α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

zfcからの買い換え

[さっと02]

初めまして。昨年に見た目が気に入り、ZFCの標準レンズキットを購入しました。そして、先月にNIKKOR Z DX 24mm f1.7の単焦点レンズを購入して楽しんでおりますが、設定等の勉強をしているうちに、ZFCには手振れ補正がない？とか単焦点レンズの安いラインのものだとそれもブレるといった書き込みを見かけました。
腕もあるとは思いますが、こちらの機種は評判良いので買い換えても良いのかと思い始めました。

撮影対象としてはこれから家族が増えるので主に子供や家族、旅行、友人たちです。jpeg撮って出しで現像は考えていません。今のところ…。いずれはやるかもしれませんが…。

いずれにせよ、今は子供の写真を高画質で残したいというのが一番です。

父親になると荷物も多くなるのでミラーレスは邪魔になるとか、撮影する時に設定する暇が無いので、コンデジやスマホで十分という書き込みもあり、悩んでおります。コンデジならRX100シリーズかと思ったのですが、こちらは発売日が古いのに高いので、そこにお金をかけるのも勿体ないなと思います…。

皆様のご意見を聞きたく、書き込ませて頂きました。
よろしくお願いいたします(>_<)

書込番号：26252009　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞さっと02さん

＞ZFCには手振れ補正がない？とか単焦点レンズの安いラインのものだとそれもブレるといった書き込みを見かけました

＞父親になると荷物も多くなるのでミラーレスは邪魔になるとか、撮影する時に設定する暇が無いので、コンデジやスマホで十分という書き込みもあり、悩んでおります。


他人の意見より
ご自身がどう思うかでは？実際に問題が生じているのですか？

書込番号：26252016　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞さっと02さん

＞＞先月にNIKKOR Z DX 24mm f1.7の単焦点レンズを購入して楽しんでおりますが、

今この24mmで手振れブレ出ますか？

＞＞撮影対象としてはこれから家族が増えるので主に子供や家族、旅行、友人たちです。

主に人物なら動体撮影の基本の被写体ブレを防ぐ為に適切なシャッタースピードを設定してはどうですか！？

書込番号：26252022　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんす'79]

どうしましょうと聞かれたら、「買い増しが基本では？」とお答えいたします。
総予算とか年間いくら配分できるとか、将来に向けてのレンズ構成は如何にお考えでしょうか？
使っていれば修理代も発生しますからね。

書込番号：26252028

[くらはっさん]

＞皆様のご意見を聞きたく

それでは以下に。

＞それもブレるといった書き込みを見かけました。
＞こちらの機種は評判良いので
＞コンデジやスマホで十分という書き込みもあり

要は自分がどうしたいか、何を達成目標にしているのか、と言うよりは

　　『ネットの書込みの意見に右往左往している』

と言う状況でしょうな。ぶっちゃけそんな状況では何に買い換えようが大差はない、に一票。


既にZfcを購入して恐らくは何百枚か撮影されていると推察。
その中で、手振れでブレブレだったとか機材の出来の悪さで思ったように撮れなかった、と言うのが何枚あったのでしょうかね？

現実は『購入したZfcの撮影成果の出来具合』これだけが信じられる結果で御座います。

…撮れ高が低いならそれなりに上手く撮れるよう試行錯誤するか、製品サイトにあるような無料オンライン講座で学習するか、をすりゃそれなりに成果は上がっていくんじゃないでしょうか。


更に言えば、ネットの書込み（＝この匿名掲示板での当方含め皆々様の書込み）を頭っから信じておられるのでしょうか？　と言うか信じるに値するほどのものなんでしょうか？？

当方にはそんな価値は芥子粒程も無い、と思ってます。

書込番号：26252127

[＊りんけん＊]

子供の撮影がメインなら、軽くて片手で使えるくらいが良いと思いますよ。
フルサイズは本体が小さくともレンズが大きくなるので、トータルバランスで考えましょう。
個人的にはレンズ資産そのままにZ50IIとかお勧めですけど。

書込番号：26252131　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞さっと02さん
＞ZFCには手振れ補正がない？とか単焦点レンズの安いラインのものだとそれもブレるといった書き込みを見かけました。

動画は手振れ補正ないとダメですが、写真撮影ではシャッター速度を速くすれば手振れ補正なくてもブレません。
安い単焦点レンズでブレるというのは動体を撮るとレンズのAFが遅くて被写体ブレするとかではないでしょうか？

ボケと高画質を求めるならフルサイズ3300万画素のα7C�Uは良い選択だと思いますがフルサイズ機のレンズは大きくて、重く、高価ですよ。

書込番号：26252141

[9801UV]

姉妹機のZ30に同じ24/1.7付けて、カジュアルシーンでの子供撮りをしていますが、問題なく撮れますよ
暗所でなければフルサイズ機のZ6�Uと遜色ありません
フルサイズ機に比べ本体もレンズも小さいので、目立たないのが良いですね

手振れ補正が必要なのはシャッタースピードが1/40以下とかそんな場面で、子供を撮るのにそんな遅いシャッタースピードは使いません

子供の失敗写真は手振れではなく被写体ブレ＝子供が動くことでブレた写真になるので、ISO上限を上げて1/400以上で撮ります
なので手振れ補正はなくても良いのです

暗所ではノイズが乗りやすいので、その意味でのフルサイズ機買い替え/買い増しならいいと思いますが、実際に撮ってみてからでも遅くはないと思います

単に物欲で上位機が欲しいということなら、まあそれはそれでいいと思いますが・・また別の何かが欲しくなりますよ

書込番号：26252142

[hunayan]

しっかり構えていればぶれない、シャッタースピードを適正にすればぶれないという理屈もありますが、
カメラも様変わりしていますし手ブレ補正に頼るのもありです。
また、広角側は手ブレ補正は関係ないというのも所詮屁理屈です。
この掲示板はカメラスクールではありませんし、
カメラも今は電子機器でありガジェットであり、
自分で選んで好きに使う物です。

ボディ内手ブレ補正のあるカメラはモニターを見ながら
片手で撮ってもある程度ブレを補正してくれますし、
画像を確認してブレるようであれば両手で、
さらにシャッタースピードを稼ぎたい時はファインダーで見て構えれば良い。
しかしお子さんとの時間を楽しみながら写真も残したい場合は
片手でテキトーに撮っても構いません。
α7C2のようなAF性能が高い最新機種であれば
そのような使い方も可能です。
またソニーは小型軽量のレンズもありますし
必ずしもかさばるわけではありません。
ただし物損保証だけは抑えておいたほうが良いでしょう。

書込番号：26252159　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

基本、買い増しならありです。
僕は子供が小さいときは圧倒的にスマホでしたけど（笑）
荷物が多いしね。
デジタルカメラに体力は割けなかったので。

で、自分の時間が持てる時には、自分の好みのカメラでのんびりリフレッシュかと。
それが今のカメラか？新しいカメラか？
ご自身で、カメラ店か電気屋で試されては？
先々、望遠は必要ですから、その辺りのサイズ感も感じられると思います。

最後に、性能や機能とは別枠で、カメラとの相性はありますから、実機に触れて感じるのが一番かと。

書込番号：26252221　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

手ブレ補正機能は、確実に手ブレを軽減します（ただし絶対ではありません）。
フィルム時代よりは画像の分解能が上がっていますので手ブレ補正は（ボディ側にしろレンズ側にしろ）あるに越したことはないと考えています。
手ブレ補正機能がないカメラも使っていますが、カメラのホールドやシャッタースピードに気を遣って撮っています。さほど気を使わずに済むならそっちのほうがいいと思います。手ブレと被写体ブレは別物なので、シャッタースピードを上げれば同時に同じように解決するとも言えません。

書込番号：26252232

[よこchin]

＞さっと02さん

少し言葉が足りないと思いましたので追伸です。

写真のブレには2種類存在して

・手振れ
・被写体ブレ

これは全く別物ですので、ご注意を！

書込番号：26252256　スマートフォンサイトからの書き込み

[さっと02]

＞okiomaさん
ちゃんと撮ってもあまりうまく撮れてない印象があったので、意見を聞いてみたかったのです！

＞よこchinさん
言われてみれば、基本的に人が動いている時に撮影していることが多いので、手振れではないのかもしれません。もう少しシャッタースピードいじってみて模索してみる必要がありそうですね。ありがとうございます。

＞しんす'79さん
そうですよね。買い増ししたい気持ちの方が強かったのでひと押しが欲しかったのかもしれません。
将来的にまではあまり深くは考えておりませんでした。

＞くらはっさんさん
まさしく、その通りです！気になると色々な記事やyoutubeのネガティブな部分だけ切り取ってしまっていたようでした。新しく良いのを買えば解決するかもという思いも強かったです。すごくすっきりしました！

＞＊りんけん＊さん
ありがとうございます。確かに、レンズをそのまま活かした方が良いですよね。zfcを購入したときはこれからnikonしか使わない！と決心はしていたのですが・・・笑

＞fax8600さん
なるほど、手振れ補正っていうのは動画の方が主に影響してくるんですね！シャッタースピードいじって勉強してみます。

＞9801UVさん
実際の経験談ありがとうございます。やはり設定は重要ですね。過去の写真を見返すとISOが高すぎたりしていたため、カメラの問題ではないと実感しました。。しばらく使ってみて、腕が上がって必要なら今後将来買い増しという方が良い気がしてきました。

＞hunayanさん
確かに最新機種の方がそういうのもアップグレードされてますもんね。
もう少し使ってみて検討してみたいと思います。

＞松永弾正さん
やはりスマホになりますよね笑　スマホもカメラが良いやつを購入したのですが、カメラで撮りたいという気持ちもありました。そこはやはり実際にどうかを今あるカメラでどうなるかを経験したうえで検討した方がよさそうですね。

＞holorinさん
ありがとうございます。
まったく悪いカメラではなさそうなので、もう少し使ってみてから検討したいと思います。ありがとうございます。


皆様の冷静な意見を聞くことができ、もう少しzfcを使って自分の腕を上げてから、買い増しを検討するのでも良いのかなと思いました。
写真は難しいですが、楽しいですね！！たくさんのご意見、ありがとうございました！

書込番号：26252287

[カリンSP]

＞既にZfcを購入して恐らくは何百枚か撮影されていると推察。
その中で、手振れでブレブレだったとか機材の出来の悪さで思ったように撮れなかった、と言うのが何枚あったのでしょうかね？

やはり、ここには本質を理解できていない人が多いですね。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f1f8e4123d559aa6599f00a7dd48a3e4b810e605

手振れが目立った枚数が何％ある等という結果のみを問うても仕方がないんです。手振れ補正機構は、「常にしっかり構えて、常に早めのSSになるよう注意しておかなければ」というむだな緊張を減らすことに意味があります。そして、仮に撮った写真が多少ブレていたとしても半分は「手振れ補正の性能不足の所為」になるわけなので、厳密にブレが全くない写真が必要という場面でなければ肩の力を抜いて撮影ができます。
そのリラックスの度合いが写真に反映される部分も含めて見るべきなので、「手振れでブレブレだった」写真の数で単純に判断するものではありません。
ただし、最初から多少のブレがあっても味として許容するつもりで撮影するなら、手振れ補正はなくても構わないというだけの事です。


＞現実は『購入したZfcの撮影成果の出来具合』これだけが信じられる結果で御座います。

いやいや。α７C�Uなり他機種に買い替えてどう感じるか、は実際にしばらく使ってみないと分からないものです。
現実は『購入した〇〇の撮影成果の出来具合』から上位機に買い替えた後の満足度やら撮影に対する感覚なり考え方の変化までは予想できない。カメラを変えたら意外と撮影スタイルが変わった、という人も多数います。だからといって、皆が高価なカメラに買い替えることが正解とはまったく言えませんが。
「これだけが信じられる結果で御座います」、、、、って、いったいなにを信じるのでしょう。今の出来具合にある程度満足していたとしても、ほんとうの意味で上達するにはその感覚や基準自体を疑わないといけないので、ほぼ意味のない言い回しだとしか思えませんね。くらはっさんさんの書き込みって毎度ごまかしが多すぎませんか。

書込番号：26252318

[くらはっさん]

＞くらはっさんさんの書き込みって毎度ごまかしが多すぎませんか。

そう思うなら、どうぞ虫いや無視しといてください。スルー一択。
と屁のツッパリにもならないご意見を開陳されるより、スレ主さんに対して価値ある提案・レコメンドを差し上げるのが宜しいのでは？？

書込番号：26252471

[panta-x]

＞さっと02さん
私は色々なメーカー機種（フィルムカメラ含め）を使ってきました。
Z50�U+Z17/F1.7とかでも！

手振れ補正が本当に有効だな！と思うのは、望遠単200mm以上でSS1/100以下（これはかなりラフでも止まりますよね）
後は、夜景（凡そ広角側で撮りますよね）SS1/20以下位。
手振れ補正は基本は上下、左右の微ブレ（そもそもホールドが弱かったりは例外です（笑））には強いですから、
上記撮影状況では非常に有効ですよね。要はレンズの焦点距離、SS、明暗で有効ですから、日中十分な明かりがあり
SS1/120以上では手振れを意識する前にシャッター切れるのであまり気にしない。と言う感じですね。

私は人物を撮るので逆に手振れは無くても、動体ブレは起こりますのできおつけてSSを決めます。
止まっていても、SS1/60以下だと動体ブレは起こります。
最低でも1/100以上では切りたいですよね。

手振れ補正が入っていなくても、明るいレンズ使えば日中は手振れが発生するSSできるのは難しいです（笑）
夕暮れ〜夜景（明るいレンズなら頑張ればいけます！）
と言う感じで、手振れ補正はあった方が良い（結局、夕暮れ、室内、暗めのレンズなどの撮影条件が入るならと言うか
殆ど対象になると思いますが）とは思います！

書込番号：26252578

[Kazkun33]

＞カリンSPさん
車のハンドル等の遊びをリンクされてますが、どの様な意味で引用されたのですか？

書込番号：26252596

[煮イカ]

基本的に子供、特に幼児などは予測不可能な動きをするので、シャッタースピードを上げないと被写体ぶれ写真が量産されてしまいます。
なのでシャッタースピードを高めに設定して置くのがポイントで、そうすると手ブレの方も出にくくなります。

手ブレが本当に有効かは、キットレンズでついていたレンズに手ぶれ補正があるので
まずはそれで試してみるのもいいと思います。

なお子供が小さいうちは、危ないことしないか見てるのに精一杯でカメラを持ち出す暇はほとんどありませんでした…
ほとんどスマホ撮影でしたね(急に歌歌ったりするので、動画撮影も楽だし)

でも保育園の運動会を撮る時は、望遠に強いAPS-C機の動画機能に頼っています。

書込番号：26252602　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーヒーパパ]

＞さっと02さん

すでにAPS-Cをお持ちという事であれば・・・

子供さんが小さいうちははっきり言って
高価なカメラをぶら下げて
子供と遊ぶのがメインなのか
カメラを撮るのがメインなのかの自問自答です。
カメラが高価で重いのでなかなか思うように動けません。
ベビーカーに乗るような赤ちゃんがいれば尚更です。

公園のローラー滑り台とかもカメラ持っては一緒に滑れません！

結局私はマイクロフォーサーズのLUMIXのGM1に25ｍｍF1.7なんかが一番良かったです。

α7C IIはフルサイズでは小型軽量ですがレンズは重くて高いです。
海水浴、プールや温泉、宿泊、
30万円オーバーを常に持ち歩くのは怖いですよね。
海で一緒に泳ぐときに誰にカメラ預けます？
（中古のマイクロフォーサーズくらいならどうなってもいいや的な・・・）

今は・・・望遠でもない限りスマホで十分ですかね〜。
遊園地とかではちょっと望遠ないと厳しいですが、
その場合もAPS-Cが有利ではあります。

子供が小さい時は無理にフルサイズはと個人的には思います。
何よりフルサイズ被写界深度が浅くボケやすいので
ちゃんと分かって撮らないと他のカメラよりも失敗が多いです。

書込番号：26252719

[さっと02]

＞panta-xさん
SSがいかに重要なのかが分かりました。写真を撮り比べてコツをつかんでいきたいと思います。もっと練習して必要時にアップグレードでもよいと思いました！

＞煮イカさん
日常を撮りたいと思いますが、そんなに構える暇はなさそうですね。笑　イベント時や家で使うくらいで、外には持ち出せなさそうですね。

＞コーヒーパパさん
子どもが一番と考えると、不要ですね。
カメラが心配…となると、楽しむ事も出来なくなりますね。無理してがんばって撮らなくても、暫くはスマホで良いという気持ちに切り替えられそうです。

パパさんたちの実際の声を聞けて助かりました。
ありがとうございました&#128583;

書込番号：26253286　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

この人は本質を全く理解できていないですね。

＞むだな緊張を減らすことに意味があります。
本質は手振れを減らす事です。緊張を減らす事ではないですね。

＞そして、仮に撮った写真が多少ブレていたとしても半分は「手振れ補正の性能不足の所為」になるわけなので
どこから「半分」が出てきたのでしょう？
本質は撮影者とＳＳの関係ですね。

＞厳密にブレが全くない写真が必要という場面でなければ肩の力を抜いて撮影ができます。
基本的にほとんどが「厳密にブレが全くない写真が必要」ですね。

＞そのリラックスの度合いが写真に反映される部分も含めて見るべき
そんなもの写真には反映されないですね。

＞「手振れでブレブレだった」写真の数で単純に判断するものではありません。
単に、意図したブレなのか、失敗したブレなのかです。

＞ただし、最初から多少のブレがあっても味として許容するつもりで撮影するなら
ブレを味と言うのは、失敗を胡麻化し、正当化しているだけですね。
許容とはそういう意味です。

＞いやいや。α７C�Uなり他機種に買い替えてどう感じるか、は実際にしばらく使ってみないと分からないものです。
撮影者の撮影力によりますね。


＞「これだけが信じられる結果で御座います」、、、、って、いったいなにを信じるのでしょう。
『購入したZfcの撮影成果の出来具合』と、しっかりと明記されてます。
読解力がないと「これ」が何を指しているのか分からないのでしょうけど。

カリンSPさんの書き込みって毎度ごまかしが多すぎませんか。

書込番号：26253378

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

【困っているポイント】
カワセミダイブ・ホバリングにピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。
→同じタイトルで以前も立てましたが、レンズを交換したので、再度上げさせていただきました。

【利用環境や状況】
土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年半程度の土日のみのカメラ初心者です。
休みの日だけ時々、カワセミを撮りに行く程度なので技術レベルはほとんど上がっておりません。
この３連休も快晴でカワセミが何度もダイブやホバリングしてくれました。

しかし、ほとんどピントが合わずに納得できるレベルの写真は撮れませんでした。

【質問内容、その他コメント】
アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC→FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G（買い替えました）
絞り値：ｆ/11
ＳＳ：1/2500秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.0
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ゾーンやワイド（いろいろと試しています。カワセミ飛翔はなにが正解でしょうか？）
　　　　　　　　　→これだけ教えていただけるだけでも助かります。
1.4TCは800mmに追加して利用した方が良いですか？

そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、
SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。

カワセミの動きが早くて被写体との距離も25ｍ-30ｍ程度あるので、なかなか鮮明な画像は撮れません。
距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。
誰もいないときだけ反対側にまわり、詰めて行くと逃げられてしまうことが多いです。近くで止まった状態であればそれなりに
解像してくれています。

そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。

�@単焦点レンズを購入
�Aα１�Uやα9�Vを購入（どちらがおススメというご意見あればお願いします。）
�B腕を磨く

大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。

書込番号：26244339

[最近はA03]

＞yamabon601さん


・・・「1/2500秒」じゃあ「遅い」と思います。それがブレる原因なのでは？



・・・また、ここはご覧になりましたか？

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7cm2/ja/05.php



・・・あとは、「自分なりにトライ、トライ、トライ」です。

書込番号：26244364

[okioma]

PHOTOHITOの中に
カワセミの作例がありますね。
トリミングなど加工をしている可能性もありますが…

この中にα7C�Uで撮った方が
少なくとも1枚は上がっています。
↓
https://photohito.com/dictionary/%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%BB%E3%83%9F/

シャッタースピード等参考になるかと。

私は、カワセミの撮影経験はありませんが
yamabon601さんのアップしたもの
被写体との距離が離れているのが原因かもしれませんよ。

書込番号：26244406　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞yamabon601さん
最近のデジカメでの通常のシャッタープロセスはAFでピントが合った信号によりシャッターが切れる工程になっています。
シャッターを押してもピントが合ってなければシャッターが切れないのはこの為です。
ここで問題なのはAFからシャッターが切れるまでのタイムラグがある事です。
カワセミ等の動きの早い被写体では0.1秒に満たないタイムラグでもAFがずれてしまう事が多く普通にピンぼけと思いがちですがそうではありません。
高価なカメラとの違いはここらへんの差が出やすいですね。
一番有効なのはプロキャプチャー等の機能を使っての撮影でしょうね。
後はただただ撮りまくって運を掴むことと思います。

書込番号：26244443　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞yamabon601さん
使用しているレンズでシャッタースピードを上げたらノイズが多くなり、下げるとブレる。
なので、お勧めはα１�Uとロクヨンと三脚とジンバル雲台かビデオ雲台、お金かかるよーｗ

書込番号：26244466

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
はじめまして。
ドットサイト使ってますか？
雲台は動体に適してますか？
何百倍枚に1枚でも充分かと思います。
何より行動パターンの把握と連写です。
シューティングゲームそのものです。

書込番号：26244543　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞最近はA03さん
アドバイス有難うございました。チュートリアルを改めて確認できました。フォーカスエリアの設定の違いがよくわからず迷っていたので大変助かりました。

書込番号：26244575

[yamabon601]

＞okiomaさん

作例のご紹介いただきまして有難うございました。
早速拝見しましたが、同じカメラでもここまで鮮明に撮れるのか？と驚きました。
OM-1で撮った方の作例も見事でした。

まずは腕を磨く努力をしなければならないと思いました。
いつものフィールドは距離がありすぎるので、少し遠くても近づけるところを探すべきですね。
アドバイス有難うございました。

書込番号：26244581

[yamabon601]

＞プラチナ貴公子さん
時々、肝心な時にシャッターが下りない事があり、理由が判りませんでしたが、そういう原理だっとのですね。
貴重な情報を有難うございました。

書込番号：26244583

[yamabon601]

＞ジャック・スバロウさん
コメントとおすすめ商品のコンフィグレーションをご案内頂きまして有難うございました。
α１�Uは導入を検討していますが、600mm単焦点レンズは良いのは判っていますが、高価格かつ重いので検討していません。
カワセミの移動が激しいのでいつものフィールドでは一脚を使用しています。雲台や一脚もそこそこの値段のものを利用しています。

書込番号：26244588

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
ドットサイトはカワセミを撮り始めた時から使っています。雲台は２回買い替えそれなりのものを使用しています。
雲台も一脚や三脚も撮影するうえでは非常に大切ですね。アドバイスいただきまして有難うございました。

書込番号：26244594

[ありがとう、世界]

実f=800mm＆ﾘｱﾃﾚ1.4倍⇒F8他 ⇒ 分解能の最「遠」撮影距離	有効(口)径⇒分解能(の上限)⇒最「遠」撮影距離	ヒストグラム左側は水面部分、右端はシラサギ(?)と白飛び部分	シラサギ(?)の白飛び部分他のヒストグラム

＞yamabon601さん

元スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26024319/
からの続きになります(^^)


まず、前スレの下記について。

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？
↑
この状態(リアテレコン含む総合F8としいて)有効(口)径140mmですから、前回レス(有効(口)径50mm)の 3倍弱ぐらいになりますね(^^)
(添付画像１枚目を参照)

「羽毛」の太さが不明なので、とりあえず「0.1mm」のところ(横方向)をご覧下さい。

※羽毛など、低コントラスト部分は「２点間の分解能」を、そのまま流用


添付画像２枚目は、右側に前レスの有効(口)径50mmの部分を補足しました。


また、本スレのシロサギ(?)の画像で、特に背の部分は【白飛びで真っ白 ⇒ 解像以前に、階調すら白飛びで全滅】の部分がありましたので、
R
マイナス露出＆「RAW＋Jpeg記録モード」をお勧めします。
↑
RAW現像に自信があれば、RAW単独でもOKですが、保険的に JPEG記録も同時に行うことをお勧めします。


添付画像３枚目では、
ヒストグラムの左側は (主に)水面部分、
ヒストグラムの右側は シラサギ(?)と白飛び部分です。

添付画像４枚目は、
上記のヒストグラムの白飛び部分の認識が難しい場合用の補足です。

シラサギ(?)の白飛び部分が大半なるようにトリミングし、ヒストグラム右端の白飛び部分を認識しやすいようにしています。
(これで白飛び部分を認識できないならば、RAW現像後の画像処理に大きな支障に成ると危惧します(^^;)

書込番号：26244806　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
レスありがとうございます。
私はフジの2世代目のカメラでした。
その時のやり方ですが、
フォーカスフレームはシングルで中央でした。少し広くしました。もちろん一番敏感に反応してくれるポイントだからです。
焦点距離は600ミリ相当でした。そしてトリミングで対応しました。これ以上は私のカメラでは対応速度がイマイチでした。ソニーの方がフジより早いようですね。
フォーカス対応は被写体が突然現れるパターンを選択しました。
ドットサイトと目は30センチほど離して使ってました。

以上ですが、キャノンレフ機のシグマレンズよりは結果を残してました。後はやはりシューティングゲームの早撃ちを体得するのと同じ感じでした。当時はjpegのみで連写でした。raw連写は厳しかったです。私はこれで卒業しました。とりあえず満足した結果が得られましたので。ソニー機のフォーカス性能ならどうにかなると思うのですが、どうなんでしょうね。

書込番号：26244827　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト神父]

＞yamabon601さん

そのカメラとレンズで撮れないのはおかしい。
たぶん撮影場所が良くないのでしょう。

カワセミまで20m以内に寄れる撮影場所を探しましょう。
基本的にカワセミ撮る場合、順光で撮ります。

書込番号：26244920　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

AFが合わない最大の原因は、露出オーバーであることだと思われます。
今までの写真を拝見させて頂きましたが、全体的に露出オーバーのカットが多いように見受けられます。

AFは取り込む光が明るすぎると適切に信号が読み込めません。
適性露出で撮影するのが一番では有りますが、多少アンダー目に撮影して、RAW現像で露出を持ち上げる位がベストだと思います。

書込番号：26245111　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん

光学的に緻密な分析を頂きまして有難うございました。
また、夜遅くまでお手数をおかけしまして申し訳ありませんでした。

ドーズ限界漸く理解しました。要するに今の場所ではとても遠くて再現できない旨が判りました。

「カワセミの羽毛」の太さは羽軸で0.03〜0.10ｍｍで一番太くて羽枝で0.005〜0.020ｍｍだそうです。

近くに寄って撮れるところでないとなかなか理想と思っているレベルまで再現が難しい訳ですね、
貴重な分析頂きまして有難うございました。

また、白飛びのご指摘も大変ありがたい情報でした。

一度、撮影に行くと100枚〜200枚程度、シャッターを切るために失敗データー削除に手間がかかりすぎるので
今はＲＡＷでしか撮影しておりませんでした。今後ＲＡＷ+ＪＰＥＧで撮影するようにします。

シラサギの胴体部分はヒストグラムでご説明頂いたとおり、完全に白飛びしておりました。
これではデーターが無いため、編集ができないという事も理解しました。

他の方からもご指摘いただいておりますが、快晴の時はもっと絞らないと色もでないし、ピントも合いずらい
という事ですね。まずアドバイス頂いた事を可能な限り反映して次回、フィールドに挑んで参ります。

本当に何度も貴重なアドバイスを有難うございました。

書込番号：26245291

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん

２回もコメント＆アドバイス頂き有難うございました。私も最近ドットサイトと目を離しておきピンでシャッターを連射するように撮っています。まだカメラワーク？が不慣れなためかカワセミがほとんどフレームに納まらないまらない事が多く、納まったとしてもピント甘く、かつ
色の出が悪かったので、再質問させていただいた次第です。

私も満足行く結果がでるまでフィールドに通いたいと思います。
貴重なご経験やアドバイス有難うございました。

書込番号：26245304

[yamabon601]

＞エクソシスト神父さん
コメントおよびアドバイスを頂きまして有難うございました。仰る通り、撮影場所が悪いようです。
少し遠いのですが、池もあり最近カワセミを見かけたという情報もありましたので、場所を変えてチャレンジしてみます。
あと川の対岸に行かないと順光でとれないので、カワセミ仲間が帰った時にでも順光で近づいて撮ってみます。

書込番号：26245322

[yamabon601]

＞longingさん
貴重なアドバイス頂きまして有難うございました。
初心者であるため、開放で撮る事ばかり考えていました。AFが合わない事と露出が関係している事を改めて知りました。
有難うございます。少しアンダー気味で撮って、編集ソフトで上げるようにしてみます。

ISO感度はいつもオートにしています。F値で絞るようにすれば良いのでしょうか？
露出補正を-1.0→-2.0にすればよいのでしょうか？
SSは2500以上上げたくないのですが、その点だけ教えていただけますか？
宜しくお願いいたします。

書込番号：26245336

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
そうですね、頑張ってください。
追加ですが、可能な限りオートではなく設定することもカメラの反応速度には大切かと思います。ISO800か、1600にしてレンズは開放か一段以内の絞り、可能ならシャッタースピードも固定でいいと思います。背景や水面の輝きに左右されませんので。理想はマニュアル設定でしょうね。絞り優先で露出の目安をつけてマニュアルにしてました。とにかくカメラの処理もAFのみにしてました。raw現像でノイズを含めて処理できますので。カメラ任せをAFのみにしてみたらどうでしょうか。それと基本的なことですが、AFcにしてシャッター半押しで追随してますよね？

書込番号：26245360　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
ISOで絞るのですか？ずっとISOはオートで撮っていました。

早速　ISO800か、1600で試してみます。F値は開放もしくは一段絞ってみます。

焦点はAF−Cにしてシャッターは狙っている時は半押しにしています。

追加の素晴らしいアドバイス有難うございました。

書込番号：26245390

[スッ転コロリン]

別機種:昔のカワセミ

こんばんは、ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

2枚目のカワセミの写真
わずかなピンボケなら
飛び散る水滴のどれかにピントがきててもいいような
が、手前・奥・右・左、どこにもピントは

目立つのはISO4000ですか、
高感度ノイズの粒々

まずはピントの確認から

レンズフィルターを付けてれば外す

カワセミと同じくらいの距離の壁に貼った新聞紙を撮る
ブレには注意して
ISO感度もイロイロ変えて撮ったらイイかな

これでくっきり文字が写ってれば
レンズの問題ではないかも

懸念するのは

「カワセミが来たぞ」であわててレンズを向けて
AFポイントにカワセミを捉えられてないのにシャッターを切る
カメラの性能、AF確定のタイミングが追い付いてないのかも
(この状況ならどこかの水滴にはピントがくるようにも)

あるいは
手振れ補正が確実に働くレベルまでカメラのブレを抑えられてないのにシャッターを切る

これらなら「まぁ、落ち着いて」としか
経験を積むしかないかな

シャッタースピードやISO感度の設定は
そこの明るさ状況で設定範囲が限定されるから
そのバランスはご自身で判断を

そのカメラで得られる最良の写真
解像感やノイズ感の最良のバランスを得たいなら
じっくりRAW現像仕上げすることも
(「ローマは一日にしてならず」のことわざはありますが)

<余談>

ずいぶん昔
カワセミがカメラを嫌わなかった頃の写真を
別機種ですが
カメラJPEGをフォトレタッチ・1024×1024ピクセルトリミング

飛び込み、離水のシーンはコレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=7121988/ImageID=1892/

スペックや価格を知ったらびっくりするかも
昔は良かった、なんてね

なんて書いてたら[解決済]
まぁイイか、せっかく書いたし

書込番号：26245397

[yamabon601]

＞スッ転コロリンさん

貴重なアドバイスを頂きまして有難うございます。
たくさんの方からさまざまなお知恵を頂けましたので、そのまま質問を継続する事も皆様に対して失礼な事かと思い勝手に解決済みにしてしまいました。申し訳ありませんでした。

仰るとおり、改めてカワセミの写真を見ましたがどこにもピントが合っておりませんでした。これはご指摘の通り、カワセミが飛び立った瞬間、おきピンと記載しながらおそらくレンズをカワセミが飛んだ方向（左右方向だと思います）に僅かに振っているためではないか？と思います。次回以降はおきピンしたら、レンズを全く動かさないで撮ったらどうなるのか？という事も心に刻んで何枚も撮ってみます。

ISO4000という数字も改めて確認すると大きいですね。（オートをやめていろいろな感度で撮ってみます。）

レンズフィルターはまだ買っていないので、取り付けておりません。新聞かポスターを現場に行って張って撮ってみようと思いました。

現場でいろいろと経験しながら、悔しい思いをして工夫を重ねないとこのカメラ・レンズから得られる最良の写真に辿り着けないのですね。

添付頂いたPowerShot A620　のスペックを見てびっくりしました。
710万画素　焦点距離 35mm〜140mm　連写撮影1.9コマ/秒
このスペックでもこんなに素晴らしい写真が撮れるのですね。

わざわざ、貴重なお時間を割いていただき感謝申し上げます。有難うございました。

良いのが撮れましたら皆様への報告兼ねて作例を挙げさせていただきます。

書込番号：26245531

[Lazy Bird]

グッドアンサーありがとうございます。
追伸ですが、ノイズが少ない感度が2、3ありますので抑えておくといいと思います。多分800あたりと6400くらいに設定されていると思いますが、調べて見てください。私が勧めた感度はその辺を意識してます。
焦点距離は伸ばす事よりとらえやすいところで、トリミングを勧めます。

書込番号：26245732　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばった。]

＞yamabon601さん

こんばんは　解決済みのようですね
かわせみ撮影はとても難しいです。
やっぱり値段の高いカメラは歩留まりがとても良いです。
かわせみ撮影のセッティングは人それぞれで、自分にあった設定を探すしかないのです。
質問内容を見ました
1 ピントが合っていないのか、被写体ブレですね、いいカメラを買ってSSを上げましょう
　　 　良いカメラを使って撮れなければ腕の問題です。　

2 距離が遠い場合、高感度撮影だとノイズが著明に出て画像が悪くなる。
　 　　置きピンは被写体ブレを起こしやすい、流し撮りをしましょう

私がもし今カメラを買うとしたらα1 �Uor　α９�U
レンズはFE 200-600mmです（被写界深度が深いので撮りやすい）
三脚もそこそこいいものを買いたいですね

腕に自信がないようであれば照準器を使いましょう。
フォーカスエリアはゾーンかワイドでダメだったら中央重点にし照準器を使えばいいのでは？
私は左目は照準器　右目はファインダーで撮影していましたが、慣れてきたのでファインダーのみで撮影していました。

ちなみに私の設定はフォーカスエリアは中央重点です（今の高いカメラならワイドでもいいのでは？）
isoは100〜800までのオート（それ以上ではノイズで解像した写真が撮れないからです）
シャッタースピードは1600まで理想は1250かな
シャッタースピードは上げすぎると躍動感が無くなります
ホバリングではシャッタースピードは50〜320ぐらいかな

腕に自信がない方は、シャッタースピードを2000位に上げて撮れるようになったら少しずつ下げましょう。
どんな撮影方法でもいいと思います、撮れていればいいのです。
焦点距離は長くなるほど撮影が難しくなります、高画素カメラでトリミングをしましょう。

毎回上手く撮れる方もいらっしゃいますが、毎回悩んで試して撮るものカワセミ撮影の醍醐味だと思います。
苦労した方ほど良い写真が撮れると思いますよ
いっぱいデータを取って試してください。
私が昔撮った写真です、参考になればと思います。
http://blog.livedoor.jp/batta001-tenzan77/archives/42875623.html

書込番号：26246548

[mosyupa]

SS足りずブレてます	水面からの飛び出しなら1/2000でも大丈夫	使用機　もう一台はOM=1�U＋MZD300mmF4←このレンズなら認識AFで狙えるけど

スレ主さんよりもっとカワセミ初心者で違うメーカー・フォーマットのカメラ使用ですが、
例示されているのと同じくらいの大きさで写した同じようなタイミングの写真を撮っていたので参考として。
※鳥も好きですが蝶の方がメインです
水浴びですぐ下に飛び込むのわかっていたので置きピンプリキャプチャー連写。

カメラ固定だとこの大きさでも飛翔や飛び込みで1/4000は欲しいところです。
飛び出しは速度が遅いので1/2000でもブレが目立たないと思います。よって例示されている画像の甘さはシャッター速度のせいではないといえます。
シャッター速度といえば、被写体をフレーム内から外さず追従できる常連の方々は1/20秒流し撮りとかに挑戦していました。Z9とかZ8，α１，R3等　みなさん600mmF4です。

拝見した感じだとピントが合っていないように思います。
α1�Uやα９�Vであればカメラ任せでガチピン狙えたように思いますしそこまでの高性能機でなくても最新のやつなら期待できると思います。レンズによる性能変化まではわかりｍせんが。
解像を損ねている原因には高感度の荒れも感じますが、α７�Uはそれほど高感度画質良くなかった（マイクロフォーサーズの高感度たたかれまくってたから色々調べた＾＾；）で、それより後の機種にすれば改善すると思います。
先ずピントがきっちり合う機種にすれば自動的に高感度画質も良くなるという一石二鳥。ならどの機種が良いか？となるとわかりませんので調べたり候補機のスレで訊いてくださいませ。

あと、RAW撮影されているという事でDxOのソフトを使ってみることをお勧めします。
ポストの2枚は、DxO　Photolab8で１次現像、LightroomClassicで仕上げています。

あと一番は、言うまでもないですが、やっぱり良いポイントを見つけることだと思います。

書込番号：26249176

[カサゴくん]

＞yamabon601さん

自分も今年4月にα1�U、FE300mmF2.8GM、FE400-800mmF5.6-8Gを購入する前まではα7C�UとSIGMA150-600mmでカワセミを撮影していました。フォーカスエリアはトラッキング拡張スポットですが、これが良いという訳ではありません。

カワセミにピントを合わせて飛び出しを追っても、水面に飛び込んだ時点でカメラはピントの対象を見失う筈です。従って，水面から飛び出したカワセミにピントが合っている確率はかなり低いと見なければなりません。これが水中ダイブの撮影が難しい理由の一つですは無いでしょうか。苦労しますね。

書込番号：26252964

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
追伸有難うございました。ノイズが少ない感度があるのですね。いろいろと調べてみます。
先週の日曜日にいつものフィールドに行き、ISOを下げて撮ってみたら色が綺麗に出るようになりました。

書込番号：26253041

[yamabon601]

＞ばった。さん

まだまだ解決済みではないのですが、質問を「解決済み」にしてしまいました。にもかかわらず、沢山のアドバイス有難うございました。
予算的に問題なければα1 �Uの購入を考えています。やはり歩留まりが良い方がいいですね。

ばった。さんのブログはほとんど拝見しました。素晴らしい作例ばかりで非常に参考になりました。有難うございました。

これまで私の設定はISOが自動になっていて明るくなりすぎていた事が判りました。
SSも2000〜2500が多かったので鮮明度が低かったものと思いました。

なんといっても距離が離れすぎていたので、できるだけ近い距離から撮るようにします。
とても参考になるアドバイスを有難うございました。

書込番号：26253050

[yamabon601]

＞mosyupaさん
アドバイスを有難うございました。OM-1も小型・軽量にもかかわらず、高性能である事が皆様のアドバイスから判りました。
手軽に持って行くには素晴らしい製品だと思います。参考になる作例もありがとうございました。

カメラ本体はガチピン率がα７C�Uとα1�Uやα９�Vでは相当違うとメーカーの方からもアドバイスいただきましたので、いろいろやった上で購入を検討しています。α７C�Uもバージョンアップをしたので、AF性能もそこそこのはずだとは思うのですが・・・

PureRAWで１次現像してLightroomで仕上げていく。というアドバイスも非常に参考になりました。
カメラの仲間からも強い推奨を頂いたので、さっそくお試し版から購入をしたいと思いました。

いろいろな観点から非常に参考になる情報を頂き有難うございました。

書込番号：26253064

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

コメント有難うございました。

今年4月にα1�U、FE300mmF2.8GM、FE400-800mmF5.6-8Gを購入されたとの事。おめでとうございます！

α1�Uとの違いや作例をお願いします。
歩留まりは高くなりましたでしょうか？写りの違いはいかがでしょうか？

ご使用実感を教えていただけますと幸いです。宜しくお願いします。

書込番号：26253076

[カサゴくん]

＞yamabon601さん

スレ主さんはFE400-800mmF5.6-8Gに1.4倍テレコンを付けてご使用ですが、望遠側の解放F値が11となってしまい、速いシャッタースピードのカワセミ撮影でISO感度上がり過ぎませんか。画角が狭く、被写体をフレームインするのも難しいのでは。


現在は体力差の関係で、女房がα1�U+FE300mmF2.8GM+2倍テレコンを、自分がα1�U+FE400-800mmF5.6-8Gを主に使用しています。我々老夫婦としては、一脚に付けて歩きながら探鳥するにはこれが限度です。もっと軽くしたい時に女房はFE70-200mmF2.8GM�U +2倍テレコンをAPS-Cクロップでも使います。


カメラとレンズを替えた事で歩留まりの向上等ですが、経験不足の自分としてはハッキリとは言えません。実感としては多少の向上が感じられる程度です。それはカメラの違いと言うより、SIGMAレンズと純正レンズのAFアクチュエーターの違い(ステッピングモーター→リニアモーター)に起因する様な気がします。α1�Uの注文から納品まで待たされた時期にα7C�Uにレンズだけ替えて使用していた時の感覚からそう思います。

スレ主さんと同じレンズで撮ったものも含めて、他機の写真になりますが幾つかアップします。SONYのαCafeでカメラと被写体をキーに検索すると、自分よりもっと上手く撮っている人のカワセミ写真の作例が見られるでしょう。

書込番号：26253319

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

見事な作例とアドバイスを頂きまして有難うございます。前スレのアドバイス頂いた際に拝見した作例よりもカメラとレンズが大幅にグレードアップされているので、更に素晴らしくなったと思います。α１�Uを２台と単焦点レンズ+400ｍｍ-800ｍｍは羨ましい限りですが、なんと云っても奥様と同じ趣味という事がこの上なく素晴らしいと思いました。

私の設定ですが、FE400-800mmF5.6-8GにTC1.4は不要ですね。同じフィールドの諸先輩も「却って撮りづらいのでは？」と御指南頂きました。家内にも承諾もらいましたので、α１�Uを注文します。単焦点レンズはまたその先に検討します。

いろいろとアドバイスと作例いただきまして有難うございました。

書込番号：26253584

APS-Cレンズとフルサイズレンズの望遠の違い

[アニマル好き]

α7c2＆18-135mm(JPEG撮影)	α6400＆18-135mm(RAW撮影)

はじめまして、有識者の皆様にお訊ねさせてください。

長年α7シリーズに憧れつつ予算の都合でα6400を愛用しておりました。
手元に揃えていたレンズは下記2点で、いつも持ち歩いてました。
・SONY 単焦点レンズ E 35mm F1.8 OSS ソニー Eマウント用 APS-C専用 SEL35F18
・ソニー 高倍率ズームレンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS ソニー Eマウント用 APS-Cフォーマット専用 SEL18135

主な被写体は愛犬と、動物園や水族館の動物や魚などです。動物の顔に思いっきりズームして顔だけを撮るのが好きだったりします。

α6400だと限界を感じてきたのでこの度清水の舞台から飛び降りる覚悟でα7c2ボディを購入しました。
それから毎日持ち歩くようになり、おもしろさと綺麗さにどハマリしています。(価格コムでも皆様のレビューたくさん読ませて頂きました。おすすめしてくださった方々ありがとうございます！)

ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。
レタッチすることや質感も考えるとRAWの方が良いですよね。
ということで、せっかくのフルサイズだしRAWで撮影したく、下記レンズを注文したところです。

・FE 24-70mm F2.8 GM II

ずっと欲しかった広角レンズでもあり、GM2でもあり、自分にとっては人生1高級レンズ、高かったですがこれなら毎日付けっぱなしでも風景も人も愛犬も撮るのが楽しいだろうと思いました。
まだ手元に届いてないので買ってよかった！とは言い切れないところですが…。

ただ、今までα6400でもα7c2でも高倍率18-135mm(APS-C)を使っていたので、24-70mmGM2だと寄れなくてストレスにならないか？というのが懸念ポイントです。

そこでいろいろ調べているのですが
フルサイズセンサーにAPS-Cレンズと、
APS-CセンサーにAPS-Cレンズは
寄れる距離がどうやら違うらしい…？というところまでで
フルサイズレンズで最低何mmあれば現在と同じ距離感になるのかがわからなくなってきてしまいました。

よくわからないけど70mmよりももう少し寄れてもいいなと思うのですが、
何mmならせっかくのα7c2のスペックを全力で出し切って撮影できるか、有識者の皆様のご意見をお聞かせ頂けますと幸いです。

ソニーレンズ(白)も憧れてはいますが、さすがにサイズが大きく重そうなので持ち運ぶのしんどくなったり、
2-3ヶ月に1回の動物園や水族館のために30万前後出すのはもったいないかな…と思い、
タムロン製を視野に入れています。

感覚としては載せている画像のオランウータン(in旭山動物園)がα6400＆18-135mm時フルでズームした状態ですが、
顔だけ撮れる、もしくはもっと寄れる距離感があると嬉しいといった次第です。

素人質問で大変恐縮ですが、おすすめレンズも含めてご教示いただけますと幸いです。

書込番号：26244091　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞アニマル好きさん
レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

135×1.5になるので、202.5

簡単に言うと
70-200mmの高価なレンズになります。
予算が無いならタムロン
個人的には
純正の70-200mmF4.0を強く勧めます。
画質が全然違いますよ。

書込番号：26244097

[とびしゃこ]

＞アニマル好きさん

こんにちは。

＞フルサイズレンズで最低何mmあれば現在と同じ距離感になるのかがわからなくなってきてしまいました。

18-135mmの画角変化と同等のズーム域は、
x1.5をすると判明します。27ー202.5mmです。

つまり現行のEマウントレンズでは
タムロン28-200/2.8-5.6RXDが近いです。

AF駆動がステッピングモーター（RXD)で、
リニアモーターの18-135ほどは速くありません。

まあ、でもF値も明るめで結構便利に
使えます。

（18-135もタムロン28-200もどちらもユーザーです）。

書込番号：26244098

[seaflanker]

名古屋港水族館、最前列5mくらい？で160mm

＞アニマル好きさん
まず「寄れる」ことと「焦点距離」は分けて考えましょう。
「寄れる」というのは被写体までの距離と、大きく写せるか、ですが、前者が最短撮影距離で後者が最大撮影倍率です。
焦点距離が長いいわゆる望遠レンズでも、最短撮影距離が長く最大撮影倍率が小さいと、遠くを寄せることはできても大きく写すことはできません。

あと旭山動物園の状況はわからずなので恐縮ですが、名古屋の水族館だとイルカショーの手前でのジャンプ(5、6mくらい先？)は最前列で135から160mm辺りを使うかな？
メーカーは違いますが、最前列で撮った時はこれ160mmでした。

ソニーだとFE 70-200mm F4G OSS II(SEL70200G2)が、撮影倍率も高くいわゆるマクロ撮影もこなす万能レンズなスペックなので良さそうです。前モデルのSEL70200Gを昔使っていて、撮影倍率が低くあまり大きく写せないのが弱点でしたが、2型は完全にここを克服しています
水族館もプールは大きいのでFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM)やタムロン150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXDあたりがあると遠いところもいけますね。個人的に100-400はだいぶ潰しが効くかと思います

書込番号：26244102　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞アニマル好きさん

＞顔だけ撮れる、もしくはもっと寄れる距離感があると嬉しいといった次第です。

望遠専用でよければ、300mmだと
現在の約1.5倍、400mmだと約2倍に
遠くのものが大きく撮れます。

・Eマウントで望遠端300-400ミリのズーム
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=35&pdf_Spec302=300-400,400-500

比較的安価で済ますなら
タムロン70-300RXD、
シグマ100-400DGDN

AF駆動速度も求めるなら、
リニアモーター仕様の
タムロン50-300VXD
タムロン50-400VXD

になります。

望遠を欲張るほど大きく重くは
なりますので、重さとご予算で
決めてよいように思います。

100-400GMももちろん良いですが（ユーザーです）
近く2型が出る可能性も否定できません。

書込番号：26244103

[鏡音ミク]

＞アニマル好きさん
FE 24-70mm F2.8 GM II　最安価格(税込)：246,680円

かなら贅沢なレンズですね。
でもほとんど使わないと思います。

スレ主さんなら
カメラをキットレンズ付きで買って
追加で
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 　最安価格(税込)：199,000円
を買えばベストな選択だったと思います。

アレ、キャンセルしますか？

書込番号：26244109

[くらはっさん]

ソニーのサイトにαアカデミーと言う各地拠点／オンライン講座のサイトがあります。
https://msc.sony.jp/ichigan/a-academy/online/?s_pid=jp_/ichigan/_ichigan_pickup_a-academy-online

例えば…
【録画講座】RAW現像初級講座 RAW現像はじめてみよう

他にもレンズの使い方等の諸々の重要基礎知識の講座もあったりします。一部有料の講座がありますが無料もあります。
先ずはそうした基礎知識をご自身で獲得したほうが宜しい、に一票。

その基礎知識を獲得したら、以下の状況にも対処できるんじゃないでしょうか？


＞ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
＞そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。

そのカメラは、レンズがAPS-C用ならＲＡＷモードでの記録が出来ず、Jpegでしか撮れない、のでしょうか？
中々厳しい制約だなあと思ってしまいました。


＞レタッチすることや質感も考えるとRAWの方が良いですよね。

何かＲＡＷに大して過大な期待をお持ちのご様子で。どちらかと言えば

　　『レタッチせずとも綺麗な写り具合と質感が得られること』

の方が重要だとは思います。…まあレタッチの方がお手軽簡単に結果が得られる『場合が多い』のは事実ですが…

書込番号：26244114

[アニマル好き]

皆様お忙しい時期にご丁寧にご教示くださり大変助かりました！
頭が上がらないです。ありがとうございます！

たまに質問の意図と違った回答も見受けられましたが、
勉強させていただきました。ありがとうございます。

＞鏡音ミク様
APS-Cレンズをフルサイズセンサーで使うと1.5倍になるんですね！
やっと腑に落ちました、めちゃくちゃありがとうございます！
やはり純正の70-200 F4.0がいいですよね…憧れます。
後押ししていただけたので、候補に入れます！&#128583;

もうカメラをキットレンズ付きで買うことはできないので…笑
24-70mmは日常使いする標準レンズ(標準レンズに単焦点も広角も兼ねてるとポジティブに捉えてる)として、
2.3ヶ月に1度使うことになる望遠レンズを今回検討しています！
とはいえ、70-200もやっぱりいいよなぁ…。この大きさと重さで、日常使いできるものだろうか。。

＞とびしゃこ様
詳しい数値までありがとうございます！
なるほど、フルサイズセンサーにフルサイズレンズだと200mmくらいで
現在の状態と同じ感じになるんですね。
タムロンのレンズをお教えくださりありがとうございます！
だけど18-135はリニアモーターでAFが早いレンズなのですね。
相手は動く生き物なのでAF速度は死活問題ですね…。(やっぱり18-135も良いレンズなんだよな…)
実際のユーザー様ということで安心して拝見できました。本当に助かりました！
価格優先か、AF速度優先か、でもいくつかお教えくださり頭が上がりません。&#128583;&#8205;♂&#65039;
タムロン28-200等、候補に入れます！&#128583;&#8205;♂&#65039;

＞seaflanker様
あああ、大変失礼しました。
ややこしくしてしまい申し訳ありませんでした。
名古屋の水族館！秋に行ってみようと思っていたので、写真も併せてお教えくださりありがとうございます！
やはり純正の70-200 F4.0推しですか。。
標準レンズ並みに日常使いするレンズとしては大きさと重さがネックですが、
皆様がこれだけ薦めてくださるなら、ネックが気にならないくらい良いレンズなんだろうなぁと思います。
純正100-400mmは憧れがありますが、やはり大きさと重さがしんどいなぁという印象です。
また、三脚ありきになってきそうな予感・・。
タムロン150-500mmはコスパが良いですね！お教えくださりありがとうございます。
候補に入れます！&#128583;&#8205;♂&#65039;

＞くらはっさん
講座をお教えいただきありがとうございます！
RAWは既にα6400の時から触れておりまして、
もちろん撮って出しが一番面白いのだろうけれど、
被写体がどうしても動物が大半であり思い通りに動かないもの&動きが早いため、
RAWでレタッチする面白さも捨てきれない状態です。(あくまでも個人で楽しむ芸術として、雰囲気を変えたりするのも好きです。)
ただ、α6400の時よりもα7c2の方が格段に撮って出しできる作品が増えたので、
JPEGでここまでいけるならフルサイズレンズにて、RAWで保存したいという欲が今回出ている状態です。

こればかりは個人の好みと趣味か仕事かの違いだと思うのでくらはっさんのご意見も参考にしつつ、
これからも勉強は続けていきます。参考になるご意見ありがとうございました。&#128583;&#8205;♂&#65039;

書込番号：26244244

[ありがとう、世界]

換算f ⇔ APS-C(1.5倍)実f ※【画角】共通

＞アニマル好きさん


フルサイズの70mmは、「望遠の度合い」として、今までのAPS-C(1.5倍)実F=35mm(換算f≒203mm)の【1/3ぐらい】の厳しい状態になりますので、
そのあたりは「経験で、実感」されていっては？
と思います(^^)


なお、画角との関係性については、添付画像をご参考まで。

※特に、各表下部の【対角画角】が共通しているところがポイントです。
(角度計算しなくても「比率」が同じであれば、同様)

書込番号：26244298　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

a1 100-400GM	a1 100-400GM

＞アニマル好きさん
動物園でフルサイズカメラで、
顔のアップなら
70?200ではちょっと足りない場合もあるかもしれません。
100-400のほうが
若干大きく重くはなりますが、
いいんじゃないかな。
金網にも若干有利だろうと思います。
また汚れたガラス越しの場合、
RAW撮の方がポスト処理は有利だと思います。

ただ100−400GMは「とびしゃこさん」お伝えのとおり、
リニューアルが来る可能性はあるかも。

書込番号：26244313

[クレイワー]

α6700+E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	α6700+E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	α6700+105mm F2.8 DG DN MACRO	α6700+FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

＞アニマル好きさん
水族館や動物園の撮影は屋内と屋外で必要なレンズのスペックが違います。
フルサイズのレンズだけで構成するとデカイ・高い・重いの三重苦が待っていますよ。

皆さんがオススメするFE 70-200mm F4G OSS IIは20万円を超える高級レンズですが、
イルカショーには良いと思いますが、屋内の展示では暗いので使いたくないレンズですね。

特に水族館の館内や水槽は暗いのでF2.8ですら足りないと感じます。

だったら割り切って屋外専用として、TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXDを持っていくのが良いかと。

屋内では、単焦点レンズがオススメですね。
F1.4クラスの単焦点1本と中望遠のマクロレンズが1本あると便利です。

動物園の屋内展示であればFE 70-200mm F2.8 GM OSS IIくらいがあると完璧ですが、
使用頻度が低いものに30万円超えのGMレンズを用意出来るとは思いませんので、
TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2
あたりで妥協するのが良いと思いますよ。

アップしたサンプルはすべてα7C�Uと同時期に発売されたα6700で撮影したものです。
レンズは、
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO
です。

APS-C機でもレンズが高性能だと十分な画質で楽しむことができますよ。

書込番号：26244386

[ひめＰＡＰＡ]

＞アニマル好きさん
＞ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
＞そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。

RAW撮影が出来ない・・・という制約は無いと思います。
α7C II も SEL35F18 や SEL18135 も持っていないので実際に検証はしていませんが…。

α7C II は α6400 とメニュー構成が違うので、見落としか勘違いがあるのだと思います。
１．ファイル形式（静止画）で、RAWかRAW+JPEGを選ぶ。
２．APS-C S35（Super35mm）撮影（静止画/動画）で、オートを選ぶ。
で大丈夫だと思いますが、カメラ本体のメニューがヘルプガイドより判りにくいかも(^_^;)

ILCE-7CM2α7CII　ヘルプガイド (Web取扱説明書)
ファイル形式（静止画）
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0404M_file_format.html

APS-C S35（Super35mm）撮影（静止画/動画）
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0414_apsc_shooting.html


蛇足
以前に何かのイベントで、撮って出しJPEGに拘るプロの方の講演を聴いたことがあり
ますが、被写体とじっくり向き合い設定を煮詰めることで見えてくるものもあるという
ような内容で、納得できる点も多かったのですが、私の撮影スタイルではサッと撮って
次へ移動する事が多いのでRAW頼りです。
RAWを使うことで自由度が上がると思っています。

書込番号：26244394

[fax8600]

＞アニマル好きさん
1枚目の写真を見て気になる点があります。　SS 1/500秒では遅いと思います。
イルカショーで水滴の微ブレまで止めるには SS 1/1250秒が必要だそうです。
seaflankerさんの作例では SS1/1600秒となっているのでブレはキッチリ止まっていると思います。

私も愛犬のボールキャッチを撮りますが　 SS 1/1000秒だとボールが微ブレして写りますが SS 1/1250秒だとピタッと止まります。
（SS 1/1250秒は写真家さんのYouTube動画で知りました）
https://www.youtube.com/watch?v=K7e1HvLphgM&t=220s

明るい所での使用ならF4でも問題ないですが暗い所でも撮るならSONY 70-200mm F2.8 GM�Uがオススメです。
1.4倍と2倍のテレコンも使えるので望遠が足りないようなら延ばすこともできます。
（このレンズは私も愛犬撮影に使っていますが超オススメです）

私の場合は、超広角（16-35mm F2.8 GM�U、20-40mm F2.8）と望遠のみで標準域は売却しました。
リードの制約がるので超広角の方が撮り易く、軽量なので持ち出しやすいからです。

書込番号：26244429

[BLACK PANTHER]

＞アニマル好きさん
こんにちは。

手持ちの α7C IIとE 18-135mm F3.5-5.6 OSSを組み合わせてRAWで撮影できるか
試してみましたが、RAW+JPEG、RAWとも撮影可能でした。

ちなみにファームウェアのバージョンは次のとおりです。
α7C II　　Ver. 2.00
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS　　Ver.01

書込番号：26244711

[seaflanker]

通路より後ろ、300mm、昼の部	通路より前席、200mm、大プールにシャチが来てくれたケース	通路より前席、170mm、夜の部

＞アニマル好きさん
キチンと腕が追従していけば1/500sでも大丈夫かもしれませんが、自分は動き物が下手くそなので
名古屋港水族館のイルカショーを撮る時は遅くとも1/1600sくらいで、
大体いつもデュアルゲインが効き始めるISO500で1/2000~1/4000s辺りで撮ってます

秋に名古屋港来られますか。名古屋港水族館はGW、夏休み、冬休みは20時までやってますのでこの期間もオススメです。
この期間の土日は人混みがすごいですが笑。夏の夜営業がちょうど今週から始まってます。
夜営業時はイルカショーの最終回は19時で、先の投稿のイルカの写真もそれです。夜撮影おすすめです。

なお、シャチのトレーニングも目玉なんですが、ショーではなくあくまでトレーニングで、
運が悪いと土日の1日3回のトレーニング全ての回で大プールに出てこない日もあります。
大プールに来てくれるかどうかは運次第というかシャチたちのコンディション次第というか集中力というか...笑

名古屋港水族館のイルカショーをやっている大プールは手前は屋根がかかってますが、後ろは屋根がなく太陽光がダイレクトに
入ってくるので、昼間は写真撮影をするうえではなかなか露出に泣かされます笑。あと電子シャッター使いながら連写がいいかも。

SEL70200G2はほぼハーフマクロまで大きく写せる万能選手なのでいろんな使い方ができるので持っていて損はないはずですが、
水族館ではちょっと物足りないかもしれないですね。
名古屋港での経験しかないですが、最も潰しが効くのは100-400mmクラスかな？。
150-600だと、150mmというのが個人的には地味に長くてですね...135mmくらいまで引ければなんとかギリOKなんだけど...
100-400mmだと純正GMより半段くらい暗いレンズですが、シグマ100-400/5-6.3なんかは10万スタートでいけますね。

これまた名古屋港水族館での事例ですが
通路より前席では手前のジャンプは135mmくらい、奥は200以上ほしい
通路より後席だと手前のジャンプは300mmくらい、奥は更に長焦点がほしいですね

書込番号：26244799

[seaflanker]

＞クレイワーさん
クレイワーさんも1枚目名古屋港ですね...w

書込番号：26244801

[クレイワー]

イルカショー	シャチのトレーニング	くらげなごりうむ	赤道の海

＞seaflankerさん
よく背景で気がつきましたね。
シャチは展示している水族館が限られていて貴重なのでアップを避けていました。

私の場合、屋外よりも難しいのは屋内の展示なんですよ。
水槽越し、水中の素早い魚は満足できる写真が撮れていないです。

動きがゆっくりとしたウミガメやクラゲは簡単だと思いますが…

seaflankerさんは屋内を撮らないのですか？

書込番号：26244863　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

70mm F2.8	70mm F5	200mm F4	200mm F6.3

【参考までに】
［SONY 70-200mm F2.8GM�Uの紹介動画］
テレコンも紹介しています、1.4倍（〜280mm F4）、2倍（〜400mm F5.6）
https://www.youtube.com/watch?v=feLLX7MeHvc&t=437s

[2本選ぶならこれが必須 おすすめソニーレンズ動画]
https://www.youtube.com/watch?v=8xnm2wyiaWk&t=827s

[犬の撮影動画]
https://www.youtube.com/watch?v=DORyAZag5fM&t=40s

SONY 70-200mm F2.8 GM�Uで撮影した愛犬の写真も掲載しておきます。

書込番号：26245039

[seaflanker]

＞アニマル好きさん
グッドアンサーありがとうございました！

＞クレイワーさん
撮るのはいつもショーばっかで、たまーに撮るくらいで屋内は見る専ばかりですね。
水槽って結構派手に光が屈折してしまうので...
ペンギンなんかはたまに撮ってます。確かにウミガメはだいぶゆっくりなので撮りやすいですね

書込番号：26245874　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞seaflankerさん
返信ありがとうございます。

撮るのはショーで、屋内は観る専門でしたか。
水槽越しは画質が極端に悪くなるので難しいですよね。

書込番号：26245939　スマートフォンサイトからの書き込み

幸せになれるでしょうか？

[禁忌痴呆]

中華ワインバーの担々麺	蛸菊苦菜（よくわからん）

飲み食べ歩きが好きなアラカンです。カメラのこと難しいことはわからないのですが、スマホよりいい料理写真が撮りたい欲が出てきています。パナソニックGX-８からα７Cに乗り換えて幸せになれるでしょうか？？　写真はカメラお任せ１枚、Aで１枚でとって、おまかせの方がやや勝率がいい写真がとれるなあ、というレベルの素人です。

もともとはiPhoneで記録がてらに食べ歩き（雰囲気出すための暗めのフレンチビストロやバーが多い）で写真を撮っておりました。
そういえばソニーRX100 M3も持っていたことを思い出し、撮り始めるとiphoneに対する勝率５０％ぐらいでした。雰囲気の良いレストランでは大きなカメラレンズは他人の目が気になるのですが…
さらにパナソニックGX-8を持っていいたことを思い出し、パンケーキ20mmF1.7ならレストランでもちだしてもそう目立たないだろうと思い切って撮ってみると撮像素子の違いでしょうか、RX100より綺麗な写真が撮れる確率が高いです。他人の目は多少気になりますが、iphoneに対する勝率は７割ぐらいに上がってきました。
そこで前から少し気になっていたα７C�Uを調べてみるとGX-8とほぼ同じ大きさ、重量ではありませんか。
しかしながら撮像素子の大きさの比較では圧倒的な差があります…　暗いところでは大きさが有利ではないのかなと思っています。
私の中では今まで撮ってきた写真ではRX-100 とGX-８では明らかな差があり、これは撮像素子の大きさと理解しております。
となるとフルサイズのカメラに乗り換えるとさらに幸せになれるでしょうか？
しかしレンズが巨大化するとテーブルの上に置いておくのは憚られるので…
ソニーのマウントの小さいサイズのレンズを調べててみました。２つほど候補が出てきました。Gmasterとかは巨大すぎます。
要望を満たすのはAPSC用の20mm F2.8とサムヤンリマスターです。（頑張ってGレンズの24mmか40mm)
これらどちらかとα７Cの組み合わせで、GX-8＋パナ20mmF1.7の組み合わせよりより、解像度が高く、ほどよく周囲もぼけている写真がとれるかどうか、ご意見を聞かせてください。リコーのGR3とかGR4も気になるのですが、どうせならフルサイズと思っています。
写真は自分で４２インチのモニターで楽しむだけです。
わりとよく撮れていると思っている写真を数枚アップしておきます。

書込番号：26238441

[よこchin]

＞禁忌痴呆さん

＞＞カメラのこと難しいことはわからないのですが、

アップされている写真、美味しそうに見えます？
これを美味しそうに見える様にする為に
「難しい事は分からない」を放っておくなら、お気に入りのスマホを探す方が早いと思います。

カメラ(ミラーレス一眼)はスマホより頭が悪いですから、撮影者の意図を設定する必要が有ります。
※今お持ちのカメラの取扱説明書を熟読して分からない部分が無いようにしてからです。

同年代なので文章キツイです、ごめんなさい。

書込番号：26238475　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

禁忌痴呆さん　こんばんは

αの事はあまり詳しくないのですが　20mmF1.7の代わりだと　FE 40mm F2.5 Gが　同じような画角で撮れるので　センサーサイズが大きくなる分　画質は有利になると思いますが　他のレンズにも手を出し場合　マイクロフォーサーズに比べ　レンズ自体が大きくなるのでその所は注意が必要です

書込番号：26238481

[okioma]

状況応じて露出など
ご自身で設定しないとね。
カメラ任せなら
スマホの方がよい結果になることが多いかな…

書込番号：26238503　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞禁忌痴呆さん

お料理は、器も重要な要素かと考えます。
投下されたお写真のアスペクト比は、残念です。

あと、お料理の撮影は、接写ですのでもっとf値を絞った方が良いかと思います。

＞幸せになれるでしょうか？

工夫すれば、良い画像を提供しますよ。

テーブルフォトは、あまり撮りませんが、一枚アップします

書込番号：26238504

[盛るもっと]

デジカメの良いところは何枚失敗しても消せば良い。と言うところ。
一つのカットで色々設定を変えて何枚も撮って、後でベストの1枚を選んで残す。
カメラを買い換えるのはいつでも出来るので、先ずは自分のスタイルを確立する事です。

書込番号：26238519

[くらはっさん]

＞カメラのこと難しいことはわからないのですが
と仰せの割には

＞要望を満たすのはAPSC用の20mm F2.8とサムヤンリマスターです。（頑張ってGレンズの24mmか40mm)
・・・結構機材ラインナップに拘りをお持ちのご様子で。


＞ご意見を聞かせてください。

そのまんま感じたことは
　　『何か食べ物が写っている』

です。もうチョイ構図等熟考した方が良いように思う、に一票。
食器の盛り付け具合や、店の雰囲気はこの際気にしていない、のでしょうか。
（ぶっちゃけ食べ物系ログやプロの写したのが『上手そう』『美味そう』には視えます）


＞写真は自分で４２インチのモニターで楽しむだけです。

が持論であれば、自分で納得出来てりゃ他人の評価など気にする必要がないでしょう。
その方がスレタイ通り『幸せになれる』に一票。

書込番号：26238525

[hattin89]

＞禁忌痴呆さん
確かにセンサーサイズが大きくなれば、画質は基本良く
なりますので、フルサイズの方がと思うので有れば、趣味
ですし、ステップアップされる意味は有ると思います。

ただ、お店でのテーブルフォトの出来は、そのお店での
光源の良し悪しが大きなウェイトを占めますので、そこを
なんとかしないとカメラが変わっても僅かに良くなる位で
終わる事も少なく無いです。
カメラは使いこなしてなんぼと言われる所以です。
個人的にベストは、RAW現像で適切な色や明るさやコント
ラスト、ノイズ調整を調整される事をお勧めします。
多分GX-8からフルサイズ＋サムヤン20mm（＝APSCへの
ステップアップ）より変化が全然大きいと思います。

食事する現場で、カメラを出す事、あれこれ設定しながら撮影
する事が憚られるなら、現場では露出は過不足なくだけ気をつけて
（AEBを使うとか）構図やボケみ等絵作りに専念出来たりします。

書込番号：26238620

[taka0730]

GX8で十分きれいだと思います。なぜこんなにきれいな色が出るんでしょう？
20mmF1.7は名玉と言われていますから、GX8と20mmF1.7が、テーブルフォト用の最高の組み合わせではないでしょうか。

書込番号：26238714

[禁忌痴呆]

＞よこchinさん
スマホさがしてみます。
＞もとラボマン ２さん
ご指摘通りボディが同じでもレンズがでかくなると、他人の目が気になってしまいますね… しかし一応フルサイズが有利になるとのこと承知いたしました。
＞okiomaさん＞レンホーさん
自分の写真を他人に評価してもらわないと気づけないのでアドバイスありがとうございます。
＞盛るもっとさん
カメラの作例に出てくるような写真ですね
＞くらはっさんさん
どんなレンズがあるかは結構時間かけて探してみました。
＞hattin89さん
約３０万の投資になりますので、フルサイズが有利ではあるけれどもわずかなの差なら構図や現像（今までしたことない）を勉強してみます…
＞taka0730さん
（唯一？）ポジティブなご意見ありがとうございます。
しばらくの間GX-8と20mm F1.7で構図、現像を頑張ってみます…
短期間にいろんな方のご意見ありがとうございました。

書込番号：26238750

[pmp2008]

テーブルフォト（JPEG撮って出し）

＞禁忌痴呆さん

＞雰囲気出すための暗めのフレンチビストロやバーが多い
＞スマホよりいい料理写真が撮りたい欲が出てきています。
＞パナソニックGX-８からα７Cに乗り換えて幸せになれるでしょうか？

決して幸せにはなれない、ような気がしないこともないです。

料理写真はあまり撮影しないのですが、α7C（α7C�Uの旧機種）でのJPEG撮って出しの1枚を投稿します。

露出は、F2.8 SS 1/40 ISO 2500 でして、これは、
スレ主さんの1枚目の写真 F1.7 SS 1/60 ISO 2000 と、だいたい同じくらいの撮影環境の明るさ、かと思います。

フルサイズ35mm F2.8 でここまで寄ると、料理写真としては、おそらくボケ過ぎ、と感じられる方がいるでしょう。

そういうわけで、もっと絞りますと、この場合、F4でISO 5000、F5.6 でISO 10000 となり、画質が劣化して行きます。

このようにして、フルサイズのセンサーサイズが大きいことの優位性はなくなってしまいます。

書込番号：26238770

[taka0730]

フルサイズはボケ過ぎるし、最短撮影距離が長いので、のけぞって撮らないといけない。
カメラもレンズもデカいから、変な目で見られる。
テーブルフォトでは、まさに無用の長物です。
マイクロフォーサーズが一番いいです。

書込番号：26238779

[紅なっちょ]

ハンバーグ

ティー

＞禁忌痴呆さん　こんにちは。

私も食べ歩きが好きで写真を撮りますが、撮影はiPhone、楽しむのはiPad です。
見たまま、感じたままに撮影してます。

私も＞よこchinさんと同意見で、お気に入りのスマホを探す方が幸せになれる気がします。料理はカメラで撮る方が難易度が高く後処理も大変です。
スマホでアングルを変えて色々撮影してみる方が簡単で美味しそうに撮れる気がします。

撮影は全てiPhone です。

書込番号：26238791

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

テーブルの上にカメラを置くのはやらないほうがよいですよ。
店にもよるけどマナーもあるし、記録目的ならスマホでよくない？

雰囲気のいい店で大きなカメラで撮りだしたら、周りは引きますよね。
人目が気になるのも無理ないです。
大人なんで誰も口にはしませんが「雰囲気ぶち壊し」と思っています。

個室ならいいかもね。

書込番号：26238813

[最近はA03]

＞禁忌痴呆さん
＞taka0730さん

・・・・私も「美味しそう」「キレイ」なのは「スレ主」さんの「作品」だと思います。



＞禁忌痴呆さん

・・・MFT → フルサイズではなく、「間を取って」「APS-C機」という選択もありますね。

・・・「AF」はそれほど重要ではないと思いますので、「富士フィルム機」が、「コンパクト・軽量」「高解像度」「フィルムシミュレーションが使える」ので楽しいのでは。

書込番号：26238816

[コーヒーパパ]

＞禁忌痴呆さん

α7C2はペンタ部の突起が無いので取り出しやすいです！

マイクロフォーサーズ→APS-C→フルサイズα7C2へとステップアップしました。
私も同じようにボケアップ↑画質↑暗所に強いと期待していましたが
確かにダイナミックレンジも広くなりメリットは多々ありますが

被写界深度が浅いのでボケで絞り操作がシビアになってきます。

マイクロフォーサーズなんかは被写界深度が深いので
そこまで考えずにオートでも撮れてましたが
フルサイズは開放はなかなか使えません。
距離が近いテーブルフォト、物撮り、マクロなんかもかな〜り絞ります。
（もちろんレンズの焦点距離、被写体との距離もありますが）

例えば2〜3人の人物撮るのも少し後ろの人はボケてたりと・・・
カメラの知識がある程度ある人向けです。
なのでF4くらいかな？の絞り量でもボケて失敗することがあります。

それを考えるとスマホ撮影のボカシ処理が一番うまく撮れてます（笑

ミラーレスで言うとピントが合ってる範囲が広いマイクロフォーサーズや
バランスでAPS-Cが撮りやすいです。
フルサイズは被写界深度を自分で調整する感じで
絞りの調整幅が広くなるのでその分難しくなると思います。

なので、そもそものAFのピント精度も重要になってきますね。

もちろん経験を積めば撮れるようになると思いますが
絞りをかなり意識する必要はあると思います。

個人的感想です（＾＾；

書込番号：26238899

[fax8600]

【新製品発表】
RX1R III が発表されました（レンズ一体型）
・フルサイズ6100万画素
・35mm F2（最短撮影距離24cm）
・498g
・価格：66万円

［製品情報］
https://www.sony.jp/ichigan/a-universe/special_rx1RM3/?s_tc=jp_/ichigan/a-universe/_special_rx1RM3
https://www.youtube.com/watch?v=8-wwnIp7tLs

小型軽量なので価格を除けばピッタリそうですね！
これ買えば幸せになれるかも？？？

書込番号：26238924

[ほoち]

＞禁忌痴呆さん

α7Ciiに安くても良いのでF1.8くらいの明るいレンズを着けると ちょっと薄暗い間接照明のお店やバーでGX8やiPhone と比べかなり綺麗に撮れて幸せを感じられるでしょう

でも普通にテーブル撮るにはそんなに絞りを開けないので、pmp2002さんの言うとおりフルサイズのメリットは無くなります

Remaster slimは軽快で私のお気に入りのレンズの1つです。フルサイズなのにm4/3機くらいの機動性が得られます 画質もちょうどGX8にF1.7着けたときと同じくらいになります^^

担々麺美味しそうだなと思いました

書込番号：26238932　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞禁忌痴呆さん
飲食店での撮影になりますから、
光状況の善し悪しがかなりのウエイトになってきますので、
光を改善させる手段を行うことができないのであれば、
カメラが変わっても違いは少ないとは思います。

撮影では席の場所や座る方向でも変わると思います、
しかしあまり変わらない場所もあり、
メインの光が人口照明の場合、
演色性が悪い場合はそれなりですし、
ほとんどの場合コントラストが強いです。
外光が入っている場合は、室内照明を消灯するとかではないと、
なかなか難しい場合もあります。
窓からの外光でも晴天の直射なら広いデフューズパネルを窓にかませますし（レフ同時利用は良くあります）、
曇りの光でも窓外のひさしの色とかでアウトの場合もあります。

カメラオンリーで料理が美味しそうなという意味で撮れる場所は、
実際のところ少ないです。
欲しい画角が撮れるレンズがあれば、
カメラの違いによって、
高感度設定でのノイズの違いはあるかもしれませんが、
写真の印象的にはそこまで違いは出ないと思います。

書込番号：26238943

[ts_shimane]

禁忌痴呆さん

写真を拝見して、もう少し、お持ちの機材を使い込んでから目的に合った機種を
絞り込んだ方がいいのかなぁっと感じました(;^_^A

「A」というのは「絞り優先オート」のことでしょうか？パナソニック製カメラを使ったことがないので
わかりませんが、測光モードを変えて撮ると雰囲気も変わるかもしれませんねぇ！

ソニー使いです、まぁ！ソニーのフルサイズ機は他社より選ぶ機種も多く悩んで
しまいます(;^_^A　
最新機種で、軽量の部類の「7C�U」の実機を手にもって試写され決断されることをおすすめします。
APS-C用レンズに魅力を感じていらっしゃるようですので「α6700」というカメラも検討ください。

あまり料理写真はとりませんが、おっしゃるように大きなカメラは気を使いますよねぇ(;^_^A
ラインナップの中で、7Rシリーズを好んで愛用してます。
対応レンズも大きめで、重量があるものが多くなります
※（財布事情でGMシリーズは持っません）(;^_^A

参考までに、RX100と同じセンサーサイズの他社製カメラで撮った作品をアップします。
お持ちのカメラで、あと一歩踏み出して好みの方向を探ってみましょう。

書込番号：26238975

[SMBT]

幸せにはなれると思いますが、予算次第だと思います。
撮られている写真は、言い方は悪いですが、どんなカメラでも大差なく撮れます。

逆に物撮りの場合だと、同じ設定で撮るとボケ過ぎて何を撮っているのか分からなくなったり、
前と同じボケ感に合わせようと絞って撮ると、手ブレを起こしたり高ISO感度で撮ることになったりします。
例えば仰っている20mm F2.8ですと、ISO5000ちょっとになりますし、ISOを2000までに抑えようとするとシャッタースピードを1/30まで下げなければなりません。
また、APS-Cようレンズで撮ると、1500万画素くらいにクロップされますし、フルサイズを使う意味が大幅に薄れます。

私でしたら現状維持をお勧めします。

書込番号：26238976

[tt ・・mm]

＞幸せになれるでしょうか？
＞カメラのこと難しいことはわからないのですが、

みなさんのお話にもありますが、精進し次第で幸せになれると思います！
殊に、料理撮影は難しい分野ですから、精進のし甲斐がありましょう！

書込番号：26239109

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

コダックの２万円くらいのカメラを買ってみたらどうですか、お持ちのカメラと比較してみればその画質の良さ良さを発見できるでしょう。

マニュアル操作ができるのだったらオートだけに頼らずマニュアルで画質を追求する術を身に着けることが肝要です。

どんなに高いカメラを買っても機械は技術不足を補ってはくれません。技術不足をカメラに責任転換しているようにしか見えません。

書込番号：26239142

[fax8600]

スマホ F1.7	タムロン 20mm F2.8 （広角）	SONY 16mm F8 （超広角）	SONY 35mm F2.8

＞禁忌痴呆さん
スマホ＞1インチセンサー＞マイクロフォーサーズ＞APS-C＞フルサイズ の順で被写界深度が深くボケにくくなります。

紅なっちょさんのiPhoneの作例のように背景がテーブルとなる構図ならスマホで十分だと思います。
被写体と背景が近いので背景がボケない平坦な写真になります。

pmp2008さんのパスタ写真のように背景が抜ける構図だと背景がボケて立体感のある写真になります。

スレ主さんの写真は背景が少し抜けるように斜めから寄って撮ることでボケ感を出している構図です。
F1.7ですが40mm(35mm換算)の焦点距離に助けられてなんとかボケています。
ただ、40mmだと画角が狭くて背景の情報がほとんど入らなくなってしまいます。

多くの背景情報を取り込むには広角レンズが必要ですが広角になるほどボケにくくなります。
でも、短撮影距離の短い広角レンズを使えば寄って撮ることで被写体は大きく写し、背景をボカシ、多くの背景情報を取り込むことができます。
テーブルフォトでは最短撮影距離の短い寄って撮れるレンズであることが重要だと思います。

テーブルフォトは撮らないのでスレ主さんのように被写体に寄って撮った他の作例になりますが、スマホとフルサイズの大きな違いが判ると思います。
※JPEG撮って出し、クリエイティブルック：ST

１枚目は、スマホ Galxy S25 Ultra F1.7 （2億画素）、背景が抜けていてもほとんどボケない平坦な写真です
２枚目は、α7C�U+タムロン 20mm F2.8：広角ですが背景が綺麗にボケていて立体感があります
３枚目は、α7C�U+SONY 16mm F8：ボケにくい超広角16mmでF8だけど思いっきり寄って撮ることで背景がボケて多くの背景情報も写っています
４枚目はα7C�U+SONY 35mm F2.8：35mmだと背景が良くボケます

【最短撮影距離】
タムロン20-40mm F2.8：17cm（レンズフードが当たるまで寄れます）
SONY 16-35mm F2.8 GM�U：22cm
超広角レンズはパース（遠近感）の効いた樽型に歪んだ画像になるので必要に応じてソフトで補正します

書込番号：26239166

[13トリート]

私は技術も芸術も伴わない下手の横好きで写真を撮ってますが、
技術が伴わないなりにAPS-C→フルサイズとカメラだけ乗り換えた直後に添付の写真を撮ったのですが「おおっ、やっぱりフルサイズはすごいな」と感動しました。カメラを変えるだけで写真は変わると思います。

熟練者から見れば大した写真じゃないのかもしれませんが、すくなくともそれまで自分がAPS-Cで撮ってた写真よりはずっと良くなりました。「RX-100 とGX-８では明らかな差があり、これは撮像素子の大きさと理解しております。」と仰っているので、カメラを買い替えるだけで私と同じように幸せになれると思います！！！

他の方と意見が異なりますが、大事な思い出を写真に残すのに、まずカメラを買い替えて機材の力を借りて今の写真をレベルアップし、それから（その気になれば）写真の勉強をすればよいのではないでしょうか？

書込番号：26239634

[13トリート]

すみません、誤記自己レスです。
誤：APS-C→フルサイズとカメラだけ乗り換えた
正：マイクロフォーサーズ→APS-Cとカメラだけ乗り換えた

書込番号：26239639

[エルミネア]

＞禁忌痴呆さん

　写真拝見しました。
　私の感想としては、DMC-GX8のホワイトバランスを調整すれば良くなるのではと感じました。


　フルサイズへの機種変更は有りだと思います、画素数が多ければ同じ構図でも拡大した場合鮮明に写っているのが分かります。
　センサーの一画素の大きさからもダイナミックバランスが広くなるので、白トビや暗い部分がつぶれるのが防げます。
　画角当たりのボケ味も、背景が良くボケるので店内をボカした感じで入れるのも良いです。
　撮影後PCで鑑賞でも拡大した場合楽しめます。


　機種はα7C�Uを考えられておられるようですが、物撮りなら思い切って6100万画素のα7CRなんかも良いと思います。
　少し引いて撮影、後でトリミングと言う方法もありかなと。

書込番号：26239886

[okioma]

記録として気軽に撮るのてまあれば
スマホとコンデジとか

作品として撮るのであれば
ライティングも重要な要素になるし


皿に乗せた料理全体にピントが来るようにしたいなら
センサーが小さい方が撮りやすいし…

ボケを望むならフルサイズ…

書込番号：26239916　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞禁忌痴呆さん

基本記録用ですよね

使い勝手が良ければスマホでもコンデジでも
一眼でも良いが

着席での撮影が主になると思うので
最短撮影距離はそこそこ短い方が良い
（出来れば２０ｃｍくらい３５ｃｍ以上だと着席撮影は難しいかも）

僕は旅行での食事記録写真はＡＰＳ−Ｃ機でキットレンズ（１８−５５）です
最近のカメラは高ＩＳＯに強いしキットレンズなら小さく威圧感も少ない

フル機だとレンズのサイズと最短撮影距離でなかなか良いレンズが無い

書込番号：26240693

[ken1978]

＞禁忌痴呆さん

幸せの定義はそれぞれ違うと思いますが、フォーサーズのレンズ、悪くないと思いますよ。

15mm f1.7オススメです。

書込番号：26241342

[fax8600]

＞禁忌痴呆さん
YouTubeにテーブルフォトの動画がいろいろあるので参考ししてみてはどうでしょうか？

【保存版】失敗しないテーブルフォトの極意をカメラ専門店スタッフがご紹介！
https://www.youtube.com/watch?v=gDigWBoK-Cs

APS-CならFUJIの高画素機、フルサイズなら新製品のSONY RX1R�Vが小型軽量で主さんの要望に近そうな気がしますが・・・

マイクロフォーザーズ使ってましたが綺麗に撮れるんですが、とにかくボケなかったです。

書込番号：26241611

[pmp2008]

＞fax8600さん

ご推薦のYoutube 動画を見ました。
その内容を一部書き出してみました。

-- 2分30秒あたりから -----------------------------------------
明るいレンズとなると、開放でボカシたくなるのですが、
ボカシ過ぎると、

画面：作例�@
Nikon Zf + NikonNIKKOR Z 35mm F1.4
1/640 F1.4 ISO 1250

何を撮ってるのかわからなくなってしまうことがあるので
そういった場合は、

画面：作例�A
Nikon Zf + NikonNIKKOR Z 35mm F1.4
1/40 F5.6 ISO 1250

まわりをしっかり写したい時は、少し絞ってあげると、まわりの状況も良く見えて、

画面：作例�@と�Aを並べて表示

より伝わりやすい写真になるんじゃないかなと思います。
----------------------------------------------------------------

＞マイクロフォーザーズ使ってましたが綺麗に撮れるんですが、とにかくボケなかったです。

レンズは何を使われていましたか？

上記の作例�A（フルサイズ 35mm F5.6）と同等の画角とボケの写真を撮るには、マイクロフォーサーズでは17.5mm F2.8です。
fax8600さんは、これではボケが不足ですか？もっとボカしたいのですか？

書込番号：26241657

[fax8600]

OM-1 F2.8 80mm （35mm換算）	OM-1 F2.8 64mm （35mm換算）	α7�W F2.8 75mm

＞pmp2008さん
私はテーブルフォトは撮りませんが、私の用途ではマイクロフォーサーズ(OM-1)はほとんどボケませんでした。
今はフルザイズのボケで納得しています。

OM-1は台風被害で水没してしまい使えなくなっています。　AFも酷くてピンボケだらけでした。
α7C�UのAI AFのおかげでピンボケがかなり減りました。

書込番号：26241827

[pmp2008]

＞fax8600さん

＞私はテーブルフォトは撮りませんが、

そうですか。

＞私の用途ではマイクロフォーサーズ(OM-1)はほとんどボケませんでした。

愛犬写真の作例見ました。それは良くわかります。

しかしながら、テーブルフォト（料理撮影）と、動物（および人物写真）との大きな違いは、被写体とカメラの距離です。
料理撮影ですと、おそらく、撮影距離 50cm 未満で撮影する場合が多くある、かと思います。

被写体との距離で、ボケは大きく変わります。

ですので、愛犬撮影で、もし50cmくらいまで寄って撮影されましたら、スレ主さんの料理撮影のボケ具合の雰囲気がわかる、のかもしれません。

書込番号：26242468

[pmp2008]

＞13トリートさん

投稿内容に間違いがあった、ということですので、勝手ながら、以下、その部分を訂正して引用します。

＞マイクロフォーサーズ→APS-Cとカメラだけ乗り換えた直後に添付の写真を撮ったのですが「おおっ、やっぱりAPS-Cはすごいな」と感動しました。

その写真 APS-C 60mm F3.2 ですと、同等の画角とボケの写真を撮るには、マイクロフォーサーズでは 40mm F2.1 です。

ですので、13トリートさんがもしも、次のレンズを使用されたなら、同じように感動された、のかもしれません。

LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.
LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S.

それとは別になりますが、13トリートさんは、このような料理写真を撮り続けていられるのでしょうか？

もしかしますと、料理写真を撮影される多くの方は、このような料理写真は、たまに撮るとしても、日頃は、あまり撮らない、ような気が、しないこともないです。

書込番号：26242489

α７C�Uの発熱について

[NOZ0635]

7月1日に購入して使い始めました。
到着してすぐに充電が全くできず、電池を入れなおしたら充電ができるようになりました。
その後、電源を切り忘れ半日（10時間くらい）ほど、電源オンのままにしてしまったところ発熱していました。
本日30分くらい使用しましたが、本体の下部レンズの下あたりから発熱します。
これは普段の症状なのでしょうか。
それとも何かの不具合が生じているのでしょうか。
今まで何台かカメラを所持していますが、このようなことは初めてです。
修理等を依頼したほうが良いかについても教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：26238404

[エクソシスト神父]

＞NOZ0635さん

新品なら初期不良交換。
中古なら返品。

書込番号：26238483　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOZ0635]

ありがとうございます。

書込番号：26238515　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

電源スイッチONのままだとアイセンサーが働いていつまでも電源OFFにならないことがあります。
そうなると、発熱は十分ありえます。

書込番号：26238724

[NOZ0635]

＞holorinさん
ありがとうございます。電源をこまめに切ればいいですかね？ただ…10分くらいって電源を入れたまま持ち歩いたりすると思うんですよね…

書込番号：26238732　スマートフォンサイトからの書き込み

[elleclover]

＞NOZ0635さん
はじめまして
ほぼ同時期に自分も購入しており少し気になったのでコメント書いておきますm(__)m

発熱は確かに気になりました
15分ほど設定だけ行っていましたがこの段階でほんのり底辺が暖かいかなレベルの発熱あり。
ただなんとなくで申し訳ないのですがこちらの機種こんな感じなのかな？と思ったくらいです
他メーカーも少なからず発熱は有りますし。（ミラーレスでのFuji・CANON・NIKONも使用有り）
気になるようでしたら一度設定全部OFFにしてみるのも良いかもしれません。
なんかしら電源入れてるだけでも内部で挙動あるかもしれませんし汗
頻繁に電源オフにするのが一番かもしれませんね。それにしても減り具合は早いですが。。。

それより気になったのが
＞到着してすぐに充電が全くできず、電池を入れなおしたら充電ができるようになりました。
すぐに充電できなかった方がちょっと問題なんじゃないかなと。
単純にバッテリーが完全空で反応するまでに少しタイムラグがあっただけなのか
電源入れ直してすぐに充電できたのであれば空じゃなくどっかしら何かあったのか
など切り分けてみた方が良いような。
USB-C直充電ですが、反応もなかったってことでしょうか？
もし再度起こるようでしたら購入店なり話通した方が良いかもしれませんね

書込番号：26238919

[NOZ0635]

＞ellecloverさん
ありがとうございます。
サポートに確認しました。
発熱については、稼働している状況では少なからず発熱するとのことでした。
時間のある時にサポートで預かって確認させて欲しいとのことです。
自動電源OFFの仕方や、パワーセーブ時間の調整方法を伺いましたので、設定して様子を見ようと思います。
また、初回充電できなかった件ですが、初めて充電をしたので、本領を発揮できなかったということのようです。
そんなことがあるのか？と思いましたが…。

書込番号：26239069

ARWファイルをNEFファイルに変換することはできませんか？

[take6437]

【困っているポイント】
ARW（Sonyのraw）ファイルをNEF（Nikonのraw）ファイルに変換することはできませんか？

【利用環境や状況】
Mac book Pro

【質問内容、その他コメント】
ARW（Sonyのraw）ファイルをNEF（Nikonのraw）ファイルに変換することはできませんか？
NikonからSonyにマウント替えしたのですがraw現像ソフトはNikonのNX studioの方が慣れているのでそっちを使いたいです。

調べたら以下のような回答がありました。

『ARWファイルを画像編集ソフト（例えば、Capture One, Adobe Lightroom, Photoshopなど）で開きます。
ソフト内で、ARWファイルをNEFファイルとして保存します。
これにより、元のARWファイルはそのままに、NEFファイルが作成されます。&#65279;』

Adobe Lightroomであれば本当に可能でしょうか？
実際にAdobe Lightroomを使っている方がいらっしゃったら試してもらえないでしょうか？
申し訳ありませんがよろしくお願いします。

書込番号：26233347

[Kazkun33]

＞ARW（Sonyのraw）ファイルをNEF（Nikonのraw）ファイルに変換することはできませんか？

どんな画像処理ソフトでもできません。
できるとどこに書いてありましたか？

書込番号：26233354

[take6437]

＞Kazkun33さん
早速のコメントありがとうございます。
Googleで検索したらAIが言ってました；

同じようにコンバーター（？）なるプログラムを使うとLightroomで可能のようなことが怪しいサイトに書いてありました。

書込番号：26233360

[盛るもっと]

rawファイルは各社の独自規格な上に、同じ拡張子でも撮影に使ったモデルが違うと互換性が無いから、
コンバーターなんて作れませんよ。

書込番号：26233412

[k@me]

ソニーのARW形式のRAWをNikonのNEFに変換する事は不可能です。
Geminiではできないと言われました。

書込番号：26233418

[よこchin]

＞take6437さん

RAWファイルを他社のソフトで扱う場合
業界標準のDNGファイルに変換するか、多bitTIFFファイルにしてから作業します。

一番お安いのはSILKYPIXの
買い切りのRAW Converterだと思います。
https://www.silkypix.com/ja/product/src/
これでDNGファイルに変換出来ます。

キャンペーンだと5,000円程度で販売しています。
お試し期間も有るので一度使ってみてはどうですか？

書込番号：26233426　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

困っているポイントの以下文章をGoogleに投げたら、
＞ARW（Sonyのraw）ファイルをNEF（Nikonのraw）ファイルに変換

次のように返ってきましたぜ？以下丸ごと引用です。

ここから〜
ARW（ソニーのRAW形式）ファイルをNEF（ニコンのRAW形式）ファイルに直接変換する方法はありません。ARWファイルはソニー独自のRAW形式で、NEFファイルはニコン独自のRAW形式です。これらの形式は、カメラメーカーが独自に開発したもので、ファイル構造が根本的に異なります。そのため、単純なファイル形式の変換では対応できません。
変換するには、以下の2つの方法があります。&#65279;

1. RAW現像ソフトで現像し、JPEGなどの別の形式で保存する:
Adobe Lightroom, Capture One, DxO PhotoLabなどのRAW現像ソフトを使用します。
ARWファイルをソフトで開き、編集後、NEFファイルではなく、JPEGやTIFFなどの別の形式で保存します。
この方法では、元のRAWデータは失われますが、編集した画像を別の形式で保存できます。

2. RAW現像ソフトで現像し、DNG形式で保存する:
Adobe DNG Converterなどのソフトを使用します。
ARWファイルをDNG形式で保存すると、汎用的なRAW形式になり、他のRAW現像ソフトでも開けるようになります。
この方法でも、元のARWデータはDNG形式に変換されますが、他のRAW現像ソフトでの編集が可能になります。
どちらの方法でも、ARWファイルをNEFファイルに直接変換することはできません。それぞれのカメラメーカーが独自に開発したRAW形式は、互換性がありません。

〜ここまで

…当方の想像通りの事柄が列挙されてましたので、引用させて頂きました。
さすがGoogleのAIさん。

書込番号：26233467

[take6437]

＞くらはっさんさん
＞よこchinさん
＞k@meさん
＞盛るもっとさん
＞Kazkun33さん

コメントくださったみなさま、本当にありがとうございます。
「できない」ということがわかりました。
素直にイメージングエッジで現像します。
解決済みさせてもらいますね。

書込番号：26233498

[with Photo]

＞take6437さん

残念ながらできません。

各社が決めた規格なので他社カメラメーカー製ソフトで変換して編集することはできません。
Photoshopなどは各社RAWに対応してるので編集可能ですが。

また、DNG、JPEGやTIFFに変換すればNX Studioで開けるとは思いますが、そこまでしてもNX Studioを使うメリットがあるかだと思いますが、色味も含めて思うように仕上がるか試してみるのも良いかもとは思います。

フォトプランも値上げしたのでDxO PhotoLab8とかが良いかもですね。
体験版もあるので試すのも良いと思いますよ。

書込番号：26233509　スマートフォンサイトからの書き込み

[シャロンワン]

お気持ちよ〜く 分かります。
私もそのようなソフトがあれば欲しいです。
RAWファイル内のExif部分は書式(フォーマット)が
規格化されているので参照は出来ます。
しかしRAWファイル内のメーカノートという部分は
どのカメラメーカも非公開です。
そのメーカノート部分に色情報等 現像に必要な
パラメータが存在します。
Adobe Lightroom等のカメラ(プロファイル)設定は
そのメーカノート部を解析していると推測します。
推測が正しければかなり大変だと思います。

話がそれます。
ソニーは小さい、軽い(対Nikon)。
しかしメーカ純正現像ソフトは最低だぁー(笑)と思っています。
しかしメーカ純正現像ソフト以外の現像ソフトでは
上記の理由からクリエイティブルックとか
ピクチャーコントロールとか意味がなくなる。
(生かせない、無視される)と私は思っています。

しかし、Lightroomであればカメラ(プロファイル)設定
で完全に同じではないけど、生かせるぞ、と私は判断。
で、Nikonはすべて処分しソニーに変更。
α7CR ILCE-7CR(2台)に変更しました。
RAWデータは2メーカ分 約19年間で約31万カット(連射無)。
今はLightroomで管理、現像しています。
買い切りじゃないのが残念(ソフト価格)。

10年くらい前NEFの解析をしていて
ピント位置までの距離を出力するソフトを開発。

・メーカノート内の情報 [TAG.No &H98]
・暗号化を解くパラメータ(parse_makernote)
・算出計算式
をネットで見つけて作ってみました。
しかしD Typeのレンズのしか分かりません(距離)。
Zはダメでした。

上記ソフトでNEFファイルを解析し距離を出力
オォォォォー ホントだ(笑)。

http://lclevy.free.fr/nef/

パンフォーカス...ピント位置(距離)と絞り
撮影後 ん？ パンフォーカスになっていない?。
もぅ1段か、、、？。
こんな時にピント位置(距離)が分かると
必要なF値がはっきりする、と思って上記 ソフトを作ってみようと、、、。

メーカノートもExifのように規格化されるといいのに、と思います。
まぁ〜無理ですね。

書込番号：26233520

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

NX StudioってDNG未対応じゃなかったっけ？

とりあえず技術的には相互変換は簡単にできるだろうけども
ライセンスの問題や、需要があるのかという問題なのか
でてはいないですね…

昔なら個人がフリーソフトで出しそうな感じだが
近年、そういうフリーソフトって使われなくなったよなああ

RAWというのは画素補間前のモノクロデータというだけであり
重要な画像データの部分は各社大差ないと思う
少なくとも非圧縮のデータなら
まあ近年はカメラの処理能力が大幅に上がり
ロスレス圧縮が一般化しているので
圧縮のしかたで各社個性が出そうかな

書込番号：26234094