α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

フィルター

[そうパンマン]

こんばんは。

α7�Cを買うことに決めて本日、私の手元へきました！
そこで遊び心もほしくなったため質問させていただきます。

ボディー　α7�C
レンズ　G master24-70 f2.8 GM�U

【質問】
ボディ内に最初からフィルム調やレトロ風に出来たりする設定はないとおもうのですが、アプリ等を使って編集じゃなく撮って出しでそれ風な仕上がりにする方法ってありますか？？？
私の編集技術がないためsnsに載せる時に全く統一感がないんです…

写真のやつは
FUJIFILM xs10のフィルムシミュレーションを使って撮影した撮って出しの作例です。

このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

書込番号：25298198　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

カメラ本体にはフィルムシミュレーションのような機能はありません。

Raw現像ソフトでそのような機能が使えるものがあります。
ひと手間かかりますが、効果を選ぶだけなので統一感は出せます。
私はDxO photolabを使っています。
有料ソフトですが、無料のお試し期間があります。

書込番号：25298211

[SMBT]

それぞれのメーカーにメーカーごとの色ってありますからね。
私はソニーのクリエイティブルックならSH、VV2、INが好きですね。

フジフイルムがお好きなのでしたら、一番近いクリエイティブルックを選んで細かく設定するか編集でしょうね。

書込番号：25298212　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞そうパンマンさん

こんにちは。

＞このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

・活用ガイド > デジタル一眼カメラ α（アルファ）で写真撮影を楽しむ > 撮影の基礎知識 > クリエイティブルック
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word14.html#

「クリエイティブルック」で、
彩度を抑えた表現で、コントラスト強めなら、「FL」
彩度もコントラストも弱めなら「IN]、

などをひとまず試されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：25298284

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん こんにちは

下に貼りましたが　ケンコーには　ホワイトミストやブラックミストのフィルターが有るようですが　実際に使ったことが無いので　どこまでの効果が出るかは分からないです。

https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/white-mist-no1/

書込番号：25298304

[DAWGBEAR]

＞そうパンマンさん
こんにちは
フィルターという題をつけられていて、
フィルム調やレトロ調と書かれているので、例えばkenkoのブラックミストフィルターとか付けて撮るのもありかもしれません。
ちょっとだけ高めのフィルターではありますが、KENKOの他にも探せばいろいろ出てくると思います。
撮った後にアプリ等でいじるのも良いですが、フィルター使うのも手です。
なかなかアプリ等では出来ないとか、難しい処理もあります。

今ちょうど
holorinさんという方が、
このフィルターの番数や種類による写りの違いを作例付きであげられています。
参考にされてはいかがでしょう。

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25298106/

書込番号：25298315　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>ボディ内に最初からフィルム調やレトロ風に出来たりする設定はないとおもうのですが、アプリ等を使って編集じゃなく撮って出しでそれ風な仕上がりにする方法ってありますか？？？

明らかにフィルム調になるのはFLで、シャドウにけっこう緑が乗ります。ただかなりコントラストが強いルックなので、そのまま使うと被写体を選びますね。彩度を少し上げてコントラストを弱めるなどすれば汎用性は増すでしょう。
SHはハイキーになるルックで「シャドウ」をマイナスの彩度はプラス、露出ややマイナスに振るとか調整は必要ですが、薄暗い場所でもパッと明るく見せる事が出来ます。
あとはピクチャープロファイルのPP11(S-Cinetone)も、彩度を高めにしたらフィルムネガ風の絵になると思います。ルック「スタンダード」でも、フェードをプラス1か2にして後からRAWソフトかアプリでシャドウにだけ緑系の色を乗せたら即席フィルム風は作れます。フェードの調整は効果が強いです。ダイナミックオプチマイザーはほぼオート、夜景等ではレベル2か3迄上げたりします。

個人的にはほぼLightroomで仕上げてますが、統一感を出すのはなかなか難しいですよね。クリエイティブルック搭載機を買ったのが最近なのでJPEG段階の調整についてはまだテストが足りません。JPEG画像に軽く手を加えるのも統一感を出すには有効です。(ちなみにLightroomでのクリエイティブルックは再現性が低く使えない)

書込番号：25298434　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

これノスタルジックネガですよね。

今後のことを考えたら、フジにカメラ買い替えを考えた方がいいかも。一枚ごとに現像なんてやってられないでしょう。

ブラックミストフィルタは滲んでしまいますが、それで良ければ、フィルターの使用で少々近づけるかも。

書込番号：25298515　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

これが元ネタ画像です。	数年前にアレンジした奴です。	先ほどアレンジした奴その１です。	先ほどアレンジその２です。

＞そうパンマンさん

＞私の編集技術がないためsnsに載せる時に全く統一感がないんです…

カメラ側で賄って貰えれば楽になる、お気持ちは大変良く判ります。難しい事は機械任せでチャチャっとしてしまい、後は好きな箇所を切り抜くなりしてＳＮＳでアップロード。


ただ、考え方を変えてみると、スッピンで撮っておいて、ＰＣなりスマホで自由アレンジする方法は、元ネタ画像をノスタルジック風に変えてサイトＡに、パンク風にしてサイトＢに、油絵絵画風にしてサイトＣに、と言う具合に楽しむ事が出来てしまうのです。

撮った際にそのデータ＝元ネタデータが残っていれば問題ないのですが、それを何等かのフィルタ操作で加工して改変してしまい元ネタ情報が消えてしまうと＝スッピンで無くなってしまうと、別のアレンジが非常に難しくなってしまいます。例えばその瞬間はノスタルジックにチェンジ、だったのが後で見直したら現代風パステルカラー調にしとくべきだった、みたいな。

そのワザさえ覚えてしまえば、別に最新のカメラでなくても過去作品を自由にアレンジ／或いは過去作から最新作までテーマ性を統一、みたいな事ができます。手持ちのワザを増やす程度に考えれば、と軽く考えておけば損はないと思います。
…お勉強の時間さえ確保できればと言う条件はありますが…

面倒なのがカメラからデータをスマホなりＰＣに移して、それをアプリでアレンジしてアップロード、と言う何段階の手間な訳ですね。それが御呪いのようにスラスラと出来れば苦労は無い、と。

他社機の画像データながら、この文を書いてる最中にフォトショで手持ちのボタニカルな画をチャチャっと何本かアレンジした駄作を貼っておきます。改変時間は１枚あたり数十秒。

書込番号：25298600

[ローストロロ]

横から失礼します。

＞sonyもnikonもさん
クラシックネガですよね？
そもそもX-S10にノスタルジックネガはありませんし、これは暖色でコントラストが弱く優しい感じになります。

書込番号：25298702

[カリンSP]

クラシックネガは、ソニーのFLと処理は近いですよ。富士機を買っていないので作例とか解説を見て判断しても暗部に緑が乗るという部分と、空の色と赤の発色を相当転ばせている点が同じです。
ただしFLは緑の乗り方が富士よりは薄めなのかなという印象。あとハイライトがかなり強めになるので、コントラストとハイライトを両方マイナスにしてさらに露出も０．５段か１段下げると使いやすい。フェードはプラス１でも効果が強いから、代わりにシャドウをプラス４から７位に上げるのも良し。WBも少し弄ればクラシックネガ風は作れると思います。

書込番号：25298937

[with Photo]

＞そうパンマンさん

ボディ側で調整するならクリエイティブルックで試して必要ならフィルター使うとかレタッチ追加するとかですかね。

ブラックミストやホワイトミストでも良いかも知れませんが、同じケンコートキナーからノスタルトーンと言うフィルターが出てます。

オレンジとブルーがあります。
暖色系ならオレンジが良いと思います。

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/nostaltone_orange.html

まずはフィルター追加の前にクリエイティブルックで試行錯誤してはと思います。

書込番号：25298948　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

α7�Wの場合、クリエイティブルックのFLかINが近く、フジフイルム風というか、
ＳＮＳ向きの色調になると思います。
フェードを調整するとよりコントラストが（SNS向きの）フィルム調になると思います。

しかしながら、フィルムシミュレーションで人気のクラシックネガやクラシッククロームは
FLやIN以上に緑を可変させる、クラシッククロームはシアンよりの緑になりますし、
このあたり撮って出しで再現するのは困難と思われます。
RGBのバランスもベイヤーとX-transは違うので、色調の差は私の経験上けっこうあるように思います。

クリエイティブルックは調整幅が大きいので、WBも調整しつつ自分に合った物を見つけだすのが良いと思います。

書込番号：25299001

[fax8600]

オリジナル	HDR リアル	偏光絵ハガキ	オールドスクール

α7�Wのクリエイティブルックと 盛るもっとさん が紹介している DxO Photolab 6 のプリセットを使えば簡単に統一感のある画像になると思います。　

【DxO Photolab 6】
https://www.dxo.com/ja/dxo-photolab/

クリエイティブルックのスタンダードで撮影した作例を紹介しておきます。

１枚目：オリジナル （トリミングのみ）
２枚目：HDR リアル
３枚目：偏光絵ハガキ
４枚目：オールドスクール

書込番号：25299065

[fancykoala]

FL	IN	FL	IN

写真編集ソフトを使えばいろいろとはできるとは思いますが
カメラの設定のクリエイティブスタイルをいじるだけでもいろいろできますよ
上でもおっしゃられてる方がいますがクリエイティブスタイルのFLがスレ主様のウップした写真に近いかと
FL以外だとINもSNSで使いやすいと思います
撮影の時にカメラでJPGで出してもいいですがRAWで撮影しておくと、帰宅後ソニー謹製のソフトでも変更できます

Imaging Edge Desktop
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/ja/

書込番号：25299108

[撮貴族]

＞そうパンマンさん

# このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

程度問題ですけれども、どんな撮影をやっても期待する雰囲気に同じようにもっていける自動変換てのはないです。なので、行き着く先は都度都度編集になる、と思います。

たとえば、現像ソフトによっては「プロファイル」（Adobe LR たとえば、https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-cc/how-to/photo-filters.html）とか「プリセット」（CaptureOne たとえば、https://www.captureone.com/ja/products/styles）というのもありますけれど、たいていは釣書ほどいつも必ず期待したようになる訳ではないです。

RAW撮影で条件を揃えて撮影しておけば、どれかのコマで一度到達した調整手順を記録しておいて他のコマに適用する、てなことは出来ます（LR、C1他）。けれども、撮影条件を違えてしまえばまた調整しなおしです（程度問題ですが）。

書込番号：25299340

[始まりはStart結局はエロ助…]

カメラに予め用意されている絵作り機能を変えるのではなくて、ホワイトバランス、コントラストや明瞭度、シャープネス、明暗等、あらゆるパラメーターを自分で好み（目的の絵作り）に持っていけば良いのでは？

用意されたものしか使えないって考え、現代人の退化したところでしょ。

書込番号：25300272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「フィルター」のタイトルから、

・「光学フィルター」

・画像編集ソフトやアプリの「フィルター(効果)」

の連想が、人それぞれのようですね(^^;

書込番号：25300765　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン JPEG 撮って出し（無修正）	DxO 標準 プリセット補正	SONY GM�U JPEG 撮って出し（無修正）	DxO 標準 + 目の露出補正

レンズによって色味が違うし、ノイズを除去したり、歪みを補正したりする必要もあるのでクリエイティブルックと合わせて使う編集ソフトは必要だと思います。

DxO Photolab 6は、ノイズ除去と歪みの補正目的で使っていますが、写真に使われているカメラとレンズのデータをダウンロードで取り込み最適な補正をしてくれます。　DxO 標準のプリセットは優れものだと思います。

参考までにクリエイティブルック ST（スタンダード）で撮った タムロン 20-40mm F2.8 (A062) と SONY 70-200mm F2.8 GM�U レンズの比較を掲載しておきます。

１枚目：タムロン 広角レンズ （JPEG 撮って出しの無修正）
２枚目：DxO 標準 ⇒ 歪んだ外縁部がカットされて左端の上側にあるポールが真っ直ぐに補正されています
３枚目：SONY G�Uレンズ （JPEG 撮って出しの無修正）
４枚目：DxO 標準 ＋ 目の露出補正　⇒ 外縁部のカットなしで補正されています

書込番号：25300837

[とわ言え]

＞そうパンマンさん

Adobe Photoshopにはそういった機能が満載です。ブリーチバイパスなど流行りました。

とわ言え、撮って出しでそういった効果を求めていたのたら、買うカメラを間違えた、ですね。レンズの方が高いか。

書込番号：25325791　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影可能枚数の表示について

[kuuru]

本機からSDカードを外し、PC上でSDカード内の画像データを削除後カードを再挿入しても、撮影可能枚数の表示がデータ削除前の数字のままなのですが、これは本機の正常な動作なのでしょうか？
フォーマットを行えば表示が戻るので大きな支障は無いのですが、SDカード内に殆どデータが無いのに撮影可能枚数だけ減った状態で表示されるのはちょっと正常な動作とは思えないので、心当たりのある方はご教示下さい。

書込番号：25300959

[okioma]

原因はしりませんが、
ボディ内で削除すれば減っていくのでは？
それでも、削除されたデータは断片的に一部が残るので
次第にそのデータが蓄積されて、容量が減っていきます。
適度にボディ内でフォーマットをしたほうが良いかと思います。

書込番号：25300988　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

ソニー機は撮影データと一対の管理ファイルなるものがあり、撮影毎に写真１枚+管理ファイル１枚が生成されます。
この管理ファイルは、Windowsでは隠しファイルになっていてPCでは見ることが出来ません。
PCでSD内のデータを削除してもペアになっている管理ファイルはSDに残ったままになります。
ここでSDをカメラに戻すと、カメラは管理ファイルでSD内の状況を把握するので、消したはずのデータが
残っていることになってしまうのです。

初期（NEXの初め）の頃は管理ファイルがまだ隠しファイル化されていなかったのでPCで管理ファイルを削除して
カメラにSDを戻したら普通に使えました。
この管理ファイルはWindowsでは全く意味の無いファイルなので隠しファイルにしたのだと思います。

書込番号：25300995

[撮貴族]

＞kuuruさん

SDカードの画像・映像データをカメラからでなくPCから削除等した場合には、「管理ファイル修復」をされたほうが良いです。「管理ファイル」を参照しながらカメラが管理しているつもりになっているカード使用状況と実態の乖離が大きくなりますと、最悪の場合「カード容量余裕あるはずなのに画像データ書き込めなくなる」とか、よくわからない事態が発生します：

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617463.html

あるいは、全データ削除の場合には、フォーマット初期化です

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617458.html

書込番号：25301131

[とびしゃこ]

＞kuuruさん

こんにちは。

＞SDカード内に殆どデータが無いのに撮影可能枚数だけ減った状態で表示されるのはちょっと正常な動作とは思えないので、

ソニーのカメラは、管理ファイルという箱に
画像データが入っているような感じで
カメラ内の画像が管理されています。

PCで中身の画像データだけを削除しても
管理ファイルの箱部分は残っていますので、
「表示できない画像です」のようなメッセージで
空のファイルが「？」表示されます。

「管理ファイルの修復」、で中身の入っていない
箱の部分をなくすと、中身（写真データ）の
ある箱だけが残り、正常に表示されます。

＞撮影可能枚数の表示がデータ削除前の数字のままなのですが、これは本機の正常な動作なのでしょうか？

上記の理由で残った箱の数を数えますので、正常です。
「管理ファイルの修復」後は枚数表示の数字が減るはずです。

書込番号：25302177

[kuuru]

＞とびしゃこさん
＞撮貴族さん
＞盛るもっとさん
＞okiomaさん

ありがとうございます。
管理ファイルの存在を知らなかったのでとても参考になりました。
これまでデジカメのデータはPCでバックアップした時についでに削除するのが癖になっていましたが、今後はカメラ上の操作で削除するようにしようと思います。

書込番号：25303538

[マクロなマグロ]

＞kuuruさん
カメラ内で消去ではなく、カメラ内でフォーマットをおすすめします。

書込番号：25310537　スマートフォンサイトからの書き込み

[とわ言え]

＞kuuruさん

簡単です。カメラ内でフォーマットすればゼロになります。

書込番号：25325302　スマートフォンサイトからの書き込み

AF電子音

[源流風来坊]

撮影をしていてときどきAFの電子音が鳴らなくなりますがなぜでしょうか？動体を撮影したあとによく起きる気がします。電源を入れ直すとまた正常に鳴るようになります。α7iv＋24105Gで撮影しています。
基礎中の基礎知識を身に付けようとしている段階の初心者です。ご回答よろしくお願いします。

書込番号：25315462　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞源流風来坊さん

こんにちは。

＞動体を撮影したあとによく起きる気がします。

下記の「ご注意」の部分ではないでしょうか。

動体撮影ではコンティニュアスAF(AF-C）
モードにすると思いますが、AF-Cでは
電子音が「入」の設定でも音はなりません。

（AF-Cで合焦判定のたびに音が
鳴り続けたらうるさいからだと思います。）

メニュー項目の詳細
入：　シャッターボタンを半押ししてピントが合ったときなどに操作音が鳴る。
切：操作音は鳴らない。

・ヒント
［サイレントモード］を［入］にすると、［電子音］は［切］に固定されます。

・ご注意
フォーカスモードが［コンティニュアスAF］の場合は、ピントが合ったときに電子音は鳴りません。

・ILCE-7M4α7IVヘルプガイド
・電子音
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000627477.html

書込番号：25315514

[holorin]

動体の撮影でAF-Cにすると、電子音が鳴らないということは理解できます。
ただ、

＞電源を入れ直すとまた正常に鳴るようになります。

と言うところが、わかりません。電源を入れ直してもAF-Cの設定は変わりません。

今のところですが、一つだけそれらしかったのは、AF-Aでトラッキングをしていた時でした。電源を入れ直すとトラッキングが解除されるので合焦の電子音が鳴るようになりました。ただ、ピンポイントでそれだ、とは言いにくいところです。

書込番号：25315551

[jikoku]

AUTO(おまかせオート)で撮影していた場合、シーン認識でAF音が鳴る認識モード、鳴らないモードに自動的に切り替わっている可能性はないでしょうか?
電源を入れ直すとAF音が鳴るようになるのは、AUTOでの初期状態ではAF音が鳴るからとか。
このカメラは所有していませんので推測ですが。

書込番号：25315586

[とびしゃこ]

＞jikokuさん

自分もそう思ったのですが、
お任せオートでスポーツ、
みたいなのがないんですよね。

・シーン認識について
シーン認識は、カメラが自動的に撮影状況を認識する機能です。シーンを認識すると画面上部に下記のマークとガイドが表示されます。

（人物）
（赤ちゃん）
（夜景＆人物）
（夜景）
（逆光＆人物）
（逆光）
（風景）
（マクロ ）
（スポットライト）
（低照度）
（三脚夜景）

ご注意
光学ズーム以外でのズーム撮影時は、シーン認識は働きません。
状況により、シーンはうまく認識されない場合があります。
［おまかせオート］の場合、多くの機能が自動設定となり、自分で変更できません。

・お任せオート（ILCE-7M4α7IV）
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617383.html

でも「人物」などでカメラの判断でAF-Cなどに
切り替わったりしているのかもしれませんね。

書込番号：25315738

[もとラボマン ２]

源流風来坊さん　こんにちは

違うとは思いますが　カメラ構える時　スピーカー手などで隠してしまい　音が聞こえなくなると言う事は無いですよね？

書込番号：25315869

[pky318]

＞源流風来坊さん
皆さんがおっしゃっている通り、AF-Cのときは音が鳴ってないのではないでしょうか。
電源入り切りなどで直るのは、AFモードがAF制御自動切り換え（AF-A）になってるからだと想定します。

試しにAF-Sに切り替えて試してみられたらいかがでしょうか？
もしくはAF-Cにすれば、全く鳴らなくなるかと思います。

書込番号：25316141　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

撮影シーンに合わせてAF-SとAF-Cが自動で切り替わるAF-Aと言う設定があります。
AF-Sでの動作中はピッと音がしますが、AF-Cに切り替わると音が出なくなります。
機能の性格上、AF-SからAF-Cへは切り替わり易いですが、その逆はカメラがなかなか
切替の判断をしないのでしょう。
一旦電源を切って入れ直すと、初期値はAF-Sですね。

書込番号：25316146

[源流風来坊]

おそらくAF-Cが原因でした。ありがとうございました。

書込番号：25316181　スマートフォンサイトからの書き込み

予算〜50万の野鳥撮影用機材について

[たけお0505]

初めまして。
現在canon7dmarkii＋tamron150-600mmで野鳥撮影をしています。これらの機材は5.6年前ほどにに10万円程度で入手しました。
最近野鳥撮影の趣味に力を入れ始め、写真の写りが気になるようになったので(羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない、atが甘い等)、予算50万円程度で機材を一新しようと考えています。
昔から純正のレンズには憧れがあり、初めに思いついた組み合わせがこのa7ivとsel200-600になりますが最適な選択と言えるでしょうか。
他にもレンズをsigma150-600にしてCanonのボディを高価なものにするなどいろいろ思いつきましたが、皆さんならどのような組み合わせにするか教えていただきたいです。
それぞれの組み合わせにそれぞれのメリットデメリットがあるかと思いますが、私の場合止まりもので羽毛まで描写しているような写真を撮りたいです。

書込番号：25257562　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

AFの精度については、別途確認してください。
(必要に応じて、レンズメーカーへ調整依頼※実費)

AF精度やレンズに問題なく、当然ながらレンズにカビも生えていないならば、

＞羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない
↑
撮影距離が、光学分解能からの上限距離よりも長いのかも？


お手持ちのレンズの望遠端で、仮に F8で最良のレンズ解像力が得られたとすると、
有効(口)径は 600/8=75mmになります。

並んでいる羽毛同士のコントラスト差は低いので細部の解像を考慮し、光学分解能としてドーズ限界を流用すると、分解能は 115.8/75≒1.54秒角≒1/13.36万になりますので、下記のようになります。

被写体の　撮影　　現実の
分解能　　距離の　撮影距離
　(mm)　上限(m)　目安(m)
　　0.1　　13.4　⇒　6.7　← 意外なほど
　　0.2　　26.7　⇒　13.4 ← 短距離(^^;
　　0.5　　66.8　⇒　33.4
　　1　 　 134 　 ⇒　66.8

※「現実の撮影距離目安」は、単に上限の 1/2としています(^^;



ーーー 備考 ーーー

※1/13.36万
1/1(1781*有効口径(mm))で概算できます。
= 1/(1781*75)
= 1/133575 ≒ 1/13.36万

※1781
≒ 1/(2*tan(((115.8/3600)/2)/(180/pi())))
≒ 1/0.0000074855
≒ 1781

書込番号：25257632　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、

＞撮影距離が、光学分解能からの上限距離よりも長いのかも？
↑
これは製品の新旧以前に【物理的な制約】ですので、
似たような物理的仕様であれば、新製品を買っても根本的な解決になりません。

勢い余って買わずに【レンタル】で試用~確認することをお勧めします(^^;

書込番号：25257637　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

EOS R7
https://kakaku.com/item/K0001445158/
+
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
https://kakaku.com/item/K0001272155/

でいいんじゃないでしょうか。

α7IVとSEL200-600では、実質的な画角が今よりもずいぶん小さくなります。それでもいいならいいと思います。買う店にも因りますが、予算はギリギリですが（カメラのキタムラ基準）。

書込番号：25257669

[@/@@/@]

＞たけお0505さん
＞私の場合止まりもので羽毛まで描写しているような写真を撮りたいです。

野鳥撮影を本格的にやってる人は、
ニコンやキヤノンのフルサイズに単焦点の大砲ですが、
ソニーのa7ivとsel200-600をどうして選択しましたか？
野鳥でソニーは少ないですね。

＞予算50万円程度で機材を一新しようと考えています。

本格的にやるには予算が全然足りません。
レンズは600mmF4を使う人が多いです。

とは言っても厳しいなら、
今のカメラに中古のEF単焦点プラステレコンでも良いかも？
EFの328に2倍のテレコンで600mmF4相当になります。
また、とまりものなら最新のミラーレスよりもAFの精度は高いですよ。

タムロンやシグマは絶対に買ってはダメです。

書込番号：25257903

[たけお0505]

ありがとうございます。
加えて質問したいのですが、ここでいう328はEF 300mm F2.8 L IS II USMでしょうか。
EF 300mm F2.8 L IS I USMでも構わないのでしょうか。

書込番号：25257996　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤記かと思いますが、一応(^^;

＞EFの328に2倍のテレコンで600mmF4相当

300mm F2.8に、レアテレコンが
1.4倍 ⇒ 420mm F4.0
2倍　 ⇒ 600mm F5.6

※いずれも有効(口)径は 最大≒107mm、
１段絞りで最良のレンズ解像になる場合は 75mm

書込番号：25258109　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞たけお0505さん
こんにちは。

まず、野鳥撮影は色んなスタイルがあります。スレ主がどのような撮影スタイルを望むかで機材が変わってきます。
例えば、
・釣りスタイル：カメラを三脚に乗せて、迷彩テントの中で野鳥が来るのを待つスタイル → sel200-600 or sel200-600+テレコン
・バードウォッチングスタイル：自ら動いて野鳥を探しながら撮るスタイル → sel200-600+1脚 or sel100-400（+テレコン）手持ち

ボディはα7�Wで問題ないと思います。
クロップやトリミングを多用する場合はα7R�Xも選択肢に入るかもしれませんが、おそらく予算オーバーです。

私はα7�Vですがそれなりに撮れてますよ。まあ歩留りは普通で、決して良いとは言えませんが（笑）

書込番号：25258201

[ありがとう、世界]

羽毛などで【0.2mm】の解像力を期待するの場合の、最長撮影距離の例（右下）

羽毛などで【0.2mm】の解像力を期待するの場合の、最長撮影距離の例（右下）です。

望遠や画素数以前に、有効(口)径で制約されますので、
十分条件の例示ではなく、
少なくとも光学段階での制約としての、最長撮影距離になります。


※羽毛などは「線の解像」になりますが、コントラスト差が乏しいので、「点(点状)の解像」に関わる計算を流用しています。

書込番号：25258240　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(修正) 羽毛などで【0.2mm】の解像力を期待するの場合の、最長撮影距離の例（右下）

一部の列に関数の誤りがありましたので、修正しました(^^;

書込番号：25258324　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞たけお0505さん

https://ganref.jp/photo_searches/result?keyword=EOS+7D+Mark+II&parent_category=53&category=58&ganref_point=&term_pattern=　みたいな検索をして、凄腕の方達はどういう機材をお使いかご自身で調べて見るのも一法かと思います。必ずしも単に機種変、マウント変更すればなんとかなるものでもない、てなことも見えてきます。

書込番号：25258414

[とびしゃこ]

＞たけお0505さん

こんにちは。

＞(羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない、atが甘い等)、予算50万円程度で機材を一新しようと考えています。

＞初めに思いついた組み合わせがこのa7ivとsel200-600になりますが最適な選択と言えるでしょうか。

レフ機でのAF微調整含めがピントが甘いのは
改善されるかもしれませんが、羽毛の解像だと、

１．近距離で（6-7m以内ぐらい？）撮れているか
２．600mm望遠単のF6.3ではなく、ちょっと絞ったF8を使っているか
３．600mm+キヤノンAPS-C（960mm相当）なら十分な高速シャッター
　　（遅くとも1/1000秒など）で手振れ、被写体ブレが抑えられているか
４．比較的低感度（キヤノンならISO1600？）ぐらいまでに抑えられているか

などは大丈夫でしょうか。

実際の鳥で撮ると、AFやぶれ、シャッターチャンスなどの
問題も出ますので、ぬいぐるみや鳥の模型？などを
フィールドに置いて撮影して見られるとよいと思います。

＞a7ivとsel200-600

MTFを見る限り、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSの
望遠単600mm　F6.3開放で使える画質のようですし、
α７IIIなどで素晴らしい写真とを撮られている方々も
おいでのようです。

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSの作品
（ソニーHPのαカフェより）
https://acafe.msc.sony.jp/photo/list/order/landing/order2/star/lens/FE%20200-600mm%20F5.6-6.3%20G%20OSS/

レンズとカメラに200万以上かけられるなら話は
別ですが、一般的な選択肢として600mmでF6.3
のF6.3というスペックはちょっと暗めのところの
鳥を撮る場合、ISO感度とシャッター速度の
ぎりぎり許容範囲の明るさになります。

ニコンの800/6.3なども、シグマやタムロンの
望遠単がF6.3やF6.7なのも、ことあたりが
妥協点のぎりぎりのF値だとわかっているの
だろうと、実際に鳥を撮ってみると感じます。

F４だったらもちろん、もっと良いのでしょうが、
桁違いの投資が必要です。

α７IVのAPS-Cクロップで900mm相当でも
1400万画素ぐらいはありますので、
使えるかなとは思います。

＞sigma150-600にしてCanonのボディを高価なものにするなど

ボディ側のAF性能は高級機では改善するかも
しれませんが、連写の追従性や、描写が
そこまで改善するかは、どうでしょうか。

タムロン（A022でしょうか？）比でシグマが
著しく高性能ということもなさそうな気がします。

書込番号：25258701

[@/@@/@]

＞たけお0505さん

キヤノンの328はFDマウントの頃には既に完成していたので
1型の
EF 300mm F2.8 L IS I USMでも光学性能は良好ですが、
EFマウントの初期は白く曇るのが多発してました。
複合レンズの接合面が曇るので修理が出来ずレンズユニットの交換になります。

要は中古でこれを見破る眼力があるかどうかです。
中古店では極端な曇り以外は明記しない事が多いので
心配ならまだ修理の可能な�U型をオススメします。

修理完了レンズは再発しないそうなので、
奇跡的に曇りの無い1型を見つけたら即買いです。
自分のは1型ですが修理後はクリアです。

それと指摘があったように
600mmF5.6
でした。コピペしてしまった

書込番号：25258938

[hunayan]

補足というわけではありませんが、
色々知見がある方が語られていますが、
どうしても把握することが出来ない部分があります。

それは画像処理エンジンの性能についてで、
光学的には知見があっても、画像処理についてはデータが無いため
そこが機種同士の比較においてすっぽり抜けてしまうのです。
そこは実使用上の口コミでしか補足出来ないと思います。

キヤノンは基本的にローパスフィルターを重要視しており、
それが解像性能の足枷になっていると思います。
α7�Cもローパスフィルターを使っていますが、ローパスレスのα7R�Bと比較してα7�Cは解像性能で明らかに向上しており、
解像性能の劣化を極力抑えるローパスフィルターと電子式のローパスフィルターの併用により高い解像性能を維持しながら擬色等を抑えることに成功しているのだと思います。
このあたりをみても、機種変更による画質の改善は間違いないと思います。また昨今は画像処理エンジンの更新による画質の改善は顕著で、特にソニーはスマホも手掛けいるためこの分野で優位です。
レンズについては純正の200-600mmでも問題無いと思いますがより上の性能を求めるならシグマの60-600mmの選択もありだと思います。

最高性能のローパスフィルターを使っているキヤノンのR6とα7�Cを併用していますがRF100マクロを用いても画質でα7�Cとは勝負になりませんので、7Dmk2との性能差は火を見るより明らかと思います。

書込番号：25258985　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

ボディはそのままでゴーヨン買ってみてはいかがですか？
ズームとは次元が違うことをすぐに実感できます。

書込番号：25259017

[Ｍアッチャン]

たけお0505さん こんにちは

＞最近野鳥撮影の趣味に力を入れ始め、写真の写りが気になるようになったので(羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない、atが甘い等)、予算50万円程度で機材を一新しようと


予算オーバーになってしまいますが

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S の解像が素晴らしいように感じました

止まりものなら　Z 50

この組み合わせで、手持ち又は一脚で歩き回りながら探鳥、撮影が楽しそうです

自分なら中古で手に入るまで待つのもいいかなとおもいます

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001433498/SortID=24714445/ImageID=3692529/


月の場合ほぼ距離が同じなので、現在使用している機材との比較すると違いが良くわかると思います

書込番号：25259924

[sonyもnikonも]

みなさんおっしゃっているように、ポイントはレンズでしょう。

600mmか800mmのf4単焦点レンズが必要ですよ。

お金がないなら、金を貯めるか、分割払いで購入するしかないと思います。

ボディは今だったら、アルファ1かAR7Vが良いと思います。AFはトップクラスです。

書込番号：25260126　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞たけお0505さん
もし、バードウォッチングスタイルでいくなら、レンズ重量がかなり重視されます。
機材持ちながらの探鳥はSEL200-600＋一脚が限界ではないでしょうか。

三脚にカメラ乗せて待ってる釣りスタイルなら、レンズが重くても大丈夫ですが。

書込番号：25260841　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

手持ちは自由度が高いですが、肩を壊すので、わたしは一脚でやってます。

手持ちほどの自由さはないですが、身体はすごく楽です。手ブレも少なくできます。

書込番号：25260948　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞たけお0505さん

トリミング(APSCクロップ時)を含めた解像性能とノイズ耐性のバランスという点では、α7�Wが最適解です。
望遠画角と最新AFによる補足力を期待してソニーの新型APSC機を待つという選択肢もありかも知れませんが、フルサイズで広めに撮っておいて後からトリミングするほうが撮影歩留まりや構図の自由度を考えたら有利ではないでしょうか。APSCはノイズ面で厳しくなるので常に画素数なりの解像性能を発揮できるわけではありません。
予算もむやみと増やさず50万前後で撮れる世界をしばらく楽しまれる事をお勧めします。

書込番号：25261997　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞たけお0505さん

いろいろ困惑されていると思いますが、
買う前の【レンタル】が必須かと思います。

特に撮影距離要因などで、光学段階で制約されてしまう場合は、
仮に１億画素なり２億画素あっても無意味になりますので(^^;

書込番号：25262012　スマートフォンサイトからの書き込み

ロスレス圧縮Raw選択時の連写速度について

[カメラ好きの大輔さん]

皆様、こんにちは。

この機種では、圧縮Raw以外の非圧縮・ロスレス圧縮Rawを選択すると、連写速度が落ちるという事ですが、
ロスレス圧縮Rawを選択する場合に、連写速度を最も速くする方法についてご教示いただければと思います。

�@　ドライブモード　Hi+ を選択
�A　CF Express Cardを導入

�@・�Aの組み合わせが最速になるのでしょうか？

一方で、ロスレス圧縮の場合にそもそも上限値があるならば、
ドライブモードをHi+にしようが、CF Expressを導入しようが結局変わらないということになるのでしょうか？

何らか情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。

書込番号：25299779

[holorin]

とるならさんのHPに、最も回答に近い検証がありました。
https://asobinet.com/review-a7m4-drive/

書込番号：25300350　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ好きの大輔さん]

＞holorinさん

ご回答ありがとうございます。

こちらのページを拝見する限りだと、数秒程度の連写であれば、
カードによる連写速度の差は出ない様ですね。。

書込番号：25300771

シャッター耐久について

[skygate27]

α7iiiはシャッター耐久が20万回でしたが、α7ivは何回なんでしょうか？
仕様表を見ても見つけられなかったので。。
30万回くらいになってると嬉しいのですが(--;)

書込番号：24498906　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞skygate27さん

α7III と似たようなものと思いますが、メーカーが明言していない以上憶測です。

ものすごく気になる向きには、「どうしてもメカシャッターでないといけないストロボ撮影のとき以外は、電子シャッターを使って欲しい」ということですかね。返事になってなくてすみません。

ちなみに、α7RIII使っていたころ、EXIFデータ見るとありますところのシャッターカウントのデータを調べたことがあります。メカシャッターの場合だけカウントして、電子シャッターは数えてなかったです。てなわけで、このデータ、試し撮りさせてもらってそのデータを確保すれば、たとえば中古品の購入検討のときのチェックポイントになるかな、と思いました（話が逸れました）。

書込番号：24498997　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

まずα7IIIのシャッター耐久回数は20万回なんですか？　そう書いている記事もたまに見ますが、ソニーのHPからは読み取れませんでした。　
α7IVも然りです。公表していないのではないでしょうか。
α1、α9II、α7SIIIには50万回という数が確認できました。メカシャッターに耐久性を要求するのであれば、こういった機種を選択しなければならないかもしれません。

書込番号：24499031

[ＭｉＥＶ]

シャッター耐数は公表されていても、目安でしかありません。
以前他社で公表された数字の半分も行かないことがありました。
これも当たり外れがあります。
その他の機種では、公表された数字より使えたこともありました。

書込番号：24499035

[ほoち]

α7cは20万回
公表している機種とそうでない機種がありますね、なぜだろ

書込番号：24499068　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

普通は、
　　良い事は公表する
　　悪いことは隠すか黙っている
こんなものでしょう。

α７Cは２０万円だから、シャッターは２０万回。
５０万円以上のものは、シャッターは５０万回。
値段相応で良いのでは。
α７�Wは３０万円だから、シャッターは３０万回になるのかな？

書込番号：24499273

[デコポン愛媛]

ソニーさんα７�Vは、シヤツター機構を巡って米国で集団訴訟があったと聞いています。

https://digicame-info.com/2021/03/7-iii-15.html

耐用回数非公表がこの訴訟と関係があるのか、少し気になります。

（非公表の背景を考えたものです。α７�Wの基本性能を疑っている訳では御座いません。念のため）

書込番号：24499574

[ほoち]

Riii, Rivも50万回で公表してますね

α7cは20万回と優れているから公表したiii, ivはそれより下 というのが最悪の憶測で、
R系や上位は付加価値として50万回の試験を行ったが、iiiやivは同じ部材を使っているから実質50万回だけど差別化のために試験してないもしくは公表してない、がベストケースの臆測かな

書込番号：24499624　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

３枚シャーシと２枚シャーシで50万と20万の違いかも。

ボディ剛性の違い、歪みから出る？

書込番号：24499799　スマートフォンサイトからの書き込み

[デコポン愛媛]

シヤツター耐性を公表している機種としていない機種が有る、と言うのは、カメラメーカーの矜持として残念な限りです。

リスク回避のための、会社の判断にも見えます。

集団訴訟がその後どう決着したのかが伝えられて居ないので、想像の範囲ですが…。

こういう経緯と収束の仕方はメーカーとして公表した方がいいと思います（もちろん裁判が今も続いているかもしれませんが）。

シヤツター耐性の非公表は何か変に感じてしまいます。

書込番号：24499824

[生クルミ1kg]

＞デコポン愛媛さん
Z6�UもS5もシャッター耐久回数非公表だから、ニコンとパナにも言ってやりな。
ちなみにニコンはZ6の時は公表してたわ。

書込番号：24500109　スマートフォンサイトからの書き込み

[デコポン愛媛]

そうですか。それではソニーさんばかり言うのは良くないですね。

ソニーさんの場合は、ニューヨーク集団訴訟の件があったので、訴訟リスク回避を想像しました。

他社もそれをみて警戒したのかもしれません。もうやめておきましょう。

書込番号：24500146

[skygate27]

皆さん、ご返信ありがとうございます。
やはり公式には発表してないんですね。
α7iiiやα7Cより悪くなってるということはないと思いますが、公表しないということは同等の20万回程度と考えておいた方がよさそうですね。

書込番号：24500431　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

skygate27さん　こんばんは

シャッター耐久性　今までの機械式シャッターに加え　電子シャッター・レンズ交換でのシャッター使用など　使用の仕方が変わってきたので　はっきりした数字が出せず公表しないのかも。

書込番号：24500451

[ありがとう、世界]

メカニカルシャッターは、各メーカーの純正品とか無いような？

殆どが、日本コパルあたりだったような？

汎用品に近い仕様とか、コストによっては(本当のプロカメラマン向けの)耐久性の高い仕様のシャッターユニットを、各カメラメーカーは選んでいるような感じかも？

書込番号：24500459　スマートフォンサイトからの書き込み

[skygate27]

シャッター耐久が進展してないとなると電子シャッターを使いたくなりますが、ローリングシャッター歪みはα7iiiよりも悪いみたいなので、動体撮影はまず無理そうですね(TT)

書込番号：24519865　スマートフォンサイトからの書き込み

[こコKOko]

α7�Wも、シャッター幕壊れました

書込番号：24589216　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ男子まぁくん]

私のα7ivは、撮影枚数40万枚でエラー発生。
シャッター機構部不具合によりカメラエラー発生、シャッターユニット交換となりました。

累計撮影枚数は441,070枚、とあるサイト調べで。
使い倒しての故障なので、不具合と言うより部品寿命と捉えています。
部品交換費用は約2.6万円、センサークリーニングとファームウエアアップデートを付けて3万円チョイ。
マップカメラの自動延長保証を使えば安く済んだかもと少し後悔。
正に今、修理中です。

私はα7ivのシャッター耐久回数は30万ショット、というのを何処かで見た気がします。
でも今は、何処にも見当たりません。

書込番号：25272796