EOS R10 ボディ のクチコミ掲示板

G9PROと比較して

[Jun11830]

コスパ最強ミラーレスと言われているルミックスのＧ９ＰＲＯと比較して、こちらもコスパ最強だと思うのですが、やはりＲ１０の方がカメラとして上ですか？？
Ｇ９ＰＲＯは動画撮影時間制限、重さが気になりました。
ただ、チルト式なのがいいなと思っていますが、Ｒ１０も自撮りしやすいので、そうなるとチルト機能はいらなそうですかね。

書込番号：24926425

[Jun11830]

ちなみに明るい場所での動画撮影メイン、たまにうす暗いくらい場所の撮影で、夜間の撮影はしないので、暗所への強さはそこまで必要ないかもしれません。
人体撮影がメインで、たまに野球観戦に使用したい感じです。

書込番号：24926426

[sonyもnikonも]

R10には、手ブレ補正と防塵防滴がありません。お手軽に撮影するためのカメラでしょう。APS-C専用のレンズは少ないですし、将来増やすかどうかも判然としません。キヤノンのフルサイズカメラを持っている人のセカンドカメラという立ち位置で終わってしまうような気がします。

G９は、小さくても、ヘビーデューティ用のカメラです。気になるのは、パナソニックが主力をフルサイズに移行しようとしていることです。すでにレンズは揃ってますが、新しいレンズはあまり出てこないような気がします。

何を撮りたいのか、将来も写真続けていくのか、といったことまで考えないと選択は難しいでしょう。

書込番号：24926449　スマートフォンサイトからの書き込み

[エックスボーイ]

スレ主さん、はじめまして。

私も以前、G-9proを使っていましたが
重さで持ち出しを控え、
メインの座は常にG-8でした。

フルサイズの憧れから初期に使用していた
キヤノンに出戻りしていましたが、
夏からR10に機種変更しました。
フルサイズのレンズが重たいからです。

根性なしと言われれば、それまでですが、
常に【重さ】が原因です。
スレ主さんが重さを気にされるなら、
いつまでも、引っ掛かると想像出来ます。

私は今、すべてにおいて大変満足して
R10を使っています。
スレ主さんにとって、
良いご決断が出来ますように。

書込番号：24926460　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞Jun11830さん
始めまして

私はＲ１０は所持していないので、言及したくありません。

但しセンサーサイズで上とか下とかは考えない方が良いと思います。

パナＧ９その他を所持していますので以下Ｇ９のレビューをご参照下さい。

https://review.kakaku.com/review/K0001014251/#1213013



＞重さ

ミラーレス＝ｍ４/３＝軽い、という思い込み＋手振れ補正依存、で使っていた私は右手だけでホールドする悪いクセが一時的について右手首を痛めた事が有ります。（Ｇ９）

＞動画メイン

私はソニー信者＝ソニー推しではないですが、最近動画用として電動ジンバル前提で、ソニーのＺＶ−Ｅ１０を導入しました。安い電動ジンバルとこれのボディ（レンズは以前か持っていた）で、１０万円でおつりです。軽くて小さくてバリアン付き。レビュー作例の時はまだ電動ジンバルを使っていません。
難点はファインダーが無い事。電動ジンバル前提なら不要ですが。

https://review.kakaku.com/review/K0001372157/ReviewCD=1612884/#1612884

書込番号：24926492

[盛るもっと]

＞Jun11830さん
コスパとか、どっちが上とかに拘るのってどうなんですかね？

自分は何をどんな風に撮りたいか？が先にあって、それに最適なカメラを
探す。付帯条件として、今○○を持っているから同じメーカーだと都合が良い
等の理由はアリです。

評判とかコスパで選んでも自分にとって最適とは限りません。

書込番号：24926515

[もとラボマン ２]

Jun11830さん　こんにちは

自分の場合　今はマイクロフォーサーズメインで使っていますが　APS-Cと比べてもあまり差は少ない気がします。

逆に　本体自体の性能面から見ると　G9PRO自体　パナの静止画用カメラのフラッグシップと言われて出てきたカメラですので　R10よりは上のような気がします。

書込番号：24926558

[えうえうのパパ]

「人体撮影」っていうと、司法解剖とか手術の際の撮影とか想像してしまいました。^^;

R10はこれまでのEOSの中では一番V-log的な動画を撮るのに適したモデルかもしれませんが、やはり基本的には静止画に軸足を置いていますし、RF-Sレンズも少ないので、カメラとして上とか下ではなく、手持ちのシステムや使い方に合っているか否かでしょうか。

https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/1424/451/amp.index.html

書込番号：24926612　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞Jun11830さん
明るい場所での動画撮影メインなら、G9でなくGH5mk2かG99ですかね。
G9はコスパ最強でなく、モデル末期の安売りモデルですし、スチール専用機で動画機能は制限かけてますので、動画メインならG9の動画機のGH5mk2か、高倍率お散歩ズームが付いたコスパのいいG99の方がいいと思います。
R10ならG99がキットレンズ含めて対抗機ですかね。
APS-CとM4/3比べても、センサーよりエンジンの作りですから、3年前の機種と最新でMシリーズより高機能、高性能なエンジン付いてるR10の方がいいのは明白ですしね。
R10はどちらかというとレンズですかね、Rマウントの撒き餌レンズのSTMシリーズはあまり動画向きでは無いですし、望遠レンズがフルサイズになってしまってシステムとしては重くてでかくなつてしまうのを許容するかかな。
レンズは動画用になっていて、本体、レンズ含めてコンパクトでコスパがいいのはM4/3です。

書込番号：24926789　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞Jun11830さん

＞やはりＲ１０の方がカメラとして上ですか？？

エントリー/ミドルモデルの高速AF連写、
という点が注目されR10（やR7）が高評価に
なっているように思います。

高倍率ズームのつけっぱなしのこれ一台！
やエントリーで超望連写が楽しめる！
なら、R10がコンパクトでよいと思いますが、
あるいはRF（やEF）フルサイズユーザーの
サブカメラとしても良いと思いますが、
カメラシステムとしてなら、現行のRF-S
レンズの充実具合からして今のところ、
G9がシステムカメラとして優れていると
感じます。
（IBISの有無も地味に大きいです）。

EF-Mで出ていた単レンズや広角ズームが
RF-Sでもそろってくると（その時はEF-Mも
役割を終えそうですが）、また違った評価に
なってくると思います。

書込番号：24927122

[9801UV]

R10比較だと、強力な手振れ補正やデュアルスロットを備えるG9のほうが格上かと。
比べるならR7でしょう。

ただMFTにしては大きく・重いので魅力半減ですね。そこが気にならないなら、レンズも豊富に揃っているG9です。

書込番号：24927403

ピンボケしてしますます。また、飛んでいる蝶々もピンボケに。

[静太郎]

当該カメラでキヤノン RF50mm F1.8 STMを装着して撮影した写真です。
ピンボケしているのですが、これは単に自分が被写体に近づき過ぎているだけなのでしょうか。接写レンズとはやはり違うんですね。

書込番号：24901316

[静太郎]

左側の飛んでいる蝶がピンボケに。この様な撮影はシャッター速度を上げて連写すれば良いのでしょうか。どのような設定するをすれば良いか教えて下さい。

書込番号：24901320

[harurun]

＞静太郎さん

シャッタースピードを　1/100　から1/500 - 1/1000 にすれば
手ブレ、被写体ブレも改善すると思います。

書込番号：24901349

[静太郎]

有難うございます。
具体的な設定方法について教えていただけますか。
マニュアルを見てもシャッタースピードの設定方法がわかりません。

書込番号：24901366

[静太郎]

確認できました。Txでダイヤルを回して速度設定するんですね。これで一度撮影してみます。

書込番号：24901378

[里いも]

＞静太郎さん


こんにちは、一枚目は多分近づき過ぎかと思います、このレンズの最短距離は30�pですが更に近づいていませんか？
合焦マークは点いていましたか？

２枚目蝶の羽ばたきを止めるには、ダイヤルをSにしてサブダイヤルで1/１０００で止まると思いますが。

書込番号：24901406

[okioma]

レンズの撮影最短距離は知っていますか?

更には被写体ブレと手ブレ、ピンボケ等ご自身で判断して、
改善するためにどうしたらいいか判断できないとね。

その為には基本的な操作など
スレ立てる前にご自身で調べないとね。

書込番号：24901415　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞静太郎さん
1枚目は近付きすぎていて、
ピントが撮れなかった様に見えます。
このレンズの最短撮影距離は30cmなので、
もっと近付いて撮りたいときは
クローズアップレンズというフィルターを前面に付けるか、
エクステンションチューブをカメラ側の方に取りつけるかです。
もちろんマクロレンズを購入するという選択もありますが
こちら参考に
クローズアップレンズ
https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lensfilter/close-up-lens.html
エクステンションチューブ
https://www.yodobashi.com/product/100000001006250296/

2枚目はピンが来ているところもあるように見受けられますが（もしかしたら若干最短撮影距離より短いか..）
最短撮影距離近辺になると被写界深度はぐっと浅くなります。
この写真はf2.8で撮られているので、ボケた部分が多いと思います。
もっと絞るにしたがってピントが来ている幅が広くなります。
絞ると必然的にシャッタースピードを遅くするか、
ISOをあげていくか、もしくはその合わせ技になってきます。
シャッタースピードを遅くすると手ぶれの心配やこの場合は違いますが、
動いている物の場合は動体ブレにも気をつけるような局面に入っていきます。
またISOをあげるとノイズが増えていきます。
この場合被写体は動体ではないので
風にゆられていない場合は
三脚を使えばスローシャッターでとることも出来ます。

3枚目は
飛んでいる方の蝶々に動体ブレが起きているように見えます。
もっともっとシャッタースピードをあげれば解消されます。
またもしかしたらその蝶々は被写界深度に完璧には入っていないかも知れません。
その場合は少し絞りましょう

書込番号：24901424

[盛るもっと]

＞静太郎さん
撮影時にAFポイントが緑にならなかったら、そのレンズの最短距離以内に入ってしまってが合いません。
AFマークが緑色になるまでカメラを引いて撮影しましょう。

蝶の写真はブレですね。ブレはシャッタースピードを上げれば改善します。
ピンボケとブレは区別して下さい。対処方法が異なります。

書込番号：24901468

[静太郎]

皆さん、ご助言有難うございました。ご指摘いただいた操作をして撮影し直してみます。

有難うございました。

一点、質問があるのですが。シャッタースピードを速くすることに加え、連写すると更に蝶の動きに追随出るようになりますか。

書込番号：24901506

[harurun]

＞静太郎さん

なんというか・・・・一言でレベルが低過ぎです。

アクセルを踏むと、車は動きますか？レベル。

デジタルなんだから、もっと撮影して学習しましょう。

書込番号：24901523

[静太郎]

すみません。全くの素人で低レベルの質問をさせていただきました。カメラ操作を教える教室があれば学びたいと思います。

書込番号：24901533

[ありがとう、世界]

＞シャッタースピードを速くすることに加え、連写すると更に蝶の動きに追随出るようになりますか。
↑
撮影者の「追従のさせ方」のほうが支配的になるかと(^^;

もしかして、「デジタルだし、こんなに高額になったので、カメラが良いようにやってくれるだろう？」
と思っていたりしませんか？

基本的には今も「撮影者の支援の範囲」を超えていません(^^;

書込番号：24901541　スマートフォンサイトからの書き込み

[静太郎]

ありがとう、世界 さん

そうです。カメラの性能が高く撮影者の意図をカメラ側で実現してくれると思っている自分がいます。
撮影者のスキルを高めないとダメですね。

書込番号：24901557

[kandagawa]

スレ主さん


手ぶれも被写体ぶれも認められないのに、みなピントが甘いですね
被写体に近づき過ぎた可能性のあるのは、セミの抜け殻だけで
他のカットは違います
撮影時の姿勢とカメラの構え方の問題ではないかな

写真を見て感じることは、例えば1枚目ですが　;

・なにかモヤがかかったように、みえます
　ヒストグラムをみれば分かりますが、シャドー部に情報がなく黒浮きしています

・ブルーに色被りしているため、色味が濁っています

・赤い木の実が主役ですが、日向のものと日陰のものが同居しているため
　不自然な描写になっています

・主役は大きく」が原則ですが、主役が遠慮しすぎて目立ちません

・歌舞伎でも主役の他に、脇役やアクセントがありますね
　主役は探せば分かりますが、画面構成に物語性を持たせた方がよい

カメラは、シャッターを押しただけでは、見た目の景色は撮れません
露出にしても、カメラが表示する数字は、
「18%グレー」のものを測光した場合のもので、撮り手が露出補正しないと
適正露出にはなりませんよ

書込番号：24901603

[okioma]

適正露出って18%グレーを基準にして、
カメラが導き出したものが
そのカメラの適正露出かと思っていました。
それに対して更に自分好みにするために
補正をかけたものを適正露出とするのですか？
人によって求めるものによっては補正は変わるので…

違うのかな…

書込番号：24901638　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞okiomaさん

>そのカメラの適正露出かと思っていました。
>それに対して更に自分好みにするために
>補正をかけたものを適正露出とするのですか？

雪山で風景写真をカメラの適正露出で撮ったら
雪山はたぶんグレーになると思います。

天体を適正露出で撮ったら、空は黒にはなりません。

被写体と、それをどう撮りたいかによって撮影者は
イメージに近づけるために補正をします。

まあ、RAWで撮ってればなんとかなるんですけどね。

書込番号：24901652

[okioma]

＞harurunさん

言っていることは十分わかります。

ですが補正したのを単純に適正露出とするとなると…
？？と思っただけなので…

書込番号：24901677　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞適正露出

用語として、解釈の個人差が大きいので、
「機械的露出」ぐらいに扱うほうが良いかも？


※この場合は、ヒトの感性を考慮しないと言う意味での機械的

書込番号：24901688　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

静太郎さん
　まずは次のURLをクリックして下さい。
基本的な事から、楽しく勉強できますよ。

書込番号：24901694

[静太郎]

yamadori さん

URLお願いします。

書込番号：24901721

[harurun]

＞静太郎さん

まずはキヤノンのHPでいろいろ勉強してみましょう。

https://ptl.imagegateway.net/top

っていうか・・・検索ぐらいご自分でしましょう。

「教えてちゃん」は好かれませんよ。

書込番号：24901735

[静太郎]

恐縮です。確かにご指摘のとおりですね。勉強します。

書込番号：24901744

[isoworld]

チョウも含めて昆虫を撮るときは眼にピントが行くようにします	この写真では1/1,600秒で撮っているが微妙に被写体ブレしている（とくに触覚）	1/2,000秒くらいで撮っているとたぶん大丈夫	大きく撮るときはシャッター速度をそれまで以上に高くする

　
　カメラもレンズも違いますが、参考までに…

　すでに一部で回答がありますが、飛んでいるチョウはファインダー内では高速に動いているため、撮るときはシャッター速度を上げないと被写体ブレします（ピンボケではありません）。
　モードダイヤルをTxにして、シャッター速度を上げてください。

　チョウの大きさや画面内にどのくらいの大きさで入れるかによっても違いますが、1/1,000秒でも被写体ブレすることが多く、小さめのチョウを画面内に大きく入れる場合は1/2,000秒にはしてください。
　条件が悪いと、それでも微妙に被写体ブレすることがあります。

書込番号：24901850

[静太郎]

isoworld さん

素晴らしい写真です。私もこの様な写真をいつの日か撮影成功することを願い色々と試してみます。シャッター速度の調整が必要なんですね。
ご助言感謝します。

書込番号：24901867

[ありがとう、世界]

チョウの羽ばたきの周波数を調べると 10Hz~30Hz程度で、それだけ見れば 1/20秒~1/60秒相当になりますが、
その間の「動きの速さ⇒移動距離」を考慮すると、(更にアップでの撮影を考慮すると)数十倍から百倍ぐらいのシャッター速度が必須なのでしょう。

結果として、1/1000秒~1/2000秒を目安にされているようですね(^^)

書込番号：24901945　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

大人しくしてる奴を撮るのが一番簡単。

＞静太郎さん

この掲示板で、撮影方法しかも接写で昆虫や花等を綺麗に静止して写す方法、なんてのを質問すると、それこそ聞いたことの無い用語や事細かな手順等が、各々の回答者さんの過去体験に基づいて書き込まれますから、それを理解するのも一苦労でしょう。と言うか、手に負えていないのではないでしょうか？

まず、真剣に解決したいのであれば、取り敢えず本屋さんで、撮り方の基礎が書かれたテキストを購入するか、ネットを漁りまくって情報を仕入れることから始めた方が早いでしょう。

後はフィールド＝現場で、早速覚えたこと仕入れた情報を基に撮影するのですが、一度に全て試すなんでとんでもなくハードルが高いので、例えば、
・蝶やハチの羽ばたきを止める
・狙いに完全にピントを合わせる
・画面の構成を考える
･･･を一つずつ試して行く、のが結局は最短コースになると信じてます。

書込番号：24901984

[isoworld]

運がよいと1/1,250秒でも完全に止まる	1/2,000秒くらいにしておくのが無難	大きなチョウは動きが遅いので撮りやすい（小さなシジミは難しい）	シャッター速度を上げても翅の先は動きが速くてブレやすい（写真にはそれもいい）

　
　すみません。眼にピントが行くようにすると書きましたが、先に貼った４枚めの写真は、拡大して見るとピントが眼から微妙にズレています。チョウの写真は無数にありますので、ちゃんとした写真を見本に出しておきます。

　飛んでいるチョウ（だけではなく、、どの昆虫でも）を大きく撮ろうとすると、被写界深度（ピントが合う前後の距離）が極端に狭くなり、１ｍｍとか２ｍｍくらいになったりします。
　激しく動くチョウにそこまでピントをもって来るのは至難の技ですが、そうしないと写真になりません。

　トンボと違ってチョウはウチワみたいな４枚の翅をパタパタさせて飛んでいるので、羽ばたきの速度はそう大きくはないのですが、翅の先には細かくギザギザになっており、そこまで止めて撮るのにはシャッター速度をそうとう速くしないとブレます。

　また、どの昆虫もよく見ると全身が細かな体毛で覆われており、その体毛まで鮮明に写し込むためにはシャッター速度を上げないとブレてボンヤリします。
　でも眼は完全に止めてシャープに撮っても、翅などは適度にブレているほうが躍動的でいいのですけれどね。その兼ね合いは難しい…。

書込番号：24902004

[静太郎]

isoworld さん

私も早くisoworld さんのような写真を撮影したいですね。
接写レンズで撮影されているのでしょうか。それともズームですか。
クローズアップレンズを使用すると良いとの助言もありました。

書込番号：24902022

[isoworld]

　
　なぜかExifには一部のデータが出てきません。

　最後に貼った４枚の写真のうち、１枚めは100mmマクロレンズ、２枚め以降はズームレンズを使い焦点距離はそれぞれ48mm、55mm、55mmにして撮っています。

　マクロレンズを使うと、接写リングやクローズアップレンズを使ったみたいに大きくクローズアップして（ふつうは等倍まで）写せますので、チョウやトンボなどの昆虫写真には向いています。

書込番号：24902112

[とびしゃこ]

＞静太郎さん

こんにちは。

1枚目の赤い実の写真はピントはあってそうですが、
手振れ（と被写体ブレも？）していてシャープさが
落ちているようです。

手持ちの接写なら、もう2段ほどシャッター速度を
上げて1/500秒ぐらいからスタートされるとよいかと
思います。なれると風が吹いていなければもう少し
遅いシャッター速度でもブレなく撮れるようになる
と思います。

セミの写真は近づきすぎで、もしAFならピントが淡い
コントラストのセミの殻ではなく、より背景からくっきり
としている木の枝の先やセミの手にあってしまったか、
S-AFでピントをが合った後、シャッターを切る前に
自分が前に動いてしまい、その状態でシャッターが
押されてしまったか、だと思います。

3枚目は飛んでいる蝶の羽のブレ具合から1/2500秒
ぐらいにされると、羽のブレ（被写体ブレ）が約1/8になり、
シャープに見えると思います。

書込番号：24902114

[静太郎]

とびしゃこ さん

具体的なご指摘有難うございます。
シャッターさえ押せばカメラのほうで補正して良い写真が撮れると思い込んでいましたが、やはり撮影者の技量と知識が結果に現れるという事を皆さんからのご指摘で痛切に感じたところです。

やはり基礎的な知識は不可欠なんですね。こうすると、あーなるという知識が求められますね。

書込番号：24902136

[DAWGBEAR]

nikkkor 105mm macro	nikkor pc-e 85mm f2.8	sony 100-400 GM	sony 100-400 GM

＞静太郎さん
>クローズアップレンズを使用すると良いとの助言もありました。

クローズアップレンズは
無限遠が出なくなりますので、接写しか出来なくなりますし、
またAFも使えなくなります。
エクステンションチューブも同じくです。

飛翔している写真を撮るには
深度を深くして（速いシャッタースピードも必要なことに加えて、かなり絞らなければいけません）
花に合わせといて近付いたのを撮るか、
もしくは浅いピントでボケを活かす場合は、
それなりにAFに優れたカメラと
AFの速いレンズが必要になってきます。

参考に写真を添付します。
1枚目は等倍マクロレンズ
2枚目はハーフマクロのティルトシフトレンズ
3枚目と4枚目は100-400のレンズです。

書込番号：24902188

[静太郎]

DAWGBEAR さん

素晴らしい写真ですね。
やはり専用のそれなりのレンズが必要なのですね。特に動く被写体は。
資本が必要でなかなか即調達というわけにはいきませんが機会があれば調達しチャレンジしたいと思います。

ご助言有難うございました。

書込番号：24902535

[yamadori]

静太郎さん
URLを貼り忘れ、失礼しました。

「撮影テクニック」記事まとめ
http://ptl.imagegateway.net/contents/original/contents-list/phototech.html?id=cig_footer

この中の＜カメラ初心者のための「写真の撮り方」ガイド＞
http://ptl.imagegateway.net/contents/original/contents-list/beginner.html?id=cig_contents_list

一眼レフ、ミラーレスカメラでの写真撮影がうまくなる！
「撮影テクニック」記事まとめ
http://ptl.imagegateway.net/contents/original/contents-list/phototech.html?id=cig_contents_list

書込番号：24902735

[静太郎]

yamadori さん

有難うございます。
勉強します。

書込番号：24902749

[pmp2008]

＞里いもさん

＞このレンズの最短距離は30�pですが更に近づいていませんか？
＞合焦マークは点いていましたか？

＞okiomaさん

＞レンズの撮影最短距離は知っていますか?

＞DAWGBEARさん

＞1枚目は近付きすぎていて、
＞ピントが撮れなかった様に見えます。

R10 のことは良く知らないのですが、皆さんのレスを不思議に思います。

別機種（α7C）ですが、カメラの初期値設定のままでしたら、最短撮影距離より近いなどして、合焦しなかったらシャッターは切れません。
それでもシャッターを切りたかったら、カメラの設定を「フォーカス優先」から「レリーズ優先」に変更する必要があります。

R10 は、例えば初心者の方が、カメラは初期設定のまま、被写体にレンズの最短撮影距離より近づいて、シャッター押したら、合焦せずに撮影できるのでしょうか？

書込番号：24903392

[okioma]

＞pmp2008さん

スレ主さんは、最初の質問でなんと言っていますか？

＞ピンボケしているのですが、これは単に自分が被写体に近づき過ぎているだけなのでしょうか。


私は、それに答えただけです。
シャッターが切れるとか、設定がどうとかではありません。
近づき過ぎた？との意識がある様ですから
最短撮影距離を、スレ主さん自身で調べればわかることでは？
と思うからです。

書込番号：24903428　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞pmp2008さん
なるほど
こちらのR10のマニュアル見てもデフォルトがどちらになっているのか分かりませんね。

ちなみに自分のa1で確認したのですが、フォーカス優先にしても、親指AFの設定でしたら、レリーズ出来ます。
しかし確かに自分はずっと親指AFで使ってましたから、そのことについては忘れていましたね。

それは置いといて
スレ主さんがどういう設定だったのか分からないことには正確なところは分かりませんが、AF時にどこかにピンは来てて、レリーズの瞬間に動いたか、近接撮影ではかなりピンは薄いのでそれもあり得ることかもかな。

書込番号：24903554　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞okiomaさん

そういうことでしたか。これは失礼しました。

＞DAWGBEARさん

＞AF時にどこかにピンは来てて、レリーズの瞬間に動いたか、近接撮影ではかなりピンは薄いのでそれもあり得ることかもかな。

なるほど、これはありそうですね。
AF-S（ワンショットAF?）でシャッター半押しして合焦した後、シャッター全押し時には、その位置からカメラが動いてしまい、ピントがズレてしまった。
つまり、スレ主さんに必要なのは、カメラをしっかりと保持すること、かもしれませんね。

書込番号：24903607

[kurashikioyagi]

私は使い始めて半月ほどですが何とか使って居ます。
変な所を触って思うように動かない事も有りますけど

書込番号：24908631

[千子村正]

＞静太郎さん
1枚の写真で綺麗に撮ろうとしてるのではないでしょうか？
何枚も撮ってください。

そのカメラとレンズの組み合わせだと手ブレ補正は無いのですが
そのくらい被写体が小さく距離が近いと手ブレ補正は当てにならないので、機能として無いのを気にしなくていいです。コツとしては何枚も撮ることです。幸い植物もセミの抜け殻も逃げたりしないので、同じ場所で同じアングルで何枚も撮ればジャスピンの写真を引き当てることが出来ると思います。1枚で収める必要がない物は納得が行くまで撮影を続ける事が一番重要です。

これはスマホのカメラでも練習出来るので、暇な時に近くの物を接写で何度も撮影してみてください。

書込番号：24908819

[ありがとう、世界]

プロですら数ショット撮影するのに、
なぜか１ショットで決めようとするほうが間違っていますね(^^;

１ショットで撮れないとカメラのせいにするような質問スレが異常に多いような気がします(^^;

書込番号：24908849　スマートフォンサイトからの書き込み

D5100からの買い替え

[TKC0828]

【使いたい環境や用途】
子供がサッカーをしているため、練習や試合の撮影

【重視するポイント】
初心者でもスポーツを簡単にきれいに撮ることが可能か

【予算】
180000ぐらいまで

【比較している製品型番やサービス】
特になし

【質問内容、その他コメント】
恐らく使用の殆どが子供のスポーツ撮影になります。
現在D5100だとフォーカスがついていかず、ピンボケしてしまうことがあります（そもそもオートしか使い方がわからないので・・）
また、Wi-Fi接続でスマホに直で送りたいとおもっています。
R10でよいでしょうか？

書込番号：24898453

[silvy555]

オートフォーカスに関しては、狙っているお子さん一人で、ドリブル突破等のシーンであれば、
ピントバッチリのいい写真が撮れると思いますが、
わちゃわちゃとボールの取り合いをしているシーンなどでは、思ったようにピントが合わないことがどうしてもあります。
そういうシーンでは、1点AFとかで、なるべく被写体を限定できるように、撮る側がカメラに指示してやることが大切です。
いい写真を撮りたいのならば、オートだけでなく工夫も必要なので、自分も沢山練習しましょう。

お子さんがやっているサッカーの試合時間が前後半40分だとすると、カメラのバッテリー容量が心配ではあります。
仕様では「ファインダー使用時：210枚」となっており、秒間15コマの連射でたったの14秒で枯渇！
なわけありませんが、予備バッテリーがあったほうがいいと思います。
Wifiでスマホに撮った画像を即転送もできますが、当然ながらカメラがWifiの電波を発するので、さらにバッテリーの持ちが悪くなります。
当然ながら受け側のスマートフォンのバッテリーも早くなくなります。

書込番号：24898522

[うさらネット]

D7500 + AF-P DX 70-300mm にされて二台体制を組まれた方が、
使い勝手の連続性・拡がりを考えるとベターかと思いますけどねぇ。

書込番号：24898540

[ほら男爵]

予算的、レンズ的にかなり厳しいかと思います汗

書込番号：24898558　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞TKC0828さん

実績とレンズの選択肢から考えると
SONYでα6400と70-350mmのレンズなら予算合いそうな、

書込番号：24898587　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞TKC0828さん

サッカーやラグビー撮影のために重たいレンズを振り回しますか？　筋肉モリモリな男性ならいざ知らず、普通のパパママにはオススメしません。

20-1200mmのDC-FZ85か24-3000mmのP1000がオススメ。1200mmあればゴールポストの裏からでも選手をドアップで撮れます。

https://kakaku.com/item/K0000938771/
https://kakaku.com/item/K0001084556/

書込番号：24898641　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞TKC0828さん

欲しいのはカメラでは無く良い感じに撮れた写真だと思いますし、カメラにタフさも求められる環境なので
AFだけでなく色々な角度から考えた方が良いですね。

まず、「初心者でもスポーツを簡単にきれいに撮ることが可能」は、設定の問題なのでD5100でも可能です。
下記の設定で簡単に撮れるカメラに化けます。

AFの設定　（D5100 使用説明書 のP37　参照）
AF-Cを設定します。

フォーカスポイントの設定（D5100 使用説明書 のP40　参照）
シングルポイントAF：動体撮影ですが、このモードが一番信頼性が高いです。
走っている選手に頑張ってAFポイントを合わせてシャッターボタンを半押しするとちゃんと撮れます。

撮影モード　（D5100 使用説明書 のP59　参照）
A（絞り優先モード）
背景のボケ具合を好みに調整できるモードです。
ダイヤルで絞り値を好きな設定に変えて撮るだけで良くなります。

ISO感度設定について　（D5100 使用説明書 のP168　参照）
ISO感度：100
感度自動制御：ON
制御上限感度：3200
低速限界設定：1/1600
（低速限界設定は、スポーツ撮影なのでシャッタースピードを速めにしています。
　普段のスナップは1/400だと多くのシーンでブレません。）

これで写真の露出に関してはセミオートになるので、撮影時にシャッターボタンの操作だけで撮れるようになります。
フルオートと違い、写真を明るくしたい場合は露出補正も使えるようになるので使い勝手が良くなります。

APS-Cの望遠なので複数人にピントを合わせたい場合はF8辺りにしておくと良いです。
一人にピントを合わせて他をボケさせたい場合は倍やるを回して一番小さいF値で撮ると良いです。

AF速度はカメラよりもレンズ性能が問題です。
今どのレンズをお使いなのかも書かれると良いと思います。
AF-S18-300�o辺りのAFが遅いレンズで撮られている場合は、
AF-P70-300�oのレンズはカルチャーショックを受けるほどAFが速いです。
AFの改善だけならレンズ交換だけで済みます。

ミラーレス機は60万円以上のフラッグシップ機で無いと炎天下でのオーバーヒートと電池持ちの問題があります。
その他センサーダストなども含めると屋外で砂塵が多い環境だとまだ課題が多いと思います。
カメラに白タオルをかぶせて熱対策をして、レンズ交換を行わない運用にしてバッテリーを3〜5本持ちで使うイメージです。

カメラ選びの条件
・暑さに強い
・電池持ちが良い
・AF性能が高い
・Wifiでスマホへの写真転送が簡単
・簡単な操作で撮影できる
・快適な連写性能
・曇りの日でもノイズが目立ちにくい画質
・ご予算18万円以内

これらを感がると、現行カメラでお勧めの機種は一眼レフです。
同価格帯のミラーレス機は信頼性の面でまだ一眼レフに追いついていません。

レンズはどの範囲で撮りたいかもあると思います。
70-300�oの範囲が使いやすいと思います。

D5100がNikon機なので上記の設定ができます。

D7500でAF-P70-300�o（フルサイズ用）
DX用70-300�oは安価ですが、手振れ補正にスポーツモードが無いのと色収差が大きいので
FX用の方が良いです。

D7500
https://kakaku.com/item/K0000958801/

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
https://kakaku.com/item/K0000981063/

コート中央からしか撮れませんが、相手ゴール付近のアップを撮りたい場合は100-400�oも良いと思います。
候補は下記の2本
100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用]
https://kakaku.com/item/K0001008958/

100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用] 価格比較
https://kakaku.com/item/K0000945854/

キヤノンだと 90D か Kiss10i 辺りが候補になると思います。

最後に、メモリーカードはサンデスクの書き込み速度が速い物が良いです。
最低でもクラス�Iのものが良いです。
95MB/s辺りが安くなっているのでこちらも見てみると良いです。
古いのは遅かったりエラーになりやすいので、新しい方が良いと思います。

書込番号：24898647

[おかめ@桓武平氏]

＞TKC0828さん

>> 現在D5100だとフォーカスがついていかず、ピンボケしてしまうことがあります（そもそもオートしか使い方がわからないので・・）

フォーカスモードをAF-Cにされ、「シャッタースピード優先」で撮影して見てはいかがでしょうか？

やって見て、これがダメだったら、新しいカメラにされるといいかと思います。

書込番号：24898655

[Berry Berry]

＞そもそもオートしか使い方がわからないので・・

↑これではどんなカメラを購入しても、結果は変わらないと思います。
取扱説明書をぜひお読みになり、D5100の本来の性能を発揮させてください。

書込番号：24898693

[masterm]

＞よこchinさんの案に賛成
個人の顔認証に前後左右と複数登録しておくと鬼のようにその子だけ追いかけます
集団の中、他の子はどーでも良い。親ばか専用モードでしょうか
連写中はとにかくAF早くないと使えませんね
本当はレンズはタムロンの50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD の様な広角まで使えてリニアモーター搭載機の方が爆速です
ちょっと高いかなw

書込番号：24898717

[with Photo]

＞TKC0828さん

D5100ってことはダブルズームキット購入なら望遠は55-300�oですかね。

55-300�oはAFが遅いのでフォーカスが遅れることはあると思います。

コスパの良いレンズだとAF-P DX70-300�oなんですがD5100では使えません。

キヤノンR10はファインダーの小ささ、バッテリーの持ちなど我慢できればAFに関しては問題無さそうですが、予算的に厳しいと思います。

レンズ交換式で考えるとD7500にAF-P DX70-300�oが良さそうに思いますがミラーレスとなるとα6400に70-350�oになるのかなと思います。

ミラーレス化が進んでるため買い替えは一眼レフよりもミラーレスと考えてるならソニーα6400がレンズ資産も多く良いのではと思います。

オートで簡単、綺麗には正直難しいと思います。

顔認証機能が良くなってるのでミラーレスの利点はあると思います。
AF頼りに撮影するにしてもカメラの使い方や設定などはオート頼りではなく学んだ方が良いと思います。

書込番号：24898723　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

＞初心者でもスポーツを簡単にきれいに撮ることが可能…
＞そもそもオートしか使い方がわからないので・・

もちろん、求めるレベルによりますが、そんなものがあればプロは仕事が成り立たないですよね。
「ペーパードライバーでもサーキットで早く走れるクルマ」を求めているようなもので、やはり少しは基本的なことを覚えて練習は必要かと思います。

なので、ある程度はお持ちのカメラでもできることを試してみられてはどうでしょう。
機材に慣れて、AFポイントやシャッタースピードを任意で選んだり、撮りやすいタイミングを狙ったりすれば、「この子（D5100）でもここまでできたんだ！」と見直されるかもしれませんよ。

ただ、子供の成長は早く、過ぎた時間は撮り直しが効かないので、機材もアップデートしてその性能に頼ること自体は悪いとは思いません。

しかし、適当にそっちを向けてシャッターを切るだけだと、今と大して変わらないかもしれません。
買い換えるにせよ、ぜひ完全お任せオートを卒業して、一歩踏み込んでください。

誰だって最初は初心者です。
お子さんの成長記録を残すため、ほんの少し「やってみよう」と思われれば大丈夫ですよ。

少し分かってくると、腕や工夫の問題なのか機材の限界なのかも何となく理解できるようになります。

私なんか完全に腕の問題ですから（苦笑）。

書込番号：24898743　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞TKC0828さん

R10にした場合、レンズが18-150で望遠側が全く足りないのでは？
望遠レンズを追加するなら
RF100-400とかになるかと思いますが、
そうなると、予算が足りないのですよね。
それとも18-150でひとまずOKとしますか？


で、
D5100での設定に問題ない？　もしくは見直しが必要では？
AF-Cで測距エリアは中央1点撮っていますか？
オートエリアAFや3D-トラッキングだとなかなか満足なものは撮れないかもしれません。

あとレンズは何を使ていますかね？
望遠レンズは55-300？
このレンズはとAFスピードが遅いので
その為に、被写体のスピードについていけない可能性もありませんかね？

レンズをタムロンの70-300(A030)に変えるだけでも違ってくるかと思いますが…
(A005)でも改善はされますが、中古になるかと。

R10にすることによって今より、よくはなるかと思います。
でも、同じような撮り方をしていたら良くなるかはね…

書込番号：24898760　スマートフォンサイトからの書き込み

[TKC0828]

みなさんありがとうございますm(_ _)m
どれもとても為になります。
たしかに物だけいいものを買っても勿体ないですよね
まずは知識を身に着けて、必要であればレンズだけかって
みようと思います

一点フォーカスなど本当になにも知らないので、勉強します！
α6400が気になりましたので、使えるレベルになるまで頑張ります！

書込番号：24898769　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

オートしか使えないんじゃどの機材使っても今より良くはならないかと。レンズを現行に変えたら多少歩留まりよくなるくらいかな。

廉価に望遠レンズを使いたいとなるとレフ機のほうが選択肢多いんですよね。これからはミラーレスの時代っても最新モデルへの買い替えができない人からしたらどうでもいい話。レフ機かミラーレスの使いやすい方を選べばいいですよ。

てかD5100って70-300使えないんだ。不滅のFマウントはどこにいったんだ？

書込番号：24898781　スマートフォンサイトからの書き込み

AF性能

[kaimono]

ソニーZVE10と実際に使って比べた方がいたら教えてください。
レンズにもよるとおもいますが、静止画、動画撮影でAFはどっちがすぐれてるでしょうか。
AF性能以外はどうでもいいです。

書込番号：24856979

[ゴンザレス3号]

スレ主さま

カメラ屋さんで実際に使ってみる事をお勧めします。
ご自分の撮影スタイルにあったカメラを選んで下さい。

書込番号：24857114

[盛るもっと]

R10はまだ発売開始から日が浅いので、こう言う事は御自身が人柱になるつもりで
両方をご購入になり、この場で結果を公表の上、気に入らなかった方を売却するのが
最も的確に判断出来ると思います。
後、何日後か解りませんが、YouTubeにその手の話題をアップする方がきっと現れますから、
それまで待ちますか？

書込番号：24857682

[kaimono]

カメラ屋さんなどで、ちょっと使ったぐらいでは参考にならないので、行く気にならないです。
R10とZVE10、2台購入できれば、買って比べてます。当然ユーチューブなども調べてます。
コメントしてくれた方、ごめんなさい。

書込番号：24860173

[ゴンザレス3号]

https://goopass.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=search&utm_campaign=001&yclid=YSS.1000995292.EAIaIQobChMI7tz74fan-QIVWFtgCh3mhgh5EAAYASAAEgJPNPD_BwE

書込番号：24860462

[えうえうのパパ]

既にチェックされていると思いますが、キヤノンのv-log用はこっちでしょうか。
https://digicame-info.com/2022/08/202211aps-cvlog.html

RFマウントなのかEF-Mマウントなのか…。

それにしても、本スレ、大量にコメント消されちゃいましたね。
私のまで消す必要あったか？

書込番号：24864999　スマートフォンサイトからの書き込み

ＡＰＳ機のＲ10にＲＦ-Ｓ以外のレンズは使用可能でしょうか？

[zin666]

Ｒ10は、ＲＦ-Ｓレンズがきっとレンズとしてありますが、ＲＦレンズの使用できますか？
ＲＦ-ＳレンズとＲＦレンズのマウントは〃ってことでしょうか？？
探しましたが判りませんでした。御教示願います。

書込番号：24853348

[kosuke_chi]

＞zin666さん
可能ですよ。自分は、RF14-35mm F4 L IS USM、RF16mm F2.8 STMを付ける予定です。キットレンズも２本買いましたが。

書込番号：24853369　スマートフォンサイトからの書き込み

[sho_U_5]

＞zin666さん
はい、大丈夫です！

書込番号：24853370　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

使用出来ます

書込番号：24853372　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞zin666さん

＞ＲＦ-ＳレンズとＲＦレンズのマウントは〃ってことでしょうか？？

キヤノンEFとEF-Sレンズの関係は独特でしたが、

RF-SとRFレンズはEVFの時代ですので、レンズの

カバー範囲（RF-SはキヤノンAPS-Cの範囲が写る）が

問題なければ、同じカメラで使えるはずです。

書込番号：24853396

[outline]

ここに載ってますね。

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/102786/~/%E3%80%90%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91rf%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%80%81rf-s%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AF%EF%BC%9F

書込番号：24853410

[Berry Berry]

今日届きました〜。
18-150mmキットを購入しましたが、RF100-400mmも同時購入しました。

全く問題なく使用可能です。
・・・けっこうなフロントヘビー、どうしてくれよう。。。

書込番号：24853540

[kosuke_chi]

R10にRF16mm F2.8 STMは使えませんでした。
画面左側が解像せず、極端な片ボケ。

R5、R3では片ボケは発生しませんでしたが、元々周辺の解像は良くないレンズというのはありました。しかし、APS-C領域なら問題ないはずが、デジタル補正がうまく連動していない感じです。

書込番号：24856196

[photo写真]

＞kosuke_chiさん

レンズの片ボケはデジタル補正出来ませんよ。
やりようがありません。
レンズの問題か？撮影方法に癖があるか？

多分ですが、
貴方の勘違いでは？
まずは、
その片ボケ画像をアップしましょう！

書込番号：24856280

[kosuke_chi]

＞photo写真さん
他のRFレンズでは問題ないところ、RF16mmだけに生じる現象なんですよね。
メーカーに照会中なので、何かわかれば回答します。
このレンズ、R5で使っていてあまりにも周辺が解像しないので、一度工場送りになったのですが、症状は確認できるものの製品実力の範囲内で返送されました。
個体差だと思うので、他の方のレンズは問題ないと良いですね。

書込番号：24856494

[photo写真]

＞kosuke_chiさん
＞R10にRF16mm F2.8 STMは使えませんでした。

とあるので
レンズは良品で、カメラに問題があるように書いてましたよ。笑

この超広角レンズは特殊で使いこなすのが難しかった。
詳しいことは忘れましたが、
14-35Lと同様にカメラ側の設定が極めて重要だった。
これを間違えると、残念な画質になります。
でも片ボケは関係無いはず？

書込番号：24856756

[オムライス島]

		ほんとに適当な写真ですんません(._.)EF-S24mmF2.8です

まだ、適当に試しただけですけど・・・
アダプター経由でシグマの17-70mmF2.8-4とEF-S24mmF2.8は普通に使えてます。
静止画を適当に何枚かパチパチやっただけですけど、AF AE 普通です。

書込番号：24856770

[オムライス島]

↑　あっ、RFが使えるかという質問でしたか(^_^;
　　失礼しました。

書込番号：24856774

[zin666]

＞皆さん
返事遅れて大変申し訳ありません。

Ｒ10に例えば ＰＲキットレンズの「RF24-105 IS STM レンズ」は、そのまま装着できるのでしょうか？
という質問でした。

書込番号：24858960

[zin666]

＞オムライス島さん

わたしも、18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用]を付けて運用予定です。

ＡＦが良ければ大変うれしいです。

昨日、キットレンズで、うす暗いホール内で撮影してみましたが、最大望遠でも結構きれいに撮れました。

大変満足しています。

後は、腕を磨くのみですね。(^^♪

書込番号：24859018

[Berry Berry]

＞Ｒ10に例えば ＰＲキットレンズの「RF24-105 IS STM レンズ」は、そのまま装着できるのでしょうか？

はい。できます。
アダプター等は必要ありません。

書込番号：24859128

M3からの画質の向上度は？

[ウッチーブラックモア]

ミラーレスはM3（EVFなし）をずっと使ってきましたが、そろそろ新しくしたいのと、ファインダーを見て撮影したいのでR10、RPを検討しています。この2機種は２個持っているM3のバッテリーが共通なので、予備バッテリー購入しなくて済むのがありがたいからです。撮影対象は風景、桜、紅葉など静止画がメインです。ほとんどJpeg出しです。最新のR10はM3と較べて画質の差を体感できるものでしょうか？

書込番号：24809328

[遮光器土偶]

＞ウッチーブラックモアさん

＞ほとんどJpeg出しです。最新のR10はM3と較べて画質の差を体感できるものでしょうか？

　まだ、Ｒ１０は発売されてないので、気になるなら、しばらく待って、ユーザーレビューがある程度出揃うのを待って比較検討するしかないと思いますが。

　敢えて想像すれば、画素数も同じですし、高感度特性で差が出るとは思いますが、例えば同じレンズでアダプター使用で静物撮影メインであれば大差ないというか、個人の感じ方の違い程度だろうと思います。

書込番号：24809372

[アートフォトグラファー5353]

画質は変わらないと思います
気付かないと思います

画質を決定づけるのは
ボディ＜レンズ＜光
の順ですから

写真屋さんがそうでしょう
ボディやレンズは我々と同じものを使い
光が素人とプロは違いますから
それで1枚 1500円です
とか売り物の写真が実際に撮られている訳です

写真は光が無いと写らない
光が綺麗なら綺麗に写るのが当たり前です

書込番号：24809399　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウッチーブラックモア]

返信ありがとうございます。M3はキットレンズ18-55ｍｍのズームと22ｍｍの単焦点を使ってました。今回出たＲ７，１０のキットレンズの評判がかなりいいため質問いたしました。ミラーレスでは望遠側を持っていなかったためこの夏買い替えますが、EF-Mには将来性がないようなので。私の用途だと、安くなったRPの方がいいのかもしれませんね。

書込番号：24809400

[holorin]

画像エンジンが新しくなっているためか、常用感度が上がっていますね。ただ、並べて見ればわかるかな、程度だと推察します。
ただM3と比較すると、EVFがある点、電子シャッターで1/16000sが使える点などは撮影の幅が広がりそうで好感が持てます。

書込番号：24809405　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

体感できるかは人それぞれですし、R10は（しがらみや偏りのない）個人のレビューがある程度出てからでないと何とも言えませんが、等倍で細かく比較したりしなければ分からないように思います。

正直、私も自分でM6やRP、果てはG9Xで撮ったものを区別できる自信はないです（苦笑）。

M3からだと、AF性能の大幅な進化、高感度性能の向上やレフ機に近い操作性などが大きな違いでしょうから、静止画メインならあまりメリットは感じられないかもしれませんね。

単純に画質なら腐ってもフルサイズのRPの方がまだ違いが分かりやすいかと。
もちろん、マウントが変わるので、どんなレンズを使うのかも大きいですし。

本体だけの携帯性でいうと、R10はRPよりも58g軽く幅も10mm小さいものの、逆に高さは2.7mm、奥行きは13.4mm大きくなります。
（奥行きは主にグリップでしょうけど。）

また、コンパクトなRF-Sレンズはまだ２本しかなく、RFレンズを使うと大差なくりますし、EF/EF-Sレンズを使うにしてもマウントアダプター分大きく重くなるので、（M3基準で考えると）現状ではR10のコンパクトさを活かしにくいかなと。

なので、現時点で風景メインならRPを推します。
R10は少し価格が落ち着いて入手しやすくなった頃に再検討しても遅くないように思います。
RPを下取りにするにせよ併用するにせよ。

https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001129952_K0001445160&pd_ctg=V071

書込番号：24809415　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウッチーブラックモア]

わかりやすい比較表ありがとうございます。R10の場合、ヨドバシカメラなどは今予約すれば発売日に発送すると書いてありますが、他だとあまり遅くなるとお盆までに間に合うのかちょっと心配です。R7は発売直後で都心（新宿や秋葉原など）でも在庫なくて購入できません。入庫予定もわからないとのことで、R7ほどではないかもしれませんがR10でもどうなることか？　この夏は旅行需要の増加で購入増えそうですし。

書込番号：24809464

[盛るもっと]

＞ウッチーブラックモアさん
Canonのサイトで比較をすると、
画質そのものよりも撮るための機能が充実していることが伺えます。
そこに魅力を感じるかどうかですね。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=r10&p2=m3

書込番号：24809484

[盛るもっと]

追記です。

「画質」と言ってしまうと、上手く撮れた物同士を比較して差があるかどうか?と言う方向に収束してしまいがちですが、
カメラには、どれだけ撮り易いかと言う観点も必要です。
つまり、今のカメラだと残念な結果しか残せないが、新しいカメラだとバッチリキマる。
画質を抜きにしてのそういう評価軸も必要だと思うんです。
AF性能とか高感度の綺麗さもそのひとつになります。
まぁ、実物を手に取れる時期が来たらじっくり判断すれば良いのです。
悔いの無いご選択を！

書込番号：24809506

[多摩川うろうろ]

ウッチーブラックモアさん

M3 使っています。
M3からならR10に変えると、私ならかなり画質の差を感じられると思います。
画素数は変わっていませんが、新開発のセンサーを使っているようです。
デジックの世代が大きく違いますし、JPG であれば恩恵は感じられるでしょう。

EPにするならレンズも購入する必要がありますが、きっとレンズと35ｍｍｆ1.8があれば、
これまたすばらしい画質に驚きでしょう。

書込番号：24809600

[もとラボマン ２]

ウッチーブラックモアさん　こんにちは

基準感度では　最近のデジカメ自体画質が良く安定いているので　差は見つけにくいと思いますが　条件が悪く　高感度が必要な場合など　差が出てくる可能性高いです。

書込番号：24809730

[hitoshi....]

＞ウッチーブラックモアさん
こんにちは。　当方　JPEGでしか撮らない素人ですが、Canonのミラーレスを何台か使用しいる感想として
　【画質の差】は感じると思います
それは【JPEGの絵作りの差】と言う方が正解で、単純に　綺麗とか綺麗じゃない　と言う事ではありません
　今まで、ボケていた写真が　機種が変わって　綺麗になったと言う事ではないです
　あくまでも、JPEGの絵作りと言う意味です

そして、それは個人の好みに影響するので、前の機種の方が良かったと思う事があっても不思議ではないと思います

他の方も言われてますが！　新しい機種になり【今まで以上に楽に写真が撮れる】と感じられる方が、強いと思います！！

　単純に【綺麗な写真】と言う表現が欲しいなら、カメラ本体より　レンズをアップグレードした方が　分かりやすく変化すると感じます
　　個人的には　RPって　比較的書い易いフルサイズ　と言う事で、AFやその他機能には　満足度が低めです
　　R10は発売前なので、わからないですが！　R7を使ってる身分として、ほぼ同等のAFと思えるR10 は　スレ主さんの用途的にも満足してもらえると思います！
　良いカメラに出会えると良いですね(*´꒳`*)

書込番号：24810050　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ウッチーブラックモアさん
風景等の静止画しか撮さないのであれば、R10の利点の連写、被写体AFより高感度特性等のRPのフルサイズセンサーの利点の方が適していると思います。

書込番号：24810510　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウッチーブラックモア]

返信ありがとうございます。RPの24-105のキットレンズだとNikonのデジ一眼で使っていたフィルター類（67ｍｍのＰＬなど）が使いまわしができ、なおかつM3のバッテリーも使えるのでRPも考えています。
素人質問で申し訳ありませんが、最近のミラーレス機をお使いの方は保護フィルター以外のフィルター類はお使いなのでしょうか？後でPhotoshopなどで編集するから使わないのが主流なのでしょうか。

書込番号：24810850

[遮光器土偶]

＞ウッチーブラックモアさん

　Ｒ１０とＲＰの二択というのは予算の制約もあるのでしょうが、現時点ではちょっと難しい判断かなとも思います。
　先に述べたように、Ｒ１０はまだ発売されてないので、ユーザーレポートがありません。逆にＲＰは既に沢山の作例やレビューがアップされていますが、早ければ今年中での後継機の発売という噂もあります。

　ただ、今後も風景や花などの静物撮影がメインで、時にはボケ表現にも挑戦し、尚且つ、購入後まもなく型遅れになっても構わないというのであれば、ＲＰの方が向いてる気がします。ＲＰならＡＰＳ−Ｃクロップすれば、往年の名機の４０Ｄと同じ約１０１０万画素で撮影できますから、24-105のキットでも、約１７０ミリ相当の望遠として使う事もできます。

　逆に、今後、スポーツや航空機のような動き物も撮ってみたいというのであれば、Ｒ１０になるでしょう。

＞最近のミラーレス機をお使いの方は保護フィルター以外のフィルター類はお使いなのでしょうか？

　私はＲ６所有ですが、ソフトでは処理の難しいケースもあるので、ＮＤ、Ｃ−ＰＬ、ソフトフォーカス、クロススクリーン等を使います。

書込番号：24810882

[Kazkun33]

＞ウッチーブラックモアさん
PL、NDフィルターの効果はソフトでの後処理ではカバーできないので、使用します。

書込番号：24810897　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞ウッチーブラックモアさん
今日は
＞最新のR10はM3と較べて画質の差を体感できるものでしょうか？

画素数は約2420 万画素と同じですが、映像エンジンDIGIC 6から映像エンジン「DIGIC X」に変わったのでメーカーでは90Dなみの解像度だと表現されています。
AFの測距点49 点から651と増え、ISO感度もISO100 〜 12800からISO100〜32000となりM3より撮りやすくなっていると思います。
Mレンズは使いえないようですので、EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキットのご購入をお勧めします。
https://kakaku.com/item/K0001445162/
今ならば発売日に購入できそうですね。

良い選択を

書込番号：24811082

[ペテン師Ａ]

画質の定義にもよると思うが、
EOS M3のいわゆる旧世代センサーに対して、R5以降は、90D系の新世代センサーを使用しており、ダイナミックレンジは2段ほど改善しています。この2段はけっこうデカいです。
個人的には、センサー性能の(相対的な)低さもあって、キヤノンは画像処理(撮って出し)が非常にうまく、
そこに相まって、性能が改善されたセンサーが組み合わされると、期待できそうです

ただ、カメラや写真に詳しくない方が主に買い求める機種なので、「彩度とコンストラストの高い」絵作りな傾向の機種、シリーズですから(センサー性能が多少低くても出せる絵作り)、目のみ貼る性能の改善を撮って出しでは感じにくいかもしれません。

まとめると、
性能さは確実にあります。
ただし、その差を撮って出しで感じることはないかも。
もしくは、
　・RAWから現像する
　・ダイナミックレンジオプティマイザーや高輝度側階調優先を使った時の性能
　・撮って出しでも、あとからレタッチして、ハイライトやシャドウをいじくる
こういったことをする場合に、「違うなあ」と感じるかもしれません

書込番号：24823251

[ペテン師Ａ]

追伸
　EOS 90DのRAWデータや撮って出し(ちょっと色の傾向は違うかも)と、EOS M3のそれらの比較をすれば、
　ご自身で感じられるかなと思います。
　特に、サンプルデータをいじくってみるといいと思いますよ。

書込番号：24823255

[Type3756]

＞ウッチーブラックモアさん
R10レンズキットだと、思った程の改善は期待出来ないと思います。言い方は良くないですが、例え評判が良くとも所詮キットズームですし、暗すぎてaps-cでの夜景には少し辛そうです。

ご要望がファインダーで、撮影対象が風景であればR10でもkissM2でも多分似たようなものです。（画質はm3と大差ない）
少し言い過ぎかもしれませんが、いずれ驚く程の変化は無いのではないでしょうか。
R10レンズキットやRPをお考えと言うことで予算は15万前後をお考えでしょうから、マウントアダプターは必要になりますが広角系のEF-LレンズやEVF-DC1の追加を検討される方が良いようにも思えます。
例えばEF16-35mm F4L IS USM等なら十分予算内に収まるはずです。勿論EF-SやEF-Mの超広角ズームでも悪くは有りませんが、望遠買い増し予定との事ですから、更なる広角は御不要かもしれません。

マウントの将来性について言及される方は多いですが、頻繁にレンズの買い増しや買い換えを行うのでない限り、個人ユーザーにはあまり影響しないので、そこまで気にしなくてもよいと思っています。
カメラの運用に関わる消耗品ってのは無いに等しいですし、メディアやバッテリーもマウントには関係ないですから。
故障して修理不能になれば、そこでマウント変更を検討すれば良いのではないでしょうか。

予算を余り気にしないのであればR5、R6やRF-Lレンズを使えば良いとなりますが、それって結局ゼロベースで新システムを検討する事に他ならないので、一旦視野を広げて再考する余地も有るのかもしれません。

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[野球仮面]

スレ主さんへ
既出意見と被りますが
おそらく画質に差は感じると思います。
degic 6 → X
へと画像エンジンが進化していますので。

Ｍシリーズと違い、何もかも新しい設計、技術が投入されています。
レンズも。
ただ買い急ぐことは無いと思います。
ある程度、ユーザーが増えてレビューを参照すれば買いかカウンタべからずかの判断基準に。
値段も少し下るでしょうね。

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