α7 IV ILCE-7M4K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

a7ivとa7riv

[ぱん21]

スチルメインとする人にとってはa7ivとa7rivだったらどっちの方がおすすめですか？
　a7ivはスチルと動画バランスよくいいと思うんですけど、私自身動画はあまりやらないのでそれだったらスチル特化？のa7rivの方がいいのかなって思っています。
　どなたかご教授ください。

書込番号：24855070　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞ぱん21さん
こんばんは。
α7RM4はイメージセンサーの画素数が非常に大きい一方、それによって保存するRAWファイルの大きさもかなり大きくなります。使用するPCの構成次第で非常に重くなったりHDDやSDDの容量が直ぐに満杯になってしまうこともあり得るため、間接的にPCへの投資も増える可能性がありますが、いかがでしょうか？

どちらのモデルでも、USB3.xのPC環境は必須と言っても過言ではないでしょう。UHS-II TOUGHなどの読み書き速度が高速なSDカードも快適な作業を追求すると結局のところ必要になると思います。

あとはソニーウェブサイトで比較表から違いを見るのも重要ですが、その個々の項目の違いが何を意味するかは撮影形態次第です。
https://www.sony.jp/ichigan/compare/spec.html?categoryId=3729

書込番号：24855103

[ニックネーム・マイネーム]

＞ぱん21さん

どちらもそれぞれに良さがありますが、ご自身が何を優先されるかだと思いますね。
どちらか迷うならα7�W、高画素の上位機種であることに魅力を感じるならα7R�Wという選び方が良いと思います。

一言でスチルといっても、風景などじっくりとるなら高画素でファインダーの画質も良いα7R�W、連写や高感度を重視するなら低画素（というほどでもありませんが、あくまでR�W比で低画素ということです）で世代の新しいα7�Wがお勧めです。
といってもα7R�Wも連写や高感度は決して弱くはありませんけどね。

個人的には、α7�Wは世代が新しい分メニューの階層が分かりやすくなっている点などが、地味ながら結構大きな違いです。
また、ファインダーの画質等もカタログスペックでは分からないため、可能であればソニーストアやカメラ販売店で実機を触ってみるのがお勧めです。

なお、機種に関係なくレンズの予算もしっかり確保して下さいね。
レンズのグレードにより画質、AF速度、堅牢性などが大きく変わりますので、ボディで予算を使いすぎて安いレンズで我慢することがないようにご注意下さい。

ご参考になれば何よりです。

書込番号：24855114

[自由に生きたい]

＞ぱん21さん
スチル機として比較しても現状では α7lV の方があらゆる面で上回っていると思います。
スチルと言っても何を撮るのか、どういう使い方をするのかが明確でなければ比較のしようがありません。
α7RlV が優れている点があるとすればトリミング耐性でしょうか写した写真をトリミングして拡大印刷する場合などです。
そう遠くない時期に α7RV が出るという噂があるのでそれまで待てるならAF性能なども α7IV と同等かそれ以上になるかもしれません。
ただ、価格も α7IV の1.5倍くらいになるでしょう。

書込番号：24855122　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

α7IV + FE28-60mmF4-5.6 RAWから現像

高画素で風景などをじっくり撮りたいと思えばα7RIVがいいでしょう。
ただ、α7RIVが高画素でトリミング耐性が高いと言っても、辺の長さで1.36倍ほどなので、α7IIIと比べたときの1.58倍ほどのインパクトはありません。
α7IVも考えてみればすでに初代α7Rと同程度の画素数になっています。

書込番号：24855135

[盛るもっと]

＞ぱん21さん
既に他の方が述べられていますが、高画素を取るか、AF能力を取るかの天秤にかける事になります。
また、無印M4の方は記録メディアにCFex-Aを選択出来るので連写をする場合、無限連写が可能です。
(と言っても実際には1000コマもいかないうちにメディアの温度上昇警告が出てしまいますが。)

書込番号：24855159

[とびしゃこ]

＞ぱん21さん

こんにちは。

α７IVはスチルと動画とのバランスが良いかもしれませんが、

スチル機として使いにくいわけではありません。

主な被写体によりますが、

・被写体が動体を含むため、AFや連写重視→α７IV（3300万画素）

・風景などでち密に撮りたい、トリミングも積極的に使う→α7RIV（6100万画素）


比較すると、α７IVは低画素とも撮れますが、3300万画素は、

風景写真も十分にこなせる範囲だと思います。

（自分は風景向け、とされるペンタK-1II使っていますが、

3600万画素です。）

カタログスペック上は同じ10コマ/秒連写でも、実際に

連写して動体にきちんとピント追従していくかは、カメラの

AF性能によります（ソニーに限りませんが）。

AF能力ではα７IVが良いと思います。


ほかに、α７IVはビオンズXRという新世代エンジンに代わり、

メニュー画面や操作のキビキビ感も向上しているはずなので、

これから選ぶなら、よほど高画素指向でなければ新エンジン、

新メニュー画面採用でAFもよく、画素も十分といえる、α７IVが

良いかな、とは思います。


もうすぐα７RVの発表のうわさも聞こえてきましたので、

それをわかって「コスパの良い高画素機」として購入される

分には良いですが、α７RIV導入後、すぐにα７RV正式発表！

（それなりに高価でしょうが）となると、ちょっと悔しい？かも

しれません。

書込番号：24855167

[okioma]

何を機材に求め、
撮ったものをどうしたいかです。

求めるものが、必要とするものが判断出来ないなら、
一度レンタルして確認して自ら判断するのがよいかと。

それよりも、重さは解決したのですか？

書込番号：24855174　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

高画素機のメリットは圧倒的な高画質となりますが、それはベストショットが撮影出来た際の話です。

使用するレンズ性能を選ぶ
ピントや手ブレにシビア
高感度耐性に劣る

というデメリットも有りますので、適切な条件でしっかり撮影することが前提となります。

今のデジタルカメラは高機能で撮影が容易になっているとはいえ、高画素機を利用するのであれば、ある程度以上の撮影スキルは求められると考えて頂ければと思います。

書込番号：24855197　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

鑑賞方法によっては、
高画素機、更にはセンサーサイズに関係なく区別できないかと。

他の方も言われていますが、
高画素になれば、それを活かすために、
撮影技師やボディに対して使用するレンズも重要な要素になります。

書込番号：24855228　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家�A]

フィルムみたいに
35mm判
ブローニ判
4X5判

フィルム面積が大きくなれば
高画素になりますが

同じフルサイズで
高画素になったって
コンデジと同じ
『小画素』になるだけです

1円硬貨と
一万円札を
数で比較してる様なものです

書込番号：24855311　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞ぱん21さん

＞それだったらスチル特化？のa7rivの方がいいのかなって思っています。

宜しいんじゃないでしょうか？
仮にその推測が間違っていたとしても、影響範囲はご自身だけに限定されます。他（人）には影響が無いのでご安心を。

書込番号：24855373

[hunayan]

スレ乱立はルール違反ではありませんが、流石にモラルの欠如が著しいような。
まあ実生活の上で同様の行動は避けたほうが良いでしょうね。
村八分になりそうな方ですな。

α7�Wとα7R４ですが、画質はα7�Wのほうが上ですね。
センサーが良いのか画像処理エンジンが高性能なのか、たぶんどちらも良いんでしょうね。
ファインダーはα7R４のほうが良いので、そちらに拘る方はα7R4のほうが良いかな。
ビルドクォリティもα7�Wのほうが良いので、今からα7R4を選択する理由ってかなり限られると思います。

α7R�Xが発表されて、仮に6100万画素だった場合、私は写真しか撮らないのでα7Ｒ４で十分とか
同じ画素数なら画質は変わりません（キリッ　ってのたまう人達が沢山出そうですが、
間違いなくα7Ｒ5のほうが高画質で撮れると思います。

書込番号：24855424

[orange]

私はα7R�Wを発売日から愛用しています。
風景撮影ですので、6100万画素の超高細精度に満足しています。
ソニーのカメラ系列は
　　α７系　　　一般向け汎用カメラ
　　α7R系　　高画素・風景向き
　　α7S系　　高感度とビデオ向き
このように分かれています。
今回のα7�Wは汎用系でも3000万画素に進化しましたから、普通の人はこれで充分でしょう。
センサーも新しくなっていますから、AF等も最新でしょう。

α7R�Wは風景に特化していますから、風景専用の人以外は魅力うすになりましたね。
5年前にα7R�Wが出たときには、高画素・高画質でぶっちぎりのカメラだったので、ソニーユーザーのみならずキヤノンやニコンユーザーも買いに来たので、予定の倍売れたことがありました。
それ程のジャンプした性能だったのです。

時が流れて5年後の今は、一般用のカメラもスゴク良くなりました。
普通にはα7�Wが良いと思います。値段も安いし。
ただ、私は風景専用なのでα7R�Wを使い続けます。
6100万画素のビシットした解像度は出色です。満足しています。
風景中心の人は6100万画素は良いですよ。
高感度に弱いと感じたことはありません。三脚を使えばよいだけですから。

書込番号：24855541

[辣油プリン]

＞ぱん21さん

> a7ivとa7rivだったらどっちの方がおすすめですか？

スレ主さんがこれまで建てられてきたスレから、ものすごーく大ざっぱに想像するに、α7IV で良いんじゃないかと思うけど。

ただね、

「A vs B だったらどっちが良いですか？」みたいな質問はさ、要件定義があんまりざっくりだと読み手が色々忖度しないといけなくなるのよ。そこんとこ、少しは想像しよう。まぁ、その、最初は何を尋ねればよいのか自体がわからなくて、とりあえず質問するとこから始めるのはよくある話し。だから、一回や二回なら皆さん付き合ってくれるし、有意義なこともあるだろうからまぁ良いさ。けど、ここまでの二週間あまりのあなたのスレ建てっぷり、ちょっとどうなんだろう。まずはカメラの入門書でも買って少し落ち着いて勉強してみたほうが良い。あとさ、そもそも何故 SONY のフルサイズ限定なの？M43やAPS-C、他メーカーにも幅を広めて考えてみて良いんじゃない？カメラ屋さんに行って店員さんと話してみた？

書込番号：24855773

[okioma]

α7R�Wって5年も前に存在？
それに、風景に特化したものなんだ…


2019年9月に発売され
2021年6月にマイナーチェンジでは？
ソニーでは、高解像・高画質機…

書込番号：24855824　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

＞calamariさん
返信ありがとうございます。pcのスペックも自動的にあがっちゃうのはそうなっちゃいますよね。
　よければ使ってるパソコンのスペック教えてもらえませんか？またおすすめのは何かありますか？自分としてはm1マックにメモリー16積もうかなと思ってるんですけど。

書込番号：24855858　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

＞ニックネーム・マイネームさん
返信ありがとうございます。レンズが二の次になってたら元も子もないですよね。
　ボディ買うにあたりSonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Zかタムロン28-200か迷ってるんですけど前者の方がいいですか？軽いのがいいので。

書込番号：24855865　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

＞holorinさん
返信ありがとうございます。とても美しい写真で見惚れてしまいました。
　スナップ撮影の時のカメラの持ち運びってカメラだけですか？それともリュック？

書込番号：24855869　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

＞盛るもっとさん
何度も回答していただきありがとうございます。
　無限連写というのに興味あるんですけどいまSDカード買おうとしてるのはサンディスクの128ギガを買おうとしてるんですけど、これは無限連写できないですか？

書込番号：24855876　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱん21]

＞とびしゃこさん
返信ありがとうございます。とびさんがもし予算30万以下でカメラ買うとしたらどれ買いますか？SONY以外でもいいです。

書込番号：24855881　スマートフォンサイトからの書き込み

Imaging Edge MobileとIPhone SE ios15.6が接続できない

[ラジコンおやじ]

教えていただけますか？
α7�Wを購入し、スマホ（IPhone SE ios15.6)でImaging　Edge　Mobileで使用したいのですが、接続できません。
特にＢluetoothの接続でカメラ機種が表示されません。
どなたか接続方法ご存じの方、情報、ご教授よろしくお願いいたします。

書込番号：24857478

[盛るもっと]

＞ラジコンおやじさん
imaging edge mobileをiPhoneにインストールした後のカメラとの接続の仕方が独特ですが以下の点に心当たりはありませんか？

�@iPhoneの設定のBluetooth接続でカメラと接続してはいけません。
もし、既に接続してしまっていたらiPhoneの設定を開いてカメラの登録を削除してください。

ここが出来ていたら�Aへ進めます。

�A改めてimagingedge mobileを起動します。
続けてカメラ側の設定でBluetooth接続を選択します。

�BiPhoneから接続先のカメラが表示され、カメラ側で接続先のiPhoneが認識されたら画面の指示に従ってボタンを押してください。

�@で完全に登録を消さないと�Aで相手先が表示されませんのでご注意ください。

書込番号：24857547

[pmp2008]

＞ラジコンおやじさん

次の資料によりますと、iOS15.6 は未対応のようです。

Imaging Edge Mobile
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/ja/
---------------------------------------------------------------------
動作環境

Android 8.0 – 12.0
iOS 14.8 – 15.5
---------------------------------------------------------------------

書込番号：24857605

[pmp2008]

すみません。文字化けしましたので、再投稿します。

次の資料によりますと、iOS15.6 は未対応のようです。

Imaging Edge Mobile
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/ja/
---------------------------------------------------------------------
動作環境

Android 8.0 - 12.0
iOS 14.8 - 15.5
---------------------------------------------------------------------

書込番号：24857609

[盛るもっと]

＞pmp2008さん
iOS15.6は最近発表されたばかりのアップデートです。
恐らくソニーとして確認が完了していないのか、掲示が更新されていないかのどちらかでしょう。
私のiPhone13miniではiOS15.6で使えています。

書込番号：24857641

[pmp2008]

＞盛るもっとさん

iOS15.6 で実績あるのですね。これは失礼しました。

書込番号：24857655

マクロ撮影時のスケールバーについて

[撮らぬ狸]

調査分析でマクロ撮影を日々行っています。
撮影時にカラースケールと共にスケール(ものさし)を含めて記録することで、対象物の大きさを得ていますが
常にスケールを添えれるとは限らず　また簡素化のための手段を思案しています。
顕微鏡のような装置では対象に合わせてスケール表示のできる機種がありますが
一般的なマクロレンズを用いた撮影で、スケール表示を簡単に行うことはできないでしょうか?

求めている環境と精度は
ミラーレス一眼フルサイズと70〜105�o域のマクロレンズで
倍率は1:1〜1:2程度の範囲
精度としては1/10�oを誤差5%未満のスケール表示

対象物は　布で基本的に手で触れることはできないことがおおく
水平にするか　大きな場合は垂直壁面に固定てもらいます。
厚みとしては1ミリ程度以下のものがほとんどです。

現在はSONY α7シリーズとSIGMA70�o〜105�oMACROレンズを
強固な三脚と3軸スライダー及びギア雲台で固定し
ノートPCとテザー撮影にてカメラ操作を行っています。
ある程度正確な記録を撮りたいため　対象物とは正対させています。
(でないとピントずれが起こる)

この様な条件の中でスケールを含めた撮影法は何か考えられるでしょうか?

なお　そこで考えたのですが
テザー撮影時に被写体までの距離がおおよそわかっています。
画角ももちろん情報として入力されていることから
距離と画角からX軸Y軸のスケールが導き出せるのではと思いました。
歪曲修正分もデータとして残っていると考えます。
ピントレンズ操出(フォーカスブリージング)による画角変化もデータとして含んでおけば対処可能に思います。
カメラ本体ではスケール表記までは無理にせよ
テザー(SONY Remote)ソフト内でスケールを合成表示してくれればいいのにとも思いますがいかがでしょうか?

書込番号：24847879

[くらはっさん]

撮影対象の布に、スケールを添えられない場合がある、と言う条件なんですね？
どの程度の精度を求めているのか、は不明ながら手っ取り早く考えれば、

(1) 300mm、600mm、1000mmのステンレス直尺か曲尺（物差し）を用意する

(2) 布の厚みを考えて、その布表面と、曲尺の表面が一致するよう曲尺を置く。布は置かない。

(3) そのまま撮影。

(4) 曲尺を取り除き、撮影対象の布を置く。三脚の位置、カメラの角度は絶対固定。

(5) 布を撮影。

(6) PCでフォトショなどを使い、布画像データに、曲尺だけ切り取った画像データを貼り付ける。
　　これで対物レンズ表面から、等距離の布と曲尺画像が合成され、布表面の距離が把握できる。

…が一番高精度かなあ？？　とは思います。　
これ以外に最適解が存在するとは思いますので、その程度として考えて頂ければ。

書込番号：24847974

[撮貴族]

＞撮らぬ狸さん

顕微鏡でしたらスケールを一緒に写しこむためのオプションがたいてい準備されてますが、単体カメラですとどうでしょう。ニコンなら何かあるかもしれませんけれど、SONYでは寡聞にして聞いたことがないです。被写体に触れてしまうのをどの程度嫌うかによるお話ですが、竹の物差しあるいは一円玉あたりを載せて撮った画像 vs それ抜きの画像、といったものを同一条件で撮影して、あとでフォトショップで縮尺マークを適宜貼り付ける、くらいでしょうか。

書込番号：24847989

[地球の神さま]

＞撮らぬ狸さん

同じ撮影条件でスケールだけを写した写真を
Imaging Edge Remoteでオーバーレイ表示。

必要に応じてオーバーレイ表示させた画面をスクショ。

これではダメなのでしょうか？

書込番号：24848032

[holorin]

＞精度としては1/10�oを誤差5%未満のスケール表示

±5%の誤差まで許容されるということでしょうか。1/10mmと断っているのは、歪曲を想定しているのでしょうか。
70mmレンズで等倍なら±3.5mm？　それくらいだったらなんとかなりそうです。
一度だけ基準となるスケールを写し込んで校正し、あとは距離を固定して±3.5mmで収まるように撮影します。ピンボケを起こさないように十分に絞ったほうがいいでしょう。

書込番号：24848059

[撮らぬ狸]

＞くらはっさんさん
＞地球の神さまさん
コメントありがとうございます。

技法的にはともに同じ手段だと思います。　
私も過去にその手順で記録していたのですが
これはこれで実運用時に問題が出てきています。
具体的には　スケール(基準)を撮った時と　対象物を撮るときに同一条件に揃えることがほぼ不可能です。
極端な例として、最短撮影距離にして試してみましたが
今度は思う範囲が写し込めません。
また　対象物を置くときに一旦カメラを後退(安全確保のため)させますし
撮影範囲も都度変わり(被写体との距離も変わる)同一条件になりません。
なのでこの方法論では今のところ無理がありました。

＞撮貴族さん
毎度お世話になります。
現在は極薄フィルムのmicro-スケールを被写体に乗せて記録しています。
0.2�oの目盛りが刻んであり重宝はしているもののこれでも不満があります。
理由は極薄フィルムではありますが　被写体とのわずかな隙間ができ
サイン誤差が出たり、フィルム目盛の影がまわってしまいます。
なので　ステンレスや竹の物差しでは厚みがありすぎ　
ピントが被写体と目盛両方に来なくなっています。
被写界深度を稼ぎたく絞りはF22くらいまで絞っています。
もちろん回折の影響はありますが　それよりも被写界深度を優先しています。

少なくとも0.2�o刻みの目盛りを被写体上に合成したいと思っています。

書込番号：24848104

[ワルサーP38mk2]

＞撮らぬ狸さん

こう言う撮影行った事ないので、思いつきレベルですが、、、
建築用の墨出しレーザーを２台平行にカメラと並べて基準を取るのはどうでしょう？

書込番号：24848131　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮らぬ狸]

＞holorinさん
紛らわしい書き方でしたかね?
私的には0.1�oの単位を識別し分析したいとたいと思っています。

＞ワルサーP38mk2さん
実は同じようなことを考えたことがありました。
ただ　こちらもハードルが高く　対象物にレーザー光線等当てられない環境です。
撮影時も十分な光量は得にくく最低限の照明で撮っています。
被写体にできるだけ負荷をかけたくない状態なものですから。

書込番号：24848149

[おかめ@桓武平氏]

＞撮らぬ狸さん

左にスケール、
右に布を配置され、
レール(アルカスイス互換品)で左右移動させては如何でしょうか？

書込番号：24848164

[ありがとう、世界]

＞撮らぬ狸さん

布の代わりに【スケール自体を被写体】とし、布の厚みなどを想定して、例えば 1mm刻みで前方深度方向に「別のスケール」を置いて、
被写体側(奥行き方向)と
別のスケール側(手前方向)との差異を記録していきます。

こうして、幾つもの条件の積み重ねにより、
全体の寸法誤差を５%程度に収めることは容易、
画面端部などはレンズの歪により、５%程度に収めることは困難、
などの基礎データを蓄積していけると思います。

上記は、化学などの検量線を取得する常に「当然」の対応の応用みたいなものですので、一度勝手が判れば、必要な条件などは自ずと思う浮かぶようになると思います(^^)

書込番号：24848181　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞私的には0.1�oの単位を識別し分析したいとたいと思っています。

最小測定単位0.1mmを±5%（0.095〜0.105mm）の精度で測定したいという意味ですね。

α7IVの長辺は35.9mm、画素数7008ドットなので、1:1とすると
35.9÷7008×19≒0.097
35.9÷7008×20≒0.102
19〜20ライン（ドット）、

1:2とすると
35.9÷7008×10≒0.102
ほぼピッタリ10ライン（ドット）で誤差に収まります。

ただ、測定したい長さ（全長）はどのくらいなのかわかりませんが、長さによっては1%の誤差も許されないので（例えば10ｍｍの長さを0.1単位で測定するとなると誤差は0.05%に収めなければならない）、結局スケールと一緒に写し込むことしか解がないようにも感じます。

書込番号：24848222

[くらはっさん]

＞撮らぬ狸さん

布関係で0.1mmの分解能、布の織り目の様子を記録するみたいな高度な事柄が要求されているのでしょうかね？

カメラ（レンズ）の位置、ズレに関係なく0.1mmの精度を追求したい、との事でしたらholorinさんの仰る
　　『結局スケールと一緒に写し込むことしか解がない』
に一票です。

或いは半導体加工なんかで使われる（であろう？）、スケール付きの高機能カメラ、お値段は恐らく青天井だとは思いますが、それを入手するとか？…多分オカネだけの簡単なお話ではなく、セキュアな事柄が絡んで来るだろうと容易に想像できます。

書込番号：24848293

[撮らぬ狸]

多数のコメントありがとうございます。
現時点では少々欲張りだったかもしれません。

＞おかめ@桓武平氏さん
質問当初にマイクロスライダーとギア雲台とあり　スライドさせての撮影もしていますが
並行スライドするだけでピントが大きくずれ誤差が大きく評価基準になりえません。
テザー撮影をするのは、シャッター等カメラ本体に触ることによるブレと
被写体との間隔を厳密にコントロールすることを念頭に置いています。
残念ながらアルカスイス互換スライダーではそこまで精緻なことができないですね。

＞ありがとう、世界さん
そうですね　今までからも試行を繰り返し各種データは得てきています。
ただ　カメラと被写体との間隔をカットごとに正確に測らねばならず
それならば直接被写体を測る方が精度が高いように思います。

＞holorinさん
申し訳ありません　計算式が苦手なもので。
私の考えでは　0.1�oの中に繊維が何本入るかを調べたいと思っています。
等倍マクロ撮影の最大倍率から　およそ36�o×24�o相当の写真が撮れると思いますが
中央部　10�o(1センチ)角を切り出したく思っています。
繊維は必ずしも均一ではないので　対象物の数か所を記録し平均値を求めています。

＞くらはっさんさん
何度もありがとうございます。
具体的には絹織物を分析しています。
絹(シルク)の繊維は15〜50ミクロンといわれており
これを記録するのにはさすがに顕微鏡が必要です。
ただ私は織物としての調査分析なので　繊維が複数本　具体的には蚕の吐いた繊維を通常7本程度撚り合わせたものを更に複数本合わせて1本の糸にしています。
この糸の太さと　10�o(1センチ)の中に何本で構成されているかを調べています。
わかりやすく言えば　髪の毛の本数を数えるような感じですね。
日々見ている中では10�o(1センチ)間に50〜120本くらいありますので
せめて0.1�o単位での目盛りを写し込みたい(合成)と思っています。
自然由来の繊維のためデニール偏差(太さの単位と太細の差)が大きくあり
複数個所を調べる必要があり　1か所にあまり多くの時間をかけられません。
場合によっては1日で数100カット撮ることもあるのでいかにスムーズに記録しデータ化するかが今回の質問の軸でした。

なお　より詳しい分析は専門の機関がありそちらに委ねますが
私はそれまでの予備的な位置づけになります。
たまにそれら現場に立ち会うこともありますが　見るからに巨大で数千から億単位の機材ですね

顕微鏡であれば画面内に●●μとかスケール表記が出てきますので
こういった基準をマクロ撮影でもできないものかとふと疑問に思った次第でした。
シフトレンズ等特殊なレンズもあることなので
こういったスケールも表示できるシステムもあればと思います。
欲を言えばテザー撮影時にスケールがあると最高なんですが。

書込番号：24848435

[スッ転コロリン]

こんばんは。α7 IV は持ってませんが・・・

ひとつの可能性

デジカメから距離情報が出力されたり、画像ファイルに含まれているなら、
焦点距離と距離情報から撮影倍率が求められて、スケールと対比することができそうです。
対比するソフトは既製品がなければ自作で。
要望が多かったりお金を積めばソニーが作ってくれるかも。

ただし、Webサイトやそのデジカメのサンプル画像をダウンロードして検討したところ、
距離情報に相当するデータは確認できませんでした。


もうひとつの可能性

顕微鏡と同じ、対物レンズと接眼レンズの2組のレンズを直結して対物レンズの像位置に透過スケールを置きます。
1:1マクロレンズを二つ用意、一つ目のレンズで等倍像を作りここにスケールを。
二つ目のレンズでこの像とスケールを等倍撮影。
・・・みたいなことです。

アルミパイプや丸棒を加工できる旋盤があるところなら、特注でできるかも。
マクロレンズはネジマウントの古いレンズや引き伸ばし機用のレンズが加工しやすいでしょう。
「数千から億単位」のお金はかからないかと思います。


最初想った空論

被写体との間に45度傾けたハーフミラーを置いて、素通しで被写体、ハーフミラーでスケールを同時に撮影、光学的に合成。
あくまで空論でした。


<余談>

Canonのコンデジには距離情報が EXIF に含まれてます、確認済み。

今はどうか知りませんが、Canonはかなり昔、デジタル一眼レフや高機能コンデジでパソコンリモート撮影の自前ソフトを作るための情報を公開してました。
ただし日本ではなくアメリカのサイトで。

距離情報を得られて、ソフト作成の情報も得られれば、自作できるかもしれません、もちろんやったことはありませんが。

結局何も力になれません、あいすみません。

書込番号：24848469

[くらはっさん]

＞撮らぬ狸さん

お話しを伺う限りでは、ハイアマチュアの範疇をも遥かに超える領域、と観ました。
その『現場』のプロにご相談された方が、ソリューションが何案か容易に入手できるかと思いました。


＞顕微鏡であれば画面内に●●μとかスケール表記が出てきますので

であれば、いっその事その顕微鏡の接眼レンズからカメラにマウントアダプタなりを介して（多分Ｃマウント）、撮影した方が手っ取り早いかなあ、と思いました。…その顕微鏡がビジネスルートで容易に入手できるとしてのお話しです。

電子回路を弄るのが少々面白くて、ジャンクショップの広告を視ていますと、例えば　”フルHD顕微鏡用CCDカメラ [HD2100WU]”
でググればaitendoと言うお店でHDMIながら面白いＣマウントカメラが売られていたりします。

気休め程度の参考にしかなりませんが取り敢えず。

書込番号：24848473

[ｃｆｆｍ]

＞撮らぬ狸さん
具体的なアドバイスではないのですが、もしお仕事での
用途であり、コストが掛かっても良いなら割と簡単です。

アルファのrawデータに、pixel位置情報が埋め込まれているとして
１）　同じ条件で、スケールなど距離のわかるものを撮影する。
２）　その画像から、例えば10.00mmと11.00mmの位置の画像から
　　　pixel位置情報を入手。（例えば　10.00mm(1020,2030),11.00mm(3020,2070))
みたいに（x、yデータ）を、画像処理ソフトを使うと得ることができます。
　　　（画像処理ソフトは後で説明します）
３）　得られたデータから、　1.00mmが、2000pixel（3020−1020=2000)という情報が
　　　得られます。そうすると1.00mm/2000pixel＝0.0005mm＝0.５μ/pixelと言う
　　　pixel分解能が得られます。（その撮影条件での）
４）　次に被写体（布）を撮影し、その画像から10本の繊維が入った位置のpixel位置を入手し
　　　そのpixel数に３）のpixel分解能をかけると距離がわかります。

画像処理ソフトですが、業務用なので高いです。
例えば下記のソフトが有名です。
https://linx.jp/product/mvtec/halcon/
位置データを入手するだけなので、こんな高度なソフトはいらないし
素人につかえるものでは無いのですが。
※ 良いフリーソフトをご存知の方がいらっしゃればお願いします。

あとはサンプル画像が準備できるなら、それと比較するとか
（プリンタで条件を合わせて、白黒の10本線を印刷して作る）
もしくは、「ISO12233 解像度チャート」みたいな基準画像を
参考画像とするかではないでしょうか。

書込番号：24848565

[ｃｆｆｍ]

情報パネルを出した状態でのスクショ

＞撮らぬ狸さん
連投ですみません。

pixel位置情報ですが
photoshopで得ることができました。

参考URL
https://www.ipentec.com/document/photoshop-show-cursor-pixel-position-on-image

書込番号：24848580

[おかめ@桓武平氏]

＞撮らぬ狸さん

>> アルミパイプや丸棒を加工

加工精度も心配です。
出来たとしても、維持するための「温度・湿度」管理も大変そうです。

測量のトランシットを使っても難しいかと思います。

書込番号：24848621

[ありがとう、世界]

＞カメラと被写体との間隔をカットごとに正確に測らねばならず
＞それならば直接被写体を測る方が精度が高いように思います。

検量線の作成時は、当然の正確さが求められますが、
その検量線用の個々のデータをマトモに解析すれば、高さの違う定形の置き台などを幾つか作っておけば、さほど大きな影響が出ないことを把握できると思います。

※私は、元々サンプル撮影から撮影を始めましたし、劣化試験の都合で表面にスケールなど置けない場合への対応も経験しています。
手前方向の高さの影響は指数関数的なので、逆に言えば、同等程度の変化の場合は、極端に変わりません。
(画面端になるほどの歪のほうがキツイ)

書込番号：24848665　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

標本被写体とスケールを別々に高さ調整できるステージがあれば良い？

＞撮らぬ狸さん

被写体（布とおっしゃっているのは、何か貴重な標本なんでしょうか）に極力触れてはならない、という拘束条件なのですね。三軸スライダーはすでにお持ちだが、被写体とスケールとを別々に撮影するときの距離（〜倍率）ズレがつらい、ということかと理解しました。それでしたら、被写体とスケールとは別々に上下動できるステージに乗っける、というのではいかがでしょう（ひどく下手な画を添付 - 照明装置は省略）。まず、被写体のほうにピントが合うようにした条件下で撮影する。そのあとカメラをスライドさせてスケールが乗ったステージの上にもってきて、スケールのピント合わせはそのステージの上下動で行う。そうすれば、被写体とスケールは厳密に同じ撮影距離で撮影できたことになります。スケールを標本写真にくっつけるところでフォトショップの作業は残ってしまいます。

あと、全然違う手法で、NIKON の場合には接写用のベローズアタッチメント　PB-6 というのが（かつて？）あり、そのマニュアルがネットにあるのを見つけました。http://www.savazzi.net/download/manuals/Nikon_PB-6_J.pdf レンズはあらかじめ無限遠に合わせておき、ピント合わせはレンズのピントリングは使わずにベローズによる全群繰り出しだけで行い、繰り出し分量から倍率を計算する、というやりかたです。SONYαEマウントても、対応するベローズがあれば同じことはできるはず。問題はそういうベローズで繰り出しを正確に測れるのがあるのか、でしょうか。

書込番号：24848828

[おかめ@桓武平氏]

＞撮らぬ狸さん

撮貴族さんの方法に
床を水平に補正できる面が必要になります。

まあ、パチンコ玉が絶対に静止する面に置かれるといいかと思います。

書込番号：24848922

夜明けのタイムラプス

[Intelist]

今度、サンライズ出雲に乗車する機会があり、夜明けのタイムラプスを撮影してみたいと思っています。
ボディはα7IVで、レンズは1635GMもしくは2470GMの使用を考えており、卓上にミニ三脚で固定しようと思っています。
今までタイムラプスの経験がないため、夜明けなどの露出の変化が著しいシチュエーションでの撮影方法が全くわからず、質問させていただきました。
音声は必要ないので、S&Qもしくはインターバル撮影の利用を考えています。
いろいろ調べていたところ、Nikon機はインターバル撮影時にISOやSSの制限を設定できるようですが、SONY機はできないみたいです。
みなさんならどの様に撮影されますでしょうか？

ちなみに、夜の就寝時から起床するまで撮影し続け、後に必要ない部分をカットしようと考えています。
室内にコンセントがあるため、給電に関しては問題ありません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：24833203

[撮貴族]

＞Intelistさん

インターバル撮影では「AE追従感度」の調整シロがありますので、そこである程度調整できます。ただし、出来栄えについては多少試行錯誤が必要じゃないかとも思います。

https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0002926797.html
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/movie/thema8.html

書込番号：24833218

[nopmot]

SONY α7M4でのホーリーグレイル撮影をAE追従感度で撮る方法が下記のYouTubeで紹介されています。

https://youtu.be/I2Zoai7zfC4

ニコン機の様にPC処理無しではタイムラプス動画を作ることは出来ません。
取り敢えず自動露出平滑で写真を撮って、
PCでLRTimelapse(フリッカー低減)とLightroom等のソフトを使用する事で作成出来ます。

書込番号：24839072　スマートフォンサイトからの書き込み

[nopmot]

先の投稿の内容は、α7M4でホーリーグレイルを主に固定撮影で撮る方法です。

走る列車からの撮影となると、
夜明け前の暗いうちの撮影時に露出を確保してブレを防止する為には、
「ISO AUTO低速限界」の設定を相当短くし、
「ISO感度範囲限界」の上限ISOをかなり高く設定しないいけないと思います。
そうするとかなりノイジーなものになると予想されるので、
ノイズ低減ソフト「DxO PureRAW 2」等での処理も必要になるかもしれませんね。

私は今まで走る列車の中からのホーリーグレイルタイムラプスの映像を見た記憶がありません。
是非、出来た映像を見てみたいです。

書込番号：24839114

[撮らぬ狸]

＞Intelistさん
発想としては大変面白いと思うのですが
結果を想像するに苦労のわりに期待ができないように思います。

少々長文失礼します。

私も過去にタイムラプスに長らく挑戦してきましたが
なかなかいい絵にはなりませんね。

まずは移動(列車)しながらというよりは欲張らず固定してのタイムラプスで
何度も試行して経験値を積むことが一番の早道でしょう。
そして最初から長時間でトライするよりも15〜30分程度の時間で試行し
データを蓄積しその場その場で臨機応変に対処できるようになるといいと思います。
と言いますのは　当日の天候状態により露出変化量が大きく異なってきます。
肌感覚でこの程度の照度だったらこれくらいの露出、SS、ISOで、
ここからサンセット(サンライズ)の15分後にはどの程度の照度に変化するであろうというところを先読みして各種設定を試みます。
なので　日中の照度変化の少ないときで試行したのち
サンセット(サンライズ)の照度変化の大きい場面でのデータ蓄積が必要です。

更に　時間軸が変わることで天候ももちろん移り変わります。
撮影開始時に晴天であっても次第に雲が広がったり、逆であったりと。
当然当初の目論見の露出では破綻してしまいます。
このことから　タイムラプス特にサンセット(サンライズ)は天候にも大きく左右されることから
カメラ設定以上に天気予報に気を配りました。
事前に天気図とにらめっこし　雲の位置情報や風向風速により雲がどう移動してくるかも
知りえているとカメラ設定に反映できます。
なお　タイムラプスにおいて雲は大きな要素で、雲の動きのある絵の方が圧倒的に質が上がりますね。(ここはある意味賭けです)
更に更にサンセット(サンライズ)の場合　日の出、日没時間と太陽と主たる被写体の位置関係の方角はは大きな要素になります。
季節によって当然時間も方角も変わるわけでこれらも事前に調査しておくといいですね。
私は　「日の出　日の入りマップ」というアプリで365日　
日の出、入りを地図上で角度共に時間がわかるのでこれと天気予報を組み合わせて設定を考えていました。

昨今のカメラはタイムラプスに応じて可変の露出制御ができる機構(AE追従感度)が付いてきましたが
この制御にもコツがあり　あまり制御されすぎると人工的になってしまいます。
基本的には「低」あたりの制御されにくい方が好ましい結果につながると思っています。

次に移動(列車)しながらのタイムラプスを考えます。
少々辛口コメントになります。
タイムラプスの表現は時間軸を短縮して見せることだと思いますが
単にスチル画を集めただけではなく　各スチル画のSSをスローにすることでパラパラ感をなくしスムーズな映像表現とすることだと思っています。

となると必然的にスローシャッターになるわけで移動しながらですとピンボケのスチル画が大量生産されてしまうことになります。
特に列車のような揺れと共に向きも変わるとピントがまず来ないでしょう。
移動体からのタイムラプスで考えられるのは　進行方向または逆方向で方向がぶれない場面であれは遠景はピントがまだ来るかもしれません。
例えばですが直線を進行方向(逆)に正対固定すれば　遠景はある程度ピントを残しつつ周囲は流れる絵で迫力絵になるかもしれません。
ちなみに私も過去にそのような発想で試みたことがあります。
古い映像でまだまだ技術を伴っていなかった頃ですが
高速道　自動車の車内から進行方向をサンライズ時間に合わせてタイムラプスで撮りました。
参考までに「伊勢湾岸道」
https://youtu.be/1hE_71Ro518
途中サービスエリアで日の出の時間調整したり　天候を思案しつつ露出を変化させています。
この映像のように　正面はまだ何とか被写体のシルエットを残しますがそれでもブレブレです。
カメラは10Kほどある三脚に載せたうえで車体に荷造りベルトで強固に固定していました。
カメラ　NIKON D2H インターバル1秒　SS1秒、露出、ISOは固定で設定していました。

そして今回のサンライズ出雲で考えてみたいと思います。
発車時刻はよく存じていませんが　この時期ですと午前4時ころから空は明るくなり始めます。
午前4時にどのあたりを走行しているか、そして太陽の位置関係は。
車両の右側、左側どちらに乗車なのか。
山陽本線は姫路あたりから西に向かうとトンネルが多くなりますし
倉敷から日本海側へは山間部に入りトンネルのあり太陽に向き合うことは難しいでしょう。　
電動スライダー等の特機に載せてのタイムラプスは安定したとてもいい表現になるのですが、カメラそのものが移動しながらとなると壊滅でしたね。
　

このことから私のタイムラプス経験値では　移動しながらの撮影には不向きであること
カメラの良しあしよりも事前の調査や経験値の方が圧倒的に作品の良しあしにつながると思っています。

書込番号：24839331

ストロボが上手く使えません。

[junsta]

SONY a7ivに
NISSIN di700aとNISSIN Air10s
を使用しています。

この間クリップオンで使ってみようとしたのですが、
TTLでは発光するのですがMモードで使おうと思うと、
勝手にTTLに切り替わってしまい使えませんでした。

これはカメラとストロボの互換性の問題なのか、
それとも設定の問題なのかが分かりません。


また、互換性の問題であれば、
SONY a7ivに互換性があり問題なく使えるストロボを、
純正以外で教えていただきたいです。
もし変えるならgodoxが有力です。

よろしくお願いします。

書込番号：24832903　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞junstaさん

私はα７�U、α９、α７ｓ�V

Ｄｉ７００Ａソニー用、ＭＧ８０ソニー用、Ａｉｒ１、Ａｉｒ１０ソニー用

を使っています。

今会社なのでテスト出来ませんが、普通にマニュアルモードで使えています。

α７�Wは所持していないので分かりません。

お答えになって無くて申し訳ございません。

＞ｇｏｄｏｘ

謎さん〜♪出番ですよ〜♪

書込番号：24832965

[6084]

＞junstaさん

すみません、カメラ側の設定も教えて頂けると皆様アドバイスしやすいと思います。

「Ｍ」モード「Ｐ」モードとか。

書込番号：24832973

[アートフォトグラファー5353]

これはカメラとストロボの互換性の問題なのか、
それとも設定の問題なのかが分かりません

→自分で色々、設定を代えて
検証してみるしか無いと思います

ただ
オフカメラで使う場合
フラッシュA TTL
フラッシュB マニュアル発光
Godoxはできるけど
ニッシンは出来ません
ニッシンは両方
TTLとTTL
マニュアル発光とマニュアル発光
と揃えなければなりません

それとニッシンは
オフカメラで使う場合
照射角が35mmに固定されてしまいます
コレは自動補助機能が
悪く言えば、おせっかいな機能ですね
そうした、おせっかいな
機能が自動で働く
プログラムがなされているのかもしれません

ニッシンは電波の距離が飛ばないし
オフカメラでのフラッシュ発光、タイムラグを感じます
Godoxに買い換えるのを
お勧めします

夕日をデッカク撮るには
望遠レンズが必要だ
撮影距離が遠いので
ニッシンじゃ光らない事もあるでしょう
日本は高出力の電波を
免許なしで飛ばすのは
規制されてるからです

書込番号：24832985　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

謎さん召喚＼(^o^)／

書込番号：24833002

[kandagawa]

このストロボの対応カメラは、NISSINから下記のように公表されているが、
スレ主さんのカメラは記載されていない

対応処理が遅れているだけかも知れない
メーカーに確認してはどうかな


■ソニー用
α7 / 7 II / 7 III / 7s / 7s II / 7R / 7R II / 7R III / 7R IV / 7C / 9
α6000 / 6300 / 6500
α58 / 77 II / 99 / 99 II
ZV-1*1
NEX-6
CyberShot RX1 / RX1R II / RX10 / RX10 II / RX10 III / RX10 IV / RX100 II
CyberShot HX60V / HX400V

書込番号：24833199

[6084]

＞junstaさん

godoxの利点の解説は謎さんにお任せするとして・・・

買い替える前、取りあえず今のストロボをクリップオンで使うとして。

＞Mモードで使おうと思うと、勝手にTTLに切り替わってしまい使えませんでした。

カメラ側メニュー「ワイアレスフラッシュ」＝「入」になっていませんか？

私のα７ｓ�Vは「入」の場合ストロボ（Ｄｉ７００Ａ）を「ＴＴＬ」に設定しても勝手に「Ｍ」に切り替わってしまいます。

「ワイアレスフラッシュ」＝「切」に設定すると普通になります。

書込番号：24833299

ボディとレンズの購入について

[たーにー(カメラ練習中)]

今回、カメラ本体をα7�U(レンズキット)からα7�Wに買い替えしようと思っているのですが、レンズについて悩んでいます。

購入案(キャッシュバックキャンペーン考慮した結果)
�@α7�W(レンズキット)＋SEL55F18Z
�Aα7�W(本体)＋SEL2470Z

現在、ズームレンズのみの所有なので、単焦点レンズも使用したい思いはあります。
また、そのうち旅行用にの28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDも購入したいなと思っています。

現在所有のレンズは
�@17-28mm F/2.8 Di III RXD
�A150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

被写体のほとんどは4歳と2歳の子供です！

ご教授お願いいたします！

書込番号：24804354　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞たーにー(カメラ練習中)さん
こんばんわ。
α7�Wを所有しています。

SEL2470Zよりは
28-70mm F2.8のほうがボケも綺麗ですし設計も新しいのでオススメです。
明るいレンズであれば
シグマの85mm F1.4 DG DNが素晴らしい写りですのでオススメですがやや高いので
65mm F2 DG DN か35mm F1.4 DG DN もオススメです。
35�oは使いやすい画角だと思います。

α7�Wは動画性能も優れていますので、
40mm2.5GやFE 35mm F1.8 、FE 50mm F2.5 Gならアクティブ手振れ補正が使えますので
汎用性が高いです。

動画も撮られるなら、FE 40mm F2.5 かFE 35mm F1.8が良いと思います。
つけっぱなしでご家族から風景まで気楽に撮れますし、Gレンズならボケも綺麗です。

人によって、ズームレンズを使う人はズームばかり使いますし、単焦点が好きな人はあまりズームに手を出しません。
そのあたりのクセが分かれば買い物をし易いです。

書込番号：24804405

[fax8600]

＞たーにー(カメラ練習中)さん
一番使用頻度が高そうな標準ズームレンズ
タムロン 28-75mm f2.8 G2 (A063) で良いのでは？
https://www.youtube.com/watch?v=FVmXS_-ikqs

書込番号：24804414

[orange]

私なら
　　�Aα7�W(本体)＋SEL2470Z
にしますね。

キットレンズと24-70F4Zでは後者が綺麗ですから。
しかし、一歩進んで考えると、お子様の室内撮影にはF2.8通しのズームも欲しくなりますね。
明るいズームの方がボケを演出しやすいから。

私は24-70F4Zと24-70F2.8GM（無印）の両方を使っていますが、画質はF2.8GMがなかなか良いですね。
新しい24-70F2.8GM�Uも出ていますが、無印でも充分きれいです。
F4の24-70F4Zは評価は辛口ですが、画質はそれほど悪いわけではありません。これだけ見ると、充分な写りです。24-70F2.8GMと撮り比べると差が見えると言うことです。
先ずは�Aを購入して、撮り始めることが良いと思います。
1年後に24-70R2.8GMもしくはGM�Uを購入することも考えられます。

それよりも、α7�Wは動画撮影が今まで以上に綺麗になりますから、発表会などのビデオ録画に適しています。
ビデオ撮影にはソニー純正レンズがタムロンよりも良いです。ファミリービデオとは一線を画す綺麗な動画になります。

書込番号：24804438

[のらぽん]

＞たーにー(カメラ練習中)さん


SEL55F18Zは使っていましたが、最短撮影距離が50cmと大きいので寄って撮れない弱点がありました。
ご所有のレンズから、候補のSEL2470Zが焦点距離の合間のピースを埋め、付けっぱなしで１日過ごせそうな汎用性の高い焦点距離のレンズと思います。
しかも426gと比較的軽い点も扱いやすそうです。

書込番号：24804449

[Jennifer Chen]

SEL2470Z

書込番号：24804460　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー5353]

カメラは何を買えば良い
と言うものではないです

カメラは
どんなカメラでも
どう言う風に撮るか？
です
そっちのほうを考えないと

どんなに良いカメラを買っても
ただ撮っただけの写真です

NHKの写真講座も
そうでしょ
初心者に良いこと言うなぁ
と思いますよ

書込番号：24804528　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

F1.8 単焦点 SONY SEL85F18	F2.8 標準ズーム タムロン 28-75mm

参考までに、タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063) とSONY 85mm F1.8の単焦点（SEL85F18）で撮影した愛犬の写真を掲載しておきますのでF2.8とF1.8のボケ具合を比較してみてください。

あと、上のURLで紹介した動画にあるように、SEL2470ZはF4通しの小三元レンズで設計もかなり古くて（8年前）最短撮影距離も40cmと寄れません。（タムロンは18cm)

SONY純正のGMレンズは高すぎるのでF2.8通しの大三元レンズではタムロンかシグマが妥当なところだと思います。

ちなみに、お手持ちのタムロン超広角レンズ 17-28mm F2.8　ですがバージョンアップしたG2のウワサが出ているみたいです。
https://www.youtube.com/watch?v=IY6TvRM1LZ4&t=8s

書込番号：24804570

[holorin]

＞購入案(キャッシュバックキャンペーン考慮した結果)
＞�@α7�W(レンズキット)＋SEL55F18Z
＞�Aα7�W(本体)＋SEL2470Z

�Aでいいんじゃないでしょうか。�@のキットレンズは中古で程度がいいものが良く出ていますね。単焦点がほしいなら、α7IV本体とキットレンズ中古でもいいような感じもしますが、そこで中古のリスクと数千円ケチるのを天秤にかけるなら、どちらでもと言ったところです。

ところで、
�@だと1万円キャッシュバック（SEL55F18Zが対象）、
�Aだと２万円キャッシュバック（α7IVとSEL2470Zの同時購入が対象）
と言うことでいいですか？

書込番号：24804726

[たーにー(カメラ練習中)]

ご回答ありがとうございます！

SONYのキャッシュバックキャンペーンで考えていましたが、TAMRONの28-75mm F/2.8 Di III VXD G2も評判は良いですよね！
シグマの単焦点は全く考えてなかったですが、こちらも良さそうですね!!!
単焦点はチャレンジしてみたい気持ちがあるだけで、クセはまだわかっていません…
アクティブ手振れ補正が使用出来る単レンズって型番等どこ見たらわかりますか？

書込番号：24804959　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

ご回答ありがとうございます！

高い純正買うより28-75mm f2.8 G2 (A063)の方が良く思えてきました(笑)
また、TAMRONを買うなら28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)も選択肢に入るのではと思い始めてきました(^^;

書込番号：24804968　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

ご回答ありがとうございます！

GMレンズ…憧れなんですけど、資金体力がそこまでありません(泣)
SEL2470Zでも動画撮影したらサードパーティレンズよりかなり変わりますか？

書込番号：24804985　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

ご回答ありがとうございます！

SEL55F18Zで寄れないのはかなり苦労されましたか？
所有レンズの合間埋めるにはやっぱりSEL2470Zが最適ですか！

書込番号：24804989　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

RX100M7-1	α7�W ＋ タムロンA063 -1	RX100M7-2	α7�W ＋ タムロンA063 -2

＞たーにー(カメラ練習中)さん
＞TAMRONを買うなら28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)も選択肢に入るのではと思い始めてきました(^^

通しでF2.8の大三元レンズ 28-75mm F2.8 (A063)に対して28-200mm F/2.8-5.6 (A071)はズームするとF値が大きくなってしまう点が大きく違います。
暗い室内撮影で75mmまでF2.8で使えるA063の方が断然いいと思いますけど・・・
もう少し望遠が必要になる時がきたら75mm〜150mmの間の単焦点レンズを購入すればよいかと思います。

旅行でも使われたいようですが、24mm-200mm まで使えるRX100M7を別途購入した方がいいと思います。
RX100M7は小さくても世界最速AFで画質はとても良いですし、4K動画はHDR対応でとても綺麗に撮れます。

参考までにRX100M7とα7�Wの写真を掲載しておきます。　

書込番号：24805476

[スターダスト王子]

僕はレンズにはあまりこだわりがないので、FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870のレンズキットを購入しました。
普段使いにはなかなか使いやすいレンズですよ。
ちなみに、池袋のヤマダ電機で28万5千円でした。
こちらのボディのみの価格より安く買えたので満足です。

書込番号：24806079　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

＞Jennifer Chenさん
やっぱりF4通しが良いですかぁ〜(>_<)

書込番号：24806163　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

＞アートフォトグラファー5353さん
その意識が重要ですよね！どういう構図にするか、いつも心がけながら撮っております！

書込番号：24806167　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

＞fax8600さん
具体的な写真見せていただきありがとうございます！
タムロン 28-75mm F2.8 G2 (A063)も良いですし、SONY SEL85F18も良いなと思ってたところです！
ただ、85mmは使いこなせるか不安の気持ちもあります(^^;
RX100M7は全く知らなかったので、色々と調べてみたいと思います！

書込番号：24806182　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

＞holorinさん
ありがとうございます！
単焦点は使ってみたいですね〜！
キャッシュバックについてはおっしゃる通りです!!!

書込番号：24806190　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーにー(カメラ練習中)]

＞スターダスト王子さん
ご回答ありがとうございます！
SEL2870は本当に軽くて持ち運び楽ですしね(*^^*)
池袋…行って帰ってくるのに3万円ぐらいかかります(泣)

書込番号：24806194　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞たーにー(カメラ練習中)さん

SEL2470Z は α7系が出た初期に「（いちおう）Zeiss だよ」として出たF4通しズームで、まだあまりレンズラインアップが豊富でなかった時分、たくさんの人たち（含：私）がエントリーしたレンズです。が、いろいろ使ってみると「ありゃ、周辺解像度、なんか甘いじゃないの？」ということに皆さんが気づき、結構物議をかもしてしまったレンズでもあります。そのあたりのこと、どのていど気にする・気にしないは個人個人の判断です。ので、あまり予断を吹き込んでしまうのは良くないのですが、一応お伝えしておきます。ぶっちゃけ、5万程度追加奮発できるのでしたら、SEL24105G （これも F4通し）のほうがずっと良いです。

SEL55F18Z は、これまた初期からある「並みの上」単焦点です。すっきりした写り方をします。こちら、私も持っており、やってみるとあまり寄れないのは確かです。が、寄れないのが問題になるのは花の接写、テーブルフォト、お料理一皿撮りなどのとき。ポトレ的人物撮影するのには大きな支障はありません。ご参考までに、です。

書込番号：24809580