α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

カワセミなど野鳥撮影の設定

[レインカメラ]

カメラ初心者で6700で野鳥撮影をはじめた者です。
カワセミの飛び込み捕食シーンにチャレンジしていますがピンボケが多く困っています。
設定で教えてください。
1，速く動く鳥を撮る場合、トラッキング維持特性と認識感度は5に設定した方がより鳥にAFが追いかけてくれるのでしょうか？
2、AF-ONで置きピンをする場合AF-SモードにしてAF-ONボタンを押しっぱなしにするしか方法はありませんか？ほかに方法があれば教えてください。

レンズはタムロン150-500を使用しています。

書込番号：26028486

[欅坂48]

＞レインカメラさん

そのピンボケ写真をアップしないと
最適なコメントは難しいです。

書込番号：26028499

[ひめＰＡＰＡ]

＞レインカメラさん
＞2、AF-ONで置きピンをする場合AF-SモードにしてAF-ONボタンを押しっぱなしにするしか方法はありませんか？ほかに方法があれば教えてください。


案の１
シャッター半押しAFを「切」にすれば、AF-ONボタンを押しっぱなしにする必要は
ありませんよ。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)　ILCE-6700α6700
シャッター半押しAF
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0405_shutter_button_af.html

AFオン
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0405_af_on.html


案の２
シャッター半押しAFは「入」のまま、フォーカスモードをMFにする。
AF-ONボタンに「押す間カスタム設定呼出」でフォーカスモードのシングルAFを
割り当てておいて、ピントをAFで合わせたいときはAF-ONボタンを押す。

よく使う機能をボタンやダイヤルに割り当てる（カスタムキー/ダイヤル設定）
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0413M_custom_key.html


トラッキング維持特性と認識感度に関しては私もよく判っていません…(^_^;)

書込番号：26028516

[ありがとう、世界]

＞レインカメラさん

＞ピンボケが多く困っています。

フォーカス以前に【シャッター速度の設定】は問題ありませんか？

※一定以上の撮影者には失礼な質問ながら、
動体撮影など類似質問の場合に、シャッター速度のこと自体を知らない場合が高頻度ですので、念のため(^^;

書込番号：26028524　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞レインカメラさん
6700は持っていませんが、同じ鳥認識のあるCRでは　

　　　AF-ｃ＋鳥認識トラッキングで撮影しています、ＡＦ−ｓは一度も使ったことはありませんよ。

書込番号：26028547

[乃木坂2022]

FUJIFILM X-T50とタムロン150-500でカワセミを撮っています。

カワセミ撮影で参考になるサイト
https://www.oumineko.com/archives/13257

この人、EOS R7とEOS R5 Mark2を使ってますが、RFマウントにはタムロン150-500はありません。
でも撮り方は同じです。

AF-C、11コマ/秒、1/2000秒以上で、ひたすら連写すればOK。あとは運。

書込番号：26028597

[最近はA03]

＞レインカメラさん



・・・・・まず、「基本は全部押さえた」ってことで良いんでしょうか？

・・・・・このあたりは全部、卒業してます？　もし、初見であるなら、よーく読んで、きちんと理解して、その上で、現場でトライしてみましょう。

・・・・・基本以上のことは、習うより（自分であれこれ工夫して）慣れろ、だと思います。


【SONY チュートリアル】
【ILCE-6700　動物や鳥撮影の設定例】
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-6700/ja/05.php

書込番号：26028608

[もとラボマン ２]

レインカメラさん　こんにちは

カワセミの場合　動きが早く　ファインダー内に収めるだけでも難易度高いと思いますので　まずは　安定してファインダー内に収めることが出来るようにすることが重要だと思います

これが出来るようになれば　撮影に余裕が出来　自分に合うAF方式など　使い易い設定が見えてくると思います

書込番号：26028909

[野鳥三昧]

＞レインカメラさん

6700は使ったことはありませんがAIAF搭載なのでAFエリアは枝被りがなければトラッキングのゾーンかワイドでいいと思います
また追従感度は粘るに振った方が結果が良いようですが色々変えながら試された方がいいです
またAIAFはレンズとの相性があるようなので試しに今お使いのレンズでエナガやメジロのように動き回る鳥にピントを合わせファインダーでは捉えているのにAFが追従できないようならばレンズを替えることをお勧めします

カワセミは身近な鳥ですが撮影の難易度はけっこう高いです
ただ動きは比較的単純なのでよく観察すれば動きのパターンが見えてきます
撮影頑張ってください

書込番号：26029115

[ありがとう、世界]

↑
個人的には、テナガエビのほうが珍しく思いました(^^;
※野生のテナガエビを肉眼で直接見たことが無いので(^^;

書込番号：26029332　スマートフォンサイトからの書き込み

[欅坂48]

近所のカワセミさんの獲物はテナガエビが多いようです(^^;

でももっと小さい。またエビの殻などは消化しにくいため、体内である程度まとまったところでペリットと呼ばれる固形物として口から吐き出しますね。

書込番号：26029372

[レインカメラ]

＞ひめＰＡＰＡさん
詳しく教えて頂きありがとうございました。とても参考になりました。

案の１と2両方設定し説明通りの動作確認できました。
両王とも良さそうなのでしたが案の１の方でシャッター半押しAFを「切」にメニューの
奥の方まで入り切り替える必要があったので案の２の方で撮影してみます。

シャッター半押しAF「入・切」設定をショートカットで割り振ろうとしましたが出来ませんでした。
案の２の方を撮影設定登録しサッと使えるようにしました。
置きピンで撮影チャレンジが楽しみです。

書込番号：26029497

[レインカメラ]

＞欅坂48さん
今回の質問内容はピンボケ改善方法でしたので
どれだけピンボケしているかを見てもらう必要はないので画像は貼りませんでした。
よろしくお願いします。

書込番号：26029505

[野鳥三昧]

でも途中で落としてしまいました
落とした時の顔がすごく残念そうでした

書込番号：26029511

[レインカメラ]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。シャッタースピードは2000〜4000で設定しております。
カワセミ動体撮影ではSS重要ですね。

レンズを振った時にAFが追い付いて無いのがピンボケの理由そうだったので
今回の質問をさせて頂きました。
特に純正でないレンズなのでAF追従が悪い可能性もありそうです。

大きなテナガエビを咥えているのに自分も驚きました！

書込番号：26029514

[レインカメラ]

＞maculariusさん
コメントありがとうございます。
AF-Cで撮影していたのですがカワセミの飛び込みスピードが速くAFが外れることが
非常に多かったです。
なので今回の質問に至りました。

書込番号：26029517

[レインカメラ]

＞乃木坂2022さん
コメントありがとうございます。
同じレンズでカワセミを撮影されているのですね。

参考サイト案内ありがとうございます。
とてもマニアックな内容で面白いです。
初心者なので全部理解できていませんが何度も見ようと思います。

カワセミは運もありそうですね。特に飛び込みをレンズで追うのが難しいです。

書込番号：26029521

[レインカメラ]

＞最近はA03さん
コメントありがとうございます。
まだ初心者なので経験不足です。
いろいろ試して上達したです。

書込番号：26029524

[レインカメラ]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
飛び込みをレンズで追いかけるのが本当に難しいです。
練習していきます！

書込番号：26029526

[レインカメラ]

＞野鳥三昧さん
コメントありがとうございます。
タムロンを使っているのですがAF性能は純正の方が良いと言われておりますね。
価格と重さの違いでタムロンにしましたが、純正200-600にしておけば良かったとも思っております。
とりあえずは練習段階なのでタムロンで教えて貰った置きピンチャレンジしたいと思っています。

追従感度は粘るにしてテストしてみます。
α9�Vで撮影したカワセミ画像は解像されていて綺麗ですね。
ISO4000の方でもノイズがないのは驚きです。
ちなみにこれは手持ちAF-Cでしょうか？照準器は使われていますか？

書込番号：26029535

[ジュータン3]

＞レインカメラさん

α6700＋シグマ100-400mm F5-6.3 DG DN OSでカワセミの飛び込み飛び出しを手持ちで撮っています。
α6700＋FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSでも撮っていましたが重過ぎて上記に変えましたが画質及びAF性能は問題ありません。

AF-CモードでAF-ONボタンで親指フォーカス。シャッターボタンの半押しは切にしています。
AF被写体追従感度は3（標準）ですがこのあたりはそれほど影響はないのでは？
トラッキングはOFFにしている人もおり、どのモードにしてもカワセミが木から飛び出すような＜瞬間を追従＞出来るカメラは無いでしょう。

1/2000秒、F10、ISO2000 トラッキング：スポットL ぐらいで撮っています。
撮る瞬間はAF-ONボタンとシャッターボタンは押しっぱなしです。
これでカワセミの飛び込み飛び出しはうまく撮れています。
10〜60mぐらい先のカワセミを500〜600mmの望遠レンズで0.5〜1秒ぐらいで連射しますので非常に難しいです。
従って、カワセミの飛び込み飛び出しがうまく撮れるようになればどんな写真も撮れるようになります。

カワセミの飛び込み飛び出しは他の野鳥を撮る場合と全く次元が異なり、うまく撮れるようになる迄にはかなりの時間を要します。
まず、望遠レンズでファインダー内に入れ続けるのにそれなりの時間がかかります。
私は無理なので照準器を使っています。
更にこれが出来たとしても、sony、canon及びNikonのカメラでも初めはピンボケします。
理由はピントがカワセミに合わず後ろの背景や水飛沫に持って行かれるためピンボケ連発になります。
この辺りはメーカーによって変わって来ますが、ある程度慣れて撮れるようになるには更に時間を要します。
sonyのAIプロセッシングユニットの鳥認識は優秀ですし、食い付き及びトラッキング含めて総合的にAFは一番かなと思います。

ただ、sonyのカメラはα1、α9以外連射枚数が約10コマですので問題があります。
せめて他社並みに15〜20コマぐらいあればいいのですが少な過ぎます。
頭が出て来ると次の画像では空中を飛んでいます。その間が抜けます。
そこで軽さ優先でcanonR8＋RF100-400mm F5.6-8 IS USMを購入して秒間20コマで撮っています。
周りにはsony、canon、Nikonn で撮っている人が数人はいます。
照準器なしでファインダーのみで20年以上撮っている人も何人かおり感心しています。

時間がかかりますが頑張って下さい。

書込番号：26030642

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
詳しく教えて頂き感謝します。とても分かりやすかったです！

やはり連射速度は遅いのは良い場面が撮れるか運頼りになりますね。
私が撮影するカワセミスポットは地形的にどうしても20m弱の距離になってしまいます。
ＡＰＳ-Ｃセンサーサイズかレンズ性能の影響か止まっているカワセミも明るい好条件でも解像感はそれほど出ません。
もっと近距離で撮影できるスポットを見つけ練習したいです。

sonyのAIAFは優秀だと言われていますね。
α1�U、α9�Vのカワセミ飛び込みをAFで追いかけているのを見るとすごいなと思ってしまいます。
6700でも同じレンズを使用すれば同様な撮影は可能なのでしょうか。

ジュータン3様の説明でいくつか質問させてください。
1.「撮る瞬間はAF-ONボタンとシャッターボタンは押しっぱなし」ということですがこれは置きピンでなくAF-Cトラッキングで撮っているということでしょうか？

2.F10にしているのは被写界深度を深めピントを合うようにするためでしょうか？
（自分は一番開放にしています。500mmでF6.7）

3.照準器はカメラ上部ホットシューか左位置につけて両目で見るようにしていますか？

多く質問してしまい申し訳ありません。まだまだ初心者で試行錯誤しています。

書込番号：26030792

[ジュータン3]

＞レインカメラさん

＞ＡＰＳ-Ｃセンサーサイズかレンズ性能の影響か止まっているカワセミも明るい好条件でも解像感はそれほど出ません。

レンズ性能とシャッタースピードによります。
単焦点が１ランク上の解像度ですが重くて高いので手が出ません。
暗くなるので1/2000〜1/3200秒を基準にしていますが理想は1/4000秒です。

＞6700でも同じレンズを使用すれば同様な撮影は可能なのでしょうか。

20m弱の距離では十分綺麗なカワセミのダイブが撮れます。

＞F10にしているのは被写界深度を深めピントを合うようにするためでしょうか？

そうです。
どのメーカーのカメラを使っても後ろの背景にピントを取られることが多いです。

＞照準器はカメラ上部ホットシューか左位置につけて両目で見るようにしていますか？

両方やりましたがcanon機でホットシューに戻しました。
理想はファインダーで撮ることですので両目で見て撮っていました。
照準器ではカワセミのホバリングが撮りにくいです。

＞「撮る瞬間はAF-ONボタンとシャッターボタンは押しっぱなし」ということですがこれは置きピンでなくAF-Cトラッキングで撮っているということでしょうか？

トラッキングはあまり意味がなく期待程度で使っています。
sonyもcanonもほぼAF-C（canonはサーボ）のみで撮っています。
メーカーのトラッキング動画は人が横に移動した時のものでカワセミの飛び出しスピードとは全く次元が違います。
canon機ではトラッキングはOFFにしており周りでもOFFで使っている人が多いです。

カワセミの飛び込み飛び出し撮影のポイントは、その人のスキルでいかに正確にカワセミにAFを合わせ続けられるかどうかです。
カメラを振って設定したAFに正確に合わせられるかで練習してのみ得られる写真です。
従って時間がかかり難しいのです。

どのメーカーのカメラでも、AFの食い付き時、近くの明るい石とか背景の草などコントラストの高いところにAFが持って行かれます。
飛び出しの飛沫もそうです。これをその人のテクニックでいかにカワセミに合わせられるかです。
暗いと増々合わずAFエリアが大きいと更にあちらこちらに行きますのでエリアは小さい方が良いです。

カワセミを毎日撮っている人でもピンボケは避けられません。
いかにピンボケの確率を下げるかですが練習しか有りません。

書込番号：26031009

[ジュータン3]

＞レインカメラさん

一緒に撮っている人のブログを挙げておきます。
小野小町のひとりごと�U
https://ono-no-komachi.seesaa.net/

この人はほぼ毎日カワセミの飛び出し飛び込みを撮っています。参考にして下さい。
canon＞sony＞現在は　Nikon　Z8+ Z 400mm f/4.5 VR S+テレコン？　で撮ったブログです。

わたしはcanon機ではAF-Cのみでトラキング、被写体認識、手振れ補正など全てOFFです。
sonyのAIAFは優秀ですので気持ちトラッキングをONにしています。
しかし、このような細かいことはカワセミにAFが合った後の問題ですから、先ずは、ひたすらカメラを振ってAF枠をカワセミに合わせられるようになるのが先決です。これが出来るようになるとかなり前進します。

書込番号：26031334

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
こちらの質問にお答えいただきありがとうございます。
質問内容以上に回答頂きとても分かりやすいです。

やはり本体よりもレンズ性能の方が解像に影響ありますね。
ただ手持ち撮影なので単焦点大砲レンズは自分の筋力では持って撮影できません。
そもそも高額で買えません、、、

F値はその時の明るさによって絞ってみたいと思います。

照準器は取り付けて、ファインダーと両使いにしようと思います。
換算750ｍｍでは力量的にファインダー内に収める自信がありません。

AFエリアを小さくしてカワセミ飛び出しを撮影できるようひたすら練習してみます。
ただ鳥の都合もあるのでなかなか何回もできません。
カワセミが捕食する時間はやはり早朝が多いでしょうか？

小野小町のひとりごと�Uのブログを拝見させて頂きました。
とても解像感もタイミングも綺麗ですね。こういったものを撮りたいです。
見本として今後もチェックさせて頂きます。
Z 400mm f/4.5 VR Sレンズ軽量でしかもテレコンつけてもとても綺麗な描写です。
Sonyでは無い規格と値段でニコンが羨ましいです。
それでもテレコンと足したら高額です。
初心者の自分はとりあえず練習回数を増やすよう努力します。

書込番号：26031697

[ジュータン3]

＞レインカメラさん

＞カワセミが捕食する時間はやはり早朝が多いでしょうか？

カワセミは時間に関係なく餌になる魚がいれば一日中取っています。
川が順光となって撮りやすい時間帯が8：30〜12：00頃ですので私は9：00頃出かけています。


専門的で少し長い話になりますがバイト（食い付き）とトラッキング（追尾）について書きます。

・バイト（食い付き）
これが一番重要です。
カワセミに食い付かずに背景の木や草または石に食い付くとピンボケ写真になります。
AFが食い付くのは基本的にコントラストの高いところです。
被写体認識に＜鳥＞が有っても優秀でないと意味が有りません。
ワセミのみにAFを食い付かしたい場合AFエリアを小さくしてカワセミに合わせるしか方法が有りません。
ピンポイントにしてカワセミに合わせるのが一番ですが、カワセミを追いかけて合わし続けるのは至難の業です。
従って、その人の技量に応じてAFエリアを大きくして行く訳ですが、大きくすればするほど要らないものが入って来てカワセミに合い辛くなります。
大空に鳥が飛んでいる場合、空はコントラストが弱く鳥以外何もいませんのでAFは簡単に鳥に食い付きます。

センサーとレンズの駆動速度
ピントを合わせる時、レンズは出来るだけ高速に駆動する必要があります。
STM（ステッピングモータ）とUSM（超音波モータ）が有りUSMの方が速いですが高価です。
カワセミにはUSMが良いと言われていますが、NikonのレンズはほとんどがSTMですし、小野小町のひとりごと�Uの人が使っている Z400mm f/4.5 VR SレンズもSTMですのでどれくらいの効果があるのか？

ピントを合わせる時のセンサーの読み出し速度
積層型と非積層型がありますが高速読み出し出来るのが積層型です。但し高価です。
最近、どのメーカーとも性能UPのため積層型センサーを積むことが多くカメラの価格上昇となっています。
sonyは積層型は多くないのですがAI技術トでうまく処理出来ているのかな？

・トラッキング（追尾）
canonはトラッキングが強力とPRしています。
しかし、バイト（食い付き）でミスして草などに食い付くと放さず連射時最後までカワセミにピントが合いません。
最初の食い付きミスが逆に弊害に繋がります。
sonyの場合、連射時最初にバイト（食い付き）に失敗してもそのうちカワセミにピントが合って来ます。
sonyの方が優秀です。
メーカーのHPでは人が横動きした時の瞳AFの食い付き具合をPRしていますがカワセミには意味が有りません。
また、動きものは全画面AFポイントに設定と歌っていますがカワセミ撮影には適しません。

トラッキングを検証した動画を見たことが有ります。
枝にとまった小鳥が飛び出す瞬間を撮ったものですが、AFが鳥を全く追いかけず止まっていた枝に瞬時に張り付く動画でした。
何回やっても同じで、これを見て現在のトラッキング技術では人や車、ゆっくりと飛ぶ大きな鳥などしか意味がないと悟りました。
増してやカワセミのスピードに追い付くには程遠いと思いトラッキングを諦めました。

私はcanon機では、トラッキング・被写体認識・手振れ補正をOFFにしています。
（sonyはAIAFが優れているので気持ちトラッキングONにしています。）
理由は、これらをOFFすることにより無駄な動きが無くなりAFのスピードが上がり捕捉率が高まるからです。
トラッキングする相手を探しますので読み出しも遅くなります。
被写体認識も同じです。無駄なトラッキングで鳥を探し続け読み出し速度が落ちます。
手振れ補正も同じで処理時間を考えると遅くなります。1/1000秒あれば手振れは起こりません。
他の方も同じですが要らないものはOFFすることにより捕捉率が上がります。

人の瞳認識は動物など他の認識精度と違ってかなり優秀です。
鳥認識もこれぐらいであれば使えるのかなと思います。

長々と色々書きました。
素人ですので間違いもあり話半分として聞いておいて下さい。

カワセミ撮り頑張って下さい。

書込番号：26032642

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
バイトとトラッキングの詳しいお話しとても面白く参考になります。
ありがとうございます。まだ初心者で理解できない部分は調べながら読ませて貰っております。
AFエリアを小さくできるよう練習、手振れ補正はオンにしていたので消すようにしてやってみます。

自分のポイントでは同じ木にとまり決まった場所に飛び込むことが多いので置きピンも練習しよう
としています。置きピンかAFかどちらが上手く撮れるか比べてみたいです。
ジュータン3さんやお知り合いは置きピンを使われておりますか？

将来的にはフルサイズ購入も検討しているのですが、両方比べていかがでしょうか？
APS-Cのメリットは明るさそのままで焦点距離が１.５倍になること。安価なこと。
それ以外は暗さに弱いことなどデメリットしか無いですか？

レンズマウントをそのまま使用できるソニー機が候補です。
春に発売さるであろうα7�Xの連射性能・積層型・画素数などがどうなるのか。
α1やα9が良いのは分かるのですが価格的に候補外です。
いろいろ考えている時が楽しいですね。

書込番号：26032932

[ジュータン3]

＞レインカメラさん

＞置きピンかAFかどちらが上手く撮れるか比べてみたいです。
ジュータン3さんやお知り合いは置きピンを使われておりますか？

我々の場合、カワセミは前後左右何処に飛び込むのか分かりませんので置きピンは使えません。
AF-Cに設定し、飛び込んだ瞬間からAF-ONボタンやシャッターを押し続けますのでAFは常に動く状態です。

20年以上カワセミを追いかけているベテランになるとカワセミの習性をよく知っています。
足の状態を見て今飛び込むかどうかやカワセミの顔の向きを見て飛び込む位置を想定し準備しています。
置きピンではありませんが、予め飛び込む所を想定してフォーカスを合わせておき、飛び込んだ時にAF移動を最小限に抑えようと努力しています。（高価なレンズについているフォーカスリミットの考えと同じです。）

少し疑問があります。
先の書き込みで＜自分は一番開放にしています。500mmでF6.7＞となっていますがF6.7では置きピンは使えないと思います。
置きピンにしたAFを合わせた位置から、ほんの僅かカワセミの飛び込み位置がズレてもF6.7ではピンボケになると思います。
最初に＜カワセミの飛び込み捕食シーンにチャレンジしていますがピンボケが多く困っています。＞とありますが置きピンにされているならこれが原因では。
F9やF10でもよく見るとピントは合っていません。
これが原因であれば置きピンはやめた方が良いと思います。

＞将来的にはフルサイズ購入も検討しているのですが、両方比べていかがでしょうか？

カワセミはトリミング前提ですので6100万画素のα7R�Xも使っていました。
α6700にしたのは軽くて1.5倍となるからです。
フルサイズはAPS-Cに比べて高感度に強いと言われていますが、出て来る絵はα6700でも気にするほど変わらないと思います。
手持ちで使えるレンズではどのカメラであろうと変わりません。

＞レンズマウントをそのまま使用できるソニー機が候補です。
春に発売さるであろうα7�Xの連射性能・積層型・画素数などがどうなるのか。

sonyからcanonに変えたのは連射コマ数とsonyに軽い良いレンズがないからです。動画用の広角レンズばかり出しています。
軽い APS-C用の E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS も使っていましたが、当然、FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS より画質が落ちます。
良いレンズが有るのはNikonです。Z50�U+Z 400mm f/4.5 VR Sも考えましたがレンズが43万円します。
α7�Xも考えましたが積層型になると43〜45万円ぐらいになるのではと考えています。

書込番号：26033101

[べらぼう流星]

＞ジュータン3さん

横から失礼します。
非常に参考になるコメントばかりでためになります。

何か素敵な写真を作例として見せて頂けませんか？

書込番号：26034457

[ジュータン3]

カワセミの飛び出し	キセキレイ	ダイサギ	アオサギ

＞べらぼう流星さん

今日撮った写真をUPします。
散歩がてらカワセミの飛び込み・飛び出しを主に撮っています。
飛びものの練習のため他の野鳥もたまには撮ります。

カワセミの飛び出し
キセキレイの飛翔
ダイサギの着水
アオサギの飛翔

書込番号：26034568

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。

本日も撮影に行ってきました。
残念ながら木にとまっているカワセミしか撮れませんでした。
他にはミコアイサ、ハイタカ、ミサゴなど撮りながらエリアを回っていました。

出会ったソニーユーザーがα7R�Xに100-400レンズ1.4テレコンを使っていましたが
テレコンを使うとAFが遅くなると言っていました。
2倍テレコンも持っているがより遅く風景しか撮れないと嘆いてました。
野鳥ユーザーにはキャノンやニコンが現状では良いのかもしれませんね。

置きピンのF値はご指摘の要素でピンボケしてそうです。
F10でチャレンジしてみます。
どうしてもF値を上げるとISOが上がってしまいそうで開放で撮っていましたが
それでピンボケするなら意味がありませんね。

GMレンズには憧れますがもっと練習してから考えてみようと思います。
α７�Xのスペックは分かりませんが物価高騰もあり４０万超えそうです。

本日の撮影写真ありがとうございます。
どれも躍動感があり綺麗です。

自分も本日の撮影を張っておきます。
鳥までも距離はおおよそカワセミ15m、ミサゴ30m、ハイタカ70m、ミコアイサ40mです。
初めて画像を張るので上手くできでるでしょうか。

書込番号：26034683

[macularius]

6240×4160

＞レインカメラさん

作例写真 瞳を捉えていないようですが、設定はどうなのでしょう？6700のAIAFでしたら瞳にピントが来ると思いますが。

6700の説明　　https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-6700/ja/03.php　　には、

MENU→ （フォーカス）→［AF/MF］→［フォーカスモード］→［コンティニュアスAF］を選ぶ。
（止まっている被写体の場合は、［シングルAF］、［DMF］などを使うこともできます。）

と記載されていますが。

枝に留まっている鳥なら6700で十分撮れると思います、ただ動体は積層センサー機が良いと思いますのでソニ-ですとα9系α1系しかありませんから、キヤノン、ニコン、から選択もあると思います。

参考に1/10にCRで撮った（6700と同じサイズ6240×4160）にトリミングしたものを貼っておきます。

書込番号：26034900

[レインカメラ]

＞maculariusさん
コメントありがとうございます。
設定を確認してみましたら［コンティニュアスAF］になっておりました。

確かに瞳にガチピンで合っていないようですね。
そこはレンズ性能の違い、鳥までの距離、トリミングによる画質低下などあるかもしれません。
シャッター押したタイミングが瞳ではなく体全体もしくは頭部分の時だったかもしれません。

同じAIAFですが本体により性能差があるのでしょうか。

書込番号：26035349

[macularius]

＞レインカメラさん

6700と CRの差はセンサー面積だけだと思います、個人的には6700等Aps-c機は経験者＆達人向け、CR等フルサイズ機は初心者＆プロ向けと思っています、よくAps-c機は望遠に有利と言われますが、狭い画角で被写体を中央で捉え続ける腕が要求されます、
飛行中の野鳥を750mm画角で画面に入れるよりも広い500mm画角で入れるほうがずっと楽です、それをトリミングすれば得られる画は同じです。

基本の構え方から見直せば結果は良くなると思います、それとAF被写体追従感度は標準〜粘るでよいと思います、敏感が良い場面もあるのかもしれませんが、周りに揺れる葉等があるとピントを持っていかれることがあります。

価格＆PHOTOHITOで同じカメラ＆レンズの作品をいくつか見ましたが、皆さん上手く撮られていますね。

書込番号：26035498

[レインカメラ]

＞maculariusさん
コメントありがとうございます。

高画素機で安定してファインダーに対象物を入れてトリミングするのは理にかなってますね。

AF性能は本体もですがレンズに影響されているのかもしれません。
ズームより単焦点、サードパーティ製より純正が有利といわれているようです。
ズームでサードパーティーの自分のカメラはその点で不利かも。

無いものねだりはしても仕方ないので今ある機材でいろいろ試しながら練習しようとおもいます。

書込番号：26036085

[カサゴくん]

女房がα6400で撮りました。α6400にはAI-AF、鳥瞳AFが無いので、今度α6700を注文し、明日到着の予定です。女房は非力なので、APS-Cサイズを選択することで、望遠端の焦点距離400ｍｍで、フルサイズ換算焦点距離600ｍｍの撮影を可能とする意図です。これでレンズの重さ約1Ｋｇ軽くすることができます。

ドットサイト照準器でカワセミを追って撮影しています。飛び込み地点を予測しての置きピンでの撮影は、まずうまくいきませ。

書込番号：26038207

[レインカメラ]

＞カサゴくんさん
コメントありがとうございます。
APS-Cでの明るさそのまま1.5倍焦点距離はレンズ重量的にも有利ですね。

照準器での撮影は飛び込み時には合った方が良い感じです！

書込番号：26038391

[ジュータン3]

ホバリング	ハイタカ	水面からの飛び出し	水面からの飛び出し

＞レインカメラさん
＞カサゴくんさん

軽くて安価なAPS-C機を使うと高価なカメラやレンズを使わなくてもいい写真が撮れます。

風景や生き物たちを撮影している写真家・井上浩輝さんの動画を張っておきます。
APS-C機の考え方や撮り方が参考になります。

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%E9%87%8E%E9%B3%A5%E3%82%92APS-C%E3%81%A7%E6%92%AE%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E5%86%99%E7%9C%9F%E5%AE%B6%E4%BA%95%E4%B8%8Ayoutube&mid=658FA36788DB0D5312DF658FA36788DB0D5312DF&ajaxhist=0

α6700も参考になります。

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=%e9%87%8e%e9%b3%a5%e3%82%92APS-C%e3%81%a7%e6%92%ae%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%ae%b6%e4%ba%95%e4%b8%8ayoutube&&mid=3846E6364636E8C7EA593846E6364636E8C7EA59&mmscn=mtsc&aps=783&FORM=VRDGAR

写真は
今日撮ったカワセミのホバリングとハイタカ
最近撮ったカワセミの飛び出しシーンです

書込番号：26039412

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
コメントありがとうございます。
参考動画ありがとうございます。
井上さんのYouTubeはよく見ております。
話し方も優しく分かりやすいですね。

カワセミやハイタカの画像とても綺麗です。
Canon EOS R8は画素数は標準ですが綺麗に映りますね！

本日撮ったジョウビタキを張りますが割と近くで撮れました。
しかし羽毛などの解像感がそれほど良くないように思います。
これは機材の限界なのか設定の甘さなのか？
ご意見を頂けると助かります。

書込番号：26039822

[ジュータン3]

元画像	元画像を少し明るくしたもの	明るさとボケ及び解像度をアップしたもの

＞レインカメラさん

＜羽毛などの解像感がそれほど良くないように思います。これは機材の限界なのか設定の甘さなのか？ご意見を頂けると助かります。＞

両方あるかもしれません。
単焦点にすればよくなると思います。

背景のコントラストが強く少し騒がしいので、そちらに目が行き鳥の解像感が弱いと感じられるのかもしれません。
色合い的に鳥（特に顔）と背景の差があまりないので差が出るよう背景がもう少し明るくかつボケていれば解像感が上がったと思います。しかし、あまり細かいことは考えずに撮っていると解像感のいい写真も出て来ます。
これでいいのではないでしょうか。

通常、私は別のカメラとレンズで風景やスナップをメインに撮影しています。（sonyやcanon機はカワセミ専用機です。）
RAW+JPGで撮影し ＜Photoshop Elements+有料のノイズ取りソフト＞ で画像処理しています。
その為、カワセミも明るさや解像感を後から変えることが出来ます。
余りいじりませんがカワセミはトリミングする時見栄えが良くなるよう彩度や明るさなど少しは調整しています。

レインカメラさんの鳥の画像を明るさ、解像度などザっと大まかにいじったものをアップしておきます。
参考に比較して下さい。

元画像
元画像を少し明るくしたもの
明るさとボケ及び解像度をアップしたもの

書込番号：26040479

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
アドバイスありがとうございます。

やはり解像感は単焦点ですね。
SNSやブログで見る野鳥の綺麗な解像画像は単焦点多いです。

目にはピントがいっているようですがその周りの羽毛がぼんやりしている感じがします。
＞ジュータン3さん
いろいろ教えて頂きありがとうございました。

書込番号：26040776

[Ayrton S]

＞レインカメラさん
コニャニャチワ。
数年前はカワセミの池に通ってましたが、最近は仕事の関係で行けなくなりました。
単焦点大砲が気になられた様ですが、それだとこのカメラでは役不足です。
解像感を求めるなら7R�Xか1系ですね。
野鳥撮影でピントが合うレベルまで到達すると、次は誰もが解像度の壁に到達します。
だからコストが青天井になるんです。
困ったもんですね(笑)

書込番号：26040952　スマートフォンサイトからの書き込み

[レインカメラ]

＞Ayrton Sさん
コメントありがとうございます。
いきつくところ大砲単焦点とα1など上位機種になりますか。
驚くような解像感のある写真に憧れはあります。

やはりAPS-Cや安めのサードパーティーズームでは解像感に壁があるのですね。
今後も手持ち撮影でいこうと思っておりますので体力的に大砲は無理。
しかもSonyには軽い単焦点がありません。
フルサイズは検討しています。

こうしていろいろ考えている時間が楽しいです。
アドバイスもらい最初から最高品質を手にしたら、この楽しみは無かったと思い
沼に自らはまっていこうと思います。

書込番号：26041218

[ジュータン3]

＞レインカメラさん
＞Ayrton Sさん

最期にまとめておきます。

＜これは機材の限界なのか設定の甘さなのか？＞

ここまで解像度をあげたのはこの写真が成り立っているというのを見てほしかったからです。
ピントは合っていますので解像度をあげても破綻しません。
何故、解像感が甘いと見えるのか最後にまとめてみます。
機材の限界と設定以外にもう一つ＜撮り方＞があると思います。

・機材の限界
メリハリがつきますので単焦点が良いようです。
TAMRONは少し柔らかくSIGMAはシャープでカリカリに撮れます。
これはメーカーのレンズに対する考え方ですのでどちらが良いかではありません。

Ayrton Sさんのコメント
＜このカメラでは役不足です。解像感を求めるなら7R�Xか1系ですね＞

止まりものには当てはまると思います。
＜SATチャンネルさん＞の多くの動画をみると、単焦点で撮られた素晴らしい羽毛の解像感に目を見張ります。
但し、飛びものは撮っておられません。
レインカメラさんは最初に＜カワセミの飛び込み捕食シーンにチャレンジしていますがピンボケが多く困っています。＞
とありますのでこの場合α6700で十分です。
前に書きましたように、私もカワセミでα7R�Wやα7R�Xを使いましたが出て来る絵はα7R�Xであろうとα6700であろうと変わりません。
カワセミの飛び込み・飛び出しの絵については解像感の話はあまり関係なく綺麗な絵で有ればいいです。
そもそも解像感について＜SATチャンネルさん＞のような話が出来る状態ではないのです。
サードパーティ製のSIGMAレンズですが α6700＋シグマ100-400mm F5-6.3 DG DN OS で FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS と変わらない絵が出て来ます。
カワセミの飛び込み捕食シーンは他の野鳥撮影とは次元が違います。

・設定の甘さ

より解像感を求めるならやはり開放のF6.3より絞ってF9〜10が良いと思います。

・撮り方
これが一番大きな要素だと思います。
レインカメラさんの後ろの背景は少し騒がしいので解像感が弱いと感じられるのでしょう。
ホバリングやハイタカの写真は背景がすっきりしているので解像感が良いように見えます。
絞りを絞って背景が騒がしくなる分、単純化されカワセミが浮き上がるような背景となるよう工夫して下さい。
水面では光を反映している部分や少し陰になっている部分が有ります。
立つ位置を変え光る部分を避けていい絵が出るようカワセミが飛び込む前に工夫して下さい。

α6700はカワセミの飛び込み・飛び出しの撮影には最適です。
連射コマ数についてはまもなく解決しそうですが、動画レンズばかり力を入れずsonyも早く軽くていい超望遠レンズを出してくれることを望みます。

書込番号：26041396

[ありがとう、世界]

有効(口)径・望遠・「K」と、分解能(秒角)他	有効(口)径⇒羽毛ほか【0.1mm解像】最「遠」距離の目安	「白と黒」だけの高コントラスト画像(1000x1000=100万ﾄﾞｯﾄ)	「グレーと薄いグレー」だけの低コントラスト画像(1000x1000=100万ﾄﾞｯﾄ)

＞レインカメラさん

有効(口)径で分解能(の上限)が制約されます。
(もちろん収差等のマイナス要素があるので、開放Fが最良解像条件になるわけではありませんが)

　※添付画像１枚目に、上表中程に分解能(秒角)
　※添付画像２枚目に、上表中程に、0.1mm解像の最遠距離(m)※羽毛などの低コントラスト部分を仮定・・・「最遠」でも意外と短距離(^^;


さらにレンズ解像度を含めて【実際のレンズの解像力】の制約があります。
(※あえて「レンズの解像力」したのは、コントラスト要因を考慮して)

　※添付画像１~２枚目の、下表右側に最低限必要とされるレンズ解像度(※メーカー公表値は基本的に無し(^^;)

　※添付画像３枚目は、「白と黒」だけの高コントラスト画像(1000x1000=100万ﾄﾞｯﾄ)
　※添付画像４枚目は、「グレーと薄いグレー」だけの低コントラスト画像(1000x1000=100万ﾄﾞｯﾄ)
↑
どちらも 1000x1000=100万ﾄﾞｯﾄなのに、解像「感」というか鮮鋭「感」が別モノのように違います。
レンズの解像「度」が同じでも、高コントラストなのか低コントラストなのかで、
「ヒトの視覚による評価」に差異が出ます。


なお、youtubeは基本的に「再圧縮劣化」を伴っており、
なぜか状況によって劣化が目立つ場合を改善されている場合もあるようですから、
絶対的な評価を行うには向いていません。
↑
本来は同程度の動画であっても、状況により優劣が逆転したりもするでしょう。
少なくとも【鵜呑みにすると損する】でしょうし、
撮影機材以前に【撮影条件の優劣】を無視することは論外でしょう。
(撮影の基本的な常識においてさえ(^^;)

書込番号：26041481　スマートフォンサイトからの書き込み

[カサゴくん]

上にスレしました通り、女房はα6400を使っていましたが、AI-AFや鳥瞳AFが無いので、一昨日α6700を購入し、今日早速カワセミのホバリングを撮ってきました。α6400より約90gの重量増ですが、α6700の方が撮りやすそうです。

書込番号：26041486

[ジュータン3]

＞カサゴくんさん

＜女房は非力なので、APS-Cサイズを選択することで、望遠端の焦点距離400ｍｍで、フルサイズ換算焦点距離600ｍｍの撮影を可能とする意図です。＞

女性の方が換算600mmで背景にピントを取られずホバリングを撮られているのは見事です。

書込番号：26041558

[カサゴくん]

カメラの機種が違いますが、自分が女房と一緒に今日撮ったカワセミの写真です。設定は女房も同じで、鳥認識AF-ON、AF-C、拡張スポットトラッキングフォーカスエリアです。自分も女房も上手く撮れなくて苦労しています。

書込番号：26041589

[レインカメラ]

＞ジュータン3さん
コメントありがとうございます。

解像感は本機よりレンズに依存する割合が高そうですね。

背景やF値にも気を使いまずは練習していこうと思います。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。

最近練習したくてもカワセミに出会いません。
あらたな場所探しにもチャレンジして楽しもうと思います。

書込番号：26041960

[レインカメラ]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。

詳しく教えて頂きありがとうございます。
何が正解なのかを判断する経験もありません。
まだ知識不足ですので勉強していきます。

ありがとうございました！

書込番号：26041964

[レインカメラ]

＞カサゴくんさん
参考写真ありがとうございます。

筋力不利な女性でも見事に捉えておられますね！
自分も見習いうまく撮影できるよう練習します。

書込番号：26041970

[ありがとう、世界]

＞レインカメラさん

どうも(^^)

複数要因が混ざっているのですが、
少なくとも「光学解像力の限界」については、
それを超える事を期待しても無意味になります。

望遠レンズは、焦点距離が長いだけでなく、
レンズ径も大きいことは【物理的必然】になります。
(もちろん、F値の都合もあります)

書込番号：26042068　スマートフォンサイトからの書き込み

[カサゴくん]

AF性能は、カメラに依存するでしょうが、レンズにも依存します。カワセミ撮影によく使われるEマウントの超望遠ズームレンズの中で、SONYの100-400GM、同200-600G、TAMRONの50-400、同150-500は、AFアクチェーターとしてリニアモーターを使用しています。対して、SIGMAの100-400、同150-600は、AFアクチェーターとしてステッピングモーターを使用しています。一般的に，前者の方がAF動作が速いと説明されています。後者のメリットは、軽いのと安価だという事らしいです。

書込番号：26042260

[カサゴくん]

続けてのスレになってしまいますが、今日女房と近くの公園に行って、カワセミの水中飛び出しシーンが撮れました。α6700が女房の、α7C�Uが自分の写真です。ガチピンとはいきませんでしたが、ビギナーとしてはこんなものでしょう。

フィールドで一緒する事が多いベテランさんから「カワセミがダイブする水面位置を予測し、置きピンで撮れ。」と教わりましたが、それで成功した事が有りませんでした。今は、ドットサイト照準器で飛ぶカワセミを追いながら連写する撮影方法(一脚使用)に変えたら、成功率が高くなりました。写真に記載されて無い設定は，上のスレの通りです。

書込番号：26042774

[レインカメラ]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。

大砲レンズがあれだけ長く大きいのは理由があるのですね。
それなりで勉強しそれでも興味が失われないならいつかは大砲にいきつくかも（笑）

書込番号：26042983

[レインカメラ]

＞カサゴくんさん
内蔵モーターの種類にもよるのですね。

カワセミ写真ありがとうございます。

自分も照準器をつけ置きピンにチャレンジしてみました。
ラッキーなことに何度も同じところで飛び込みをしてくれました。

背景などすこし残念なところもありますが何枚かはまだみられる絵が撮れました。
これからも練習を続けます！ありがとうございました。

書込番号：26042998

[カサゴくん]

＞レインカメラさん

水面からのカワセミの飛び出し、素晴らしい写真です。

自分は飛び込み予測は殆ど当たらず、置きピン作戦はことごとく失敗しました。飛び込み予測が当たればレインカメラさんの様な写真が撮れるのなら、選択枝の一つとして、再度チャレンジしてみるべきかもしれません。

書込番号：26043212

室内で手乗りインコを撮影するためのレンズ

[かるまり]

【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
ボディはα6700、レンズはSEL70350Gだけ所持しています。
家で飼っているインコを撮影したいのですが、所持しているレンズやスマホのカメラですと、インコが近寄ってきたときにフォーカスが合わせられなくなってしまいます。
自分なりに調べてSONY SEL30M35というマクロレンズの購入を検討しているところです。
単焦点レンズもマクロレンズも初めて扱うので、何か盲点があるだろうと思っています。インコは頭から尾まで15cm程ですが、なるべく全身にピントが合うようにするにはマクロレンズだと被写界深度の調整が難しいのだろうかとか、全身を画角に収めるには最大撮影倍率が1倍（APS-C機ですと1.5倍？）だと距離を取りきれないだろうかとか悩んでいます。カメラを向けるとインコが寄ってくるので、距離を取る方が難しいです。インコとレンズの間に取れる距離は長くて自分の肩から手までです。
一方で、顔を大きく撮れる、羽毛一本の構造まで写し出すことができるとしたらそれも魅力的とは思います。
フラッシュは使用しません。

【予算】
7万円以下

より適したレンズがありましたらご教示いただけますと幸いです。
カメラを始めて日が浅いので、折角ご回答をいただいても要領を得た返信ができる自信がなく心苦しいのですが、よろしくお願いします。

書込番号：25998035

[you_na]

＞かるまりさん
重視するポイントは
SEL30M35で満足できるように思います。

安価なレンズなので、
まずは購入して使ってみると良いのでは思いました。

もし撮影スタイルにあわなければ、
売却すればよいと思います（損金は少ないかと・・）。

書込番号：25998052

[ありがとう、世界]

＞かるまりさん

(カメラ性能を別とすると)
往々にして、レンズ性能よりも個人の撮影技術に依存する割合が大きい撮影かと思いますので、
購入前に【レンタル】されては？

現状では、過度に期待されているように思いますので(^^;


また、画角内いっぱいに撮影することは、先の
＞個人の撮影技術に依存する割合が大きい
ため、撮影後のトリミングを前提にされては？
と思います。

※カワセミですが、撮影＋トリミングの件の参考レス
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25997517/
↑
このスレの書込番号：25997852より引用
＞またカワセミは、フレーミング補正のためトリミングするので、画質はそんなに拘りません、
＞アマチュアや初心者なら、広く撮ってトリミングが飛翔体カワセミの基本だそうです。

書込番号：25998066　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞かるまりさん
カメラの特性の話から説明するとフィギュアとか小さな花とかを接写撮影するにはセンサーサイズの小さな物が適しています。
カメラの特性を知らないフルサイズ信者の人は何でもフルサイズが素晴らしいと念仏を唱えますが間違いです。
被写界深度やレンズの明るさや撮影距離の特性からでも圧倒的に違いがあります。
理想はコンデジのセンサーの小さい物で写りの綺麗な物が理想ですがやはりコンデジでは不満があるかも知れません。
予算が7万程度とのことですので、ソニーではありませんがレンズはルミックスのライカ9mmF1.7の単焦点、ほぼレンズの先端に引っ付く程度の近くでもピントが合いますしF1.7は室内でも撮影できるレンズです。
カメラはオリンパスPENのPL7以降の物が使いやすいと思います。カメラの手振れ補正が優秀で安心して撮影できます。
両方とも中古なら7万程度で購入可能です。
カメラ好きの翁からの提案です。
ご一考あれ。

書込番号：25998083　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

仮に、後方被写界深度を 20mm以上欲しいなら、意外に制約されます。

＞インコは頭から尾まで15cm程ですが、なるべく全身にピントが合うようにするにはマクロレンズだと被写界深度の調整が難しいのだろうかとか

マクロレンズ「だから」というよりも、
レンズのAF動作速度が機敏なほうが良さそうに思います。

被写界深度については、
・実f=30mm (換算f=45mm)
・F3.5~F 8
・撮影距離 25~50cm ※0.25~0.5m
↑
上記と画像(表)内に記載の条件で、被写界深度の単純計算をやってみました。

＞なるべく全身にピントが合うよう
にを考慮して、
仮に、後方被写界深度を 20mm以上欲しいなら、意外に制約されます。
↑
個人なりの【許容範囲】を確認する意味でも【レンタル】で試してみることをお勧めします(^^;

書込番号：25998100　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。今はセキセイインコはいませんが・・・

ここの4枚、Andoroid 6 のスマホや新品10,500円だったかのコンデジで撮ったものです。
3枚は鳥かごの中にスマホ・カメラを入れて撮ってます、たぶん。
https://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=21522237/ImageID=2930419/

ポスターサイズに印刷したりするなら、それ相応のカメラ・レンズが必要でしょうけど、
そこまで要求しないのなら・・・。

もちろん、それ相応のカメラ・レンズはそれを使いこなせるウデも必要でしょう、たぶん。

<余談>

他にも一眼レフや高倍率ズームコンデジは持っていて、それらで試みたこともあるのですが、
人様にお見せできるレベルの写真は撮れませんでした。

このセキセイインコ、家にやってきた時は"おしゃべり手乗りの迷いインコ"、
部屋の中で遊ばせることができない借家だったので、ずっと鳥かごの中。
もっとおおらかに育てられてたらと、後悔先だたず。

機種選択には疎いので、具体的な機種の助言はありません、できません、あしからず。

書込番号：25998112

[最近はA03]

＞かるまりさん


・・・・ここでは、「フルサイズ機＋50mmマクロ」で「全身」はもちろん、「やわらかい羽毛の質感やインコの表情」をアップで撮ってます。

【マクロレンズで小鳥の魅力を再発見！インコの仕草や表情を引き出すコツと撮影のアイデア】
https://nicostop.nikon-image.com/entry/technic/lovebird/2021/09/07/1


・・・・「フルサイズ機＋50mmマクロ」 ＝ 「APS-C機＋30mmから35mmマクロ」 ですから、「スレ主さん」の思惑がバッチリ合ってる証拠になりますね。お見事。

書込番号：25998150

[おかめ@桓武平氏]

＞かるまりさん

>> カメラを向けるとインコが寄ってくるので、距離を取る方が難しい

もし、セキセイインコですと、人馴れした放鳥ですと、
好奇心が強い鳥だと思います。

どうしても、レンズ頭が目だと認識している感じがあるかと思います。
(過去に２羽のセキセイインコの様子より)

マクロレンズですと、レンズ繰り出し運動もあるので、
近距離の動きある被写体には、不向きかと思います。

書込番号：25998716

[かるまり]

＞you_naさん
ご意見ありがとうございます。
使ってみないと分からないことも多いでしょうから、都合よく安価なSEL30M35で挑戦してみようと思えました。
レンズの仕様の見方などの初歩的な部分で本当に正しく考えられているのか不安でいました。重視するポイントはSEL30M35で満足できるように思うと仰っていただき、安心しました。

書込番号：25998737　スマートフォンサイトからの書き込み

[かるまり]

＞プラチナ貴公子さん
具体的な機器のご提案ありがとうございます。
今回はα6700を購入したばかりなので新しいボディにまで手を出せないのですが、マイクロフォーサーズ機の特性は今回の私の要望に正にうってつけですね。
SEL30M35で満足できなかったら、ご提案していただいた機器を重点的に再検討してみたいと思います。
α6700を購入したときはソニー、キャノン、ニコンくらいしか視野に入れていなかったのですが、今回のことでOM SYSTEMにも興味が出てきました。

書込番号：25998744　スマートフォンサイトからの書き込み

[かるまり]

＞ありがとう、世界さん
ご意見ありがとうございます。
SEL30M35は古いレンズなのにAF動作速度に満足されている口コミが多いように見受けられましたが、ちょこまか動くインコ相手ですと使ってみないことには分かりません。
α6700は鳥瞳AFが優れていると感じるので、撮れ高を底上げしてくれることを期待しています。
レンタルは残念ながら性に合わないので、SEL30M35を購入して満足できること、不満なことを勉強していこうと思います。

書込番号：25998746　スマートフォンサイトからの書き込み

[かるまり]

＞スッ転コロリンさん
ご意見ありがとうございます。
昨今のスマホは十分にインコの羽根を解像しますよね。
新しいボディを買って浮かれているのは否めないですが、せっかく鳥瞳AFが優れたボディなので、室内インコを写せるレンズも揃えたいと思いました。ポスターにはしませんが、何枚かでもスマホでは撮れないような写真が撮れたら嬉しいです。
スマホでは鳥の瞳にピントを合わせるのが難しいので（嘴、胸、背中などに合わせてしまう）、その点だけでもα6700を購入して良かったと感じています。

〈余談〉
鳥さんの中には活発に飛び回るよりも、安心できるケージ内で過ごすことを好む個体もおります。
少なくともインコさんは危険な外界でスッ転コロリンさんに助けを求めたことを後悔していないでしょう。
可愛いお写真をありがとうございました。

書込番号：25998748　スマートフォンサイトからの書き込み

[かるまり]

＞最近はA03さん
ご意見ありがとうございます。
白状しますとそちらのウェブサイトから大いに勉強させていただきました。
換算の考え方等に自信がなかったので、合ってると仰っていただき安心いたしました。
そちらのお写真をあらためて見返すと、本当にピントが合っている距離はやはり僅かなのですが、インコを正面や横から写せば数値上のイメージよりはピントの合っている範囲を大きくできそうです。それから、体にボケている範囲があっても顔が解像していれば満足感が高く、脳内補完されて存外気にならないことが分かりました。

書込番号：25998750　スマートフォンサイトからの書き込み

[かるまり]

気持ちが固まりましたので、回答の募集を終了させていただきます。
皆様、貴重なご意見をありがとうございました！

書込番号：25998758　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(再) 被写界深度 実f=30mm(換算f=45mm)版	(比較用) 被写界深度 実f=50mm(換算f=75mm)版 ※浅い(狭い)

＞かるまりさん

どうも(^^)

できれば、客の少ない日時に お手持ちのカメラ持参で、店員さんの許可を得てから、
展示品のレンズで試写してみることをお勧めします。

さすがに、昔のモーター＋ギアで「ギギー」と「がんばって動かします感タップリ」のような遅さでは無いと思いますが、
至近距離の鳥撮りは、高難易度撮影例の上位級かと思いますので(^^;


なお、先の実f=30mm(換算f=45mm)との被写界深度の比較用に、
実f=50mm(換算f=75mm)版も作っていましたので、
スマホから消さないうちにアップします(^^;

※通常の被写界深度は「撮影距離別の比較」の場合が多いのですが、
本件などの場合は「撮影範囲別の比較」のほうが合いそうです。
↑
実f=50mm(換算f=75mm)では、「撮影距離別の比較」でも「撮影範囲別の比較」でも、
被写界深度が(意外に)狭くなりがちですので、
実f=30mm(換算f=45mm)あたり※の選択は、少なくとも被写体サイズと撮影距離と被写界深度の【総合】として、妥当な範囲でしょう。

※他の近い焦点距離仕様は、実f=28mm(換算f=42mm)など

書込番号：25998806　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

＞カメラを向けるとインコが寄ってくるので、距離を取る方が難しい

うちの”インコ”はカメラのレンズを少し嫌がるので近接撮影はスマホです。

書込番号：25998878

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、お邪魔のついでの感謝。

[書込番号：25998150]で紹介のWebページ、
【マクロレンズで小鳥の魅力を再発見！インコの仕草や表情を引き出すコツと撮影のアイデア】

素晴らしいですね、感服しました。

特に機材とウデ・情熱、
AF性能が格段優れているとは思われない Nikon のミラーレス一眼 Z5 と
マクロレンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 で。

羽毛の質感、
シャープネスをガチガチに効かせてクッキリ感を増すんじゃなくて
うんわりやわらかさを描いているソレ。

「ハイキートーン」って言うんですか、
明るめのふわっ〜とした感じも。

ただ気に留めておいてほしいのは記事中に書いてある「F値: F6〜20程度」
被写界深度を稼ぐためでしょうけど、
室内の明るさなど撮影状況によっては「シャッタースピード/ISO感度」の組み合わせではキビシイかもって気が。

そのWebページの最初の写真、2160×1215 = 約260万画素
元の2400万画素からかなりの縮小リサイズ
「だったらスマホでイイんじゃねぇ」って思わせてしまったのが残念と言えば残念・・・。

がんばってね、スレ主のかるまりさん。

書込番号：25998978

遥か昔のCanonのストロボを使うには？

[なおまるお]

はじめまして！初心者です。
つい先日α6700を購入し、勉強するのが楽しいです。
たまたま自宅に、遥か昔にCanonのEOSと一緒に使っていたストロボ、Canon 430 EX II を発見しました。

ところがこちらメーカーも違いますし、アダプタがなければカメラと接続できない気がしております。
電源は入りますし手動ですとフラッシュたけます。

Amazonなどでアダプタらしきものを検索するのですが
どれを買ったら良いかわかりませんでした。
どうか、これを買いなさい！という安価なアダプタがありましたら
ぜひ詳しい皆様にお聞きしたいです。

よろしくお願いします！

書込番号：25970788　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

アダプタを探すより、ソニー用のスピードライトを購入したほうが、光るかどうかの安定性や操作性などの面で信頼できそうな気がします。

明日使うなどお急ぎであれば、お持ちの430EXで、光量などをご自身で決めて撮っていくしかないですが。

430EXならまだ需要があると思うので、フリマ、オークション、買取店舗でソニー用スピードライトの購入資金にできると思います。

書込番号：25970812　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

基本的には各社独自の接点以外は汎用規格ではあるので
キヤノンのストロボをソニー機に付けても発光するはずです

僕はキヤノンのもっと古い540EZが大好きで、どのメーカーでも付くなら付けて使ってます（笑）

古いストロボでもマニュアル調光が使いやすいものなら
めちゃ便利に使えるので、自分の使い方に合うなら良いですよ

430 EX IIはマニュアルで発光量を1〜1/64まで1/3EV単位で変えられるので
かなり使いやすいと思います

ちなみに540EZは1〜1/128まで1EV単位
最新のストロボだと1〜8192まで1/3EV単位とかなり進化

書込番号：25970845

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

×　1〜8192
〇　1〜1/8192

書込番号：25970847

[DAWGBEAR]

＞なおまるおさん
自宅にたまたまお持ちのストロボの一つ前のモデル（多分）、
Canon 430 EX がありましたので、
SONY a1に乗せて試したら、
マニュアル発光は可能でした。
なので高い確率でそちらのカメラでも同調発光は可能と思われます。
たいていのスピードライトのホットシュー部分の真ん中あたりには、
X接点というカメラとの発光を同調させる接点がありまして、
またたいていのカメラのホットシュー接続部分の同箇所の設置部分はそのX接点が設けてありまして、
メーカーに限らずとも同調させて発光することは可能です。
（X接点がないものもあるにはありますが）
スピードライトのモードボタンを押して、M(マニュアル)に設定した後、
スピードライトの真ん中の丸いボタンを押して、光量表示を点滅させた後、
発光量1/1発光から1/64発光まで必要な発光量を選ぶだけです。
ただTTL発光という、オートで発光量を制御する機能を使うことは
できません。
それを可能にするためにはSONY TTL用のスピードライトが必要にはなります。
しかしマニュアルでも慣れればOKですし、TTLであっても一発で完全に自分が望む発光量になることも？な
部分になりますので、TTLであっても一発試しに打って、それから手動で発光量を制御するう場合も多いし、
マニュアルでも慣れればと書いたのは、まず一発撃って光が足りているか見てみて、臨む発光量に再度設定すればOKではあります。
またお持ちのスピードライトにはS1・S2というスレーブ機能がついていまして、
もし今後SONY TTL用のスピードライトを買ったとしても、
その機能を使って、2つ目のスピードライトとしてカメラから離した位置に置いて、
カメラのホットシュー部分につけた、もう一つのスピードライトの発光を感知して、
同調させて発光することが可能になりますので、とっておくのも1つの手です。

書込番号：25970851

[DAWGBEAR]

＞なおまるおさん
書き忘れていましたので追記です。
アダプターとかは必要ないです。

書込番号：25970852

[湘南MOON]

＞なおまるおさん

＞遥か昔のCanonのストロボを使うには

Canon 430 EX II を取付けられますし、使用することも出来ますが、
430EX IIの全機能をフルに活用することはできない可能性があります。
特に、TTL自動測光機能やその他の高度な機能は動作しないことが多いです
ストロボが推奨されています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000472921_K0000697146_K0000532857&pd_ctg=1060

書込番号：25970902

[with Photo]

＞なおまるおさん

キヤノンEXストロボをソニーマルチインターフェースシューに変換して互換させるアダプターは無いですが、シンクロ接点があるのでマニュアル発光なら可能ですが、カメラ任せのTTLが使えないので光量を自身で決定する必要があります。

撮影直後に液晶で確認できるので銀塩時代よりも簡単に光量を変更したりして対応可能なので慣れれば問題は無いように思います。

430EX�Uであればキヤノンデジタル一眼レフ対応、一部を除いてRシリーズでも使えるストロボで需要があると思いますので売れると思います。
下取りだと安いと思いますが、メルカリなどなら下取りよりは高く売れると思います。
動作確認はした方が良さそうですが。

ソニー用なら純正かGODOXですかね。
安定、確実なのは純正ですしコスパならGODOXになります。
GODOXだと小型なのはTT350、光量が大きいものはV1などですね。

書込番号：25971016　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおまるお]

＞トムワンさん
ありがとうございます！！
皆さんたくさんアドバイスくださっていてありがたいです
確かに私のようなものですと別のものを購入した方が良い気もしております！！
ありがとうございます下取りやメルカリも検討します！！

書込番号：25971156　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおまるお]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
他のメーカーのものでもお使いの方がいて心強いです、！
ありがとうございます！！
マニュアル発光を、今説明書見ながら試します！

書込番号：25971228　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおまるお]

＞DAWGBEARさん
ご丁寧にテストまでしていただいたのですね、、！
ありがとうございます！！！
この投稿をみて、マニュアル発光の設定にしてやってみますね！！
おっしゃるように、受信機？としてのフラッシュとしても使えるのを知りましたので
使い道を探りますありがとうございました！！
アダプタいらずは、、ありがたすぎます

書込番号：25971342　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

なおまるおさん こんにちは

ソニーの場合　他のメーカーと少し規格が違う為　Canon 430 EX II だと　ロックしても少しグラグラするもしれません

書込番号：25971350

[なおまるお]

＞湘南MOONさん
ありがとうございます！！
みなさん知識がすごいです、、
ttl発光ができないのだ、ということが今回質問してやっとわかりました。

書込番号：25971353　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおまるお]

＞with Photoさん
ありがとうございます！！
確かに下取りも調べたら3000円などでお安いですね。
メルカリならもう少しお高くできたりするのかもですよね！

使い道と下取りをちょっと検討してみます！！

書込番号：25971359　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおまるお]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます！！
つけてみると確かに、つくことはつきますね、、！！
そもそも私にこのライトが使いこなせるかも含めて
検討いたします！

書込番号：25971362　スマートフォンサイトからの書き込み

[なおまるお]

皆様迅速にたくさん教えてくださりありがとうございました！

書込番号：25971365　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

フィルム時代と違って速写性が必要ないなら
マニュアル調光が最も早く簡単にベストな光が作れると思う

僕はフィルム時代はストロボのTTL測光を最も信頼してましたけど
デジタルになってからオート調光は全く使わなくなりました

そしてオートでTTL調光使わないのなら特に
純正を使う必然性が無いのでマニュアル調光だけ考えて古いストロボ使ってます

新品買うなら、ゴドックスのTT350かニッシンのi400にするかてとこ

書込番号：25971951

ミニバス撮影のカメラとレンズについてお教え下さい

[ゆいちです]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】カメラ20万前後、 レンズ10万
安いと有難いです
【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
ミニバス(小学生バスケット)をしている子供を、試合中に撮影したいと思っております。
まだ体育館で撮影はしたことがありません。
全くの初心者です。
今までは、何年か前に購入したOLYMPUS PEN E-PL7 に、
OM SYSTEWM 高倍率ズームレンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 を付けてオートで撮影しておりました。
子供の行事や旅行時等、普段用です。
動画も使用してました。

色々とネット検索したところ、バスケットのような早く動き回るスポーツかつ体育館のような暗いところでは、このカメラとレンズでは上手く撮れないようです。
今手元にあるOLYMPUS PENは、バッテリーを入れ閉じる扉？のところが緩くなっており、今はテープでとめて使用ます。
そして、自撮り用の画面接続部分が片方外れています。
(自撮りのために表に画面を向けなければ普段は問題なく使えてます。)
という経緯もあり、新しくカメラとレンズの購入を検討しております。
こちらもネットで調べたり、店舗に出向いたりしたところ、F2.8が良いとありました。
バスケット撮影をされている方の口コミで
SONY(ソニー) Vlog用カメラ レンズ交換式VLOGCAM APS-C ミラーレス一眼カメラ ZV-E10 に、タムロン(TAMRON) ズーム ソニー E対応 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)を使用しているとありました。
このレンズはやはり他の方からも良いと口コミがあり、惹かれております。
そして、このレンズと一緒にカメラをSONYα6400や、α6700も使用している方もいるようで迷っております。
このレンズを併用するなら、SONYのカメラになるのでしょうか？
今まで使っていたレンズ12-200mmの使い勝手が良くて、これ1本でやってきました。(一応OLYMPUS PENの付属レンズキット2本は持っていますがあまり使っていません)
28mmというのは、近くでのカメラ目線等の人物撮影も(広角というのでしょうか？)可能なものなのでしょうか？
レンズを別途購入となると、カメラでは付属のレンズキットは購入せずボディ本体のみでいいのでしょうか？

他にも、SONYだけでなくCanon ミラーレスVlogカメラ EOS R50 も気になりチェックはしました。
そうなると、タムロンのレンズは無理なのか、他のオススメレンズはよく分からず…

バスケット撮影でのオススメを知りたいです。
そして、初心者なので本当はオートで撮影したいのですが、もしも簡単に撮影出来る数値等方法がありましたら、お教え頂けると幸いです。
申し訳ないことに、あまり難しい専門用語は分かりません&#128166;
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：25947469　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

＞初心者なので本当はオートで撮影したいのですが、もしも簡単に撮影出来る数値等方法がありましたら、お教え頂けると幸いです。

お手持ちのカメラで、自宅内でよいので、下記(1)(2)などの操作練習してみてください。

※電子レンジの「解凍時間設定」ができれば、下記の設定も出来ます(^^)


(1) シャッター速度優先モードにする。
⇒ モードのダイヤルを「S」にする。
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005663-1

(2) シャッター速度を(とりあえず)「1/500秒」にして、できれば「動いているもの」を撮ってみる

※レンズが暗く、かつ、高感度でノイズが出やすいカメラ性能であっても「練習中」は我慢する(^^;


※以下は、(1)(2)の前提条件

(3) 「パニクって、どうしたら良いのかを、できるだけ避けたい」場合は、下記を承知してください。

(4) レスに「Mモード」うんぬんが出ても【カメラの基本的なことを理解するまでは、Mモードを避ける】
↑
過去ログでも、良かれと思ってい大失敗になりやすいので、よく判らないうちは避ける。

(5) ISO感度設定が「オート」であることを確認する。
※カメラの基本的なことを理解するまでは、ISO感度設定はオートのままにする

(6) ISO感度の【上限】設定が「オート」または「しない」などであることを確認する。
※カメラの基本的なことを理解するまでは、ISO感度【上限】設定はオートまたは「しない」のままにする


買ってから (5)や(6)の設定など【誰も】していない場合は、
基本的には、上記の(1)(2)だけです。


なお、レンズの明るさと感度の関係については、カメラの基本知識よりも、
どちらかかというと(かつて)数学が並み以上か以下かのほうが関係が深いかもしれませんが、
カメラ好きの場合は「好きこそものの上手なれ」で対処できる程度の低難易度です(^^;

書込番号：25947494　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ゆいちですさん
ミニバス(小学生バスケット)をしている子供を、試合中に撮影したいと思っております。

ならばカメラは、ソニーかキヤノンの最新鋭のミラーレスから選択すれば問題ありません。
また、レンズは必ず純正品から選択し、タムロンやシグマではカメラの性能が、
発揮されないので、避けるべきです。

特にミニバスの撮影で必須の
被写体検知や動体AF、被写体トラッキングでは
社外レンズは、純正品には大きく負けます。

ネットでタムロンやシグマを絶賛し褒めてるのは
メーカーに忖度したステルス宣伝部の可能性が高いので、
鵜呑みにはしないように、

カメラの性能、特にAFは
カメラとレンズの組み合わせで決まるので
必ず純正品からの選択になります。

先日もソニーの社員さんに話を伺いましたが、
ソニーの仕様やノウハウは社外秘なので
タムロンやシグマにはソニー品質、性能は
作れないと豪語してました。

また、最新鋭のカメラと純正品レンズでは
ISOを上げるだけで、
基本、押すだけそこそこ
綺麗に撮れますので、
心配はいりません。

量販店に行って相談しましょう。

書込番号：25947510

[okioma]

＞ゆいちですさん

被写体をある程度止めるなら
シャッタースピードは1/500前後は確保したいところ。

28-200の絞りの開放値ですが
広角側はF2.8と明るいですが
望遠側ではF5.6ですから
学校などの体育館だとシャッタースピードを1/500とかに確保すると
ISOは12800や25600とかに上げることになるかと。
その時の高感度によるノイズに満足出来るかになってきます。
満足できなければ70-200F2.8クラスの明るいレンズが必須になります。

ボディは、動きものならファインダーがあっ方がカメラの保持が楽です。

書込番号：25947524　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ゆいちですさん

具体的な話をすれば

カメラはソニーのα6700か
キヤノンのR50かR10
しかありません。

しかし、ソニーには最新鋭の望遠レンズがありません。
古くて賞味期限の切れたレンズならあります。
そこで、ソニーユーザーは
低スペックだけど仕方がなく
タムロンやシグマを使うのが実情です。

しかし
キヤノンには最新鋭のスーパーレンズである
RF100-400mmがあります。
これを買うしかありません。

但しF値か暗いので
ISOを6400か12800まで上げる必要がありますが、
キヤノンの最新鋭カメラなら大丈夫でしょう。

量販店に行っても同じ事を言われますから、
キヤノンを勧めるはずです。

予算は以下の通り
自分は後者を買いましたが
ISOが12800でもノイズレスで、なんとか撮れました。

EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット　
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　
約22万円

EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット　
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　
約24万円

書込番号：25947540

[ゆいちです]

＞ありがとう、世界さん様
1番最初のご返信ありがとうございます。
迷いに迷い、初めての質問投稿でしたので、とても感動しております。

お教え頂きました(1)(2)は、ネットで調べてどうにか出来ないかと実は今のカメラで先日実行していました。
しかし、お伝え頂いた通りレンズの暗さに驚き、すぐに断念してしまいました。
なるほど、それでも練習をしなくてはならないのですね。
さっそく明日動いている子供で練習してみます。
以下の設定も、新しいカメラ時には必ず参考にさせて下さい。
電子レンジの解凍時間設定、見事に出来てしまいますww

丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

書込番号：25947542　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞ゆいちですさん

予算優先でしたら、このカメラとｆ2.8のズームレンズとなりますが、できれば取り込む光の量が倍以上ある

α7ｃ�U＋70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)をお勧めしたいです、

初心者ということで なるべく無難な機種でフルサイズ機を選択が良いと思います、特に体育館が暗く十分な明るさがなかった時、「フルサイズ機にしておけば楽に撮れたかもしれない」と後に後悔しないためです。

撮影モードはISOオートのＭモードがあらゆるシチュエーションで応用が利きますので、数を撮って覚えてしまいましょう、絞りとシャッタースピードの組み合わせをいろいろと試していけばそれほど難しくはありません、

もし予算が絶対でしたらこのレスは忘れてください、Aps-c機でも難しくはなりますが、撮れないわけではありませんので。

書込番号：25947547

[ゆいちです]

＞@/@@/@さん様
早急なご返答ありがとうございます。
先程も前者の方にお伝えしたのですが、まだ有難く感動中です。

純正品のレンズ…！そうなのですね。
素人ながらにタムロンが良いんだと思い込み、それありきで検討しておりました。
純正のレンズはまだ検索もしていなくて詳しくないのですが、さっそく検索して店舗の方に相談してみようと思います。

教えて頂き、ありがとうございました。

書込番号：25947555　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞okioma様
早いご返答ありがとうございます。

このレンズは望遠側ではF5.6になるのですね。
なるほど、全く理解出来ていなかったです。。
そして70-200F2.8クラスのピンポイントで明るいレンズというものがあるのですね。
広角も1本で撮りたいと思っていましたが、初心者で色々と条件を重ねると技術も必要になってきそうですね…

ファインダーは使用したことがありませんでしたが、こちらも使い方等検索して勉強してみます！

たくさんありがとうございました。

書込番号：25947566　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

どうも(^^)

最近、初質問に「あらぬ疑いを安易に(ドヤ!!で)かけるヒト」がおりますので、
ちょうど良かったかと思います(^^;


さて、中には、電子レンジの解凍時間設定ぐらいの事でも、徹底して忌避し、
フルオートの「遅いシャッター速度」のまま、スポーツ撮影で
延々と被写体ブレ(動体ボケ)画像を量産し続けているのでは？
と思うような場合もあります(^^;


購入前ですが、他に照明の「フリッカー」を軽減する「フリッカーフリー」仕様を選びことの他に、下記をご参考まで(^^;

さて、高感度ノイズ等については、
(そのカメラで個人の許容範囲の)ISO感度÷(F値の二乗)
の関係がありますので、
単純にレンズの明るさに偏重すると選択の失敗の原因になります。

お手持ちのカメラで、
(そのカメラで個人の許容範囲の)ISO感度が ISO6400として、
F2.8のレンズでは、
6400/(2.8^2)≒6400/8=800

別のカメラで、同上の許容感度が ISO25600であれば、F4のレンズでも、
25600/(4^2)≒25600/16=1600
↑
上記の結果の数字は、大きいほど暗所のスポーツ撮影に有利なので、
後者の ISO25600とF4のレンズの組み合わせのほうが有利になります。

公立校の照明のみでは暗い体育館で「1/500秒」の場合、レンズが F4であれば、ISO12800でもOKの場合が多いので、ISO25600まであげなくて済みますので、その分だけ高感度劣化が軽減できます。

また、1/500秒よりも速いシャッタースピードにしたい場合は、許容感度の ISO25600にすれば済みます。




※同じ意味のことは、カメラを専門に売っている店員さんの多くは承知しているけれども、
・説明が面倒
・その説明を嫌がる客が高確率
なので、
店舗では説明に含まれないと思います(^^;


※余裕があれば、下記を。

(そのカメラで個人の許容範囲の)ISO感度÷(F値の二乗)
↑
数字が大きく、そのままでは「有効利用」できないので、「250」で割った値を、私的に多用しています。

例
6400/(2.8^2)
⇒6400/(250*2.8^2)
　≒6400/(250*8)=
　= 6400/(2000)
　= 3.2
↑
この数値は、シャッター速度と明るさ(照度)の相関に流用できますので、気になれば補足します(^^)

25600/(4^2)
⇒25600/(250*4^2)
　≒25600/(250*16)
　= 25600/(4000)
　=6.4

書込番号：25947569　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ゆいちですさん

AFで考えるとα6700は良いと思います。

キヤノンR10も良いと思いますが、レンズの選択肢が少なくフルサイズ用だと高価なのでレンズ選択肢が多いソニーが良さそうに思います。

f2.8が勧められた理由はバスケが室内なので室内スポーツ撮影の定番と言える70-200�of2.8なのかなと思います。
28-200�of2.8-5.6だとf2.8領域が限られます。

f2.8は高価なので、70-200�of4にしてISO感度を上げて撮影した方が良いと思います。

シグマ、タムロンを褒めてるのは忖度してるからとかソニーのレンズは古くて賞味期限切れとか書き込みしてる方がいますが根拠はないです。

プロも使ってますしタムロンの大株主はソニーですしソニー使ってるプロはソニーを褒めるし、キヤノン使ってるプロはキヤノンを褒めます。
ニコンやフジなんかも同様です。

カメラによって連写が凄いとか高画素だとか違いがあり目的に合わせて使えば良いです。

シグマ、タムロンなどは大三元と言われてるレンズも使ってれば純正には無い焦点距離のレンズを出したりしてます。
何を使うかはユーザー次第です。
純正で揃えたから良い写真が撮れるとは限りません。

良い写真を撮りたいと思うなら露出について学ぶとか撮影を積み重ねるとかした方が良いと思います。

書込番号：25947570　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ゆいちですさん

体育館ならF2.8望遠ズームがISO感度と
シャッター速度（Sモードで1/500秒は欲しい）
で必須です。

AFとレンズの明るさの面で、
α6700とタムロン70-180/2.8G2が良いと思います。

動体にきちんとAFを合わせることが
困難な「コントラストAFのみ」のPEN E-PL7 に、
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
よりはピントの追従は良くなると思います。

キヤノンもAFはもちろん悪くないのですが、
体育館で必須ともいえる「F2.8望遠ズーム」が
35−49万と高価ですのでそこがネックです。

実際に撮影されてご存じだとは思いますが、
体育館でF5.6（やF6.3以降）の暗いレンズは
ISO感度的に画質が荒れる要因になります。

APS-Cになり1段ISO高感度耐性が上がっても
F８の望遠ズームでは体育館は厳しいです。
（仮にピントが合っていてもざらざらの
高感度ISOの画質の向上が限定的になります。）

書込番号：25947574

[with Photo]

＞最新鋭のカメラと純正レンズではISOを上げるだけで、基本、押すだけそこそこ綺麗に撮れますので心配はいりません」ってホントなの？

例えばだけど、最新鋭のα6700に純正レンズを組み合わせれば綺麗に撮れるってのと同じだと思うが、ソニーの望遠レンズは古くて賞味期限切れなのに大丈夫なのか？
タムロンやシグマを使うのが実情なんだろ。

レンズが古くても良いレンズは良いし、良いレンズだからこそ長く売られたりすると思うのだが。
もちろん、開発はしてるだろうし他社が新しいレンズを出せば対抗してモデルチェンジすることもあるだろうけど。

レンズに賞味期限なんて無いし、自分が使って良いと思う機材を使えばいいんじゃないないのか。

＞しかしキヤノンには最新鋭のスーパーレンズである
RF100-400mmがあります。
これを買うしかありません。

望遠端f8でISOを上げて綺麗に撮れるって言うなら作例上げるべきでは、所有してるんだし。
言うだけなら誰でもできる。
ISO12800でノイズレスな1枚をアップした方が説得力があると思うけど。
もちろんソフトでノイズ除去なんてしてない、撮って出しでね。

書込番号：25947582　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞@/@@/@様
続けてありがとうございます!!

SONYのカメラには惹かれていましたが、レンズに迷走してしまいますよね。
CanonのRF100-400mmというレンズ、気になります。
カメラの方もR10の方もあまり見ていませんでした…
レンズキットで良いなら、お得ですよね。
予算詳細までありがとうございます。
検討してみます！

書込番号：25947583　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ゆいちですさん

室内のスポーツでRF100-400のような
暗いレンズを勧めるような方は信じないことです。

また
＞しかし、ソニーには最新鋭の望遠レンズがありません。

これも、嘘です

この方は、初心者や何もわからない方に対し、
嘘や加減なレスが非常に多いです。
鵜呑みにすると痛い目にあい、余計な出費になります。

書込番号：25947594　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞macularius様
ご返答ありがとうございます。

先程ちょっと価格を調べてみましたが、なかなかの値段ですね。
フルサイズ機とAps-c機についても検索しました。
以前は気にもしなかったことでした。
フルサイズ機が憧れではありますが、価格の面で足踏みしてしまいますね…
いや、今後のために頭に残しておこうと思います！

ISOオートのＭモードは、慣れるよう少しずつ練習してみます。
それ程難しくないとおっしゃって頂けて、私でもやる気が出ました！

お教えていたありがとうございます。

書込番号：25947595　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件相関 ※体育館照明のみでは暗く、夜間一般家庭並みの「160 ﾙｸｽ」例

＞ゆいちですさん

＞望遠端f8
のレンズは【論外】です。
※こんな提案は「愉快犯」相当に思います

買い直し必須なので、家庭内の口論の直接原因になった場合は、二次被害付きです(^^;

※気になれば、添付画像の表をご参考まで。
F8では、トンデモない高感度になります。

書込番号：25947597　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞ありがとう、世界様
引き続き、ありがとうございます。

F2.8だけに単純に明るくなるというものではないのですね。
そして、F4というものもあるのですね。
頭に入れて検討します！

書込番号：25947624　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

ついでながら、
十分な明るさが無い条件において、
シャッター速度優先モードの場合は、
(その焦点距離で)自動的に最も明るくレンズの条件になります。

体育館内撮影では、Mモードでも同じF値に【自分で設定】する必要があります。

そのMモードのままで、明るい屋外で撮影すると、どうなるのか？

F値(絞り)もシャッター速度も【自分で設定した値】なので、ISO感度がオートの場合は、オートの最低感度までは自動で調整可能ですが、
1/500秒・F2.8・ ISO100で標準的な明るさになるのは「曇り」ぐらいまで(約１万ルクス)。

屋外が晴れ(約４万ルクス)や快晴(約８万ルクス)であれば、
オーバー露出で真っ白けな画像になり、予備知識が無けば【「故障か!!!」と勘違いしてパニクる】という過去事例もありますので、
【Mモードにしたあと、どうすか？】
に気が回らない場合は、同様の悲喜劇が再発します(^^;

※とりあえずは、フルオートなり Pモードにすれば即座に済みますが、
パニクっていると正常な選択が出来ないわけです(^^;



さて、シャッター速度優先モードの場合は、【シャッター速度だけ設定】しているので、
【絞りも感度も自動制御】になります。

明るい屋外で、原則的に(まずは)オートで最低感度の ISO100へと自動的に調整され、
【1/500秒のままで忘れて】いても、屋外が
晴れ(約４万ルクス)で例えば F5.6に自動調整され、
快晴(約８万ルクス)で例えば F8に自動調整されます(^^;

そのため、シャッター速度優先モードであれば、少なくとも
＞オーバー露出で真っ白けな画像になり、予備知識が無けば【「故障か!!!」と勘違いしてパニクる】という悲喜劇の発生に至りません(^^;

↑
カメラの基本など十分なレベルになれば、上記のような「パニクる事例」も笑い話しで済むかもしれませんが、
【トラブル防止の観点】は必要かと思います(^^;

書込番号：25947629　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞with Photo様
ご返答ありがとうございます。

SONYがオススメなんですね。
F2.8-5.6はすべてがF2.8ではないことを、有難くこちらで教えて頂きました。
F4のことも知り、オススメして頂いた70-200�oF4のレンズを見てみたいと思います！

こちらで教えて頂くこてばかりで…もっと露出について勉強しようと思います。
教えて頂き、ありがとうございました！

書込番号：25947640　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞とびしゃこ様
ご返答ありがとうございます！

α6700はもともと気になっていたものでした。
タムロン70-180/2.8G2というものがあるのですね。
今までのOLYMPUS PENは、確かにピントがなかなか合わず苦戦しておりました。
予算も大切な条件ですので、さっそく検索してみたいと思います。

具体的に教え頂きありがとうございました！

書込番号：25947645　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo-zero]

α6700で撮影	α6700で撮影

＞ゆいちですさん
こんばんわ　初めまして

すでに色んな意見が出て、私自身もうなずいています。
私はα6700を使用していまして
最新のAIAFを搭載でずいぶん撮影を助けられています
動き物には最高のAPC-Cのカメラだと思っていますね
レンズはF2.8かF4の純正のレンズを選ばれ
純正のカメラとの組合せが1番性能が出せます。

予算が許せばα6700とFE70-200mmF2.8GM �Uの組合せが良いですね。

撮影方法は「ありがとう、世界」さんが詳しく書かれてますのでとても参考になると思います。
ジャンルは違いますがα6700とFE70-200mmF2.8GM �Uで撮影した物を作例でUPします。

書込番号：25947656

[あゆむのすけ]

比較的明るい体育館、ss1/750sは余裕でブレない、iso4500	シュートシーン、ss1/500なら余裕、iso4500でノイズが目立つ	向かってくる人物は1/350sだとこれくらいブレる	逆光、autoで撮ったら顔は真っ暗になってたと思う

ゆいちですさん

＞ミニバス(小学生バスケット)をしている子供を、試合中に撮影したいと思っております。

昔、子供のミニバス撮ってました。
確認ですが、バスケの「写真を撮る」ということで良いでしょうか？
以下は写真を撮るという前提で書きます。

（ちなみに、私が使っていた機材はpentaxの一眼レフとtamron 70-200mmF2.8というレンズです。このカメラは、もちろん、お勧めしません。）

■カメラについて
スポーツの写真を撮るなら、ファインダーは必須だと思います。ファインダーを覗かずに背面液晶に映った選手を追いかけるのはかなり難しいです。
ZV-E10はファインダーがないので、バスケなどのスポーツの写真を撮るには不向きだと思います（動画向きです）。α6400やα6700はファインダーが付いていますので問題ないと思います。

■レンズについて
室内スポーツは暗い場所なので、光を取り込む能力の高いレンズ（一般的に明るいレンズと言われます）がおすすめです。okiomaさんが言われているように、「F2.8-〇〇」ではなく「F2.8」のズームレンズがベストです。ただし、高額かつ大きく重くなります。with Photoさんの言われるF4のレンズも良い選択だと思います。それも難しい場合は、私的にはF5.6もありだと思いますが。
ちなみに、「暗いレンズ」と言うのは写真自体が暗く写るわけではなく「光を取り込む能力が低いレンズ」という意味です。光を取り込む能力が低いと、暗い場所で撮影するときにブレやすくなったり、写真にノイズが増えたりします。
ズームレンジは、体育館の広さやどこで撮るかによりますが、ミニバスなら望遠側で200mmで十分だと思います（ほんとはカメラによって違いますが）。70-200というレンズは広角が弱いので、私は休憩中の子供を近くで撮るときなどはコンデジで撮ってました。28-200mmなら近くもそれなりに撮れますが、スマホを活用するのも良いと思います。

■設定について
とりあえずオートでもよいと思いますが、暗い場所だとブレた写真が多くなるかもしれないですね。おすすめは「S」モード（シャッター優先モード）でシャッタースピードは可能なら1/500sくらいが良いですが、暗めの体育館だと難しいかも。最低でも1/250s。ISOはオートでいいと思います。
ちなみに私は基本Aモードでisoを体育館の明るさによって決めて固定していました。明暗差の大きな体育館（カーテンが開いているなど）ではMモードで撮っていました。

■その他
・とりあえず100-400mmはミニバスには適さないと思います。ミニバスは比較的近くで撮れることが多く50-150mmくらいの写真が多かったように記憶しています。いつもかなり広い体育館で遠くからしか撮れないなら100-400がいいかもしれませんがF8は暗すぎます。
・オートで撮影する場合でも、Sモードでも、とりあえず露出補正だけでも覚えた方がいいと思います。露出補正とは写真の明るさを自分のイメージ通りの明るさに近づけるための調整です。+1/3とか-1とかダイヤル回して変更するだけです。露出補正をしないと逆光で撮った時に顔がかなり暗く写ってしまいます。露出補正、余裕があれば調べてみてください。
・カーテンを開けている体育館では逆光になることも多かったので、私はそういう日はMモードにしていました。設定を理解できるとMモードが一番楽です。


一応作例を貼っておきます。へたくそな写真で恐縮ですが、参考になるかもしれませんので。

書込番号：25947670

[サンシャイン62]

＞ゆいちですさん
既出

バスケットボールの動画撮影について
https://s.kakaku.com/bbs/J0000034207/SortID=25911048/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83o%83X%83P

スポーツ撮影でのおすすめについて
https://s.kakaku.com/bbs/K0001445158/SortID=25715901/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83o%83X%83P

ミニバス撮影のオススメを教えてください初心者
https://s.kakaku.com/bbs/J0000040679/SortID=25415283/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83o%83X%83P

などなど

書込番号：25947750　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ゆいちですさん


・・・・・α6700 のユーザーです。


・・・・もう、これと同じような話は、いくつも出ていて、そのたびに結論は　70-180mmF2.8、70-200mmF2.8　になってますが、相も変わらずいろんな話が出てくるもんですね。

・・・・「自分が持ってるメーカー」「自分の好きなメーカー」「純正信者」、まだまだいるんですね。


・・・・α6700＋70-180mmF2.8　で決まりだと思います。もしくはα7C�U＋70-180mmF2.8

・・・・どちらも、現状、普及クラスで最高性能のＡＦのカメラの部類です。

・・・・α6700だと、焦点距離が、α7C�Uで使うときより　1.5倍　に大きく使えるのでお得です。また、「フルサイズ用レンズ」はもちろんのこと「APS-C専用レンズ」も使えるので、ソニーのレンズがもともと種類が豊富なのに加え、さらに選択肢が増える、という利点もあり、利点尽くしです。



・・・・このスレとは関係ありませんが、気が向いたら、「シグマ　18-50mmF2.8」「シグマ　10-18mmF2.8」などという、小さくて軽いのに高性能な「APS-C専用レンズ」も使えますので、見ておいて損は無いでしょう。

書込番号：25947758

[まっさん70]

バスケットボールではありませんが、同じ室内スポーツの撮影でタムロン70-180/2.8G2を使っています。自然光ならまだしも、体育館は場所によって光量がバラバラですので、やはり明るいレンズはmustかと思います。
マニュアルでF2.8固定。1/800、ISO 6400以内で撮影をしています。お金をかければもっと良い組み合わせもありますが、コスパが一番良いかと思います。

書込番号：25947762　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ゆいちですさん
まずZV-E10はファインダーレスなので、
速い動きの撮影には向きません。
RAWで撮影後ノイズ除去ソフト等を使うのであればAPS-CでもOK、
JPEG出しならフルサイズが有利。
そしてレンズはベストは70-200 F2.8、それに明るめの標準ズームレンズがあったら、
集合写真や他広角が必要な場合があるかもしれないのでにもあったほうが良いとも思います（現在のカメラでもいいかな）。
とにかく室内スポーツは最低でもF2.8あったほうがいいと思います。
（前述のRAW、ノイズ処理ソフト利用だとフルサイズならF4でもいけるかな。場が極端に暗い場所ならやはりF2.8）

書込番号：25947790

[あゆむのすけ]

ソニー純正レンズ	他社製レンズ（ソニー用）

ゆいちですさん

2度目の返信です。

カメラをソニーα6700（またはα6400）と想定して、候補になりそうなレンズをピックアップしてみました。
条件はソニーEマウント、望遠側150mm〜200mm、解放F値5.6までとしています。

こうしてみるとTAMRON 70-180 F2.8の旧型（Model A056）が圧倒的にコスパが良い気がします。やっぱりできればF2.8通しが良いですし、中古ならだいたい10万くらいできれいで状態の良いレンズがあるようです。

書込番号：25948378

[okioma]

＞ゆいちですさん

ボディはα6400かα6700で良いかと思いますね。

私なら、純正もしくはシグマの70-200F2.8、タムロンの70-180F2.8にしますね。
理由は、会場の明るさに左右されますから、
70-200F4よりはF2.8の方がより余裕が出てくるからです。

あと、タムロンの70-180ならG2です。
旧型は手ブレ補正が付いていません。
スポーツ撮影や動き物であるなら
手ブレが起きるまでシャッタースピードを遅くする必要はそれ程ないかと思いますが、
他のシーンの撮影時にはで手ブレ補正があった方が良い場合もあるかと。

そういう意味では、α6400にも手ブレ補正はついていません。
ボディかレンズのどちらかに付いていればよいとの考えもあるかと。

それと
レンズに手ブレ補正が付いていると
像がより安定して見えやすいということもありますね。
望遠になればなるほどその恩恵はあるかと思います。

あと、サードパーティの70-200や70-180のレンズには
大人の事情でソニーのボディには
テレコンを付けることができません。

ご参考までに、、

書込番号：25948491　スマートフォンサイトからの書き込み

[我が子の専属カメラマン]

昔、ミニバスを6年間撮影してました。
対象が何年生なのかとか、レベルにもよりますが写真撮影はかなりの高難度です。
それなりの大会だとオフィシャルのカメラマンの方がゴール横に座って撮影してたりしますが
日常の試合は学校の体育館なので基本的にはゴール横に陣取って撮影は出来ないと思います。

試合中はフラッシュ撮影は禁止ですので皆さんのおっしゃる通り明るいレンズが必要になるのと高感度耐性の高い
高価格の一眼レフとかが理想になります。

写真もシュートやドライブなどのシーンはカッコよく撮れると迫力もあり飾りたくなるのですが
そのような奇跡の一枚を撮るにはかなりの技量と機材が必要です。

ガードの子はバックコートからフロントコートまでドリブルすることが多いのでボール持っているシーンは沢山あるし
ハーフコートディフェンスしてくれたら指なんか立てて指示するシーンとかも比較的簡単に撮れると思いますが
フォワードの子達を撮るのは大変です。
基本的に速攻以外はガードの方向に顔を向けているのでフロントコート側から撮るにしても中々顔が正面にくるシーンはないです。
あっても相手ディフェンスとか味方とかと被りピント合わせも至難の業です。

逆サイドからだと望遠レンズが必要になりますし、明るい望遠レンズは高いし重いです。
望遠レンズは選手が近づいたらアップ過ぎて顔だけとかになりかねません。

何より撮影者がバスケの応援に集中出来ないし得点したとか取られたとかすらわからなくなります。
自分のお子さんやチームを応援が不要で趣味で撮影をお手伝いするような目的なら撮影した写真は皆さんに凄く喜ばれるし感謝もされると思います。

どの程度の写真を望まれているかは不明ですが個人的にも、恐らくお子様も写真より動画の方が嬉しいと思います。

小学校にもよりますし、撮影許可が出るかは環境次第ですが体育館の2階の通路？デッキ？からビデオ撮影がお勧めです。
ソニーのα6700とかならズーム音が静かな新しい標準電動ズームか10-22の電動ズームに超解像度ズームの組み合わせがおススメです。

私の時は4Kは30Pまでだったのとクロップやバッテリー、熱問題などと撮影ハードルはかなり高かったですが今のカメラは特にソニーのカメラは動画性能が高いので4K60Pで撮影も良いと思います。
動画から切り出した写真もそこそこの画質で残せますし。
何より写真の一瞬よりも動画なら得点やドリブルとか活躍したところも見れるのでお子さんも嬉しいし、ご家族も何回も見て楽しめます。
ご本人の活躍はもちろん上手い子のプレーを見るのは上達の近道になります。

他に動画を撮る方がいて写真撮影専属にいられて試合見ることより撮影に集中出来るなら写真撮影をオススメします。

シャッタースピードは1/250以上、ISOはひとまず上限なし、ピントは中央固定で画角は多少余裕を持って広めにしましょう。
アップし過ぎは編集で広く出来ませんが、広く取れば多少不要な箇所はトリミングで調整出来ます。
レンズは撮影位置と求める構図（上半身だけなのか、足元まで写すのか）によりますが、まずは標準レンズで撮影してみて何が足りないか確認してからでも遅くはないとおもいます。
ピンぼけ、ブレた写真は編集ではどうしようもないですが
ノイズは編集ソフトである程度は何とかなります。

明るさ（シャッタースピード）、望遠、広角など撮影して不足分をレンズでカバーするのが良いでしょう。

あとカッコいい写真は意外と試合前のアップの時に撮れます。
順番や動きの予測が出来てシュートはフリー打てますし、ディフェンス役がいてもドリブルも基本ボール取られることないですしね！笑

撮影頑張って下さい！

書込番号：25948956　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞ありがとう、世界様
返信が遅くなり申し訳ありません。

設定について、アドバイスを細かく頂きとても参考になります。
体育館内でのMモード、チャレンジしてみようと思っております。
屋外での撮影時の機会ももちろん出てくるので、Mモードでなくシャッター速度優先モードで対応することを覚えておきます！
真っ白な画像を見てびっくりするところでした…

書込番号：25949053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞neo-zero様
ご返答ありがとうございます。

とても綺麗な写真ですね！
a6700で撮影した写真が拝見出来、とても参考になります。
大分離れているように思われますが、70-200mmのレンズでこのくらい撮影出来るのですね。
ありがとうございます！

書込番号：25949075　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

メーカー問わず　フルサイズのボディとF2.8以上、200ｍｍ以上のレンズで探せば良いと思います。

キヤノンかソニーが安全ですかね。手ぶれ補正は必須でしょう。AFはどの機種もイマイチなので、たくさん撮りましょう。完璧なものはないと思ったほうがいいです。特に集団の撮影をする場合は・・・・

＞ゆいちですさん

書込番号：25949086

[我が子の専属カメラマン]

横槍のようで申し訳ないですがMモードは市の体育館など大きくて照明もちゃんのしてて明るさが均一であれば良いですが
小学校の体育館は大抵ベンチの裏か保護者が座るマットの後ろの引き戸が開いていることが多くコートの場所によって明るさが全然変わります。
つまり適正な明るさ（露出）を決めるのが困難です。

あまりカメラに詳しくないと記載がありましたのでマニュアルモードはハードルが高いかと、、、
S（シャッター優先）モードで露出は中央付近かなぁ。
本当にバスケの写真撮影は難しいです。

書込番号：25949087　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞あゆむのすけ様
ご返答ありがとうございます。

実際バスケットでの撮影されていたとのことで、とても分かりやすいです。
お写真、よく撮れていて私としては理想です！
レンズは、やはりF2.8というものが良いのですね。
F5.6は初めて知りました！
広角の場合、やはり別レンズやコンデジ(2つになってしまいますね)スマホになりますか…
色々と検討してみようと思います。
ファインダーも練習してみます！

詳しく教えて頂きありがとうございました。

書込番号：25949096　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞サンシャイン62様
ご返信ありがとうございます。

ミニバスのオススメのもの、既読いたしました！
動画も、子供の行事では撮影したりするので参考します。

書込番号：25949103　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞最近はA03様
ご返信ありがとうございます。

a6700はオススメなのですね。
大分気持ちが傾いております。

シグマというレンズ、チェックしてみます。
ありがとうございました！

書込番号：25949109　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞まっさん70様
ご返答ありがとうございます。

コスパが良いものが1番ですね。
1/800で撮影されていると、よく撮れそうです！
色々と試して練習してみようと思います。

書込番号：25949115　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞DAWGBEAR様
ご返答ありがとうございます。

ZV-E10はファインダーがないようですね。
処理ソフトは考えていませんでしたので、そうなるとa6700になりそうです。
レンズは必ず明るめのものにしようと思います！

書込番号：25949123　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞あゆむのすけ様
2度目のアドバイス、とても有難いです。
返信が遅くなり、申し訳ありません。

リストにして頂けて選択しやすくなりました。
旧型のものもあるのですね。
予算もあるので、中古も検討します！
条件もそのまま参考にさせてください。

たくさんありがとうございます。

書込番号：25949129　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞我が子の専属カメラマンさん

MモードでISOをオートすれば、
それほど問題になることはないかと。

あとは、状況によっては露出補正をかけるとか？
白とびしたものは救えませんが、
白とびが懸念される時は、若干のマイナスにしておいて、
後から修正するのもありかと。

まあ、撮影の設定に関しては、
測光モードやさっきよエリアの設定も含めて、
色々撮って撮りやすい設定を見出すことも必要かと。

私なら、シーンに関係なく多くは絞り優先。
ピントの合う範囲を考えながらある程度絞りを決め、シャッタースピードはISOで制御。
もしくはMモードで絞り、シャッタースピードを固定し、ISOをオートにします。


＞ゆいちですさん

私かつても、十数年前にミニバスを撮っていました。
その当時と比べると、
機材の進歩で、より簡単に良いものが撮れると思います。
それでも、設定は大事かと思います。

書込番号：25949130　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞okioma様
何度もアドバイス下さり、ありがとうございます!!

手ぶれ補正はあると安心です。
私のような初心者は、腕がないのでカメラとレンズの環境大切ですね。
お金はそこまでかけられないのですが、出来る範囲で
カメラかレンズのどちらか、手ぶれ補正のものを検討しようと思います。

okiomaさんの知識を分けて下さり、とても感謝です！
しかも、私にも分かりやすく説明して頂いて
ありがとうございます。

書込番号：25949135　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞我が子の専属カメラマン様
ご返答ありがとうございます。

バスケット撮影は、小学生といえども動きが早くて
子供同士もかぶり難しいですね…
試合前のアップ時！確かにチャンスですね。
初心者なりに、失敗しても撮影続けてみようと思っています。
Sモードも試してみます！

書込番号：25949148　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞sonyもnikonも様
ご返答ありがとうございます。

SONYに決まりそうです。
手ぶれ補正は必須のようですね。
たくさん枚数は撮ります！
見れる写真が出来るといいのですが…最初は期待せず頑張ります。

書込番号：25949151　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

皆様、たくさんありがとうございます。
すべて保存してじっくり読ませて頂きました！
アドバイスもすべて参考にするつもりでおります。
初心者ですので、良いものを購入しても
練習と勉強が必要ですね…

本当にありがとうございました。

書込番号：25949154　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

どうも(^^)

★レスが大変かと思うので、下記スルーで結構です(^^;


【自分の趣味だけ】であれば、撮影モードなどに いろいろチャレンジしても問題ありませんが、
【自分以外への影響】があるなら、少なくとも「ぶっつけ本番」は避けるべきでしょう(^^;

(忘れぬうちの補足)
・すでにレスがありますが、撮影画像の「明る過ぎる(TT)、暗過ぎる(TT)」は【露出補正】で(殆どの場合は)簡単解消できます。
(オートモード以外の、多くのモードで露出補正可能)

※ただし、調整範囲の制約あり。
(高感度の上限や低感度の上限など)

※露出補正せずに、明るいレンズを買っても、カメラの自動調整で暗くなってしまうと【単なる無駄金】です。


・画面に【撮影条件表示】をお勧めします。
特に女性の場合は高確率で忌避されますが、通算十数分から数十分ぐらいで慣れると思います。

※その程度の時間をガマンできない場合は、撮影条件の異常に気付かず「よく解らずに、パニクる」ことになりやすいわけです(^^;


さて、広角端から望遠端で、開放F値が違うレンズ(例えば F2.8~F4)で、
よく考えてMモードを使わないと、先の屋外例ほど極端ではありませんが、
プチパニックな状態になるかもしれませんので、
やはり【事前に、自宅で練習】が必要でしょう(^^;

広角端から望遠端まで同じF値のレンズは、基本的に(より)高額になるので、
シャッター速度優先モードの【自動絞り調整】を【有効利用】して、
家計負担を少なくしやすい例えばF2.8~F4のレンズで済ませる、ということも検討されては？
と思います(^^;


なお、照明もレンズも同じ条件で
シャッタースピードを速くして、
露出(≒画像の見た目の明るさ)も同等にすると、シャッタースピードを速くする分だけ、より高感度になります。
(この関係は小学算数程度)

1/500秒から 1/800秒にすると、左記の分母に比例して負担になるので、800/500=1.6倍、
1/500秒で ISO6400なら、単純計算で ISO 10240(^^;

ピンとこないなら、電気代で喩えると、
３万円が ４万８０００円(^^;
↑
これで「それが何？」と思う方は、金持ち且つ家計負担に無関心なだけでしょう(^^;


あと、明かるレンズの、被写界深度(≒ピントが合っているように見える範囲)の件も後で補足しますが、
これもスルーで結構です(^^;
↑
結論を先に書きますと、
「ある程度は離れて撮ること必須なので、
本件については被写界深度の問題を大きく気にする必然性は無いでしょう(^^)」

書込番号：25949177　スマートフォンサイトからの書き込み

[１９５�p/０．１ｔ]

もうα6700に決めてしまったかもしれませんが・・・。

だいぶ価格が下がってきたOM-1は検討しませんでしたか？
（便利なM.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3をお持ちとのことなので・・・。）

センサーサイズが小さいので高感度の画質の面では不利ですが、画質が許容範囲におさまるなら如何かなと思いました。
AFや連写性能も良く、プロキャプチャーやAFリミッターなど機能も満載で、手振れ補正は強力です。

（無理にはオススメしません。レスは不要です。スルーで構いません。）

書込番号：25963546

動画性能について

[かああ_]

動画撮影をメインで使いたいのですが、ローリングシャッター歪みなどはありますか？
zv-e10を所持してるのですがあまりにも酷く買い替え検討中です。
fx-30と比較してみてもローリングシャッターゆがみはありますか？

書込番号：25957004　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

https://note.com/kotonaki/n/nf396cca2776a
ここの記事の中間位に予測として以下のように順位が出ています。
α1>FX3>FX30≧α6000シリーズとZV-E10

FX3はα7SIIIと同等です。
またグローバルシャッター搭載のα9IIIが現在は最強です。

書込番号：25957015

[α7R�W]

＞かああ_さん
>画撮影をメインで使いたいのですが、ローリングシャッター歪みなどはありますか？
動き物を撮影すれば歪みは出ます。
気になるならグローバルシャッターα9�Vを購入すれば解消されます。

>fx-30と比較してみてもローリングシャッターゆがみはありますか？
同じセンサーなので変わらないかと？

書込番号：25957017　スマートフォンサイトからの書き込み

[かああ_]

ありがとうございます。やはりα9iii強いですね

書込番号：25957061　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞かああ_さん

ZV-E10
α7RVよりも歪みは少ないですが、α7CIIよりは歪む。

α6700
α7RVより歪みは少なくて、α7CIIと比べても少ないか同等。

書込番号：25957063

[air terminal]

こちらの検証動画からすると、
https://www.youtube.com/watch?v=Xq14UiWno7U

α9�V > FX3/α7s�V/ZV-E1 > FX30/α6700/ZV-E10�U > α7R�X > α7�W/α7c2 > α6400/ZV-E10
(動画4K24pの場合。　ZV-E10�Uは使用センサーから、FX30のグループに入れました)

となるみたいですね。
少なくはなりますが、さらに減らすにはZV-E1やα7s�Vも検討に入るのかと思います。

書込番号：25957472

[よこchin]

＞air terminalさん

＞＞α7R�X > α7�W/α7c2 >

ここの順番
α7RVのセンサー読み出しスピードは100mm/Sに近い程度
対して
α7�Wは65mm/S程度
なので、たぶん順番違うと思いますけど、

書込番号：25957489　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

単位の表記間違えました。m(_ _)m

msです。

書込番号：25957492　スマートフォンサイトからの書き込み

[air terminal]

今回は動画撮影時のお話しで、α7R�Xの動画撮影は全画素読み出ししていないため
逆転すると理解していたのですが、違うのでしょうか？

書込番号：25958223　スマートフォンサイトからの書き込み

α6700にはCanonのロックボタンのような機能はありますか？

[海砂ちゃん]

表題の通りですが、Canonのロックボタンで設定をロックして、ボタンやダイヤルなどが勝手に押されたりしても、
設定が変わらないような機能がありますか？カスタマイズキー機能もそのような機能がないようなので質問させていただきます。
αユーザさんは歩行中はいちいち電源Offにしているでしょうか？
今までCanonしか使ったことないですが、α6700のISOボタンが勝手に回ってしまって、困っています。

書込番号：25956231

[tsuchimaru_jp]

＞海砂ちゃんさん

ダイヤルのみですが、Fnキー長押しでロック出来ます。

設定で入にして下さい。
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/221h_dial_wheel_lock.html

書込番号：25956242

[よこchin]

＞海砂ちゃんさん

ミラーレスは、どのメーカーでも
スリープとかに頼るより
電源OFFの方が確実ですし、不安定な動作も無くなり
バッテリーの持ちも良いです。

書込番号：25956306　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

ミラーレでも一眼レフでも、どのメーカーでも
電源OFFとかに頼るより
スリープの方が確実ですし、不安定な動作も無くなり
バッテリーの持ちも悪くなくはないです
必ずオートスリープにしてます、とっさの撮影にも対応できますし

なんか話がズレてるけど、

書込番号：25956352

[海砂ちゃん]

＞ゑゑゑさん
＞よこchinさん
＞tsuchimaru_jpさん
ご返信ありがとうございます。
ソニーは本体をコンパクトにするのは得意だけど、操作性はCanonに比べてイマイチですね。
ただのボタンロック機能を３秒とか５秒の長押しで設定変更するのは面倒です。
ぜひC2ボタンにシャッタースピードと絞り意外のボタン、ダイヤルをロックできるようにして欲しいですね。
フォカスエリアって、そんなに頻繁に変えないのに、わざわざ一つのボタンに割り当てるのは勿体無い気がします。
（被写体によると思いますが）

書込番号：25956555

[tsuchimaru_jp]

＞海砂ちゃんさん

私は操作部のロック機能は使っていませんが、首からぶら下げてるとホイールが勝手に回ってしまうことは良くあるので、マイダイヤル機能でカスタムボタンを押している間だけホイールが機能するようにしています。
元々ISOはAUTOで使っていることが多いのでホイールが勝手に回ってISOが変わらない方が都合が良いです。

普段はスリープ状態で持ち歩いていて、休憩時などは電源オフにする使い方をしていますが、操作部をロックする機能の必要性を感じたことは無いです。

書込番号：25956773

[海砂ちゃん]

＞tsuchimaru_jpさん

追加コメントありがとうございます。
＞マイダイヤル機能でカスタムボタンを押している間だけホイールが機能するようにしています。
お手数ですが、この設定方法を教えていただきたいです。
α6700を買ったばかりで、まだ設定に慣れていません。
ちなみにカスタムボタンはレンズ側のボタンにすることも可能ですか？

書込番号：25956861

[tsuchimaru_jp]

＞海砂ちゃんさん

https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0413P_mydial.html
を参考にマイダイヤル設定をしてカスタムボタンに「押す間マイダイアル1」とかを割り当てれば、ボタンを押している間だけホイールの機能を使うことが出来ます。その時は普通のホイール設定には何も割り当てないで下さい。

私が使っているのは、α7 IVですがレンズ側のカスタムボタンにも割り当てられたのでα6700でも大丈夫だと思います。

書込番号：25956894

[海砂ちゃん]

＞tsuchimaru_jpさん

早速のご返信ありがとうございます。

https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0413P_mydial.html
どうもコントロールホイールにデフォルトでISOが割り当てているのが邪魔していました。
無事に、レンズのボタンを割り当てることができました。
本当にありがとうございました！

書込番号：25956916