EOS R7 ボディ のクチコミ掲示板

競馬撮影でピントが合わない・甘い

[ぶんちょろ]

旧環境、f/6.3・1/1600・400mm・ISO800	現環境、f/10・1/1600・270mm・ISO1250

競馬を撮るためにカメラを購入して3年経ちます。
マニュアルを練習し始めてから写真のピントが合っていないことに気づきました。

旧環境(初期)
ボディ：Canon EOS kiss x10
レンズ：SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM

現環境
ボディ：Canon EOS R7
レンズ：RF100-400mm F5.6-8 IS USM

旧環境ではSSを変えるくらいかほとんどオートで撮っていました。
それくらい何も考えずに撮っていましたが今ほどピントが合ってないような写真は少ないように感じます。
マニュアルの練習を始めて1年が経ち、AFエリアやサーボAF特性、瞳トラッキングオンオフ等色々試しましたが、トリミングした際のピントの甘さに改善が見られないので皆さんの知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。

(写真の旧環境はLightroomでトリミングや色彩調整しており、現環境は撮ったままのものです。全く同じ環境で撮った写真はパッと用意できませんでした)

書込番号：26169192　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぶんちょろ]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ご返信ありがとうございます。

適材適所という言葉にハッとさせられました。
上手い人はマニュアルだし、オートで撮ってるようじゃ上達しないと思い込んでいたんですね。
(上手い人が本当にマニュアルで撮っていたのかは分かりません)

おっしゃる通りで、特に西日が差す時間帯のレースや、曇りや雨の時の撮影に特に苦労していました。
ファインダー内は暗いけど目が慣れてしまうし、こういう時どれくらいまで絞りを開放してもいいんだろう？ISO感度はどこまで上げていいんだろう？等…。
一旦オートで撮ってみて、「どこまで」というのを知るのも大切なんですね。

上記で指摘されていた写真サイズの圧縮問題を解決し、オリジナルの写真を見てもまだピントが甘いと感じます。
背伸びせずオートに頼って少しずつ上達できるよう頑張ります。

アドバイスありがとうございました。

書込番号：26169594　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　 露出に関しては色々な考え方があります．どれが良いと言うこともなくて自分の意図の通りの写真が撮れれば良い、つまり結果良ければそれ良いと思います．

　それで、強調したいのはAvモードであれTvモードであれMモードであれ、ファインダの隅に表示される、シャッター速度、絞り、ISO感度、さらに露出計を、撮影中常にに見る習慣です．ファインダで被写体を追うことに夢中になって、そうした情報を見逃すことは良くある話．
　露出に関する情報を常に見ていると光の状態など今の撮影の条件が分かってきます．それでシャッター速度、絞り、ISO感度、露出補正を色々と調整しながら撮影しましょう．やがてAvモード、Tvモード、Mモードの違いや良さが分かってくるでしょう．そうなると、Avモード、Tvモード、Mモード、露出補正も自在に使えるのでは、と愚考します．

書込番号：26169602

[出羽三山月山]

＞ぶんちょろさん

１枚目は地方競馬のラチ沿いで、２枚目は京都のスタンド席で撮られてます？

（「現環境」を普段どの場所で撮影されてるのかまで分からないので何とも言えないですが）
ラチ沿いで撮った写真とスタンドで撮った写真を比較すると、
距離がある分スタンドで撮った写真のほうが、空気（陽炎やらチリ）の影響を受けるので解像度は下がりますよ？
（レンズ違いますが(>_<)）参考までにラチ沿いとスタンドから撮った写真を添付しておきます。

んーマニュアルで良いと思いますよ？
全オートならともかく、SS優先で勝手に他の設定が変わるほうが撮りづらくありません？

SSは自分も1/1600ですね。（人に話聞くと「流し撮り」を除くと1000〜2000あたりですね）
Ｆ値はもうちょっと下げても良いような気もしますが、F8から１段絞らないと静止物でも甘くなる感じですか？
ISOもマニュアルにしたほうが良いような気も。
（Lightroom使われてるなら、暗めに撮っても後から明るさを持ち上げられるので）

AFは瞳トラッキングは黒い馬体が多いので・・・効いたら良いな位ですね（葦毛のときは効くんですけどね）
そりより１点AF ＋ トラッキングONで競走馬の「顔」をトラッキングできる練習をしたほうが・・・

あと晴天だと陰影が強くなるせいか、解像が少し甘くなりますね・・・
（明るめの曇天がベストかな）

書込番号：26169609

[さすらいの『Ｍ』]

R7　で　F10　って、回折ボケ始まりますかね？
画素ピッチとF値から　少し不安？
案外　R10やR50だと　良い塩梅で解像しないかな？
と思います。
RF100-400　や　RF200-800　の非Lレンズは
フルサイズ2400万画素機では　レンズ性能のまま解像しますが、
APS-C機やフルサイズ4500万画素のR5系では　甘くなる傾向があるようです。
なので　一番解像し難い組み合わせが
R7　RF100-400（RF200-800
ではないかと思うのですが。。。　

書込番号：26169630

[ありがとう、世界]

＞ぶんちょろさん

CANONのAPS-Cで F10とは、
フルサイズで F16に相当しますので、絞り過ぎかも？

望遠端開放Fでの解像力の差異を改めて検討されては？

R7の仕様
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r7/spec
＞約22.3×14.8mm
＞カメラ部有効画素 最大約3250万画素
から、
画素ピッチ≒3.19μm
⇒小絞り限界F値≒F9.5
　↑
F10では、を超えています。
　↑
【注】小絞りボケ自体は、いきなり発生するわけではなく、小絞り限界F値「以前」から「徐々に」起こっています。

※ついでに。
約22.3×14.8mm 有効約3250万画素
⇒ﾌﾙｻｲｽﾞ36×24mm 有効約8508万画素
(他 : 画素毎に解像させる場合に)最低限必要なレンズ解像度≒157本/mm



ところで、レンズに保護フィルターとか付けていますか？

安いフィルターでは、特に望遠になるほど悪影響しやすい性能のモノがあるようです。

書込番号：26169631　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

それと
手ぶれ補正ですが、R7はボディとレンズがシンクロするので、
流し撮りで切っておかないと、画面がカックンしませんかね？

レフ機には無いところが　ボディ内（シンクロ）手ぶれ補正ですから、
チェックしてはどうですかね？

切っていたらスミマセン。

書込番号：26169641

[ぶんちょろ]

＞狩野さん
ご返信ありがとうございます。

＞＞ファインダの隅に表示される、シャッター速度、絞り、ISO感度、さらに露出計を、撮影中常にに見る習慣です．ファインダで被写体を追うことに夢中になって、そうした情報を見逃すことは良くある話．

これについては出来ていないと思います。
撮る直前までは確認して狙っている場所で試し撮りはしますが、レース中の写真で満足のいくものが撮れていないのはそういうことなんだと思います。
アドバイスありがとうございます。

書込番号：26169716　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【R7 】レイリー限界、レンズ解像度

参考までに、【R7 】の レイリー限界や レンズ解像度について。

個人的には、小絞り限界F値よりも、実際のレンズ解像度の影響のほうが大きいように「思います」(^^;


なお、レイリー限界の分解能の半分を RGGB画素の画素ピッチに相当させるのは、あくまでも以前から(十数年以上前)の、小絞りボケうんぬんが特に話題になった頃からの事になります。

書込番号：26169718　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

すみません、全部読んでないのですが、結局 EOS KissよりもAFが悪く感じる原因はなんだったのでしょうか？
単純に EOS KissのほうがAF性能が高いということでしょうか？

書込番号：26169719

[ぶんちょろ]

f/6.3・1/1600・400mm・ISO400

＞狩野さん
ご返信ありがとうございます。


＞＞１枚目は地方競馬のラチ沿いで、２枚目は京都のスタンド席で撮られてます？

こちら1枚目は京都競馬場のダートで、撮影場所は覚えていません…。恐らくラチ付近だと思います。普段はラチ付近でダートを撮ることはないのですが、この時は400mmでかつかなりトリミングした記憶があります。
2枚目は京都競馬場2階スタンド席で撮っています。ISO感度はこの時にオートにしましたが、普段はマニュアルでいじっています。

お写真拝見しました。2枚目のリバティアイランドがわたしの撮っている写真にとても近いと思います。
実際にLightroomで明るさを上げているため、いつもこれくらい暗いまま撮っています。それがピントの甘い原因になるのかと思っていましたが…。

＞＞Ｆ値はもうちょっと下げても良いような気もしますが、F8から１段絞らないと静止物でも甘くなる感じですか？

カメラ友達がF値は最低8は確保していると聞いたので、競馬に関しては自分もそうするようになりました。

＞＞そりより１点AF ＋ トラッキングONで競走馬の「顔」をトラッキングできる練習をしたほうが・・・

1点AFの練習に関しては正直難しくてしていません。
色んな意見をくださっていますので、真面目に取り組んでみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

(添付の写真は現環境で撮ったものです。京都競馬場の2階スタンド上寄りです。今よりずっとアバウトに撮っていましたはずなんですが今より上手でした)

書込番号：26169741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぶんちょろ]

＞ありがとう、世界さん
ご返信ありがとうございます。

＞＞CANONのAPS-Cで F10とは、
フルサイズで F16に相当しますので、絞り過ぎかも？

そうなんですか…。知識がなく全く知りませんでした。
F8からF11くらいというネットの回答をそのまま使っていました。

＞＞ところで、レンズに保護フィルターとか付けていますか？

kenko pro1d プロテクターをつけています。
口コミが良かったので買いましたが、悪さをすることもあるんですね。
アドバイスありがとうございます。

書込番号：26169757　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぶんちょろ]

＞さすらいの『Ｍ』さん
ご返信ありがとうございます。

＞＞一番解像し難い組み合わせが
R7　RF100-400（RF200-800
ではないかと思うのですが

最初にボディを買ってからレンズを購入しています。
店員さんにもいいレンズですよとオススメされたのですが、相性というのもあるんでしょうか…。

手ぶれ補正についてはオンのまま撮影しています。
他の方の質問にも手ぶれ補正が悪さをすることがあるという回答がありましたので、一度切ってみようと思います。
(その回答については見落としていました…)
アドバイスありがとうございます。

書込番号：26169764　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぶんちょろ]

＞taka0730さん

みなさんの話からすると、単に自分でした設定がEOS kiss x10のオート設定より下手なだけかと思います。
精進します。

書込番号：26169773　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞taka0730さん
>単純に EOS KissのほうがAF性能が高いということでしょうか？
スレ主さんの投稿を読むと、何回もトライした上での話なので、光や空気などの影響でもなく、
結果そういう結論になってしまいますね。
マニュアルとオートでの撮影の違いというよりも、
カメラの違い、もしくはレンズ（AFスピードも含む）？になってくるのかなととれますよね。
この2つのカメラでAF-C（キャノンはサーボでしたっけ？）、スモールスポットで遠距離を動く様子、
またこちらに向かってくる動きを連写で撮るとどちらが歩留り多く撮れるのか試すのもありかなと思います。
興味はありますね。
貼られた写真だけではわかりませんが、結局どのAF方式（ワイドやトラッキングも含む）にしても、
AFを合わせるのは小さなスポットとなるのかなと思いますが、
ミラーレスの場合、そのAFをとる場所がコントラストが低かったりすれば、その周辺あたりのどこかで合わせようとする挙動があると思います。
特にこれはワイドやゾーン、トラッキングなどでは顕著かもしれません。
またスモールスポットの場合、フレキシブルスポットではない限り（スポットの位置で難しい場合は隣接する周辺でピンをとる）、全く外してしまう可能性もあるのかなと思います。
ぶっちゃけただ単に任意のスポットでの合焦というところでいうとKISSのほうが、
信頼性は高いという結果であっても不思議ではないような気もします。
ただ検証にはレンズを揃える必用もありで（ミラーレスにはアダプターを介してだとこれも駄目でしょ）、
となるとなかなか検証もできないですが...。

書込番号：26169784

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

露出に関してはMモードでもカメラの露出計を使う場合
カメラまかせのオートでの適正露出もMモードで露出計が示す適正露出も同じなので
カメラマンの意図をどこで込めるかはそこからの露出補正という概念になります

なのでここが判っていれば、出発点はオートでもMモードでもどっちでもよいのです

僕はシチュエーションに応じて最終結果に早く行きつける方を使うだけ

てなわけで最初は適正露出に合わせるのはカメラに任せてしまって
他のもっと大事なことを先に学んだ方が良いよってことですね

いずれはMモードも使いこなせた方が絶対楽ですけどね♪

書込番号：26169790

[ぶんちょろ]

皆さま
たくさんのアドバイスやご指摘ありがとうございました。
周りのカメラ友達にも色んなアドバイスをいただいていたのですが、撮れば撮るほど思うような写真が撮れなくなり本当に参っていました。

たくさんの気づきや学びを得ることができたので、こちらの返信をもって質問を閉じさせていただきます。

皆さまもどうぞ良きカメラライフをお送りください。
ありがとうございました。

書込番号：26169849　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

旧環境の写真は目が見えているので、目にフォーカスがあたった。
新環境の写真は、目が日陰になっていてよく見えず、フォーカスが当たらなかった、ということではないですかね。新環境は馬体のほうにフォーカスが行ってますね。


あと考えられるとしたら、フォカース合わせたところから実際にシャッター降りるまでの微妙な時間差でずれている、ということです。高速で動く物体ではありうると思います

書込番号：26170088

[ありがとう、世界]

【フルサイズ】レイリー限界、レンズ解像度	(再)比較用【R7】レイリー限界、レンズ解像度

(解決済になっているので、レス不要(^^;)

ぶんちょろさんのレス(書込番号：26169757)の下記のレスについて、
「フルサイズでは、どうなるのか？」
を補足します(^^;

＞＞フルサイズで F16に相当しますので、絞り過ぎかも？

＞そうなんですか…。知識がなく全く知りませんでした。
＞F8からF11くらいというネットの回答をそのまま使っていました

↑
たぶん、銀塩フィルム時代からの「伝習」など、かと思います(^^;

※フルサイズ用の添付画像の F8からF11の部分を【赤枠】で囲んでいます。


銀塩フィルム時代の事実上の標準は、35mm判(ライカ判、135判)なので、
いわゆる「フルサイズ」にも通用しますが、
撮像素子サイズが小さくなるほど、小絞りボケの悪影響が大きくなります。

※２種類の添付画像を参照

また、世間一般として「はじめに光学解像ありき」の概念が希薄~無いので、
画素数を増やせば増やすほど解像できるという思い込みがあり、
その誤解をメーカーや販売側も利用し続けていること、
など継続しているので、
今後の他の方々からも、まだまだ「撮影条件設定の誤解」は継続しそうです(^^;


(追伸)
＞ぶんちょろさん

・念のため、レンズの状態の確認をお勧めします。

同程度の換算fとなるレンズを持った人と、【同じ静物】を、同程度の距離から【数枚】撮って、元画像をもらって 、比較してみてください。
(別スレの(たぶん)別のレンズで、新品レンズの製造不良ネタがあり、新品交換か修理になっています)

※【同じ静物】⇒ 解像力の比較用なので、そこに注意を。

書込番号：26170533　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞sonyもnikonもさん
>旧環境の写真は目が見えているので、目にフォーカスがあたった。
スレ主さんの旧環境はkiss X10なので、
瞳認証はなく、またAF-C（サーボAF）でスポットフレームで目にあてて追従は難しいと思います。
AF方式については言及されてないのでなんとも言えませんけど...。

>新環境の写真は、目が日陰になっていてよく見えず、フォーカスが当たらなかった。
この説はあるかと思いました。
瞳の認証は作動しているけど、
日陰で暗く、またコントラストが不充分でAFが抜けた。
もしくは駆動が間に合わなかった。
自分はちがうミラーレス一眼カメラ複数でですが経験したこともあり、
ミラーレスでは結構あるあるの事ではないかなと思います。
レンズも選びますしね。

また「ありがとう、世界さん」の小絞りボケもあるような気もします。
」

書込番号：26172889

[ヒロ(hiro)]

＞ぶんちょろさん
解決済みになてますので軽く読み流して下さい。

ズームレンズでズームしながら連写するとピントが甘い、もしくはピンボケが出ます。
直線向いたところで大きく撮りたいから望遠側いっぱいで撮影しますよね。
近づいてきて画角一杯になりそうになったら、ズームを引くのではなく、一旦連写を止めて目の前を撮る画角に一気にズームします。
目の前に来るまでは若干小さめになりますが、レンズがピント合わせに専念できるので、目の前を通る時にはピント合っているはずです。
NikonにしろCanonにしろ、動物認識とか馬認識とか、あまりあてにしない方がいいです。
１点フォーカスで遠目はセンターに、真横撮る時はポイントを１つ馬の後ろ側に動かして、ゼッケンで合わせるようにすると、ゼッケンのベース色と文字色のコントラストでピントが合いやすいです。
また、手ブレ補正はOFFに。レンズ振ってる間に補正レンズが微動して結果ブレます。
ISO上げてシャッタースピード上げてブレを対策して下さい。
気になるなら一脚使うか、ミニ一脚付けて腰ベルトに差して使うのも効果あります。

露出の取り方。
Mモードで撮影を前提にしていますが、カメラの測光をスポットにしておきます。
絞りとシャッタースピードをこていしておき、自分の正面の芝生の露出を確認します。
ファインダー内の露出インジケーターでプラスかマイナスかどちらに振っているか確認して、ISO感度を変更します。
これがプラスマイナス０を基準にしてどのくらいが適正露出なのか誘導馬や返し馬で試し撮りして探ります。
これを決めてしまえば、馬がいなくとも芝生だけで露出がわかるようになります。晴れでも曇りでも同様です。
細かく言えば芝生の長い時と短い時で反射率が変わるので若干調整は必要ですが。
で、これが目の前（ゴール前）の露出で、ここから４コーナー側へ振った時は、１／３から１段オーバーになりますので、シャッタースピードを早くして対応します。
特に秋の京都開催は、陽が低いので馬に対して斜めから当たるのでオートで撮ると馬体の反射光を拾ってオーバーになりすぎます。

天皇賞2025春の写真ですが、私のデータ（ゴール前）はISO1600、F8、SS1/1600でした。

書込番号：26176991

外部ストロボ等につい

[RS911]

ストロボを使用して撮影したいと思っています。

STーE3-RTと600EX-RTを7D Mark2で、
使用していました。

R7に取り付けても、使用可能でした。

専用のマルチアクセサリーシューアダプター AD-E1を
取り付けて使用するのが、メーカー指定のようです。

自己責任で使用しても、故障を起こさないでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：26165904　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞RS911さん

R7はマルチアクセサリーシュー以外に従来の接点があるので使用可能だと思いますが、従来の防塵防滴機能を備えたストロボにはAD-E1を使うのがキヤノン側の回答です。

おそらく防塵防滴が機能しないと言うかパッキンで上手く保護できないのではと思ってます。
ただ、装着可能で接点が合うのでしょうから発光するんだと思います。

キヤノンはAD-E1の使用が前提なので使用せずに使うのは自己責任で故障する可能性はゼロとは言えないと思います。

書込番号：26165919　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞RS911さん

こんにちは。

＞自己責任で使用しても、故障を起こさないでしょうか？

互換バッテリー使用などと同じで、
故障時のリスクを負って行うのが
自己責任、なのではないでしょうか。

ここで故障は起きません、大丈夫、
と回答があってももし故障した際に
使用機材や状況を尋ねられるのは
ご本人になりますので・・。

１．問題なく使えるなら使う（＝自己責任）
２．万一の保証外は嫌なのでメーカー推奨法で使用する（他責的？使用法）

のいずれかを選ぶことになると思います。

書込番号：26166106

[longing]

フラッシュはとても危険なので、メーカーも壊れないような何らかの工夫はしているのでしょうが、万が一にでも何かあった際には誰も補償してはくれません。

フラッシュは大電流が流れるので、機材が故障や破損する程度で済むならラッキーで、身体に危険が伴う事故の懸念も有りますよね。

事故も故障も含めたもの全てが自己責任なのだと思います。

書込番号：26166117　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

RS911さん こんばんは

従来のアクセサリーシュー通信用接点が付いているタイプの防塵・防滴タイプだとおもいますが　接点は同じなので　付けることが出来れば使える値は思いますが　防滴部分のパッキンに負荷がかかるので　なるべくでしたら　AD-E1使うのが良いように思います

書込番号：26166173

[DAWGBEAR]

＞RS911さん
キャノン公式ページ
【カメラ】マルチアクセサリーシューとは？
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/103069/p/3711?_gl=1*ywqwpb*_ga*MTEwNzI0Nzg5NC4xNzM2MTEzNjc1*_ga_8YMT0CZD36*MTc0NjEwMTgyNi4zLjEuMTc0NjEwMTk0My41NC4wLjA.*_ga_VGLGDT8M7S*MTc0NjEwMTgyNi4zLjEuMTc0NjEwMTkzNy4wLjAuMA..
こちらを見ると使えそうですが、
注意点はwith Photoさん、
もとラボマン ２さんが指摘されているところだと思います。
カメラ側のシューを挟む部分のデザインが旧とは違うように思いますので、そこが思わね負荷がかかってもOKかどうかなどは現物を持ってない私には未知数ですけど。

書込番号：26166214　スマートフォンサイトからの書き込み

[RS911]

ご意見ありがとうございました。
参考にして、使用を続けるか検討したいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：26167974　スマートフォンサイトからの書き込み

マクロレンズとの組み合わせで迷っています。

[くぅらぁますたぁ]

医療機関勤務で症例写真撮影用のカメラおよびレンズを探しています。
比較的近接での撮影も多く、マクロリングライトMR-14EX IIを使用する予定です。
人間の目に近い焦点距離である50mm（フルサイズ換算）程度のマクロレンズの使用を想定しており、レンズのラインナップを加味すると、上記のことからも自ずと選択肢は絞られるのですが、皆様のおすすめを教えていただけないでしょうか。
現在検討しているのは
�@APS-Cのミラーレス一眼（キヤノンEOS R7など）+RF35mm F1.8 マクロ IS STM

�Aフルサイズの一眼レフ（キヤノンEOS 5D mark IV など）+EF50mm F2.5 コンパクトマクロ

�BAPS-Cの一眼レフ+EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM

�Cサードパーティ製レンズ？（あるのか不明）

フルサイズ一眼レフは発売日がかなり前のものが多いのでやはりミラーレスが現実的？
皆様の意見を聞かせていただけましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
予算は特に決めていませんが、必要十分な性能であればよく、長く使える良いものが希望です。動体撮影はしません。

書込番号：26143088　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファーストサマー夏]

＞くぅらぁますたぁさん

フルサイズは使い難いですが、

書込番号：26143103

[くぅらぁますたぁ]

＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます。
混み合った話で恐縮ですが、ベッド上の被写体の足全体を撮影する機会もたまにあるので、85mmも検討したのですがかなり高いところから撮影しないといけなくなってしまう（見切れてしまう）のかなぁと懸念しておりました。
ご提案ありがとうございます。
大変参考になります。

書込番号：26143111　スマートフォンサイトからの書き込み

[べらぼう流星]

＞くぅらぁますたぁさん

R10に18-45mmが良いです

書込番号：26143128

[with Photo]

＞くぅらぁますたぁさん

子どもたちが通ってる矯正歯科、一般歯科では一眼レフを使ってますね。
ボディはニコンD5000系にニッシンのMF18。
レンズは85�oMicro。

被写界深度は深い方が良いと思いますからフルサイズじゃなくて良いと思いますし、R7でも良いとは思いますが、R10もシンクロ接点があるので問題無いと思います。

レンズは35�o換算50�oってことなので35�oマクロで良いと思います。

具体的に何を撮るかは書かれて無いので本当に50�oで良いのかはわからないですが、候補の�@で良いと思います。
ただ、3250万画素は必要無いのではと思うのでR10で良いように思います。＞ファーストサマー夏さん

書込番号：26143134　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

くぅらぁますたぁさん

>>マクロリングライトMR-14EX IIを使用する予定

こちらはすでにお持ちなのでしょうか？
特定のフラッシュを前提でカメラやレンズを選ぶのはどうかと思います。


>>ベッド上の被写体の足全体を撮影する機会もたまにある

歯科や眼科でなければマクロレンズにこだわる必要はあまりないように思います。
マクロ領域なら焦点距離の短いものよりも85mm以上の中望遠の方が扱いやすい気がします。
また単焦点レンズだけではなくズームレンズも併用しすることをおすすめします。

書込番号：26143167

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

てかキヤノンのこの製品がリングライトなんて間際らしい名前つけてるから
勘違いする人がいるのか…

なんでリングスピードライトとしなかったのか？
一般的にはリングストロボだよね
リングフラッシュでもかまわんが


とりあえず撮影対象的にLEDリングライトの方が撮りやすいんじゃないかなあ？
定常光は扱いやすいですよ

ミラーレスになって、標準ズームが寄れなくなっているとはいえ
標準ズームで済む被写体かもしれないし
どのくらい寄る必要があるのか検討したほうが良いですね

へたに単焦点にするより、標準ズームの方が使いやすいかもしれない

ちなみにキヤノンの高倍率ズーム
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMはミラーレス用としては異例に寄れるので
フルサイズにハーフマクロ使うより寄れたりします
フルサイズ換算では0.94倍なのでほぼフルサイズの等倍マクロ使うのと同じ

書込番号：26143219

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

撮られる側からすればスマホの方が
メンタルへの負担が少ないような？

そういう配慮はないの？

書込番号：26143223

[くぅらぁますたぁ]

皆様ご回答ありがとうございます。
大事なことを言い忘れていました。皮膚科ですので、被写体は小さなホクロの接写から口腔内、下肢全体と幅広いのですが、1つのレンズでなんとかなると助かります。
定常光という選択肢もあるのですね。勉強になります。

書込番号：26143407　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞くぅらぁますたぁさん
X-S10でのリングライトの相談でしたね。
GODOX RING72 マクロリングライトで良いのでは。

撮影対象のサイズを説明されないと適切な助言ができません。
X-S10ではどのレンズを使うつもりだったのですか？

書込番号：26143462

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ホクロの接写が1番寄る感じみたいですね

そうなるとフルサイズにハーフマクロでは無理かな
まあトリミングOKなら大丈夫とも言えるけども

とりあえずフルサイズで等倍というのは
被写体の36×24mmの範囲が写ることなので

それよりもっと寄りたいか、ちょうどよいか、そこまで寄らくてよいかはどうでしょう?


ちなみに定常光というのは常に光りっぱなしのライトのこと
動画撮影とかでよく使うリングライトはレンズ先端に付けられるタイプもあるので気軽に使えます

書込番号：26143610　スマートフォンサイトからの書き込み

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞くぅらぁますたぁさん（スレ主様）

　こんにちは。
　この近くのスレを立ちあげた、キヤノンユーザーで現在、R7の所有者です。
　キヤノンユーザー全般に言える事ですが、
自身も例外なく、マクロ撮影は余り得意と言えるユーザー自体が少なく、
自身も今までに乏しい経験しかありませんが、
以前にマクロ撮影をした事のある経験から、
ちょっと気付いた事に絞り、書かせて下さい。

�T．フルサイズ換算50mmのマクロレンズを使っての近距離撮影は、
撮影被写体によっては若干、
「焦点距離特有のレンズの歪み」
が気になる事があるかも知れませんので、
より精密なマクロ写真を目指される場合、
フルサイズ換算（60か？）70？〜105mm程度のマクロレンズを推奨いたします。
（自身は50mmマクロ購入後、わざわざレフ機用のフルサイズ90mmや100mmマクロも買い足した位）

　それより焦点距離の長い望遠マクロレンズの場合、
今度は、
・撮影距離
・被写界深度
・望遠による圧縮効果
が問題となり、上手く患部を撮影出来なくなる場合もあると思います。
　自身の経験からこういう撮影目的で望遠マクロレンズは、
少なくとも１本目には推奨できません。

�U．また、マクロ撮影では撮影被写体に対し、カメラブレの影響も大きくなる事から、
三脚等も立てられず、どうしても手持ち撮影にならざるを得ない場合は特に、
手振れ補正も、
「協調制御が可能」
な優秀なカメラ本体やハイブリッド手振れ補正にも対応しているマクロレンズも欲しいところですね
　但し、これはかなり贅沢なシステム構築の話になるので、
出来れば本人の撮影テクニックでカバー出来れば、
「そこまでの機材は必要ないのかな？」
とは思います（私見）。

�V．またカメラ本体が原因のシャッターショックについては、
Ｒ７やR10でも問題ですが、少なくともくレフ機とは比較にならないので、
（但し、レフ機にもOVA撮影という方式もあるが、）
電子シャッターでカバーできる場合もあり、
マクロ撮影にはシャッター音も含め、ミラーレス機を推奨いたしますが、
そこまで問題視される場合、以下の理由もあって、
現状ではキヤノン機を推奨出来ません。

�W．但し、撮影被写体の大きさにもよりますが、
レンズの撮影倍率が0.5倍の場合、撮影範囲は、
・マイクロフォーサーズ：約34.8mm×26.0mm
・APS-C（キヤノンの場合）：44.6mm×29.6mm
・フルサイズ：72mm×48mm
であり、カメラ本体のセンサーサイズで撮影範囲が異なるので、
注意も必要だと思います。
　またキヤノンにはフルサイズ対応で最大撮影倍率1.4倍を誇る、
『RF100mm F2.8 L MACRO IS USM』
のAPS-C版のマクロレンズが存在しない以上、
導入コスト面等も考慮すれば、
マイクロフォーサーズ系カメラも候補になるとは思います。

�X．また被写界深度と言って、
撮影したい患部を撮影し、
ピントの合っている範囲を深くしたい場合、
「センサーの撮像サイスは小さい方が良い」
かも知れませんが、センサーサイズが小さいと、
被写界深度を深くする際、必要以上にレンズの絞り値を大きくしてしまえば、
今度はレンズ側で光の回折現象を起こし、
撮影時の写真解像度が下がる結果になるので、
どの程度の解像が必要となるかも大事となると思われます。

　結局、結論としては、
今、写真特有の複雑な事を余り考えたくない上、
導入コストや後先の事を全く考えずに、
純粋に現状のマクロ撮影を出来るだけちゃんと撮影したいと仰せられるのなら、
自身が薦められる現段階のキヤノン社のシステムは、

・EOS R5 Mark�U本体（フルサイズ4500万画素）
・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM（最大撮影倍率が1.4倍）
・マクロツインライト MT-26EX-RT（GN:26：ISO100）

となり、その初期導入価格が現状の最安値で、
「約80万円（＋RF24-105mm F4L IS USMを付けると、約95万円）」
にも膨れ上がってしまいますので、
（自身の技量・立場では、）この価格.comのスレでは余り推奨出来ません。

　事実、過去、マクロ撮影の事を、
「小さな宇宙を撮影する」
という言い方をした方もおられたようで、昔、特殊であった、
○マクロレンズ（時には今でも特殊機材であるベローズ）
は勿論の事、本格的に撮影する場合、
○撮影場所・スタジオの確保
○光を包み込むライティング装置の設置
○フィルム平行度やレフ機特有のピント（グラス）位置問題等の対策で、
使用レフ機本体の機械精度上の問題
○頑丈な三脚が必須
というハード面の問題は勿論の事、
○三脚との共振が原因とされた『魔のシャッター速度域』を含む、
シャッターブレ・手振れ問題
○撮影時のピント位置や被写界深度の設定問題
○フィルムの選定問題
→マクロ撮影で使用したい（品質管理上、優れている）フィルム程、
・ＩＳＯ感度が低い
・フィルムラチチュードの幅（＝フィルムのダイナミックレンジ）も狭い
等があって、
「本格的なマクロ撮影」
と訊けば、非常に撮影難易度が高く、昔から、
「時間と苦労とお金とテクニックが非常にかかる撮影」
でも超有名でした。

　それと較べると、現在、
初期導入価格の方は判りませんが、
撮影の方は随分と手軽になった事は事実です。

　そういう話になってしまうので、
キヤノン派の自身としては、
今現状、スレ主様に対し、余り積極的にお薦め出来る機材はありませんが、
今後、導入したカメラ機材の別流用という観点とか、
『仕事で使われた・使う写真撮影後のデジタルデータの保存や共用・運用方法』
等の問題も決して無視出来ないご時世であると思われるので、
自身のものを含め、ここの価格.comのスレの意見よりも、

＞くらはっさんさん

のご助言の方を参考にされた方が良いと思うのは、
自分だけでしょうか・・・。
（悔しいけれど、この話は『笑い泣き』）

書込番号：26143714

[おかめ@桓武平氏]

＞くぅらぁますたぁさん

>> 皮膚科ですので、被写体は小さなホクロの接写から口腔内、下肢全体と幅広いのですが、1つのレンズでなんとかなると助かります。

�@ 小さなホクロの接写から口腔内 -> 等倍以上のマクロのレンズ
�A 下肢全体 -> 広角から標準のレンズ

のレンズ２本は必要かと思います。

場合によっては、

OM SYSTEMの
「マクロフラッシュ STF-8」に
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
と
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II
の２本、
カメラ本体は、
予算におさめられるようにされると
いいかと思います。

書込番号：26143846

[多摩川うろうろ]

ＲＦ35ｍｍの最大倍率	同じ画像を拡大（トリミング）

くぅらぁますたぁさん

＞ベッド上の被写体の足全体を撮影する機会もたまにある

なるほど、それならＲＦ35ｍｍのほうがいいですね。
ＲＦ３５ｍｍの最大倍率でメジャーを撮ってみました。
（ストロボ使用）
ホクロだとちょっと小さいかもしれませんが、パソコンで拡大すれば何とか見られうでしょう。

R10とR7ノ違いは、画素数の数とボディ内手振れ補正があるかないかです。
ストロボ撮影の場合、手振れ補正はほとんど関係ありません。
トリミングには強くなり、その部分においてはR7がよいでしょう。

マクロ撮影で、LEDリングライトだと、手振れ補正があっても、まず手ブレします。
マクロリングライトMR-14EX IIが必要です。

OMシステムの12-40ｍｍ　Ｆ２．８とツインストロボの組み合わせが一番いいような気がします。
拡大撮影に重点を置くなら、30ｍｍマクロレンズとの組み合わせがよいと思います。

書込番号：26144873

[okioma]

先に立てたフジのX-S10スレでは
解決しなかったのですか？

小さなホクロといっても、マクロレンズで等倍に撮れればよいのか
等倍以上の大きさに接写したいのか…
トリミングも可能なのか…
等倍以上の拡大を求めるなら
接写リングでの接写も必要になる？


＞ベッド上の被写体の足全体を撮影する

どの程度離れて撮影できるのでしょうか？
また、手前から奥まで足全体を撮るのか？
その場合、ピントは手前から奥まで合う必要があるのか…
全体にピントを合わせる必要があるなら
足と平行になる様に
真上から撮影する必要もあるかも…
単純に被写界深度を考えるなら
APS-C機よりM4/3システムの方がよいかも？

あれもこれもと考えるなら
レンズ1本でよいのかは…

どの程度のものを求めているのも分からないし、
第三者からでは、判断もできないかと。

必要十分…
これって尺度のないものですから
くぅらぁますたぁさんが判断するしかないのでは？

ここで聞かれるよりも
予算に上限がないなら
取引されている医療関係の営業者に相談し、
調べてもらった方がより確実かも。

マクロリングライトMR-14EX IIを使用する予定も
一旦白紙にした方がよいかと思いますね。

書込番号：26144962　スマートフォンサイトからの書き込み

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞多摩川うろうろさん

　解決済みのスレですが、今後の勉強のために教えて下さい。

　自身はＲ７ではマクロ撮影をした経験がないのでよく判りませんが、
このスレの写真等についての質問です。


１．この写真を撮影された際、ストロボは使用されましたか？
（写真を観たら、フラッシュ非発光となっておりました）

２，撮影時、三脚は使用されましたか？

３．撮影時のシャッターは、
・機械シャッターですか？
・電子シャッターですか？
・電子先幕シャッターですか？

４．この写真撮影時、ストロボ不使用で機械シャッターを使用されていた場合、
このシャッター速度領域（1／125秒）では、
Ｒ７、Ｒ１０共に丁度、
「カメラ本体でシャッターショックがある」
と価格.comの別スレで複数の事例が、
写真を添付してまで報告されております。
　ご自身が他のマクロ撮影をされている事がおありなのなら、
そういう（＝カメラ本体のシャッターショックを）経験・実感した事がありますか？

５、マクロ撮影でも、三脚を立ててストロボを使用される場合には、
「条件によっては手振れ補正は誤動作をする可能性もあることから、
ボディー・レンズ共に手振れ補正は一切、必要ない！」
という説もありますが、どう思いますか？


　以上です。

書込番号：26146069

[多摩川うろうろ]

スレ主様

解決済みですが、他の方から質問があったので、ちょっと失礼します。



◆黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん


＞１．この写真を撮影された際、ストロボは使用されましたか？

この画像をアップロードしているときに、わざと＞（ストロボ使用）と強調して書いてあります。
実際その通りです。

＞（写真を観たら、フラッシュ非発光となっておりました）

使用したのはキヤノンのストロボではないので、そう記録されたのでしょう。

＞３．撮影時のシャッターは、
＞・機械シャッターですか？
＞・電子シャッターですか？
＞・電子先幕シャッターですか？

電子先幕です。

＞４．この写真撮影時、ストロボ不使用で機械シャッターを使用されていた場合、

ストロボ使用です。

＞５、マクロ撮影でも、三脚を立ててストロボを使用される場合には、
＞「条件によっては手振れ補正は誤動作をする可能性もあることから、
＞ボディー・レンズ共に手振れ補正は一切、必要ない！」
＞という説もありますが、どう思いますか？

それぞれ思った通りやればよいと思います。
三脚をを立ててマクロ、ストロボ撮影をしても、めんどくさいので手振れ補正を切ることはありません。
誤作動は一度もありません。
ちなみにマクロ域でストロボ撮影をする時点で、手振れ補正は不要なことが多いですが、
すべてに当てはまるわけではありません。

書込番号：26146364

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

＞くぅらぁますたぁさん（スレ主様）

　解決済みのスレの話で大変恐縮ではありますが、
今後のために、もう少し、このスレをお邪魔致します。
（間借り致します）


　追加事項として、
１．現時点（2025年４月現在）、ストロボを使った撮影は、
機械式シャッターや電子先幕シャッターでは、
「Ｘ同調速度」
以下で撮影可能ですが、
電子シャッターでは撮影を出来ない機種が多いので、
気を付けて下さい。
（キヤノン社の場合、Ｒ１とＲ３、Ｒ５ Mark�Uのみ）

２．ストロボ撮影時は、ストロボの閃光量が圧倒的に大きい場合、
（＝写真の露出量がストロボ光量のみでほとんど決まる場合、）
「（X同調速度よりも圧倒的に短い、）ストロボの閃光時間」
がなによりも写真に優先的に写りますが、
他の背景処理等も含めた、
「スローシンクロ撮影」
等、同調するストロボの光以外も生かした撮影をなされる場合、
カメラ振れや手振れは勿論、被写体ブレ等も発生する（写り込む）場合もあるので、
ブレを止めたい場合、綺麗に撮ることは一切無視し、
なるべくストロボだけの光を使って撮影される事をお薦めします。



＞多摩川うろうろさん

　何しろ、このEOS Rシリーズになっても、
キヤノン社はフルサイズカメラを最優先に販売したい意向がある影響もあって、
「（社内の技術者であっても、）APS-C機だけの技術開発・対応が非常に困難」
というのは事実であり、特にマクロ撮影のためだけの対策等は、
圧倒的に手薄であって、
本格的なマクロ撮影をしたいというキヤノンユーザーなら、
「出来る限り、フルサイズ機を使って下さい！」
という姿勢みたいなシステムラインアップですので、
その価格や導入リスク等を考えると、
スレ主様も思わず、そう声を上げられたことにつき、
自身のシステムでは出来なかった事で、
ちゃんと立派に対応なされたその姿勢を感服すると共に、
こういう自身にも、
色々とご教授戴きましてありがとうございました。　

書込番号：26147158

[多摩川うろうろ]

黄金の”Ｐ”を持つチュンチュンさん

＞キヤノン社はフルサイズカメラを最優先に販売したい意向がある影響もあって、
＞「（社内の技術者であっても、）APS-C機だけの技術開発・対応が非常に困難」
＞というのは事実であり、特にマクロ撮影のためだけの対策等は、
＞圧倒的に手薄であって、
＞本格的なマクロ撮影をしたいというキヤノンユーザーなら、
＞「出来る限り、フルサイズ機を使って下さい！」
＞という姿勢みたいなシステムラインアップですので、

マクロに関してキヤノンはAPS-C機だけの技術開発・対応を他社よりもしています。
ＡＰＳ−ＣだけのマクロレンズだけでＦＥ−Ｍ28ｍｍマクロ、ＦＥ-ｓ35ｍｍマクロ、ＥＦ-ｓ60ｍｍマクロと3本も作っています。
他のメーカに負けずにマクロレンズを作りまくっているメーカーです。

書込番号：26147940

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

写真１：約１／２倍で撮影	写真２：ほぼ最短撮影距離（ぼぼ等倍）にて撮影Part.1	写真２：ほぼ最短撮影距離（ぼぼ等倍）にて撮影Part.2	写真４：かつてフィルムにてマクロ撮影をしていた証拠の遺産（遺跡・遺物）

　とりあえず今、手元にあって現在、唯一、
等倍撮影が可能なマクロレンズ（タムキューF004）を使って、
自然光と一部は蛍光灯、EOS R7、自宅にある花札等も使い、
マクロ撮影に挑戦してみました。

　上手に撮影したとは到底、言えないようなレベルの写真ではありますが、
「アマチュアレベルでもとりあえずは、この程度の写真にはなる」
と参考にはなるかと思います。

　なお、写真４で写っているマクロリングライトは、
「キヤノン純正マクロリングライト ML-3（以下、ML-3）」
で、フィルム時代のEOSのカメラでは、
マクロリングフラッシュとして使用出来るものであり、
自動調光可能で、GN（ガイドナンバー）:11（ISO100）でした。

　今でもML-3はデジタルでは自動調光が不可能ではありますが、
フラッシュ全開の写真なら撮影は可能です。
　そのため、光が強烈に当たり過ぎる（＝露出オーバーになりやすい）ため、
減光（ND）フィルター等を使用しないと、
ISO100の感度でも撮影時の使用が極めて困難です。
　なお、使用した90ｍｍマクロで等倍撮影をするのなら、
ISO100で適正光量（適正露出）にするには計算上、
レンズ絞り値をF40くらいまで絞る必要があるものの、
このレンズの最小絞り値はF32までしかない・・・。

書込番号：26150696

[黄金の”Ｐ”を持つチュンチュン]

写真１：RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM（１８mmで使用）	写真２：RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM（５０mmで使用）	写真３：RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM（１５０mmで使用）	写真４：キヤノン社独自のＣＦＭ技術を使用？(『ﾌｫｯ･ﾌｫｯ･ﾌｫｯ･ﾌｫｯ･ﾌｫｯ』)

　一応、最後に一アマチュア・カメラマンの趣味・興味も兼ね、
「EOS R7／R10のキットレンズ」
としても準備されている、
「RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM」
で各焦点距離でのＡＦ機能が働く、
「最短撮影距離」
と思われる距離でマクロ撮影試験をしてみました。
（因みに、写真は全て撮って出しです。）

　それぞれの焦点距離は、
写真１：　１８mm（フルサイズ換算：　２８．８mm）
写真２：　５０mm（フルサイズ換算：　８０mm）
写真３：１５０mm（フルサイズ換算：２４０mm）
で、Ｆ値は全て６．３としています。

　但し、写真４だけは、
焦点距離：１８mm、Ｆ値：開放（Ｆ３．５）でかつ、
ＭＦ（マニュアルフォーカス）を使用し、
中央部でピントが合っていると思われるレベルで最大限、
被写体をクローズアップして写真撮影したものです。
　因みにキヤノン社はこの技術の事をカタログやWeb上等では、
『Center Focus Macro（ＣＦＭ）』
と謳っております。

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STMのWebページ：
https://personal.canon.jp/product/camera/rf/rf-s18-150-f35-63

書込番号：26163383

室内撮影での電子シャッターでの高速連写が上手く撮れない

[R7_200800]

		メカシャッターの場合は問題なし

Ｒ７やＲ６�Uで室内撮影を行ったところ、以下の条件の時に背景が波のようになり、綺麗に撮れません。
条件
�@室内（ＬＥＤ照明）
�A電子シャッター
�B１／２００以上
�C高速連写モード又は高速連写＋モード
これは仕方ないことなのでしょうか？
ちなみに、メカシャッター使用で他の条件を同じにした場合には、問題なく撮影できるようです。
今の条件を変えないで、何か解決する方法があれば教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：26139647

[R7_200800]

フリッカー対応メニューあり効果もましたが、電子シャッターは使えません。残念。

コメントいただきました皆様ありがとうございます。
こんなにも原因が早く分かるとは思いませんでしたが、メカシャッターでの対応がベストのようで、電子シャッターでの解決策はなさそうですね。実は、今シーズンから、カメラをＯＭからＥＯＳに変更したのですが、ＯＭ−１では全く気にならないレベルだったので、実際に体育館で撮影してみれば意外と気にならないかもしれません。
もし、Ｒシステムで、体育館で撮影されている方がいらっしゃいましたら、どうやって撮られているか参考にさせていただけるとありがたいです。まあ、基本メカシャッターなんでしょうね。ＳＳは最低でも１／５００は必要ですからね。
とても勉強になりました。レンズの不具合かと思って焦りました。

書込番号：26139735

[ありがとう、世界]

https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r7/spec
↑
＞フリッカーレス撮影（静止画撮影時）対応


＞フリッカーレス撮影
https://cam.start.canon/ja/C005/manual/html/UG-04_Shooting-1_0130.html
＞フリッカーレス撮影機能を使用すると、フリッカーによる露出や色あいへの影響が少ないタイミングで撮影することができます。


＞注意
＞●［する］設定時にフリッカー光源下で撮影を行うと、レリーズタイムラグが長くなることがあります。また、連続撮影速度が遅くなったり、連続撮影間隔にばらつきが生じることがあります。

＞●100Hz、120Hzの点滅周期以外は検出できません。また、連続撮影中に光源の点滅周期が変化したときは、フリッカーの影響は低減できません。

＞フレキシブルAE 《Fv》プログラムAE 《P》絞り優先AE《Av》モードで連続撮影中にシャッタースピードが変化したときや、同一シーンでシャッタースピードを変えて複数枚の撮影を行ったときは、撮影画像の色あいが異なることがあります。色あいの変化が気になるときは、フレキシブルAE《Fv》 マニュアル露出《M》 シャッター優先AE《Tv》モードでシャッタースピードを一定にして撮影してください。

＞●［する］に設定したときと、［しない］に設定したときで、撮影画像の色あいが異なることがあります。

＞●AEロック撮影時を含む撮影開始時に、シャッタースピード、絞り数値、ISO感度が変化することがあります。

＞●被写体の背景が暗いときや、画面内に輝度が高い光源などが含まれているときは、フリッカーを適切に検知できないことがあります。

＞●イルミネーションなどの特殊な光源下では、フリッカーの影響が低減できないことがあります。

＞●光源によってはフリッカーを適切に検知できないことがあります。

＞●光源や撮影条件などにより、この機能を使用しても効果が得られないことがあります。

↑
文字通りのマイナスイメージで受け取らずに【まずは、試してみる】ことをお勧めします。

光源の条件にもよりますが、フリッカー低減は【程度問題】ですので、
個人の許容範囲で評価が激変しますので(^^;

書込番号：26139737　スマートフォンサイトからの書き込み

[R7_200800]

Ｒ６�Uの方のフリッカーレス機能（静音だが効果小かな？）

皆様
参考情報本当にありがたいです。
調べましたら、Ｒ７とＲ６�Uにはどちらも、フリッカーレス機能がありました。
しかし、実際に撮影もしてみましたが、両者は違うやり方でフリッカーレス対応しているようです。
�@Ｒ７のフリッカーレス機能
効果：大
ただし、静音は使えない（爆音がします笑）。また、連写かなり遅くなる感じがします。
�AＲ６�Uのフリッカーレス機能
効果：小
しかし、電子シャッターが使えるので静かでしかも連写やシャッター速度はそのままでＯＫ。
焦点距離を稼ぎたいので、Ｒ７で静音で使用できる機能が欲しかった。
まあ、とりあえず、体育館で２台で試してみます。ありがとうございました。

書込番号：26139752

[R7_200800]

回答いただいたみなさまありがとうございました。
また何かございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：26139758

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

こんにちは。

＞�AＲ６�Uのフリッカーレス機能
＞効果：小
＞しかし、電子シャッターが使えるので静かで

R6IIは「高周波フリッカーレス」を使われていないでしょうか。
メカシャッターのフリッカーレスならR7とそんなに変りない
かもしれません。

書込番号：26139814

[DAWGBEAR]

フリッカー対策と高周波フリッカー
対策の2つの機能は違うものだと思いますけど...。
最近のカメラについている高周波フリッカーへの機能は蛍光灯のフリッカー対策機能とは別ものでしょ。

もう体育館とか公共施設で
あまりというかほとんど蛍光灯は見なくなった。一般的にも蛍光灯あまり使われていないのではと思う。ただ高周波フリッカーに関しては、フリッカーレスでないLED照明もまだまだあると思う。
だけどこれもどうだろう、最近あまり出会ってないかも。

書込番号：26139883　スマートフォンサイトからの書き込み

[R7_200800]

1. 高周波フリッカーレス撮影とは？

LED照明や電子看板などの速い周期で明滅する光源下では、撮影画像に縞模様が発生することがあります。
高周波フリッカーレス撮影機能を使用すると、明滅の周期（高周波フリッカー）に合わせたシャッタースピードを設定して、高周波フリッカーの影響を抑えた撮影を行うことができます。

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/103926/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E5%B0%8F%E6%95%B0%E7%82%B9%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B

書込番号：26140101

[とびしゃこ]

＞DAWGBEARさん

＞対策の2つの機能は違うものだと思いますけど...。

R7には高周波フリッカーレス機能がありませんので
そんなに効果に差があるならR6IIはひょっとして
高周波フリッカーレス？だったのかな？
と思った次第です。

新しい建物では蛍光灯はもうないでしょうね。
古いけど財政的に立て替えられない、などの
自治体はあるかもしれませんが。

書込番号：26140110

[DAWGBEAR]

＞とびしゃこさん
とびしゃこさんのコメントはその違いを認識されているということが、
読み取れていたので、貴殿にあてたコメントでは必ずしもなかったのですが、
わざわざ返信すみません。

R7には高周波フリッカーに対応した機能はついていませんが、R6�Uでは出来るようで、
またR6�Uのマニュアルを見ると
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-04_Shooting-1_0160.html
自動検出が出来るようになっているようです。
ただそこがONになっていると対応SSが表氏され、変更の許可を求める表示など出てくると思いますが、
スレ主さんがそこのところに言及されていないので、
それを使われたのかどうか詳しくは分かりかねますね。

書込番号：26140162

[R7_200800]

＞DAWGBEARさん
＞とびしゃこさん
�@Ｒ６�Uでは高周波フリッカーレス機能を使いました
�AＲ７ではフリッカーレス機能を使いました。
今回の原因は高周波フリッカーの影響なのかもしれませんが、
フリッカーレス機能を使った対策がより有効でした。

両者の違いをあまり理解でき巣申し訳ございません。

書込番号：26140182

[ありがとう、世界]

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/ja/
↑
通常のフリッカーと高周波フリッカーの違いと、それらの低減機能について、
技報並みに詳しく説明されています。


なお、安価な LED用「電源」の場合は、点滅周期と電源周波数が同じ。
(典型例 : 安価なイルミネーション用LEDなど)

書込番号：26140201　スマートフォンサイトからの書き込み

[R7_200800]

続報です。本日、全く同じ部屋、同じ照明で撮影したところ、なぜか、背景に波が入ることなく、普通に撮影できました。カメラ側の設定は変えていないというか、１／２００〜１／８００までシャッター速度を変えて撮りましたが、再現できませんでした。
照明側の問題でしょうかね？ちなみにＬＥＤはパナソニックの、ＬＳＥＤ１０６８という１０年ぐらい前のモデルです。
まだ体育館での撮影はできておりません。

書込番号：26144868

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

＞なぜか、背景に波が入ることなく、普通に撮影できました。

露出値からみるとＥＶ値で3段ぐらい明るいですね。
撮影時間が昼11時と夕方17時半と違いますので、

窓から部屋に入ってくる灯り（太陽光）の影響で
ＬＥＤ照明が露出に関与する度合が減ったことにより、
シマシマがほぼ目立たなくなっているだけでは
ないかと思います。

書込番号：26144891

[R7_200800]

＞とびしゃこさん
コメントありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。

このスレッドの最初の２枚目の画像と
露出設定、使用カメラ、レンズ、焦点距離
すべてあわせて撮ってみました。

部屋は締め切りで、ドアも締め切りで密室状態です。窓には斜光カーテンですので、
違いがあるとすれば、照明器具の照度の違いぐらいしか考えられません。


今回の写真は、背景の波が全く気になりません。

摩訶不思議です。

一つだけ違いがあるとすると、前回はフードは付けていませんでした。

いずれにせよ、綺麗に撮れますので、あとは実戦で確認あるのみです。

キヤノンのカメラはまだまだ使い始めです。精進してまいります。

書込番号：26144973

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

＞カメラ側の設定は変えていないというか、１／２００〜１／８００までシャッター速度を変えて撮りましたが、

普通に撮影、というのは

１．R7は電子シャッター（フリッカーレスはできない）
２．R7はメカシャッターでフリッカーレスはオフ、
３．R7はメカシャッターでフリッカーレスはオン

どちらでしょうか。

３．だと出ないのは昨日検証された通りでしょうが。

また、R６ｍｋIIのメカシャッター+フリッカーレスオンでは
やっぱりシマシマが出るのでしょうか。

書込番号：26145023

[R7_200800]

＞とびしゃこさん
コメントありがとうございます。
Ｒ７でなんの特別な設定をすることなく、電子シャッター（静音シャッター）のマニュアルモードで撮りました。
連写、１／８００、Ｆ２．８、７０ｍｍ、ＩＳＯ自動
フリッカーレス機能とか一切使っていません。

逆に申しますと、スレッドの最初のシマシマ画像が再現できなくなってしまいました。
今回はＲ６では試しておりませんが、照明機器の調子の問題だったのかも知れません。

ただ、あの時って、ファインダー画像自体も、変な映りだったんですよね。同じ現象が起きたときに注意するしかないのかも知れません。

書込番号：26145036

[ほoち]

＞R7_200800さん

＞照明器具の照度の違いぐらいしか

これじゃないでしょうか

画像から見ると300Hzくらいの高周波フリッカー
照明は調光つきのLEDですよね
明るさ(調光)によってちらつき具合変わりますね 100%ならちらつきがなくなるとか

書込番号：26145049　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

＞逆に申しますと、スレッドの最初のシマシマ画像が再現できなくなってしまいました。
＞今回はＲ６では試しておりませんが、照明機器の調子の問題だったのかも知れません。


＞ほoちさん

＞明るさ(調光)によってちらつき具合変わりますね 100%ならちらつきがなくなるとか

LEDの照度調節によりちらつきが出たりするようですね。

・DNライティング株式会社お客様サポートトラブルシューティング照明器具編
https://www.dnlighting.co.jp/support/trouble_shooting/illumination.html

もともとの明るさ調整が発光頻度で調整され、
調整範囲を超えるような暗さの場合、
R7の本来蛍光灯用のフリッカーレスでも働ける
ような低周波（50/60Hz）のフリッカーになりえる？
のかもしれません。

書込番号：26145380

[ほoち]

＞とびしゃこさん

＞R7_200800さん
＞�@Ｒ７のフリッカーレス機能
＞効果：大
＞ただし、静音は使えない

これですね、これはメカシャッターを使ったので縞々が消えたのではないでしょうか
メカの幕速は3から4msecと思いますので

書込番号：26145466　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ほoちさん

＞これですね、これはメカシャッターを使ったので縞々が消えたのではないでしょうか

結局先のLED照明で使用したのが
メカシャッターか、電子シャッターか、
ということですね。
（フリッカーレス云々ではなく）

書込番号：26145601

SDカードがパソコンに認識されない。

[イオス5]

EOS R7に撮影した写真を取り込もうとしましたが、取り込み出来ません。
カメラには、写真は取り込み出来てます。
パソコンは、Windows 10 です。SDカードは、PROGRADE の　SDXC UHS II V90 COBALT 64GB です。
ちなみに、別のSDカード　SanDisk EXtreme PRO SDXC UHS I 64GBには取り込み出来てます。
又、EOS R にも　試してみましたが、どちらのSDカードも取り込み出来てます。
これは、カメラ自体の個体の不具合なのでしょうか？
ご教示お願いします。

書込番号：26144199

[k@me]

カメラでSDカードを認識できているなら、カメラとPCをUSBケーブルで接続するとデータをコピーできることがあります。

写真をSDカードに入れっぱなしにして、SDカードを何度もPCやカメラに出し入れすると、認識できなくなる事があります。
データをコピーし終わったら、毎回カメラでフォーマットして利用するとそういった事が少なくなると思います。

書込番号：26144222

[秋野枯葉]

＞イオス5さん

> EOS R7に撮影した写真を取り込もうとしましたが、取り込み出来ません。
> カメラには、写真は取り込み出来てます。

何度読み返しても、この矛盾した文章は理解不能。

R7で撮影したデータがWin１０に読み込めない・・ってこと？
もしくは、Win10の写真データをR7に読み込めない・・てこと？

SDカードがオーバーフローってオチじゃないよね？？

書込番号：26144244

[heporap]

カメラで読み込めるなら、USBケーブル経由でPCに取り込むのが無難かと思います。
その後再発しないようにカメラでSDカードを初期化して、試写したものをPCで読み込みできるか確認することをお勧めします。
初期化しなおしたあとも取り込めないようならSDカードが故障している可能性も考えられます。

書込番号：26144246

[イオス5]

文章の書き方に問題がありました。
申し訳ありません。
カメラで撮影した後、USBケーブルでパソコンに取り込もうとしたら、パソコンがカメラを認識できなくて
カメラから写真を取り込めません。
SDカードのUHS 1の場合には、うまく認識して写真をパソコンに取り込めますが、UHS �Uをカメラに入れて撮影した場合
パソコンに写真が取り込めできません。
パソコンとカメラはUSBケーブルで直接つないでます。よろしくお願いします。

書込番号：26144293

[秋野枯葉]

＞イオス5さん

基本的に、キヤノンのＩＤを取得して、「EOS Utility」および「ＤＰＰ４」の
２つのソフトをダウンロードしてインストールが必要です。
付属のUSBケーブル Cタイプ（90Dは多分Bタイプ）で
Ｒ７とＷｉｎ10を接続して、カメラからＰＣへ取り込んでください。
取り込みに成功したらカードはＲ７で初期化してください。
なお、「EOS Utility」を使用するときに、時刻合わせなどを
やってくれる機能の設定をすると便利です。

キヤノンサポートに問い合わせると、親切に教えて貰えますよ。

書込番号：26144298

[くらはっさん]

＞イオス5さん

＞EOS R7に撮影した写真を取り込もうとしましたが、取り込み出来ません。

この文章は次のように理解できますが、合ってますか？
・EOS R7に、
・どのカメラか不明ではあるが、とにかく写真データを取り込もうとして、
・取り込めなかった


まずEOS R7に他機種、ＰＣから画像データを取り込める機能があるのでしょうか？
そこが一つ目の関門かと。


さて、その画像データが入ったメモリメディアは、どのカメラ、どのＰＣでフォーマットされているのでしょうか？

次に画像データはJpegなのか、別機種のＲＡＷ画像なのか、EOS R7のＲＡＷ画像なのか、どういった属性を持つデータファイルなので？

…と言う諸々を、もう一度理路整然と『落ち着いて』記載して貰わないと、サッパリ理解できないのです。

書込番号：26144300

[秋野枯葉]

↑
行き違いで送信しました。

であれば、カードが怪しいですね。
いま取り込めない画像が重要でなければ、一度R7カメラ内で初期化してはどうでしょう。

書込番号：26144305

[秋野枯葉]

追伸：

基本的に、新しいカードを購入したら、最初にカメラ内で初期化することをお薦めします。

書込番号：26144317

[イオス5]

　皆様方　ご教示ありがとうございます。。
　やはり　SDカードが、怪しいですね！
　新しいカード購入して試してみます。

書込番号：26144406

[秋野枯葉]

＞イオス5さん

気付かれたようですね。
その怪しいカードを別のカメラで試せたらハッキリしますね。
近くにカメキタがあれば試せるかも・・　中古品などが置いて有れば・・・ですが。

書込番号：26144421

[core star]

あ、R7だと UHS II のカードだと、PCにカメラをUSBで繋いでもドライブとして認識してくれない、ということなのですね。
R7にUHS I のカードだとカメラをPCに接続したらPCから認識される、EOS Rだと UHS I でも UHS II でも カメラをPCにつなぐと認識される、ということですね。
自分は原因は分かりませんが、まずは上記内容がみなさんに伝わっていない可能性が高いかと。

書込番号：26144460

[HRI55]

R7で撮影記録されたデータはHEIF形式になっていませんか？(HDRをonに設定の場合など)
Windows10のPCがサポートしていない可能性があります。

書込番号：26144566　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

カードリーダーもUSBケーブル接続でもダメなら、データ復旧ソフトを使って復旧できないかを試してみてください。
SDカードが物理的に故障していない限り復旧ソフトを使えば読み込めるはずです。

書込番号：26144749

[pky318]

＞イオス5さん
もう解決したようですが、SDカードはカメラ本体ごとに用意して、そのカメラでフォーマットしてから使った方がいいです。
カードを入れ替えた時も最初にフォーマットをすべきです。

書込番号：26144967　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

直接関係あるかは別として
まず、使用しているSDカードは、
使用するボディで初期化していますよね？
初期化せずに、他の機種でも使い回しをしていませんよね。


どの様に、PCに撮ったデータを取り込んでいるのでしょうか？
カードリーダーを介して？
ボディとケーブルを繋いで？
無線？

書込番号：26145010　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

イオス5さん こんにちは

カメラで画像再生はできるのですか？
できなければ、カードの障害

・パソコンにSDカードリーダーがあれば、試してみてください　uhs1 規格でも読めるはずです

・カードリーダーを買う　uhs1 規格でも読めるはず　1000円位のリーズナブルのもので十分です

（uhs2カードは下位互換があるので　パソコンの読み込み速度が遅ければ、uhs1,uhs2読み込み速度は変わらないので）

書込番号：26145326

EOS Kiss X10からの移行について

[Onushinu]

【使いたい環境や用途】
現在４年目となる、私にとって初の一眼レフKiss X10ですが、主に航空機撮影に用いています。

初心者ということもあり、うまく撮れた、撮れなかったで初めは一喜一憂して楽しむ程度でしたが、
やはりもっといい写真を撮りたいと思うようになり、R7への移行を考えています。

【重視するポイント】
R7のISO高感度時のノイズの具合、手振れ補正などが気になります。

【予算】
R7に合わせて２０万から２５万くらいになると思います。
しかし、すぐ購入するわけではないのでR7 markIIが発表されるのであればそれも検討したいです。
（より高級路線になると目にしましたが。笑）

【比較している製品型番やサービス】
フルサイズにも興味があるので、もう少し貯金を頑張ってR6あたりまで手を伸ばしてみることも考えています。

【質問内容、その他コメント】
現在主に使用しているレンズはTAMRON 100-400mm f4.5-6.3 Di VC USD A035で、R7でもマウントアダプターを利用して使い続けるつもりです。
　
他ご意見などあればお願いします。

最後に、Kiss X10での作品を載せています。よろしければご覧ください。
（１枚目コピーライト入っていますが、間違いなく私の作品です。）

書込番号：26114812

[遮光器土偶]

ＩＳＯ３２００

＞Onushinuさん

＞R7のISO高感度時のノイズの具合、手振れ補正などが気になります。

　年に何度かのレヴェルですが、飛行機を撮ります。
　Ｘ１０の使用経験はありませんが、高感度特性はある程度は改善されてるとは思います。

　個人的には、ISOは６４００まで（出来る限りは３２００まで）、それ以上は非常用と思っています。　
　
　手振れ補正は、協調補正については、ＲＦマウントレンズ（一部を除く）にしか対応して無いので、レンズ内に手振れ補正がある場合は、比較したわけではありませんが、変わりはないと思ったほうがいいと思います。

　Ｒ７のメカシャッターは結構シャッターショックが大きく、点光源を流し撮りする場合はブレる可能性があります。
　反面、電子シャッターはローリングシャッター歪が出るので注意が必要になります。
　また、バッテリーの消費が早い事、Ｘ１０は確か中央一点がクロスセンサーですが、Ｒ７はＡＦエリアは広いものの事実上のラインセンサーで場合によってはピントが合いにくいと感じる場面が出るかもしれません。

　連写性能等、Ｘ１０より確実に進歩はしていますが、デメリットもあることを理解しておいた方がいいと思います。

　なおＲ６も所有していて、夜間はＲ６を主に使用しますが、こちらはＩＳＯ２５６００は何とか使えると思っています。
　ただ、今Ｒ６の購入を考えるなら、キャッシュバックキャンペーン中で航空機認識も付いたＲ６�Uの方がいいと思います。

書込番号：26115290

[Maveriq]

＞Onushinuさん

R7 markIIまで待つのならボディだけで25万円は覚悟したほうがよいでしょうね。今の噂だと現行のR7よりだいぶ高くなると思います。

R6はR7よりも旧世代のAFシステムです。動きモノを撮るならAF性能を最優先させるべきです。わざわざ旧システムを選ぶのは合理的な選択ではありません。

書込番号：26115300

[ENEOSハイオク]

＞Onushinuさん

こんばんは。
R1とR5 Mark�Uで飛行機撮影をしております。

X10からの買い替えの件ですが、高感度時のノイズと手振れ補正が気になるということですね。
お持ちのレンズを私は使ったことがないので、R7とお持ちのレンズの協調手振れ補正についてはコメントできませんので高感度時のノイズに関してコメントさせてもらいますね。

高感度のノイズ比較であれば、下記のDPreviewのサイトが参考になると思います。
どの程度の高感度を重視されていらっしゃるかにもよりますが、こちらのサイトでISO25600時のJPEGの画質を比較してみました。
(センサーの性能だけではなく、画像処理エンジンの性能にも左右されますのであくまでも参考にて)

比較した機種は
X10(海外モデル名　Rebel SL3)
R7
R6
R6 Mark�U
です。
　
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr6&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr7&attr13_3=canon_eos250d&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=25600&attr16_1=25600&attr16_2=25600&attr16_3=25600&attr126_2=1&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=0.8642695411590026&y=0.15349461983725235

ISO25600では明らかにX10よりはR7の方がノイズが少ないですが、そのR7でもフルサイズ機のR6、R6 Mark�Uと比べるとやはりAPS-Cは高感度には弱いということが言えると思います。
よって、費用があるのであればR6 Mark�U(モデルチェンジのうわさはありますが)がよろしいのかと思います。
しかしながら、フルサイズにすることでAPS-Cの一番のメリットである1.6倍の望遠の恩恵を受けれなくなりますので、今のレンズの望遠端の400mmで足りるのか？というのがあります。
(フルサイズ換算の400mmとAPS-Cの1.6倍の640mmではかなりの差かと思います)

望遠が足りるのであればR6 Mark�U一択かと。
足りないのであれば望遠レンズを含め、もっと予算を確保しないと厳しいですね。

長々と書きましたが参考になれば。

書込番号：26115320

[Onushinu]

＞遮光器土偶さん
こんばんは。ロゴ灯に照らされた尾翼がきれいに止まっていてとてもかっこいい写真ですね。憧れます。

なるほど、R7でもX10でもISOの常用上限は同じくらいになりそうですね。
夜間の撮影はすごく挑戦してみたい気持ちがあるので（特に流し撮り）、そのほかのR7の特性も考えると、
安い買い物でないので思い切ってフルサイズのR6 markIIを購入することも検討すべきかもしれませんね。

返信ありがとうございます！

書込番号：26115352

[Onushinu]

＞Maveriqさん
こんばんは。
R7 markII、やはり高くなりそうですよね。２５万を覚悟しなければならないのなら
同じく後継機種が噂で価格が下がるかもしれないR6 markIIを購入するのはありかもしれないですね。

＞R6はR7よりも旧世代のAFシステムです。
知識不足で恥ずかしいのですが、それは知りませんでした。
それなら絶対R7かR6 markIIが候補になりますね。

返信ありがとうございます！

書込番号：26115357

[Onushinu]

188mmなのでフルサイズでも撮れるとなると焦点距離＜本体ですね

＞ENEOSハイオクさん
こんばんは。
使用機材凄すぎます。プロの方じゃないですか。

このようなサイトがあるとは知りませんでした。とても参考になります。
フルサイズとAPS-Cではやはりノイズの差結構ありますね。
これはかなりフルサイズに気持ちが寄っていきました。（笑）

1.6倍望遠についてですが、正直思い返してみると望遠端まで使って撮ることはそこまで多くないです。
（撮影データを見ると、よく狙う787,777,350では大体200mm前後で撮影していました。）
今は焦点距離を稼ぐよりも、夜間の撮影に挑戦するためにボディ自体の性能を求めているので、
R6 markIIを選択する方向で検討したいと思います。

自分でもさらに情報収集を行います。
返信ありがとうございます！

書込番号：26115382

[キノコ狩りの男]

R7�Uは積層であるなら初値35万円くらいかましてきても驚きませんけどねえ
積層じゃないなら25万円という予想でもいいでしょうけど

書込番号：26115422

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

R8とTAMRON 100-400mm f4.5-6.3 Di VC USDで通信異常 Err01が発生したって
のがあるよ。

https://memoruka.net/tamron-eos-r-mount-adapter-compatibility/

書込番号：26115432

[Onushinu]

＞キノコ狩りの男さん
おはようございます。

ですよね、R1やR3の小型版という記事も見たことがあります。
そうなるとやはりかなり高価になってしまうかもしれないですね。

返信ありがとうございます！

書込番号：26115564

[Onushinu]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
おはようございます。
エラーの件について自分なりに調べてみました。

結果、TAMRON公式サイトの「カメラとの互換性」ページでは、R6 markIIと100-400mm f4.5-6.3 Di VC USD(A035)は使えるカメラとして表示されていました（2024年12月25日更新）。
ただし、最新ファームウェアでとのことですが。

教えていただいたブログの日付よりも公式の情報が後になっていますので、もしかしたら新たなファームウェアが公開されて対応されていると思うのですが、どうでしょうか。

しかし、今持っているこのレンズのファームウェアが最新かどうかは確かめていないのでR6 markIIを購入するならば、
その前にしっかり確認します。

返信ありがとうございます！

書込番号：26115592

[ファーストサマー夏]

＞Onushinuさん

CANONは公式に動作保証外、使えないと言ってますよ。

書込番号：26115708

[Kazkun33]

＞ファーストサマー夏さん
＞CANONは公式に動作保証外、使えないと言ってますよ。

「動作保証外」は「使えない」と言う意味ではありません。

書込番号：26115732

[エイエイ坂しずく]

EOS R7+EF100-400（2型）	1/15 F5.6 ISO4000（ノイズリダクション使用）	戦闘機もいけます

こんにちは。質問者様と同じように飛行機撮影をしており、数年前にx9iからR7に乗りかえた者です。

結論から申し上げますと、R7のご購入を強くおすすめします。

入門機一眼レフとは比べ物にならない画質、連写性能、AF速度に感動されること間違いなしです。撮れる写真の幅も大きくなると思います。

注意点として高感度撮影時のノイズ耐性はかなり弱く、質問者様の要求性能を満たしていません。個人的な感想ですが、夕暮れ時のJPEG撮影時だとISO800ごろからノイズが目立ち始め1000を超える頃にはx10のISO1600程度のノイズ感だと思います。RAW撮影されるのでしたらある程度消せますがそれでもISO4000程度が限界です。手ぶれ補正に関しては優秀だと思いますが、メカシャッター使用時のシャッターショックが大きく、1桁SSだとブレが起こることが多いです。しかしボディ内手ぶれ補正が優秀なので電子先幕に切り替えて撮影すれば防ぐことができます。

R7m2も検討されているようですが、APS-C機に20万出すぐらいなら他の方も仰られているようにR6m2をおすすめします。ノイズ耐性と連写性能を兼ね備えた万能機で、R7の弱点を完璧にカバーしてくれます。

R7の強みはなんといっても値段です。今からでも新品は入手できますし、評価が低いため中古市場の流通量も多いです。10万円台前半でこの画質、連写性能、AFを搭載したカメラは他社にはないと思います。よくR6等と比較されますが、性質の違うカメラゆえ参考にはなりません。両者長所と短所があります。

ご予算が20万円とのことなので余った分はレンズに回すか、将来的なフルサイズ機の購入を見据え貯金するのが良いのではないかと思います。私は浮いた分でR6m2を購入し2台体制で運用しています。

ご参考までにR7で撮影した飛行機の画像を添付いたします。

書込番号：26116513　スマートフォンサイトからの書き込み

[Onushinu]

＞エイエイ坂しずくさん
おはようございます。
とても良い作例まで見せていただいてありがとうございます。
R7はやはりノイズが課題のようですね。しかしノイズリダクションを通すとかなりきれいになりますね。

コスパ最強、1.6倍焦点距離を持つR7か、フルサイズ、夜の撮影にも強い万能機のR6m2か、迷います。私はまだ大学生で金銭的な余裕はないので、どちらかになると思います。

これから新型機も発表されて値段も動くでしょうし、貯金もまだまだなのでじっくり悩みたいと思います。

返信ありがとうございます！

書込番号：26118047