α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

フルサイズ初心者です。

[ぷれみむさん]

APS-CのCanon70Dを50mmF1.8や付属の18-135mmのレンズで8年ほど使い続け、知り合いが使っていたSONYのフルサイズミラーレスへの画質や色感への憧れを持ちつつ、いまフルサイズデビューを検討中です。

主な使い道は旅行や自然の動画・写真を撮影しSNS投稿や、時々知り合いのポートレート、イベント撮影を動画、写真共に行います。動画はpremierなどで編集します。

パナソニックのS5�Uのコスパも魅力的でしたが、やっぱり後悔ないように本命のα7�Wにしようかと思っています。

そんなフルサイズ初心者、あまりレンズに大きな予算も組めない私ですが、そんなにわか初心者にオススメのレンズはありますでしょうか？超ズームは使わないかと思います。
持ち運び、汎用性が高い。などあれば教えてください。
(ちなみにレンズキットは、レビューも少ないのですがあまり人気がないのでしょうか？)

書込番号：25356845　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞ぷれみむさんさん

一応，レンズの予算も書かれた方がよいと思います．

とりあえず今のEマウントで一本，というなら20-70mmF4Gでしょう．
広角から中望遠までコレ一本です．
https://kakaku.com/item/K0001510069/

ポートレートの距離感が分かりませんが，85mm程度の単焦点があれば困らないと思います．
https://kakaku.com/item/K0001279107/

書込番号：25356886

[ありがとう、世界]

【縦撮り】ポートレート撮影条件	【横撮り】ポートレート(?)撮影条件

＞ぷれみむさんさん

最近のスレで、具体的な撮影条件がありましたので、
その場合の撮影距離や各焦点距離を計算してみました。

ご参考まで(^^;

書込番号：25356899　スマートフォンサイトからの書き込み

[nTaki]

＞ぷれみむさんさん　今日は。

α7�Wは、良い選択だと思います。
そして、
>>旅行や自然の動画・写真を撮影しSNS投稿や、時々知り合いのポートレート、イベント
>>撮影
が目的でしたら、レンズは＜FE 24-70mm F4 ZA＞を、おすすめします。
　https://kakaku.com/item/K0000586363/

このレンズは軽量・小型・安価で、発売は10年近くまえですが、標準レンズとしての
画質はいまなお最高です。拙作例と説明を、参考にしていただければと思います。
　https://review.kakaku.com/review/K0000586363/ReviewCD=1405929/#tab

なお、他のレンズの悪口は言いたくないのですが（ここでの私の立場が微妙になります
からw）、おたずねのレンズキット＜FE 28-70mm F3.5-5.6＞については――
・広角側が28mmからのため、室内・集合・建築等の写真撮影では、入りきらないことが
　多くて、ず不便である。
・望遠側が、F5.6と暗い。
・画質も、感心できない。
などの批判が、発売当初から（2014年 2月）あったようです。

書込番号：25356935

[neo-zero]

FE40mmF2.5Gで撮影	FE55mmF1.8ZAで撮影	FE50mmF1.4ZAで撮影

＞ぷれみむさんさん
こんばんわ　初めまして
撮影のジャンルがかなり広いですね
1本のレンズでまかなうのでしたら
FE24-105mmF4とFE24-70mmF4Gが良いと思いますが
いずれ望遠レンズは必要になると思います。
ご予算が少ないのでしたらここは、標準系レンズ1本勝負で
始められたらどうでしょうか
私はFE40mmF2.5G、FE50mmF1.4ZA、FE55mmF1.8ZAを使ってます
どれも汎用性が高くて写真の勉強ににもあると思いますので
参考に各レンズのポートレートの写真を貼ります。

書込番号：25356943

[nTaki]

すみません、訂正です：

>>標準レンズとしての画質は　→　標準ズームレンズとしての画質は

>>ず不便である。　→　不便である。

書込番号：25356949

[とびしゃこ]

＞ぷれみむさんさん

こんにちは。

動画の割合も高いのであればアクティブ補正
なども効く純正レンズが良いと思いますので
FE20-70/4Gがベストマッチかなーと思います。

超広角側もカバーしますので旅先でも
超広角ズームとの交換の必要性もさほどなく、
軽量な部類に入るため取り回しもよいです。

ポートレート用には明るい望遠もあるのが
理想でしょうが、望遠側にすれば、ボケ量は
ほどほどにしても画角的にカバーしますし、
まずはこの1本でいろいろ使えるかなと思います。

18-135のようなフルサイズ２００mm相当の
望遠側はありませんので、同じ程度の
画角変化が必要なら、タムロンの
28-200RXDが良いかもしれません。

レンズキットのFE 28-70mm F3.5-5.6 OSSは
カメラがほぼ初めて、などの場合はよいかも
ですが、８年も一眼レフを使いこなして
いらっしゃるようですので、ズームレンジや
描写、明るさなど、どこかを物足りなく
感じられるかもしれません。

書込番号：25357028

[gda_hisashi]

＞ぷれみむさんさん

>あまりレンズに大きな予算も組めない私ですが、そんなにわか初心者にオススメのレンズはありますでしょうか？超ズームは使わないかと思います。

>Canon70Dを50mmF1.8や付属の18-135m

１８−１３５の１３５側をどの程度使っていましたか

フルの２４−７０は７０Ｄで言えば１５−４４程度の画角になり望遠側が５０/１．８より短いです

汎用的に使うなら画質がとか明るさがとかより守備範囲が広い
FE24-105mmF4の方が良いと思いますよ
それでも７０Ｄの６６ｍｍ程度の望遠でしかありませんから

書込番号：25357120

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ズームレンジの好みは本人にしかわからんので
そこがわからんことには薦めようはないかと…

個人的には標準ズームで考えるなら
ソニーで唯一良いと思うのは
20-70かな
これが出るまではものすごく妥協して28-60だったけども
20-70はやっとソニーが出してくれた魅力的な標準ズーム♪

書込番号：25357125

[狩野]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

>ズームレンジの好みは本人にしかわからんので

全くその通りですが、フルサイズのカメラを使った事もなく自身の好みもまだ分からない人に、ズームレンズを勧めるというとても難しいスレッドなので．
　でもまあ選択肢が数多くあるわけでもなく、やっぱりニューあふろザまっちょ☆彡さん推薦のFE20-70mmF4Gに落ち着くとは思います．

書込番号：25357149

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞狩野さん

いや
18-135を8年も使ってて好みのズームレンジがわからないってあまりないと思うよ

僕は広角派だから20-70って言ってるけども
一般的にポートレイトならめちゃ中途半端だし
本人の好みがわからんことには何も始まらん

普通に考えればポートレイトなら
タムロンの35-150とか良いと思う人は多いと思うかな

書込番号：25357164

[ts_shimane]

ぷれみむさんさん

α7R�Uを使ってます、単焦点好きです。
ぷれみむさんさんの好みがわからないので的外れかもしれませんが
リーズナブルな単焦点として、シグマiシリーズレンズはいかがでしょうか？
設計段階であえてクセを残した製品で、解像度モデルartシリーズのような
パキパキの描写には及びませんが、面白い描写をするレンズシリーズだと思います。
私は、シグマレンズ贔屓なもので(;^_^A
純正レンズがいいとは思いつつも、シグマレンズにばかり注目してしまいます(;^_^A(;^_^A

あと、お問合せのキットレンズ（28-70mm）ですが私はソニーフルサイズの
描写を無難に味わえるレンズだと思います。
以前持っていたα7�Uのキットで使っていましたが、
ソニーフルサイズ機をいろんな場面で撮影し、これから
どんな方向へすすべきか、また、αシリーズのどのタイプ（無印、R、S、9、1の各シリーズ）
へステップアップするのかを教えてくれるレンズだと思います。

ただ、機器を買い替える時に一緒に手放なそうと思ってしまうのでズーっと手元に置いておく
レンズではないとみなさんお考えなのではないでしょうか(;^_^A
まさに、ソニーフルサイズを使い始めるにはいいレンズですよ。

書込番号：25357172

[狩野]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

>いや
>18-135を8年も使ってて好みのズームレンジがわからないってあまりないと思うよ

うーん．って反論ではありませんが、人によりますね．

　撮影時に意図的に焦点距離を選んでいる人は、自分の中に強い好みがありますね．この例はニューあふろザまっちょ☆彡さんご自身かと．対してあまり考えずにズームレンズを繰り出しして撮るタイプの人たちも数多くいます．このタイプの人は焦点距離をあまり気にしないようです．
　このスレッドで質問したって事は、スレ主は後者の人かな、と推察しました．それだけです．

書込番号：25357213

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞狩野さん

単純に18-135使っててどうしたいかだけでも良いと思いますよ

広角が足りないとか望遠が足りないとか
望遠はもう少し短くても良いなとか

そういうのを経て好みのズームレンジが決まってく


ちなみに僕はフィルム時代に使った28-70が超絶使い辛いと感じたので
望遠端の70mmが大嫌いだったりします

最近は活かせると世界が広がるなと
慣れるよう練習始めましたが（笑）

28-75をなんとか使いこなせないかなと思って♪

書込番号：25357224

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ぷれみむさんさん

それは模範回答になっていて、FE24-105/4Gです。

書込番号：25357403　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

今…だと
トキナーFIRIN 20mm F2 AFとか？

書込番号：25357443　スマートフォンサイトからの書き込み

[遊Ｋ]

＞ぷれみむさんさん

こんばんは。

今はα7�Wを追加してますが、最初はα7�Vと24-105Gで
フルサイズミラーレスに入門しました。動画は録らず、
スチル撮影のみです。

取りあえず1本で多くのシチュエーションをカバーできますが、
不足していた望遠域のために70-300Gを追加しました。
その後、マクロを含む無印単焦点を3本、200mmから上の
Gズーム1本を追加。

たまに24mmでは不足するケースがあったので、20-70Gを
購入しました。これに70-200G�Uを加えて、70-300Gと
24-105Gを手放そうかと思ってますが、後者は1本しか
持ち出せない時のために残すべきか、迷ってもいます。

現状では広角域が28.8mm相当までですので、その辺りで
不満がなければ24-105Gを最初に買われるのが良いかと。
不足を感じる望遠域や単焦点は、後から追加ですね。

24-105Gより軽量コンパクトをご希望なら、24-70Gでしょう。
望遠域に不足がなければ…ですが。

書込番号：25357984

[pmp2008]

＞ぷれみむさんさん

＞時々知り合いのポートレート

被写体が女性でしたら、明るい単焦点レンズが理想かと思います。
レンズ交換をしたくなければズームレンズですが、その場合開放F値がF2.8通しか、さらに明るいものが良いです。

キットレンズFE 28-70mm F3.5-5.6 OSS、FE 24-70mm F4 ZA、FE 20-70mm F4 G 等ですと、開放F値が高すぎてボケが話にならない、のかもしれません。

書込番号：25358428

[撮貴族]

＞ぷれみむさんさん

> 主な使い道は旅行や自然の動画・写真を撮影しSNS投稿や、時々知り合いのポートレート、
> イベント撮影を動画、写真共に行います。動画はpremierなどで編集します。

これって、三脚で固めてがっちり、というよりは気軽に持ち歩いて機動的に使う、って感じですかね。で、そんなに広角や望遠に焦点距離域は伸ばすとか、マクロ撮影は考えなくても良い、的な想定でしょうか。それでしたら、まずは SEL24105G じゃないかと思います。

あとは総予算に収まるかです。そこがちょっとキツイのでしたら考え直しになります。差し支えなければ数字で言ってもらえると話の収束が速まると思います。

書込番号：25358471

ドット抜けについて

[さはら555]

先週 念願のα7�Wを購入したのですが
AF-Sにして真っ暗な中でシャッターボタンを半押しすると
液晶の1点のみドット抜けしていました。
ファインダーで覗いてみるとそちらも同じ場所が
ドット抜けのように白点があったのですが
このようなことが起こる原因ってなんでしょうか？

書込番号：25348857　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞さはら555さん

こんにちは。

＞液晶の1点のみドット抜けしていました。
＞ファインダーで覗いてみるとそちらも同じ場所が
＞ドット抜けのように白点があったのですが

EVFでも液晶でも同じ場所に輝点がみえる、
となるとホットピクセルですかね。

製造時にも出ますが、経年変化でも
不可避的にポチポチ出てきます。

α７IVのピクセルマッピングを
手動で試してみてください。
バッテリー残量がある程度必要です。

消えたら、問題ありません。

「カメラのモニター上で、記録された画像に輝点が確認される場合は、
すぐに［ピクセルマッピング］を行ってください。」

・ピクセルマッピング
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000657793.html

通常は「オートピクセルマッピング」で
設定しておくと、定期的にカメラが
勝手にやってくれます。

・オートピクセルマッピング
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000657794.html

書込番号：25348894

[撮貴族]

＞さはら555さん

参考記事として https://ganaheim.com/?p=7120 がありますので、それをご覧いただくとして、まずは、

　　　　　EVFの問題なのか、センサの問題なのか切り分ける、

必要があります。「カメラのMENU→　セットアップ→　セットアップオプション→　ピクセルマッピング」をやってみて、治るようでしたらセンサのホットピクセルだったね、で収束（ちょっと気持ち悪いですけど；レンズ交換式デジタルカメラではたいていのメーカー製品ではそういう対応じゃないかと思います）。もし治らなかったら、 EVF のほうの問題っぽい。ので、購入直後でしたら販売店かSONYに相談して修理・取り換え、じゃないかと思います。

「カメラ ドット抜け site:kakaku.com」でGoogle 検索されますと kakaku.com の関連スレがたくさん出てきます。

書込番号：25348901

[さはら555]

治りました！
ありがとうございます！
お陰様でよく眠れそうです
本当に嬉しいです

書込番号：25348903　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

さはら555さん　こんにちは

このようなことが起こる原因ってなんでしょうか？

液晶画面の場合は　ドット抜けになると思いますが　今回の場合センサー自体の光に反応しないピクセルが原因で起きた　ホットピクセルの問題だと思います。

書込番号：25349227

[with Photo]

＞さはら555さん

ピクセルマッピングで改善できたのでホットピクセルだと思いますが原因は様々あるようです。

センサーの製造過程でも発生する可能性はあるようですから厄介だと思いますがピクセルマッピングで改善するなら問題ないと思いますが、EVFのドット抜けだと交換しないとダメだと思います。　

ドット抜けも1つとかなら保証対象にはならないと思いますから、有償修理だと高額になると思います。

書込番号：25349322　スマートフォンサイトからの書き込み

本体のダイヤルでF値を調整できません💦

[岡山の助六]

α7IVとFE PZ 16-35mm F4 Gを新品で同時購入しました。
まだ2日目なのですが、モードダイヤルをAモードにしても初期設定のダイヤルでF値を変更できません。
設定を変えてしまったのかと思って初期状態に戻しましたが、それでも変えられません。
どのモードでどのダイヤルを回してもF値だけ変えられません。
レンズ本体のリングでF値を変えることはできます。
これは故障でしょうか？
カメラ初心者なので、かなり初歩的なミスをしてしまっているかもしれません。
どなたか知識のある方、教えていただけると幸いです。

書込番号：25330804　スマートフォンサイトからの書き込み

[岡山の助六]

しばらく格闘してわからなかったので投稿しましたが、
カメラのリングをAモードにしていないことが原因でした。
本当に無知で恥ずかしいです。
無駄にスレッドを増やしてしまって申し訳ありません……💦

書込番号：25330812　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARW]

＞岡山の助六さん

レンズに絞りダイアルがあるモノがたまにありますね。
私が使っているSIGMAのレンズもそうです。

長いカメラ人生そんなこともありますよ。

書込番号：25330882

[とびしゃこ]

＞岡山の助六さん

こんにちは。

＞まだ2日目なのですが、

自分もFE PZ 16-35mm F4 G使ってます。
少しずつ慣れていかれたらよいように思います。

書込番号：25331724

[福山マサハル♂]

＞岡山の助六さん

カメラ初心者の方が設定に戸惑うことはよくありますので、ご安心ください。お使いのα7IVとFE PZ 16-35mm F4 Gの組み合わせで、モードダイヤルをAモードに設定してもF値を変更できない状況について、いくつかの可能性を考えてみましょう。

カメラの設定: まず、カメラのメニュー設定を確認してみてください。設定メニュー内に「シャッター速度やF値の優先設定」といったオプションがあり、ここで制限されている可能性があります。設定を確認し、必要な設定変更を行ってみてください。
ダイヤルの動作: モードダイヤルやその他のダイヤルが正常に機能しているか確認してください。他のモードやダイヤルでの設定変更ができる場合は、特定のダイヤルに問題がある可能性があります。カメラのユーザーマニュアルやオンラインのサポート情報でダイヤルの操作方法を確認し、適切に操作できているか確認してみてください。
ファームウェアの更新: カメラのファームウェアが最新バージョンになっているか確認し、更新が必要な場合は行ってみてください。ファームウェアの更新によって、不具合や問題が修正されることがあります。
もし上記の手順を試しても問題が解決しない場合は、カメラやレンズが故障している可能性があります。その場合は、カメラメーカーのカスタマーサポートに連絡してサポートを受けることをおすすめします。カメラの初期設定や操作方法についてのサポートを提供してくれるはずです。

カメラの操作は初めての方にとっては少し複雑に感じることもありますので、マニュアルやオンラインの情報を参考にしながら、徐々に慣れていくことをおすすめします。

書込番号：25336326　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミセス忖度]

＞岡山の助六さん

>モードダイヤルをAモードにしても初期設定のダイヤルでF値を変更できません。 設定を変えてしまったのかと思って初期状態に戻しましたが、それでも変えられません。 どのモードでどのダイヤルを回してもF値だけ変えられません。

α初めてあるあるですよ。ソニーは出荷時のデフォルトを「とにかく直ぐ操作出来る」ようにした方がいい。

書込番号：25338369　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

スレ主さんがちょこっと書き損じをされてるんで読み取り辛くなってますが、これ、Eマウントレンズのうち鏡胴に絞りリングがついてるやつ（https://www.sony.jp/ichigan/lineup/e-lens.html　で「I/Aリング」となってるレンズはその類いです。）で、絞り設定がウッカリAから外れてると起こる話しのことですよね。

カメラボディのダイヤルは関係無いです。

書込番号：25339153

迷い中

[kumasaaan]

R6かα7IVかα９　で迷ってます。　飛行機を撮ってます。　連射、ノイズ、画質で考えるとR６がいいかなと思ってます。どうすればいいでしょうか。

書込番号：25311771

[イメージサークル]

カメラに迷った時はレンズから決めてみるのもいいですよ
レンズの方が長い付き合いになる事が多いので

書込番号：25311823　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞kumasaaanさん

そうですね、レンズから決めましょう
タムロンやシグマなど画質や品質が悪くても安いのが良いならソニー、カメラもレンズも一流で揃えて安心を買うならキヤノンです。

今使ってるカメラやレンズは何でしょうか？

書込番号：25311883　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo-zero]

＞kumasaaanさん
私もレンズで決めるのがよろしいと思います
レンズの方が長く使いますので
私はAFカメラを始めてからずっとαマウントを使い続けてますね
最初のAF50mm1.4はもう3５年位使ってます
レンズは写真をする人の財産です。

書込番号：25311906

[自由に生きたい]

＞kumasaaanさん
R6 と α9 は初代機という事でしょうか？
それとも EOS R6 Mark II と α9 Mark II という事でしょうか？
スレ主様の飛行機の撮り方は分かりませんが、高速の連写が必須という事であれば、α7 Mark IV は自ずと除外されることになりますね。
ただ、α9 Mark II も近々モデルチェンジを予定してるようですし、EOS R6 Mark II がこの中ではベストかも知れません。

書込番号：25312128　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞kumasaaanさん

こんにちは。

＞飛行機を撮ってます。　
＞連射、ノイズ、画質で考えるとR６がいいかなと思ってます。どうすればいいでしょうか。

キヤノン的にはAFは前世代の
機種になりますが、撮影目的に
かなっていればよいのでは
ないでしょうか。

ノイズが気になるということは
夜間や夕暮れの空港撮影も
多いということでしょうか。
民間機だと秒十何コマも
いるのかなとも感じますが。

RFマウントの廉価なレンズは
F８などの暗いレンズになりますので、
夜間などの撮影目的にかなうF値の
望遠レンズに応じた予算組も
（35万〜）重要になりますので、
レンズもセットで考えられるのが
よいようにおもいます。

書込番号：25312640

[sweet-d]

現在使用されている7D2の不満点、新しいカメラに何を求めているのかですね。
飛行機を撮る事を目的とするならば、60-600が無理なく使えるEマウントかとは思いますが、私なら90Dも選択肢に加えるかな。
飛行機趣味とカメラ趣味、どっちが前に出ているのかで考え方も変わってくるので、マウントを変えるなら、その辺はよく考えた方が良いと思いますよ。

書込番号：25312696　スマートフォンサイトからの書き込み

[UsaUsaVich]

候補の中には入っていませんが、おすすめは

Nikon Z7�U、Canon R6M�U

この二つは、性能は良いのに３５万ほどで抑えられていて、コスパがすごく良いと思います！
明るいところも、暗所も素晴らしいです。Z7�Uは高画素機だから、暗所は苦手だと思うかもしれませんが、
問題ないと思います。今までたくさんの作例を見てきましたが、息をのむ花火写真、星景の傑作がたくさんありました。
出来ることなら、もうワンステップ上げてこの二機種をお勧めします！

書込番号：25314253

[穴禁空歩人]

＞kumasaaanさん
戦闘機ならブラックアウトフリーで追えるα9がお勧めですが、旅客機ならR6m2ですね。
なお、ブラックアウトフリーを謳ってるカメラでも、カメラをパンしながら撮るとファインダーがカクついて見辛くなる物が有ります。α9はカクつかないです。
個人的にはR6m2がコスパ抜群でお勧めです。
Z系は、Z9の最新ファームでもAFの背景抜けが有る様で、動き物にはお勧め出来ません。
風景写真専門のカメラだと思います。
とりあえずα9の戦闘機の作例貼っときます。

書込番号：25315885　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞kumasaaanさん

どうすればよいといわれてもね。
R6が良いと思うならR6でよいのでは？
でも、R6ではなくR6�Uの方がよりいいのではないでしょうか？

7D�Uを使用しているようですが、
フルサイズした場合、レンズはどう考えているのですか？
焦点距離的にも問題はないのでしょうか？

書込番号：25316223　スマートフォンサイトからの書き込み

[WBC頑張れ]

ボディーからでしょう。
今では、レンズもどんどん更新されるので、レンズも陳腐化します。

書込番号：25318264

[とわ言え]

＞kumasaaanさん

こんにちは。

>R6かα7IVかα９で迷ってます。飛行機を撮ってます。連射、ノイズ、画質で考えるとR６がいいかなと思ってます。

連射、ノイズ、画質で考えるとα9になるハズ。違いますか？

書込番号：25324850　スマートフォンサイトからの書き込み

[福山マサハル♂]

＞kumasaaanさん

R6、α7 IV、α9はいずれも優れたカメラですが、飛行機の撮影において連射、ノイズ、画質を重視する場合、以下の要素を考慮すると良いでしょう。

連射速度:
R6は連射速度が高く、最大12fps（電子シャッターを使用した場合は20fps）での連写撮影が可能です。これにより、飛行機の動きを追いつつ、瞬間的な状況をキャプチャすることができます。
α7 IVも連射速度が向上しており、おそらく前モデルのα7 IIIよりも高速化されていると予想されますが、具体的な仕様はまだ発表されていません。
α9は驚異的な連射速度で知られており、最大20fpsで連写撮影が可能です。高速な連写が必要な場合にはα9が最も適しています。
ノイズパフォーマンス:
R6はキヤノンの新しいセンサーテクノロジーを搭載しており、高感度時のノイズパフォーマンスが優れています。暗い環境や高ISO設定での撮影でも、ノイズを最小限に抑えたクリアな画像を得ることができます。
α7 IVとα9もソニーの優れたイメージセンサーを搭載しており、ノイズパフォーマンスは非常に高いです。具体的な比較はまだできませんが、どちらのカメラも高感度時に優れた結果を示すでしょう。
画質:
R6とα7 IV、α9はいずれもフルサイズセンサーを搭載しており、高い画質を提供します。色再現性やダイナミックレンジに優れ、細部の描写も優れています。
一部のユーザーによると、キヤノンのカメラは色の表現や肌のトーンを好む傾向があります。一方、ソニーのカメラはより自然な色や細部の再現に長けていると評価されています。
これらの要素を考慮すると、飛行機の撮影においてはR6が適していると言えます。高速な連写能力と優れたノイズパフォーマンスにより、飛行機の動きを捉えつつ、クリアで迫力のある写真を撮影することができます。また、キヤノンの特有の画像表現が好みである場合にも向いています。

ただし、最終的な選択はあなたの個人的な好みや予算、その他の要素にも左右されるでしょう。可能であれば、実際にそれぞれのカメラを試して、自分に合うものを見つけることをおすすめします。

書込番号：25336731　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞福山マサハル♂さん

こんにちは。

＞α7 IVも連射速度が向上しており、おそらく前モデルのα7 IIIよりも高速化されていると予想されますが、
＞具体的な仕様はまだ発表されていません。

α７IVの仕様はメーカー発表時より

「連続撮影速度 *13 Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒」

（圧縮RAW以外の非圧縮やロスレス圧縮RAWでは連写が落ちるようですが）

と公表されていますが、
この回答はどなたのご意見なのでしょうか。

・α７IVの仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M4/spec.html

書込番号：25336749

フィルター

[そうパンマン]

こんばんは。

α7�Cを買うことに決めて本日、私の手元へきました！
そこで遊び心もほしくなったため質問させていただきます。

ボディー　α7�C
レンズ　G master24-70 f2.8 GM�U

【質問】
ボディ内に最初からフィルム調やレトロ風に出来たりする設定はないとおもうのですが、アプリ等を使って編集じゃなく撮って出しでそれ風な仕上がりにする方法ってありますか？？？
私の編集技術がないためsnsに載せる時に全く統一感がないんです…

写真のやつは
FUJIFILM xs10のフィルムシミュレーションを使って撮影した撮って出しの作例です。

このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

書込番号：25298198　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

カメラ本体にはフィルムシミュレーションのような機能はありません。

Raw現像ソフトでそのような機能が使えるものがあります。
ひと手間かかりますが、効果を選ぶだけなので統一感は出せます。
私はDxO photolabを使っています。
有料ソフトですが、無料のお試し期間があります。

書込番号：25298211

[SMBT]

それぞれのメーカーにメーカーごとの色ってありますからね。
私はソニーのクリエイティブルックならSH、VV2、INが好きですね。

フジフイルムがお好きなのでしたら、一番近いクリエイティブルックを選んで細かく設定するか編集でしょうね。

書込番号：25298212　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞そうパンマンさん

こんにちは。

＞このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

・活用ガイド > デジタル一眼カメラ α（アルファ）で写真撮影を楽しむ > 撮影の基礎知識 > クリエイティブルック
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word14.html#

「クリエイティブルック」で、
彩度を抑えた表現で、コントラスト強めなら、「FL」
彩度もコントラストも弱めなら「IN]、

などをひとまず試されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：25298284

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん こんにちは

下に貼りましたが　ケンコーには　ホワイトミストやブラックミストのフィルターが有るようですが　実際に使ったことが無いので　どこまでの効果が出るかは分からないです。

https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/white-mist-no1/

書込番号：25298304

[DAWGBEAR]

＞そうパンマンさん
こんにちは
フィルターという題をつけられていて、
フィルム調やレトロ調と書かれているので、例えばkenkoのブラックミストフィルターとか付けて撮るのもありかもしれません。
ちょっとだけ高めのフィルターではありますが、KENKOの他にも探せばいろいろ出てくると思います。
撮った後にアプリ等でいじるのも良いですが、フィルター使うのも手です。
なかなかアプリ等では出来ないとか、難しい処理もあります。

今ちょうど
holorinさんという方が、
このフィルターの番数や種類による写りの違いを作例付きであげられています。
参考にされてはいかがでしょう。

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25298106/

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[カリンSP]

>ボディ内に最初からフィルム調やレトロ風に出来たりする設定はないとおもうのですが、アプリ等を使って編集じゃなく撮って出しでそれ風な仕上がりにする方法ってありますか？？？

明らかにフィルム調になるのはFLで、シャドウにけっこう緑が乗ります。ただかなりコントラストが強いルックなので、そのまま使うと被写体を選びますね。彩度を少し上げてコントラストを弱めるなどすれば汎用性は増すでしょう。
SHはハイキーになるルックで「シャドウ」をマイナスの彩度はプラス、露出ややマイナスに振るとか調整は必要ですが、薄暗い場所でもパッと明るく見せる事が出来ます。
あとはピクチャープロファイルのPP11(S-Cinetone)も、彩度を高めにしたらフィルムネガ風の絵になると思います。ルック「スタンダード」でも、フェードをプラス1か2にして後からRAWソフトかアプリでシャドウにだけ緑系の色を乗せたら即席フィルム風は作れます。フェードの調整は効果が強いです。ダイナミックオプチマイザーはほぼオート、夜景等ではレベル2か3迄上げたりします。

個人的にはほぼLightroomで仕上げてますが、統一感を出すのはなかなか難しいですよね。クリエイティブルック搭載機を買ったのが最近なのでJPEG段階の調整についてはまだテストが足りません。JPEG画像に軽く手を加えるのも統一感を出すには有効です。(ちなみにLightroomでのクリエイティブルックは再現性が低く使えない)

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[sonyもnikonも]

これノスタルジックネガですよね。

今後のことを考えたら、フジにカメラ買い替えを考えた方がいいかも。一枚ごとに現像なんてやってられないでしょう。

ブラックミストフィルタは滲んでしまいますが、それで良ければ、フィルターの使用で少々近づけるかも。

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[くらはっさん]

これが元ネタ画像です。	数年前にアレンジした奴です。	先ほどアレンジした奴その１です。	先ほどアレンジその２です。

＞そうパンマンさん

＞私の編集技術がないためsnsに載せる時に全く統一感がないんです…

カメラ側で賄って貰えれば楽になる、お気持ちは大変良く判ります。難しい事は機械任せでチャチャっとしてしまい、後は好きな箇所を切り抜くなりしてＳＮＳでアップロード。


ただ、考え方を変えてみると、スッピンで撮っておいて、ＰＣなりスマホで自由アレンジする方法は、元ネタ画像をノスタルジック風に変えてサイトＡに、パンク風にしてサイトＢに、油絵絵画風にしてサイトＣに、と言う具合に楽しむ事が出来てしまうのです。

撮った際にそのデータ＝元ネタデータが残っていれば問題ないのですが、それを何等かのフィルタ操作で加工して改変してしまい元ネタ情報が消えてしまうと＝スッピンで無くなってしまうと、別のアレンジが非常に難しくなってしまいます。例えばその瞬間はノスタルジックにチェンジ、だったのが後で見直したら現代風パステルカラー調にしとくべきだった、みたいな。

そのワザさえ覚えてしまえば、別に最新のカメラでなくても過去作品を自由にアレンジ／或いは過去作から最新作までテーマ性を統一、みたいな事ができます。手持ちのワザを増やす程度に考えれば、と軽く考えておけば損はないと思います。
…お勉強の時間さえ確保できればと言う条件はありますが…

面倒なのがカメラからデータをスマホなりＰＣに移して、それをアプリでアレンジしてアップロード、と言う何段階の手間な訳ですね。それが御呪いのようにスラスラと出来れば苦労は無い、と。

他社機の画像データながら、この文を書いてる最中にフォトショで手持ちのボタニカルな画をチャチャっと何本かアレンジした駄作を貼っておきます。改変時間は１枚あたり数十秒。

書込番号：25298600

[ローストロロ]

横から失礼します。

＞sonyもnikonもさん
クラシックネガですよね？
そもそもX-S10にノスタルジックネガはありませんし、これは暖色でコントラストが弱く優しい感じになります。

書込番号：25298702

[カリンSP]

クラシックネガは、ソニーのFLと処理は近いですよ。富士機を買っていないので作例とか解説を見て判断しても暗部に緑が乗るという部分と、空の色と赤の発色を相当転ばせている点が同じです。
ただしFLは緑の乗り方が富士よりは薄めなのかなという印象。あとハイライトがかなり強めになるので、コントラストとハイライトを両方マイナスにしてさらに露出も０．５段か１段下げると使いやすい。フェードはプラス１でも効果が強いから、代わりにシャドウをプラス４から７位に上げるのも良し。WBも少し弄ればクラシックネガ風は作れると思います。

書込番号：25298937

[with Photo]

＞そうパンマンさん

ボディ側で調整するならクリエイティブルックで試して必要ならフィルター使うとかレタッチ追加するとかですかね。

ブラックミストやホワイトミストでも良いかも知れませんが、同じケンコートキナーからノスタルトーンと言うフィルターが出てます。

オレンジとブルーがあります。
暖色系ならオレンジが良いと思います。

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/nostaltone_orange.html

まずはフィルター追加の前にクリエイティブルックで試行錯誤してはと思います。

書込番号：25298948　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

α7�Wの場合、クリエイティブルックのFLかINが近く、フジフイルム風というか、
ＳＮＳ向きの色調になると思います。
フェードを調整するとよりコントラストが（SNS向きの）フィルム調になると思います。

しかしながら、フィルムシミュレーションで人気のクラシックネガやクラシッククロームは
FLやIN以上に緑を可変させる、クラシッククロームはシアンよりの緑になりますし、
このあたり撮って出しで再現するのは困難と思われます。
RGBのバランスもベイヤーとX-transは違うので、色調の差は私の経験上けっこうあるように思います。

クリエイティブルックは調整幅が大きいので、WBも調整しつつ自分に合った物を見つけだすのが良いと思います。

書込番号：25299001

[fax8600]

オリジナル	HDR リアル	偏光絵ハガキ	オールドスクール

α7�Wのクリエイティブルックと 盛るもっとさん が紹介している DxO Photolab 6 のプリセットを使えば簡単に統一感のある画像になると思います。　

【DxO Photolab 6】
https://www.dxo.com/ja/dxo-photolab/

クリエイティブルックのスタンダードで撮影した作例を紹介しておきます。

１枚目：オリジナル （トリミングのみ）
２枚目：HDR リアル
３枚目：偏光絵ハガキ
４枚目：オールドスクール

書込番号：25299065

[fancykoala]

FL	IN	FL	IN

写真編集ソフトを使えばいろいろとはできるとは思いますが
カメラの設定のクリエイティブスタイルをいじるだけでもいろいろできますよ
上でもおっしゃられてる方がいますがクリエイティブスタイルのFLがスレ主様のウップした写真に近いかと
FL以外だとINもSNSで使いやすいと思います
撮影の時にカメラでJPGで出してもいいですがRAWで撮影しておくと、帰宅後ソニー謹製のソフトでも変更できます

Imaging Edge Desktop
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/ja/

書込番号：25299108

[撮貴族]

＞そうパンマンさん

# このような色味を出すにはやはり編集しかないでしょうか？

程度問題ですけれども、どんな撮影をやっても期待する雰囲気に同じようにもっていける自動変換てのはないです。なので、行き着く先は都度都度編集になる、と思います。

たとえば、現像ソフトによっては「プロファイル」（Adobe LR たとえば、https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-cc/how-to/photo-filters.html）とか「プリセット」（CaptureOne たとえば、https://www.captureone.com/ja/products/styles）というのもありますけれど、たいていは釣書ほどいつも必ず期待したようになる訳ではないです。

RAW撮影で条件を揃えて撮影しておけば、どれかのコマで一度到達した調整手順を記録しておいて他のコマに適用する、てなことは出来ます（LR、C1他）。けれども、撮影条件を違えてしまえばまた調整しなおしです（程度問題ですが）。

書込番号：25299340

[始まりはStart結局はエロ助…]

カメラに予め用意されている絵作り機能を変えるのではなくて、ホワイトバランス、コントラストや明瞭度、シャープネス、明暗等、あらゆるパラメーターを自分で好み（目的の絵作り）に持っていけば良いのでは？

用意されたものしか使えないって考え、現代人の退化したところでしょ。

書込番号：25300272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「フィルター」のタイトルから、

・「光学フィルター」

・画像編集ソフトやアプリの「フィルター(効果)」

の連想が、人それぞれのようですね(^^;

書込番号：25300765　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン JPEG 撮って出し（無修正）	DxO 標準 プリセット補正	SONY GM�U JPEG 撮って出し（無修正）	DxO 標準 + 目の露出補正

レンズによって色味が違うし、ノイズを除去したり、歪みを補正したりする必要もあるのでクリエイティブルックと合わせて使う編集ソフトは必要だと思います。

DxO Photolab 6は、ノイズ除去と歪みの補正目的で使っていますが、写真に使われているカメラとレンズのデータをダウンロードで取り込み最適な補正をしてくれます。　DxO 標準のプリセットは優れものだと思います。

参考までにクリエイティブルック ST（スタンダード）で撮った タムロン 20-40mm F2.8 (A062) と SONY 70-200mm F2.8 GM�U レンズの比較を掲載しておきます。

１枚目：タムロン 広角レンズ （JPEG 撮って出しの無修正）
２枚目：DxO 標準 ⇒ 歪んだ外縁部がカットされて左端の上側にあるポールが真っ直ぐに補正されています
３枚目：SONY G�Uレンズ （JPEG 撮って出しの無修正）
４枚目：DxO 標準 ＋ 目の露出補正　⇒ 外縁部のカットなしで補正されています

書込番号：25300837

[とわ言え]

＞そうパンマンさん

Adobe Photoshopにはそういった機能が満載です。ブリーチバイパスなど流行りました。

とわ言え、撮って出しでそういった効果を求めていたのたら、買うカメラを間違えた、ですね。レンズの方が高いか。

書込番号：25325791　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影可能枚数の表示について

[kuuru]

本機からSDカードを外し、PC上でSDカード内の画像データを削除後カードを再挿入しても、撮影可能枚数の表示がデータ削除前の数字のままなのですが、これは本機の正常な動作なのでしょうか？
フォーマットを行えば表示が戻るので大きな支障は無いのですが、SDカード内に殆どデータが無いのに撮影可能枚数だけ減った状態で表示されるのはちょっと正常な動作とは思えないので、心当たりのある方はご教示下さい。

書込番号：25300959

[okioma]

原因はしりませんが、
ボディ内で削除すれば減っていくのでは？
それでも、削除されたデータは断片的に一部が残るので
次第にそのデータが蓄積されて、容量が減っていきます。
適度にボディ内でフォーマットをしたほうが良いかと思います。

書込番号：25300988　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

ソニー機は撮影データと一対の管理ファイルなるものがあり、撮影毎に写真１枚+管理ファイル１枚が生成されます。
この管理ファイルは、Windowsでは隠しファイルになっていてPCでは見ることが出来ません。
PCでSD内のデータを削除してもペアになっている管理ファイルはSDに残ったままになります。
ここでSDをカメラに戻すと、カメラは管理ファイルでSD内の状況を把握するので、消したはずのデータが
残っていることになってしまうのです。

初期（NEXの初め）の頃は管理ファイルがまだ隠しファイル化されていなかったのでPCで管理ファイルを削除して
カメラにSDを戻したら普通に使えました。
この管理ファイルはWindowsでは全く意味の無いファイルなので隠しファイルにしたのだと思います。

書込番号：25300995

[撮貴族]

＞kuuruさん

SDカードの画像・映像データをカメラからでなくPCから削除等した場合には、「管理ファイル修復」をされたほうが良いです。「管理ファイル」を参照しながらカメラが管理しているつもりになっているカード使用状況と実態の乖離が大きくなりますと、最悪の場合「カード容量余裕あるはずなのに画像データ書き込めなくなる」とか、よくわからない事態が発生します：

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617463.html

あるいは、全データ削除の場合には、フォーマット初期化です

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP1000617458.html

書込番号：25301131

[とびしゃこ]

＞kuuruさん

こんにちは。

＞SDカード内に殆どデータが無いのに撮影可能枚数だけ減った状態で表示されるのはちょっと正常な動作とは思えないので、

ソニーのカメラは、管理ファイルという箱に
画像データが入っているような感じで
カメラ内の画像が管理されています。

PCで中身の画像データだけを削除しても
管理ファイルの箱部分は残っていますので、
「表示できない画像です」のようなメッセージで
空のファイルが「？」表示されます。

「管理ファイルの修復」、で中身の入っていない
箱の部分をなくすと、中身（写真データ）の
ある箱だけが残り、正常に表示されます。

＞撮影可能枚数の表示がデータ削除前の数字のままなのですが、これは本機の正常な動作なのでしょうか？

上記の理由で残った箱の数を数えますので、正常です。
「管理ファイルの修復」後は枚数表示の数字が減るはずです。

書込番号：25302177

[kuuru]

＞とびしゃこさん
＞撮貴族さん
＞盛るもっとさん
＞okiomaさん

ありがとうございます。
管理ファイルの存在を知らなかったのでとても参考になりました。
これまでデジカメのデータはPCでバックアップした時についでに削除するのが癖になっていましたが、今後はカメラ上の操作で削除するようにしようと思います。

書込番号：25303538

[マクロなマグロ]

＞kuuruさん
カメラ内で消去ではなく、カメラ内でフォーマットをおすすめします。

書込番号：25310537　スマートフォンサイトからの書き込み

[とわ言え]

＞kuuruさん

簡単です。カメラ内でフォーマットすればゼロになります。

書込番号：25325302　スマートフォンサイトからの書き込み