LUMIX DC-GH6L 標準ズームレンズキット のクチコミ掲示板

三脚使用時は手振れ補正を切るべき？

[鈴木111]

GH5の頃から疑問なのですが、あまり高価ではない三脚を使っている場合、一般論や説明書に従って手振れ補正は切るべきなのでしょうか？

高価で重量級の安定した三脚が使えればよいのですが、ライブ系ステージ撮影が多く、後ろから撮るときは撮影指定場所の広さに余裕がない場所で使う事もあるため、基本的に安価・軽量な三脚を使っています。（前の方で撮るときは基本的に問題ないのですが）
三脚自体がどうしてもブレる不安から手振れ補正を切れません。

40mm(換算80mm)超えた程度から、慎重にズームやパンしないと動画にブレが出てしまいます。
一応オイルフリュード雲台ですが、音楽の振動や会場や撮影指定場所によって近くのスタッフや観客の動きでゆれる床もあるため、本体＋レンズのDual.I.S（に電子補正までつけるのは余計？）での補正でないと不安を感じてしまいます。
会場次第で環境が変わるので結局経験から判断してますが、何か適切で良い基準や対処方法はありますか？
（案件によってはソフト処理でのスタビライズをしていますが、時間がかかったり、画質低下や歪みが出る場合もあるので厳しい時もしばしば）

完全に余談ですが、ジンバル使用時は手振れ補正ありの方が良い撮影結果が出る感じています。

書込番号：24939938

[ありがとう、世界]

＞あまり高価ではない三脚を使っている場合、一般論や説明書に従って手振れ補正は切るべきなのでしょうか？

まずは、ON、OFFで違いを実際に試してみてください。

条件とか機種とか組み合わせによりますので、一概にいえませんので。

書込番号：24939943　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

パンしたときにカメラが手振れと判断して、映像がカクついたりするかもしれません。実際はどうなのかわかりませんが、そこが一番気になります。

書込番号：24939964

[okioma]

状況次第で、シャッタースピードと被写体の動きによっては、
手ブレより、被写体ブレが起こり
三脚を使用する意味がないこともあるのでは？　

書込番号：24940000　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞鈴木111さん

静止画撮影ですと、1/500秒でも「被写体ブレ」はするかと思います。

動画撮影の場合、もっと低いSSで撮影が多いので、「被写体ブレ」が多いかと思います。

なので、「被写体ブレ」は「手ブレ補正」では解決はしません。

書込番号：24940146

[もとラボマン ２]

鈴木111さん こんにちは

しっかりした三脚に場合は　誤動作防止のため　切った方が安産なこと多いのですが　三脚自体がきゃしゃな場合は　ONのままの方が効果があることもあります。

＞音楽の振動や会場や撮影指定場所によって近くのスタッフや観客の動きでゆれる床もあるため

手振れ防止振動や　操作系での揺れの場合　手振れ補正の補正範囲消えてしまう場合も多く　その場合は手振れ補正の意味が無くなりますし　パンしている時の動作で　手振れ補正の誤動作も有るので　本当は　もっとしっかりした三脚使う必要が有るのかもしれません。

でも　床からの振動の場合　しっかりした三脚でも振動拾いますので　まずは　手振れ補正　ONとOFF両方でテストしてみて　どちらが良い結果出るか　テストしてみるのが良いと思います。

書込番号：24940177

[ありがとう、世界]

体育館の床とか最悪級ですからね(^^;
↓
＞床からの振動の場合　しっかりした三脚でも振動拾いますので
↑
仮に、「数百kg」あったとしても振動するでしょうから、現実的な重量の範囲の三脚「だけ」ではどうしようもありませんね(^^;

書込番号：24940186　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

基本的に三脚使用時は、手ブレ補正は切るんですが、切るの忘れて撮っても大差なかったです(^o^ゞ

風速8m以上の強風時は、三脚自体が微ブレするので、わざと切らないこともあります。

書込番号：24940221　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

単に良好な方でいいんじゃないの?
あるいは、撮ってる本人がわかんないならどっちでもいい。

机上論なんか幾ら並べても現実の前には屁理屈にしかならない。

そもそも手振れ補正のクセなんてものはカメラによって違うんだし、議論すること自体に意味がない。
全ての挙動が記録されてしまう動画では、妥協するにしても、何を重視するかはセンスの問題だし。

動画がブレるのはSSのせいでーとか、荒唐無稽でしかない。動画でSS遅くするのは、適切なブレを入れるためであって、カメラのブレは全然違う話。フレームが固定なのに背景がブレたら見づらくて仕方がない。

逆に、動いているものをブレさせたくないなら、SSをいくらでも短くすればいい。アクションカムなどの電子補正はそういう方向。
それが品質がいいと思うならそうすればいい。状況を反映しない他人の理論に振り回される必要はない。

なんなら、SSは、画角、被写体、場面、演出意図などによって適切な値が違うかもしれない。

書込番号：24941402

[カタログ収集家]

動画はブレてなければ、滑らかな映像にはなりません。
動画でシャッタースピードを速くすると、カクカクした映像になります。
動画で被写体ブレが云々というのは、少し違うのではないでしょうか。

書込番号：24941702　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

そうですね。
自然な動画としては「適度な被写体ブレ(動体ボケ)が、ヒトの視覚では不可欠」ですね。

特にスポーツ撮影の場合に、
１台のカメラ(というか１つの撮像素子)で静止画と動画を最適なシャッター速度で撮れない最大の要因ですから(^^;

書込番号：24941724　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ごめんなさい、
動画ですね。
シャッタースピードは無視してください。

でも、補正を切るかは、状況次第かと。

書込番号：24941734　スマートフォンサイトからの書き込み

[地球の神さま]

＞鈴木111さん
＞手振れ補正は切るべきなのでしょうか？
＞適切で良い基準や対処方法はありますか？

正解はないと思われます。

＞会場次第で環境が変わるので結局経験から判断

状況によって判断というのが最適解だと思われます。


まったく揺れない&カメラも触らないならOFFで、
そうでないならONにしておいて、ズーム、パンする時だけ
FnボタンでOFFにするという手もあります。
Fnボタン押して揺れたら本末転倒ですが・・・

あとは、軽量の三脚でも下に重りを吊せる三脚もありますから、
今使ってる三脚にペットボトルを吊すなど、同様の工夫を取り
入れてみてはどうでしょう。

書込番号：24948169

[鈴木111]

色々とありがとうございます。
結局は現場ごとの状況判断しかないですね。少し安定感のある三脚を購入し、広い撮影スペースが取れる現場では投入することにしました。
(一部写真の話も出てますが動画の話です。)

書込番号：24961581　スマートフォンサイトからの書き込み

ファームアップでSSD、しかし給電撮影の仕様や電力は？

[動画メインに撮ります]

GH5M2とGH6から、モバイルバッテリー使用での給電撮影が可能になり、よく使っています。
(AC電源から行う場合、ケーブル抜けしたら撮影中のデータが正常記録されないので、こちらの方が安心。)
しかしノンストップでの撮影や、4Kや高品質撮影設定次第では、給電しながらでもバッテリー減りが早まるようです。
また外付けマイクやHDMI出力も加われば、更に電力消費が早くなりそうです。
そして次のファームアップでSSD使える＝SSDの消費電力が加わる上に、給電端子が使えない。

となるとAC電源か、互換のダミーバッテリーにDCついたやつ(モバイルバッテリーを使えるやつ)くらいでしょうか？
(個人的に、ジンバル使用や、AC電源が使えないシチュの撮影が多いのでモバイルバッテリー運用になる。)

電力消費が増える要因は、高品質撮影、外部マイク、HDMI出力、次のファームアップで使えるSSD、といったところでしょうか。
それぞれどの程度増えるのでしょうか？

最近のモバイルバッテリーは、USB-Aで3A、18W出力のものが増えて、給電速度も早いように見えますが、それでも減りが早いときがあります。(先程4.5A、22W出力というのをAmazonで見たのでとりあえず買ってみます。)
一応AC電源つきモバイルバッテリーもありますが、大きくて重たいので実用性は微妙なところがあります。

USB-C出力なら最近は高出力で65Wなどありますが、高出力でもUSB-Aと同じ5V/3Aと記載あり、給電撮影への効果にどう作用するのか…？
(電気系に詳しくないので、カメラにとってA、V、Wのどれが重要なのかよくわかりません。)
そしてDC出力つきのモバイルバッテリーもありますが、これ直接ダミーバッテリーの先の端子につけて大丈夫なんでしょうか？なんとなく電気の問題起きそうですが…。

そして仕様を見ると、GH6の消費電力は1.8Aとありますが、モバイルバッテリー出力より低いということは、減りが早い＝付属バッテリーが充電される速度が遅いという問題なのでしょうか？
高出力のモバイルバッテリー探しても解決しない…？

そのあたり含めた、情報交換や運用ソリューションなどお聞きしたいです。
皆様どのようにされているのでしょうか？

書込番号：24935333　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

信頼性を重視するなら純正DCカプラー、純正ACアダプター、AC出力対応のモバイルバッテリーの組み合わせが良いとは思います。

DCカプラーにモバイルバッテリーから出力する場合は8.4VでDC出力させる必要が有るので、それが可能なモバイルバッテリーを探すか、5VでDC出力するモバイルバッテリーに昇圧アダプターを利用するかの何れかだと思います。
何れの場合も、信頼性に不安が有りますので、購入した製品が適切な電圧で出力されているかのチェックをしておいた方が良さそうです。

書込番号：24935904　スマートフォンサイトからの書き込み

[くちだけ]

確かにＳＳＤつなぐと、USB-Cポート埋まってしまい、
そうすると、ＵＳＢ給電出来なくなります。

ＨＵＢ経由でうまくＳＳＤと給電と併用できるのかは、心配です。


今のところ、ZITAYのType-B SSDコンバータ使って、２ＴＢのＳＳＤに繋いでますから、
ＵＳＢ−ＣからＳＳＤ繋がなくてもいいかなと思ってます。

書込番号：24935917

[動画メインに撮ります]

ありがとうございます。

＞longingさん

やはりそうですよね。
SSDは便利で時短になりますが、無理に使う必要が無いのも確かなので、今のところ安全安定優先ですね…。
復旧ツールは出てたと思いますが、コード引っこ抜けて動画ファイル破損は避けたいので。

＞くちだけさん

CF→SSDは初めて知りました。
欲しいですが即決で買うには高すぎますが、数が売れる商品ではなさそうなので、高いのも妥当に思えますし、廉価品も中々出なさそうですが。
これはあると良さそうなので、いつかは…。

書込番号：24944405　スマートフォンサイトからの書き込み

[まゆすけ２]

USB-Cの形状というより
PDに対応しているものでないと
撮影中の充電が出来ないのではないかと思います。

DMW-BTC15付属ACアダプターの出力に
9V 3.0Aという数字があったので　27W以上のPD対応のモバイルバッテリーを使うのが一番良いのでは？という理解でいますがいかがでしょうか？

書込番号：24962683　スマートフォンサイトからの書き込み

[GossamerPowerPC]

USB PDの必要電力に関しては、測定された方がTwitterで公開しています。

USB PD 9V 2A給電で駆動電力としては足りていて、9V 3Aを供給できる電源であれば内蔵バッテリーの充電も可能です。

https://twitter.com/takatube_4649/status/1513506957281603584

書込番号：24962964　スマートフォンサイトからの書き込み

フォーカスのバグ

[動画メインに撮ります]

発売から使っているのですが、フォーカスが一切動かせないバグに遭遇しました。
他に発生した方や、原因などご存じの方いますか？

これまでこの約半年で2回発生、突然のため原因や挙動は再現性を得られそうに無いです。
他のGH5シリーズでは起きてないので、GH6からついたフォーカスリミッターに関連するバグなのではと睨んでますが…。(まるでフォーカスリミッターが今フォーカスして範囲のみに対して突然勝手にオンになったかのような。)
発生した2回とも、AF中に起きました。
MFに切替してフォーカスリング回してもフォーカスが一切動かなくなります。
↑で合ってるフォーカス位置1箇所のみでしかピントが合わないため、レンズをズームイン・アウトするとピントが合う場所が残って、それが運良く使える画角なら撮影続行可能です。
そうでないと電源入れ直ししか手はなさそうです。
電源落として入れ直すと直りますが、イベント記録撮影が多いので、これが起きてしまうと取り返しのつかない症状。(予備カメラ回してるとか、ピントが合う場所が運良く画角的に問題無い時なら、ギリギリセーフ)
同じ症状出た人が居れば情報など聞いてみたいです。

書込番号：24921488　スマートフォンサイトからの書き込み

[二丁目のアイドル]

ポポーノキはん出番やで！

書込番号：24921547　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞動画メインに撮りますさん
青山のLUMIX BASE TOKYOに行けるならなら、そちらに相談した方が早いですよ

書込番号：24921772　スマートフォンサイトからの書き込み

[うーたろう４]

＞MFに切替してフォーカスリング回してもフォーカスが一切動かなくなります

レンズの故障では？
他のレンズ＋GH6で発生しますか？

MFにするとボディからの制御信号は止まるだろうから、フォーカス環からの信号のみでフォーカスレンズが動くと思うんだけど。
それともその状態になったら、ボディからのフォーカスレンズ制御信号が固定値になり、フォーカス環からの制御信号も受け付けない状態になるんだろうか。そうなら説明つくような。

＞他のGH5シリーズでは起きてない

該当レンズをGH5に装着しても発生しないのでしょうか。

他のレンズでも発生するのならボディ側の問題だろうから、メンテに出すしかないと思うけど。

書込番号：24921817

[盛るもっと]

バグというよりも故障でしょう。
メーカーに相談するのが良いです。

書込番号：24921956

[動画メインに撮ります]

レンズはオリンパスの8-25mmを多用していて、他のレンズは使用頻度がそこまで多くないため、他のレンズで発生するかは不明です。
2回ともこのレンズで発生してますが、GH5M2の頃は発生してません。(使用頻度や期間も近いですが、それが発生しない事の証明ではありませんが。)
違いがフォーカスリミッターの誤動作くらいでは、と思いましたが、そこが原因と断定できるわけでもないので。
メーカー側も再現が難しそうな症状だと、どう修正するのか気になる(直せるのか不安になる)。

書込番号：24923110　スマートフォンサイトからの書き込み

夜景撮影時の長時間ノイズについて

[アイス食べ過ぎ]

先日、東京駅で夜景を写真撮影したのですが、写真全体にカラーのつぶつぶのようなノイズが写真全体に写ってしまいました。

おそらく長時間ノイズ（長秒ノイズ?）と呼ばれるものだと思いますが、こんなにもノイズが写ってしまうものなのでしょうか。
同行した知人のカメラ（富士、ニコン。共にミラーレスAPS−C。）も全く同じ設定にしたのですが、ノイズはほぼ皆無でした。
※［長秒ノイズ除去］は私も知人もオフにしていました。

撮影時の設定は以下のとおりです。
■レンズ：購入時付属のキットレンズ（LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. H-ES12060）
■三脚使用。
■マニュアルモード
■ISO：100
■シャッタースピード：15秒
■F値：10
■長秒ノイズ除去：オフ

［長秒ノイズ除去］をONにした状態ではまだ試していないのですが、この条件下で、このような長時間ノイズは普通のことなのでしょうか。
知人のフジやニコンのカメラではノイズが見られなかったので、ちょっとショックで質問させていただきました。
また、複数枚、被写体を変えて撮影しましたがほぼすべての写真に同様のノイズが写っていました。

全体写真と、拡大したキャプチャを添付させていただきます。分かりづらい画像でしたらすみません。

当方、カメラ初心者のため、質問内容に不備がありましたら申し訳有りません。
ご存じの方や、経験値がある方などのご意見を伺えたら光栄です。

よろしくお願いいたします。

書込番号：24845143

[くらはっさん]

＞アイス食べ過ぎさん

15秒開放ですから三脚使用でしょうか？

ISO=100で、絞りF=10、これは辛いでしょうな。
せめて開放から１段絞る程度にするか、ISOを800とか1600以上に持ち上げて、F=5.6前後で狙うとか。

それでもノイズが目立つようならそれはその機種の性能と割り切って、PC側でフォトショなりを使いノイズキャンセリングするしか無いでしょう。

書込番号：24845201

[盛るもっと]

＞アイス食べ過ぎさん
なぜ絞ったのでしょうか?普通にF4程度にして感度もISO400程度を許容して
シャッタースピードを1秒以内に収めた方が綺麗だったと思いますます。
長時間露光は熱ノイズが乗りますから、避けられるのであれば避けたいです。

書込番号：24845215

[から竹]

＞アイス食べ過ぎさん

青とか赤の点は長秒ノイズでしょうね。
ご友人の写真も、SS15秒で全く出ないことは無いでしょう。こんなものだと思います。
それより全体的にかかっている白いのはなんなんだろう…？ホコリのようにも見えます。

マイクロフォーサーズでF10は絞りすぎな気がします。絞ってもF8までにしましょう。

書込番号：24845218

[しま89]

＞アイス食べ過ぎさん
M4/3とAPS-Cだと設定が約1段分変わります、
他のカメラでも同じですがISO感度100とか低くすると拡張モードになって逆にノイズが乗りやすくなります。
撮影されている状態ですとISO200にして設定された方がノイズが乗りにくくなります。

書込番号：24845225　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家�A]

フィルムは暗いとこは
そのまま暗く写ります
デジタルは暗いとこを
明るく持ち上げて写す事ができます
それがダイナミックレンジ拡張回路で各社呼び名が違います

設定ISO100で撮ってても
ダイナミックレンジ拡張回路を3段分効かせてたら
明暗差の激しいシーンでは
最大ISO800相当で部分的に制御されます

もっと判りやすく言うと
月を撮る
背景は真っ暗だから
棄てても良い
ダイナミック拡張回路をOFFで撮るのが良いのですが
それを知らずに
ダイナミックレンジ拡張を効かせてたら
月の部分だけで露出を決める
ISO100で撮ってても
カメラは
明るいとこと
暗いとこの差が激し過ぎるから
背景の真っ暗まで考慮されてしまって
最大5段分、ISO3200相当で制御され
月はザラザラに写ります
設定ISO100でもザラザラです

夜景を撮るには
輝度差が激しいから
ダイナミックレンジ拡張の
度合いの設定を追い込む必要が有ります
さっき撮ったのを基準に
シフトすれば良いです
三脚が有れば、さっき撮ったのとAB比較の差が判りやすいです

長時間ノイズをONにすると
露光時間の2倍の時間を要します
例えば長時間ノイズをONにして5分間の露光を行ったら
その後、カメラ内で
もう一回ノイズだけを5分間かけて合成します、
ノイズとノイズを重ねて
ノイズを引き算すると
元のノイズまで低減される訳です
これの最初は30数年前の
ビデオデッキの技術だったと思います

書込番号：24845228　スマートフォンサイトからの書き込み

[アイス食べ過ぎ]

くらはっさんさん
ご返信ありがとうございます。
そうなのですね。。。質問に記載のとおり、知人のフジやニコンのカメラには同現象が見られなかったので、カメラの性能差ということになるのでしょうか。

一般的にはノイズが出る状況ということで理解しました。
あまりにノイズが酷いのでびっくりした次第です。
ソフトでのノイズ除去を検討してみます。
ありがとうございます。

書込番号：24845229

[もとラボマン ２]

アイス食べ過ぎさん　こんにちは

自分の場合も　ノイズが出たことありますが　その時はピクセルマッピングすることで直ったことありました。

書込番号：24845235

[アイス食べ過ぎ]

みなさん。
短時間の間にたくさんの返信ありがとうございます。

＞盛るもっとさん
同行した方に［建物をはっきり移したいならF値絞った方が良い。三脚使用時はISO 100が基本］と教えてもらい、絞ってしまいました。
ISOは少し上げて許容したほうが良いのですね。ありがとうございます。

＞から竹さん
絞ってもF8との情報ありがとうございます。参考にさせていただき、再度トライしてみます！。

＞しま89さん
ありがとうございます。ISOを上げてみます！。

＞謎の写真家�Aさん
ダイナミックレンジ拡張の度合いの設定を追い込むとの情報ありがとうございます。
初心者の私にはぱっと理解できていないのでカメラの設定を見直してみます。

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。ピクセルマッピング機能がGH6にあるか確認してみます！。

書込番号：24845265

[うさらネット]

絞りはF8までにしたらいかがでしょうか。
ISO感度上限は1600まで使えると思います。

長秒ノイズ除去はOnで使ったほうがベターだと思います。
除去に露光時間と同時間が取られますけど---そのデータで±演算してノイズ除去。

なお、謎の写真家�Aの書いている内容には大きな誤りがあります。
＞明暗差の激しいシーンでは最大ISO800相当で部分的に制御---
＞設定ISO100で撮っててもダイナミックレンジ拡張回路を---最大ISO800相当で部分的に制御---
このようなことはありません。
ISO感度 （ハード機能） とDレンジ拡張 （ソフト機能） に関係はありません。Dレンジ拡張回路もありません。
困ったもので。

書込番号：24845297

[holorin]

＞［長秒ノイズ除去］をONにした状態ではまだ試していないのですが、この条件下で、このような長時間ノイズは普通のことなのでしょうか。

長時間露光のノイズは熱ノイズではありません。固定パターンノイズと言ってトランジスタの特性によるものです。よって、［長秒ノイズ除去］により、ダークを同じ時間撮影し、ノイズを差し引くことにより、ノイズ除去を行います。そのため撮影には２倍の時間がかかります。

書込番号：24845299

[アイス食べ過ぎ]

＞うさらネットさん
ありがとうございます！。
F値は絞ってもF8くらいで再チャレンジしてみます。

ISOについては、同行した方に［夜景でも三脚使用時はISO 100が基本］と教えてもらったのですが、手持ち撮影時と同様にISOは上げて許容したほうが良いのですね。ありがとうございます。

書込番号：24845329

[アイス食べ過ぎ]

＞holorinさん
長時間露光のノイズについてのご説明ありがとうございます！

書込番号：24845332

[しま89]

＞アイス食べ過ぎさん
長秒ノイズ除去は判断が難しいのですが、今回のような三脚使用で風景なら使ってもいいと思います。
あとはハイレゾも使ってみてください、変わりますよ。
GH6ダイナミックレンジを上げるIDレンジコントロールがなくなってるのでISOはあまり下げ無い方がいいみたいです、どうもスチールでもダイナミックレンジコントロールが効いてるという噂があります。

書込番号：24845367

[pmp2008]

＞アイス食べ過ぎさん

＞この条件下で、このような長時間ノイズは普通のことなのでしょうか。

これは、かなりノイズが酷くて、普通ではないように感じます。

書込番号：24845371

[pmp2008]

＞しま89さん

＞他のカメラでも同じですがISO感度100とか低くすると拡張モードになって逆にノイズが乗りやすくなります。
＞撮影されている状態ですとISO200にして設定された方がノイズが乗りにくくなります。

GH6　のISO 100は拡張ISO感度ではなく常用ISO感度ですので、そのようなことはないと思います。

DC-GH6 仕様
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh6/spec.html
-------------------------------------------------------------------------------------------
ISO感度 静止画時：　AUTO / 50※12/ 100〜25600

※12 拡張ISO感度。
-------------------------------------------------------------------------------------------

書込番号：24845392

[pmp2008]

＞アイス食べ過ぎさん

各カメラの基準感度（常用ISO感度の最低値）が一番ノイズが少ないです。GH6 はISO 100です。

書込番号：24845409

[WIND2]

これは数か所にホットピクセルがある例	15秒でもそのようなノイズは出ませんよ	F13且つ拡張感度のISO100で規格外かな？

俗に言う
熱ノイズ、ホットピクセルとは違う感じですね。
なんだか、ガラスに付着した細かい糸くずの様な感じ。
なにかしらの異常がセンサーに発生している可能性が否定できないですね。

＞アイス食べ過ぎさん
＞三脚使用時はISO 100が基本
これは正確ではありません。正確に言うと間違い、認識不足です。
「一般的な夜景撮影においては、三脚使用時は常用感度内の最低感度」
に設定するのが一般的です。
機種によって、最低常用感度が64だったり、100だったり200だったり違いがあります。
絞りもさほど気にする事ないと思いますよ。
今回のノイズはそれらの影響ではないと思います。

書込番号：24845456

[sonyもnikonも]

絞りを変えたら、写真の内容が変わってしまいますよ。

ISOを上げるべきでしょう。最近のパナのセンサーは優秀で、ISO3200でも問題ありません。むかしは、1600でも厳しいな（写真がざらざらになる）と思ってましたが・・・

もしくは長秒ノイズリダクションを使うしかないですね。
シャッタースピードは10秒未満が良いようですね。
後、暑い季節の撮影はノイズが出やすいようです。

https://logcamera.com/noise-chobyo/

書込番号：24845459

[しま89]

＞pmp2008さん
ISO100で使えるのはOM-1ぐらいですよ。

書込番号：24845479

[おかめ@桓武平氏]

＞アイス食べ過ぎさん

>> 知人のフジやニコンのカメラではノイズが見られなかった

フジはAPS-Cか中判で、
ニコンはフルサイズ/APS-C/Nikon1かと思います。

絞っていい絞り値がセンサーの大きさに異なります。

MFT機ですと、F6.3かF8になります。

なので、絞りをF6.3にされてでも撮影されては如何でしょうか？

書込番号：24845734

log撮影時のisoオートの下限について

[ごじゃやがい]

動画用にカメラの購入を検討しています。

log撮影でisoオートで設定できる最も低いiso低感度はいくつになりますか。

現在使用している他メーカーのカメラはlog撮影時ベース感度が800で拡張でiso200まで落とせるのですが、isoオートの場合は下限がベース感度のiso800までしか設定できません。旅行中に手軽にマニュアルでなくオートでそれ以下に設定したい場合がありまして追加で購入を検討しています。

宜しくお願い致します。

書込番号：24800224　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

log記録の場合は、記録上のダイナミックレンジの確保のために、通常の ISO感度設定とは勝手が異なるので、
仮に無理やり 低感度にすると log記録に支障が出るように思うのですが・・・(^^;

書込番号：24800242　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakiduron]

⇒log撮影のフォトスタイル「V-Log」時　ISO-AUTO感度下限は【250】です


GH6のクリエイティブ動画モードでは通常時のISO-AUTO感度設定範囲は
　 ISO【100 - 12800】
ですが、フォトスタイル、ダイナミックレンジブーストのON/OFF及び拡張感度設定により
ISO下限設定などに制限があります

▼詳細は下記の通りです

1.フォトスタイル「スタンダード」など通常のモード
　ISO感度下限【 50】　拡張感度時
　ISO感度下限【 100】※ダイナミックレンジブースト:OFF時
　ISO感度下限【 800】　ダイナミックレンジブースト:ON 時

2.フォトスタイル「V-Log」及び「ハイブリットガンマ」　
　ISO感度下限【 125】　拡張感度時（V-Log）
　ISO感度下限【 250】※ダイナミックレンジブースト:OFF時
　ISO感度下限【 2000】　ダイナミックレンジブースト:ON 時

　　　　　　　　※標準設定

V-LogでダイナミックレンジブーストをONにするとISO下限が2000になりますので
昼間など明るい場所での撮影は、標準設定のダイナミックレンジブーストOFFの方が使いが勝手が良いと思います

尚、詳しくは説明書（P277-280）をご参照ください。※ダウンロード可

ご参考になれば幸いです

書込番号：24803335

5.7Kで17:9はあるのに16:9がないのは何故？？

[アノニラット]

他機種で取った素材とも組み合わせて編集している都合上、撮影フォーマットは16:9で統一しています。
5.7Kで17:9があるということは、横を少し縮めて16:9もできると思うのですが、何故ないのかが不思議です。
ひょっとしたら見落としているだけかもしれませんが、見落としていたら、教えてください。

書込番号：24743345

[しま89]

見落としてますね
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh6/overview.html

書込番号：24743485　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ごめんなさい、こっちも
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh6/movie.html#recording_mode

書込番号：24743492　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

アノニラットさん　こんにちは

5.7Kだと　17:9になってしまうようですね。

書込番号：24743544

[GossamerPowerPC]

憶測でしかありませんが、処理能力の問題ではないでしょうか。

17:9のアスペクト比はDCIという映画のフォーマットに倣ったもので、5.7Kを必要とするユーザーのニーズに沿っていると思います。
また、16:9にする場合も左右を126pxずつ（合計352px）クロップするだけであり、失う画素も少ないです。

編集で１行程増えてしまうのはしょうがありませんが、それを理解できるユーザー向けの機能かなとも思います。

書込番号：24743552

[halmetal]

シネマ画角で画素数いっぱい？の処理としておまけの5.7kモード、ダウンコンバートして本来の各種C4Kモードかな、と

30pであれば、5.8k-A 4:3 のフル画素記録で上下クロップすれば 疑似5.8k？ 16:9になるかと（60pないのは残念）
計算嫌いなので、テキトーに書いてみました。。 間違いあると思います。

書込番号：24743757

[しま89]

＞アノニラットさん
俗にいうオーバーサンプリングの元が6kの17:9でダウンコンバートが4kの出力になります
GH6は使用する機器に合わせてダウンコンバート出力ができます。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-GH6jp/html/DC-GH6_DVQP2437_jpn/0100.html

取説Web対応で楽になりました

書込番号：24744414