EOS R8 ボディ のクチコミ掲示板

カメラ選びについて

[taku0802]

カメラ超ド級に素人からの質問です。

前もってお伝えしておきますが、
専門用語については一切無知だと思った上で
教えて頂ければ幸いです。

子供2人の部活を撮影したく
カメラデビューをしようと思っています。
中学バスケ、小学野球です。
動画は3年ほど前に買ったビデオカメラがありますのでそちらで、とりあえずはほぼ写真だけでと考えています。

いろいろな動画、口コミなど携帯に穴があくほど見ていますが調べれば調べるほど混乱して決めかねています。

候補としては
CANON R8
LUMIX S5M2
SONY a7C2

あたりかなと思っています。
とりあえずミーハーな考えかもしれませんが
フルサイズがいいなくらいで
あとはなにを決め手にすればいいかわからなく困っています。

アドバイスを頂ける方いましたら
おすすめカメラ、あとは私の使用用途にあったレンズを教えていただきたいと思います。
最後に予算は頑張って涙流しながらの40万円弱までかなと、、、
宜しくお願いします、長文失礼致しました。

書込番号：25762647　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞taku0802さん

＞＞中学バスケ、小学野球です。

これらの撮影は「動体撮影」と言い
動いている被写体を追いかけながらピントを合わせて撮影と成ります。

初めての一眼カメラ購入との事ですので
ISO感度・シャッタースピード・F値の露出3要素の説明をここでは省きます。

ピントを合わせ続けるにはAF(オートフォーカス)性能が重要です。
この点を主眼に据えると
候補の3機種ではAIAF搭載のα7C�Uが突出しています。

ただこの3機種は全てSDメモリーカードを採用しているので
連写しながらの書き込みには限界が低く
バッファ詰まりと言われる連写速度が途中で極端に遅く成る現象が伴います。

また体育館での撮影ではレンズ選びも大変重要ですが
私からはここ迄にしておきます。
参考まで

書込番号：25762680　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞taku0802さん

R8が気に入ったのならR8で良いと思いますよ。

レンズはRF24-105mm(7万円くらい)とRF100-400mm(9万円くらい)

書込番号：25762683

[ts_shimane]

taku0802さん

まずは、難しく考えないで候補としてあげておられる
ソニー、キヤノン、パナソニックの3機種をお近くの量販店で
手にもって、軽く操作してみてください。重さや大きさ、グリップの掴み心地などを
中心に、撮影現場を想像しながら！
次に、店内のぬいぐるみのようなものを見つけて試写してみましょう。
背面モニタで、発色を確認し同じ色でもメーカーごとに雰囲気が違うので
好みの発色をするメーカーに絞り購入を検討してみてはいかがでしょうか？
その先の要件については、追い追いという感じになるのでまずは
好みの発色と手にもってみてしっかり持っていられるかで絞ってみることです(;^_^A(;^_^A(;^_^A

書込番号：25762718

[okioma]

＞taku0802さん

一番の問題は、バスケで使用するレンズですね。

撮影は体育館ですよね？
まず、レンズだと望遠レンズが必要になりますね。
それと、ある程度被写体が止まって見えるように撮るためには
シャッタースピードは1/500前後でシャッターを切る必要があります。

室内は、カメラにとって暗い場所、
体育館の照明の明るさに大きく左右されます。

暗い学校などの体育館だと
シャッタースピードを確保して
ISOを高感度にする必要があります。
その時に高感度によるノイズに満足できるかになってきます。
もし、ノイズに満足できないと定番は70-200F2.8クラスの明るいレンズとなってきます。

純正レンズだとかるく30万超え。
サードパーティレンズ(シグマやタムロン製)などそれよりは安くなります。
但し、サードパーティだと使用するボディメーカーにっては、
問題なく作動するか、よく調べる必要があります。

小学生の野球だと最低100-400当たりのレンズですかね？

体育館と野球での撮影では、
レンズを分ける必要がでてくるかもしれません。
野球なら70-200F2.8に明るいレンズに×1.4とか×2のテレコン使用して、
レンズの焦点距離を長くする方法もありますが…
とくに、×2のテレコンは
AFのスピードや画質が低下しますので
お勧めはしません。

書込番号：25762767　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

公立校など暗い体育館内照明の撮影条件目安

＞中学バスケ

公立校なら、暗い体育館内照明が(たぶん)確定ですので、
添付画像のような高感度を軽視不可の撮影条件になると思います(^^;

書込番号：25762775　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞taku0802さん

＞子供2人の部活を撮影したく、中学バスケ、とです。

EOS R8 も良いカメラですが、フルサイズのミラーレス動体撮影として推薦できるカメラ

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001301157_K0001403297_K0001514862_K0001488834&pd_ctg=V071

中学バスケ撮影用レンズ（明るい望遠）と小学野球（外野が撮れる）レンズ
サードパーティのレンズはAF及び連射性のに影響があることがあるので割愛

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001581280_K0001546731_K0001165261_K0001391418_K0001222494_K0001205003&pd_ctg=V070&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6,104_18-1-2,102_12-1-2-3

後UHS-II のSDカード等が必要になります。128G参照

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001095108_K0001369971_K0001449761&pd_ctg=0052

あった方が良いものにカメラバックと三脚があります。
それなりの金額になりますね。

書込番号：25762778

[首都高湾岸線]

＞taku0802さん
こんにちは。

＞候補としては
＞CANON R8
＞LUMIX S5M2
＞SONY a7C2

＞最後に予算は頑張って涙流しながらの40万円弱までかなと、、、

お薦めは下記のセットになります。
合計47万円になりますが、いかがでしょうか？

SONY a7C2（28万円）とTAMRON 70-300mm A047（6万円）とTAMRON 70-180 F2.8 A056 （13万円）

※Canon、Panasonicはレンズ込みでは、50万円超になりそうです。
※個人的に、TAMRON A047の画質は好きではないですが、予算からするとA047が妥当かと。

書込番号：25762855　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞taku0802さん
特にこだわりなければLUMIX DC-S5M2H 高倍率ズームレンズキットはどうですか。
28-200 mm F4-7.1 と広角から望遠までの便利ズーム付いてますので多分希望にはこれ1本ですむと思います。
本体込みでも軽い方ですし、お値段もお安くなってますので予算以下で買えます。
屋内撮影でもう少しならシグマの70-200F2.8のレンズなどいろいろと選択できます。

書込番号：25762864

[首都高湾岸線]

＞taku0802さん
＞SONY a7C2（28万円）とTAMRON 70-300mm A047（6万円）とTAMRON 70-180 F2.8 A056 （13万円）


もう一つの考え方として、TAMRON 70-180 F2.8 A056だけで中学バスケと小学野球の両方とも撮るがあります。

これで、しばらく様子見して、小学野球でズームが物足りなければ、その時にレンズ買い足しではいかがでしょうか。

書込番号：25762889　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞よこchinさん
＞首都高湾岸線さん

アドバイスありがとうございます！
a7C2やっぱりいいんですね！
私が見ているYouTuberの方もソニー推しなのか見てていいのかなーと思っていました！

レンズも高額なものになりますし
サードパーティレンズとの相性もあるみたいですので
自分で今現在揃えられそうな価格帯で純正、サードパーティレンズもう少し調べて考えてみようと思います。

ありがとうございます！

書込番号：25762906　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞最近はA03さん

一番最初にカメラはやっぱキャノンだろと
かっこよさだけでEOSシリーズをずっと見ていました。
ですが、調べれば調べるほど目移りしそうなカメラがたくさんあって今に至ります(^^;)

他の方のアドバイスも参考にしながら
店舗に実際に行って決めようかなと思います！

ご意見ありがとうございました！

書込番号：25762913　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞ts_shimaneさん

これを言ってしまえば
なんでもよくなってしまうのかもしれないですが、
実は色覚障害で恐らく機種やメーカーでの発色の違いなど細かい所はたぶんわからないのかなと思っています(TT)

もう少し調べてみてそれでも決めかねるようでしたら
実機を見て直感で決めるのが早いかなと思ったりもしています(^^;)

ご意見ありがとうございます！

書込番号：25762916　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞okiomaさん
＞湘南MOONさん
＞ありがとう、世界さん

お三方から頂いたアドバイスを元に決めるには
まだまだ勉強不足ですので欲しい欲しいの欲望に負けず
他の方のアドバイスも参考にしつつ性能面でも選べるように勉強したいと思います！

ご意見ありがとうございました！

書込番号：25762918　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞しま89さん

ついこの間までS5M2のダブルレンズキットと
別でレンズ2つくらいをお気に入り登録していましたが調べていると遅いとかブラックアウトするとか詳しいことは触ったこともないのでわからないですが、素人の私にも気になるくらいの事なのか気になって他も検討している所です(^^;)

私の近所の量販店に実機があればいいのですが、、、(^^;)

ご意見ありがとうございます！

書込番号：25762922　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞taku0802さん

レンズは「F2.8」の高価なものは買う必要はないです。

豆粒くらい小さいサイズのセンサーの「コンデジ」ですら「F2.8」のレンズでなら撮ることが出来るのだから、豆粒センサーよりはるかに高感度耐性の高い「フルサイズセンサー」なら、「F2.8」のレンズなんていりません(笑)　「200mm近辺でF5.6からF6.3もあれば十分です」

書込番号：25762927

[taku0802]

＞最近はA03さん

そうなんですね！
こちら自分でまともに写真撮ったのは小学校の時の「写ルンです」から今のiPhoneのポートレートなんか娘に教えてもらって覚えたレベルなので最初は安めのレンズから腕と共に予算が許せばレンズもグレードアップしていきますかね^ ^

書込番号：25762952　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞taku0802さん

どうも(^^)

＞恐らく機種やメーカーでの発色の違いなど細かい所はたぶんわからないのかなと思っています(TT)

体育館内のスポーツ撮影で、シャッター押す「だけ」の場合の、特に
被写体ブレ(動体ボケ)
は、「こんなに高額投資したのに、なぜこんな!!」と強く後悔するぐらいに「わかってしまう」と思います(^^;

とりあえず、何かを【レンタル】してみませんか？

書込番号：25762959　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞taku0802さん
＞最初は安めのレンズから

日中の屋外での撮影ならよいですが体育館などの室内での撮影の場合は、安いレンズではAFが迷いやすいと思います。
特にTAMRON 70-300mm A047は暗めの場所でのAFが迷いやすいです。

＞被写体ブレ(動体ボケ)

参考までの過去のクチコミのリンク先を貼ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001388144/SortID=25710329/#tab

中学校の体育館内でのバスケ撮影のシャッタースピードは1/500程度。
マイコロフォーサーズカメラと35-100 F2.8レンズで撮影している事例です。

書込番号：25763301

[最近はA03]

(コナンの声で（笑）)「あれれー？　「センサーサイズの小さいAPS-C機」で、「テレ端Ｆ5.6の便利ズーム」で「子供の室内バスケ」を撮ってるねー」

・1/400 F5.6 ISO6400
・1/400 F4.5 ISO3200
・1/320 F5.6 ISO3200
・1/400 F5.6 ISO6400

【ZV-E10 + タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 で撮った室内でのバスケットボールの写真
2021年11月19日】
https://hayase.tv/blog/2021/11/tamron-basketball.html

書込番号：25763331

[taku0802]

＞ありがとう、世界さん

やっぱりレンタルして
しっかりと見て判断した方が
いいかもしれないですね^ ^

少しだけレンタルを考えもしたのですが
一泊かそこらでこんなにとられるのかーと
ドケチ根性丸出しですぐ諦めてました(^^;)

それでも買ってから後悔するよりは
全然マシですもんね(^^;)

書込番号：25763338　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞首都高湾岸線さん

まるっきりなにもできない私で被写体ブレばかりおこしてしまうと携帯でいいやとすぐに諦めてしまうかもしれないですね、、、

そこは安さだけじゃなくいろいろなレビューを見て金額もそこそこにしっかり選びたいと思います！

書込番号：25763340　スマートフォンサイトからの書き込み

[taku0802]

＞最近はA03さん

これを見てしまうと自分にはまだ
APS-Cで全然充分だなと思ってしまいますね！笑
フルサイズがいいとなった経緯も
どうせフルサイズにしたくなるから最初からフルサイズのを買った方がいいなどというレビューが多かったからじゃあフルサイズで！っていう単純な理由しかないので(^^;)

R8の前はずっとR10やR7ばかり見ていましたから、、、

実は以前量販店に行った時に
R10だけは実際に触ってカッコいいー！！と思って
これいいないいなと思ったのですが
R10やR7は性能面など詳しい方々からすれば
私には充分なのでしょうか(^^;)

書込番号：25763346　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

10年前のAPS-C機と20年前のレンズ	10年前のAPS-C機と20年前のレンズ	10年前のAPS-C機と20年前のレンズ	10年前のAPS-C機と20年前のレンズ

＞taku0802さん

＞これを見てしまうと自分にはまだAPS-Cで全然充分だなと思ってしまいますね！笑


･･･そりゃあそうです。「カメラにお詳しい方々」の言う「(脳内)理想カメラ・レンズ」を言葉通り買ってたら「お金がいくらあっても足りません」

･･･私なんて、「薄暗い森の中の鳥・トンボ・蝶・花」を撮るのに、今だに「10年前のAPS-C機」と「20年前のレンズ」使ってますが、それでも充分ですから（笑）

書込番号：25763358

[よこchin]

＞taku0802さん

＞＞自分にはまだ
APS-Cで全然充分だなと思ってしまいますね！笑

技術が劣るようなら高価な機材で補うとの考え方も、
APS-C機ならα7C�Uと同じAIAF搭載のα6700が在りますよ。

書込番号：25763386　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞taku0802さん
＞とりあえずミーハーな考えかもしれませんが
＞フルサイズがいいなくらいで

フルサイズでご検討かと思ってましたので、α7C2のセットをお薦めしました。

もし、APS-Cも選択肢に入るなら、下記のセットが予算40万円以内です。

α6700（19万円）とTAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 B061（8.5万円）とTAMRON 28-75mm F/2.8 A063（10.5万円）

※TAMRON 28-75mm F/2.8 A063（10.5万円）はAPS-Cカメラでは35mm換算42-112mmくらいです。

もし、中学バスケを望遠優先したいなら、TAMRON 70-180 F2.8 A056 （13万円）かと思います。
ただ、APS-Cカメラでは35mm換算105-270mmですので、広角側の画角が狭くなります。

書込番号：25763440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

taku0802さん

ご事情は承知しました、ベースのメーカーはソニーですので
既にビデオカメラをお持ちのようですので、そちらを予備に回すと考えて
「ソニー VLOGCAM ZV-E1」はいかがでしょうか。
動画寄りのカメラで、候補の「α7C II」にはファインダーが装備されてますが
このカメラには装備されていません。
あと、撮影対象から望遠レンズがメインとなると予想しますが
店頭で確認する際は、是非望遠レンズを装着した状態で試写してみることを
おすすめします、結構ブレに敏感に反応する撮影シチュエーションなので
あたりをつけたフレーミングから左右へ振る際に水平振りやすいレンズを
候補にするのがいいでしょう。まぁ、三脚に備え付けて撮る分にはそこまで
必要ないかとは思いますが、場合によっては一脚なども検討した方がいいかもしれません。
AFの早さでは、伝統的にキヤノンですし、AF精度の高さでは伝統的にニコンですから
ソニーは、性能的には劣ってませんが如何せんまだ成熟というところでは新参メーカー
ですから(;^_^A

書込番号：25763561

[okioma]

＞taku0802さん

バスケの撮影は主にどのような体育館で考えていますか？

最近はA03さんが添付した
↓
＞ZV-E10 + タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 で撮った室内でのバスケットボールの写真

この会場は、公共の明るめな体育館ですかね？
もし、学校を含めた暗めの体育館だと、
ISOはとても添付した条件では難しいかも。
さらに、ミニバスや大人のシュート練習ですからね…

中学生となると、速攻など
比較的速い動きでの撮影だと
シャッタースピードは1/500は確保したいところ。
その場合は、下手すればISOは12800やそれ以上になるかと。

先に言ったように、会場の明るさが重要になってきます。

ドリブルなど移動時なら、シャッタースピードを遅めにして、
流し撮りをする方法もありますが…

書込番号：25763595　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田のおじさん]

＞taku0802さん

こんばんは。私もバスケの撮影経験があります。カメラはAPS-Cのカメラでしたが、F2.8のレンズは必須でしたね。

フルサイズの方が綺麗に撮れるとは思うのですが、一つ懸念材料が・・・。コートのどの辺りから撮るにしても、コートの端から端までは
結構な距離があり、すごいスピードで行き来しながらボールの取り合いがあり、ドリブルで走り抜けるのでズーム域が必要かなと。

そうすると広角側から望遠側のレンジ幅を考えると色んな意味で結構なレンズになるかと・・・。

それか、普通の望遠レンズで感度を上げて対処するか？

でも、ハマればバスケの撮影は楽しいかもしれません。
　アマチュアチーム（ユニホーム着ての試合だったので素人ではない。友人依頼）の試合でしたが、迫力あって面白かったですね。
なんとか良い写真が撮れました。と思う。苦笑。（一応よろこんでもらえた）

野球にしても望遠レンズは必須ですので、どの辺りで妥協するのか？

（ボールを投げた瞬間。打った瞬間。キャッチするグローブに入る直前の瞬間。ベースタッチの瞬間。）
をタイミングをはかってシャッターを切る楽しさは格別です。何度も失敗するけど、うまく撮れた時の快感はなんとも言えません。
ミソはボールが写ってる事。

野球の撮影は友人の草野球（ソフトボールだったけど）の試合を何度か。かっこいい写真が何枚か撮れたので喜んでいただきました。
高校野球もあるけど面白かった。迫力が違うしね。

一番難しいと思ったのはサッカーの写真ですね。コートが広いので普通のズームレンズでは迫力が足り無いし難しいですね。

野球も外野のプレーはカッコよく撮るのが難しいと感じました。


お住いの地域で可能なら、コメントにもあるようにレンタルして確認した方が高い買い物なので後悔は無いと思います。


まあ、でも、動体に弱いとされるPENTAXのカメラでも（それも１０年前くらい）そこそこ楽しく撮れたので、今の機種なら
良い写真が撮れると思いますよ。

楽しく撮れると良いですね。

書込番号：25764227

[taku0802]

＞よこchinさん
＞武田のおじさんさん
＞okiomaさん
＞ts_shimaneさん
＞首都高湾岸線さん
＞最近はA03さん
＞ありがとう、世界さん
＞しま89さん
＞湘南MOONさん


みなさん本当にご丁寧にいろいろな情報をありがとうございます！
先ほど、量販店の方で実物をみてきて
CANON R8
SONY a7C2.a6700.ZV-E1
LUMIX S5M2

その他NIKONなどいろいろ見てきましたが
どれも目移りしそうなくらい良さそうに見えてしまって
最終的に決めるにはまだまだ時間がかかりそうです(^^;)
ですが、妻も撮影することになるので持ち運びの利便性や持った感じのグリップ感は妻の意見優先として
急ぎで買わなければいけないわけではないので
性能面や自分にとってなにが必要かなどもう少し勉強して皆さんの意見を参考に決めていこうと思います。

皆様、私みたいになにもわからないものに色々な意見、アドバイス本当にありがとうございました(^^)

書込番号：25765230　スマートフォンサイトからの書き込み

他社MFレンズ使用時なのですが

[sionwaits]

他社MFレンズ使用時、今までは、迷わずAvモードで撮影していたのですが、
純正レンズ使用時に、PやTvで使った後に
再度MFレンズにもどして何気にそのままのモードで撮影していたら、
モニターでは適正だったり、露出補正も反応してたりするのですが、
シャッター切って画像を見たら全て露出オーバーになってました。
Avモードでは適正で撮れます。
本日は日曜ですので明日キヤノンには連絡してみようと思いますが
他社レンズの責任は負えない、と言われたらそれで終わりなので
皆様の中に他社MFレンズをお持ちの方がいらしたら
試してみていただけませんでしょうか？
私のは、中華製のRFマウントの35mm1.4 の安いレンズです。
ミラーレスなので、ファインダーやモニターの露出を信じてしまって、確認画像は出ないようにしてるので
あとで見てびっくりです。

書込番号：25757331

[sionwaits]

暗い室内よりは、明るい外の時の方が顕著に表れます。
露出は評価測光にしています。

書込番号：25757345

[backbone]

＞sionwaitsさん

当然の現象ではありませんか？

電子接点のないレンズですよね。
Avモードで使えとなっているはずです。

モニターは絞りがどういう状態になっていようが表示されないと困りますので、
センサーに入ってきた情報を元に自動判断して表示します、動画で。

シャッター半押しで露光値が決まるわけですが、その時、カメラが絞りを制御したいのですが、
無接点なので制御できませんよね。

そういうことです。

書込番号：25757355

[湘南MOON]

＞sionwaitsさん

＞他社MFレンズ使用時なのですが

MFレンズですので、開放状態で撮られているだけでは。
R8の問題ではないですね。

書込番号：25757374

[9801UV]

機種やレンズによらず、背面モニターに映ったイメージ　イコールそのまま撮った画像　になるのってMモードでライブビューONとかそういう設定に限られると思うのですが、R8は違うんでしょうかね

絞り優先やシャッター優先だと、背面モニターは常に適度な露出で表示されますが、絞りやシャッターの設定が適切でないと実際の写真は真っ黒や真っ白とかって、AFレンズでもありうると思います

AFレンズでISOオートなんかだと、カメラとレンズが適度に調節してくれるのでそこまで極端な露出違いになるケースは少ないと思いますが、MFレンズだと自動に調節されないのでそれが顕著になるだけでは

書込番号：25757411

[もとラボマン ２]

sionwaitsさん こんにちは

＞PやTvで使った後に

このカメラ持っていないので　予測になりますが　プロフラムモードや　シャッター優先の場合　絞りを動かして露出補正すると思いますが　電気接点の無い他社製レンズだと　ボディ側から絞り動かし露出を補正することが出来ませんので　今回のようなことが起きるような気がします。

書込番号：25757430

[sionwaits]

私の勘違いで、P,Tvモード時は電子接点がないレンズの場合は反映されないんですね。
Avだと固定だから絞りを探さなくていいけど、それ以外だとシャッター切る瞬間に迷う、って雰囲気でしょうか。
合点がいきました。
ミラーレスの場合は、モニター出たままだから簡単なことかと思ってましたが
ちょっとお恥ずかしい内容でした。
みなさまありがとうございました。

書込番号：25757431

フルサイズかマイクロフォーサーズで検討中

[pop1214]

カメラ自体初心者です。
【使いたい環境や用途】
野鳥撮影で使用していきたいです。
【重視するポイント】
AFの速さ。使いやすさ。解像感。
【予算】
60万円ほど
【比較している製品型番やサービス】
OM-1mk2,ED300mm F4,MC-14（×1.4のテレコン）
【質問内容、その他コメント】
今使用している機材がOM-5とED100-400mmです。使っていて焦点距離には不満はないのですが解像感に少々不満を感じ始めました。またom-5と100-400という最安値に近い機材で野鳥撮影を始めそろそろ機材（本体ごと）をもう一段レベルアップさせたいと考えております。本体ごと機材を変えるのでメーカーも変えていいかなと考えております。
そこで質問です。今のところ候補上がっているのがEOSR8に最近発売された100-800をつけるセット。
OM-1Mk2に300mmF4.0 TC×1.4をつけるセット。
(これ以外にもSONYやニコンも検討していますが割愛させていただきます。SONYニコンで良いものがあればお教えお願いします。)
AF,操作感などを含めた使いやすさ、写りの良さ、本体の性能の良さ。これらを見て、以上の2セットの内野鳥撮影に使用するならどちらがよく撮れるでしょうか？
OM-1はマイクロフォーサーズですが、小型、600mmf4（35mm換算）、プロキャプチャーなど捨てがたいところもあり迷っています。

書込番号：25744704　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞pop1214さん

EOS R8は、撮影枚数が、ファインダー使用時：150枚、液晶モニタ使用時：290枚しかありません。EOS R6 Mark2なら、ファインダー使用時：320枚と2倍以上撮れます。レンズは200-800mmしかありませんね。

問題は、画素数で、トリミング耐性を考えると、4000万画素以上あった方が良いです。となると4700万画素のEOS R5ですが、EOS R5 Mark IIが年内に発売になりますから、これを待つのがベストです。予約して確実に買わないと数ヶ月待ちになります。

EOS R5 Mark 2は、EUの新しい法律に対処するための仕様の変更で、発表が大幅に遅れています。ソニーやニコンの新製品も仕様の変更のために発売できません。

https://www.oumineko.com/archives/24871

書込番号：25744718　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞pop1214さん

R８ → R7 にすれば、この話は完了です。

書込番号：25744721

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞pop1214さん

>今のところ候補上がっているのがEOSR8に最近発売された100-800をつけるセット。OM-1Mk2に300mmF4.0 TC×1.4をつけるセット。

・Fijifilm X-H2S + XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WRを付けるセットが一番です。
・EOS R8ではいくらフルサイズといえ中途半端です。OM-1Mk2ではそれまでと基本的に変わらずMFTですよ。

書込番号：25744724　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞pop1214さん

追加です。

マイクロフォーサーズの宿命として、野鳥までの距離が遠いと、解像感がガクっと落ちてしまいます。APS-Cのα6700も試しましたが、似たような現象がありました。野鳥を撮るならフルサイズです。かなり違います。

書込番号：25744727　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞pop1214さん

CANONにもプリ(プロ)キャプチャ機能は有りますが

RAWバーストモード
RAW画像の高速連写機能
約30コマ/秒で連写
シャッターボタンを押す直前（約0.5秒前）から撮影

しかし操作が他と違うので操作性の違いは理解して下さい、
https://www.jps.gr.jp/pre-rensha/

書込番号：25744734　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

迷ったら

フルサイズ

書込番号：25744738

[おかめ@桓武平氏]

＞pop1214さん

迷ったら、
両党使いもありかと思います。

大きいサイズになると重さも重たくなります。

野鳥撮影される場合ですと、
F値が5.6より小さい値のレンズを強くおすすめします。

書込番号：25744839

[ありがとう、世界]

分解能と【望遠】⇒有効(口)径との兼ね合いが、光学段階で重要

＞pop1214さん

【望遠に相応】の分解能が必要になってくるので、
分解能と【望遠】⇒有効(口)径との兼ね合いが、光学段階で重要になってきます。


「望遠」になるほど、全長だけでなく、レンズ径も大きくなってきますが、
「ある程度のF値を確保するだけの役割でなく、
【望遠に相応】の有効(口)径が必要」
になります。


なお、換算f=800mmで、有効(口)径 : 100mmの場合、
フルサイズでは 実f=800/Φ100 ⇒ F 8.0ですが、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでは 実f=400/Φ100 ⇒ F 4.0になってしまいます(^^;

有効(口)径という本質部分が同じで、
【効果の１つ】としての換算fも同じなのですが(^^;

書込番号：25744895　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

R7は良い落としどころと思う
画素ピッチはOM-5とほぼ同じなので
フルサイズ換算で×2クロップしたときにOM-5と同等の絵が撮れるということ

超望遠撮影ではトリミングするしかない場面も多いので非常に便利な部分

こう考えたときレンズがMFTより安いのがありがたい
OMDSの150-600の殿ご乱心価格があほくさい
RF200-800mm F6.3-9 IS USMなら27万円

MFTは超望遠には適さないシステムです
OMDSの価格設定の問題で

書込番号：25744897

[fzy56]

＞pop1214さん

OM-5はE-M5M3のマイナーチェンジでしかなかったと思うので、センサーから新型のOM-1シリーズとは同一に語れないかもしれませんね。

私は野鳥撮影はしませんので、取り回しについてはどうとも言えないのですが、OM-1は画像処理などの関係で画質がかなりよくなったときいています。OM-1M2からはAFもかなり改善したという話です。
実際に店頭で試してみるとよいかもしれませんね。
私はE-MIX以降のMFT機を触ったことがないので・・・。

ただ、フルサイズだからいいというのは思考停止な考えで、半導体は世代とソフトウェア、画像処理ASICの違いも大きいので、センサーサイズだけで判断してはいけません。フルサイズなら、15年前の機種でも最新鋭のAPS-Cより優れているのか？　と言えば、優れている点はほぼないでしょうからね。

書込番号：25744907

[グリーンビーンズ5.0]

OM-Mark�UとM,Zuiko digital ed 300mm F4.0 IS PRO+MC14

OM-Mark�UであればM,Zuiko digital ed 300mm F4.0 IS PRO+MC14
が良いです。まずはボデイだけOM-1Kark�Uに換えても結構変わると思います。
EM-1Mark�V→OM-１Mark�UAFが変わりましたので。
後は現状はR8よりR６Mark�UかR7のボデイが良いと思います。

書込番号：25744933

[湘南MOON]

＞pop1214さん

＞解像感に少々不満を感じ始めました。

カメラに対しての不満ですか、それともレンズですか。
解像度だと思いますので多分カメラではないですか。
OM-1 Mark II の追加が一番早いです。これでは満足できないとなると。

CANON　EOS R6 Mark II +RF200-800mm F6.3-9 IS USM

SONY　ILCE-7CM2+SEL14TC+FE 200-600mm F5.6-6.3 G

ニコン　Z f Z TELECONVERTER TC-1.4x+NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

私のお勧めはSONYで、ピントがマニュアルで合わせやすいから。

書込番号：25744977

[しま89]

＞pop1214さん
解像感に少々不満をならフルサイズですね。
R7もいいけど、RFレンズの望遠はテレ端のF値が暗いのでAPS−Cだと今とほとんど変わりません
望遠レンズが安いタムロン、シグマを選べるソニーかパナソニックあたりがよさように思いますよ

書込番号：25745044　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

気になるなら
その機種を一度レンタルしてみては？

それと、なぜm4/3とフルサイズなのですかね？

書込番号：25745119　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

OM-5の作例はあまり見かけませんがセンサーはE-M1 IIIと同じなので、E-M1 IIIと100-400mmや300mm F4の作例などを参考にされるといいと思います。
たぶん作例にはアンシャープマスクが使われている気がしますけども。
E-M1 IIIと100-400mmの作例の画質が十分に良いと思われるなら、残念ながらご自身の技術力の差が出ていると思います。
となると、OM-1やフルサイズに買い換えてもそれらの作例ほどの写真は撮れない可能性が高いかと思います。
底上げはできると思いますけどね。


フルサイズは可能な限り高画素機をお勧めします。
クロップすることでフルサイズ換算の焦点距離を伸ばすことができますし、撮影時に視野を広く取れるのでフレーミングしやすいです。
結局レンズ性能がものを言ってきますので、暗いレンズではシャッター速度を確保できず高感度ノイズが出やすくなりますし、安いレンズはレンズ自体の光学性能により（主に高画素機で）残念な結果になるかもしれません。

書込番号：25745259

[backbone]

＞pop1214さん

一から機材を考えるとして選んでみました。

Canon：
EOS R7　612g \175,000
RF100-400mm F5.6-8 IS USM 635g \84,150
EXTENDER RF1.4x 225g \64,350

OMSystem：
OM-1 599g \173,668
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 1120g \147,030
M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14 105g \24,640

カメラ本体は望遠レンズを付ける場合、筐体がしっかりしていること。AFの反応もいいこと。
レンズは600mmをサポートし、1.4のエクステンダーが使えるもので、普及版クラスであること。
60万に近づけるとしたら、カメラ本体は変えず、Pro級レンズに変える。

スレ主さんの場合、先ずはカメラ本体をOM-1に変えてみたらどうでしょうか。
ファインダーがしっかりしてるし、ピントがしっかり来てる、コントラストが足りない、色乗りがいまいち、
などがはっきりしてきて、今のレンズで、いろいろ対処(絞りをもう一段絞るとか)できそうな気もしますが、どうでしょう？

書込番号：25745597

[さすらいの『Ｍ』]

私は、M1X / OM-5 / 12-100IS PRO / 100-400IS を使っています。

PROレンズと非PROレンズの差は、アリマス。
100-400ISも300位までは良いですが、400やテレコンを使うとイマイチ感があります。
ので、300PROがベストです。
カメラはOM-1IIかOM-1(かM1III)が使い易いです、OM-5は小さいしジュグスティックが無いので使い辛いです。

書込番号：25745653

[okioma]

スレ主さんから
何も返信のまま解決済みになりましたが
どう解決したのですかね？

書込番号：25747783　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆ケン★]

＞pop1214さん
R6�UとR8にRF200-800を使用してますが、200-800mmレンズは800mmだとF9と暗くなってしまうので、持ってるカメラによっては解像感が失われてしまいます。
700mmまではよく写るが、800mmになると途端に解像感が失われると言ったコメントも見かけますが、大抵は画素ピッチが狭いR5やR7に取り付けてドーズの限界を越えた場合になります。
よって2400万画素程度のフルサイズ機となるR6�AかR8、R3が200-800mmレンズを装着して快適に撮影出来るカメラだと思います。
ただし、スレ主さんの検討されるR8でも快適に撮影は出来ると思われますが、バッテリーが弱いので社外品のRP用バッテリーグリップを追加する事をオススメします。
マイクロフォーサーズのセンサーサイズはフルサイズの1/4しかないので、F5.6を超えるレンズは解像感がおちますので、自信を持ってその組み合わせに行っちゃって下さいませ。

書込番号：25752632　スマートフォンサイトからの書き込み

2個目のレンズ迷っています。

[すけさぶろう。]

ご相談させてください。
現在こちらのカメラキットを購入して、もう1本購入を検討しています。
主な用途としては、アイドルのサイン会やライブ時の撮影です。

候補としては
�@RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
�ARF100-400mm F5.6-8 IS USM
�BRF70-200mm F4 L IS USM

です。今追いかけているアイドルは規模感的には1000人ほどのキャパでライブ、30人対象の韓国式サイン会などを行っています。先日参加したライブでは200mmではきついなあという印象、サイン会では200mmの焦点距離でちょうど良いか拡大処理を少し必要とする程度でした。
�@�B両方所持がよいとは思うのですが、現在出せる金額ではなく、まず買うならどれかという点で迷っています。
ライブ撮影機会は年に10回未満ほどだと思われるので、�@のレンズはレンタルか�Aでよいかなと思っています。普段使いやサイン会に活躍する�Bなのかなと思うのですが、望遠撮影の練習もしたいなと悩みはつきない状態です。
さらに、�@�AのF値の差による暗さの差がどれくらい出るのかも気になっています。
よろしければご意見いただけますと幸いです。

書込番号：25719244　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞よろしければご意見いただけますと幸いです。

・年間何回くらい撮影を行うのか
・その撮影会場は大混雑しているのか
・その撮影会場は、撮影のための明るさは十分なのか
・そもそも購入候補のレンズを振り回せるだけの体力（腕力と運搬力）を持っているか

と言ったカテゴリを前提に、まずは候補のレンズをレンタルしてみて、最悪手持ちでうす暗い会場で十分満足に撮影できるボディなりレンズなりを選べば（＝購入する／レンタルする）良いのではないでしょうか。


因みに300�o程度以上のレンズを初めて使う場合は、眼で狙った先とファインダーなり背面液晶なりで見たら『ああ、アナタは何処へ行ってしまったの？』と驚いてしまいます。次に狙った被写体をファインダー内に収めることが思いのほか難しい事に驚きます。

慣れればどうってことはないですが、いきなりブッツケ本番一発勝負はハイリスク、です。

書込番号：25719269

[から竹]

＞すけさぶろう。さん

高感度を許容できるのなら，�ARF100-400mm F5.6-8 IS USM　で良いと思います．

F値が心配であれば，マウントアダプターを使用して
・EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
・EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
・SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM C
辺りのEFマウントレンズも候補に入れて良いのではないでしょうか．

「70-300mmF4-5.6」「100-400mmF4.5-5.6」というオーソドックスなスペックの望遠レンズをRFマウントで出してほしいところですが，現状はRF100-400mmで明るさを妥協するかEFレンズを使うか，ですね．

＞�@�AのF値の差による暗さの差
https://www.cameralabs.com/canon-rf-100-400mm-f5-6-8-usm-review/
上の記事の中ほどに，各焦点距離での開放F値が図にまとめられています．
RF100-500mmの400mm時の開放F値はF6.3なので，RF100-400mmとの差は2/3段になります．

書込番号：25719274

[よこchin]

＞すけさぶろう。さん

今の時点で予算抑えて私ならって事で

EF70-200mm F2.8L IS III USM
https://s.kakaku.com/item/K0001060743/

・マウントコンバー夕ー EF-EOS R
・EXTENDER EF1.4X III

の3点で行くと思います。

書込番号：25719278　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞すけさぶろう。さん

【撮影場所の明るさ】の影響のほう大きいかと思います。

そのため、これまでの撮影機器仕様との相対評価をするほうが意味があると思いますが、
シャッター速度の設定次第で極端に撮影条件が変わりますので、
これまでの撮影データと比べてみてください。

※フルオートなら、シャッター速度が遅くて、被写体ブレ(動体ボケ)が酷いかもしれません。


とりあえず、仕様から比較すると、
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STMの望遠端の開放Fと比較すると、下記のような感じです。

(絞り)　明るさ　ISO
　F　　比較　　感度例
　8　　　63% 　 16,000
　7.1　　79% 　 12,800
　6.3 　 100% ⇒ 10,000
　5.7 　 126%　　8,000
　4　　252%　　4,000
　2.8 　 504%　　2,000

※被写体ブレ(動体ボケ)軽減のために、
シャッター速度1/500秒とし、
【撮影場所の明るさ】は、照明ステージとして(かなり)明るい条件(※)で、
標準的な露出(≒画像内の被写体の明るさ)の場合の目安

※(かなり)明るい条件(※):撮影(被写体)照度 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7.6
↑
日本の一般家庭の夜間室内照度の 1.5倍~6倍ぐらい

書込番号：25719282　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞すけさぶろう。さん
今日は

＞カメラキットを購入して、もう1本購入を検討しています。
＞主な用途としては、アイドルのサイン会やライブ時の撮影です。

ライブ会場ですとレンズ交換は難しいと思うので、一本で済ませられるRF24-240mm F4-6.3 IS USMというレンズはどうですか？
明るさも今お使いのレンズとお同じですので問題は無いと思います。
重さとレンズ長に問題がなければ、マウントコンバータ+EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM中古も検討視野に入れてみてはどうでしょうか？

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001383775_K0001272155_K0001309217_K0001172969_K0000713956_K0001514881&pd_ctg=V070

良い選択を

書込番号：25719297

[ありがとう、世界]

換算f=200~500mm、撮影距離10~80mの例

＞すけさぶろう。さん

レンズの焦点距離(特に望遠)について。

＞先日参加したライブでは200mmではきついなあという印象

とのことですので、撮影距離は 40~80mとかだったのかと思います。


　列　換算f　:　スレ主さんの検討機種
【A】200mm : �BRF70-200mm F4 L IS USM

【C】400mm : �ARF100-400mm F5.6-8 IS USM

【D】500mm : �@RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

※添付画像内のピクトグラム(ヒトガタ)は、ブルーが身長175cm設定ですので、ご参考まで。

トリミングで対応するにも限度がありますが、大きく重く高額になる望遠レンズの使用頻度が少ないなら【レンタル】も検討してみてください(^^;

書込番号：25719378　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞すけさぶろう。さん

�@RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
→プロ向けレンズです。

�ARF100-400mm F5.6-8 IS USM
→大人気レンズです。コスパ最高の軽量超望遠ズームです。

�BRF70-200mm F4 L IS USM
→350ml缶ズームと言われる程コンパクトです。Lレンズですから高額です。

書込番号：25719416　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞くらはっさんさん
カテゴリーを提示した上で詳しいご回答ありがとうございます!

・年間何回くらい撮影を行うのか
→おそらく20回以上
・その撮影会場は大混雑しているのか
→スタンディングの場合もあり、かなり混雑するときもある。サイン会は自分のスペースをしっかり確保して三脚をたてることができる。
・その撮影会場は、撮影のための明るさは十分なのか
→会場によるが、ライブ撮影の場合は不十分な場合が多い
・そもそも購入候補のレンズを振り回せるだけの体力（腕力と運搬力）を持っているか
→腕力に自信がないのが正直なところです。

300mm以上のレンズについてもご意見ありがとうございます!そうならないようにやはり練習しておきたいですね。

ご意見の通りやはり一度試してみるのが良さそうですね、、。

書込番号：25719520　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

ご意見ありがとうございます。

EFレンズという手もあるんですね。その面も調べてみます。
明るさが妥協できるかも一度確認してみた方がよいですね、、。
サイトのご提示もありがとうございます!

書込番号：25719558　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞よこchinさん
コメントありがとうございます。

EFのF値2.8、なるほどです。まよいますね、、。
RF対応のものにEFレンズをつけることにデメリットはあるのでしょうか？ご提案のレンズで�Bのレンズででとるより明るくよいものがとれるのであれば、かなり選択肢に入ってきます。

書込番号：25719559　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。

今まではカメラ(別機種)もレンズもレンタルで撮影しており、今回始めてこちらのカメラを購入したところなので、比較が難しいです。相対評価がやはり大事だとは思うのですが、毎回会場が違うためなかなか難しいです。

詳しい条件のご提示ありがとうございます!この感度の違いが写真にどう影響するかなどまだまだわからず経験値不足なので、撮影の練習が先な気がしてきました、、。でも撮影にはレンズがいるしとぐるぐる考えてしまっております。

書込番号：25719573　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞湘南MOONさん
コメントありがとうございます。そちらのレンズも調べてみます。
やはりEFレンズを検討に加えた方が良さそうですね、ご意見ありがとうございます!

書込番号：25719581　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞ありがとう、世界さん
わかりやすい図までありがとうございます!
現在追いかけているアイドルだけに限るとライブの機会はかなり少ないためレンタルがよいかなとは思ってはいます。ただ、練習もしたいし他にも追いかけることを考えると�Aの購入が現実的なのかなと考え始めております。
まず、撮影技術が伴っていないとよい写真は撮れないですよね、、。それもこみで考えてみます!

書込番号：25719591　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞すけさぶろう。さん

＞＞RF対応のものにEFレンズをつけることにデメリットはあるのでしょうか？

重さが少しと全長が少し長くなる以外光学的には何も感じません。

書込番号：25719597　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞すけさぶろう。さん

＞・年間何回くらい撮影を行うのか
＞→おそらく20回以上

承知しました。
レンタルが何千円〜万円／回だとすると、年20回ならレンズ購入した方が宜しいでしょうな。
なので、一発目はレンタルして候補を絞り込み、二回目以降でレンズ購入＋にじっくり練習、本番撮影に望む作戦が無難なような気がします。

後は…三脚で無くても一脚でレンズ重量を支えて、レンズ＋カメラをシッカリ掴む＝ホールドして狙った被写体を写す練習をすりゃ、望む写真が撮れるのも時間の問題かと。

ついでに言えば、誰でもが経験するISO感度、絞り値、シャッター速度の組み合わせでブレや背景ボケを増やす／減らすと言う諸々は御座いますが、そこは一つづつ解決していきゃ宜しいのではと思います。

佳きご購入を。

書込番号：25719635

[ありがとう、世界]

＞すけさぶろう。さん

どうも(^^)

描画(望遠)のほうの内容は、
【撮影距離と 焦点距離で、必然的に決まる】のですが、


レンズのF値のほうは、フルオート撮影では気付き難いようですね。
たぶん、シャッター速度の設定をされていないようですね。

その今後もフルオート撮影(⇒暗いところでは遅いシャッター速度)のままなら、
望遠端が F8のレンズでも、あまり気にならないかもしれません。


逆に、今までピンぼけと思っていたことが、単にシャッター速度が遅いから、という事に気付いて、1/500秒などに設定すると、レンズの F値の重要性に気付くと思います。


今後も、「シャッター押すだけ」のフルオート撮影を続ける場合は別として、
暗いレンズを買う前に【レンタル】してみるほうが良いかと思います(^^;

書込番号：25719740　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞よこchinさん
ありがとうございます!

書込番号：25720259　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞くらはっさんさん
ご提案ありがとうございます!
ご意見の通りにしてみて、あとは練習して様々な条件を見極めれるように一つ一つ頑張りたいとおもいます。ありがとうございました!

書込番号：25720263　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞ありがとう、世界さん
ご指摘の通り、今までは知識不足や本番での失敗を恐れて、フルオート撮影が主でした。
今回、カメラ購入を機会にしっかりとシャッタースピードなどやF値などの設定を自身で行えるようになりたいと思い立った次第です。
やはり設定の知識をもう少しいれた上でレンタルを駆使して選んでみます。ありがとうございました!

書込番号：25720267　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

皆様、色々なご意見ありがとうございました。
知識と経験不足を改めて痛感したので、もう少しレンタルで実機にさわってから、自分の中の条件を見極めて購入しようとおもいます。本当にありがとうございました!

書込番号：25720272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件の関係は、この表のように複雑なので注意

＞すけさぶろう。さん

どうも(^^)

よくわからないうちは、
【Tv】シャッター速度優先(オート)モードにして、
自宅内でもいいので「1/500」秒に設定して練習してみてください(^^)

※ただし、ISO感度 ⇒ オート
ISO感度上限設定 ⇒ しない(または OFF)

上記の設定で、
絞り(F値)は、オートになります。

つまり、フルオートのうち、シャッター速度「だけ」を撮影者が設定するので、
基本的な難易度は、フルオートと同程度になります。
(設定自体は、電子レンジの解凍時間設定ぐらいの難易度です。
※設定を変えるまで、同じ設定のままで使えます)


【注】よく知らない状態で、シャッター速度もF値も変えると大失敗しやすいので、お勧めしません(^^;


※撮影条件の関係は、添付画像の表のように複雑なので注意。
やみくもに努力しても混乱して諦めるだけなので、【~優先(オート)モード】を最優先で活用しましょう(^^)

書込番号：25720369　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
まずは、撮影画像で ブレとか(変な)ボケがあるものについて、
例えば WINDOWSなら、画像ファイルの「プロパティ」を表示させて、シャッター速度を確認してみてください。

室内撮影の場合、フルオートでは
数分の一秒とか
十数分の一秒などの(かなり)遅いシャッター速度ばかりで、
マシでも 数十分の一秒ぐらいでしょう。


ちなみに、現行の「写ルンです」は、1/140秒固定の設定です。

室内撮影において、フルオートでは「写ルンです」よりも ブレが目立つ条件で撮影してしまっているわけです(^^;

書込番号：25720377　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

キャパ1000人というと、大き目のライブハウスのようなところでしょうか？
または、段差のある小さなホール？
ライブ中全部撮影OKという訳ではないんですよね。撮影タイムが１０分くらいあるとかですかね。
スタンディングでみんなスマホを掲げたら、まともに撮れないですよね。

RF100-400mmのF8は、ライブ撮影では暗すぎてつらいので、
EF100-400mm F4.5-5.6L + マウントアダプターでいいのかな。。。

書込番号：25721098

フルサイズへの乗り換え検討中

[ころころり1129]

最新機種のR8、1世代前のR6、安価なRPとどれにするか悩んでいます。
手ぶれ補正がないのが懸念点ですがレンズの手ぶれ補正だけでも事足りるのでしょうかなどいろいろと悩んでいます。
現在はR7を使っています。
やはり最新機種のR8が無難なのでしょうか

書込番号：25665682　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ころころり1129さん

>最新機種のR8、1世代前のR6、安価なRPとどれにするか悩んでいます。レンズの手ぶれ補正だけでも事足りるのでしょうかなどいろいろと悩んでいます。現在はR7を使っています。やはり最新機種のR8が無難なのでしょうか

・レンズの手振れ補正が使えるのはGood。
・1世代前のR6、安価なRPはもう忘れてください。R8でGo！

書込番号：25665732　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

自分に必要なスペックを最低限満たしているなかで
一番安いので良いと思う

費用対効果が一番良いカメラという選択

まあ写真を撮りなれてない人ほど自分が求めているスペックを自分で認識するのが一番難しいのだけどね（笑）


ちなみにこの3機種ならRPですらオーバースペックなので
RPにします♪

まあEOS　Rシリーズ全機種で言うなら
R100を買うことを心に決めましたが（笑）
RF-Sで良い標準ズームが出ればすぐに買うと思う♪

書込番号：25665800

[遮光器土偶]

＞ころころり1129さん

　どのような被写体を、どのような状況で、どのように撮りたいのか。
　この点と、各機種の特長を比較したうえで、レンズ予算も含めてどこまで予算が出せるのか比較検討する必要があると思います。

　この点を明示してもらわないと、単に新しいからＲ８がいいという事にはならないと思います。もちろん、結果的にＲ８が最適という事になる可能性は低くないですが。

書込番号：25665814

[ころころり1129]

＞遮光器土偶さん
使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンドメイド作品の撮影です。動画は現状考えておりません。
レンズはすでにRFレンズの単焦点を複数所持しております。
ズームレンズはフルサイズ用にRF24-240mm F4-6.3 IS USMを新たに購入する予定です。
レンズ含め予算は30万前後で考えてます。

書込番号：25665859

[ねこまたのんき２０１３]

手ブレテスト時の画像。640ミリ相当の画角で1/20秒なので5段程の効果

＞ころころり1129さん
＞最新機種のR8、1世代前のR6、安価なRPとどれにするか悩んでいます。
撮られるモノによって異なると思います。
比較的動かないものを撮られるならRPで十分です。
最近RPにRF 24-105F4Lを使って、100人以上の集合写真を撮りましたが、キチンと1人ひとりの顔を
捉えることが出来ました。風景とかがメインであればまだまだ使えます。
逆に、スポーツイベントの撮影で動く選手を撮ってみましたが、全然ダメでした。
動きものならR8がいいと思います。
R6を選ぶ理由は、ダブルスロットと、ボディ内手ブレ補正が必要な場合でしょうか？

＞手ぶれ補正がないのが懸念点ですがレンズの手ぶれ補正だけでも事足りるのでしょうかなどいろいろと悩んでいます。
これは難しい問題だと思います。
レンズの手ブレ補正は、レンズ毎に効きが違いますし、人によって手ブレの仕方は異なりますし、その日の体調と
撮る場所(平地と山道とか)によっても異なります。
因みにワタシの場合には、RF 100-400であれば体調が良くて平地であれば５段程度であれば効果があります。
一方でRF24-50mmの場合、2.5段程度しか効果はありませんでした。
これは、完璧な見解を得るのは難しいので、ある意味決断が必要です。どうしても不安であれば、スレ主の選択した
カメラの中であれば、R6を選ぶのが無難ですね。

最後にワタシならR8を選びます。
比較的動くもの撮るし、手ブレ補正はボディ内がなくても良いと思っているからです。

書込番号：25665872

[遮光器土偶]

＞ころころり1129さん

＞使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンドメイド作品の撮影です。動画は現状考えておりません。

　観光先での風景写真なら、手持ち夜景でも狙わない限り、高感度も手振れ補正も不要でしょうし、室内でのハンドメイド作品の撮影ならボケ表現を狙うのでない限り三脚や照明などの工夫の方が重要でしょうし、被写界深度を稼ぐならＲ７を使ったほうが楽でしょう。

＞フルサイズ用にRF24-240mm F4-6.3 IS USMを新たに購入する予定

　Ｒ６にＲＦ24-240を持ってますが、ＲＦの標準ズームとしては少々大きく重いですが手振れ補正内蔵で、電子補正前提のレンズですが、これ１本で旅行での風景撮影ならかなりの部分カバーできます。
　ただ、これも広角側が問題なければＲ７に18-150の方が軽いですし、寄れるので、Ｒ７に18-150を持ち出すケースも多いです。

　正直、これまでの情報からはフルサイズの必然性は感じられませんが、動き物とか高感度に拘らないなら、予算面からもＲＰでも十分な気はします。

　これが最後のカメラというのでなければ、将来より高性能のカメラに買い換えるという選択肢も残るわけですし。
　

書込番号：25665881

[狩野]

話の流れがとっても面白いスレッドと思いました．

　カメラの機能、性能価格からみた意見．カメラで何を撮るのかという立場からみた意見．どちらもとても正論と思います．

　私も参戦します．後悔や思い残す事の無いように欲しいカメラを買いましょう．
結果、推薦するのは、R8＋RF24-140mm　です．

　正直言えば、撮影用途から考えると、手ぶれ防止機能はあまり重要ではないと思われますし、そもそもフルサイズの必要性も感じません．
　でも、スレ主さんが何か買いたいのかといえばフルサイズのカメラです．それも新しく発売されたカメラです．
そもそもカメラは個人の趣味趣向の品です．だったら、そうした気持ちを一層大切にしましょう．
だからカメラはR8、レンズはRF24-240mmが良いでしょう．

書込番号：25665899

[えうえうのパパ]

RPとR10ユーザーです。

R7を動きもの専用として使い分けるならRPでも十分だと思います。
センサー自体は6D2の頃のものだし、AF性能も大きく劣りますが、あくまで最新機種と比べてダメな子扱いされているだけで、風景などを撮るには重箱の隅をつつくような比較をしなければまず問題ないと思います。

しかし、少しでも動きものも考えるとか、最新のフルサイズを味わいたいということなら、お勧めしません。

RFの単焦点をいくつかお持ちとのことですし、RP/R8のコンパクト機も良いですが、24-240等の比較的重いレンズを使われるなら、エクステンショングリップもあった方がよいかもしれません。

私の場合、24-105F4L装着時は付けてます。

書込番号：25665922　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

R6とR7を所有し、RPの所有経験があります。有り体に言えばRPはナシです。古いし性能的にも辛いので。

ころころり1129さんの用途からするとR8ですかね。小ささは正義です。R8のボディはRP流用なので、RPの経験から言うとシャッターのフィーリングとか使い勝手とか連写性能などは妥協が必要ですが、動きモノを撮らないなら無問題と思います。

自分はヒコーキを撮るのでR6かな。R6のAFはは1世代旧型ですが、ヒコーキを撮るくらいならまったく問題ないです。ボディ性能も現行機並みですし。鳥は無理ですが。

R7をお持ちならR7で十分じゃね？と思いますが、フルサイズ機が欲しいのでしょうからそんな野暮なことは言わないことにします（笑

書込番号：25665950

[乃木坂2022]

＞ころころり1129さん
>>使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンド
>>メイド作品の撮影です。

だったらEOS R7で十分だよ。
フルサイズって画質が特に良い訳じゃないけど、みんな見栄張りたくて買うだけなんだよ。

キタムラ系列のスタジオアリスだって、カメラマンが使ってるカメラはAPS-Cの富士フイルムX-T5やX-T4だしね。富士フイルムのカメラは、プリントした時に凄く良い色になるから、プリントして出品する写真コンテストでは、上位入賞する確率が高いのよ。素人だと、プリントした色の良さは分かりにくいけど、プロは分かるんだね。

https://www.studio-alice.co.jp/

書込番号：25665988　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞乃木坂2022さん

>だったらEOS R7で十分だよ。

すでに書きましたがその通りです．でもです

>フルサイズって画質が特に良い訳じゃないけど、みんな見栄張りたくて買うだけなんだよ。

　見栄だろうと何だろうと良いじゃないですか．カメラは趣味趣向の品．画質や性能、撮影用途じゃなくてとにかく新しいフルサイズが欲しいと思っている人には、やっぱりコストパフォーマンスが良いフルサイズをお勧めしますね．

書込番号：25666029

[おかめ@桓武平氏]

＞ころころり1129さん

>> 使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンドメイド作品の撮影

何に期待され、「フルサイズ」にされるのか。

背景のボケ感に期待されるのか？
夜間の高感度耐性の向上に期待されるのか？

観光先での風景写真ですと、MFTのカメラでも十分かと思います。
観光でない風景の撮影とは、趣きが異なるかと思いますけど。

書込番号：25666155

[ころころり1129]

色々と参考になりました。
改めて自分でも調べましたがカメラの耐久性を考えるとR8、RP共に10万と思ったよりランニングコストが悪そうなので考え直します。
皆さんありがとうございます。
お金に余裕が出来たらR6マーク2もありかなと思いましたが、今の所は状態の良いR6に偶然にも見つけられることお願います。

書込番号：25666162　スマートフォンサイトからの書き込み

[しもじー(碧い瞳の隷)]

＞ころころり1129さん
「状態の良いR6」は良い選択だと思います。
（R6ユーザーです）

自分も同じように考えて別のスレッドに書き込んだところ「そういう出会いを求めるなら自分から積極的に動きなさい」と、コメントいただきました
そして久しぶりに馴染みのカメラ屋に行ったら、早速“程度の良いR6”に出会えました

スレ主さんも出会いを見つけるために頑張ってください

自分は、出会ったしまったものの、買うかどうか躊躇してしまっています
というのも、程度の良いR6は割と高いんですよねぇ…

書込番号：25666273

高ISOでのシャドーをもちあげた時のノイズ感

[ヒデ坊君]

R8かR6（1型）を検討してます。

主に月と風景、電車（SS200/1）と風景でISO6400〜12800で撮影。
時間帯は日没後〜夜〜夜明前です。
編集はLightroomでシャドーを+100付近にすると、R5では全くダメです(;_;)
それで上記の高感度番長的2機種を検討してますが、両機の比較をされた方がいらっしゃいましたら
是非ご教授をお願い致します。
また、R8はバッテリーが小さいので熱ノイズも気になります。

＊昔EOS6Dを使ってましたが、高感度体制は素晴らしい機種でした。

書込番号：25659735

[ヒデ坊君]

追記

Lightroomでの編集はAIノイズ前提です。

書込番号：25659761

[hattin89]

＞ヒデ坊君さん

そうですかね。
比較サイトでのR5、R8，6D、R6mk2の差ですが
素に近いRAWでのノイズ感では6Dが飛び抜けてる
感じはしないですが。
持ち上げだとそれ程差が顕著なんですかね。

AIノイズ除去を入れなければ暗部を持ち上げる場合、
一律処理かと思うので 結局センサー性能の順になり
そうですが、最新機種だとAIノイズ除去との相性が
悪いんでしょうかね。
RAWデータをダウンロードして現像してみようかと
思いましたが他メーカーを使ってるし、面倒ので(°▽°)
やりませんが 経験則から言うと、少なくともスタート
時点で差が付いている6Dが優れてるとは思えないかなー
なんて。
持ち上げ耐性どれだけあるかの話でしたらスルーして下さい。

書込番号：25659832

[hattin89]

比較サイト貼り忘れました

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos6d&attr13_1=canon_eosr5&attr13_2=canon_eosr8&attr13_3=canon_eosr6ii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=25600&attr16_1=25600&attr16_2=25600&attr16_3=25600&normalization=print&widget=1&x=0.5088231114474413&y=-0.8424724447890747

書込番号：25659834

[乃木坂2022]

ノイズ比較（ISO12800）

＞ヒデ坊君さん

EOS R6（初代）、EOS R8、EOS 6D、富士フイルムX-S10（APS-C 2610万画素）のISO12800（Jpeg）を比較してみました。あとは、ご自分で確認してください。

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr8&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr7&attr13_3=olympus_em1iii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&attr126_3=1&normalization=full&widget=856&x=-0.45353102329799116&y=-0.8321456693807556

書込番号：25659840　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞R8はバッテリーが小さいので熱ノイズ
↑
これは直接関係ないかと。


ついでに。
＞昔EOS6Dを使ってましたが、高感度体制は素晴らしい機種でした。
https://global.canon/ja/c-museum/product/dslr813.html
＞撮像画面サイズ　約35.8×23.9mm
＞カメラ部有効画素　約2020万画素
⇒１画素あたり面積≒42.4μm2
　(≒6.51μm角)
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒135個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒21.2dB)

R5
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r5/spec
＞画面サイズ　約36.0×24.0mm
＞カメラ部有効画素　最大約2420万画素
⇒１画素あたり面積≒19.2μm2
　(≒4.38μm角)
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒61個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒17.8dB)

※デュアルピクセルAFで実質「半画素分」の仮定
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒31個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒14.8dB)

↑
6Dと比べると、半画素分の仮定で約1/4.4、１画素あたりでも約1/2.2
(6D) ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒135個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒21.2dB)

書込番号：25659874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒデ坊君]

＞乃木坂2022さん
＞hattin89さん
早速のご返答ありがとうございます。
DP REVIEWでRAWがダウンロードできるなんて知りませんでした！非常に感激です。
早速ダウンロードして比較してみますね。どうもありがとうございます。

書込番号：25659875

[DAWGBEAR]

＞ヒデ坊君さん
持ち上げて駄目だというのは、
シャドー潰れが原因で、
そもそも情報がない部分があるということに起因はしていないんですよね。
比較は念のためですが、もちろん同じレンズですよね？

書込番号：25659876

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
＞デュアルピクセルAFで実質「半画素分」の仮定
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒31個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒14.8dB)

デュアルピクセルだとどうしても半画素になるのですか？

書込番号：25659901

[isoworld]

R6（１型）、ISO12800、暗部を少々持ち上げ、DPP4

　
　R8とR6（1型）で高感度撮影したときのノイズを比較した人なんて、滅多にいないと思いますよ。そういう回答を期待すると出て来ないと思いますが。

　ここでは参考までにR6（1型）を使い、ISO12800（ただし露出補正-0.3）で撮ってシャドウを少々（不自然にならない程度。DPP4でシャドウの数値の3.0あたり）持ち上げた写真を１枚貼っておきます。

> バッテリーが小さいので熱ノイズも気になります。

　意味不明です。

書込番号：25659915

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

元々、半画素面積の仮定はしていませんでした。

通常通り、普通に１画素あたりの面積で光ショットノイズも計算すると、ヒデ坊君さんの感想とは乖離があるので、
あくまでも「仮定としての半画素」です。


デュアルピクセルCMOSに関しては、
https://global.canon/ja/news/2013/p2013jul02j.html

書込番号：25659938　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞ヒデ坊君さん

>編集はLightroomでシャドーを+100付近にすると、R5では全くダメです

これはR5で撮った写真の編集後を公開して頂ければ、多くの人の理解が得られると思います．

> バッテリーが小さいので熱ノイズも気になります。

　この文章だけだと分かりにくいので、私風に書き直してみました．

　「装備するバッテリが小さく撮影に使っていると暖かくなりそうなので、それが原因となってイメージセンサーも暖められて熱ノイズになるのじゃないか、と心配しています」

　こんな感じでしょうか．

書込番号：25659972

[もとラボマン ２]

ヒデ坊君さん　こんにちは

＞シャドーを+100付近にすると、R5では全くダメです

どのようにダメなのでしょうか？

シャドー持ち上げる場合　被写体自体にコントラストが付いていないと明るくしてもただ単に明るくなるだけで　フラットな画像になってしまうので　確認の質問です。

書込番号：25660011

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
＞通常通り、普通に１画素あたりの面積で光ショットノイズも計算すると、ヒデ坊君さんの感想とは乖離があるので、あくまでも「仮定としての半画素」です。

理論的な計算にヒデ坊君さんの感想は関係無いのではありませんか？

書込番号：25660221

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

ノイズが「光ショットノイズのみ」であれば別ですが、
「光ショットノイズ以外のノイズの介在」は確実ですので、
まずは「光ショットノイズのみにおいての可能性」を仮定したわけです。


その仮定において、下記にはデュアルピクセルAFの、光電変換⇒AF後の合算、
つまり、画素加算(画素結合・画素混合・ビニングなど)に関する記述がありませんので、
特許上の制約等により、半画素相当もしくは それ以下の状態の場合は、
半画素仮定が仮定に留まらないかもしれませんね(^^;

デュアルピクセルCMOSに関して
https://global.canon/ja/news/2013/p2013jul02j.html

書込番号：25660299　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒデ坊君]

元画像	Lightroomで補正露光+0.3シャドー+100	元画像	Lightroom補正露光+2.0ハイライト-55シャドー+100

説明不足で申し訳ありません。
R5での画像を添付致します。
2枚目はモアレみたいな円模様がでてます。
尚、熱ノイズは長時間露光を行った際の熱ノイズです。

書込番号：25660429

[ヒデ坊君]

＞DAWGBEARさん
シャドーの階調は残ってますし、レンズは同レンズです。
酷いときは輪っかみたいな円がでます。

書込番号：25660476

[ヒデ坊君]

＞DAWGBEARさん
＞DAWGBEARさん
シャドーの階調は残ってますし、レンズは同レンズです。
酷いときは輪っかみたいな円がでます。

書込番号：25660478

[ヒデ坊君]

＞isoworldさん
大変参考になる画像をありがとうございます。拡大表示させて頂きます

書込番号：25660479

[ヒデ坊君]

＞ありがとう、世界さん
私にはちょっと難し過ぎますが、勉強してみます。ありがとうございます。

書込番号：25660482

[ヒデ坊君]

＞狩野さん
アドバイスありがとうございます。アップ致しました！
また、熱ノイズの案件も補足頂きありがとうございます。

書込番号：25660484

[ヒデ坊君]

＞もとラボマン ２さん
モアレみたいな円に広がるような輪っかが多々でます。
ノイズ感も酷くAI除去したら塗り絵みたいになりますね。
なので低画素機を検討してる次第です。

書込番号：25660490

[ありがとう、世界]

RAW現像ではないのですか？

書込番号：25660585　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

ご参考：シャドウ補正なし、レンズ補正なし	ご参考：シャドウ補正なし、レンズ補正あり	ご参考：シャドウ補正+100、レンズ補正なし	ご参考：シャドウ補正+100、レンズ補正あり

＞ヒデ坊君さん

ぱっと見た印象だと、レンズの歪みを修正しようとしてモアレが出たように見えます。
Camera Rawのレンズ−プロファイル にある
プロファイル補正を使用のチェックを外すと消えたりしませんか。

自分のK-3IIIMonochromeでは、ボディ側でもCamera Raw側でもレンズの歪み補正を切ることで
これに対応しています。

参考までに同機で撮ったRAWの現像サンプルを貼っておきます。

書込番号：25660598

[ありがとう、世界]

＞koothさん

とても判り易いですね(^^)

書込番号：25660659　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ISO12800程度なら基本的に高画素機の方が
高感度も扱いやすいはずだけども…

高画素機に悪い印象持ってる人って
適切に比較できていない場合が九割九分と思いますよ

書込番号：25660815

[DAWGBEAR]

＞ヒデ坊君さん
写真拝見しました。
確かにおっしゃってるものが出てますね。
なるほど僕もこれは見たことある気がします。
koothさんの写真添付での説明が当たってるような気もしますね。

書込番号：25660816　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞ヒデ坊君さん

こんな事を言ったら身も蓋もないのですが、「シャドーを+100付近にする」で過剰に暗部を持ち上げると、レンズ補正がONならR5だろうがR6だろうがモアレは確実に出るしノイズも目立ちます。

アップされた作例だと、夕焼けと雲の表情は残しつつ、地上の表情が出るように暗部を持ち上げたいのだろうと推測しますが、Camera Rawの各パラメーターを組み合わせて、黒の締め方を上手く調整すればモアレが目立たないように補正することは可能です。

アップした作例はEOS R6でISO 51200で撮っています。どちらもレンズ補正ON、ノイズ除去ONで、両者の差は以下の通り。

「�@モアレ目立たない」　シャドウ[+90]、黒レベル[-70]
「�Aモアレ目立つ　シャドウ[+100]、黒レベル[0]

ご参考になれば幸いです。Camera Rawとトーンカーブをマスターすれば思い通りの絵が作れると思いますが、シャドウ[+100]が必須条件ならレンズ補正をオフにするしかないでしょうね。

書込番号：25660847

[hattin89]

＞ヒデ坊君さん

2つの絵共にハイライトとシャドーの輝度差が
ある物なので、難しい状況では有りますが、
朝焼け部分にしても月部分にしてももう少し露出を
明るく多分ハイライト側に余力は有る気がします。
各絵の最終の絵が2枚目だとすると露出をもう少し
明るめに撮るのが最終絵のベースとして適ではない
かなと感じます。

UPした画像だと朝焼けと月部分はベストで、暗く
落ち込んでベタ黒に近い部分を持ち上げてるから、
かなりシャドー持ち上げに負担が掛かってますので、
1/2(は大丈夫)から2/3(だときついかも)程明るめに
撮って、ベースが明るい分シャドーの持ち上げ分を
減らし緩和して、明るめに薄くなる朝焼け空や月を
焼き込むと言うか落とす。

朝焼けで具体的に言うと、手前の黒部分をビル&市
街地の明るさにし＝ビル市街地が奥の山位の明るさに
なり、山がすぐ上の雲位になっても、朝焼け部分は
トーンが残ってる気がしますので、朝焼け、ビル市街地、
山、雲の露出を上げた分落とせば良いかなと思います。

月に関しては朝5:30でどれ位薄明が始まってるかは、
早起きしない人なので分かりませんが、多分実際は空は
黒じゃ無かったので、きっと持ち上げたいのかなと推測。
これも同じく空が薄明より少暗い位の月のトーンが明るく
飛ばない位迄露出を上げ、現像で足りないシャドーを持ち
上げつつ、明るめの月を暗めに持って行く。
とは言ってみましtが、現場を見てないので値も含めて経験
則からの推測です。

後は、もし自分が撮るならでしたら、カメラには再現出来る
幅に限界が有りますから、AEBで前後1段の3枚(←最低でも)
は撮るかな(より良いベースと最悪合成の為)。

後は、RAW現像で持ち上げたりする可能性が有れば、SSを
落として感度をもっと低くします。朝焼けは勿論200mm近く
を使って1/200なので、もしかしたら手持ちかもしtれませんが、
感度分SSを下げて10枚位撮ればブレが無いのが撮れそうかな
と思います。

月はもう少しは空が明るくなってくるのを待っちゃうと
構図が変わるから、頑張って現像で部分補正か、綺麗なの
はやはり段階撮って合成かなと思います。

暗い部分のシャドー持ち上げは光が少なく無理が掛かりや
すいので、上手くハイライトにも分散の上、荒れる要素を
減らすなど荒れない方法と，最終的な絵が大事なので、
適では無い露出も押さえておくと良い気がします。

高画素機でノイズが厳しい事も事実ですが、まだR5で撮影時に
出来る事は有るかなと思います。

書込番号：25661011

[ありがとう、世界]

朝焼けの画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001514862/SortID=25659735/ImageID=3910210/
での 1/200秒は、
動いている列車も撮影する都合かと。
(意図的で無しに、偶々かもしれませんが)

書込番号：25661025　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ヒデ坊君さん

参考になるかわからないですが、R6 mark2 で撮影した画像です。
写真下部には人が写っているので切っています。

EV値で約　-1.5EV
肉眼でみると、人がいるのはわかるけど、人の表情は全く見えない状況です。
ただし、この画像下に写っている人は、誰だか判別でき表情もわかります。

ISO25600で撮っていますので、実質12800で撮って全体を一段(+100かな？)あげたのと
同じ状況です。
またluminar neoでAIノイズ処理をしています。

書込番号：25661030

[ねこまたのんき２０１３]

＞ヒデ坊君さん

書き忘れました
R6mark2ですので、高感度はR8に近いです。

書込番号：25661033

[狩野]

＞ヒデ坊君さん

写真のアップ有り難うございます．また、写真のシャドウ部を持ち上げたくなる気持ちも理解できました．
原因は、koothさん　の指摘が正しいように思います．

　対策ですが、私だったら迷わずハーフNDを使いたくなる情景かと思います、

書込番号：25661069

[ヒデ坊君]

＞ありがとう、世界さん
LightroomにてRAW現像致しました。

書込番号：25661164

[ヒデ坊君]

＞koothさん
Camera Rawのレンズ−プロファイルをOFFにしたら
モアレ現象がなくなりました（感激）！！これは知らなかったです。
貴重なお写真のご提供ありがとうございます。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
昔6Dを使用してた経緯があったので、それとの比較でした。勿論レンズ等は違いますが。

＞DAWGBEARさん
はい、その通りでした＾＾

＞Maveriqさん
これでISO51200とは驚きです！レッタチ内容・画像までご教授頂き感謝です。
頑張ってみます。

　＞hattin89さん
大変詳しく解説頂きありがとうございます。
＞露出をもう少し明るめに撮るのが最終絵のベースとして。
はい、電車・貨物船の動きを止めるためシャッタースピードをまだ稼ぎたいので
これ以上露光はできません。後はISOをあげるのみです。なので低画素機を検討してる次第でございます。最終仕上げとしてはここまで手前をもちあげませんが、わかりやすいようにレタッチしてみました。

＞ねこまたのんき２０１３さん
ISO25600驚きです。大変参考になりました　ありがとうございます。

　　　　　　　　　　　　　

書込番号：25661176

[ヒデ坊君]

＞狩野さん
はい、ハーフNDは活用してますが、どうしても後一段分露光したいですね＾＾
2枚目はバズーカなのでハーフNDは無理です。
ありがとうございます。

書込番号：25661182

[ありがとう、世界]

＞ヒデ坊君さん

RAW現像であれば、最暗部もろとも持ち上げ過ぎのようなので、
やはりトーンカーブの活用をお勧めします。

また、高感度でノイズが一律に増えるわけではなく、
少なくとも光ショットノイズにおいては、暗部⇒受光が少ない部分ほど、光ショットノイズが目立ってきます。

そのため、同じ高感度でも、明るめの部分が多いほど、高感度ノイズは目立ちにくかったりするわけです。

また、シャドー部⇒暗部を均一に持ち上げる場合、
例えば、相対的に 10倍相当の持ち上げであれば、ISO8000のつもりが、ISO 80000相当になって、高感度ノイズが目立ちまくりで残念、という感じになるかと(^^;


※備考 : 光ショットノイズは、撮像素子に受光する以前に発生しているため、
撮像素子内の各受光素子サイズが小さいほど影響を受けます。
↑
少なくとも、光ショットノイズに対しては、高(多)画素・低(小)画素という曖昧な区別は不十分かと(^^;

書込番号：25661220　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞ヒデ坊君さん
＞ありがとう、世界さん

おー列車，そこは気付きませんでした(//∇//)

書込番号：25661615

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

6Dのころでも話は変わらないですけどね
ここ15年くらいは同世代のセンサーだと
基本的に高画素機の方が高感度でも表現の幅が広い
少なくとも高画素機の常用感度域では

適切な比較をすれば色々見えてきます

ちなみに6Dあたりからキヤノンのセンサーがどんどん進化しているので
同世代がどのカメラかわかりにくいが…
5D4で大きく進化してる（オンチップADC搭載）

書込番号：25662155