α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

夜明けのタイムラプス

[Intelist]

今度、サンライズ出雲に乗車する機会があり、夜明けのタイムラプスを撮影してみたいと思っています。
ボディはα7IVで、レンズは1635GMもしくは2470GMの使用を考えており、卓上にミニ三脚で固定しようと思っています。
今までタイムラプスの経験がないため、夜明けなどの露出の変化が著しいシチュエーションでの撮影方法が全くわからず、質問させていただきました。
音声は必要ないので、S&Qもしくはインターバル撮影の利用を考えています。
いろいろ調べていたところ、Nikon機はインターバル撮影時にISOやSSの制限を設定できるようですが、SONY機はできないみたいです。
みなさんならどの様に撮影されますでしょうか？

ちなみに、夜の就寝時から起床するまで撮影し続け、後に必要ない部分をカットしようと考えています。
室内にコンセントがあるため、給電に関しては問題ありません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：24833203

[撮貴族]

＞Intelistさん

インターバル撮影では「AE追従感度」の調整シロがありますので、そこである程度調整できます。ただし、出来栄えについては多少試行錯誤が必要じゃないかとも思います。

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002926797.html
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/movie/thema8.html

書込番号：24833218

[nopmot]

SONY α7M4でのホーリーグレイル撮影をAE追従感度で撮る方法が下記のYouTubeで紹介されています。

https://youtu.be/I2Zoai7zfC4

ニコン機の様にPC処理無しではタイムラプス動画を作ることは出来ません。
取り敢えず自動露出平滑で写真を撮って、
PCでLRTimelapse(フリッカー低減)とLightroom等のソフトを使用する事で作成出来ます。

書込番号：24839072　スマートフォンサイトからの書き込み

[nopmot]

先の投稿の内容は、α7M4でホーリーグレイルを主に固定撮影で撮る方法です。

走る列車からの撮影となると、
夜明け前の暗いうちの撮影時に露出を確保してブレを防止する為には、
「ISO AUTO低速限界」の設定を相当短くし、
「ISO感度範囲限界」の上限ISOをかなり高く設定しないいけないと思います。
そうするとかなりノイジーなものになると予想されるので、
ノイズ低減ソフト「DxO PureRAW 2」等での処理も必要になるかもしれませんね。

私は今まで走る列車の中からのホーリーグレイルタイムラプスの映像を見た記憶がありません。
是非、出来た映像を見てみたいです。

書込番号：24839114

[撮らぬ狸]

＞Intelistさん
発想としては大変面白いと思うのですが
結果を想像するに苦労のわりに期待ができないように思います。

少々長文失礼します。

私も過去にタイムラプスに長らく挑戦してきましたが
なかなかいい絵にはなりませんね。

まずは移動(列車)しながらというよりは欲張らず固定してのタイムラプスで
何度も試行して経験値を積むことが一番の早道でしょう。
そして最初から長時間でトライするよりも15〜30分程度の時間で試行し
データを蓄積しその場その場で臨機応変に対処できるようになるといいと思います。
と言いますのは　当日の天候状態により露出変化量が大きく異なってきます。
肌感覚でこの程度の照度だったらこれくらいの露出、SS、ISOで、
ここからサンセット(サンライズ)の15分後にはどの程度の照度に変化するであろうというところを先読みして各種設定を試みます。
なので　日中の照度変化の少ないときで試行したのち
サンセット(サンライズ)の照度変化の大きい場面でのデータ蓄積が必要です。

更に　時間軸が変わることで天候ももちろん移り変わります。
撮影開始時に晴天であっても次第に雲が広がったり、逆であったりと。
当然当初の目論見の露出では破綻してしまいます。
このことから　タイムラプス特にサンセット(サンライズ)は天候にも大きく左右されることから
カメラ設定以上に天気予報に気を配りました。
事前に天気図とにらめっこし　雲の位置情報や風向風速により雲がどう移動してくるかも
知りえているとカメラ設定に反映できます。
なお　タイムラプスにおいて雲は大きな要素で、雲の動きのある絵の方が圧倒的に質が上がりますね。(ここはある意味賭けです)
更に更にサンセット(サンライズ)の場合　日の出、日没時間と太陽と主たる被写体の位置関係の方角はは大きな要素になります。
季節によって当然時間も方角も変わるわけでこれらも事前に調査しておくといいですね。
私は　「日の出　日の入りマップ」というアプリで365日　
日の出、入りを地図上で角度共に時間がわかるのでこれと天気予報を組み合わせて設定を考えていました。

昨今のカメラはタイムラプスに応じて可変の露出制御ができる機構(AE追従感度)が付いてきましたが
この制御にもコツがあり　あまり制御されすぎると人工的になってしまいます。
基本的には「低」あたりの制御されにくい方が好ましい結果につながると思っています。

次に移動(列車)しながらのタイムラプスを考えます。
少々辛口コメントになります。
タイムラプスの表現は時間軸を短縮して見せることだと思いますが
単にスチル画を集めただけではなく　各スチル画のSSをスローにすることでパラパラ感をなくしスムーズな映像表現とすることだと思っています。

となると必然的にスローシャッターになるわけで移動しながらですとピンボケのスチル画が大量生産されてしまうことになります。
特に列車のような揺れと共に向きも変わるとピントがまず来ないでしょう。
移動体からのタイムラプスで考えられるのは　進行方向または逆方向で方向がぶれない場面であれは遠景はピントがまだ来るかもしれません。
例えばですが直線を進行方向(逆)に正対固定すれば　遠景はある程度ピントを残しつつ周囲は流れる絵で迫力絵になるかもしれません。
ちなみに私も過去にそのような発想で試みたことがあります。
古い映像でまだまだ技術を伴っていなかった頃ですが
高速道　自動車の車内から進行方向をサンライズ時間に合わせてタイムラプスで撮りました。
参考までに「伊勢湾岸道」
https://youtu.be/1hE_71Ro518
途中サービスエリアで日の出の時間調整したり　天候を思案しつつ露出を変化させています。
この映像のように　正面はまだ何とか被写体のシルエットを残しますがそれでもブレブレです。
カメラは10Kほどある三脚に載せたうえで車体に荷造りベルトで強固に固定していました。
カメラ　NIKON D2H インターバル1秒　SS1秒、露出、ISOは固定で設定していました。

そして今回のサンライズ出雲で考えてみたいと思います。
発車時刻はよく存じていませんが　この時期ですと午前4時ころから空は明るくなり始めます。
午前4時にどのあたりを走行しているか、そして太陽の位置関係は。
車両の右側、左側どちらに乗車なのか。
山陽本線は姫路あたりから西に向かうとトンネルが多くなりますし
倉敷から日本海側へは山間部に入りトンネルのあり太陽に向き合うことは難しいでしょう。　
電動スライダー等の特機に載せてのタイムラプスは安定したとてもいい表現になるのですが、カメラそのものが移動しながらとなると壊滅でしたね。
　

このことから私のタイムラプス経験値では　移動しながらの撮影には不向きであること
カメラの良しあしよりも事前の調査や経験値の方が圧倒的に作品の良しあしにつながると思っています。

書込番号：24839331

godoxストロボバウンス使用時のホワイトバランスについて

[うしゆ]

今までα7�Vを使用しており、最近α7�Wを追加購入しました。
ストロボはgodoxのv1を使っています。

α7�Vはホワイトバランスを常にAWB(ホワイト優先)に設定し、ストロボを使わない自然光の時は勿論、ストロボバウンス使用時もAWBのままほぼ適正な色で撮影出来ています。(厳密には撮影直後のプレビューでは場合によっては黄色過ぎたりしますが、再生ボタンを押すと適正な色に補正した写真が表示されます。)

今までの一眼レフを使っていた時は、ストロボを使用しない時はAWB、ストロボを使用する時はケルビンにして数値を調整して撮影をしており、おそらくこのやり方が割と一般的だと思っておりましたが、α7�Vを使い始めた時は上記の通り、常にAWBでストロボON、OFF関わらず適正な色で撮影出来ていたのでなんて便利なんだ！とびっくりしました。

長くなりましたがここからが本題で、
α7�Wで同じようにAWB、ストロボON時だと過去に使っていた一眼レフの用にやたら黄色くなるかやたら青くなってしまいます。
設定を見たり自分なりに色々調べましたが特にストロボ使用時のAWBの色補正に関しては何もわからず…
強いて言えば、SONY純正の新しいGN60のストロボはストロボ使用時のWBを補正してくれる？ような記述があったような気がしますが、バウンス撮影時も補正してくれるのか、またα7�Vではサードパーティのgodoxでも補正してくれていたのにα7�Wでは純正だけなのか。
というのであれば改悪と言わざるを得ません。

私の撮影用途ではストロボONとOFFを頻繁に切り替えながら素早い判断で撮る必要がある為、常にAWBで撮影出来ていたα7�Vはとても重宝していたのですが、
α7�WではいちいちケルビンやストロボWB等に切り替えて(太陽光や蛍光灯、カスタムWBなどなど沢山ある中からダイヤルを回して見つけて…)撮影するのが今となっては本当に手間で困っています。
せっかくメニューUIが良くなったり、色々進化しているので使いたいと思っているのですが、この一点だけで�Vに戻ろうか悩んでます。
本当に困っているのでどなたかわかる方いらっしゃれば解決策を教えて頂きたいと思います…

書込番号：24838578　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー5353]

カメラを構えると
AWBが落ち着くのに
1-2秒とかかかります
瞬間光のフラッシュ光が
AWBできる訳ないと思います
フラッシュ撮影時は
マニュアルWBが良いと思います
大きくWBを外さない限り
少しの色補正なら
後からでも綺麗に仕上がります

それとフラッシュ光じたい
閃光時間が長いほどアンバーより
閃光時間が短いほどブルーより
フラッシュ同調速度を境に
HSS発光になったとたんに
フラッシュ光の色調は変わります

それと
光源の色温度が2つ有った
色温度を揃えれる訳ないじゃないですか
それでプロはカラーフィルターを使って
光源の色温度を揃えて
WBを揃えるんです

書込番号：24838599　スマートフォンサイトからの書き込み

[うしゆ]

揃えられるわけがないって…
なんで私がわざわざウソついて書き込みする必要があるんですか？？笑
α7�Vではそれが出来ているから質問しているのですが…
私が質問したようなα7�Vとgodoxストロボ、α7�Wとgodoxストロボで撮影したことがあってのご回答で無いですよね？
全く参考にならないので自称プロの趣味カメラマンさんはお引き取り願います笑

書込番号：24838608　スマートフォンサイトからの書き込み

[がんばれ！トキナー]

以前出来ていたならファームウェアアップで出来そうだけど。

V1Sの最新ファームはバージョン1.6だけど、更新してみては。

https://www.godox.com/firmware-flash_3/

書込番号：24838630

[うしゆ]

なるほど…！
それは盲点でした！！！
確かにv1は発売当初からそのまま使っており、アップデートしたことありませんでした…
本当にありがとうございます！！試してみます！！！

書込番号：24838636　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞うしゆさん

ちょっと面倒かもしれませんが、グレーカード（あるいは簡便的には白い紙）を使ってWBを測定し、それであらかじめカスタムWBを設定して撮影するのが安心じゃないかと思います。

AWB は確かシャッター半押しのときに設定が決まるんじゃなかったでしょうか（ちょっと曖昧）。だとしますと、アンビエント（定常）光とフラッシュで色温度や color cast が違っている場合によくわからない（というか意図と違う（色で撮れて不思議じゃないと思います（WBフラッシュ、てのもありますが、これはどうなるんでしたっけ；さらに曖昧）。

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002901914.html

あと、アンビエント光とフラッシュ光が違い過ぎるときには、フラッシュ発光部に色フィルターをあてて、フラッシュのほうをアンビエント雰囲気に合わせるというのもありですね。Godox のフラッシュって機種によってはフィルタが付属してくるのもあったはずです。それを使っていれば、フラッシュありなしでWBの変化は気にしなくてよくなります。ただし、撮りてが動き回って光も変わりまくるときには難しいですかね。

書込番号：24838695

[うしゆ]

ご返信ありがとうございます！
最後に書いていただいた様に、光や色が割と目まぐるしく変わり、被写体も静止してない場合が多い状況での撮影が多いのです…ですので全てAWBで済んでいたα7�Vは重宝していました…
グレーカードでの設定も検討はしていましたが、やはり結局ストロボON時にWBを変える手間がどちらにせよあるので断念しました…

書込番号：24838726　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞うしゆさん

いまヘルプガイド見ていて思ったのですが、「シャッターAWBロック」はどうなってますでしょうか。

AWBでフラッシュ撮影したいときには、これは「切」にしてあったほうが良いのかも知れません。

書込番号：24838751　スマートフォンサイトからの書き込み

[うしゆ]

ご返信ありがとうございます！
AWBシャッターロックは半押しで発動する設定にしてますね…
試してみます！ありがとうございます！

書込番号：24838753　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞うしゆさん
撮貴族さんがおっしゃっていますが、
シャッター半押しAWBロックが入の状態だと
環境光に合わせたホワイトバランスに必然的になりますので、
例えば電球色の照明下でストロボAWB設定で撮ると写真は青みがかります。
ストロボ撮影の時は私は切りにしています。

書込番号：24839036

[うしゆ]

＞DAWGBEARさん
ご返信ありがとうございます！！
たった今試したところ解決しました…！
おっしゃる通りWBのシャッターロックを解除したところ、
いわゆる私が最初から言っていたα7�Vと同じ挙動してくれました！
一部を除き皆様本当にありがとうございました！！！笑

書込番号：24839046　スマートフォンサイトからの書き込み

互換レリーズについて

[どさゆさ]

純正のリモートコマンダー（RM-VPR1）が嵩張るのと高いので互換レリーズを買ってみましたが、ボディ側が反応しません。
互換レリーズで動作実績がある方がいれば、教えてもらえないでしょうか。

（動作しなかった互換レリーズ）
・ロワジャパン 互換 シャッター リモコン コード レリーズ SONY対応
・Kenko REMOTE 90L

書込番号：24823683

[hunayan]

旧機種で使えても、新型だと使えないことはあると思います。
他社ストロボのコマンダーなど使えなくなることはありますし。

私は余計な出費はせず純正のリモートコマンダーを買いました、5000円程度ですし。
ストロボの場合、価格差性能がアンバランスで非純正を選択するべき理由もありますが、
ソニー機は本体性能が優れているのでブルートゥースレリーズなど低価格で販売できます、ここでケチる意味がわかりません。

書込番号：24823891

[fax8600]

＞どさゆささん
【補足】
AODELAN Pebble カメラワイヤレスリモートコントロールシャッターレリーズ SONY用は、電波式で80mの範囲まで使えます。

私がコレを選んだのは、愛犬のフリスビーキャッチをワンオペで撮影するためです。
SONY製のブルートゥースリモコンでは電波が届かない距離なのでこの機種にしました。
（30m程離れた斜め前方にカメラを三脚固定して、ディスクをスローイングした後すぐにリモコンでシャッターを切ります。）

書込番号：24824092

[くん×２]

＞どさゆささん
ケンコーリモート90Lでシャッター切れてますよ。

書込番号：24824460

[どさゆさ]

皆さん、ご返信ありがとうございます。
まとめてのレスで失礼します。

じょなさんなんちゃらさん
ROWAの方は電池を入れても変わらないですね。

アートフォトグラファー5353さん
>ソニーが他社製品が使えない
>新プログラムを入れたと察します
そんな気がしますね。

fax8600さん
>AODELAN Pebble カメラワイヤレスリモートコントロールシャッターレリーズ
こんなのもあるんですね。
私は純正のワイヤレスコマンダーは持ってまして、時々反応しないことがあり、有線レリーズを探してました。

バラの蕾さん
確かに、電池不要タイプのROWA製レリーズもありますね。
私が購入したのは、液晶付き（電池あり）のタイプですが、それで動かないので、電池不要タイプも動かない
可能性が高く、あきらめました。

hunayanさん
最初に記載しましたが、純正は嵩張るので嫌なんです。
動画をとるなら良さそうですが動画はやらないので、バルブ撮影できて嵩張らないものが欲しいのです。

くん×２さん
>ケンコーリモート90Lでシャッター切れてますよ。
α7M4 の最新ファームでしょうか。
それであれば貴重な情報となります。

書込番号：24824558

[くん×２]

＞どさゆささん
1.01なので最新ですね

書込番号：24824765　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

ソニー製が縦116.5×横33×厚さ15.1mmでロワジャパンのが幅30.5mm×厚さ22.2mm×長さ約100mmなので大きさ同じに思えますが嫌ならしょうがないですね。さらにロワジャパンはコード付いてますけど。
バルブ撮影もソニー製のほうが高度に制御できますね。
たぶん聞く耳もたないと思うので、色々買い揃えて散財して下さい。

書込番号：24824776　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dolomites]

ロワジャパンTC-2011 ですが、α7IV v1.01 で問題なく作動しました。
因みにα1、rx100m7でも問題なく作動してます。

書込番号：24824778　スマートフォンサイトからの書き込み

[てきしゃん]

＞どさゆささん

スマホにimaging edge アプリを入れれば切れますよ。

書込番号：24824866　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮らぬ狸]

＞どさゆささん
リモコンは持ち合わせていないのですが
PCによるテザー撮影をUSB経由で行うとき
カメラ側の設定を切り替える必要がありました。
カメラ側のUSB接続モードはいかがなっていますでしょうか?
取説より
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002887543.html

USB LUN設定
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002887544.html

書込番号：24824940

[どさゆさ]

くん×２さん
α7M4 Ver:1.01、ケンコーリモート90Lで動作するのですね。
貴重な情報、ありがとうございました。

hunayanさん
すでに、ロワ製のは返品済で、返金処理中です。
ケンコーのも返品・交換することになっています。
すでに、純正ワイヤレスコマンダー（コンパクトです）は持っていますが、大事な時に反応しないことがあり
ストレスに感じていたので、同サイズ程度の有線レリーズを探しています。

Dolomitesさん
ロワジャパンTC-2011 でも、α7IV v1.01で動作実績があるのですね。
貴重な情報、ありがとうございました。

てきしゃんさん
imaging edge アプリなのでワイヤレスですね。

撮らぬ狸さん
・USB接続モード：マストレージでしたが、他の設定（接続時に選択、USBストリーミング、MTP、PCリモート）にしてもダメでした。
・USB LNU設定：マルチでしたが、シングルにしてもダメでした。
・USB給電：入でしたが、切にしてもダメでした。

書込番号：24824985

[ｃｆｆｍ]

＞どさゆささん
他の方のレスにもありますが、
LOWA TC-2011 で動作しましたし、
ETSUMIの「ソニーマルチ端子対応 E-2190」でも動作しました。
ファームは「Ver1.01」です。
情報まで

書込番号：24825321

[どさゆさ]

ｃｆｆｍさん

>LOWA TC-2011 で動作しましたし、
>ETSUMIの「ソニーマルチ端子対応 E-2190」でも動作しました。
>ファームは「Ver1.01」です。

貴重な情報ありがとうございます。
ここまでの実績があるとなると、どうやら、こちらのボディ側に原因があるようです。

なお、ソニーに問い合わせたところ、純正以外は動作保証していない、他社製品は使用しないでください。
とのことでした。
ヘルプガイドには、バルブ撮影の説明に、以下の記載があるので他社製を使用しても問題ないように取れ、腑に落ちないですが
とりあえず、これでクローズにしたいと思います。

「画像がブレやすくなるため、三脚やBluetoothリモコン（別売）またはロック機能を持つリモートコマンダー（別売）のご使用をおすすめします。Bluetoothリモコンを使用する場合は、リモコンのシャッターボタンを押すとバルブ撮影が開始され、もう一度押すとバルブ撮影が終了します。その他のリモートコマンダーを使用する場合は、マルチ/マイクロUSB端子での接続に対応したものをお使いください。」

書込番号：24825587

[ＤＪ１ＲＲ]

＞どさゆささん

自分もα7�WでロワジャパンのTC-2011を使用しています。
単４電池が２本必要ですが作動しなかったことはありません。

書込番号：24825900

[DAWGBEAR]

＞どさゆささん
>確かに、電池不要タイプのROWA製レリーズもありますね。
私が購入したのは、液晶付き（電池あり）のタイプですが、それで動かないので、電池不要タイプも動かない
可能性が高く、あきらめました。

このカメラではなくa1とa9ですが、ちょうど電池不要タイプのROWA製のが手元にあったので、
再度繋げて確認したら、ちゃんと動きましたよ。
安価な製品でしたのでいつ断線やら端子の不良が出るかはわかりませんが、使用頻度はかなり少ないですがもう5年程使ってはいます。

またa1の話で恐縮ですが、同じ新エンジンというところで。
imaging edge mobileとの接続もかなりすんなりと繫がるようになったので、imaging edgeが使える場合は、
わざわざ端子に繋げることが億劫だし、端子部分の劣化や破損も考えて、imaging edgeを使う頻度がa9よりは多いですね。
a9と比べて随分と安定して繫がっています。

書込番号：24826123

[どさゆさ]

ＤＪ１ＲＲさん

>自分もα7�WでロワジャパンのTC-2011を使用しています。
単４電池が２本必要ですが作動しなかったことはありません。

情報提供ありがとうございます。
こちららカメラボディ側に何かしらの要因があると思っています。


DAWGBEARさん

>このカメラではなくa1とa9ですが、ちょうど電池不要タイプのROWA製のが手元にあったので、
再度繋げて確認したら、ちゃんと動きましたよ

情報提供ありがとうございます。
ボディ側に問題がなければどちらでも、どちらでも動くんだと思います。

>imaging edge mobileとの接続もかなりすんなりと繫がるようになったので、imaging edgeが使える場合は、
わざわざ端子に繋げることが億劫だし、端子部分の劣化や破損も考えて、imaging edgeを使う頻度がa9よりは多いですね。

私のボデイでは、互換・純正どちらも有線レリーズが動く気がしないので、手持ちの純正ワイヤレスコマンダーとimaging edge
の併用を考えてみようと思います。

書込番号：24826779

[横道坊主]

スマホアプリは肝心な時に接続が切れたりするし
純正ワイヤレスは花火撮影とかだとタイミングがズレる。
俺は
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08RS2QCCJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
を使ってる。

書込番号：24827020

[どさゆさ]

横道坊主さん

>スマホアプリは肝心な時に接続が切れたりするし
純正ワイヤレスは花火撮影とかだとタイミングがズレる。

それなんですよね。有線レリーズが欲しい理由は。
紹介いただいた商品もα7M4で実績があるんですね。
情報提供ありがとうございます。

書込番号：24827277

[orange]

＞どさゆささん
>>純正ワイヤレスは花火撮影とかだとタイミングがズレる。

タイミングを先読みしてシャッターを押せば良いのです。
私は花火撮影の時に、有線リモコンシャッターを忘れてしまった。
仕方が無いから2秒遅延シャッターにして、写す2秒前にシャッターを押した。
花火は上昇してゆく軌跡が見えるので、2秒ずらしてシャッターを押すことは難しくない。
これで綺麗に撮れました。
頭は使いようですね。

書込番号：24831689

[どさゆさ]

orangeさん

>タイミングを先読みしてシャッターを押せば良いのです。
私は花火撮影の時に、有線リモコンシャッターを忘れてしまった。

コメントありがとうございます。
上記の場合は、そのような使い方もありですね。

書込番号：24835945

[どさゆさ]

皆様

お騒がせしましたが、本件、一応解決しましたので、お知らせいたします。

結論としては、もとラボマン ２さんが最初にコメントいただいた通りでした。
>たまに　差し込み不良で動作しない場合が有るので・・・

α9の場合、レリーズケーブルの接続と、USB給電のUSBケーブルの接続には同じマルチ端子（TypeB）の端子を使用します。

α9でUSB給電の際、マルチ端子にUSBケーブルを接続しますが、その時と同じようにレリーズケーブルのUSB端子を差し
込んでも、差し込み不足となるようです。

微妙な差なのですが、単に強く押すのではダメで、端子に噛むようにジワリと奥に押し込むことで、やっと、反応するようになりました。
（α7M4でも同様でした）

ご迷惑をお掛けしたと共に、アドバイスや心配なさってくださった皆様にお礼申し上げます。

ありがとうございまた。

書込番号：24835970

スチル撮影について

[ぱん21]

スチル撮影を初めてしたいなって思ってるんですけど、
　a7ivかa7iiiどちらがいいですかね。もちろんa7ivの方がいいんですけど、中古見ると15万ほど差があって、スチルだけなら変わらないと思うんですけどどうですか？
　その差額分でレンズ買った方が幸せなのかなって思ったり

書込番号：24832223　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ぱん21さん
細かくは画素数が違うとかエンジンが違うとかあります。
何を撮りたいというところもわからず
なかなか具体的に言葉を返せないですね。
新しい方でなくても自分の撮影対象と写真の利用を考えると変わらないという人もいれば、新しい機能をまたスペックの違いを利用して是非撮ってみたいと思う人もいるので...,,
自分で両者を比べてみておっしゃるように変わらないと思われるのなら、a7�Vとレンズにした方がいいとも思えます。
ある程度、両者の違いについて調べるうちに、ここの違いはどんな結果になるんだろう化とか、出てこられたかと思います。
a7�Vでもよいかなとも思うけれど、しかしa7�Wに引っかかるものは具体的に何ですか？

書込番号：24832273　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

主に風景や人物、ポートレートしたいと思ってます。

書込番号：24832293　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

引っ掛かっているのは画素数、バリアングルなど、

書込番号：24832314　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ぱん21さん
a7�Wの方が画素数は多いです。撮影した後にトリミングをすることが多いなら、画素数が大きい方が有利です。
しかし反して夜景など暗いものを撮るときはよりノイズが増えます。しかし写真の利用がSNSとかであれば、ノイズの差は出てこないと思われます。
また新しいエンジンの方が処理能力が上がっていますし、ホワイトバランスも向上していると思われます。
よりすっきりした絵が出ると感じるかもしれません。RAWで撮影して後処理を行われる場合は、スキルによっては問題になりにくいですが、その場合でも楽にはなるでしょう。
AFの性能特に暗所での合いやすさは、、新しい方が良いと思われます。また食いつきや追従性もアップしてると思います。瞳AFもしかり。これらはポートレートに関係することでもありますが、しかしa7�Vでも、たいていの場面で困らないとは思います。
もしスポーツや早く動くものを撮りたいということでしたら、a7�Wの方をもっと押すのですが。
しかしデジカメは新しいものを買っておいた方が、長く使えはします。

また風景とポートレートということで、風景では絞り込むことが一般的ではあるので、そんなに大口径のお互いレンズの必要性はポートレートよりはないかもしれません。
私だったら標準ズームレンズと
ポートレート用の自分なりのスペシャルレンズの2本ではじめます。
そうなるとa7�Vとレンズもう1本に一票かな。

撮り始めると自分に必要な機能を実感すると思いますので、それから高いのをというのもありかな。

しかし余裕があれば新しいエンジンのa7�Wを！

書込番号：24832355　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

同じということはありませんが、
最終的な撮影結果に大差が出るということはありません。

撮影を行う手順、過程の段階で色々差出てきます。

個人的にはファインダーとモニターの性能差が大きい、
ドット数だけでなくOLEDや照度、光学的にもレンズ等α7�Wのほうが良いものを使っています。

また撮影結果の確認時映し出される画像もα７�Wのほうが良質です。
ポートレートの際に撮影結果を見せる場合影響があると思います。
お互いのモチベーションにも影響するかも。

バリアングルは縦構図の際、構図を制限される可能性もあります。
スマホで見たり、地べたで撮ったりで対応は出来ますが。

データの画素数は単純に得て不得手があります。
どちらが優れているというよりは、両方持っていたほうが良いというだけの話ですね。

最低でも家電量販店等でファインダー等を実際に見比べて、レスポンスや各種スイッチ、シャッターの差なども確認した上で決めたほうが良いでしょう。

書込番号：24832376　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

α7III + FE50mmF1.8	α7IV + FE50mmF1.8	α7IV + LA-EA5 + AF80-200mmF2.8G

両方使っていますが、α7IIIだから足りないとかほとんど感じません。
もし瞳AFを多用するというのなら、左右の瞳が選択できるα7IVのほうがいいかもしれません。ちなみに私は瞳AFを多用はしていません。
バリアングルモニターも人物撮影で有用だったということはほとんど感じていません。動画では便利に使っています。
α7IVを買った理由はLA-EA5で旧ミノルタレンズが像面位相差AFで使えるようになるという部分が大きいですね。

書込番号：24832387

[アートフォトグラファー5353]

画質に影響与えるのは
ボディ＜レンズ＜＜＜＜＜光
ですから
ボディは何を買っても
見分けがつかない

カメラを選ぶより
何をどう言うふうに撮るか？
のほうが大事

書込番号：24832401　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ぱん21さん
バリアングルは
自撮り、
縦で低いアングルから狙うときに有効だとは知っていらっしゃるかもしれません。
ポトレでもしかしたら使うときがあるかもしれませんが、普段はファインダー撮影の場合だったら、しゃがんだ時の目の高さより、低い位置で使うことになるかと思いますので、地面に座っている人を撮るときには有効でしょうかね。また立っている人を撮るときには見上げますので、足長効果が生まれます。面白い雰囲気はありますが、その効果をよく使うかどうかですね。バスケのドリブルとかある種のスポーツとかにはダイナミックなところも加わっていいかなーとも思いますが、ポトレではそんなに多用はしないでしょう。また背面モニターで撮影派の人は縦位置では何かと使いやすいと思います。私は別にチルトでもいいかな派です。

書込番号：24832523　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞ぱん21さん

ソニーがお好きなんですね。iii と ivの値差が気になるようならボデイはiii にして、よいレンズをそろえたほうが良いと思います。ひとくちに風景、人物、ポートレイトが撮りたいと言っても人によって撮り方は様々で必要なレンズも様々なんですが、一般的なお話をすると、最初のフルサイズ一眼カメラでしたら、ソニーの場合、比較的評判が良くて値段もそこまで高くないレンズは次のような感じです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173506_K0000586362_K0000942231_K0000694063_K0001388145_K0001050568_K0001008674&pd_ctg=1050

最初にどのレンズからスタートするかですが、とりあえずいろんなものを撮ってみたい場合、24-105mm f4のレンズからスタート。あるいは少しポートレート重視の場合は28-75mm f2.8。
その後、もう少し広い範囲の風景を撮影したくなってきたら16-35mm f4 。 そしていろんな画角で撮影する中でここの焦点距離近辺でもう少しボケを生かした撮影がしたいといったような欲が出てきたら、それぞれの画角に合わせたf値の小さい単焦点レンズをそろえていくというイメージです。

一方で35mm f1.8あたりの単焦点レンズからスタートする方法もあります。35mmの画角は家族や友人での記念撮影をするには良い画角で、街角のスナップをするのにもそこそこ使え、またf値が小さいので屋内の撮影にも強く重宝するレンズです。ここから少しずつ単焦点レンズを増やしていくのもレンズ交換式カメラの醍醐味と思います。ぜひいろんなレンズを使ってみて、レンズ交換式一眼カメラの楽しさを味わってみてください。

書込番号：24832535

[ぱん21]

a7iiiいいなって思ってきました。あとお聞きしたいのですが、riiiとa7iiiを比較した場合はどうでしょうか。
　どちらの方が使いやすいとかはありますか

書込番号：24832544　スマートフォンサイトからの書き込み

[DEANVIL]

＞ぱん21さん
同時に使っていれば操作性とメニューとか細かい部分までα7IVの方がまぁいいよね、ってなりますが
α7IIIを最初に買うのであれば特に気にしなくてよい部分かと。

懸念されている画素数に関しては、撮影した写真をどう使うかですけど一般的には７IIIでも問題ないです。
バリアングルに関しては店頭で触ったぐらいでは判断できませんので、ぱん21さんが実際に使う状況次第としか。
私は縦位置で低めで撮るときにあれば使う場面もあるかなぐらいの頻度です。

なので15万の差額でレンズ購入をお勧めします。
仮に１本目に買うレンズが定番24-70/2.8or24-105/4だとしたら
差額15万で35or50or85のF1.8単焦点あたりですかね
風景寄りなら16-35でもいいですが16ミリしか使わないつまらない記念写真を量産しがちなので初心者にはあまりオススメしません

でも実際使っていろいろ撮影していかないと自分にとって必要なものがわからないと思うので
これ買って失敗したと思ってもそれ売って買い換えればいいやぐらいの気持ちで励まれたらよいのかと思います。

書込番号：24832545

[みきちゃんくん]

�Vとか�Wの事は解りませんが、初代と�Uは変わりません。OLDレンズ専用でRAW撮りが主なのでそうなのかもしれませんが、�Vと�Wの写真を並べてズバリ分かる人ってそうそういるのかな。JPEGならセンサーや.エンジンのアルゴリズムの違いで差が出るのかもしれなせんがそこは分かりません。でも最近のカメラでダメなカメラってありますか？�V型買ってレンズ買う方が楽しめると思います。

書込番号：24832652

[かいわれダイコン]

holorinさんの作例では同じ５０ｍｍレンズで撮っているにも関わらず女の子の抜け感や艶感が違うことに驚いています。
α7IVの表現力に感心しました。

書込番号：24834581

[ありがとう、世界]

＞ぱん21さん

レンタルして数回使ってみては？

現時点では「カメラとレンズが欲しい、あえて挙げれば候補機」ぐらいの感じかと思いますので。

書込番号：24835284　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズ

[ぱん21]

初めてカメラを買うのにあたり、初めてスチル撮影する人におすすめのレンズはありますか？予算は15万以下で、風景や動物など幅広く撮りたいです。かつボケ感も欲しいです。

書込番号：24832977　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ぱん21さん

ズームレンズだとこの辺りがあれば問題ないと思います。
スマホの広角カメラのような広い画角が欲しいなら、別途広角レンズ(16-35mmや14-24mm等)が必要です。
・シグマ24-70mm F2.8 DG DN
https://kakaku.com/item/K0001214290/

・シグマ28-70mm F2.8 DG DN
https://kakaku.com/item/K0001334313/

・タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
https://kakaku.com/item/K0001388145/

単焦点は色々ありますが、まずは35mmから50mm辺りの"標準レンズ"が一本あると良いと思います。
ちなみに、ボケは「F値が小さい」「レンズが望遠である」「被写体と背景が離れている」ほど大きくなります。

書込番号：24833005

[アートフォトグラファー5353]

もし？
全ての撮影をレンズ1本だけで撮影となると
自分は24-70mmF2.8を選びます

28mmスタートなら
広角ズームも追行したくなるけど
24mmスタートなら
広角はひとまずコレで良し
と言う気になれます

望遠も105mmまで欲しい気もすけども
24-105mmになると
ズーム全域F4になってしまいます
70mmF2.8と
70mmF4では
写メでも判るボケ感の違いを感じてます
105mmまで伸びてても
200mm 300mmも欲しいから
70mm以上は標準ズームを欲張らず
望遠ズームに任せる事にしました

ソニー純正24-70mmF2.8
は高価なので
自分は安い26000円ほどで買った
シグマの24-70mmF2.8EXDGを使ってます
前に使ってたタムロンの標準ズームは光芒が散らなかったけど
シグマは光芒も散るし
70mm側の解像度が向上し
気に入ってます

あらゆるものの基準
標準になるレンズだから
標準ズームなんですよ

書込番号：24833013　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

めちゃ綺麗ですね！カメラとレンズ何使ってる撮られたんですか？

書込番号：24833046　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ぱん21さん

予算から
FE 24-105mm F4 Gあたりはどうですか?

最初の1本なら純正をお勧めします。
万が一不具合があって、ボディかレンズかの判断が出来ない場合、
メーカーごとに見てもらったりと少し面倒になることも。
そんな時、純正レンズだと両方を一度に見てもらえるからです。　
ですから、純正レンズは1本あった方が良いと思います。

動物ですが、何をどう撮るかですね。
状況によっては、
望遠でしかも超望遠が必要になることも。
そうなると予算がどうですかね？
なのでそれは除いています。



余談になりますが、
ボケは設定で作るものです。
背景を遠ざけて、被写体を近くに。
絞りは開放もしくは近い値。
更に求めるなら望遠側で撮る…

もっとボケを望むなら
焦点距離を加味しながら明るい単焦点とか、
24-70F2.8クラスのレンズが必要になるかと思います。

ご参考までに、、

書込番号：24833064　スマートフォンサイトからの書き込み

[CNSF39]

＞ぱん21さん

初めまして。
初めてのレンズとなりますと昔は50mmが基本でしたが、
今の時代ではズームに勝る利便性の高いレンズはないでしょうね。
ただ写真として可能性を楽しみたいなら、
15万以下という点に注目し、
単焦点レンズ２本というのはどうでしょうか？

・SONY (ソニー) FE 35mm F1.8 .................................... 約６万８千円
・SIGMA (シグマ) Art 70mm F2.8 DG MACRO ....... 約５万３千円

この２本で結構楽しめますよ。
お好みに添いませんでしたら、申し訳ありません。

書込番号：24833118

[撮貴族]

> 初めてカメラを買うのにあたり、初めてスチル撮影する人におすすめのレンズはありますか？
> 予算は15万以下で、風景や動物など幅広く撮りたいです。かつボケ感も欲しいです。

ご要望の全部を幅広く満たすレンズを総額15万円以下で、というのはちょっと無理感があり、ゴールに多少選択基準を追加するか、あるいは予算に上乗せをする必要がありそうに思います。

1. 単純にレンズ交換式カメラが初めてで、それに慣れていくことも含め、かつあるていど長期も使い続けられるように、という条件でしたら、SEL24105G が良いです。より低価格な SEL2470Z もありますが、長く使っていくということでしたら、写りについてここでは深追いしない理由で SEL24105G のほうが良いです。ただし、予算15万円を少し超えます。

2. ボケ感も欲しいという場合には、SEL24105G のような開放F値が 4 のものでは十分恩恵を感ずることは難しく、標準焦点距離域のズームでしたらF2.8通し、あるいは望遠、若しくは開放F値が 1.ナントカ台の単焦点レンズになっていきます。https://www.sony.jp/ichigan/lineup/e-lens.html というページがありますから、そこで「35mmフルサイズ」「単焦点」「価格帯5〜10万円」などを選びますと、いくつか候補がで出来ますから、SEL28F20 + SEL55F18Z とか SEL35F18F + SEL85F18 あたりの組み合わせを考えることになります。ただし、こちらもレンズ二本の購入ですと予算15万円を少し超えます。

予算的に厳しい場合には、中古レンズにしてコストを落とすのは一法です。そのときは、大きな量販店や三宝カメラ、フジヤカメラみたいな名の通った信頼できるお店で対面でお係の人の意見も聞きながら、 AB+ 程度以上のものを選び、1年保証もつけてもらうほうが良いです。中古品で安物買いの何とやらになるのを避けるためには、購入したらすぐ色々と使い倒してみて、変だな思うことがあったらすぐに購入店に言って必要なら修理もしてもらうようにするのが大切です。

書込番号：24833176

[hattin89]

＞ぱん21さん

スマホからどうしたいかを考えてみてはどうでしょう。
スマホの1つ目レンズの場合一般的にフルサイズ換算28mm位。
2つ目以上の望遠や広角も調べればフルサイズ換算で何
mm位かも分かります。

あとは使い慣れた画角を取るかボケ量を重視するか。
画角なら先ずはキット的なズームでも良いと思うし、
ボケなら明るめの単焦点がスマホ(レンズ&センサー
サイズ)との明確に違いが感じられるかと思います。
比較される対象がスマホしか無いのであれば、画角は
それを頼りに焦点距離を想像してF1.8以下の物を目安
に探されると良いかなと思いますが、自分がどの画角
が必要かわかってないと、買ってみたけど合わない
(望遠過ぎた、広角過ぎた)と言う事も多々有ります。

今のスマホでの撮影スタイルが、よくレンズを切り替え
たり、寄ったり引いたりが多いので有れば、画角を知る
事も兼ねて取り敢えず標準ズーム(28-60)を買って、気に
入った焦点を知った上で、やはりボケも欲しいなと感じ
たらF値の小さい単焦点レンズを追加するのが、明るい
レンズとの住み分けも出来て良いかなと思います。

レンズ予算15万と考えた時に
>風景や動物など幅広く撮りたいです。
純正24-240(15万で1本)か、タムロンの28-200(8万前後)
+同17-28 。

>かつボケ感も欲しいです。
上記だと暗めの高倍率ズームになるので、ボケは望遠域での
効果がメインになります。

F値が2.8と標準域迄で良ければタムの17-28、28-75(シグマ
も28-70)の2.8レンズ2本が20万以下で収まるかな。
AFの速さを求めなければタム28-75(1型)の中古が結構出てる
ので予算を抑えられます。

あとは単焦点1本からーーのセオリーっぽい感じなら、足で
引いてちょっと広角っぽく、同じく寄って望遠ぽくで35mm
でしょうかね。

書込番号：24833255

[SMBT]

1本だけならタムロンの28-200mm、ソニーの24-105mm、24-240mmですかね。
2本選んでいいならタムロンの20mmとシグマの100-400mm。

風景と動物を1本で両立するのは難しいかと思います。

書込番号：24833297　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -1	タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -2	タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -3	タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) -4

＞ぱん21さん
＞風景や動物など幅広く撮りたいです。かつボケ感も欲しいです。
もう少し具体的でないと希望するレンズには行き当らないと思いますけど？
動物園の動物を撮るのと愛犬、愛猫を撮るのでは使用するレンズが違ってきます。

差し当たりは、何でも撮れて末永く使える 「標準ズームレンズ」 を購入するのが無難だと思います。
オススメは、F2.8通しの大三元レンズ タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2　（A063）です。

［参考YouTube動画］
【TAMRON 28-75mm F2.8 G2】α7IVの標準ズームは何を選ぶ？僕がタムロンに決めた理由。【Model A063】
https://www.youtube.com/watch?v=FVmXS_-ikqs

ボケ感については掲載した写真を参考にしてみてください。

書込番号：24833499

[holorin]

１５万円で買えるF2.8標準ズームはこれだけしかありません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001388145_K0001214290_K0001334313_K0001430110&pd_ctg=1050

このあたりでどれかと言えば
タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)
シグマ28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用]
あたりでしょうか。

いろいろあきらめれば
タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
https://kakaku.com/item/K0001264399/
もいいと思います。
あと大口径レンズとして、以下のような単焦点を追加することもできます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173506_K0000942231_K0000869547&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：24833549

[neo-zero]

＞ぱん21さん
初めまして　こんばんわ
中古品に抵抗が無ければ
予算に少し足すくらいで
広角から望遠までのレンズを購入出来ると思います。
抵抗がありましたら
タムロンの28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
https://kakaku.com/item/K0001264399/はどうでしょうか？
自分自身も使用していますが
この1本である程度の物が撮影出来ます。

書込番号：24833558

[とびしゃこ]

＞ぱん21さん

＞予算は15万以下で、風景や動物など幅広く撮りたいです。
＞かつボケ感も欲しいです。

もうすでにだいぶハードルが上がっている気がしますが‥。

かつ、15万以下となると、レンズは1〜2本になると思います。


・ボケ感が欲しい（大口径ズームやF値の小さい、望遠系単焦点レンズが得意）

TAMRON　28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)　重量：540g

（いきなり短焦点は使いにくいと思うので・・。AFもα７IV装着で高速でした）。


・幅広く撮りたい（高倍率ズームが得意）、

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)　重量：575g


だと、2本でも予算内に収まりそうです。


ただ、28-200高倍率ズームはだいぶ焦点距離がかぶりますし、

動物や鳥などの望遠撮影では、200mmだと間違いなく、

焦点距離が不足する（全然アップにならない）！、と

感じられると思います。


カメラはα7IVを購入予定で間違いないでしょうか？

とすれば、高倍率ズームの方はAPS-Cの範囲（1466万画素）しか

使わずにちょっともったいなく感じるかもですが、

旅先などの便利ズーム（高倍率ズーム）候補として、

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [ソニーE用]
https://kakaku.com/item/K0001378050/

にするのもよいかもしれません。


望遠側が450ｍｍ相当の画角になりますので、

大抵のものはそこそこ望遠でアップにできると思います。

広角側はフルサイズ27mm相当で28-75G2と同じですが、

望遠も撮れるし、レンズ交換せずに広角まで行けます。

つまり、APS-C限定になりますが、18-300mmを広角側も

撮れる便利な望遠ズーム、としてつかうという考え方です。


ただし、F値が暗いため主に100mm以降の望遠側で

ボケを楽しむ感じでしょうか。


あくまでフルサイズで、ということであれば、

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)重量：545gという

選択肢も有りますが、RXD（ステッピングモーター）仕様であまり

AFが早くないこと、300mm側のF値も同じであること、手振れ補正が

ついていないこと（望遠側では、レンズ内の手振れ補正が重要）

から、18-300VCVXD（重量：620g）をお勧めしてみました。


風景もということで、大口径標準ズームの方を24mmまで

カバーする、シグマ24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用]を

推す声もでるかもしれませんが、重量：830gもありますので、

特に初めて使うレンズ交換式カメラですと、描写性うんぬんの

まえに、重いわりには望遠出来ない！など感じられるかも

知れませんので、ちょっとお勧めしにくいです。


ザックリとした話で恐縮ですが、ボディ（α７IVの場合、電池、

SDカード込みで658g）より明らかにレンズ側が重いと、

フロントヘビー状態で長時間使った場合、結構手首にくる

重さを感じるケースが多いためです（個人的な感想です）。


最初に1本使ってみられると、その後自分に必要な焦点距離や明るさが

判りますので、比較的対応力が広く、ボケもまあまあ活かしやすい、

大口径標準ズーム28-75G2を1本購入され、カメラやレンズの操作に

慣れつつそれ以降のレンズをを検討されてもよいのかなと思います。

書込番号：24833567

[macularius]

＞ぱん21さん
私も
タムロンの28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)　に1票

高倍率でも十分な写り、この1本で数撮っていくと、自分にはどんなレンズが必要か見えてくると思います、
2本目のレンズを入手した後でも、便利ズームとして1本持っていて無駄になりません。

書込番号：24833656

[fax8600]

タムロン 28-75mm F2.8 G2 -1	タムロン 28-75mm F2.8 G2 -2	タムロン 28-75mm F2.8 G2 -3	タムロン 28-75mm F2.8 G2 -4

＞ぱん21さん
野外が主ならタムロン 28-200mm F/2.8-5.6 (A071) もアリだと思いますが、室内もそれなりに撮るならF2.8通しのタムロン 28-75mm F/2.8 (A063) の方だと思います。
野外より暗くなる室内で、動き回る子供、犬、猫、動物のショーなどをシャッター速度を上げて撮ることができます。

タムロン 28-75mm F/2.8 G2 (A063) はSONY純正の FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2 1の 1/3程で買えるコスパ最高の大三元レンズです。
このレンズを使用するのを前提にしてカメラを選んだ方がいいと思います。 （α7�C、α7�B、α7C、α6600，α6400など）

ボディは技術の進歩に伴い買い換えていきますが、大三元の標準ズームレンズを買い替えることはほとんでないと思いますから・・・

タムロン 28-75mm F/2.8 G2 (A063)で室内撮影した写真を掲載しておきます。　（シャッター速度に注目してみてください）

書込番号：24835191

SDカードの速度について

[ARTISTE]

V60のSDカードを探しておりまして、この掲示板でも話題となっていた旭東エレクトロニクスの以下のSDカードを購入いたしました。

[SUNEAST SDXCカード 128GB UHS-II V60]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B45X1ZQT/?coliid=I16WSE2KAKTKVH&colid=3FKSWF0IJT35R&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

本SDカードのスペックは以下のとおりです。
　最大読込速度280MB/秒
　最大書込速度150MB/秒（V60＝最低書込速度60MB/秒）

この値を念頭にスピードテストを行ったのですが、添付画像のとおり思ったほど良い結果が出ませんでした。
数回試しても同じで原因が思いつかず、もし原因の分かる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できますでしょうか。

測定は以下の条件で行っております。

・SDカードリーダーがないため、α7IVをリーダー代わりとしている
（取扱説明書によると、USB Type-C端子はUSB通信 SuperSpeed USB 10Gbps（USB 3.2）とのこと）

・USBケーブルはα7IVに付属のものを使用

・PCのUSB規格はUSB 3.1 Gen 2


よろしくお願いいたしますm(_ _)m

書込番号：24833702

[calamari]

＞ARTISTEさん
こんばんは。

この計測環境下では、そのソフトウェアは計測時にPCのHDDかSDDに書き込んだ時に速度を計算しているのでしょうか？それともPCのメモリー上に読み込んだ時に速度を弾き出しているのでしょうか？

SDカードは「使用するカメラ内で」フォーマット行ったでしょうか？そのカメラ以外の機器、例えばPCなどでフォーマットするとそのカメラではそのカードの性能を発揮できない可能性があります。

カメラ内のSDカード読み書き装置が正常であると仮定すれば、あとは、

- USBケーブルはカメラ付属のものでも万が一不良ということもあり得ますので、USBケーブル自体が遅延を起こしていないことをテストして確認
- その後、別のSDカードを使って同じ環境、条件で計測してみて、そのSDカードの理論速度値からかけ離れているかどうかテストしてみる

といったことはいかがでしょうか？

書込番号：24833745

[ありがとう、世界]

(まともな)SDカードリーダーを買うべきかと。

カメラ経由で速度が出にくいかもしれません。

書込番号：24833752　スマートフォンサイトからの書き込み

[インド〜ズ]

まずまともな速度テストをしたいのならまともなカードリーダーを買うべきでは。

USB3.0(現：USB3.2 Gen1 5Gbps)対応のカードリーダーを買っても
相性やモノが悪いと速度が出ない場合もあります。
汎用メーカーでしたら、BUFFALO辺りを選んでおけばまずハズレはないと思いますが…。
個人的には、カードメーカーの純正品を使うのが
独自のチューンナップされているためか最も速度が出やすいと感じています。

今回はまず試してみる手順として、
書き込み30MB/sでは最高画質でまともな動画撮影は出来ませんから、
試してみればカメラ→カードはもっと出ているということになります。

まともに動画撮影が出来ないなら、カードが不良品です。

旭東エレクトロニクスは聞いたことがなかったので調べたらまだ歴史の浅いメーカーですね。
品質に関しては良くわかりませんが…。

書込番号：24833753

[SMBT]

カードリーダーを買いましょう。
そんな測定方法で正しい数値が出るとは到底思えません。
type c接続でも企画が色々ありますので要確認です。

書込番号：24833762　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARTISTE]

皆様ご回答ありがとうございます。

＞calamariさん
計測環境下の話は、当方の知識では質問が分かりませんでした；；申し訳ありません。
フォーマットはカメラ内で行いました。
ケーブルは他の物も使用してみましたが、差はありませんでした。
別のclass10のSDカードでは、書込速度10MB/Sは出ました。
昔買った安いカードで最大読込、最大書込速度は不明のため、正確に計測できているのかは、判断ができませんでした。。

＞インド〜ズさん
V60以上でしか設定できない動画も、設定・撮影はできました。
（長時間耐えられるかは試していません）

＞ありがとう、世界さん
＞インド〜ズさん
＞SMBTさん
ご回答を拝見して改めて調べていたところ、以下のHPを見つけました。
https://www.call-t.co.jp/tenchoblog/entry/032661.html

速度テストが目的ではないのですが、SDカードの能力を発揮して使うには、SDカードリーダーが必要そうですね。

書込番号：24833776

[アートフォトグラファー5353]

この値を念頭にスピードテストを行ったのですが、添付画像のとおり思ったほど良い結果が出ませんでした。
数回試しても同じで原因が思いつかず、もし原因の分かる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借できますでしょうか。

→究極の連写をやらないと
SDカードの性能は出ないと考えます

車の性能だって
プロドライバーが
究極の限界走行の値と思われます

書込番号：24833781　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありりん00615]

まずはUHS-IIに対応したSDカードリーダーで確認すべきでしょう。

同メーカーの別製品を同じ目的で購入した人は問題はなかったようです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2G907JFNBZ4JU?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp%E3%83%AB/dp/B0991P92VR
ただし、V90対応で価格は倍以上になります。

書込番号：24833783

[ARTISTE]

＞calamariさん
ケーブルについて、また別の古いケーブルも試したところ、さらに遅くなりました。
ケーブルも影響しているようですね。

＞アートフォトグラファー5353さん
カードの性能は４K動画記録時の安定性やPC転送速度（最大読込速度）にも影響するので、連写に限らずとも、高性能のカードが性能を発揮する場面はあると思います。
どこのレベルで良しとするかは個人で異なるので、難しいですね。

原因も分かりましたので、解決済みとさせていただきます。
改めて、皆様ありがとうございました。

書込番号：24833784

[アプロ＿ワン]

面白そうだったので私も試してみました。
1枚目はKingston 64GB 2枚目はSunDisk Extreme PRO 32GB
どちらも300mb/sでKingston付属のカードリーダーを使ってます。

書込番号：24834738