EOS R8 RF24-50 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

他社MFレンズ使用時なのですが

[sionwaits]

他社MFレンズ使用時、今までは、迷わずAvモードで撮影していたのですが、
純正レンズ使用時に、PやTvで使った後に
再度MFレンズにもどして何気にそのままのモードで撮影していたら、
モニターでは適正だったり、露出補正も反応してたりするのですが、
シャッター切って画像を見たら全て露出オーバーになってました。
Avモードでは適正で撮れます。
本日は日曜ですので明日キヤノンには連絡してみようと思いますが
他社レンズの責任は負えない、と言われたらそれで終わりなので
皆様の中に他社MFレンズをお持ちの方がいらしたら
試してみていただけませんでしょうか？
私のは、中華製のRFマウントの35mm1.4 の安いレンズです。
ミラーレスなので、ファインダーやモニターの露出を信じてしまって、確認画像は出ないようにしてるので
あとで見てびっくりです。

書込番号：25757331

[sionwaits]

暗い室内よりは、明るい外の時の方が顕著に表れます。
露出は評価測光にしています。

書込番号：25757345

[backbone]

＞sionwaitsさん

当然の現象ではありませんか？

電子接点のないレンズですよね。
Avモードで使えとなっているはずです。

モニターは絞りがどういう状態になっていようが表示されないと困りますので、
センサーに入ってきた情報を元に自動判断して表示します、動画で。

シャッター半押しで露光値が決まるわけですが、その時、カメラが絞りを制御したいのですが、
無接点なので制御できませんよね。

そういうことです。

書込番号：25757355

[湘南MOON]

＞sionwaitsさん

＞他社MFレンズ使用時なのですが

MFレンズですので、開放状態で撮られているだけでは。
R8の問題ではないですね。

書込番号：25757374

[9801UV]

機種やレンズによらず、背面モニターに映ったイメージ　イコールそのまま撮った画像　になるのってMモードでライブビューONとかそういう設定に限られると思うのですが、R8は違うんでしょうかね

絞り優先やシャッター優先だと、背面モニターは常に適度な露出で表示されますが、絞りやシャッターの設定が適切でないと実際の写真は真っ黒や真っ白とかって、AFレンズでもありうると思います

AFレンズでISOオートなんかだと、カメラとレンズが適度に調節してくれるのでそこまで極端な露出違いになるケースは少ないと思いますが、MFレンズだと自動に調節されないのでそれが顕著になるだけでは

書込番号：25757411

[もとラボマン ２]

sionwaitsさん こんにちは

＞PやTvで使った後に

このカメラ持っていないので　予測になりますが　プロフラムモードや　シャッター優先の場合　絞りを動かして露出補正すると思いますが　電気接点の無い他社製レンズだと　ボディ側から絞り動かし露出を補正することが出来ませんので　今回のようなことが起きるような気がします。

書込番号：25757430

[sionwaits]

私の勘違いで、P,Tvモード時は電子接点がないレンズの場合は反映されないんですね。
Avだと固定だから絞りを探さなくていいけど、それ以外だとシャッター切る瞬間に迷う、って雰囲気でしょうか。
合点がいきました。
ミラーレスの場合は、モニター出たままだから簡単なことかと思ってましたが
ちょっとお恥ずかしい内容でした。
みなさまありがとうございました。

書込番号：25757431

フルサイズかマイクロフォーサーズで検討中

[pop1214]

カメラ自体初心者です。
【使いたい環境や用途】
野鳥撮影で使用していきたいです。
【重視するポイント】
AFの速さ。使いやすさ。解像感。
【予算】
60万円ほど
【比較している製品型番やサービス】
OM-1mk2,ED300mm F4,MC-14（×1.4のテレコン）
【質問内容、その他コメント】
今使用している機材がOM-5とED100-400mmです。使っていて焦点距離には不満はないのですが解像感に少々不満を感じ始めました。またom-5と100-400という最安値に近い機材で野鳥撮影を始めそろそろ機材（本体ごと）をもう一段レベルアップさせたいと考えております。本体ごと機材を変えるのでメーカーも変えていいかなと考えております。
そこで質問です。今のところ候補上がっているのがEOSR8に最近発売された100-800をつけるセット。
OM-1Mk2に300mmF4.0 TC×1.4をつけるセット。
(これ以外にもSONYやニコンも検討していますが割愛させていただきます。SONYニコンで良いものがあればお教えお願いします。)
AF,操作感などを含めた使いやすさ、写りの良さ、本体の性能の良さ。これらを見て、以上の2セットの内野鳥撮影に使用するならどちらがよく撮れるでしょうか？
OM-1はマイクロフォーサーズですが、小型、600mmf4（35mm換算）、プロキャプチャーなど捨てがたいところもあり迷っています。

書込番号：25744704　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞pop1214さん

EOS R8は、撮影枚数が、ファインダー使用時：150枚、液晶モニタ使用時：290枚しかありません。EOS R6 Mark2なら、ファインダー使用時：320枚と2倍以上撮れます。レンズは200-800mmしかありませんね。

問題は、画素数で、トリミング耐性を考えると、4000万画素以上あった方が良いです。となると4700万画素のEOS R5ですが、EOS R5 Mark IIが年内に発売になりますから、これを待つのがベストです。予約して確実に買わないと数ヶ月待ちになります。

EOS R5 Mark 2は、EUの新しい法律に対処するための仕様の変更で、発表が大幅に遅れています。ソニーやニコンの新製品も仕様の変更のために発売できません。

https://www.oumineko.com/archives/24871

書込番号：25744718　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞pop1214さん

R８ → R7 にすれば、この話は完了です。

書込番号：25744721

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞pop1214さん

>今のところ候補上がっているのがEOSR8に最近発売された100-800をつけるセット。OM-1Mk2に300mmF4.0 TC×1.4をつけるセット。

・Fijifilm X-H2S + XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WRを付けるセットが一番です。
・EOS R8ではいくらフルサイズといえ中途半端です。OM-1Mk2ではそれまでと基本的に変わらずMFTですよ。

書込番号：25744724　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞pop1214さん

追加です。

マイクロフォーサーズの宿命として、野鳥までの距離が遠いと、解像感がガクっと落ちてしまいます。APS-Cのα6700も試しましたが、似たような現象がありました。野鳥を撮るならフルサイズです。かなり違います。

書込番号：25744727　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞pop1214さん

CANONにもプリ(プロ)キャプチャ機能は有りますが

RAWバーストモード
RAW画像の高速連写機能
約30コマ/秒で連写
シャッターボタンを押す直前（約0.5秒前）から撮影

しかし操作が他と違うので操作性の違いは理解して下さい、
https://www.jps.gr.jp/pre-rensha/

書込番号：25744734　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

迷ったら

フルサイズ

書込番号：25744738

[おかめ@桓武平氏]

＞pop1214さん

迷ったら、
両党使いもありかと思います。

大きいサイズになると重さも重たくなります。

野鳥撮影される場合ですと、
F値が5.6より小さい値のレンズを強くおすすめします。

書込番号：25744839

[ありがとう、世界]

分解能と【望遠】⇒有効(口)径との兼ね合いが、光学段階で重要

＞pop1214さん

【望遠に相応】の分解能が必要になってくるので、
分解能と【望遠】⇒有効(口)径との兼ね合いが、光学段階で重要になってきます。


「望遠」になるほど、全長だけでなく、レンズ径も大きくなってきますが、
「ある程度のF値を確保するだけの役割でなく、
【望遠に相応】の有効(口)径が必要」
になります。


なお、換算f=800mmで、有効(口)径 : 100mmの場合、
フルサイズでは 実f=800/Φ100 ⇒ F 8.0ですが、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでは 実f=400/Φ100 ⇒ F 4.0になってしまいます(^^;

有効(口)径という本質部分が同じで、
【効果の１つ】としての換算fも同じなのですが(^^;

書込番号：25744895　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

R7は良い落としどころと思う
画素ピッチはOM-5とほぼ同じなので
フルサイズ換算で×2クロップしたときにOM-5と同等の絵が撮れるということ

超望遠撮影ではトリミングするしかない場面も多いので非常に便利な部分

こう考えたときレンズがMFTより安いのがありがたい
OMDSの150-600の殿ご乱心価格があほくさい
RF200-800mm F6.3-9 IS USMなら27万円

MFTは超望遠には適さないシステムです
OMDSの価格設定の問題で

書込番号：25744897

[fzy56]

＞pop1214さん

OM-5はE-M5M3のマイナーチェンジでしかなかったと思うので、センサーから新型のOM-1シリーズとは同一に語れないかもしれませんね。

私は野鳥撮影はしませんので、取り回しについてはどうとも言えないのですが、OM-1は画像処理などの関係で画質がかなりよくなったときいています。OM-1M2からはAFもかなり改善したという話です。
実際に店頭で試してみるとよいかもしれませんね。
私はE-MIX以降のMFT機を触ったことがないので・・・。

ただ、フルサイズだからいいというのは思考停止な考えで、半導体は世代とソフトウェア、画像処理ASICの違いも大きいので、センサーサイズだけで判断してはいけません。フルサイズなら、15年前の機種でも最新鋭のAPS-Cより優れているのか？　と言えば、優れている点はほぼないでしょうからね。

書込番号：25744907

[グリーンビーンズ5.0]

OM-Mark�UとM,Zuiko digital ed 300mm F4.0 IS PRO+MC14

OM-Mark�UであればM,Zuiko digital ed 300mm F4.0 IS PRO+MC14
が良いです。まずはボデイだけOM-1Kark�Uに換えても結構変わると思います。
EM-1Mark�V→OM-１Mark�UAFが変わりましたので。
後は現状はR8よりR６Mark�UかR7のボデイが良いと思います。

書込番号：25744933

[湘南MOON]

＞pop1214さん

＞解像感に少々不満を感じ始めました。

カメラに対しての不満ですか、それともレンズですか。
解像度だと思いますので多分カメラではないですか。
OM-1 Mark II の追加が一番早いです。これでは満足できないとなると。

CANON　EOS R6 Mark II +RF200-800mm F6.3-9 IS USM

SONY　ILCE-7CM2+SEL14TC+FE 200-600mm F5.6-6.3 G

ニコン　Z f Z TELECONVERTER TC-1.4x+NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

私のお勧めはSONYで、ピントがマニュアルで合わせやすいから。

書込番号：25744977

[しま89]

＞pop1214さん
解像感に少々不満をならフルサイズですね。
R7もいいけど、RFレンズの望遠はテレ端のF値が暗いのでAPS−Cだと今とほとんど変わりません
望遠レンズが安いタムロン、シグマを選べるソニーかパナソニックあたりがよさように思いますよ

書込番号：25745044　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

気になるなら
その機種を一度レンタルしてみては？

それと、なぜm4/3とフルサイズなのですかね？

書込番号：25745119　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

OM-5の作例はあまり見かけませんがセンサーはE-M1 IIIと同じなので、E-M1 IIIと100-400mmや300mm F4の作例などを参考にされるといいと思います。
たぶん作例にはアンシャープマスクが使われている気がしますけども。
E-M1 IIIと100-400mmの作例の画質が十分に良いと思われるなら、残念ながらご自身の技術力の差が出ていると思います。
となると、OM-1やフルサイズに買い換えてもそれらの作例ほどの写真は撮れない可能性が高いかと思います。
底上げはできると思いますけどね。


フルサイズは可能な限り高画素機をお勧めします。
クロップすることでフルサイズ換算の焦点距離を伸ばすことができますし、撮影時に視野を広く取れるのでフレーミングしやすいです。
結局レンズ性能がものを言ってきますので、暗いレンズではシャッター速度を確保できず高感度ノイズが出やすくなりますし、安いレンズはレンズ自体の光学性能により（主に高画素機で）残念な結果になるかもしれません。

書込番号：25745259

[backbone]

＞pop1214さん

一から機材を考えるとして選んでみました。

Canon：
EOS R7　612g \175,000
RF100-400mm F5.6-8 IS USM 635g \84,150
EXTENDER RF1.4x 225g \64,350

OMSystem：
OM-1 599g \173,668
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 1120g \147,030
M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14 105g \24,640

カメラ本体は望遠レンズを付ける場合、筐体がしっかりしていること。AFの反応もいいこと。
レンズは600mmをサポートし、1.4のエクステンダーが使えるもので、普及版クラスであること。
60万に近づけるとしたら、カメラ本体は変えず、Pro級レンズに変える。

スレ主さんの場合、先ずはカメラ本体をOM-1に変えてみたらどうでしょうか。
ファインダーがしっかりしてるし、ピントがしっかり来てる、コントラストが足りない、色乗りがいまいち、
などがはっきりしてきて、今のレンズで、いろいろ対処(絞りをもう一段絞るとか)できそうな気もしますが、どうでしょう？

書込番号：25745597

[さすらいの『Ｍ』]

私は、M1X / OM-5 / 12-100IS PRO / 100-400IS を使っています。

PROレンズと非PROレンズの差は、アリマス。
100-400ISも300位までは良いですが、400やテレコンを使うとイマイチ感があります。
ので、300PROがベストです。
カメラはOM-1IIかOM-1(かM1III)が使い易いです、OM-5は小さいしジュグスティックが無いので使い辛いです。

書込番号：25745653

[okioma]

スレ主さんから
何も返信のまま解決済みになりましたが
どう解決したのですかね？

書込番号：25747783　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆ケン★]

＞pop1214さん
R6�UとR8にRF200-800を使用してますが、200-800mmレンズは800mmだとF9と暗くなってしまうので、持ってるカメラによっては解像感が失われてしまいます。
700mmまではよく写るが、800mmになると途端に解像感が失われると言ったコメントも見かけますが、大抵は画素ピッチが狭いR5やR7に取り付けてドーズの限界を越えた場合になります。
よって2400万画素程度のフルサイズ機となるR6�AかR8、R3が200-800mmレンズを装着して快適に撮影出来るカメラだと思います。
ただし、スレ主さんの検討されるR8でも快適に撮影は出来ると思われますが、バッテリーが弱いので社外品のRP用バッテリーグリップを追加する事をオススメします。
マイクロフォーサーズのセンサーサイズはフルサイズの1/4しかないので、F5.6を超えるレンズは解像感がおちますので、自信を持ってその組み合わせに行っちゃって下さいませ。

書込番号：25752632　スマートフォンサイトからの書き込み

2個目のレンズ迷っています。

[すけさぶろう。]

ご相談させてください。
現在こちらのカメラキットを購入して、もう1本購入を検討しています。
主な用途としては、アイドルのサイン会やライブ時の撮影です。

候補としては
�@RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
�ARF100-400mm F5.6-8 IS USM
�BRF70-200mm F4 L IS USM

です。今追いかけているアイドルは規模感的には1000人ほどのキャパでライブ、30人対象の韓国式サイン会などを行っています。先日参加したライブでは200mmではきついなあという印象、サイン会では200mmの焦点距離でちょうど良いか拡大処理を少し必要とする程度でした。
�@�B両方所持がよいとは思うのですが、現在出せる金額ではなく、まず買うならどれかという点で迷っています。
ライブ撮影機会は年に10回未満ほどだと思われるので、�@のレンズはレンタルか�Aでよいかなと思っています。普段使いやサイン会に活躍する�Bなのかなと思うのですが、望遠撮影の練習もしたいなと悩みはつきない状態です。
さらに、�@�AのF値の差による暗さの差がどれくらい出るのかも気になっています。
よろしければご意見いただけますと幸いです。

書込番号：25719244　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞よろしければご意見いただけますと幸いです。

・年間何回くらい撮影を行うのか
・その撮影会場は大混雑しているのか
・その撮影会場は、撮影のための明るさは十分なのか
・そもそも購入候補のレンズを振り回せるだけの体力（腕力と運搬力）を持っているか

と言ったカテゴリを前提に、まずは候補のレンズをレンタルしてみて、最悪手持ちでうす暗い会場で十分満足に撮影できるボディなりレンズなりを選べば（＝購入する／レンタルする）良いのではないでしょうか。


因みに300�o程度以上のレンズを初めて使う場合は、眼で狙った先とファインダーなり背面液晶なりで見たら『ああ、アナタは何処へ行ってしまったの？』と驚いてしまいます。次に狙った被写体をファインダー内に収めることが思いのほか難しい事に驚きます。

慣れればどうってことはないですが、いきなりブッツケ本番一発勝負はハイリスク、です。

書込番号：25719269

[から竹]

＞すけさぶろう。さん

高感度を許容できるのなら，�ARF100-400mm F5.6-8 IS USM　で良いと思います．

F値が心配であれば，マウントアダプターを使用して
・EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
・EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
・SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM C
辺りのEFマウントレンズも候補に入れて良いのではないでしょうか．

「70-300mmF4-5.6」「100-400mmF4.5-5.6」というオーソドックスなスペックの望遠レンズをRFマウントで出してほしいところですが，現状はRF100-400mmで明るさを妥協するかEFレンズを使うか，ですね．

＞�@�AのF値の差による暗さの差
https://www.cameralabs.com/canon-rf-100-400mm-f5-6-8-usm-review/
上の記事の中ほどに，各焦点距離での開放F値が図にまとめられています．
RF100-500mmの400mm時の開放F値はF6.3なので，RF100-400mmとの差は2/3段になります．

書込番号：25719274

[よこchin]

＞すけさぶろう。さん

今の時点で予算抑えて私ならって事で

EF70-200mm F2.8L IS III USM
https://s.kakaku.com/item/K0001060743/

・マウントコンバー夕ー EF-EOS R
・EXTENDER EF1.4X III

の3点で行くと思います。

書込番号：25719278　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞すけさぶろう。さん

【撮影場所の明るさ】の影響のほう大きいかと思います。

そのため、これまでの撮影機器仕様との相対評価をするほうが意味があると思いますが、
シャッター速度の設定次第で極端に撮影条件が変わりますので、
これまでの撮影データと比べてみてください。

※フルオートなら、シャッター速度が遅くて、被写体ブレ(動体ボケ)が酷いかもしれません。


とりあえず、仕様から比較すると、
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STMの望遠端の開放Fと比較すると、下記のような感じです。

(絞り)　明るさ　ISO
　F　　比較　　感度例
　8　　　63% 　 16,000
　7.1　　79% 　 12,800
　6.3 　 100% ⇒ 10,000
　5.7 　 126%　　8,000
　4　　252%　　4,000
　2.8 　 504%　　2,000

※被写体ブレ(動体ボケ)軽減のために、
シャッター速度1/500秒とし、
【撮影場所の明るさ】は、照明ステージとして(かなり)明るい条件(※)で、
標準的な露出(≒画像内の被写体の明るさ)の場合の目安

※(かなり)明るい条件(※):撮影(被写体)照度 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7.6
↑
日本の一般家庭の夜間室内照度の 1.5倍~6倍ぐらい

書込番号：25719282　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞すけさぶろう。さん
今日は

＞カメラキットを購入して、もう1本購入を検討しています。
＞主な用途としては、アイドルのサイン会やライブ時の撮影です。

ライブ会場ですとレンズ交換は難しいと思うので、一本で済ませられるRF24-240mm F4-6.3 IS USMというレンズはどうですか？
明るさも今お使いのレンズとお同じですので問題は無いと思います。
重さとレンズ長に問題がなければ、マウントコンバータ+EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM中古も検討視野に入れてみてはどうでしょうか？

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001383775_K0001272155_K0001309217_K0001172969_K0000713956_K0001514881&pd_ctg=V070

良い選択を

書込番号：25719297

[ありがとう、世界]

換算f=200~500mm、撮影距離10~80mの例

＞すけさぶろう。さん

レンズの焦点距離(特に望遠)について。

＞先日参加したライブでは200mmではきついなあという印象

とのことですので、撮影距離は 40~80mとかだったのかと思います。


　列　換算f　:　スレ主さんの検討機種
【A】200mm : �BRF70-200mm F4 L IS USM

【C】400mm : �ARF100-400mm F5.6-8 IS USM

【D】500mm : �@RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

※添付画像内のピクトグラム(ヒトガタ)は、ブルーが身長175cm設定ですので、ご参考まで。

トリミングで対応するにも限度がありますが、大きく重く高額になる望遠レンズの使用頻度が少ないなら【レンタル】も検討してみてください(^^;

書込番号：25719378　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞すけさぶろう。さん

�@RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
→プロ向けレンズです。

�ARF100-400mm F5.6-8 IS USM
→大人気レンズです。コスパ最高の軽量超望遠ズームです。

�BRF70-200mm F4 L IS USM
→350ml缶ズームと言われる程コンパクトです。Lレンズですから高額です。

書込番号：25719416　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞くらはっさんさん
カテゴリーを提示した上で詳しいご回答ありがとうございます!

・年間何回くらい撮影を行うのか
→おそらく20回以上
・その撮影会場は大混雑しているのか
→スタンディングの場合もあり、かなり混雑するときもある。サイン会は自分のスペースをしっかり確保して三脚をたてることができる。
・その撮影会場は、撮影のための明るさは十分なのか
→会場によるが、ライブ撮影の場合は不十分な場合が多い
・そもそも購入候補のレンズを振り回せるだけの体力（腕力と運搬力）を持っているか
→腕力に自信がないのが正直なところです。

300mm以上のレンズについてもご意見ありがとうございます!そうならないようにやはり練習しておきたいですね。

ご意見の通りやはり一度試してみるのが良さそうですね、、。

書込番号：25719520　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

ご意見ありがとうございます。

EFレンズという手もあるんですね。その面も調べてみます。
明るさが妥協できるかも一度確認してみた方がよいですね、、。
サイトのご提示もありがとうございます!

書込番号：25719558　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞よこchinさん
コメントありがとうございます。

EFのF値2.8、なるほどです。まよいますね、、。
RF対応のものにEFレンズをつけることにデメリットはあるのでしょうか？ご提案のレンズで�Bのレンズででとるより明るくよいものがとれるのであれば、かなり選択肢に入ってきます。

書込番号：25719559　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。

今まではカメラ(別機種)もレンズもレンタルで撮影しており、今回始めてこちらのカメラを購入したところなので、比較が難しいです。相対評価がやはり大事だとは思うのですが、毎回会場が違うためなかなか難しいです。

詳しい条件のご提示ありがとうございます!この感度の違いが写真にどう影響するかなどまだまだわからず経験値不足なので、撮影の練習が先な気がしてきました、、。でも撮影にはレンズがいるしとぐるぐる考えてしまっております。

書込番号：25719573　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞湘南MOONさん
コメントありがとうございます。そちらのレンズも調べてみます。
やはりEFレンズを検討に加えた方が良さそうですね、ご意見ありがとうございます!

書込番号：25719581　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞ありがとう、世界さん
わかりやすい図までありがとうございます!
現在追いかけているアイドルだけに限るとライブの機会はかなり少ないためレンタルがよいかなとは思ってはいます。ただ、練習もしたいし他にも追いかけることを考えると�Aの購入が現実的なのかなと考え始めております。
まず、撮影技術が伴っていないとよい写真は撮れないですよね、、。それもこみで考えてみます!

書込番号：25719591　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞すけさぶろう。さん

＞＞RF対応のものにEFレンズをつけることにデメリットはあるのでしょうか？

重さが少しと全長が少し長くなる以外光学的には何も感じません。

書込番号：25719597　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞すけさぶろう。さん

＞・年間何回くらい撮影を行うのか
＞→おそらく20回以上

承知しました。
レンタルが何千円〜万円／回だとすると、年20回ならレンズ購入した方が宜しいでしょうな。
なので、一発目はレンタルして候補を絞り込み、二回目以降でレンズ購入＋にじっくり練習、本番撮影に望む作戦が無難なような気がします。

後は…三脚で無くても一脚でレンズ重量を支えて、レンズ＋カメラをシッカリ掴む＝ホールドして狙った被写体を写す練習をすりゃ、望む写真が撮れるのも時間の問題かと。

ついでに言えば、誰でもが経験するISO感度、絞り値、シャッター速度の組み合わせでブレや背景ボケを増やす／減らすと言う諸々は御座いますが、そこは一つづつ解決していきゃ宜しいのではと思います。

佳きご購入を。

書込番号：25719635

[ありがとう、世界]

＞すけさぶろう。さん

どうも(^^)

描画(望遠)のほうの内容は、
【撮影距離と 焦点距離で、必然的に決まる】のですが、


レンズのF値のほうは、フルオート撮影では気付き難いようですね。
たぶん、シャッター速度の設定をされていないようですね。

その今後もフルオート撮影(⇒暗いところでは遅いシャッター速度)のままなら、
望遠端が F8のレンズでも、あまり気にならないかもしれません。


逆に、今までピンぼけと思っていたことが、単にシャッター速度が遅いから、という事に気付いて、1/500秒などに設定すると、レンズの F値の重要性に気付くと思います。


今後も、「シャッター押すだけ」のフルオート撮影を続ける場合は別として、
暗いレンズを買う前に【レンタル】してみるほうが良いかと思います(^^;

書込番号：25719740　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞よこchinさん
ありがとうございます!

書込番号：25720259　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞くらはっさんさん
ご提案ありがとうございます!
ご意見の通りにしてみて、あとは練習して様々な条件を見極めれるように一つ一つ頑張りたいとおもいます。ありがとうございました!

書込番号：25720263　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

＞ありがとう、世界さん
ご指摘の通り、今までは知識不足や本番での失敗を恐れて、フルオート撮影が主でした。
今回、カメラ購入を機会にしっかりとシャッタースピードなどやF値などの設定を自身で行えるようになりたいと思い立った次第です。
やはり設定の知識をもう少しいれた上でレンタルを駆使して選んでみます。ありがとうございました!

書込番号：25720267　スマートフォンサイトからの書き込み

[すけさぶろう。]

皆様、色々なご意見ありがとうございました。
知識と経験不足を改めて痛感したので、もう少しレンタルで実機にさわってから、自分の中の条件を見極めて購入しようとおもいます。本当にありがとうございました!

書込番号：25720272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件の関係は、この表のように複雑なので注意

＞すけさぶろう。さん

どうも(^^)

よくわからないうちは、
【Tv】シャッター速度優先(オート)モードにして、
自宅内でもいいので「1/500」秒に設定して練習してみてください(^^)

※ただし、ISO感度 ⇒ オート
ISO感度上限設定 ⇒ しない(または OFF)

上記の設定で、
絞り(F値)は、オートになります。

つまり、フルオートのうち、シャッター速度「だけ」を撮影者が設定するので、
基本的な難易度は、フルオートと同程度になります。
(設定自体は、電子レンジの解凍時間設定ぐらいの難易度です。
※設定を変えるまで、同じ設定のままで使えます)


【注】よく知らない状態で、シャッター速度もF値も変えると大失敗しやすいので、お勧めしません(^^;


※撮影条件の関係は、添付画像の表のように複雑なので注意。
やみくもに努力しても混乱して諦めるだけなので、【~優先(オート)モード】を最優先で活用しましょう(^^)

書込番号：25720369　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
まずは、撮影画像で ブレとか(変な)ボケがあるものについて、
例えば WINDOWSなら、画像ファイルの「プロパティ」を表示させて、シャッター速度を確認してみてください。

室内撮影の場合、フルオートでは
数分の一秒とか
十数分の一秒などの(かなり)遅いシャッター速度ばかりで、
マシでも 数十分の一秒ぐらいでしょう。


ちなみに、現行の「写ルンです」は、1/140秒固定の設定です。

室内撮影において、フルオートでは「写ルンです」よりも ブレが目立つ条件で撮影してしまっているわけです(^^;

書込番号：25720377　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

キャパ1000人というと、大き目のライブハウスのようなところでしょうか？
または、段差のある小さなホール？
ライブ中全部撮影OKという訳ではないんですよね。撮影タイムが１０分くらいあるとかですかね。
スタンディングでみんなスマホを掲げたら、まともに撮れないですよね。

RF100-400mmのF8は、ライブ撮影では暗すぎてつらいので、
EF100-400mm F4.5-5.6L + マウントアダプターでいいのかな。。。

書込番号：25721098

フルサイズへの乗り換え検討中

[ころころり1129]

最新機種のR8、1世代前のR6、安価なRPとどれにするか悩んでいます。
手ぶれ補正がないのが懸念点ですがレンズの手ぶれ補正だけでも事足りるのでしょうかなどいろいろと悩んでいます。
現在はR7を使っています。
やはり最新機種のR8が無難なのでしょうか

書込番号：25665682　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ころころり1129さん

>最新機種のR8、1世代前のR6、安価なRPとどれにするか悩んでいます。レンズの手ぶれ補正だけでも事足りるのでしょうかなどいろいろと悩んでいます。現在はR7を使っています。やはり最新機種のR8が無難なのでしょうか

・レンズの手振れ補正が使えるのはGood。
・1世代前のR6、安価なRPはもう忘れてください。R8でGo！

書込番号：25665732　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

自分に必要なスペックを最低限満たしているなかで
一番安いので良いと思う

費用対効果が一番良いカメラという選択

まあ写真を撮りなれてない人ほど自分が求めているスペックを自分で認識するのが一番難しいのだけどね（笑）


ちなみにこの3機種ならRPですらオーバースペックなので
RPにします♪

まあEOS　Rシリーズ全機種で言うなら
R100を買うことを心に決めましたが（笑）
RF-Sで良い標準ズームが出ればすぐに買うと思う♪

書込番号：25665800

[遮光器土偶]

＞ころころり1129さん

　どのような被写体を、どのような状況で、どのように撮りたいのか。
　この点と、各機種の特長を比較したうえで、レンズ予算も含めてどこまで予算が出せるのか比較検討する必要があると思います。

　この点を明示してもらわないと、単に新しいからＲ８がいいという事にはならないと思います。もちろん、結果的にＲ８が最適という事になる可能性は低くないですが。

書込番号：25665814

[ころころり1129]

＞遮光器土偶さん
使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンドメイド作品の撮影です。動画は現状考えておりません。
レンズはすでにRFレンズの単焦点を複数所持しております。
ズームレンズはフルサイズ用にRF24-240mm F4-6.3 IS USMを新たに購入する予定です。
レンズ含め予算は30万前後で考えてます。

書込番号：25665859

[ねこまたのんき２０１３]

手ブレテスト時の画像。640ミリ相当の画角で1/20秒なので5段程の効果

＞ころころり1129さん
＞最新機種のR8、1世代前のR6、安価なRPとどれにするか悩んでいます。
撮られるモノによって異なると思います。
比較的動かないものを撮られるならRPで十分です。
最近RPにRF 24-105F4Lを使って、100人以上の集合写真を撮りましたが、キチンと1人ひとりの顔を
捉えることが出来ました。風景とかがメインであればまだまだ使えます。
逆に、スポーツイベントの撮影で動く選手を撮ってみましたが、全然ダメでした。
動きものならR8がいいと思います。
R6を選ぶ理由は、ダブルスロットと、ボディ内手ブレ補正が必要な場合でしょうか？

＞手ぶれ補正がないのが懸念点ですがレンズの手ぶれ補正だけでも事足りるのでしょうかなどいろいろと悩んでいます。
これは難しい問題だと思います。
レンズの手ブレ補正は、レンズ毎に効きが違いますし、人によって手ブレの仕方は異なりますし、その日の体調と
撮る場所(平地と山道とか)によっても異なります。
因みにワタシの場合には、RF 100-400であれば体調が良くて平地であれば５段程度であれば効果があります。
一方でRF24-50mmの場合、2.5段程度しか効果はありませんでした。
これは、完璧な見解を得るのは難しいので、ある意味決断が必要です。どうしても不安であれば、スレ主の選択した
カメラの中であれば、R6を選ぶのが無難ですね。

最後にワタシならR8を選びます。
比較的動くもの撮るし、手ブレ補正はボディ内がなくても良いと思っているからです。

書込番号：25665872

[遮光器土偶]

＞ころころり1129さん

＞使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンドメイド作品の撮影です。動画は現状考えておりません。

　観光先での風景写真なら、手持ち夜景でも狙わない限り、高感度も手振れ補正も不要でしょうし、室内でのハンドメイド作品の撮影ならボケ表現を狙うのでない限り三脚や照明などの工夫の方が重要でしょうし、被写界深度を稼ぐならＲ７を使ったほうが楽でしょう。

＞フルサイズ用にRF24-240mm F4-6.3 IS USMを新たに購入する予定

　Ｒ６にＲＦ24-240を持ってますが、ＲＦの標準ズームとしては少々大きく重いですが手振れ補正内蔵で、電子補正前提のレンズですが、これ１本で旅行での風景撮影ならかなりの部分カバーできます。
　ただ、これも広角側が問題なければＲ７に18-150の方が軽いですし、寄れるので、Ｒ７に18-150を持ち出すケースも多いです。

　正直、これまでの情報からはフルサイズの必然性は感じられませんが、動き物とか高感度に拘らないなら、予算面からもＲＰでも十分な気はします。

　これが最後のカメラというのでなければ、将来より高性能のカメラに買い換えるという選択肢も残るわけですし。
　

書込番号：25665881

[狩野]

話の流れがとっても面白いスレッドと思いました．

　カメラの機能、性能価格からみた意見．カメラで何を撮るのかという立場からみた意見．どちらもとても正論と思います．

　私も参戦します．後悔や思い残す事の無いように欲しいカメラを買いましょう．
結果、推薦するのは、R8＋RF24-140mm　です．

　正直言えば、撮影用途から考えると、手ぶれ防止機能はあまり重要ではないと思われますし、そもそもフルサイズの必要性も感じません．
　でも、スレ主さんが何か買いたいのかといえばフルサイズのカメラです．それも新しく発売されたカメラです．
そもそもカメラは個人の趣味趣向の品です．だったら、そうした気持ちを一層大切にしましょう．
だからカメラはR8、レンズはRF24-240mmが良いでしょう．

書込番号：25665899

[えうえうのパパ]

RPとR10ユーザーです。

R7を動きもの専用として使い分けるならRPでも十分だと思います。
センサー自体は6D2の頃のものだし、AF性能も大きく劣りますが、あくまで最新機種と比べてダメな子扱いされているだけで、風景などを撮るには重箱の隅をつつくような比較をしなければまず問題ないと思います。

しかし、少しでも動きものも考えるとか、最新のフルサイズを味わいたいということなら、お勧めしません。

RFの単焦点をいくつかお持ちとのことですし、RP/R8のコンパクト機も良いですが、24-240等の比較的重いレンズを使われるなら、エクステンショングリップもあった方がよいかもしれません。

私の場合、24-105F4L装着時は付けてます。

書込番号：25665922　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

R6とR7を所有し、RPの所有経験があります。有り体に言えばRPはナシです。古いし性能的にも辛いので。

ころころり1129さんの用途からするとR8ですかね。小ささは正義です。R8のボディはRP流用なので、RPの経験から言うとシャッターのフィーリングとか使い勝手とか連写性能などは妥協が必要ですが、動きモノを撮らないなら無問題と思います。

自分はヒコーキを撮るのでR6かな。R6のAFはは1世代旧型ですが、ヒコーキを撮るくらいならまったく問題ないです。ボディ性能も現行機並みですし。鳥は無理ですが。

R7をお持ちならR7で十分じゃね？と思いますが、フルサイズ機が欲しいのでしょうからそんな野暮なことは言わないことにします（笑

書込番号：25665950

[乃木坂2022]

＞ころころり1129さん
>>使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンド
>>メイド作品の撮影です。

だったらEOS R7で十分だよ。
フルサイズって画質が特に良い訳じゃないけど、みんな見栄張りたくて買うだけなんだよ。

キタムラ系列のスタジオアリスだって、カメラマンが使ってるカメラはAPS-Cの富士フイルムX-T5やX-T4だしね。富士フイルムのカメラは、プリントした時に凄く良い色になるから、プリントして出品する写真コンテストでは、上位入賞する確率が高いのよ。素人だと、プリントした色の良さは分かりにくいけど、プロは分かるんだね。

https://www.studio-alice.co.jp/

書込番号：25665988　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞乃木坂2022さん

>だったらEOS R7で十分だよ。

すでに書きましたがその通りです．でもです

>フルサイズって画質が特に良い訳じゃないけど、みんな見栄張りたくて買うだけなんだよ。

　見栄だろうと何だろうと良いじゃないですか．カメラは趣味趣向の品．画質や性能、撮影用途じゃなくてとにかく新しいフルサイズが欲しいと思っている人には、やっぱりコストパフォーマンスが良いフルサイズをお勧めしますね．

書込番号：25666029

[おかめ@桓武平氏]

＞ころころり1129さん

>> 使用用途は観光先での風景写真、室内でのハンドメイド作品の撮影

何に期待され、「フルサイズ」にされるのか。

背景のボケ感に期待されるのか？
夜間の高感度耐性の向上に期待されるのか？

観光先での風景写真ですと、MFTのカメラでも十分かと思います。
観光でない風景の撮影とは、趣きが異なるかと思いますけど。

書込番号：25666155

[ころころり1129]

色々と参考になりました。
改めて自分でも調べましたがカメラの耐久性を考えるとR8、RP共に10万と思ったよりランニングコストが悪そうなので考え直します。
皆さんありがとうございます。
お金に余裕が出来たらR6マーク2もありかなと思いましたが、今の所は状態の良いR6に偶然にも見つけられることお願います。

書込番号：25666162　スマートフォンサイトからの書き込み

[しもじー(碧い瞳の隷)]

＞ころころり1129さん
「状態の良いR6」は良い選択だと思います。
（R6ユーザーです）

自分も同じように考えて別のスレッドに書き込んだところ「そういう出会いを求めるなら自分から積極的に動きなさい」と、コメントいただきました
そして久しぶりに馴染みのカメラ屋に行ったら、早速“程度の良いR6”に出会えました

スレ主さんも出会いを見つけるために頑張ってください

自分は、出会ったしまったものの、買うかどうか躊躇してしまっています
というのも、程度の良いR6は割と高いんですよねぇ…

書込番号：25666273

高ISOでのシャドーをもちあげた時のノイズ感

[ヒデ坊君]

R8かR6（1型）を検討してます。

主に月と風景、電車（SS200/1）と風景でISO6400〜12800で撮影。
時間帯は日没後〜夜〜夜明前です。
編集はLightroomでシャドーを+100付近にすると、R5では全くダメです(;_;)
それで上記の高感度番長的2機種を検討してますが、両機の比較をされた方がいらっしゃいましたら
是非ご教授をお願い致します。
また、R8はバッテリーが小さいので熱ノイズも気になります。

＊昔EOS6Dを使ってましたが、高感度体制は素晴らしい機種でした。

書込番号：25659735

[ヒデ坊君]

追記

Lightroomでの編集はAIノイズ前提です。

書込番号：25659761

[hattin89]

＞ヒデ坊君さん

そうですかね。
比較サイトでのR5、R8，6D、R6mk2の差ですが
素に近いRAWでのノイズ感では6Dが飛び抜けてる
感じはしないですが。
持ち上げだとそれ程差が顕著なんですかね。

AIノイズ除去を入れなければ暗部を持ち上げる場合、
一律処理かと思うので 結局センサー性能の順になり
そうですが、最新機種だとAIノイズ除去との相性が
悪いんでしょうかね。
RAWデータをダウンロードして現像してみようかと
思いましたが他メーカーを使ってるし、面倒ので(°▽°)
やりませんが 経験則から言うと、少なくともスタート
時点で差が付いている6Dが優れてるとは思えないかなー
なんて。
持ち上げ耐性どれだけあるかの話でしたらスルーして下さい。

書込番号：25659832

[hattin89]

比較サイト貼り忘れました

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos6d&attr13_1=canon_eosr5&attr13_2=canon_eosr8&attr13_3=canon_eosr6ii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=25600&attr16_1=25600&attr16_2=25600&attr16_3=25600&normalization=print&widget=1&x=0.5088231114474413&y=-0.8424724447890747

書込番号：25659834

[乃木坂2022]

ノイズ比較（ISO12800）

＞ヒデ坊君さん

EOS R6（初代）、EOS R8、EOS 6D、富士フイルムX-S10（APS-C 2610万画素）のISO12800（Jpeg）を比較してみました。あとは、ご自分で確認してください。

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr8&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr7&attr13_3=olympus_em1iii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&attr126_3=1&normalization=full&widget=856&x=-0.45353102329799116&y=-0.8321456693807556

書込番号：25659840　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞R8はバッテリーが小さいので熱ノイズ
↑
これは直接関係ないかと。


ついでに。
＞昔EOS6Dを使ってましたが、高感度体制は素晴らしい機種でした。
https://global.canon/ja/c-museum/product/dslr813.html
＞撮像画面サイズ　約35.8×23.9mm
＞カメラ部有効画素　約2020万画素
⇒１画素あたり面積≒42.4μm2
　(≒6.51μm角)
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒135個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒21.2dB)

R5
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r5/spec
＞画面サイズ　約36.0×24.0mm
＞カメラ部有効画素　最大約2420万画素
⇒１画素あたり面積≒19.2μm2
　(≒4.38μm角)
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒61個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒17.8dB)

※デュアルピクセルAFで実質「半画素分」の仮定
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒31個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒14.8dB)

↑
6Dと比べると、半画素分の仮定で約1/4.4、１画素あたりでも約1/2.2
(6D) ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒135個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒21.2dB)

書込番号：25659874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒデ坊君]

＞乃木坂2022さん
＞hattin89さん
早速のご返答ありがとうございます。
DP REVIEWでRAWがダウンロードできるなんて知りませんでした！非常に感激です。
早速ダウンロードして比較してみますね。どうもありがとうございます。

書込番号：25659875

[DAWGBEAR]

＞ヒデ坊君さん
持ち上げて駄目だというのは、
シャドー潰れが原因で、
そもそも情報がない部分があるということに起因はしていないんですよね。
比較は念のためですが、もちろん同じレンズですよね？

書込番号：25659876

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
＞デュアルピクセルAFで実質「半画素分」の仮定
⇒ISO 12800の(0.1/128 lx・秒、555nm)光子個数≒31個(光ｼｮｯﾄﾉｲｽﾞS/N≒14.8dB)

デュアルピクセルだとどうしても半画素になるのですか？

書込番号：25659901

[isoworld]

R6（１型）、ISO12800、暗部を少々持ち上げ、DPP4

　
　R8とR6（1型）で高感度撮影したときのノイズを比較した人なんて、滅多にいないと思いますよ。そういう回答を期待すると出て来ないと思いますが。

　ここでは参考までにR6（1型）を使い、ISO12800（ただし露出補正-0.3）で撮ってシャドウを少々（不自然にならない程度。DPP4でシャドウの数値の3.0あたり）持ち上げた写真を１枚貼っておきます。

> バッテリーが小さいので熱ノイズも気になります。

　意味不明です。

書込番号：25659915

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

元々、半画素面積の仮定はしていませんでした。

通常通り、普通に１画素あたりの面積で光ショットノイズも計算すると、ヒデ坊君さんの感想とは乖離があるので、
あくまでも「仮定としての半画素」です。


デュアルピクセルCMOSに関しては、
https://global.canon/ja/news/2013/p2013jul02j.html

書込番号：25659938　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞ヒデ坊君さん

>編集はLightroomでシャドーを+100付近にすると、R5では全くダメです

これはR5で撮った写真の編集後を公開して頂ければ、多くの人の理解が得られると思います．

> バッテリーが小さいので熱ノイズも気になります。

　この文章だけだと分かりにくいので、私風に書き直してみました．

　「装備するバッテリが小さく撮影に使っていると暖かくなりそうなので、それが原因となってイメージセンサーも暖められて熱ノイズになるのじゃないか、と心配しています」

　こんな感じでしょうか．

書込番号：25659972

[もとラボマン ２]

ヒデ坊君さん　こんにちは

＞シャドーを+100付近にすると、R5では全くダメです

どのようにダメなのでしょうか？

シャドー持ち上げる場合　被写体自体にコントラストが付いていないと明るくしてもただ単に明るくなるだけで　フラットな画像になってしまうので　確認の質問です。

書込番号：25660011

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
＞通常通り、普通に１画素あたりの面積で光ショットノイズも計算すると、ヒデ坊君さんの感想とは乖離があるので、あくまでも「仮定としての半画素」です。

理論的な計算にヒデ坊君さんの感想は関係無いのではありませんか？

書込番号：25660221

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

ノイズが「光ショットノイズのみ」であれば別ですが、
「光ショットノイズ以外のノイズの介在」は確実ですので、
まずは「光ショットノイズのみにおいての可能性」を仮定したわけです。


その仮定において、下記にはデュアルピクセルAFの、光電変換⇒AF後の合算、
つまり、画素加算(画素結合・画素混合・ビニングなど)に関する記述がありませんので、
特許上の制約等により、半画素相当もしくは それ以下の状態の場合は、
半画素仮定が仮定に留まらないかもしれませんね(^^;

デュアルピクセルCMOSに関して
https://global.canon/ja/news/2013/p2013jul02j.html

書込番号：25660299　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒデ坊君]

元画像	Lightroomで補正露光+0.3シャドー+100	元画像	Lightroom補正露光+2.0ハイライト-55シャドー+100

説明不足で申し訳ありません。
R5での画像を添付致します。
2枚目はモアレみたいな円模様がでてます。
尚、熱ノイズは長時間露光を行った際の熱ノイズです。

書込番号：25660429

[ヒデ坊君]

＞DAWGBEARさん
シャドーの階調は残ってますし、レンズは同レンズです。
酷いときは輪っかみたいな円がでます。

書込番号：25660476

[ヒデ坊君]

＞DAWGBEARさん
＞DAWGBEARさん
シャドーの階調は残ってますし、レンズは同レンズです。
酷いときは輪っかみたいな円がでます。

書込番号：25660478

[ヒデ坊君]

＞isoworldさん
大変参考になる画像をありがとうございます。拡大表示させて頂きます

書込番号：25660479

[ヒデ坊君]

＞ありがとう、世界さん
私にはちょっと難し過ぎますが、勉強してみます。ありがとうございます。

書込番号：25660482

[ヒデ坊君]

＞狩野さん
アドバイスありがとうございます。アップ致しました！
また、熱ノイズの案件も補足頂きありがとうございます。

書込番号：25660484

[ヒデ坊君]

＞もとラボマン ２さん
モアレみたいな円に広がるような輪っかが多々でます。
ノイズ感も酷くAI除去したら塗り絵みたいになりますね。
なので低画素機を検討してる次第です。

書込番号：25660490

[ありがとう、世界]

RAW現像ではないのですか？

書込番号：25660585　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

ご参考：シャドウ補正なし、レンズ補正なし	ご参考：シャドウ補正なし、レンズ補正あり	ご参考：シャドウ補正+100、レンズ補正なし	ご参考：シャドウ補正+100、レンズ補正あり

＞ヒデ坊君さん

ぱっと見た印象だと、レンズの歪みを修正しようとしてモアレが出たように見えます。
Camera Rawのレンズ−プロファイル にある
プロファイル補正を使用のチェックを外すと消えたりしませんか。

自分のK-3IIIMonochromeでは、ボディ側でもCamera Raw側でもレンズの歪み補正を切ることで
これに対応しています。

参考までに同機で撮ったRAWの現像サンプルを貼っておきます。

書込番号：25660598

[ありがとう、世界]

＞koothさん

とても判り易いですね(^^)

書込番号：25660659　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ISO12800程度なら基本的に高画素機の方が
高感度も扱いやすいはずだけども…

高画素機に悪い印象持ってる人って
適切に比較できていない場合が九割九分と思いますよ

書込番号：25660815

[DAWGBEAR]

＞ヒデ坊君さん
写真拝見しました。
確かにおっしゃってるものが出てますね。
なるほど僕もこれは見たことある気がします。
koothさんの写真添付での説明が当たってるような気もしますね。

書込番号：25660816　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞ヒデ坊君さん

こんな事を言ったら身も蓋もないのですが、「シャドーを+100付近にする」で過剰に暗部を持ち上げると、レンズ補正がONならR5だろうがR6だろうがモアレは確実に出るしノイズも目立ちます。

アップされた作例だと、夕焼けと雲の表情は残しつつ、地上の表情が出るように暗部を持ち上げたいのだろうと推測しますが、Camera Rawの各パラメーターを組み合わせて、黒の締め方を上手く調整すればモアレが目立たないように補正することは可能です。

アップした作例はEOS R6でISO 51200で撮っています。どちらもレンズ補正ON、ノイズ除去ONで、両者の差は以下の通り。

「�@モアレ目立たない」　シャドウ[+90]、黒レベル[-70]
「�Aモアレ目立つ　シャドウ[+100]、黒レベル[0]

ご参考になれば幸いです。Camera Rawとトーンカーブをマスターすれば思い通りの絵が作れると思いますが、シャドウ[+100]が必須条件ならレンズ補正をオフにするしかないでしょうね。

書込番号：25660847

[hattin89]

＞ヒデ坊君さん

2つの絵共にハイライトとシャドーの輝度差が
ある物なので、難しい状況では有りますが、
朝焼け部分にしても月部分にしてももう少し露出を
明るく多分ハイライト側に余力は有る気がします。
各絵の最終の絵が2枚目だとすると露出をもう少し
明るめに撮るのが最終絵のベースとして適ではない
かなと感じます。

UPした画像だと朝焼けと月部分はベストで、暗く
落ち込んでベタ黒に近い部分を持ち上げてるから、
かなりシャドー持ち上げに負担が掛かってますので、
1/2(は大丈夫)から2/3(だときついかも)程明るめに
撮って、ベースが明るい分シャドーの持ち上げ分を
減らし緩和して、明るめに薄くなる朝焼け空や月を
焼き込むと言うか落とす。

朝焼けで具体的に言うと、手前の黒部分をビル&市
街地の明るさにし＝ビル市街地が奥の山位の明るさに
なり、山がすぐ上の雲位になっても、朝焼け部分は
トーンが残ってる気がしますので、朝焼け、ビル市街地、
山、雲の露出を上げた分落とせば良いかなと思います。

月に関しては朝5:30でどれ位薄明が始まってるかは、
早起きしない人なので分かりませんが、多分実際は空は
黒じゃ無かったので、きっと持ち上げたいのかなと推測。
これも同じく空が薄明より少暗い位の月のトーンが明るく
飛ばない位迄露出を上げ、現像で足りないシャドーを持ち
上げつつ、明るめの月を暗めに持って行く。
とは言ってみましtが、現場を見てないので値も含めて経験
則からの推測です。

後は、もし自分が撮るならでしたら、カメラには再現出来る
幅に限界が有りますから、AEBで前後1段の3枚(←最低でも)
は撮るかな(より良いベースと最悪合成の為)。

後は、RAW現像で持ち上げたりする可能性が有れば、SSを
落として感度をもっと低くします。朝焼けは勿論200mm近く
を使って1/200なので、もしかしたら手持ちかもしtれませんが、
感度分SSを下げて10枚位撮ればブレが無いのが撮れそうかな
と思います。

月はもう少しは空が明るくなってくるのを待っちゃうと
構図が変わるから、頑張って現像で部分補正か、綺麗なの
はやはり段階撮って合成かなと思います。

暗い部分のシャドー持ち上げは光が少なく無理が掛かりや
すいので、上手くハイライトにも分散の上、荒れる要素を
減らすなど荒れない方法と，最終的な絵が大事なので、
適では無い露出も押さえておくと良い気がします。

高画素機でノイズが厳しい事も事実ですが、まだR5で撮影時に
出来る事は有るかなと思います。

書込番号：25661011

[ありがとう、世界]

朝焼けの画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001514862/SortID=25659735/ImageID=3910210/
での 1/200秒は、
動いている列車も撮影する都合かと。
(意図的で無しに、偶々かもしれませんが)

書込番号：25661025　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ヒデ坊君さん

参考になるかわからないですが、R6 mark2 で撮影した画像です。
写真下部には人が写っているので切っています。

EV値で約　-1.5EV
肉眼でみると、人がいるのはわかるけど、人の表情は全く見えない状況です。
ただし、この画像下に写っている人は、誰だか判別でき表情もわかります。

ISO25600で撮っていますので、実質12800で撮って全体を一段(+100かな？)あげたのと
同じ状況です。
またluminar neoでAIノイズ処理をしています。

書込番号：25661030

[ねこまたのんき２０１３]

＞ヒデ坊君さん

書き忘れました
R6mark2ですので、高感度はR8に近いです。

書込番号：25661033

[狩野]

＞ヒデ坊君さん

写真のアップ有り難うございます．また、写真のシャドウ部を持ち上げたくなる気持ちも理解できました．
原因は、koothさん　の指摘が正しいように思います．

　対策ですが、私だったら迷わずハーフNDを使いたくなる情景かと思います、

書込番号：25661069

[ヒデ坊君]

＞ありがとう、世界さん
LightroomにてRAW現像致しました。

書込番号：25661164

[ヒデ坊君]

＞koothさん
Camera Rawのレンズ−プロファイルをOFFにしたら
モアレ現象がなくなりました（感激）！！これは知らなかったです。
貴重なお写真のご提供ありがとうございます。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
昔6Dを使用してた経緯があったので、それとの比較でした。勿論レンズ等は違いますが。

＞DAWGBEARさん
はい、その通りでした＾＾

＞Maveriqさん
これでISO51200とは驚きです！レッタチ内容・画像までご教授頂き感謝です。
頑張ってみます。

　＞hattin89さん
大変詳しく解説頂きありがとうございます。
＞露出をもう少し明るめに撮るのが最終絵のベースとして。
はい、電車・貨物船の動きを止めるためシャッタースピードをまだ稼ぎたいので
これ以上露光はできません。後はISOをあげるのみです。なので低画素機を検討してる次第でございます。最終仕上げとしてはここまで手前をもちあげませんが、わかりやすいようにレタッチしてみました。

＞ねこまたのんき２０１３さん
ISO25600驚きです。大変参考になりました　ありがとうございます。

　　　　　　　　　　　　　

書込番号：25661176

[ヒデ坊君]

＞狩野さん
はい、ハーフNDは活用してますが、どうしても後一段分露光したいですね＾＾
2枚目はバズーカなのでハーフNDは無理です。
ありがとうございます。

書込番号：25661182

[ありがとう、世界]

＞ヒデ坊君さん

RAW現像であれば、最暗部もろとも持ち上げ過ぎのようなので、
やはりトーンカーブの活用をお勧めします。

また、高感度でノイズが一律に増えるわけではなく、
少なくとも光ショットノイズにおいては、暗部⇒受光が少ない部分ほど、光ショットノイズが目立ってきます。

そのため、同じ高感度でも、明るめの部分が多いほど、高感度ノイズは目立ちにくかったりするわけです。

また、シャドー部⇒暗部を均一に持ち上げる場合、
例えば、相対的に 10倍相当の持ち上げであれば、ISO8000のつもりが、ISO 80000相当になって、高感度ノイズが目立ちまくりで残念、という感じになるかと(^^;


※備考 : 光ショットノイズは、撮像素子に受光する以前に発生しているため、
撮像素子内の各受光素子サイズが小さいほど影響を受けます。
↑
少なくとも、光ショットノイズに対しては、高(多)画素・低(小)画素という曖昧な区別は不十分かと(^^;

書込番号：25661220　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞ヒデ坊君さん
＞ありがとう、世界さん

おー列車，そこは気付きませんでした(//∇//)

書込番号：25661615

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

6Dのころでも話は変わらないですけどね
ここ15年くらいは同世代のセンサーだと
基本的に高画素機の方が高感度でも表現の幅が広い
少なくとも高画素機の常用感度域では

適切な比較をすれば色々見えてきます

ちなみに6Dあたりからキヤノンのセンサーがどんどん進化しているので
同世代がどのカメラかわかりにくいが…
5D4で大きく進化してる（オンチップADC搭載）

書込番号：25662155

高速書き込みのSDカード

[青いりんごです。]

今年初めてのメジロ追っかけです。
電子シャッター、高速連続撮影?、TV4000で満足していますが、3秒ぐらいシャッター押し続けで、次のシャッターが切れず少し待たねばなりません。メモリーからSDカードに書き込みに時間がかかっているからですが、写真のカードより速いカードはありますか？

書込番号：25645599　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7R�W]

＞青いりんごです。さん
UHS-II V90がSDカードの最速です。
コスパ悪いですけど、Sony Tough 辺りが良いかと思います。
添付されているSanDisk SDカードはUHS-1規格なので、170Mbpsは専用カードリーダーを使っての表示なので実際100Mbps位です。

速いカードはUHS-II規格のSDカードを購入してください。
V90はコスパ良くないのでV60がコスパ良いかと思います。

書込番号：25645611　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞青いりんごです。さん

　お使いのカードはUHS-�Tなので、スピード重視ならＵHS-�Uで転送速度の速いもの、例えばSANDISKやSONYが入手しやすいと思います。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001351541_K0001095107&pd_ctg=0052

　私はR6とＲ７でSONYのtoughを使ってます。

　あと、ProGrade DigitalのCOBALTも人気があるようです。

書込番号：25645621

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞青いりんごです。さん

特選タイムセール: ProGrade Digital SDXC UHS-II V60 GOLD 128GB プログレードデジタル 正規輸入品【Amazon.co.jp限定】
\6,715
https://amzn.asia/d/1f3OOM0

書込番号：25645629　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

SDメモリーカード V90 256GB

＞青いりんごです。さん

�X90タイプ256GBのお勧めを画像で添付します。
表示されているのは今日現在のAmazonでの価格です。

WDに買収されてからのSanDiskはお勧め出来ません。

書込番号：25645636　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

表面	裏面

SONY 初代α/ｃや現行機α7c�Uで使っているSDXCカードです。

一番高速なのは、
キングストン　SDR2/128GB
https://kakaku.com/item/K0001449761/

書込番号：25645650

[とびしゃこ]

＞青いりんごです。さん

こんにちは。

＞メモリーからSDカードに書き込みに時間がかかっているからですが、写真のカードより速いカードはありますか？

R8はUHS-II対応ですので、
とにかく速度優先なら、
UHS-IIのV90のカードで、
現在は最速と思われる
下記カードが良いかと思います。
（タイムセール中でお得です）

・Nextorage ネクストレージ 国内メーカー 128GB UHS-II V90 SDXCメモリーカード F2PROシリーズ
pSLC 4K 8K 最大読み出し速度300MB/s 最大書き込み速度299MB/s メーカー5年保証 NX-F2PRO128G/INE
タイムセール19% ￥14,391 税込
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BY42TYHG/?th=1

128Gを使っていますが、確かに速いですね。

64Gでよければ、タイムセール-10% ￥7,641 税込です。

書込番号：25645664

[さすらいの『Ｍ』]

２５６ＧＢを１枚よりも、128ＧＢを２枚にした方が良いと思いますよ。リスク分散で。
もしくは　１２８ＧＢと６４ＧＢでも　良いかも知れません。

書込番号：25645671

[よこchin]

＞青いりんごです。さん

一応ただし書きとしてUHS-�U V90規格のカードを使ってもRAW連写すればバッファ詰まりは起こします。
※詰まった後の回復は速いですが

これを回避したい様ならCFexpressカードを採用した機種で無いと無理です。

私はCFexpressカード使いだして
128GB程度だとスグ使い果たしてカード交換が必要に成りました。

書込番号：25645686　スマートフォンサイトからの書き込み

[青いりんごです。]

みなさん、早速のご助言ありがとうございます。カードの上がこんなにあるとは知りませんでした。メルカリ で128GBが3000円でありましたので1枚買いました。

書込番号：25645703　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

主様

それ　同じ種類の　容量２倍ですよね？
ｖ30　とあるので、
ｖ60　とか　ｖ90　にしないと　書き込みが速くならないですよ。

書込番号：25645764

[よこchin]

安物買いの？

書込番号：25645775　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

連写速度にもよりますが、カードの書き込みスピードを速くしてもバッファが詰まれば、いったん連写速度は落ちます。もちろんバッファの開放は速くなりますが。
R6やR8などは、連写速度は速いのですが、カードがSDしか使えないのがマイナスポイントだと思っています。

書込番号：25645786

[とびしゃこ]

＞青いりんごです。さん

＞メルカリ で128GBが3000円でありましたので1枚買いました。

購入されたカードにもV30、と書いてありますが、
これだと今のカード（V30）と同じ保証速度のため、
同じようなタイミングで連写が詰まったり、
開放されるまでの待ち時間も気になりそうです。

書込番号：25645804

[青いりんごです。]

ありがとうございます。確かに。ショップに連絡してキャンセル返金してもらえました。v60を買いました！

書込番号：25648122　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞青いりんごです。さん
V30（書き込み85MB/S）、V60（書き込み150MB/S）も体感2枚くらいしか速くならないので遅いですよ。
連写で使うならV90(書き込み290MB/S)一択。
エラーが少なくコストパフォーマンスの高いpSLCタイプがおすすめです。

Nextorage
SUNEAST
ProGrade(書き込み250MB/S)

お勧めはNextorage
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BY44GJPH/?th=1

より性能が高いSLCタイプのV90は
SONYのタフ
価格的に多分SanDisk

ミラーレス機の連写コマ数はえげつないのでSDカードがボトルネックになっています。
CFexpress 4.0 Type B(書き込み3000MB/S)がSDより10倍も速いのと、
価格が下がってきているところを見ると、今後のカメラのメディアはSDカードから
CFexpressに変わって行くと思います。

書込番号：25651288

[青いりんごです。]

ありがとうございます。確かに、新規に買ったv60はv30とあまり変わらないですね。そうですか、v90ですか。お金と相談して、いつか！

書込番号：25651959　スマートフォンサイトからの書き込み