EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

飛行機撮影iso感度設定

[恋の街札幌の人]

【困っているポイント】
比較的良い天気なのに画像が暗い。
【使用期間】
約１年
【利用環境や状況】
旅行、グルメ、花、飛行機撮影が多い。
【質問内容、その他コメント】
iso感度はオートにしています。飛行機はメカシャッター。
レンズはRF１００〜４００を使用。
ご意見くださいますようお願い申し上げます。

書込番号：26149896

[WIND2]

露出補正がマイナス1.3になってます。
これをプラスにしましょう。

書込番号：26149902　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞恋の街札幌の人さん

「眩しかったから」だと思います。
太陽のある方向ですと、逆光となります。

順光の露出値をロックしておくのもありかと思います。
でも、お空が白くなり露出オーバーになるかと思います。

書込番号：26149910

[ダンニャバード]

＞露出補正がマイナス1.3になってます。

ですよねぇ・・・
なぜにこんなにマイナス？
空を飛ぶ鳥とかを撮るときもプラス1〜2EVくらいじゃないですか？もちろん、天候や背景など条件次第でしょうけれども。

書込番号：26149911

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

恋の街札幌の人さん、こんばんは。

アップされた旅客機の作例を拝見しましたが
この時の光線状態では、やはり-1.3の露出補正は間違っていると思います。
次に撮影する機会があったら、とりあえず露出補正無しで撮影してみてください。

私が作例にアップしたB787の写真は
レンズ１体型高倍率ズーム機を使って撮影した写真ですが
撮影時の設定は、ISO125、マニュアル露出で絞りF4
シャッタースピード1/2000秒で撮影しています。

撮影時の天候や、飛行機への光の当たり具合で露出補正値も変化しますから
撮影経験を重ねながら、いろいろと試してみると良いですよ。

恋の街札幌の人さんの、飛行機撮影の参考になれば幸いです。

書込番号：26149937

[with Photo]

＞恋の街札幌の人さん

WIND2さんも書いてますが、原因は単純です。
露出補正がマイナス1.3だからですね。

まずは補正無しで撮影して、撮影結果やヒストグラム見て必要に応じて補正してはと思います。

今回の画像はソフトで明るく補正すれば良いと思います。

書込番号：26149948　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

漠然に撮っていませんか。
順光・逆光、露出、ISO、WBなど。
ド田舎の飛行場でないなら、ドンドンと離着陸するでしょう。
1枚目を撮って、カメラの液晶や、PCで画像を確認して、不満ならいじればいいでしょう。
帰宅後、画像と撮影データを見比べ、自分なりいじって行くことを勧めます。
次回の撮影に役立てましょう。

ネット検索すれば、飛行場・撮影場所、カメラの機材や撮影データが親切に載せている人もいます。
こういうのも利用すれば、現場での撮影にかなり役に立つでしょう。

書込番号：26149955

[WIND2]

さっきは簡単に書いちゃったけど、-1.3程度にしては暗すぎ？
ISOオートでも、上限設定が100になってないかな？

書込番号：26149959　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

＞恋の街札幌の人さん

なんか空模様が濁っているね。PM2.5のせいかな？　ひどい逆光には見えないが・・
ひどい逆光なら空が白飛びになるはず。曇り空かな？

もしもスレ主さんが写真の勉強中ならば、RAW＋JPEGで記録されたほうが良いと思う。
そして、キヤノンのソフトウェアDPPを使用して、露光（露出）過不足の写真であれば
明るさ調整で救われるし、JPEGのオーバーでもDPPのツールにある「HDR合成ツール」で
救われる可能性が高くなりますよ。

書込番号：26149977

[okioma]

暗いと感じたなら
撮った後の、
露出の値のデータを確認しましたか？
無意識に露出補正をしてしまったとか？

露出補正という機能を承知していますか？


ただ
状況による以外に
意図して露出補正は
プラスにすることも
マイナスすることも…

書込番号：26149979　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞WIND2さん

アタリかもですね(^^)
＞上限設定が100になってないかな？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445160/SortID=26149896/ImageID=4031831/
↑
投稿者名[26149896] 恋の街札幌の人さん撮影日時 2025年04月17日 07:29
カメラ機種 Canon EOS R10
レンズ名 RF100-400mm F5.6-8 IS USM
シャッター速度 1/1000秒　焦点距離400mm
絞り数値 F8　露出補正 -1.3
ISO感度 100　フラッシュ 非発光


※上記の撮影条件で、標準的な露出になる場合の撮影(被写体)照度の目安
1/1000秒・F 8・ISO 100
⇒ 約16.4万 lx(ﾙｸｽ) → Lv(Ev) 16 ※真夏の快晴の海岸や、快晴の雪山

撮影時刻が最近の朝の 7時半とのことで、
晴れの場合でも薄曇り相当の Lv(Ev) 13 ~ 13.5 ⇒約2.0万 ~ 2.9万 lx(ﾙｸｽ) ぐらいとすると、
露出は 2.5段~3段暗い ⇒ 明るさ 1/5.7 ~ 1/8
ですから、アップされた画像の露出の暗さと関連付けれると思います。

もし、「良かれと思って、(確認せずに)低感度にした」のであれば、
それが失敗の原因なので、いまいち良く判らない間は、
・ISOは「オート」のみ
・ISOの上限感度設定は「しない」
として、
必要十分のに わかってきたら自由に設定されては？

書込番号：26150007　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

レンズを空に向けて被写体を撮るときは露出補正をプラスにする

　
　レンズを空に向けて被写体を撮るときは、露出補正をプラスにしないといけません。スレ主さんは露出補正を−１．３にしているので、これが基本的な誤りです。
　空の明るさ（晴れ具合）にもよりますが、＋１〜＋２にしてみてください。銀（雪）世界の中にある被写体を撮るときも、同様に露出補正をプラスにします。

　逆に背景が暗い（黒い）場合は、露出補正をマイナスにふります。

書込番号：26150021

[with Photo]

＞ISOオートでも、上限設定が100になってないかな？

確かに撮影データ見てISOオートなのにISO100ってのは疑問ではありますね？

設定を再確認した方が良いかも知れませんね。

書込番号：26150062　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

ありがとうございました。プラスにしてみます。

書込番号：26150071

[恋の街札幌の人]

アドバイスして頂いた皆様、いろいろご丁寧にありがとうございました。
素人なので皆様のハイレベルなコメントも正直分かりませんが勉強、ひたすら撮影して学んでいきます。
場所は県営名古屋空港です。何かいつもスモッグ？など青空は見られません。逆光も有？。
セントレアでは割とうまく撮れます。とにかく頑張って練習します。よろしくお願いします。

書込番号：26150108

[ありがとう、世界]

isoworldさんの画像のヒストグラムと比較すると-1.3段より暗い？	isoworldさんの画像のヒストグラム

＞恋の街札幌の人さん

ISO感度を固定にしていると、露出補正が効かなくなったりしますので、お気をつけて(^^;


※ isoworldさんの画像のヒストグラムと比較すると、-1.3段より暗いのでは？
と思います。

書込番号：26150125　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

＞恋の街札幌の人さん

量販店の店員さんにお願いして、適宜なムック本（カメラ・写真の解説本？）を
チョイスして貰うと良いと思います。

応援しています。

書込番号：26150137

[恋の街札幌の人]

犬好き、花好き、料理好き、カメラ、写真大好きです。

書込番号：26150171

[とびしゃこ]

＞恋の街札幌の人さん

こんにちは。

＞犬好き、花好き、料理好き、カメラ、写真大好きです。

黄色の花や焼きそばの写真は露出補正が0ですので、
まずはそれでいろいろ撮影され、背面液晶を見て
暗かったら、+1.0、明るかったら、−1.0などにして
露出の変化量を確認、体感して調整されるとよいと思います。

飛行機の場合は動体でゆっくり調整できませんから、
瞬時の露出補正に慣れていかれるとよいかなと思います。

書込番号：26150213

[taka0730]

1枚目の飛行機の写真ですが、ピンボケもしていませんか？

書込番号：26150307

[秋野枯葉]

＞taka0730さん

霧の中だとソフトフィルターを使用したピンボケ風になるように、
空気が濁っていてもこのようになりますよ。

濃いPM2.5や黄砂飛来の時も大敵です。

書込番号：26150317

[恋の街札幌の人]

重ねてありがとうございました。気の向くまま、撮りたいものを漠然と撮っていることは事実です。
結果、きれいな画質を求めるのでやはり知識、勉強が足らないと思いました。
皆さんのご指摘、アドバイス今後ともよろしくお願いいたします。
左３枚は９０Dでセントレアで撮影。とても良いカメラで好きでした。画質も良いと感じていました。
ただ重くて手放し、R10に変えました。R7、R8も魅力を感じています。

書込番号：26150472

[okioma]

＞恋の街札幌の人さん

R10の方はまだ良いけど
もう手放した90Dで撮ったもの
シャッタースピードが遅いためか
被写体ブレ？
更には、旅客機にピントがいっていない？のでは…

ご自身も言われていますが
設定など見直された方がよろしいかと思います。

より良いものを求めるなら、
シャッタースピードや絞り、ISOの
それぞれの役目と関わり合い。
被写界深度とはなんぞや
露出補正など…

また、
AFモードやエリアに対する設定など…
被写体に対しての設定の見直しなどが
必要かと感じました。

書込番号：26150604　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

ISIURA様。お世話になっております。４枚の素敵な写真。私も目標にしています。
シャッタースピード２０００．ということですがメカシャッター、電子先幕を４０００にしていました。
シャッタースピード制御範囲設定３０ー１/2000にすればよいですか。
電子シャッターは３０−１/16000にしています。電子シャッターどのような被写体で使用すればよいですか。
よろしくお願いします。
２．記録画質ＲＡＷプラスＪＰＥＧ/HEIFはーの右Lにしています。この設定もよくわかりません。
出来れば無難に固定して設定したいです。よろしくお願いします。

書込番号：26152061

[ありがとう、世界]

被写体ブレ(動体ボケ)の基本 (小学算数~中学数学)	被写体ブレ(動体ボケ)と画角 (高校理系数学以上~)	被写体ブレ(動体ボケ)追従あり (高校理系数学以上~)

＞恋の街札幌の人さん

被写体ブレ(動体ボケ)は、

・まずは、被写体の移動速度とシャッター速度で基本的な部分が決まります。

・しかし、亜音速などで飛行中の航空機を「遠くから撮影」するにおいて、極端に高速のシャッタースピードまでは不要
なのは、「画角内≒画面内の移動速度」の影響が非常に大きいからです。
↑
離着陸速度(特に離陸速度)が同程度の航空機を、以前から同じぐらいの位置(同程度の撮影距離)で撮影している、として、
以前は(仮に)換算f=400mmで気にならなかった被写体ブレ(動体ボケ)が、
同じシャッター速度で換算f=800mmでは気になってしまう、
ということも(普通に)あるわけです(^^;

書込番号：26152137　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

画面内を移動する速さ

　
　シャッター速度を幾らにすべきかは、ありがとう、世界さんが説明なさっているように、その被写体を画面いっぱいに入れたときに、「画面内の移動速度」がどのくらいであるか、で判断しないといけません。

　ここに貼った図表はずいぶん以前にはよく出し、最近では出していませんが、分かりやすいと思うので、久しぶりに出して説明しておきます。

　動きもの（とくに飛びもの）は、飛行機、鳥、昆虫が大分類となります。そして、この図表から分かるように、飛行機は画面の中をゆっくりとしか動きませんから、シャッター速度は速くしなくても被写体ブレは出ません（撮影の腕が下手でブレる場合は別ですが）。

　それに比べると、鳥は画面内を割と速く動きますので、シャッター速度はそれなりに速くしないと被写体ブレが出やすくなります。とくに小さな鳥ほど俊敏に飛びますから、シャッター速度を上げないといけません。

　究極は昆虫で、ファインダーを通して飛んでいる昆虫を追おうとすると、あっと言う間もなくファインダーから外れてしまいます。そのため、たとえば飛んでいるモンシロチョウを画面いっぱいに入れて写すときは、シャッター速度を1/2,000秒（もしくはそれ以上）のように思いっきり速くしないと、被写体ブレが顕著に出ます。

　図表の左側に来る被写体ほど、撮影ではシャッター速度を上げないといけないわけ。

　どのようなものを写すときでもシャッター速度を速くしておけばブレは出ないので万能、と思うかも知れません。

　ですが、シャッター速度を速くするほど撮像素子に取り込める光量は減りますから、ISO感度を上げないといけなくなります。しかし、ISO感度を上げるほどノイズが目立ってザラザラの汚い画質になっていきます。なので、ISO感度はなるべく上げない（シャッター速度を上げない）で写すように工夫しないとね。

書込番号：26152526

[ありがとう、世界]

＞isoworldさん

再掲ありがとうございます!!

以前、探していて諦めていて、先のレスを書きながら、isoworldさんの対数グラフを ふと思い出していましたので、とても嬉しいです(^^)/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445160/SortID=26149896/ImageID=4032624/
↑
ついでながら、今回「ミグ15」に気付き、ちょっとハマって笑いました(^^;

書込番号：26152550　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

皆様ご丁寧、詳しいご意見、アドバイス本当にありがとうございます。
理数系は全くダメで図は理解できません。申し訳ありません。
極端なシャッタースピードは不要はわかりました。
練習してまた写真を掲載させていただきます。
下手なりにより良い写真が撮れるよう努力していきます。
あくまでも自己満足ですが日々の感動を記録して病気の妻に見せ元気になってもらえるようにしています。
なので妻の好きな花、グルメ、犬、そして夢のある飛行機など撮っていきます。
ありがとうございました。

書込番号：26152890

[ありがとう、世界]

＞恋の街札幌の人さん

難しくなくて、当てずっぽうよりマシな方法・・・何度撮ってもダメ(ダメ確率が高い)な場合、
一気に「倍(または半分)」の条件にしてみる(^^)

シャッター速度足らずの場合、
例えば、1/1000秒 ⇒ 1/2000秒
・ISO感度が上り過ぎに思えたら、少し遅めにしてみる

↑
これぐらいなら、できるかと(^^;

書込番号：26153211　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは
R10も90Dも持ってませんが・・・

既に[解決済]にダメ押し

写真が暗いのは[露出補正]を
こだわりたければ[自動露出]でなく[マニュアル露出]を

ピントが甘い件
連写で撮ってませんか

AF連写(連写1枚ごとにオートフォーカスする低速連写)なら
ファインダー(AFエリア)に正確に飛行機を捉え続けることが必要です
ファインダーの飛行機がゆらゆらして位置が安定しないようなら
AFエリアから飛行機が外れるようなら
オートフォーカスもしくじって当然です

AF連写でない(連写の最初の1枚の直前だけオートフォーカスする高速連写)なら
連写の2枚目以降はピンボケもあり得ます
もちろん最初の1枚直前のAFでAFエリアに飛行機を捉えてなければ
全部ピンボケも

まずはR10のファインダー(EVF)でしっかり飛んでいる飛行機を捉え続けられる修行を
これの達人になれば、高速シャッターでなくともピッタリしっかり撮れるようになります、たぶん

<補足>

[マニュアル露出]、昼間晴天なら
まずは[ISO400、F8、1/1000秒]ほどを
しっかり撮れるようになれば
[ISO200、F8、1/500秒]など
より高画質な低感度(＝スローシャッター寄り)に挑戦を

AF(オートフォーカス)がうまく捉えられないなら
マニュアルフォーカス(置きピン)ってのも
滑走路から離陸・上昇は決まったコースでしょうから
決まったタイミング、離陸の瞬間などは同じ飛行機機種であれば同じになると察せられます
よってあらかじめその撮影距離にマニュアルフォーカス固定できそうです

<余談>

お使いのカメラ・レンズが
飛行機撮りの手振れ補正に対応してなければ
手振れ補正をOFFにして撮ることもあるかと
まぁ、今時の機器でそんなことはないと信じたいですが

あるいは、メーカーが想定した手振れ補正の限度を超えた手振れしているとか

表示タイムラグなくファインダーに写る一眼レフなら容易に飛行機を捉えられても
まだ若干の表示タイムラグがあるかもしれないミラーレス一眼なら
うまく捉えられないってことがあるかもしれません
これも修行です

なお
連写中にファインダーで飛行機をしっかり捉え続けられるようになれば
[被写体距離と速度]によるシャッタースピードの制約はあまり関係なくなります
極端、(連写でない単写の)流し撮りと同じです

書込番号：26153244

[恋の街札幌の人]

ありがとう世界さん、スッ転コロリンさん
ありがとうございました。
ご指摘の通り撮影してみます。毎日ユューチューブ等を参考に学んでいます。
全て自動で撮影していました。その設定もよくわからず失敗していました。
設定を固定、確認しながら撮ってみます。

書込番号：26154557

[ありがとう、世界]

【換算f=600mm】被写界深度例

＞恋の街札幌の人さん

旅客機撮影でしたら、基本として
シャッター速度優先モード ＋ 【露出補正】
で概ね対応できると思います。

なお、被写界深度は【遠くなるほど、深く(広く)なる】ので、
被写界深度を理由としての絞り込みの必要性は少なくなります。

※撮影距離が数百mの場合でも、旅客機の奥行きをカバーできる被写界深度が得られます。


※レンズの最良解像部分を使いたい場合は Mモードなどで。
ただし、当面はつまみ食い状態を避けるため、
シャッター速度優先モード ＋ 【露出補正】
に専念されては？

書込番号：26154610　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございました。
近々セントレアか小牧空港へ行き試してみます。
またご指導よろしくお願いします。

書込番号：26154641

[恋の街札幌の人]

お世話になっております。
県営名古屋空港、天候晴れ。
マニュアルでシャッタースピード１/1000、.Ｆ8、.ISO感度オート。露出補正０
２．シャッタースピード1/６４０など撮ってみました。
他にもシッタースピード優先などためしてみました。
自分では前回より良い感じだと思います。
頑張って練習していきます。

書込番号：26157969

[okioma]

＞恋の街札幌の人さん

更によいものを求めるなら
先程アップされたものは
順光ではないので
動体が暗くなっています。
特に1、2、4枚目

同じ場所から同時刻で撮影するなら
露出補正でプラス側にすれば
更に良くなるかと思います。
ただし、既に明るい部分は更に明るくなり
白トビを起こす部分も出てくるかと思います。

撮影時間を変更(午後？)して、
動体側に太陽の光が当たれば、
露出補正をかけなくてもよいかも。

午後とかになると、空気が汚れたりとか
大気の状態が悪くなることもありますので
クッキリ感がなくなることもあるかと思います。

ご参考までに、

書込番号：26158096　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

okiomaさん
適切なアドバイスありがとうございました。
とても嬉しいです。
順光？、撮影時間、露出補正プラス、研究し撮影してきます。
奥さんに前回より良いとほめられました（笑い)
今後ともよろしくお願いいたします

書込番号：26158301

[okioma]

＞恋の街札幌の人さん

順光とは
簡単に説明します。

カメラは撮影するために
被写体の方向に向いていますので
光の進んで行く方向を矢印で示すと

(順光)
光源→カメラ→被写体
　　　　　　
(逆光)
光源→被写体→カメラ


つまり
順光は、光がカメラの背後から被写体に向かっていく状態。

逆光は
光が被写体の背後からカメラ(前方より)向かっていく状態。

ということです。

書込番号：26158457　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

DENSONさんはじめまして。
CANONRかCANONR７購入検討をしています。
現在R10を使用。とても気に入っています。
フルサイズに興味。画質の良い機種。R7とRをご使用とのこと。
感想をお聞かせください。
飛行機撮影も大好きなのでR7も狙っています。
R10は手放しません。
よろしくお願いします。

書込番号：26178458

瞳AFに関して

[矢島 金太郎]

この機種の購入を計画しています。９０DのEFレンズを流用しようと思いますが瞳AFはRFレンズ同様に機能するのでしょうか使用した方がいらっしゃいましたら教えて下さい。他に気をつけることがあったら合わせて教えて下さい。

書込番号：26112211

[pinkaround]

＞矢島 金太郎さん

レンズ名を書いていませんが、
新しいレンズなら
全て瞳検知も被写体認識もトラッキングも可能です。
但し、信号制御が違うので理論的な数字だけ遅延しますが
体感的にはゼロです。

APS-Cレンズはもちろん
古いフルサイズ単焦点レンズも大丈夫でした。

またミラーレスはフィルターの汚れには敏感なので、
この機会に新品に買い替える事も検討しましょう。
又はキレイに清掃する。

書込番号：26112271

[矢島 金太郎]

pinkaroundさん

返信有り難うございます。レンズは
・Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM
・SIGMA DC 17-50mm 1:2.8 EX HSM
・TAMRON SP 70-300 F4-5.6 DI VCを
所持していますが問題なく使用できるということで
よろしいでしょうか。

書込番号：26112302

[pinkaround]

＞矢島 金太郎さん

誤解があります。
当時のタムロンやシグマはEFレンズとは言わず
動作も画質も保証の無いレンズでして、
巷では海賊版とさえ呼ばれてます。
EFレンズはキヤノン純正だけの事です。

当然ですが今後を含めてキヤノンの全てのミラーレスでまともには使えません。
売却をススメます。

R10ならキットレンズが良いです。

書込番号：26112318

[矢島 金太郎]

pinkaroundさん

返信ありがとうございます。当方にあるcanonレンズは以下の２本ですが使用可能ということでよろしいでしょうか。
できるだけコストを抑えたいので再三の質問ですみません。
Canon EF-S 10-18mm 1:4.5-5.6 IS STM（先程のスレにも記載しています)
Canon EF 90-300mm F4.5-5.6

書込番号：26112385

[エルミネア]

＞矢島 金太郎さん

　使用する候補のレンズはいずれも瞳AFはRFレンズ同様に機能すると思います。
　純正のEFレンズは確実で、SIGMA DC 17-50mm 1:2.8 EX HSMは作動を確認しています。
　TAMRON SP 70-300 F4-5.6 DI VCは分かりません。

　SIGMA DC 17-50mm 1:2.8 EX HSMは連写時のAFスピードとAF-Cの精度はRFレンズに遠く及びません。
　
　R10を購入するのなら、EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキットを購入して、他のレンズと比較し処分するか使うかを判断されるとよいです。

書込番号：26112425

[矢島 金太郎]

＞エルミネアさん

ご連絡ありがとうございます。大変勉強になります。参考にさせていただきます。

書込番号：26112473

[えうえうのパパ]

R10ユーザーです。

私も基本的にはエルミネアさんのご意見に賛成です。
とりあえず18-150キットでの購入をお勧めします。

〔現時点でのここでの最安値〕
�@ R10ボディ：118,000円
�A R10 18-150キット：150,980円
�B R10 18-45キット：123,999円
�C RF-S18-150：61,650円
�D RF-S18-45：38,250円

キットで買うと、バラバラで買うより �C-(�A-�@)=28,670円／�D-(�B-�@)=32,251円 もお得になる計算です。

あくまで計算上ですが、RF-S18-45キットとボディのみとの差額（�B-�@）が5,999円／キタムラでの買取上限額が7,830円ですから、ボディのみで購入するのはちょっともったいないですね。
（RF-S18-150はほぼ同額）

RF-S18-150はEF-M18-150からも結構改善されていて使いやすいレンズですし、RFマウントネイティブのレンズが１本ぐらいはあった方がよいように思います。

EF/EF-Sレンズはマウントアダプターを介して使っても、AFも含めて基本的に問題なく動きますが、RF/RF-Sの方が最適化されているでしょうし、なによりマウントアダプターが不要な分コンパクトで済むのがメリットです。
EFマウントのサードパーティ製のレンズについては、レンズメーカーが動作確認をしていても、EFボディでさえ純正より不安定な場合がありました（少なくとも私や周りでも経験済み）ので、当面はともかく、将来的にはRFでのライセンス許諾後にリリースされたモデルに入れ換えていく方がよいかもしれません。

ただ、R10はボディ内手ぶれ補正がなく、現時点では18-50mm F2.8 DC DNのようにOS非搭載レンズしかなさそうなのでその点は注意ですし、許諾しているとはいえAFスピード等の制御については純正の方が有利な点が多いでしょうから、何を優先するかですね。

RF-Sでは今のところリーズナブルで暗いズームレンズしかありませんが、今後はF2.8通しのズームや単焦点の噂もあるので、そちらにも期待でしょうか。
https://digicame-info.com/2025/03/rf-srf.html

因みに私は70D/M6を下取りに出してR10と入れ換えましたが、EF-Mレンズは使えないので仕方ないとして、EF用のレンズは70-200F4ISだけ残して後は手放しました。
（あ、X3キットの18-55と55-250，シグマ18-250は二束三文なので残してました。）

お持ちのレンズも優先順位の高いものからRF用に入れ換えていかれた方がよいでしょうけど、あまり使わないもの／撮り直しが効くものはEF/EF-SやEF用サードパーティでも十分活用できると思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001445160_K0001445162_K0001445161&pd_ctg=V071&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4-5,103_3-1-2,104_4-1

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001445168_K0001445167_K0001581279_K0001635517&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：26112605

[矢島 金太郎]

＞えうえうのパパさん

ありがとうございます。キャッシュバックキャンペーンもあるようですし「R10 18-150キット」を購入で検討したいと思います。

書込番号：26112648

[矢島 金太郎]

皆様、貴重なご意見ありがとうございます。購入の参考にさせていただきます。

書込番号：26113434

電池室のふたの取り外し

[dream7]

EOS9000D用の社外品バッテリーグリップを装着出来るか試したいのですが、R10の電池室のふたが本体から外せません。
もともと外せないようになっているのでしょうか？

書込番号：26107784

[gda_hisashi]

＞dream7さん

>もともと外せないようになっているのでしょうか？

外さないとＢＧ付きませんか

外れないフタの場合
フタを開けたままＢＧ付けられるように逃げ（へこみ）が有るかと思います

書込番号：26107790

[dream7]

ご回答ありがとうございます。
ふたを付けたままですとバッテリーグリップの向かって右側にあります電池室に入れる部分の外側(左側)にR10のふたが当たってしまい、装着できません。

書込番号：26107816

[10分間退場中]

バッテリーグリップかR10の取説に外し方について書いてないでしょうか？

とりあえず2枚目の写真の真ん中よりちょっと上、へんな形の模様がある部分は、取り外したバッテリー室の蓋を差し込むポケットになっています。

なので、バッテリー室の蓋を外してからバッテリーグリップを取り付けるのが正解だと思います。

書込番号：26107834　スマートフォンサイトからの書き込み

[10分間退場中]

あ、すみません。
他機種の、しかも社外品の流用なんですね。

私のコメントは無視して下さい。

大人しく退場しときます。

書込番号：26107841　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞dream7さん

　R10にバッテリーグリップの設定が無いため、池室の蓋は本体から外せません。

　社外品パーツを付けてカメラが破損することを防ぐための対策では。

書込番号：26107845

[べらぼう流星]

＞dream7さん
EOS9000D用の社外品バッテリーグリップを装着出来るか試したいのですが、

現物を見ましたが無理そうでした。

書込番号：26107857

[with Photo]

＞dream7さん

社外品とは言え9000D専用として製造してます。

電池室蓋が外れる以前に形状がR10には合わないと思います。
ご存知の通りキヤノンは煙突式なので電池室蓋が外れないと装着できないですし、キヤノンオンラインでもR10用の蓋が売られてないことからユーザーでの取り外しに対応してないように思います。

もし、壊れて外れた場合は修理扱いになるのだろうと思います。
売られてる機種に関しては購入して交換で良いと思いますが。

例え外れたとしてもボディサイズが違うため煙突部分が途中までしか入らないとか三脚穴が合わないとかの可能性があります。

縦位置グリップが設定されてないカメラですから外せない設計なんだと思います。

書込番号：26107914　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

dream7さん こんばんは

EOS9000Dと EOS R10自体大きさが少し違いますし　底面の形状も違うので　合わないと思います

書込番号：26107934

[dream7]

＞10分間退場中さん
ご回答ありがとうございます。
そうなのです。別機種の物なのですが試してみたかったのです。

＞エルミネアさん
ご回答ありがとうございます。
やはり無理そうですね。

＞べらぼう流星さん
ご回答ありがとうございます。
形状が違いますものね。

＞with Photoさん
詳しく解説して頂きありがとうございます。
もともとバッテリーグリップが作られていませんものね。
承知しました。

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
違う機種の物ですものね。

ご回答を頂きました皆様ありがとうございました。
R10のふたは外せないと思いました。

書込番号：26108023

広角レンズを探しています。

[あぶそるうと]

EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキットを購入して、まだ勉強中の身です。
いろいろな写真を撮っていますが、特に屋内などで被写体が大きく映ってしまう為、広角レンズが欲しくなりました。

・探し始めたのですが、候補としてはCanon RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM の一択でしょうか？

・また、S10となぜSが付くのかご存じでしょうか？

・あまり明るくないレンズの様ですが、他にこれ位広角で明るいレンズは無さそうでしょうか。

アドバイス頂けるとありがたいです。よろしくお願いします

書込番号：26088075

[とびしゃこ]

＞あぶそるうとさん

こんにちは。

＞・探し始めたのですが、候補としてはCanon RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM の一択でしょうか？

純正だとそうですが、シグマのRFマウントレンズがあります。
F2.8と明るくてよさそうです。

・10-18mm F2.8 DC DN [キヤノンRF用]
https://kakaku.com/item/K0001650871/

・また、S10となぜSが付くのかご存じでしょうか？

RF-SはキヤノンAPS-Cマウント用で、
フルサイズの範囲をカバーしません。
（RF〇〇などのSなしがフルサイズ用です。）

R10はAPS-Cセンサー機のため
RF-Sのレンズをセットにしてあります。

書込番号：26088091

[with Photo]

＞あぶそるうとさん

まず、マウントですがRFがフルサイズやAPSに対応してるレンズです。
次にRF-SはAPS専用レンズです。

一眼レフのEF時代だとAPS用のEF-Sは装着できませんでしたが、ミラーレスのRFになりフルサイズ機にも装着可能になりました。
ただ、クロップされるため画素数が減ったりします。

今はサードパーティー製もあります。
明るさもf2.8ですが、価格も倍くらいになります。

タムロン11-20�of2.8 Di III
シグマ10-18�of2.8 DC DN Contemporary

書込番号：26088104　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞あぶそるうとさん


＞・また、S10となぜSが付くのかご存じでしょうか？



・・・・・「フルサイズ：BIG」に対して「APS-C：Small（スモール）」の「Ｓ」って思えば、覚えやすいですよ。

書込番号：26088132

[えうえうのパパ]

手初めに…ということならRF-S10-18が価格的にもサイズ的にも順当だと思います。
私も使っていますが、コンパクトでIS（手ブレ補正）も搭載していますし。

他に純正だとフルサイズ用のRF10-20しかなく現実的ではないので、手ブレ補正非搭載ですが皆さんがお勧めのサードパーティ製の方が選択肢になり得ますね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001581279_K0001576083_K0001650871_K0001664800&pd_ctg=V070&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6,104_18-1-2,102_12-1-2-3

あとは、EF/EF-Sレンズをマウントアダプターを介して使う方法もありますが、10-18ならRFの方が良いし、10-22は少し明るいもののISもなく古いので、やはりRF-S10-18が第一候補、次いでRF用のサードパーティ製でしょうか。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0000141297_10501011326_K0000651905_K0000741228&pd_ctg=V070

書込番号：26088208　スマートフォンサイトからの書き込み

[TSｾﾘｶXX]

EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM使用例	純正のCanon マウントアダプター EF-EOS R EOSR対応 EF-EOSR 金属製の販売例

＞あぶそるうとさん

>あまり明るくないレンズの様ですが、他にこれ位広角で明るいレンズは無さそうでしょうか。

との事で　EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM　をお薦めします・・・キタムラ中古等が良いです。

添付写真を撮影したEOS 40Dは17年前のカメラですがいまだに使用しておりEF-S10-22mmは良い仕事してくれています。

ただし純正の「Canon マウントアダプター EF-EOS R EOSR対応 EF-EOSR 金属製」等が必要になります。

なおRF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STMは150gと軽くて携帯性が良い反面プラスチック製（プラマウント）で、EF-S10-22mm F3.5-4.5 USMはかなりがっしりしています・・・重いです。

ちなみにEOS 40Dは約740ｇで385gのレンズで１キロ超えますが、重い分安定した写真が撮れてると感じています。

書込番号：26088246

[もとラボマン ２]

あぶそるうとさん　こんにちは

＞候補としてはCanon RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM の一択でしょうか？

一眼レフ用レンズ流用するよりも　RFレンズように設計されたレンズの方が画質の方から見ても良いと思いますので　このレンズが良いと思いますよ

また　Sが付くのは　APS-C用レンズとフルサイズ用で区別するための記号で　Sが付くレンズはAPS-C用レンズになると思います

後　明るいレンズ探されているようですが　どのような目的で探されているのでしょうか？

書込番号：26088577

[あぶそるうと]

＞とびしゃこさん
＞最近はA03さん
＞with Photoさん
ご回答及びアドバイスありがとうございます。
まだまだ勉強不足ですが、参考にさせていただきます

書込番号：26088700　スマートフォンサイトからの書き込み

[あぶそるうと]

＞えうえうのパパさん
比較のリンクまで丁寧にありがとうございます。
じっくり比較してみますね。

書込番号：26089526

[あぶそるうと]

＞TSｾﾘｶXXさん
サンプル画像など、わざわざありがとうございます。
とてもよく撮れていて感心です。金属製と樹脂製があるのですね。勉強になります。
ありがとうございました。

書込番号：26089536

[あぶそるうと]

＞もとラボマン ２さん
良く判りました。ありがとうございます。

明るいレンズを探している理由ですが、実は恥ずかしながらF値のこともしらずにこのレンズキットを購入しました。

以前から撮っているときにボケ具合がもう少し出ると良いなと思ったのですが、あまりF値が低くないレンズだったので、明るいレンズが欲しいと以前から思っていたのが、その理由です。

書込番号：26089552

R10でプリ連写からのカメラ内で、RAWからjpegへの一括切り出し

[べらぼう流星]

キヤノンのR10でRAWバーストのプリ連写を使ってます。

取説を読んでカメラ内で、
RAWファイルの固まりから1枚の画像を選択して、jpeg画像に切り出しは分かりましたが、
全ての画像、又は複数の画像を選択して一括でjpeg画像に切り出しはできますか？
プリ連写は15枚くらいで、その後も15枚くらいです。

またDPPでの現像は考えてません。

宜しくお願いします。

書込番号：26049343

[きぬ75]

＞べらぼう流星さん

残念ですが、できないようです。
R10だけでなくR7も見てみましたが出来そうにありません。

また、DPPでの現像はお考えでないとの事ですが、DPPを使ってもできそうにありませんでした。
私も残念です。。。

書込番号：26053784

[べらぼう流星]

＞きぬ75さん

すみません、
返信に気付きませんでした。

やはり出来ませんでしたか、残念です。
現状でカワセミ撮影をプリ連写すると、
RAWの固まりがたくさんできて、それを一枚一枚カメラ内でjpegに切り出すと
膨大な回数、ボタン押すので最後は親指が痛くて操作できなくなります。

RAWは要らないので
キヤノンさん、jpegでお願いします。

書込番号：26059599

[きぬ75]

＞べらぼう流星さん

返信遅くなりすみません。
グッドアンサーありがとうございます。

余談ですが、ニコンのZ50IIはJpegのみですがプリ連射ができるようです・・・

Z50II　製品特徴
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z50_2/features02.html

書込番号：26076525

詳しい方おしえてください。EF-Sレンズとの性能差について。

[godai-NEXUS]

このキットレンズ（stm）を使った場合と、アダプターを使ってEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM（ナノusm）を使った場合とでは、どちらのAF性能がより優れているでしょうか？

書込番号：26038602　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞godai-NEXUSさん

AF性能はボディに依存してる要素が大きいでしょうから性能差は大差無いように思います。

ただ、AF速度で考えるとナノUSMの高速だと思いますし、画質で考えるとアダプター経由でEF使うよりもミラーレス専用設計である18-150�oの方が良いように思います。

ただ、AF性能も画質も体感できるほどの差が出るかは微妙に思います。

EF-S18-135�oがあるならアダプター経由での運用も良いのかなとは思いますが、敢えて購入するメリットは少ないと思いますし、最初から購入するならサポート面も含めてRFや RF-Sでしょうね。

書込番号：26038641　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

with Photoさんと同じ意見になってしまいますが、一般的にはナノUSMの方がSTMよりAFスピードで有利ではあると思うものの、RF-Sがミラーレス専用設計となっている点で、体感できるほどの差があるかは微妙ですね。

何より、EF-S18-135USM＋マウントアダプター ／ RF-S18-150を比べると、取り回しや使い勝手の差の方が、誰が使っても体感できるレベルで大きいかと。
・重量：625g／310g
・長さ：120mm／84.5mm
・太さ：77.4mm／69mm
・最短撮影距離：39cm／17cm
・最大撮影倍率：0.28倍／0.44倍

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001445168_K0000856832_K0000388424_K0000910395&pd_ctg=V070&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6,104_18-1-2,102_12-1-2-3

そういう意味でも、元々EF-S18-135USMを持っていたとしても、キットレンズとしてお得に買えるRF-S18-150に入れ換えるメリットはあると思います。

因みに、私はEF-S18-135STMやEF-M18-150を手放してRF-S18-150に入れ換えましたが、（ボディの差は除いて）使い勝手はよくなったと感じています。

書込番号：26038695

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ミラーレス用の標準ズーム（高倍率ズーム）って全社、大多数が一眼レフ時代よりも寄れなくなってるのだけども

このRF-S18-150はレアケースで一眼レフ用より寄れる
高倍率ズームが欲しいならこのレンズだけは絶対揃えると思う♪

まあ僕の場合根本的に高倍率ズームが嫌いだから買わんけど（笑）

書込番号：26038730

[湘南MOON]

＞godai-NEXUSさん

＞どちらのAF性能がより優れているでしょうか

EOS R10でAF性能はキットレンズの方が良いのでは。
ナノusmとSTMでは、ナノusmの方が速いですが。

書込番号：26038812

[gda_hisashi]

＞godai-NEXUSさん

>どちらのAF性能がより優れているでしょうか？

どのような撮影でですか

実使用で大差ないかも

書込番号：26039154

[godai-NEXUS]

皆様、ありがとうございました！

書込番号：26051347　スマートフォンサイトからの書き込み