EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

体育館(バスケット)の撮影で

[ロッシー84]

子供のバスケットの撮影で今、EOS Kiss M ダブルズームキットを使っています。少し写真が暗かったり、ボケてたりするのですが、EOS R 10に買い替えると画質などは良くなるのでしょうか？

書込番号：25189283　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ロッシー84さん

>> 少し写真が暗かったり、ボケてたりする

前者は、ISO感度を抑えていませんか？
後者は、SSが遅くしているからです。

>> EOS R 10に買い替えると画質などは良くなるのでしょうか？

僅差です。

解決方法は、

F値が2.8より小さい値の大口径レンズを買われると、問題回避は可能かと思います。

書込番号：25189298

[kj107]

ロッシー84 さま

映像エンジンが DIGIC 8 → DIGIC X に なるので 少しは暗所性能が上がるだろうとは思いますが
フルサイズ機の方が 暗所性能は 高いと思います。
( レンズにもよるとは思いますが EF-M マウントレンズは レンズ機種が少ない )

予算次第とは思いますが R8 に ステップアップ してみては 如何でしょうか

書込番号：25189307

[しま89]

＞ロッシー84さん
最新のカメラの方が確かに画質はよくなってますが、どちらかというと明るいレンズだと思います

書込番号：25189310　スマートフォンサイトからの書き込み

[熟女事務員のミニスカート姿]

シャッタースピードやISO.絞りなどを
理解していないと、暗いブレるになります

書込番号：25189320　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

熟女事務員のミニスカート姿さんの意見に賛同。
機材を変えても上手く撮れるとはいえません。
露出を理解していないと、たまたま希望通りに撮れたり撮れなかったり。
今のままでは他力本願でしょう。

書込番号：25189333

[ありがとう、世界]

＞ロッシー84さん

カメラ要因は意外と少なく、
レンズ要因＆撮影者要因⇒結果
のうち、
撮影者要因に
・シャッター速度設定
・露出補正
の二大要因が入ります。


※ただし、他の高感度を、カメラ要因としてレンズ要因の一部と置き換えられる場合もありますが、現時点では【まずは、撮影者要因の改善】から。

書込番号：25189369　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ロッシー84さん
＞EOS R 10に買い替えると画質などは良くなるのでしょうか？

ピンボケがかなり無くなり画質は改善されますが、
まだまだです。
シャッター速度や絞りやISO感度を最適にしてブレない撮影スキルや設定が必要です。

R10に18-150mmや100-400mmを追加して猛勉強すれば
軽装備でも最高の写真がとれますが、
勉強が苦手で嫌なら
フルサイズのR6mk2に70-200mmF2.8や超望遠単レンズしかありません。

書込番号：25189383

[たかみ2]

暗いのは設定上限の感度に達しているから。ボケているのはピントが合っていないからかと。前者は感度(ISO)の上限を設定し直し、後者は被写界深度の理解とカメラのAF設定の見直しでまともになるかと。
次にブレるって壁に当たると思うんで、シャッター速度についても学ぶといいですよ。

とはいえ、アマチュアの室内競技は暗くて感度上限に達しても暗いって状況はあるかと。F2.8でもISO5000になるような環境ですから。

書込番号：25189422　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞ロッシー84さん

R10にして、純正の70-200mmF2.8（レンズだけで30万円オーバー）を買って、適切にカメラの設定をすればだいぶ良くなると思います。

ただ、それだとかなり高くなるのでレンズの選択肢が少ないキヤノンはやめて、
SONY a6600（約14万円）+ Tamron 70-180mmF2.8（約12万円）あたりが比較的お手ごろに室内競技をそこそこ写せそうな組み合わせでしょうか？
ただし、標準レンズがないので、それもまた必要ですね。
暗めの室内でも使うなら Tamron 17-70mmF2.8（約8万円）もしくは Sigma 17-50mmF2.8（約6万円）あたりがオススメですね。

なのでa6600とズーム2本で合計35万円程度でしょうか？

あとはカメラの設定を最適にすることですね。
暗いとかボケてる写真のEXIF情報を（できれば顔をぼかしてもいいので写真とともに）上げてもらえるとアドバイスしやすいですね。
要素としては、
- 露出補正（状況に応じて随時明るさを調整。一般に背景が明るいシーンだとプラス方向に補正が必要。）
- ISO設定（自動になっている場合、暗くて上限に達している場合上限を上げれば明るくなる可能性もある）
- シャッタースピード（遅いと被写体がブレやすいですし、手振れもしやすいです）
- 絞り（自動なら全開でしょうが、レンズを変えることでどのくらい改善できるかの参考になります）
- AFモード（機種によりけりですがAF-Sか AF-Cか、レリーズ優先かフォーカス優先か、フォーカスポイント選択方式、など）
があり、このあたりが分かると何が問題かわかりやすいです。
写真のプロパティを見ると書いてありますし、価格.comにそのまま（編集してもEXIF除法を削除しないで）写真をアップすれば自動的に表示されます。

書込番号：25189505

[ありがとう、世界]

まあ、スポーツ撮影なのに、フルオートで撮影の場合の「ボケてる、不鮮明」の原因は、ほぼ【シャッター速度が遅い】なので、
悪い意味での他力本願というかカメラ本願の場合は、少なくとも近未来までは解決しません(^^;

書込番号：25189510　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ロッシー84さん

こんにちは。

＞子供のバスケットの撮影で今、EOS Kiss M ダブルズームキットを使っています。
＞少し写真が暗かったり、ボケてたりするのですが、EOS R 10に買い替えると画質などは良くなるのでしょうか？

端的にいうと、レンズのF値の問題ですので、
R10にしても、きっとズームならばあまり変わりません。

AF性能が良くなるためピントの追従性は良いでしょうが、
F値が同じような。、室内撮影では暗い（F5.6-F8）レンズだと、
シャッター速度が上げられないため、せっかくピントが
合っていてもブレブレの写真か、高感度にしてシャッター
速度を確保すると、ピントはあって被写体は止まっているけど
高感度でザラザラ画質の写真になります。

上記理由で「室内スポーツ」だと、70-200mm/F2.8
レンズがほぼ必携のレンズですが、EF-Mには
ありませんので、EF70-200/2.8ISL　IIなどを
アダプタ使用することになります。

書込番号：25189530

[ありがとう、世界]

スポーツ撮影で ほぼフルオートなのに、
「良かれと思って、低い ISO感度に設定した」
↓
過去ログでも、ほぼ【より悪い結果】ばかりになったりします(^^;

書込番号：25189539　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ロッシー84さん
＞少し写真が暗かったり、ボケてたりするのですが、EOS R 10に買い替えると画質などは良くなるのでしょうか？

大きくは変わらないと思います。

やはり原因を追求してからしかるべき対策を講じるべきだと思います。

例えば
・暗かったり
　カメラの設定が適切ではない。明るく撮れる設定にする。
　→設定を見直すのが対策
　　但し見直すことにより、ブレ・ノイズ等の新たな問題が出る可能性はある。
・ぼけてたり
　ボケなのかブレなのかどちらかわかりますか？
　ボケの場合、撮り方の工夫で改善する可能性がある。比較的止まってるところを押さえで
　撮る等の工夫で凌げるかも。
　新しいカメラで若干改善するかも。
　ブレの場合には、シャッター速度を早くする必要がある。
　→ノイズの問題がでてくるかも。

と、ちょっと考えただけで、こんな可能性がでてきます。
現行のカメラの使い方を煮詰める余地があるなら、やってみるのが第一かと。

書込番号：25189556

[okioma]

＞ロッシー84さん

室内はカメラにとって暗い場所。
更に、被写体が動いていたら難易度がさらにあがります。

何が原因か分かっていないなら、
また、その対象方法が分からないなら、
機材を変えてもたいして、満足なものにならないかと。

露出や被写体の動いに対しの制御方法は理解していますか？

ある程度シャッタースピードを上げないと、
被写体は止まりまん。
シャッタースピードは1/500あたりがめやすかと。
室内でシャッタースピードを確保するためにISOを上げないと。
でもISOを上げると、高感度にノイズに満足出来るかになるかと。
満足できなけれは、明るいレンズが必須となります。

R10にしても、高感度に満足できなければ、
明るいレンズが必須となります。
現在R10で明るいレンズ、更にスポーツで使えるレンズは、マウントアダプターを介してEF70-200F2.8�Uや�VもしくはRF70-200 F2.8あたりになるかと…

kiss Mにしても、マウントアダプターを介して同様のレンズが必要となるかと。
どれが使えるレンズかはよく調べて下さい。

ご参考までに、、

書込番号：25189760　スマートフォンサイトからの書き込み

[フリッカー混迷2]

＞ロッシー84さん
>EOS Kiss M ダブルズームキット・・・少し写真が暗かったり、ボケてたり・・


これはカメラやレンズの性能の話では無くて、よくある撮影時トリセツでしょうね。

暗いのは露出補正法ですし、ボケは（AFピント面が判るなら）手振れではないですか？

それだとカメラ買い替えしても、改善の期待はできないでしょう。

実際例の提示が無いので、これ以上はなにもないです。

書込番号：25190046

[ありがとう、世界]

【160 lx】⇒ ISO感度 : 公立校などの暗い体育館内照明の撮影条件例

活用されなさそうに思いつつも、
公立校などの照明のみでは暗い体育館内の明るさ(※)と撮影条件の相関です(^^;

実際に、添付画像の表ぐらいの明るさとして、各組み合わせよりも低感度になるほど、どんどんと暗くなります(^^;


※暗い体育館内の明るさ
指標として、Lv(Ev)6 ⇒ 160 lx(ﾙｸｽ)

書込番号：25190324　スマートフォンサイトからの書き込み

eosr10 被写体の体の縁がはっきりしない

[たいが」]

eosr10 +マウントアダプター＋sigma150-600コンテンポラリー
を使ってます。600mmで撮ると写真のように人物の体の縁がはっきりしません←1枚目。しかし400mmとかで撮るとはっきりします。←2枚目　単純に手ブレなんでしょうか、設定の問題なのでしょうか、

書込番号：25182420　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞たいが」さん

望遠端600�oだと描写が甘くなると思います。

f6.3だと開放ですからf8程度に絞ればもう少しシャープか画像なるかも知れません。

また、シャッタースピードが1/200なので手振れしてる可能性もあるのかなと思いますので一脚とか使った方が安定すると思いますし、ISO感度を上げて1/500くらいで撮影して改善するか確認してはと思います。

書込番号：25182453　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞たいが」さん
レンズの実力かも？
素直に
RF100-400mmを買いましょう
八万円くらいです。

書込番号：25182454　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

たいが」さん　こんばんは

1枚目　ピント位置肩に来ていて　顔の部分は　ピント外れてフレアーぽい描写のように見えますが　ボケもゆがんで見えるので　陽炎の影響も少し出ているように見えます。

また　フィルターは付けていますでしょうか？

付けている場合　フィルターに汚れが付いていると言う事は無いですよね？

書込番号：25182458

[よこchin]

＞たいが」さん

両方とも1/200秒に成っていて
1枚目は600mm(換算960mm)

2枚目は238mm(換算380mm)

なので手振れですね。(^_^;)

600mmでは最低1/1000
238mmでは最低1/400

より速いシャッタースピードにして下さい。
※出来れば倍の1/2000と1/800

書込番号：25182459　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

たいが」さん、こんばんは。

作例にアップしたピッチャーの投球シーンの写真は
私が以前、レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真です。

撮影時の設定は、35mm換算iAズーム800mm、ISO400、−0.3EVの露出補正
シャッター優先AEでシャッタースピード1/2000秒
12コマ/秒の高速連写で観客席から手持ち撮影しています。

使っているカメラは違いますが、撮影時のカメラの設定は参考になると思います。

たいが」さんがアップされた600mmの作例を拝見しましたが
特に動きの速いシーンではないので、手ブレだと思いますが
シャッタースピードを上げて撮影しても、ピントがあまいようなら
その描写が「マウントアダプター＋sigma150-600コンテンポラリー」の実力かもしれませんね。

私自身、実際に自分で野球を撮影している経験からアドバイスさせて頂きましたが
たいが」さんの野球撮影の参考になれば幸いです。

書込番号：25182493

[フリッカー混迷2]

陽炎のため背景などはグニャグニャに見えます。

＞たいが」さん
＞人物の体の縁がはっきりしません

これはグランドが暖まったために起こる空気のゆらぎではないでしょうか。

撮影距離が近い（2枚目）と目立たないだけで、遠く（1枚目）になれば影響がわかるのだと思います。

空気とグランドとの温度差が大きければ、かつ遠距離であれば画像の先鋭度が悪くなります。

3月だとまだ気温が高くないし、カンカン照りの屋外ではグランドが熱くなっているための陽炎現象が主で、カメラやレンズの問題ではないと考えます。

同様な実例があります。参考にしてください。

書込番号：25182496

[娘にメロメロのお父さん]

＞たいが」さん

陽炎でしょう。
動画も撮ると良く分かりますよ。

150-600Contemporaryのテレ端解放も陽炎が無ければ解像しますよ。
ここ10年以内に出てきた超望遠レンズで描写が甘いレンズは無いのでは？

書込番号：25182534

[多摩川うろうろ]

たいが」さん

ちょっと露出オーバー気味なのとISO 100で撮っているからと思います。
R10の基準ISOはISO200なので、ISO 200dで撮影されたほうがよいでしょう。

あとは600ｍｍの実力でもあると思います。

書込番号：25182553

[とびしゃこ]

＞たいが」さん

こんにちは。

望遠側のレンズ性能も多少あるかもですが、
若干前ピン気味で、露出がとび気味で、
かつ手振れが少し混じっているようです。

総合的にシャープさが低下している気が
します。

APS-CでもISO400なら問題なく使えます
ので、シャッターを1/800秒ぐらい、露出の
飛び具合も考えれば1/1250秒ぐらいにして
みると手ブレと露出オーバー分の画質低下は
減りそうです。

Ｆ値をわずかに絞ってＦ７．１と1/1000秒とか、
シャッター速度と両方調整しても良いかも
しれません。

書込番号：25182728

[しま89]

＞たいが」さん
他の方も書かれてますが、屋外、昼間ですので、ISOは拡張は使わずISO400ぐらいに、SSは1／1000以上になるように
フルサイズ600mm換算で約900mmのレンズです、制限が無ければ1脚を使ってみるのもアリです

書込番号：25182802

[ありがとう、世界]

白飛び大1	白飛び大1b	白飛び大2	白飛び大2b

あと、
白飛びで階調消失、
白飛び周辺は階調悪化。

全体的なバランスを考慮すると
ある程度の白飛びは許容すべきでも、
過度な白飛びは避けるほうが良いかと(^^;

書込番号：25182810　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

体の縁は被写界深度外	体の縁は何とか被写界深度内

＞たいが」さん

小さい画面で見てるので、チョットわかりずらいですが、左の写真チョットぶれているように見えます。
もう少しシャッター速度を上げると良いです。

あと縁のボケですが、左の写真は縁の部分は被写界深度外になってしまい、
ボケ始めているんだと思います。
対して右の写真は、縁の部分も被写界深度内に収まっているので、縁もキチンと写ってますね。
なので、600ミリで横位置半身ショットの場合で、縁をキチンと深度に収める場合には、
もう少し絞った方がいいと思います。

設定的には、isoを少しあげて、1／1000秒F8ぐらいで撮るといいかもしれません。

出先でいい例がないのですが、一応作例を。
被写体の子と連絡取れないんで、顔は無しでご容赦ください。

書込番号：25182877

[pmp2008]

＞多摩川うろうろさん
＞R10の基準ISOはISO200なので、ISO 200dで撮影されたほうがよいでしょう。

＞しま89さん
＞他の方も書かれてますが、屋外、昼間ですので、ISOは拡張は使わずISO400ぐらいに

お二人は勘違いされているような。
次のCanonの資料によりますと、R10の常用ISO感度の最低値はISO 100です。これより基準ISOはISO 100です。

EOS R10 仕様
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r10/spec.html
---------------------------------------------------------
ISO感度の手動設定：[静止画撮影]常用ISO感度：ISO100〜32000

※ ［高輝度側・階調優先］設定時のISO感度設定は、200〜32000
---------------------------------------------------------

書込番号：25183053

[ありがとう、世界]

換算f=600mm被写界深度例(F5.6、F8)	本件の被写界深度の推算例

撮影距離が長くなるほど、被写界深度は どんどん深く(広く)なり、撮影距離の√2≒1.4倍で被写界深度は およそ２倍になります※過焦点距離に近づくと極端になります
(添付画像１枚目、換算f=600mm(F5.6、F8)例)

撮影距離・焦点距離・F値から、少なくとも後方被写界深度で 1mになりそうで、許容錯乱円を小さめにしても、
少なくとも後方被写界深度で 0.5mはあると思います。
(添付画像２枚目)

※２枚目の画像のほうが被写界深度が数割から倍近く深い(広い)


もちろん、たまたま前ピンになっていると、その分だけ被写界深度が無駄になります(^^;

書込番号：25183112　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞pmp2008さん
高輝度側・階調優先だと100では無いと思います。

書込番号：25183117

[多摩川うろうろ]

＞pmp2008さん

キヤノンのHPに書かれているのは、あくまで常用感度（推奨露光指数）です。

＞常用ISO感度の最低値はISO 100です。これより基準ISOはISO 100です。

常用感度の最低値は基準感度ではありません。
最低値を基準感度と決めつけ、勘違いだとするのはおかしいです。
私がISO200と書いたのも正確ではありませんが。

書込番号：25183150

[pmp2008]

＞しま89さん

＞高輝度側・階調優先だと100では無いと思います。

R10は使用したことはありませんが、書込番号：25183053　で書きましたように、Canon の資料には
［高輝度側・階調優先］設定時のISO感度設定は、200〜32000
とあります。

［高輝度側・階調優先］設定時に ISO 100 は選べないような気もしますが、選べるのでしょうか？

スレ主さんはISO 100 で撮影していますが、これは通常のモードでしたら常用ISOです。拡張ISOではないです。

このISO 100は［高輝度側・階調優先］モードとお考えなのでしょうか？もしそうならば、どこから、それがわかるのでしょうか？

書込番号：25183152

[pmp2008]

＞多摩川うろうろさん

＞常用感度の最低値は基準感度ではありません。

そう言われると、あまり自信はありません。

ただ、例えば、次の資料があります。

https://www.camera-kb.com/digital-camera-iso/
-------------------------------------------------------------
基準感度(ベース感度)

カメラメーカーがもっとも画質が良好だとするISO感度のことをいい、
一般的には常用感度(後述参照)の最低値がベース感度に該当します。
-------------------------------------------------------------

逆に、「常用感度の最低値は基準感度ではない」という資料がありましたら、お知らせください。

書込番号：25183172

[多摩川うろうろ]

スレ主様

横スレ失礼いたします。


pmp2008さん

＞ただ、例えば、次の資料があります。

すみませんが、この資料はただの個人ブログなので、正確性に欠けます。


＞逆に、「常用感度の最低値は基準感度ではない」という資料がありましたら、お知らせください。

初心者向けにさらっと書いたので「基準感度」という言葉をわざわざ説明しませんでしたが、
私はここでは「基準感度」を、それぞれのセンサーのダイナミックレンジが一番広い感度という意味で使っています。

キヤノンがカメラごとの「基準感度」を発表している数字を、私は見たことがありません。
公式な資料はないと思います。

以前、海外のセンサーを測っているHPを見たことがあります。
そこにはキヤノンのカメラではISO160がダイナミックレンジのピークでした。
ＩＳＯ１００ではちょっと落ちていました。
あくまで記憶なので、正確ではありませんが、探せば出てくるはずです。

価格コムには詳しい方がおられるので、だれか説明していただけるとありがたいです。

書込番号：25183217

[pmp2008]

＞多摩川うろうろさん

＞私はここでは「基準感度」を、それぞれのセンサーのダイナミックレンジが一番広い感度という意味で使っています。

基準感度では、結果として、ダイナミックレンジは最大になる、はずですので、それは成立すると思います。

＞以前、海外のセンサーを測っているHPを見たことがあります。
＞そこにはキヤノンのカメラではISO160がダイナミックレンジのピークでした。
＞ＩＳＯ１００ではちょっと落ちていました。

なるほど、あるカメラのデータで、ISO 160 でダイナミックレンジが最大である、そういうデータを見たことがある、ということですね。

書込番号：25183245

RAWでの撮影時について

[初心者 ズバッ]

鉄道写真を撮っております。
この度、サブ機として軽い
R10の追加を検討しております。
そこで気になるのが
Rawで連写した場合の
枚数やバッファについてです。
使用されておられる方の感想等
ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25179209　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞初心者　ズバッさん
全く期待できないので
R7を強くオススメします。

書込番号：25179229　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞初心者　ズバッさん
もしかして、キヤノンから富士に浮気していた方ですか？
だったらR10でも100…倍ほど高性能なので、
問題無いかも？

書込番号：25179234　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

初心者　ズバッさん
仕様に連続撮影可能枚数が書いてあるけど、読みましたか？
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r10/spec.html

書込番号：25179272

[多摩川うろうろ]

初心者　ズバッさん

＞Rawで連写した場合の枚数やバッファについてです。

試してみました。
SDカードによっても違うようです。
大体仕様書通りですね。
サンディスクのエキストリームPROで試したら20枚くらいで、あとはパタパタするだけです。
SDカードをソニーのSDXC�U対応のものにしたら、20数枚で一瞬息継ぎをしましたが、40枚近く連写できました。

どのぐらい連写するかにもよりますが、けっこう撮影できます。
高速連続撮影+の機械式シャッターなら1秒で15枚ですから、2秒くらいは撮れますね。
SDカードがADXC�U対応でメカシャッタ―なら、もっと撮れると思います。
サブ機として、軽くて高性能なR10は なかなかよいです。

書込番号：25179362

[初心者 ズバッ]

＞ppoqqさん
ですよね。
そこも迷っておりました。
ありがとうございます。

書込番号：25179549　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者 ズバッ]

＞ppoqqさん
はいその通りです。
キヤノンからAPSC機が出たもので
浮気したのですが、
レンズも使いたいのがあり
やっぱり戻ってみようかと。
悩んでおります。

書込番号：25179552　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者 ズバッ]

＞yamadoriさん
ご教授ありがとうございます。
確認します。

書込番号：25179553　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

初心者　ズバッさん
＞ご教授ありがとうございます。
＞確認します。

質問スレを立てるときは、メーカーHPなどで公開されている仕様ぐらい調べましょうよ。
（以前の質問スレでも、同じようなやり取りをしましたね）
よろしく。
なお、各機種の連続撮影枚数などの仕様を比較すれば、各機種の強み弱みが分かりますよ。

書込番号：25179566

[ねこまたのんき２０１３]

＞初心者　ズバッさん

R10ユーザーです。
確かに、メーカー仕様にはUHS-1のカードでは、RAW で21コマと記載されていますが、いろいろと設定によって
コマ数は少なくなります。

この前ISO3200で撮影した時には、14コマまで落ちました。

秒23コマの連写の場合には、ISO感度が低い場合には、約1秒
高感度になると0.5秒程度と考えておいた方がいいですよ。

書込番号：25179704

[初心者 ズバッ]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます。
このようなカタログスペックでは分からない、
ユーザーの方のコメント大変ありがたく思います。
参考になりました。
深くお礼申し上げます。

書込番号：25179872　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者 ズバッ]

＞多摩川うろうろさん
試してまで頂きありがとうございました。
やはりユーザーの方のコメント
最高に参考になりました。
カタログスペックでなく、ユーザーである
多摩川うろうろさんのコメントに
背中を押されました。
深くお礼申し上げます。

書込番号：25179884　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

初心者　ズバッさん
＞このようなカタログスペックでは分からない、
＞ユーザーの方のコメント大変ありがたく思います。

私が言いたかったことは、「スペックを自分で把握したうえで質問をするのと、把握をせずに質問するとでは大違いですよ」ということです。
数値を把握していれば、より質問ポイントが明確になりますからね。
質問スレ立て前に仕様を把握されていると書いてなかったので、コメントした次第です。
事前に仕様を把握されておられるのでしたら、失礼しました。

書込番号：25179912

[ねこまたのんき２０１３]

＞多摩川うろうろさん

ご無沙汰です。
UHS-II対応SDカード使うと、そんなに違うんですか！
ワシケチなんで、安いやつしか使ってなかった。

今度買います〜

書込番号：25180068

[多摩川うろうろ]

初心者　ズバッさん

お返事ありがとうございます。



ねこまたのんき２０１３さん

ドモドモ、お久しぶりです。

＞UHS-II対応SDカード使うと、そんなに違うんですか！

普段使いでは全く変わりませんが、深度合成や連写ではだいぶ体感時間が違います。
ちょっと高いですが、ストレスなく撮れるのが一番だと思っています。

書込番号：25180264

少年サッカー撮影に使用したい⭐︎

[キングカズ☆]

屋外の少年サッカーをメインに撮影予定です！
一眼レフと迷ってますが、ミラーレスのR10を考えてますが、レンズキットだけで対応可能でしょうか？

別途にRF100mm-400を買うのかベターでしょうか？
よろしくお願いします！高価なので悩んでます。

書込番号：25169697　スマートフォンサイトからの書き込み

[dandyたけちゃん]

私はこれまでCanon eos kiss ｘ5 から x7 x9iと 使い続けてきて レンズも純正からタムロン SIGMAなど経験してきましたが、今回 ミラーレスのR10に買い換えを決心しました。 何と言っても 70万円もするR3のフォーカス性能を持つというだけで魅力的であり 最初はキットレンズだけで良いのではないでしょうか

書込番号：25169713　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞キングカズ☆さん

　別スレでも意見が出てたと思いますが、18-150では、コートサイドで追いかけない限り焦点距離が足りません。

　場合によっては100-400でも足りないかもしれませんが、トリミングで対応していくのがいいと思います。

書込番号：25169720

[ありがとう、世界]

実f=150(換算f=240)mm⇒【A列】、実f=400(換算f=640)mm⇒【C列】と【D列】の間

＞少年サッカー

毎度毎度、【撮影距離と焦点距離の問題】です。

望遠端の画面内の感じは、
・レンズキットの実f=150mm⇒換算f=240mm⇒添付画像の【A列】参照
・別売りの実f=400mm⇒換算f=640mm⇒添付画像の【C列】と【D列】の間

・・・実f=400mm⇒換算f=640mm版も作成するかも・・・

書込番号：25169722　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

キングカズ☆さん、こんばんは。

作例にアップしたサッカーの写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真ですが
４枚全て、35mm換算800mmで撮影した写真です。

私自身、実際に自分でサッカーを撮影している経験から
広いフィールドで行われるサッカーの撮影には、望遠レンズが必須だと感じています。

RF100-400mm F5.6-8 IS USMをEOS R10で使用すると
実質160-640mmの望遠レンズとして使えますから
一生懸命にプレーしているお子さんの表情が分かるような写真が
撮れる確率が高くなると思いますよ。

書込番号：25169863

[とびしゃこ]

＞キングカズ☆さん

こんにちは。

＞別途にRF100mm-400を買うのかベターでしょうか？

サッカーのフィールドは広いですので、

レンズキットだけでは短く感じられると思います。
18-150でカメラ操作に慣れてからでよいですが、
100-400も買われたほうが良いように思います。

書込番号：25169880

[with Photo]

＞キングカズ☆さん

少年サッカーと言っても場所によって広さは様々ですならキットレンズはあった方が良いと思いますが撮影する上で焦点距離に余裕がある100-400�oもあった方が良いと思います。

18-150�oキットに100-400�o追加が理想ですが、予算的に厳しいなら18-45�oキットですね。

シャッターチャンスを逃さないためにも合わせて買うのが良いと思います。

書込番号：25169951　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【C】列⇒実f=400mm(換算f=640mm)、 【D】列⇒実f=500mm(換算f=800mm)

【C】列⇒実f=400mm(換算f=640mm)
と入れ替えました(^^;

【A】列⇒実f=150mm(換算f=240mm)
【A】列⇒ (８倍単眼鏡の視野例)
【C】列⇒実f=400mm(換算f=640mm)
【D】列⇒実f=500mm(換算f=800mm)

書込番号：25169998　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

初心者だからしょうがないけど、質問の具体性が。
レンズの焦点距離を聞くなら、撮影位置はどこですか？
小学生だとフィールドが狭く、ゲーム時間も短い。
会場によっては、タッチラインの直ぐ後ろから撮れる。
会場によっては、選手のボックスの後ろから。
会場によっては、選手のボックスの後ろのネットの後ろ。
会場によっては、高っさがある客席から。
タッチラインのすぐ後ろだからなら、APS-Cの機材なら、Wズームの望遠レンズで撮れるでしょう。
場合によっては多少のトリミングでいいでしょう。

書込番号：25170106

[ありがとう、世界]

誤
【A】列⇒実f=150mm(換算f=240mm)
【A】列⇒ (８倍単眼鏡の視野例)

正
【A】列⇒実f=150mm(換算f=240mm)
【B】列⇒ (８倍単眼鏡の視野例)

書込番号：25170130　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞キングカズ☆さん

前スレでもコメントしてますが、
カメラはR10にして、レンズはRF100-400mmです。
他社を含めて、この組合わせしかありません。
予算は約197,000円です。

またカメラを買う時はキットレンズ付きがお得なので、
バラで買うよりもかなり安い！
予算が許すなら、色々使える便利なキットレンズ付きが良いです。
以下から選択して下さい。

オススメは18-150mmのキットレンズ付き
と100-400mmのレンズを追加で購入する。

EOS R10 ボディ　\114,000
EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット　\133,650
EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット　\152,999
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　\83,000

書込番号：25170161

[6084]

やはり撮影の実態の有る方のご意見は具体性がありますね♪

書込番号：25170595

[キングカズ☆]

＞ppoqqさん
ありがとうございます♪
その組み合わせで購入しようと思います。

書込番号：25170622　スマートフォンサイトからの書き込み

野球観戦時におススメでしょうか？

[rammy38]

【使いたい環境や用途】
プロ野球観戦が趣味です。
超々初心者で何も分かっていませんが、ドーム球場内で、主に選手を撮影できたら良いなぁと思っています。

【重視するポイント】
軽くて、初心者に扱いやすいこと。
昔、コンパクトデジカメがキヤノンだったので、キヤノンでお手頃価格で探してヒットしました。

【予算】
よく分かっていないのですが、初心者なので、150,000円程度までで。

【比較している製品型番やサービス】
特にありません。

【質問内容、その他コメント】
この機種が良さそうに感じましたが、軽くて初心者向けでおススメな機種がありましたら、
メーカー問わずで教えていただけると嬉しいです。
この機種が良いよということでしたら、そのように教えていただけると嬉しいです。
カメラ用語もまったくわかりませんが、用語が分からなければ、検索するのでよろしくお願いします。

書込番号：25156169

[かに食べ行こう]

＞rammy38さん

こちらの方が安くて超望遠ですが・・・
https://kakaku.com/item/K0001084556/?lid=shop_history_0_text

EOS R10 ボディはレンズ入れたらとんでもない値段になるのでは？

書込番号：25156202

[ありがとう、世界]

撮影距離40~130m、「スマホ」との比較付き

野球観戦においては、まずは
・望遠
・動きのブレ(動体ボケ・被写体ブレ)
・シャッターチャンス
が気になると思います。

※気になる用語などは、web検索ぐらいはしてみましょう(^^;
何もかも質問ばかりが続くと、レスの様相が悪くなってきますので(^^;


さて、特にシャッターチャンスは撮影経験その他が必要ですので さておき、
望遠と動きのブレに関しては、説明だけでは実感を伴わないと思いますので、テキトーなカメラとレンズを【レンタル】して、まずは撮って来ましょう(^^)

※何をレンタルしたのか、機種名を正確に控えてください。
(メーカー名のみとか論外(^^;)


尤も、あまりにもテキトーにレンタルするのもどうかと思いますので、
撮影距離と望遠(焦点距離)で、画像内の人物がどれぐらいの大きさで写るのか？を、添付画像内のヒトガタなどをご参考まで(^^;
↑
カメラは高倍率ズームの１型コンデジ例なので、気が向いたらミラーレスの例に変えます(^^;

書込番号：25156206　スマートフォンサイトからの書き込み

[rammy38]

＞かに食べ行こうさん

リンクありがとうございます。
とても参考になりました。(^^)
10万円以内は魅力ですね。
おっしゃるように、これに望遠レンズ加えたら初心者が持つレベルじゃないかなあ？とは感じていました。

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。
はい、書いていただいた用語は理解できますし、分からなければググります。
レンタルなるほどです。
キヤノンの入門講座にレンタルのことが書かれていましたが、先ずは、そこから始めてみると良いんですね。
早速、明日、申込みしてみます。

お二人共、遅い時間にありがとうございました。(^^)

もう、全然踏ん切りがつかず、ずうっと迷っていて、シーズン始まっちゃうし、思い切ってお尋ねして良かったです。
ありがとうございました。

書込番号：25156220　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞rammy38さん

どうも(^^)

先の、球場他用の描画プログラムを書き換えて、CANONのAPS-Cで、
【C列】実f=300mm (換算f=480mm)
【D列】実f=500mm (換算f=800mm)
としました。

サムネイルをクリックすると、文字や数字が読める画像になります。

ご参考まで(^^;

書込番号：25156231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離40~130m、換算f=26、52、480、800mm

再度・・・

あ、レンズのレンタルで迷ったら、描画例CとDの中間条件のか「400mm」が望遠端のズームレンズを検討してみてください(^^;

書込番号：25156232　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
カメラ内に手ブレ補正が無ければ、
レンズに手ブレ補正付きを。

書込番号：25156234　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

https://kakaku.com/item/K0001084556/?lid=shop_history_0_text
↑
暗いレンズの 1/2.3型超望遠コンデジは、
ナイター撮影に向きません。

※不向きであることを、自腹を切って確認したい場合のみ、選択対象になりますが、当然ながら買う前にレンタルにしておくべきでしょう。
(なお、P1000は「超大型コンデジ」という感じで、人間の頭部ぐらいの大きさになります(^^;)

書込番号：25156239　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞rammy38さん

スレ主に最適なカメラは、
他社を含めてキヤノンのR10しかありません。

EOS R10 ボディ　\114,000
EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット　\133,650
EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット　\152,999
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　\83,000

カメラと望遠レンズで合計、\197,000 です。
圧倒的な高性能、軽いし小さい、
しかも安い、こんなのキヤノンだけです。

また高倍率コンデジは
全くオススメしません。
巨大過ぎてメリットがありません。

書込番号：25156304

[ありがとう、世界]

換算f=240~800mm、撮影距離40~130m

＞EOS R10 RF-S18-150 IS STM

望遠端で実f=150mm(換算f=240mm)ですので、球場には向かないでしょう。
(添付画像の【A】列参照)

※他に実f=400mm(換算f=640mm)のレンズも挙げられています。

※今回から、８倍単眼鏡との比較付き

書込番号：25156446　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

rammy38さん

年に数回球場撮影してます。出動機種はα77�U（販売終了）です。
装着レンズは、
・「シグマAPO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM」か
・「シグマAPO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM」です
最近、撮影した作品をアップします、精度は度外視してください(;^_^A

キヤノンは、AF速度が高い定評がありますので度外視できないと思いますが
焦点距離を稼ぎたいということなら、
「OM-D E-M10 Mark IV　＋　M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II」
という構成もいいかもしれません　(;^_^A
このカメラ、手ブレ補正を装備してます。
でも、OM-D製システムは使ったことないので構成のコンパクトさでおすすめします。

書込番号：25156612

[ハワ〜イン♪]

ジャイアンツ球場　フルサイズ換算450ｍｍで撮影

質問されたこちらはレンズなしの　EOS R10 ボディ　のみで、お値段が約11.5万円程ですので、予算15万まででレンズを別に買うと、ちょっと厳しいかと。

>超々初心者で何も分かっていません
軽くて初心者向けでおススメな機種

質問スレ建てられたのはミラーレス一眼ですが、室内（ドーム）で野球を撮るなら、こういったカメラと望遠レンズの組み合わせか、もしくはレンズ一体型の
サイバーショット DSC-RX10M4（こちらは予算オーバーですが）　https://kakaku.com/item/K0000996986/
パナソニック　DC-FZ1000M2　https://kakaku.com/item/K0001138203/　のような物があります。
ソニーのRX10M4の方がFZ1000M２より大きく写せます。　どちらも一眼よりセンサーサイズが小さいので、同じ条件で撮ると少しノイズがのってザラザラした感じの写真になりますが、一眼（と望遠レンズ）よりは軽いです。

もし東京とか大阪近郊なら、少し大きな家電店（カメラ店でも）で色々触ってみるか、各社のショールームで（こちらの方が購入のプレッシャーをあまり感じず、その会社の製品限定にはなりますが予算等も含めて相談しやすいかと）重さや大きさが許容範囲内か確かめてみるのが良いと思います。


レンタルサービスも利用してみるのも良いと思いますが、短期間でも野球撮影可能な望遠レンズまで併せて借りると比較的高額ですし、望遠レンズは大きく重いので、短期間では上手く撮影できないかもしれません。

比較的お安いのは、エアクロモールという会社のニコンのZ50ダブスズームキット（ニコンと提携して格安でレンタル可としているようです）
https://mall.air-closet.com/brands/nikon/items/40/　かなと思います。
今は在庫がなく直ぐにはレンタル出来ないようですが、入荷通知の登録が可能なので、興味があれば申し込んでみるのも良いと思います（ニコンのショールームは新宿と大阪にあるので、そこで触ってみる事も出来ます）。

今回購入するカメラとレンズで、野球以外にも撮りたいもの（お花とか風景とか、旅行に持って行きたいとか）があるようなら、それも含めて検討するのが良いと思います。

アップした写真は、ジャイアンツ球場の２軍戦の写真です。　ベンチ上２〜３列目から撮りましたが、Z50ダブルズームキットのNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR　というレンズで同じ場所から撮ると、もう少し選手は小さくなりますが、大体こんな感じで撮れます。
ただ、東京ドーム等は球場自体も広くマウンドも遠くなるので、250mmまでの望遠レンズではあまり大きくは撮れません。　もう少し大きく重い望遠レンズの方が良いのですが、手持ちで前列・左右の方の迷惑にならないサイズだと、100-400mm程度までが妥当かなと思います（値段も高く大きく重くもなります）。

書込番号：25156640

[アダムス13]

>E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G　82000円
>α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット 138000円

とりあえず軽めの望遠入門ということなら、ソニーのE 70-350mm F4.5-6.3 G OSSが全メーカー中でトップの実用性能とコスパとサイズ感じゃないかと思います。キャノンRF100-400mm F5.6-8 ISも悪くはないでしょうが、APSC専用レンズのE 70-350mmとは違いフルサイズ設計なのでサイズがデカいわりに少し暗いです。
ただソニーはここ最近APSCのカメラを目立って更新していない（動画機のFX３０を除き）のが良くないところです。BIONZ　XRとクリエイティブルック搭載の新型APSC機が出るのにあと１，２年はかかると予想します。それまでα６４００で練習する前提ならマップカメラあたりでα６４００か６６００の中古を買うのもありです。３年以上前のカメラを新品で買うのは少し勿体ないので（売るときにどうせ大した値段にならないため）。

書込番号：25156775

[rammy38]

＞アダムス13さん
＞ハワ〜イン♪さん
＞ts_shimaneさん
＞ありがとう、世界さん
＞ppoqqさん
＞かに食べ行こうさん

こんばんは。(^^)
皆様、ご親切にありがとうございました。

あれから、いろいろと比較検討しましたが、やはり、ppoqqさんのおっしゃるように、
・EOS R10 ボディ　\114,000
・RF100-400mm F5.6-8 IS USM　\83,000
・カメラと望遠レンズで合計、\197,000
が良いかなぁ？と感じました。

一応、可能なら実機操作はさせていただいて来ますが、
レンズに手振れ機能もあるようですし、合わせて約1kgという軽さが魅力です。

皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：25157220

[ありがとう、世界]

間に合いますか？
レンタルで且つ「シャッター速度を 1/500秒」などにすれば確認できますが・・・

＞RF100-400mm F5.6-8
　↑
望遠端の開放F値が「F8」と暗いので、要注意かと。

下記は、標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)になる場合の、ISO感度の目安です。


【1/500秒】
明るさ
Lv(Ev) 照度(lx)　F8　F7.1　F6.3　F5.6
9　　1280　6400　5000　4000　3200
8.7 　1000　8000　6400　5000　4000
8.3　 800　10000　8000　6400　5000


【1/1000秒】
明るさ
Lv(Ev) 照度(lx)　F8　F7.1　F6.3　F5.6

9 　 1280　12800　10000　8000　6400
8.7　1000　16000　12800　10000　8000
8.3　800　20000　16000 　12800　10000

書込番号：25157442　スマートフォンサイトからの書き込み

[rammy38]

＞ありがとう、世界さん

何度もご親切にありがとうございます。(^^)
まだ、購入していません。

明日か明後日の休日に出かけて来ようかと…。

講座を受講予定の教室で、実機に触れさせていただけないかメールで問合せ中です。

シャッタースピードやISO感度なども徐々に学習して、最適値を見つけて行きますね。(^^)/

書込番号：25157618

[ありがとう、世界]

どうも(^^)

＞最適値を見つけて行きますね。(^^)/

撮影環境、特に【明るさ次第】で最適値は変わります。

先の計算例で明るさを３例出したのも、球場や球場内の場所で明るさが違うためですし(^^;


例えば、他人さんの作例の撮影条件の通りにマニュアル設定すると、真っ白になったり真っ暗になったりすることもあるわけです(^^;


ですから、狭い条件の最適にこだわるよりも、状況に応じて修正可能になるように努めるほうが、総合的にマシな方向になると思います(^^;

書込番号：25157630　スマートフォンサイトからの書き込み

[記憶にございません]

		電子シャッターなので横からだとバットとボールがとんでもないことになります（笑）

まだ見ておられるか判りませんがR10で撮ったのがありましたのでアップします。
場所は横浜球場なのでドームではありませんがナイターです。

超望遠での野球（ナイター)撮影はR10を含めてAPS-C以下だとISO感度的にかなりの妥協が必要です。
何れの写真もRAWバーストモードで撮影しています（APS-Cをさらにクロップ状態にするので画質劣化と引き換えに秒30コマ連射と望遠効果を受諾できます）。
必要な焦点距離はともかく露出の参考になれば幸いです。

書込番号：25158617

[ありがとう、世界]

記憶にございませんさんの撮影データから、撮影(被写体)照度を計算してみました(^^)

単純計算の平均値(ただし相乗平均)≒Lv(Ev)9.1
)撮影(被写体)照度≒ 1352 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/61)
≒日本の夜間室内や公立校体育館の平均あたりの約 8.4倍
↑
若干アンダー気味の露出ですので、標準的な露出の場合は、
Lv(Ev) 8.6~8.8
)撮影(被写体)照度≒ 1000~1100 lx(ﾙｸｽ)ぐらいかもしれませんが、
大抵の球場では内野と外野で照明の設計段階から明るさが違うので御注意(^^;



以下は、画像リンク付きの各撮影データと明るさの単純計算です。

(１枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445160/SortID=25156169/ImageID=3788254/
投稿者名[25158617] 記憶にございませんさん撮影日時2022年09月21日 18:18
カメラ機種Canon EOS R10
レンズ名RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
シャッター速度 1/1250秒　焦点距離428mm
絞り数値 F7.1　露出補正0
ISO感度 10000　フラッシュ非発光

明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev)9.3
撮影(被写体)照度≒1575lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/52)
≒日本の夜間室内や公立校体育館の平均あたりの約 9.8倍

(１枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445160/SortID=25156169/ImageID=3788254/
投稿者名[25158617] 記憶にございませんさん撮影日時2022年09月22日 21:18
カメラ機種Canon EOS R10
レンズ名EF300mm f/2.8L IS USM +2x
シャッター速度 1/800秒　焦点距離600mm
絞り数値 F5.6　露出補正0
ISO感度 6400　フラッシュ非発光

明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev)8.6
撮影(被写体)照度≒980lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/84)
≒日本の夜間室内や公立校体育館の平均あたりの約 6.1倍


(３枚目)
電子シャッターなので横からだとバットとボールがとんでもないことになります（笑）
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445160/SortID=25156169/ImageID=3788256/
投稿者名[25158617] 記憶にございませんさん撮影日時2022年09月28日 20:17
カメラ機種Canon EOS R10
レンズ名EF300mm f/2.8L IS USM +1.4x
シャッター速度1/1000秒焦点距離420mm
絞り数値 F4　露出補正0
ISO感度 2500　フラッシュ非発光

明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev)9.3
撮影(被写体)照度≒1600lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/51)
≒日本の夜間室内や公立校体育館の平均あたりの約 10倍


※個別の撮影データのみでは、「全体の量」的なイメージが出ないので、
撮影(被写体)照度を計算しています。

多少の露出のバラツキがあっても、快晴の何十分の一の明るさしか無いので、高速シャッター時の負担が大きくなる事をに気付き易くなると思います(^^)

書込番号：25158680　スマートフォンサイトからの書き込み

[rammy38]

ご報告が遅くなりました。
ショールーム（？）で、希望の望遠レンズも取り付けてくださって、実機操作もさせていただけました。
想像以上に軽かったです。
ズームのほか、明るさの調整や連射など、初歩的な使い方も丁寧に説明してくださって、ゆっくり操作の時間も取ってくださいました。
あいにく、入荷待ちで2週間程度かかるようですが、隣接のセミナー会場の入門講座（2,200円）も申し込んでいただけました。
R10専用の講座もあるそうですが、無駄になるといけないから、少し使い慣れてからがおススメと言われて、ご案内パンフだけいただいて来ました。
カメラバッグなどもお尋ねしたら、カメラ屋さんのほうが安いからと、そちらを勧めていただけました。
とても優しい担当者の方で、安心して見せていただくことができました。

取り敢えず、注文まではして来ましたとのご報告です。
皆様、ご親切に教えていただいて、ありがとうございました。

書込番号：25164510

望遠レンズと内蔵ストロボについて質問です

[まーちゃん46]

去年こちらのカメラを購入しましてプロレス撮影デビューしました。そこで質問なのですが内蔵ストロボはあげたままで撮影した方が良いのでしょうか？｢カメラがその場面で自動的にフラッシュ判別するのか？｣後こちらの商品に更に付けられる望遠レンズはあるのでしょうか？教えて下さい。宜しくお願いします。

書込番号：25153896　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞まーちゃん46さん

ストロボだと3月発売予定のEL-5がベストな選択だと思いますが、EXシリーズも装着可能だったと思います。

防塵防滴タイプのストロボであればアダプターAD-E1を使うことで防塵防滴性能が維持できます。
確かアダプター無しでも装着は可能だったと思いますが。

サードパーティー製も含めればGODOXとかありますが、キヤノンは純正以外を締め出してる傾向が強いので無難なのは純正ですね。

プロレスの会場ならガイドナンバーの大きいもので無いと光は届かないので価格だけで選ぶのは避けた方が良いと思います。

望遠レンズはRFだと100-400�o、100-500�oズームレンズがあります。
アダプター使えばEFレンズも使えますが、今からEFを購入するのはオススメしません。

RFレンズが良いと思います。

書込番号：25153956　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞まーちゃん46さん

忘れてました。
内蔵ストロボだと光が届かないと思うので下げたままで良いと思います。

入退場で近いならストロボがあっても良いと思いますが望遠だとケラレることもあるので標準レンズで使うなら良いと思います。、

書込番号：25153959　スマートフォンサイトからの書き込み

[まーちゃん46]

わかりました。ありがとうございます(^-^)

書込番号：25153963　スマートフォンサイトからの書き込み

[まーちゃん46]

わかりました。レンズはお値段的にいくらぐらいするものなのでしょうか？

書込番号：25153966　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ISOと被写体までの距離が関係してきますが、
そもそも内蔵ストロボの様なガイドナンバーが小さいものだと
ストロボを発光しても満足に被写体まで光が届かない可能性が高いのでは？

ISOを許容範囲まであげて
ある程度のシャッタースピードを確保しても、
ストロボを発光させないとダメなくらい暗い会場ですか？

プロレスでストロボの使用の可否は存じませんが、
使用可能なら外付けのそれなりのガイドナンバーの大きいストロボが必要かと思います。

あと、ストロボを使うにしても対向に居る観覧者が
ストロボの光を邪魔と感じないか配慮も必要かも。

それと望遠レンズだと望遠次第でレンズが長くなります。
内蔵ストロボだとレンズの長さ次第で、
レンズ自体がストロボの光を遮り
撮った下部分に影として写り込んでしまいます。
どのくらいの望遠レンズまで内蔵ストロボが問題無く使えるか
確認されたほうが良いかと。

ストロボ無しなら、70-200F2.8などの明るいレンズをつかうとかですかね。



交換レンズに関して
RF用のレンズなら使えます。
更には、マウントアダプターを介してEF用レンズも可能です。
但し、キヤノンの純正レンズにしておいた方が無難かと。

ご参考までに、、

書込番号：25154001　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

レンズの価格は、
焦点距離やレンズの明るさによって変わります。

10万しないものから軽く100万越え…
欲しいと思われる焦点距離があるなら、
この価格.comからでも確認は出来ます。

買うなら、高くても信頼あるお店から。
ネットからの購入なら実店舗のあるお店など…

書込番号：25154009　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

まーちゃん46さん　こんにちは

＞プロレス撮影デビューしました。

被写体までの距離はどの位でしょうか？

距離が離れている場合　内蔵ストロボでは　光量が足りず役に立たないことが多いので　確認の質問です。

また　距離によっては　外付けでも光量足りない場合もあります。

書込番号：25154015

[プラチナ貴公子]

＞まーちゃん46さん
ストロボのガイドNo.は撮影される距離からの逆算で決めるのが普通です。
今のストロボは連写対応が多く連写時のガイドNo.を知っておく必要があります。
一般的なガイドNo.30程度で有れば連写時は半分程度と考えた方が良いです。
ストロボの能力で連写スピードも変わってきます。
撮影距離が15m程度ならガイドNo.30程度のストロボでISO800にするとＦ4設定で撮影した場合あまりストレスを感じ無く撮影できる様に思います。
距離が長い時はISOを上げる等の設定は最低限の知識は必要だと思います。
カメラ付属のストロボは基準3m程度長くても
5m程度でそれ以上は使わない方が良いですね。お勧めのストロボは今のストロボ知らないので分かりません。
やっぱ純正から選ぶのが良い様に思います。

書込番号：25154022　スマートフォンサイトからの書き込み

[まーちゃん46]

わかりました。ありがとうございます(^-^)

書込番号：25154027　スマートフォンサイトからの書き込み

[まーちゃん46]

近くでの撮影の時画面内に｢ストロボ上げて下さい｣と文字が出るのですがその場合は一瞬でストロボを手で上げて撮影すれば良いのでしょうか？画像を見ると選手の顔が暗くなっている時があるのです。

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[with Photo]

＞まーちゃん46さん

レンズはRF100-400�oは85,000円から90,000円程度ですね。

ただ、暗いレンズなのでISO感度を上げる必要があります。
焦点距離は短くなりますが明るいレンズだと70-200�of2.8があるので35万程度になりますね。

とりあえず外付けストロボを考えた方が良いように思いますが、会場や撮影ポジションにもよりますが買うならガイドナンバー60クラスでしょうね。

純正だと600EX-RTや600EX�U- RT。
GODOXだとV1や860�Vとか。
マニュアル発光のみだと安いものがありますが、少なからずストロボについて勉強しないと上手く撮影できないかなとは思います。

＞近くでの撮影の時画面内に｢ストロボ上げて下さい｣と文字が出るのですがその場合は一瞬でストロボを手で上げて撮影すれば良いのでしょうか？画像を見ると選手の顔が暗くなっている時があるのです。

暗いのでカメラ側がストロボの使用を促してるだと思います。
ISO感度を上げることで対応可能ですし、ストロボを使っても対応可能だと思います。

ただ、ストロボだとケラレや光量不足の可能性はありますのでISO感度を上げる方が良いように思います。

まずはISOオートで上限1600とか3200に設定してみてはどうですかね。

カメラに詳しく無さそうですから「プロレス、撮影」とかで検索したり、露出について調べてはと思いますね。

写真を撮る上で露出は重要ですので学んで損は無いです。

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[まーちゃん46]

わかりました。ありがとうございます。望遠レンズはやはり値段が高いのですね(^^;)プロレス撮影等で検索勉強してみます。ありがとうございました(^-^)

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