α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

迷い中

[kumasaaan]

R6かα7IVかα９　で迷ってます。　飛行機を撮ってます。　連射、ノイズ、画質で考えるとR６がいいかなと思ってます。どうすればいいでしょうか。

書込番号：25311771

[イメージサークル]

カメラに迷った時はレンズから決めてみるのもいいですよ
レンズの方が長い付き合いになる事が多いので

書込番号：25311823　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞kumasaaanさん

そうですね、レンズから決めましょう
タムロンやシグマなど画質や品質が悪くても安いのが良いならソニー、カメラもレンズも一流で揃えて安心を買うならキヤノンです。

今使ってるカメラやレンズは何でしょうか？

書込番号：25311883　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo-zero]

＞kumasaaanさん
私もレンズで決めるのがよろしいと思います
レンズの方が長く使いますので
私はAFカメラを始めてからずっとαマウントを使い続けてますね
最初のAF50mm1.4はもう3５年位使ってます
レンズは写真をする人の財産です。

書込番号：25311906

[自由に生きたい]

＞kumasaaanさん
R6 と α9 は初代機という事でしょうか？
それとも EOS R6 Mark II と α9 Mark II という事でしょうか？
スレ主様の飛行機の撮り方は分かりませんが、高速の連写が必須という事であれば、α7 Mark IV は自ずと除外されることになりますね。
ただ、α9 Mark II も近々モデルチェンジを予定してるようですし、EOS R6 Mark II がこの中ではベストかも知れません。

書込番号：25312128　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞kumasaaanさん

こんにちは。

＞飛行機を撮ってます。　
＞連射、ノイズ、画質で考えるとR６がいいかなと思ってます。どうすればいいでしょうか。

キヤノン的にはAFは前世代の
機種になりますが、撮影目的に
かなっていればよいのでは
ないでしょうか。

ノイズが気になるということは
夜間や夕暮れの空港撮影も
多いということでしょうか。
民間機だと秒十何コマも
いるのかなとも感じますが。

RFマウントの廉価なレンズは
F８などの暗いレンズになりますので、
夜間などの撮影目的にかなうF値の
望遠レンズに応じた予算組も
（35万〜）重要になりますので、
レンズもセットで考えられるのが
よいようにおもいます。

書込番号：25312640

[sweet-d]

現在使用されている7D2の不満点、新しいカメラに何を求めているのかですね。
飛行機を撮る事を目的とするならば、60-600が無理なく使えるEマウントかとは思いますが、私なら90Dも選択肢に加えるかな。
飛行機趣味とカメラ趣味、どっちが前に出ているのかで考え方も変わってくるので、マウントを変えるなら、その辺はよく考えた方が良いと思いますよ。

書込番号：25312696　スマートフォンサイトからの書き込み

[UsaUsaVich]

候補の中には入っていませんが、おすすめは

Nikon Z7�U、Canon R6M�U

この二つは、性能は良いのに３５万ほどで抑えられていて、コスパがすごく良いと思います！
明るいところも、暗所も素晴らしいです。Z7�Uは高画素機だから、暗所は苦手だと思うかもしれませんが、
問題ないと思います。今までたくさんの作例を見てきましたが、息をのむ花火写真、星景の傑作がたくさんありました。
出来ることなら、もうワンステップ上げてこの二機種をお勧めします！

書込番号：25314253

[穴禁空歩人]

＞kumasaaanさん
戦闘機ならブラックアウトフリーで追えるα9がお勧めですが、旅客機ならR6m2ですね。
なお、ブラックアウトフリーを謳ってるカメラでも、カメラをパンしながら撮るとファインダーがカクついて見辛くなる物が有ります。α9はカクつかないです。
個人的にはR6m2がコスパ抜群でお勧めです。
Z系は、Z9の最新ファームでもAFの背景抜けが有る様で、動き物にはお勧め出来ません。
風景写真専門のカメラだと思います。
とりあえずα9の戦闘機の作例貼っときます。

書込番号：25315885　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞kumasaaanさん

どうすればよいといわれてもね。
R6が良いと思うならR6でよいのでは？
でも、R6ではなくR6�Uの方がよりいいのではないでしょうか？

7D�Uを使用しているようですが、
フルサイズした場合、レンズはどう考えているのですか？
焦点距離的にも問題はないのでしょうか？

書込番号：25316223　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

ボディーからでしょう。
今では、レンズもどんどん更新されるので、レンズも陳腐化します。

書込番号：25318264

[とわ言え]

＞kumasaaanさん

こんにちは。

>R6かα7IVかα９で迷ってます。飛行機を撮ってます。連射、ノイズ、画質で考えるとR６がいいかなと思ってます。

連射、ノイズ、画質で考えるとα9になるハズ。違いますか？

書込番号：25324850　スマートフォンサイトからの書き込み

[福山マサハル♂]

＞kumasaaanさん

R6、α7 IV、α9はいずれも優れたカメラですが、飛行機の撮影において連射、ノイズ、画質を重視する場合、以下の要素を考慮すると良いでしょう。

連射速度:
R6は連射速度が高く、最大12fps（電子シャッターを使用した場合は20fps）での連写撮影が可能です。これにより、飛行機の動きを追いつつ、瞬間的な状況をキャプチャすることができます。
α7 IVも連射速度が向上しており、おそらく前モデルのα7 IIIよりも高速化されていると予想されますが、具体的な仕様はまだ発表されていません。
α9は驚異的な連射速度で知られており、最大20fpsで連写撮影が可能です。高速な連写が必要な場合にはα9が最も適しています。
ノイズパフォーマンス:
R6はキヤノンの新しいセンサーテクノロジーを搭載しており、高感度時のノイズパフォーマンスが優れています。暗い環境や高ISO設定での撮影でも、ノイズを最小限に抑えたクリアな画像を得ることができます。
α7 IVとα9もソニーの優れたイメージセンサーを搭載しており、ノイズパフォーマンスは非常に高いです。具体的な比較はまだできませんが、どちらのカメラも高感度時に優れた結果を示すでしょう。
画質:
R6とα7 IV、α9はいずれもフルサイズセンサーを搭載しており、高い画質を提供します。色再現性やダイナミックレンジに優れ、細部の描写も優れています。
一部のユーザーによると、キヤノンのカメラは色の表現や肌のトーンを好む傾向があります。一方、ソニーのカメラはより自然な色や細部の再現に長けていると評価されています。
これらの要素を考慮すると、飛行機の撮影においてはR6が適していると言えます。高速な連写能力と優れたノイズパフォーマンスにより、飛行機の動きを捉えつつ、クリアで迫力のある写真を撮影することができます。また、キヤノンの特有の画像表現が好みである場合にも向いています。

ただし、最終的な選択はあなたの個人的な好みや予算、その他の要素にも左右されるでしょう。可能であれば、実際にそれぞれのカメラを試して、自分に合うものを見つけることをおすすめします。

書込番号：25336731　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞福山マサハル♂さん

こんにちは。

＞α7 IVも連射速度が向上しており、おそらく前モデルのα7 IIIよりも高速化されていると予想されますが、
＞具体的な仕様はまだ発表されていません。

α７IVの仕様はメーカー発表時より

「連続撮影速度 *13 Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒」

（圧縮RAW以外の非圧縮やロスレス圧縮RAWでは連写が落ちるようですが）

と公表されていますが、
この回答はどなたのご意見なのでしょうか。

・α７IVの仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M4/spec.html

書込番号：25336749

撮影可能枚数の表示について

[kuuru]

本機からSDカードを外し、PC上でSDカード内の画像データを削除後カードを再挿入しても、撮影可能枚数の表示がデータ削除前の数字のままなのですが、これは本機の正常な動作なのでしょうか？
フォーマットを行えば表示が戻るので大きな支障は無いのですが、SDカード内に殆どデータが無いのに撮影可能枚数だけ減った状態で表示されるのはちょっと正常な動作とは思えないので、心当たりのある方はご教示下さい。

書込番号：25300959

[okioma]

原因はしりませんが、
ボディ内で削除すれば減っていくのでは？
それでも、削除されたデータは断片的に一部が残るので
次第にそのデータが蓄積されて、容量が減っていきます。
適度にボディ内でフォーマットをしたほうが良いかと思います。

書込番号：25300988　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

ソニー機は撮影データと一対の管理ファイルなるものがあり、撮影毎に写真１枚+管理ファイル１枚が生成されます。
この管理ファイルは、Windowsでは隠しファイルになっていてPCでは見ることが出来ません。
PCでSD内のデータを削除してもペアになっている管理ファイルはSDに残ったままになります。
ここでSDをカメラに戻すと、カメラは管理ファイルでSD内の状況を把握するので、消したはずのデータが
残っていることになってしまうのです。

初期（NEXの初め）の頃は管理ファイルがまだ隠しファイル化されていなかったのでPCで管理ファイルを削除して
カメラにSDを戻したら普通に使えました。
この管理ファイルはWindowsでは全く意味の無いファイルなので隠しファイルにしたのだと思います。

書込番号：25300995

[撮貴族]

＞kuuruさん

SDカードの画像・映像データをカメラからでなくPCから削除等した場合には、「管理ファイル修復」をされたほうが良いです。「管理ファイル」を参照しながらカメラが管理しているつもりになっているカード使用状況と実態の乖離が大きくなりますと、最悪の場合「カード容量余裕あるはずなのに画像データ書き込めなくなる」とか、よくわからない事態が発生します：

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617463.html

あるいは、全データ削除の場合には、フォーマット初期化です

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617458.html

書込番号：25301131

[とびしゃこ]

＞kuuruさん

こんにちは。

＞SDカード内に殆どデータが無いのに撮影可能枚数だけ減った状態で表示されるのはちょっと正常な動作とは思えないので、

ソニーのカメラは、管理ファイルという箱に
画像データが入っているような感じで
カメラ内の画像が管理されています。

PCで中身の画像データだけを削除しても
管理ファイルの箱部分は残っていますので、
「表示できない画像です」のようなメッセージで
空のファイルが「？」表示されます。

「管理ファイルの修復」、で中身の入っていない
箱の部分をなくすと、中身（写真データ）の
ある箱だけが残り、正常に表示されます。

＞撮影可能枚数の表示がデータ削除前の数字のままなのですが、これは本機の正常な動作なのでしょうか？

上記の理由で残った箱の数を数えますので、正常です。
「管理ファイルの修復」後は枚数表示の数字が減るはずです。

書込番号：25302177

[kuuru]

＞とびしゃこさん
＞撮貴族さん
＞盛るもっとさん
＞okiomaさん

ありがとうございます。
管理ファイルの存在を知らなかったのでとても参考になりました。
これまでデジカメのデータはPCでバックアップした時についでに削除するのが癖になっていましたが、今後はカメラ上の操作で削除するようにしようと思います。

書込番号：25303538

[マクロなマグロ]

＞kuuruさん
カメラ内で消去ではなく、カメラ内でフォーマットをおすすめします。

書込番号：25310537　スマートフォンサイトからの書き込み

[とわ言え]

＞kuuruさん

簡単です。カメラ内でフォーマットすればゼロになります。

書込番号：25325302　スマートフォンサイトからの書き込み

フィルター

[そうパンマン]

こんばんは。

α7�Cを買うことに決めて本日、私の手元へきました！
そこで遊び心もほしくなったため質問させていただきます。

ボディー　α7�C
レンズ　G master24-70 f2.8 GM�U

【質問】
ボディ内に最初からフィルム調やレトロ風に出来たりする設定はないとおもうのですが、アプリ等を使って編集じゃなく撮って出しでそれ風な仕上がりにする方法ってありますか？？？
私の編集技術がないためsnsに載せる時に全く統一感がないんです…

写真のやつは
FUJIFILM xs10のフィルムシミュレーションを使って撮影した撮って出しの作例です。

このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

書込番号：25298198　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

カメラ本体にはフィルムシミュレーションのような機能はありません。

Raw現像ソフトでそのような機能が使えるものがあります。
ひと手間かかりますが、効果を選ぶだけなので統一感は出せます。
私はDxO photolabを使っています。
有料ソフトですが、無料のお試し期間があります。

書込番号：25298211

[SMBT]

それぞれのメーカーにメーカーごとの色ってありますからね。
私はソニーのクリエイティブルックならSH、VV2、INが好きですね。

フジフイルムがお好きなのでしたら、一番近いクリエイティブルックを選んで細かく設定するか編集でしょうね。

書込番号：25298212　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞そうパンマンさん

こんにちは。

＞このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

・活用ガイド > デジタル一眼カメラ α（アルファ）で写真撮影を楽しむ > 撮影の基礎知識 > クリエイティブルック
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word14.html#

「クリエイティブルック」で、
彩度を抑えた表現で、コントラスト強めなら、「FL」
彩度もコントラストも弱めなら「IN]、

などをひとまず試されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：25298284

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん こんにちは

下に貼りましたが　ケンコーには　ホワイトミストやブラックミストのフィルターが有るようですが　実際に使ったことが無いので　どこまでの効果が出るかは分からないです。

https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/white-mist-no1/

書込番号：25298304

[DAWGBEAR]

＞そうパンマンさん
こんにちは
フィルターという題をつけられていて、
フィルム調やレトロ調と書かれているので、例えばkenkoのブラックミストフィルターとか付けて撮るのもありかもしれません。
ちょっとだけ高めのフィルターではありますが、KENKOの他にも探せばいろいろ出てくると思います。
撮った後にアプリ等でいじるのも良いですが、フィルター使うのも手です。
なかなかアプリ等では出来ないとか、難しい処理もあります。

今ちょうど
holorinさんという方が、
このフィルターの番数や種類による写りの違いを作例付きであげられています。
参考にされてはいかがでしょう。

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25298106/

書込番号：25298315　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>ボディ内に最初からフィルム調やレトロ風に出来たりする設定はないとおもうのですが、アプリ等を使って編集じゃなく撮って出しでそれ風な仕上がりにする方法ってありますか？？？

明らかにフィルム調になるのはFLで、シャドウにけっこう緑が乗ります。ただかなりコントラストが強いルックなので、そのまま使うと被写体を選びますね。彩度を少し上げてコントラストを弱めるなどすれば汎用性は増すでしょう。
SHはハイキーになるルックで「シャドウ」をマイナスの彩度はプラス、露出ややマイナスに振るとか調整は必要ですが、薄暗い場所でもパッと明るく見せる事が出来ます。
あとはピクチャープロファイルのPP11(S-Cinetone)も、彩度を高めにしたらフィルムネガ風の絵になると思います。ルック「スタンダード」でも、フェードをプラス1か2にして後からRAWソフトかアプリでシャドウにだけ緑系の色を乗せたら即席フィルム風は作れます。フェードの調整は効果が強いです。ダイナミックオプチマイザーはほぼオート、夜景等ではレベル2か3迄上げたりします。

個人的にはほぼLightroomで仕上げてますが、統一感を出すのはなかなか難しいですよね。クリエイティブルック搭載機を買ったのが最近なのでJPEG段階の調整についてはまだテストが足りません。JPEG画像に軽く手を加えるのも統一感を出すには有効です。(ちなみにLightroomでのクリエイティブルックは再現性が低く使えない)

書込番号：25298434　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

これノスタルジックネガですよね。

今後のことを考えたら、フジにカメラ買い替えを考えた方がいいかも。一枚ごとに現像なんてやってられないでしょう。

ブラックミストフィルタは滲んでしまいますが、それで良ければ、フィルターの使用で少々近づけるかも。

書込番号：25298515　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

これが元ネタ画像です。	数年前にアレンジした奴です。	先ほどアレンジした奴その１です。	先ほどアレンジその２です。

＞そうパンマンさん

＞私の編集技術がないためsnsに載せる時に全く統一感がないんです…

カメラ側で賄って貰えれば楽になる、お気持ちは大変良く判ります。難しい事は機械任せでチャチャっとしてしまい、後は好きな箇所を切り抜くなりしてＳＮＳでアップロード。


ただ、考え方を変えてみると、スッピンで撮っておいて、ＰＣなりスマホで自由アレンジする方法は、元ネタ画像をノスタルジック風に変えてサイトＡに、パンク風にしてサイトＢに、油絵絵画風にしてサイトＣに、と言う具合に楽しむ事が出来てしまうのです。

撮った際にそのデータ＝元ネタデータが残っていれば問題ないのですが、それを何等かのフィルタ操作で加工して改変してしまい元ネタ情報が消えてしまうと＝スッピンで無くなってしまうと、別のアレンジが非常に難しくなってしまいます。例えばその瞬間はノスタルジックにチェンジ、だったのが後で見直したら現代風パステルカラー調にしとくべきだった、みたいな。

そのワザさえ覚えてしまえば、別に最新のカメラでなくても過去作品を自由にアレンジ／或いは過去作から最新作までテーマ性を統一、みたいな事ができます。手持ちのワザを増やす程度に考えれば、と軽く考えておけば損はないと思います。
…お勉強の時間さえ確保できればと言う条件はありますが…

面倒なのがカメラからデータをスマホなりＰＣに移して、それをアプリでアレンジしてアップロード、と言う何段階の手間な訳ですね。それが御呪いのようにスラスラと出来れば苦労は無い、と。

他社機の画像データながら、この文を書いてる最中にフォトショで手持ちのボタニカルな画をチャチャっと何本かアレンジした駄作を貼っておきます。改変時間は１枚あたり数十秒。

書込番号：25298600

[ローストロロ]

横から失礼します。

＞sonyもnikonもさん
クラシックネガですよね？
そもそもX-S10にノスタルジックネガはありませんし、これは暖色でコントラストが弱く優しい感じになります。

書込番号：25298702

[カリンSP]

クラシックネガは、ソニーのFLと処理は近いですよ。富士機を買っていないので作例とか解説を見て判断しても暗部に緑が乗るという部分と、空の色と赤の発色を相当転ばせている点が同じです。
ただしFLは緑の乗り方が富士よりは薄めなのかなという印象。あとハイライトがかなり強めになるので、コントラストとハイライトを両方マイナスにしてさらに露出も０．５段か１段下げると使いやすい。フェードはプラス１でも効果が強いから、代わりにシャドウをプラス４から７位に上げるのも良し。WBも少し弄ればクラシックネガ風は作れると思います。

書込番号：25298937

[with Photo]

＞そうパンマンさん

ボディ側で調整するならクリエイティブルックで試して必要ならフィルター使うとかレタッチ追加するとかですかね。

ブラックミストやホワイトミストでも良いかも知れませんが、同じケンコートキナーからノスタルトーンと言うフィルターが出てます。

オレンジとブルーがあります。
暖色系ならオレンジが良いと思います。

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/nostaltone_orange.html

まずはフィルター追加の前にクリエイティブルックで試行錯誤してはと思います。

書込番号：25298948　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

α7�Wの場合、クリエイティブルックのFLかINが近く、フジフイルム風というか、
ＳＮＳ向きの色調になると思います。
フェードを調整するとよりコントラストが（SNS向きの）フィルム調になると思います。

しかしながら、フィルムシミュレーションで人気のクラシックネガやクラシッククロームは
FLやIN以上に緑を可変させる、クラシッククロームはシアンよりの緑になりますし、
このあたり撮って出しで再現するのは困難と思われます。
RGBのバランスもベイヤーとX-transは違うので、色調の差は私の経験上けっこうあるように思います。

クリエイティブルックは調整幅が大きいので、WBも調整しつつ自分に合った物を見つけだすのが良いと思います。

書込番号：25299001

[fax8600]

オリジナル	HDR リアル	偏光絵ハガキ	オールドスクール

α7�Wのクリエイティブルックと 盛るもっとさん が紹介している DxO Photolab 6 のプリセットを使えば簡単に統一感のある画像になると思います。　

【DxO Photolab 6】
https://www.dxo.com/ja/dxo-photolab/

クリエイティブルックのスタンダードで撮影した作例を紹介しておきます。

１枚目：オリジナル （トリミングのみ）
２枚目：HDR リアル
３枚目：偏光絵ハガキ
４枚目：オールドスクール

書込番号：25299065

[fancykoala]

FL	IN	FL	IN

写真編集ソフトを使えばいろいろとはできるとは思いますが
カメラの設定のクリエイティブスタイルをいじるだけでもいろいろできますよ
上でもおっしゃられてる方がいますがクリエイティブスタイルのFLがスレ主様のウップした写真に近いかと
FL以外だとINもSNSで使いやすいと思います
撮影の時にカメラでJPGで出してもいいですがRAWで撮影しておくと、帰宅後ソニー謹製のソフトでも変更できます

Imaging Edge Desktop
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/ja/

書込番号：25299108

[撮貴族]

＞そうパンマンさん

# このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

程度問題ですけれども、どんな撮影をやっても期待する雰囲気に同じようにもっていける自動変換てのはないです。なので、行き着く先は都度都度編集になる、と思います。

たとえば、現像ソフトによっては「プロファイル」（Adobe LR たとえば、https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-cc/how-to/photo-filters.html）とか「プリセット」（CaptureOne たとえば、https://www.captureone.com/ja/products/styles）というのもありますけれど、たいていは釣書ほどいつも必ず期待したようになる訳ではないです。

RAW撮影で条件を揃えて撮影しておけば、どれかのコマで一度到達した調整手順を記録しておいて他のコマに適用する、てなことは出来ます（LR、C1他）。けれども、撮影条件を違えてしまえばまた調整しなおしです（程度問題ですが）。

書込番号：25299340

[始まりはStart結局はエロ助…]

カメラに予め用意されている絵作り機能を変えるのではなくて、ホワイトバランス、コントラストや明瞭度、シャープネス、明暗等、あらゆるパラメーターを自分で好み（目的の絵作り）に持っていけば良いのでは？

用意されたものしか使えないって考え、現代人の退化したところでしょ。

書込番号：25300272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「フィルター」のタイトルから、

・「光学フィルター」

・画像編集ソフトやアプリの「フィルター(効果)」

の連想が、人それぞれのようですね(^^;

書込番号：25300765　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン JPEG 撮って出し（無修正）	DxO 標準 プリセット補正	SONY GM�U JPEG 撮って出し（無修正）	DxO 標準 + 目の露出補正

レンズによって色味が違うし、ノイズを除去したり、歪みを補正したりする必要もあるのでクリエイティブルックと合わせて使う編集ソフトは必要だと思います。

DxO Photolab 6は、ノイズ除去と歪みの補正目的で使っていますが、写真に使われているカメラとレンズのデータをダウンロードで取り込み最適な補正をしてくれます。　DxO 標準のプリセットは優れものだと思います。

参考までにクリエイティブルック ST（スタンダード）で撮った タムロン 20-40mm F2.8 (A062) と SONY 70-200mm F2.8 GM�U レンズの比較を掲載しておきます。

１枚目：タムロン 広角レンズ （JPEG 撮って出しの無修正）
２枚目：DxO 標準 ⇒ 歪んだ外縁部がカットされて左端の上側にあるポールが真っ直ぐに補正されています
３枚目：SONY G�Uレンズ （JPEG 撮って出しの無修正）
４枚目：DxO 標準 ＋ 目の露出補正　⇒ 外縁部のカットなしで補正されています

書込番号：25300837

[とわ言え]

＞そうパンマンさん

Adobe Photoshopにはそういった機能が満載です。ブリーチバイパスなど流行りました。

とわ言え、撮って出しでそういった効果を求めていたのたら、買うカメラを間違えた、ですね。レンズの方が高いか。

書込番号：25325791　スマートフォンサイトからの書き込み

予算〜50万の野鳥撮影用機材について

[たけお0505]

初めまして。
現在canon7dmarkii＋tamron150-600mmで野鳥撮影をしています。これらの機材は5.6年前ほどにに10万円程度で入手しました。
最近野鳥撮影の趣味に力を入れ始め、写真の写りが気になるようになったので(羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない、atが甘い等)、予算50万円程度で機材を一新しようと考えています。
昔から純正のレンズには憧れがあり、初めに思いついた組み合わせがこのa7ivとsel200-600になりますが最適な選択と言えるでしょうか。
他にもレンズをsigma150-600にしてCanonのボディを高価なものにするなどいろいろ思いつきましたが、皆さんならどのような組み合わせにするか教えていただきたいです。
それぞれの組み合わせにそれぞれのメリットデメリットがあるかと思いますが、私の場合止まりもので羽毛まで描写しているような写真を撮りたいです。

書込番号：25257562　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

AFの精度については、別途確認してください。
(必要に応じて、レンズメーカーへ調整依頼※実費)

AF精度やレンズに問題なく、当然ながらレンズにカビも生えていないならば、

＞羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない
↑
撮影距離が、光学分解能からの上限距離よりも長いのかも？


お手持ちのレンズの望遠端で、仮に F8で最良のレンズ解像力が得られたとすると、
有効(口)径は 600/8=75mmになります。

並んでいる羽毛同士のコントラスト差は低いので細部の解像を考慮し、光学分解能としてドーズ限界を流用すると、分解能は 115.8/75≒1.54秒角≒1/13.36万になりますので、下記のようになります。

被写体の　撮影　　現実の
分解能　　距離の　撮影距離
　(mm)　上限(m)　目安(m)
　　0.1　　13.4　⇒　6.7　← 意外なほど
　　0.2　　26.7　⇒　13.4 ← 短距離(^^;
　　0.5　　66.8　⇒　33.4
　　1　 　 134 　 ⇒　66.8

※「現実の撮影距離目安」は、単に上限の 1/2としています(^^;



ーーー 備考 ーーー

※1/13.36万
1/1(1781*有効口径(mm))で概算できます。
= 1/(1781*75)
= 1/133575 ≒ 1/13.36万

※1781
≒ 1/(2*tan(((115.8/3600)/2)/(180/pi())))
≒ 1/0.0000074855
≒ 1781

書込番号：25257632　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、

＞撮影距離が、光学分解能からの上限距離よりも長いのかも？
↑
これは製品の新旧以前に【物理的な制約】ですので、
似たような物理的仕様であれば、新製品を買っても根本的な解決になりません。

勢い余って買わずに【レンタル】で試用~確認することをお勧めします(^^;

書込番号：25257637　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

EOS R7
https://kakaku.com/item/K0001445158/
+
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
https://kakaku.com/item/K0001272155/

でいいんじゃないでしょうか。

α7IVとSEL200-600では、実質的な画角が今よりもずいぶん小さくなります。それでもいいならいいと思います。買う店にも因りますが、予算はギリギリですが（カメラのキタムラ基準）。

書込番号：25257669

[@/@@/@]

＞たけお0505さん
＞私の場合止まりもので羽毛まで描写しているような写真を撮りたいです。

野鳥撮影を本格的にやってる人は、
ニコンやキヤノンのフルサイズに単焦点の大砲ですが、
ソニーのa7ivとsel200-600をどうして選択しましたか？
野鳥でソニーは少ないですね。

＞予算50万円程度で機材を一新しようと考えています。

本格的にやるには予算が全然足りません。
レンズは600mmF4を使う人が多いです。

とは言っても厳しいなら、
今のカメラに中古のEF単焦点プラステレコンでも良いかも？
EFの328に2倍のテレコンで600mmF4相当になります。
また、とまりものなら最新のミラーレスよりもAFの精度は高いですよ。

タムロンやシグマは絶対に買ってはダメです。

書込番号：25257903

[たけお0505]

ありがとうございます。
加えて質問したいのですが、ここでいう328はEF 300mm F2.8 L IS II USMでしょうか。
EF 300mm F2.8 L IS I USMでも構わないのでしょうか。

書込番号：25257996　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤記かと思いますが、一応(^^;

＞EFの328に2倍のテレコンで600mmF4相当

300mm F2.8に、レアテレコンが
1.4倍 ⇒ 420mm F4.0
2倍　 ⇒ 600mm F5.6

※いずれも有効(口)径は 最大≒107mm、
１段絞りで最良のレンズ解像になる場合は 75mm

書込番号：25258109　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞たけお0505さん
こんにちは。

まず、野鳥撮影は色んなスタイルがあります。スレ主がどのような撮影スタイルを望むかで機材が変わってきます。
例えば、
・釣りスタイル：カメラを三脚に乗せて、迷彩テントの中で野鳥が来るのを待つスタイル → sel200-600 or sel200-600+テレコン
・バードウォッチングスタイル：自ら動いて野鳥を探しながら撮るスタイル → sel200-600+1脚 or sel100-400（+テレコン）手持ち

ボディはα7�Wで問題ないと思います。
クロップやトリミングを多用する場合はα7R�Xも選択肢に入るかもしれませんが、おそらく予算オーバーです。

私はα7�Vですがそれなりに撮れてますよ。まあ歩留りは普通で、決して良いとは言えませんが（笑）

書込番号：25258201

[ありがとう、世界]

羽毛などで【0.2mm】の解像力を期待するの場合の、最長撮影距離の例（右下）

羽毛などで【0.2mm】の解像力を期待するの場合の、最長撮影距離の例（右下）です。

望遠や画素数以前に、有効(口)径で制約されますので、
十分条件の例示ではなく、
少なくとも光学段階での制約としての、最長撮影距離になります。


※羽毛などは「線の解像」になりますが、コントラスト差が乏しいので、「点(点状)の解像」に関わる計算を流用しています。

書込番号：25258240　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(修正) 羽毛などで【0.2mm】の解像力を期待するの場合の、最長撮影距離の例（右下）

一部の列に関数の誤りがありましたので、修正しました(^^;

書込番号：25258324　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞たけお0505さん

https://ganref.jp/photo_searches/result?keyword=EOS+7D+Mark+II&parent_category=53&category=58&ganref_point=&term_pattern=　みたいな検索をして、凄腕の方達はどういう機材をお使いかご自身で調べて見るのも一法かと思います。必ずしも単に機種変、マウント変更すればなんとかなるものでもない、てなことも見えてきます。

書込番号：25258414

[とびしゃこ]

＞たけお0505さん

こんにちは。

＞(羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない、atが甘い等)、予算50万円程度で機材を一新しようと考えています。

＞初めに思いついた組み合わせがこのa7ivとsel200-600になりますが最適な選択と言えるでしょうか。

レフ機でのAF微調整含めがピントが甘いのは
改善されるかもしれませんが、羽毛の解像だと、

１．近距離で（6-7m以内ぐらい？）撮れているか
２．600mm望遠単のF6.3ではなく、ちょっと絞ったF8を使っているか
３．600mm+キヤノンAPS-C（960mm相当）なら十分な高速シャッター
　　（遅くとも1/1000秒など）で手振れ、被写体ブレが抑えられているか
４．比較的低感度（キヤノンならISO1600？）ぐらいまでに抑えられているか

などは大丈夫でしょうか。

実際の鳥で撮ると、AFやぶれ、シャッターチャンスなどの
問題も出ますので、ぬいぐるみや鳥の模型？などを
フィールドに置いて撮影して見られるとよいと思います。

＞a7ivとsel200-600

MTFを見る限り、FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSの
望遠単600mm　F6.3開放で使える画質のようですし、
α７IIIなどで素晴らしい写真とを撮られている方々も
おいでのようです。

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSの作品
（ソニーHPのαカフェより）
https://acafe.msc.sony.jp/photo/list/order/landing/order2/star/lens/FE%20200-600mm%20F5.6-6.3%20G%20OSS/

レンズとカメラに200万以上かけられるなら話は
別ですが、一般的な選択肢として600mmでF6.3
のF6.3というスペックはちょっと暗めのところの
鳥を撮る場合、ISO感度とシャッター速度の
ぎりぎり許容範囲の明るさになります。

ニコンの800/6.3なども、シグマやタムロンの
望遠単がF6.3やF6.7なのも、ことあたりが
妥協点のぎりぎりのF値だとわかっているの
だろうと、実際に鳥を撮ってみると感じます。

F４だったらもちろん、もっと良いのでしょうが、
桁違いの投資が必要です。

α７IVのAPS-Cクロップで900mm相当でも
1400万画素ぐらいはありますので、
使えるかなとは思います。

＞sigma150-600にしてCanonのボディを高価なものにするなど

ボディ側のAF性能は高級機では改善するかも
しれませんが、連写の追従性や、描写が
そこまで改善するかは、どうでしょうか。

タムロン（A022でしょうか？）比でシグマが
著しく高性能ということもなさそうな気がします。

書込番号：25258701

[@/@@/@]

＞たけお0505さん

キヤノンの328はFDマウントの頃には既に完成していたので
1型の
EF 300mm F2.8 L IS I USMでも光学性能は良好ですが、
EFマウントの初期は白く曇るのが多発してました。
複合レンズの接合面が曇るので修理が出来ずレンズユニットの交換になります。

要は中古でこれを見破る眼力があるかどうかです。
中古店では極端な曇り以外は明記しない事が多いので
心配ならまだ修理の可能な�U型をオススメします。

修理完了レンズは再発しないそうなので、
奇跡的に曇りの無い1型を見つけたら即買いです。
自分のは1型ですが修理後はクリアです。

それと指摘があったように
600mmF5.6
でした。コピペしてしまった

書込番号：25258938

[hunayan]

補足というわけではありませんが、
色々知見がある方が語られていますが、
どうしても把握することが出来ない部分があります。

それは画像処理エンジンの性能についてで、
光学的には知見があっても、画像処理についてはデータが無いため
そこが機種同士の比較においてすっぽり抜けてしまうのです。
そこは実使用上の口コミでしか補足出来ないと思います。

キヤノンは基本的にローパスフィルターを重要視しており、
それが解像性能の足枷になっていると思います。
α7�Cもローパスフィルターを使っていますが、ローパスレスのα7R�Bと比較してα7�Cは解像性能で明らかに向上しており、
解像性能の劣化を極力抑えるローパスフィルターと電子式のローパスフィルターの併用により高い解像性能を維持しながら擬色等を抑えることに成功しているのだと思います。
このあたりをみても、機種変更による画質の改善は間違いないと思います。また昨今は画像処理エンジンの更新による画質の改善は顕著で、特にソニーはスマホも手掛けいるためこの分野で優位です。
レンズについては純正の200-600mmでも問題無いと思いますがより上の性能を求めるならシグマの60-600mmの選択もありだと思います。

最高性能のローパスフィルターを使っているキヤノンのR6とα7�Cを併用していますがRF100マクロを用いても画質でα7�Cとは勝負になりませんので、7Dmk2との性能差は火を見るより明らかと思います。

書込番号：25258985　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

ボディはそのままでゴーヨン買ってみてはいかがですか？
ズームとは次元が違うことをすぐに実感できます。

書込番号：25259017

[Ｍアッチャン]

たけお0505さん こんにちは

＞最近野鳥撮影の趣味に力を入れ始め、写真の写りが気になるようになったので(羽毛まで描写するような写真がなかなか撮れない、atが甘い等)、予算50万円程度で機材を一新しようと


予算オーバーになってしまいますが

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S の解像が素晴らしいように感じました

止まりものなら　Z 50

この組み合わせで、手持ち又は一脚で歩き回りながら探鳥、撮影が楽しそうです

自分なら中古で手に入るまで待つのもいいかなとおもいます

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001433498/SortID=24714445/ImageID=3692529/


月の場合ほぼ距離が同じなので、現在使用している機材との比較すると違いが良くわかると思います

書込番号：25259924

[sonyもnikonも]

みなさんおっしゃっているように、ポイントはレンズでしょう。

600mmか800mmのf4単焦点レンズが必要ですよ。

お金がないなら、金を貯めるか、分割払いで購入するしかないと思います。

ボディは今だったら、アルファ1かAR7Vが良いと思います。AFはトップクラスです。

書込番号：25260126　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞たけお0505さん
もし、バードウォッチングスタイルでいくなら、レンズ重量がかなり重視されます。
機材持ちながらの探鳥はSEL200-600＋一脚が限界ではないでしょうか。

三脚にカメラ乗せて待ってる釣りスタイルなら、レンズが重くても大丈夫ですが。

書込番号：25260841　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

手持ちは自由度が高いですが、肩を壊すので、わたしは一脚でやってます。

手持ちほどの自由さはないですが、身体はすごく楽です。手ブレも少なくできます。

書込番号：25260948　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞たけお0505さん

トリミング(APSCクロップ時)を含めた解像性能とノイズ耐性のバランスという点では、α7�Wが最適解です。
望遠画角と最新AFによる補足力を期待してソニーの新型APSC機を待つという選択肢もありかも知れませんが、フルサイズで広めに撮っておいて後からトリミングするほうが撮影歩留まりや構図の自由度を考えたら有利ではないでしょうか。APSCはノイズ面で厳しくなるので常に画素数なりの解像性能を発揮できるわけではありません。
予算もむやみと増やさず50万前後で撮れる世界をしばらく楽しまれる事をお勧めします。

書込番号：25261997　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞たけお0505さん

いろいろ困惑されていると思いますが、
買う前の【レンタル】が必須かと思います。

特に撮影距離要因などで、光学段階で制約されてしまう場合は、
仮に１億画素なり２億画素あっても無意味になりますので(^^;

書込番号：25262012　スマートフォンサイトからの書き込み

2.0にバージョンアップして dji rsc2に接続出来なくなりました

[mohikan]

ジンバル側で、カメラの露出調整や録画ボタンなどの操作の為のUSBーCでの接続が出来なくなり、
カメラ側の調整もしてみたのですが出来ません、、
と言うか、カメラ側のUSB接続の表示選択が出なく、
カメラ側には「USBモードマスストレージ接続中」と言う表示が出て
その後、「接続先を確認してください」と言う表示になり
設定が出来ない状態です、

どなたか同じ状況で復帰した、又は原因がわかる方で解決策がありましたらご教授お願いします。

書込番号：25241246

[mohikan]

解決致しました。
お騒がせしてすみません。

書込番号：25241283

[とびしゃこ]

＞mohikanさん

こんにちは。

＞解決致しました。


ペアリングの再設定等の問題だったのでしょうか。
解決法も書かれると他に助かる方もおられる
かもしれませんが、ともかく解決して良かったですね。

書込番号：25242190

α9�Aから乗り換えた人いませんか？

[kikuta0713]

いまα9�Aを使っていて、α9�Bを首を長くして待っているのですが、それなりに高いだろうし、新品すぐに買えないかもしれないなぁと思うと、α9�Aの中古相場が崩れる前に7�Cを経由してもいいんじゃないかと浮気心が芽生えています。

ただ、主な被写体は子供で、無音連写で数を稼ぐスタイルが身に付いてしまったため、電子シャッターの能力がどれくらい低いのか気になってます。今年の10月はようやく運動会あって9の本領発揮出来るのに…
一方で9の動画性能に不満があり、zv-1のアクティブ補正に慣れてから、揺れてる動画が許せなくなってきていて、シネトーンとか試してみたいなぁと動画性能には心惹かれてます。
要はここ数年を写真重視か動画重視で行くかなんですが、現状イーブンです。というか日によって変わります。α9系からα7�Cに変えて、やっぱ写真撮りにくくなった、とか逆に運動会くらいなら7でも余裕だよとか経験談あったらコメントお願いします。

書込番号：25235148　スマートフォンサイトからの書き込み

[kikuta0713]

追記です。α9�Aの前はα6400を使っていたので、メカシャッターで1枚1枚狙って撮るスタイルも経験してます。その時は、屋内で子供に気づかれないように取るだけだったので、コロナもあって外出少なかったのもありますが、フリッカーでて電子シャッター使えないなぁと言う印象で終わってました。
子供が歩き回るようになってから9に変えて、屋内はフリッカー出にくいし、外は言わずもがなですっかり連射頼みになってしまいました。

書込番号：25235162　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

α7シリーズはIVになっても電子シャッターの読み出し速度はα9には敵いません。
ここは7系と9系できっちり差別化されています。
無音連写をあきらめられないなら、α9系の次を待つか、思い切ってα1にいくべきです。

私は初代α9からα1に乗り換えましたが、瞳AF(特に動物)のレスポンスの良さに惚れ込んでいて、
もう他は考えられません。

書込番号：25235216

[とびしゃこ]

＞kikuta0713さん

こんにちは。

＞電子シャッターの能力がどれくらい低いのか気になってます。今年の10月はようやく運動会あって9の本領発揮出来るのに…

α７IVの電子シャッターは1/30秒のスキャン速度だったと思います。
（たしか14bitRAWでは1/15秒に低下）

1/30秒スキャンは動体ではローリングが厳しいですし、
1/17秒だったE-M1初代の経験から、1/15秒
スキャンは静止物で、歩きつつパッパッととる
ような（本当はしっかり構えるべきでしょうが）
スタイルだとカメラの振りで歪む場合があります。

運動会に限らず、日常でも連写スタイルなら、
α9II（1/150秒スキャン、ブラックアウトフリー）
が断然良いとおもいます。

＞α9�Aの中古相場が崩れる前に7�Cを経由してもいいんじゃないかと浮気心が芽生えています/

ここだけが懸念なのですよね？

ですが、撮影対象やスタイルを
考えれば、α７IVのAFもかなり
良いですが、AF-C連写なら、
用途的にα9IIからの変更だと
かなりストレスがたまるのでは
ないかと想像します。

書込番号：25235303

[kikuta0713]

＞盛るもっとさん

コメントありがとうございます。中古のα1と新品の9�Bに価格差あまりなければα1にするというのも候補のうちの一つです。
自分はα9から9�Aに変えてフォーカス性能変わらないなぁと思いましたが、α1はやはり違い感じるのでしょうか。

書込番号：25235559　スマートフォンサイトからの書き込み

[kikuta0713]

＞とびしゃこさん

コメントありがとうございます。
歩きながらでも歪む場合があるというのは気になりますね。屋外で子供の動きに合わせてあるきなが取るというのはよくあるシチュエーションなので。ワンオペ公園だと遠くからどっしり構えて取れる機会があまり無く…

α7�Cに変えて、写真のストレスに耐えてまで動画の質にこだわるか、悩み深めてます。
α9から9�Aに変えるときも、7�Cと悩んで9�Aにしました。その時は動画にあまりこだわりなく即決でしたが。

書込番号：25235567　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくらファンタ]

＞kikuta0713さん
私は昨秋にα9からα7�Wに買い替えました。(2ヶ月ほど併用)
ミニα1と呼ばれたα7�Wを信じての買い替えでした。

結果というか個人的な感想としては、
・瞳AFの改善(マスク時含む)に期待しての買い替えだったが、その点は大差なし
・AFの総合評価としてはα9の方が良好
・操作レスポンスはα7�Wで大幅に改善
・APS-Cクロップ時のEVF等の表示の違和感がα7�Wではなくなった
・動画のアクティブ補正が素晴らしい
・電池持ちは体感するレベルで悪くなった

プライベートの子供撮影が主です。写真8 : 動画2でしょうか。
私個人としては、AF性能は惜しいが子供撮りなら対応できる。しかし、レスポンス、APS-Cクロップ時の使い心地、アクティブ補正を知ってしまうと戻れない、と最終的には感じており、現在はα7�Wで妥協しています。
α9�Vが間違いなくベストだと思っており、待ちわびていますが…はたしていつまで待たされるのやら。
発表が待ち遠しいですね。

書込番号：25236231　スマートフォンサイトからの書き込み

[kikuta0713]

＞さくらファンタさん
コメントありがとうございました。
最近標準ズームを2070Gに変えて、ますますアクティブ補正への憧れが強くなってます。ZV-E10のプロセッサで補正出来るならα9�Aにもアップデートで載せてよと何度願ったことか。それさえあれば数年耐えられるのに。

電子シャッターの使い心地の問題で撮る機会減ったり、逆にクリエイティブルックやシネトーンが入ったことで動画の質向上したなぁとか意欲上がったりしましたか？

α9�Bは、R3やZ8への対抗馬として完成度高くなるべく早く出してほしいです！

書込番号：25236286　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

α7�W⇒α9�V に買い換えを予定しています。

【α7�Wの不満点】
1.AFが遅くてピンボケが多い
2.動画ではピントが合うのが相当遅い
3.連写10コマ／秒では足りない
4.メカシャッターでチャタリングが出て撮れないことがある
（動きものは、電子シャッターではローリングシャッター歪で無理）
5.4K 60P動画がクロップして超撮りにくい
6.動画は、アクティブ手振れ補正では不満あり、ジンバルが必要（特に室内）

【α9�Vに期待している事】
1.犬を認識するAi チップ搭載の爆速AF
2.連写 20コマ／秒 以上
3.チルト液晶 （カメラは犬の目線より下になるため）

超素早く動く小さな被写体（パピヨン犬）のフリスビーキャッチを撮るのでα7�Wの性能では無理があります。
積層型センサー搭載のRX100M7も使っていますが、アクティブ補正ON時の手振れ補正はα7�Wより優秀でジンバルなしでも十分使えて、AFもα7�Wより早くてピントもすぐ合うので屋外での4K30P HDR動画はコチラの方が断然いいです。
でも、1インチセンサーなので室内では暗いので使い物になりません。

書込番号：25237017

[さくらファンタ]

＞kikuta0713さん
私はα7�Wでは電子シャッターを使用していません。ブラックアウトフリーでもないので、電子シャッターを使用するメリットは感じませんので。(無音にしなければならないシチュエーションが個人的にない)
メカシャッターに特に問題はなく、特にシャッターの影響での撮影機会損失はありませんでした。

クリエイティブルックは、細かく設定できるので良かったかなと思います。コントラストを弱めて、ハイキー気味に撮っているのですが、DROで調整していたコントラストを自分で設定できるようなり、好みに近付けれた気がします。
個人的にはWBが賢くなった点が気に入ってます。

α7�Wのいいところを盛り込んでさらに進化したα9の登場が待ち遠しいですね

書込番号：25237321　スマートフォンサイトからの書き込み

[優柔不断ですが]

両方使った経験ありませんが、子供を主な撮影対象としている者として少し

自分は電子シャッターを常用していますが、その理由として
運動会・発表会等のイベント時に周りの保護者がスマホ等で録画中。その中でメカシャッター音を出すのは申し訳ない。コロナも収まってきて人数制限も無くなると、さらに混雑がひどくなるように思います。

電子シャッター常用になると、積層型センサー以外では色々問題が多い
＊トラック競技等で子供に合わせてパンすると、被写体が小さい場合は被写体自体は気になりませんが、背景の校舎やネットが不自然に歪みます。特に子供が近距離を走行中だとパンの振り大きくなるので歪みが大きくなり、被写体を大きく写す場合は被写体まで歪むことがあります。
ダンス等でパンしないなら気にならないかもしれませんが、トラック競技を諦めるというわけにもいかないので。
＊フリッカーの影響で縞模様がひどい(積層センサーでも完全ではないですが、かなり軽微)
小学校の講堂等の古い照明ではフリッカーの影響が顕著。せっかくの卒業式の写真が縞模様だったのはへこみました。

以上は Z6�U(スキャン速度: 1/45) X-T3(同: 1/42)での経験なので、α7�Wのスキャン速度が 1/30だとすると大事なイベント時に更に使いにくいように思います。自分は後悔したくないので静止画用には積層型センサーのカメラから選ぶことにしました。

自分も α9�V(Z8も) に期待しています。買える値段であれば良いですが...

書込番号：25240588

[kikuta0713]

＞さくらファンタさん
＞fax8600さん
＞優柔不断ですがさん

みなさまコメントありがとうございました。
ずっと悩み中ですが、現状いい動画の価値観がない状態で乗り換えると、写真のクオリティ下がる事の方がデメリットかなと思いしばらくα9�Aを持とうかなと思います。

マップカメラの夜市でα7�Cが23万円台で、値崩れ早く、コスト的にもあまりメリット無さそうな状況なので。やはりスタンダード機は供給量多いですね。
α9�Bがソニスト入手価格で50万円台なら、清水の舞台を飛び降りる気持ちで乗り換え、それ以上なら50万円以下に値下がるまでα1待って一旦しのごうかなと。
α9�Bに望むのは
・メカシャッターレス
・2400万画素維持
・4軸チルト液晶
・1スロットはCFB
・8段手ブレ補正

α9シリーズ待ってる人が多く安心しました。不遇の9�Aのせいでファン絶滅したかと思いましたが、やはり最強のパパカメラは9シリーズです。

書込番号：25241050　スマートフォンサイトからの書き込み