいなら、
15万以下という点に注目し、
単焦点レンズ２本というのはどうでしょうか？

・SONY (ソニー) FE 35mm F1.8 .................................... 約６万８千円
・SIGMA (シグマ) Art 70mm F2.8 DG MACRO ....... 約５万３千円

この２本で結構楽しめますよ。
お好みに添いませんでしたら、申し訳ありません。

書込番号：24833118

[撮貴族]

> 初めてカメラを買うのにあたり、初めてスチル撮影する人におすすめのレンズはありますか？
> 予算は15万以下で、風景や動物など幅広く撮りたいです。かつボケ感も欲しいです。

ご要望の全部を幅広く満たすレンズを総額15万円以下で、というのはちょっと無理感があり、ゴールに多少選択基準を追加するか、あるいは予算に上乗せをする必要がありそうに思います。

1. 単純にレンズ交換式カメラが初めてで、それに慣れていくことも含め、かつあるていど長期も使い続けられるように、という条件でしたら、SEL24105G が良いです。より低価格な SEL2470Z もありますが、長く使っていくということでしたら、写りについてここでは深追いしない理由で SEL24105G のほうが良いです。ただし、予算15万円を少し超えます。

2. ボケ感も欲しいという場合には、SEL24105G のような開放F値が 4 のものでは十分恩恵を感ずることは難しく、標準焦点距離域のズームでしたらF2.8通し、あるいは望遠、若しくは開放F値が 1.ナントカ台の単焦点レンズになっていきます。https://www.sony.jp/ichigan/lineup/e-lens.html というページがありますから、そこで「35mmフルサイズ」「単焦点」「価格帯5〜10万円」などを選びますと、いくつか候補がで出来ますから、SEL28F20 + SEL55F18Z とか SEL35F18F + SEL85F18 あたりの組み合わせを考えることになります。ただし、こちらもレンズ二本の購入ですと予算15万円を少し超えます。

予算的に厳しい場合には、中古レンズにしてコストを落とすのは一法です。そのときは、大きな量販店や三宝カメラ、フジヤカメラみたいな名の通った信頼できるお店で対面でお係の人の意見も聞きながら、 AB+ 程度以上のものを選び、1年保証もつけてもらうほうが良いです。中古品で安物買いの何とやらになるのを避けるためには、購入したらすぐ色々と使い倒してみて、変だな思うことがあったらすぐに購入店に言って必要なら修理もしてもらうようにするのが大切です。

書込番号：24833176

[hattin89]

＞ぱん21さん

スマホからどうしたいかを考えてみてはどうでしょう。
スマホの1つ目レンズの場合一般的にフルサイズ換算28mm位。
2つ目以上の望遠や広角も調べればフルサイズ換算で何
mm位かも分かります。

あとは使い慣れた画角を取るかボケ量を重視するか。
画角なら先ずはキット的なズームでも良いと思うし、
ボケなら明るめの単焦点がスマホ(レンズ&センサー
サイズ)との明確に違いが感じられるかと思います。
比較される対象がスマホしか無いのであれば、画角は
それを頼りに焦点距離を想像してF1.8以下の物を目安
に探されると良いかなと思いますが、自分がどの画角
が必要かわかってないと、買ってみたけど合わない
(望遠過ぎた、広角過ぎた)と言う事も多々有ります。

今のスマホでの撮影スタイルが、よくレンズを切り替え
たり、寄ったり引いたりが多いので有れば、画角を知る
事も兼ねて取り敢えず標準ズーム(28-60)を買って、気に
入った焦点を知った上で、やはりボケも欲しいなと感じ
たらF値の小さい単焦点レンズを追加するのが、明るい
レンズとの住み分けも出来て良いかなと思います。

レンズ予算15万と考えた時に
>風景や動物など幅広く撮りたいです。
純正24-240(15万で1本)か、タムロンの28-200(8万前後)
+同17-28 。

>かつボケ感も欲しいです。
上記だと暗めの高倍率ズームになるので、ボケは望遠域での
効果がメインになります。

F値が2.8と標準域迄で良ければタムの17-28、28-75(シグマ
も28-70)の2.8レンズ2本が20万以下で収まるかな。
AFの速さを求めなければタム28-75(1型)の中古が結構出てる
ので予算を抑えられます。

あとは単焦点1本からーーのセオリーっぽい感じなら、足で
引いてちょっと広角っぽく、同じく寄って望遠ぽくで35mm
でしょうかね。

書込番号：24833255

[SMBT]

1本だけならタムロンの28-200mm、ソニーの24-105mm、24-240mmですかね。
2本選んでいいならタムロンの20mmとシグマの100-400mm。

風景と動物を1本で両立するのは難しいかと思います。

書込番号：24833297　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -1	タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -2	タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -3	タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -4

＞ぱん21さん
＞風景や動物など幅広く撮りたいです。かつボケ感も欲しいです。
もう少し具体的でないと希望するレンズには行き当らないと思いますけど？
動物園の動物を撮るのと愛犬、愛猫を撮るのでは使用するレンズが違ってきます。

差し当たりは、何でも撮れて末永く使える 「標準ズームレンズ」 を購入するのが無難だと思います。
オススメは、F2.8通しの大三元レンズ タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2　（A063）です。

［参考YouTube動画］
【TAMRON 28-75mm F2.8 G2】α7IVの標準ズームは何を選ぶ？僕がタムロンに決めた理由。【Model A063】
https://www.youtube.com/watch?v=FVmXS_-ikqs

ボケ感については掲載した写真を参考にしてみてください。

書込番号：24833499

[holorin]

１５万円で買えるF2.8標準ズームはこれだけしかありません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001388145_K0001214290_K0001334313_K0001430110&pd_ctg=1050

このあたりでどれかと言えば
タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)
シグマ28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用]
あたりでしょうか。

いろいろあきらめれば
タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
https://kakaku.com/item/K0001264399/
もいいと思います。
あと大口径レンズとして、以下のような単焦点を追加することもできます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173506_K0000942231_K0000869547&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：24833549

[neo-zero]

＞ぱん21さん
初めまして　こんばんわ
中古品に抵抗が無ければ
予算に少し足すくらいで
広角から望遠までのレンズを購入出来ると思います。
抵抗がありましたら
タムロンの28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
https://kakaku.com/item/K0001264399/はどうでしょうか？
自分自身も使用していますが
この1本である程度の物が撮影出来ます。

書込番号：24833558

[とびしゃこ]

＞ぱん21さん

＞予算は15万以下で、風景や動物など幅広く撮りたいです。
＞かつボケ感も欲しいです。

もうすでにだいぶハードルが上がっている気がしますが‥。

かつ、15万以下となると、レンズは1〜2本になると思います。


・ボケ感が欲しい（大口径ズームやF値の小さい、望遠系単焦点レンズが得意）

TAMRON　28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)　重量：540g

（いきなり短焦点は使いにくいと思うので・・。AFもα７IV装着で高速でした）。


・幅広く撮りたい（高倍率ズームが得意）、

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)　重量：575g


だと、2本でも予算内に収まりそうです。


ただ、28-200高倍率ズームはだいぶ焦点距離がかぶりますし、

動物や鳥などの望遠撮影では、200mmだと間違いなく、

焦点距離が不足する（全然アップにならない）！、と

感じられると思います。


カメラはα7IVを購入予定で間違いないでしょうか？

とすれば、高倍率ズームの方はAPS-Cの範囲（1466万画素）しか

使わずにちょっともったいなく感じるかもですが、

旅先などの便利ズーム（高倍率ズーム）候補として、

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [ソニーE用]
https://kakaku.com/item/K0001378050/

にするのもよいかもしれません。


望遠側が450ｍｍ相当の画角になりますので、

大抵のものはそこそこ望遠でアップにできると思います。

広角側はフルサイズ27mm相当で28-75G2と同じですが、

望遠も撮れるし、レンズ交換せずに広角まで行けます。

つまり、APS-C限定になりますが、18-300mmを広角側も

撮れる便利な望遠ズーム、としてつかうという考え方です。


ただし、F値が暗いため主に100mm以降の望遠側で

ボケを楽しむ感じでしょうか。


あくまでフルサイズで、ということであれば、

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)重量：545gという

選択肢も有りますが、RXD（ステッピングモーター）仕様であまり

AFが早くないこと、300mm側のF値も同じであること、手振れ補正が

ついていないこと（望遠側では、レンズ内の手振れ補正が重要）

から、18-300VCVXD（重量：620g）をお勧めしてみました。


風景もということで、大口径標準ズームの方を24mmまで

カバーする、シグマ24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用]を

推す声もでるかもしれませんが、重量：830gもありますので、

特に初めて使うレンズ交換式カメラですと、描写性うんぬんの

まえに、重いわりには望遠出来ない！など感じられるかも

知れませんので、ちょっとお勧めしにくいです。


ザックリとした話で恐縮ですが、ボディ（α７IVの場合、電池、

SDカード込みで658g）より明らかにレンズ側が重いと、

フロントヘビー状態で長時間使った場合、結構手首にくる

重さを感じるケースが多いためです（個人的な感想です）。


最初に1本使ってみられると、その後自分に必要な焦点距離や明るさが

判りますので、比較的対応力が広く、ボケもまあまあ活かしやすい、

大口径標準ズーム28-75G2を1本購入され、カメラやレンズの操作に

慣れつつそれ以降のレンズをを検討されてもよいのかなと思います。

書込番号：24833567

[macularius]

＞ぱん21さん
私も
タムロンの28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)　に1票

高倍率でも十分な写り、この1本で数撮っていくと、自分にはどんなレンズが必要か見えてくると思います、
2本目のレンズを入手した後でも、便利ズームとして1本持っていて無駄になりません。

書込番号：24833656

[fax8600]

タムロン 28-75mm F2.8 G2 -1	タムロン 28-75mm F2.8 G2 -2	タムロン 28-75mm F2.8 G2 -3	タムロン 28-75mm F2.8 G2 -4

＞ぱん21さん
野外が主ならタムロン 28-200mm F/2.8-5.6 (A071) もアリだと思いますが、室内もそれなりに撮るならF2.8通しのタムロン 28-75mm F/2.8 (A063) の方だと思います。
野外より暗くなる室内で、動き回る子供、犬、猫、動物のショーなどをシャッター速度を上げて撮ることができます。

タムロン 28-75mm F/2.8 G2 (A063) はSONY純正の FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2 1の 1/3程で買えるコスパ最高の大三元レンズです。
このレンズを使用するのを前提にしてカメラを選んだ方がいいと思います。 （α7�C、α7�B、α7C、α6600，α6400など）

ボディは技術の進歩に伴い買い換えていきますが、大三元の標準ズームレンズを買い替えることはほとんでないと思いますから・・・

タムロン 28-75mm F/2.8 G2 (A063)で室内撮影した写真を掲載しておきます。　（シャッター速度に注目してみてください）

書込番号：24835191

スチル機

[ぱん21]

a7iiiを買って差額分レンズ買うか、a7iv買って、レンズはあまりいいの買えないかだったらどっちの方取りますか？
　初めでカメラを買うので参考にさせてください。
　またおすすめのレンズを教えてください。

書込番号：24832976　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

レンズを二の次にする ⇒ 本末転倒の結果になることを、いずれ経験すると思います(^^;

書込番号：24832981　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あと、特に何を撮りたいか？
という被写体のイメージが伴わないと、「お勧め」レスがつきにくいかと思います。

書込番号：24833128　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

A7IIIの機能面等に満足なら
A7III

A7ivの機能面が必要なら
レンズを妥協します

書込番号：24834014　スマートフォンサイトからの書き込み

ストロボが上手く使えません。

[junsta]

SONY a7ivに
NISSIN di700aとNISSIN Air10s
を使用しています。

この間クリップオンで使ってみようとしたのですが、
TTLでは発光するのですがMモードで使おうと思うと、
勝手にTTLに切り替わってしまい使えませんでした。

これはカメラとストロボの互換性の問題なのか、
それとも設定の問題なのかが分かりません。


また、互換性の問題であれば、
SONY a7ivに互換性があり問題なく使えるストロボを、
純正以外で教えていただきたいです。
もし変えるならgodoxが有力です。

よろしくお願いします。

書込番号：24832903　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞junstaさん

私はα７�U、α９、α７ｓ�V

Ｄｉ７００Ａソニー用、ＭＧ８０ソニー用、Ａｉｒ１、Ａｉｒ１０ソニー用

を使っています。

今会社なのでテスト出来ませんが、普通にマニュアルモードで使えています。

α７�Wは所持していないので分かりません。

お答えになって無くて申し訳ございません。

＞ｇｏｄｏｘ

謎さん〜♪出番ですよ〜♪

書込番号：24832965

[6084]

＞junstaさん

すみません、カメラ側の設定も教えて頂けると皆様アドバイスしやすいと思います。

「Ｍ」モード「Ｐ」モードとか。

書込番号：24832973

[アートフォトグラファー5353]

これはカメラとストロボの互換性の問題なのか、
それとも設定の問題なのかが分かりません

→自分で色々、設定を代えて
検証してみるしか無いと思います

ただ
オフカメラで使う場合
フラッシュA TTL
フラッシュB マニュアル発光
Godoxはできるけど
ニッシンは出来ません
ニッシンは両方
TTLとTTL
マニュアル発光とマニュアル発光
と揃えなければなりません

それとニッシンは
オフカメラで使う場合
照射角が35mmに固定されてしまいます
コレは自動補助機能が
悪く言えば、おせっかいな機能ですね
そうした、おせっかいな
機能が自動で働く
プログラムがなされているのかもしれません

ニッシンは電波の距離が飛ばないし
オフカメラでのフラッシュ発光、タイムラグを感じます
Godoxに買い換えるのを
お勧めします

夕日をデッカク撮るには
望遠レンズが必要だ
撮影距離が遠いので
ニッシンじゃ光らない事もあるでしょう
日本は高出力の電波を
免許なしで飛ばすのは
規制されてるからです

書込番号：24832985　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

謎さん召喚＼(^o^)／

書込番号：24833002

[kandagawa]

このストロボの対応カメラは、NISSINから下記のように公表されているが、
スレ主さんのカメラは記載されていない

対応処理が遅れているだけかも知れない
メーカーに確認してはどうかな


■ソニー用
α7 / 7 II / 7 III / 7s / 7s II / 7R / 7R II / 7R III / 7R IV / 7C / 9
α6000 / 6300 / 6500
α58 / 77 II / 99 / 99 II
ZV-1*1
NEX-6
CyberShot RX1 / RX1R II / RX10 / RX10 II / RX10 III / RX10 IV / RX100 II
CyberShot HX60V / HX400V

書込番号：24833199

[6084]

＞junstaさん

godoxの利点の解説は謎さんにお任せするとして・・・

買い替える前、取りあえず今のストロボをクリップオンで使うとして。

＞Mモードで使おうと思うと、勝手にTTLに切り替わってしまい使えませんでした。

カメラ側メニュー「ワイアレスフラッシュ」＝「入」になっていませんか？

私のα７ｓ�Vは「入」の場合ストロボ（Ｄｉ７００Ａ）を「ＴＴＬ」に設定しても勝手に「Ｍ」に切り替わってしまいます。

「ワイアレスフラッシュ」＝「切」に設定すると普通になります。

書込番号：24833299