α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

α7 IVとα7C�Aのどちらを買うか

[桃鈴]

α7 IVとα7C�Aのどちらを買うか悩んでてアドバイスもらえると助かります。
レンズはSEL70200GM2を購入予定です。

撮影用途以下の順です。
�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
�A屋内のバレーボール
�B風景

書込番号：25718070　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞桃鈴さん

その2機種で
SEL70200GM2
に似合う(機能や操作性)のは
α7�Wですが

2023年から搭載されているAIAFが素晴らしいので
私もAIAFが必要な時はα7�X
それほどでも無いときはα7�W
と使い分けて

信頼出来る方数人と分担したり
被ったらレンタルしたりしてカメラボディに関しては今は自己所有に至りません。

書込番号：25718082　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

GP-X2装着で、SEL70200GMIIでも小指が効いてグリップが良くなります。	α7CIIでの手持ち撮影（シャッター速度1秒＋長秒NR1秒の計2秒）2

＞桃鈴さん

こんにちは。

＞�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
＞�A屋内のバレーボール
＞�B風景

AI-AF搭載でAF性能が向上し
手振れ補正能力も向上した、
α7CIIが良いかなと思います。

EVF倍率と連写撮影可能枚数が
α7IVよりも低スペックですが、
バレーボールで（スパイクや
レシーブの前後のショット？）で
息継ぎなしのRAW連写を
数十コマ以上継続することも
なさそうかなと思います。

大型のレンズには自分は
GP-X2装着して対応しています。

カスタムの物理ボタンなどを
いろいろ使いたい場合は
α7IVが良いと思いますが、

α7CIIも背面液晶設定で
α7C初代ほどボタンが足りない！
と思う場面は少なくなりました。

書込番号：25718122

[fax8600]

＞桃鈴さん
悩む理由は何なんででしょうか？

私は、α7�WからAIAFでピンボケが激減するα7C�Uに買い替えてSEL70200GM2レンズも使っていて大満足してますけど・・・

書込番号：25718192

[桃鈴]

＞fax8600さん

悩んでる理由はカメラも安くないのですし、私の性格的に買替えをしずに長く使うので慎重になっています。

α7 �Cもα7C�Aもそれぞれの良さがあると思っていて、私の撮影用途により合うほうのアドバイスがもらえたら嬉しいです。

書込番号：25718357　スマートフォンサイトからの書き込み

[littlemizuki]

＞桃鈴さん
α7ivは持ってないのでα7CIIとα9IIを使っていてのレスになりますが、望遠レンズをつけて動くものやスポーツをファインダーをのぞいて撮るならスティックがあった方が確実に捗ると思います。
タッチフォーカスやドラッグだとやはりどうしてもワンテンポ遅れたりしてシャッターチャンスを逃してしまうことがあります。

というわけでガチ動体撮影ならスティックがついているα7IVをお勧めします。

書込番号：25718419　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞桃鈴さん
＞私の性格的に買替えをしずに長く使うので慎重になっています。
最新機種の最新性能のα7C�U方を買った方が長く使えると思いますけど？

α7�Wとα7C�Uで撮れる写真と動画は同じです。
（α7�Wは2年以上前の旧型、α7C�Uは最新型）

【α7�W優位点】
・シャッタースピード上限：α7�W(1/8000秒) α7C�U(1/4000秒）
70-200mm F2.8 GM2レンズで絞り解放、晴天時で1/2500秒　当たり
晴天時にフラッシュ撮影したり、F1.2とかのレンズを解放で使いたいとかでなければ1/4000秒で問題ない

・SDカードスロット：α7�W(ダブル)　α7C�U(シングル）
どうしてもWスロットじゃなければイヤならα７�W

・ファイダー、カスタムボタン数、スティック有
個人によって感覚が違うので実機で確認するしかない

【α7C�U優位点】
・AIAF
・手振れ補正：70-200mm F2.8 GM2レンズとの協調手振れ補正　(7段)
・小型軽量、安価

書込番号：25718486

[カリンSP]

＞桃鈴さん
�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
�A屋内のバレーボール
�B風景


α7R�Xを使用していますが、多人数が入り乱れるような状況だとAI AFや認識AFはほぼ切って撮影しています。7C�Uが優位なのは、ファインダー覗かずにあちこち動き回る子供を撮るみたいな使い方だと思います。あとモデル撮影で顔が花や遮蔽物に遮られる状況でのAF追従等。
ただカスタムボタンやダイヤルの使い勝手やファインダーの位置の問題も考えると、私ならα7�Wを選びます。今なら3万円キャッシュバックもやってますからね。

書込番号：25718881　スマートフォンサイトからの書き込み

[プレミアムボス]

＞桃鈴さん

僕も最近α7ｃ�U購入しました。

どちらも優秀なカメラですので、確かにこの2機種で色々悩みましたが最終的には

カメラ本体のデザイン・重さ・色・グリップ感で決めました。

まず、店頭で実機を手にして考えてみては？と思います。

正直、カタログ数値では違いが有りますが写真を撮影する時の条件が、その都度変化する為

いかにカメラの能力を引き出すか？使いこなせるか？だと思います。

後、レンズ選定でも違いがある為、まずは手にしてこちらが自分のカメラスタイルに合うかもって思う方の購入をオススメします。

書込番号：25718913

背景がボケないように撮影するには

[だしぼんしゃん]

月に一回程度しか撮影しない素人です。
調べたり色々試せば解決するのかもしれませんが、こちらで質問するとご回答から思わぬ収穫があったりするので、質問させていただきます。

現在、ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、ご教授お願いしますm(_ _)m

書込番号：25716572　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞未だにコレを踏襲する場合もあるようです。

意外に踏襲していますね。

「鑑賞距離」と「鑑賞サイズ」の関係は【ヒトの視覚(視力)の影響が大きい】ので、
手ブレ補正にも関わる判定において、
昨年2024年の改訂分でも、基本的には以前の規格と変わっていないようです。
https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html
↑
ここから、
「CIPA DC-011-2024 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）改訂版」
をクリック

書込番号：25717427　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

CIPA規格からの許容錯乱円例	kakakuの縮小画像からの許容錯乱円相当	私的計算用の規準モデルの例示

添付画像を忘れましたので、補足(^^;


なお、許容錯乱円径は、そもそも画素数単位ではありません。

解像単位とする場合、単板単層カラー撮像素子の場合は、とりあえず画素数として４倍に。

ただし、kakakuの縮小画像の場合は、元画像が数百万~数千万画素ですので、
縮小画像の段階で解像単位と見なして差し支えないと思います。


※CIPA規格において、画素数相当などの直接の記載はありません。
規格の記載事項からの導出になります。

書込番号：25717465　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

真面目にレスします。

数人の集合写真ということですが、数人だと4,５人でしょうか、その人数だったら横一列に並ぶで良いかと、
後列まで並ぶとなると６人以上でしょうか、
参加者の記録的に撮るとなると寄り気味で良いと思いますが、
記念として撮影となると引き気味で背景も入れる。季節が何時で何処で撮影したかといったことです。

そう考えると標準ズームレンズがお薦めです。
最近発売されたSEL2450Gとか良さそうですね。
社外品でも、シグマ、タムロンの28mm始まりのレンズはお薦めです。


スッ転コロリンさんへのコメントでミスが、 ^ ^;

＞レス立て、　でなく、スレ立て、でした。

書込番号：25717493

[ありがとう、世界]

焦点距離可変でも、撮影範囲一定時の被写界深度例

興味深い提案が出ていましたので、
過去ログの内容を思い出しながら再検討してみました(^^)

過去ログでは、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
という主旨でした。

それは、焦点距離の短長が、撮影距離の短長に比例するので、
被写界深度への影響を相殺してしまうから、
ということで、その過去スレの検討においても、通説(?)通りの「ほぼ相殺」⇒ 被写界深度は殆ど変わらない、という結果でした。


しかし、過焦点距離に近い条件の場合は、相殺の状況が変わってきそうな傾向が見受けられましたので、
機会があれば補足検討してみようと思って、そのまま忘れていた(^^;


今回、
比較元:f=50mm、撮影距離=4mとしたときの ピント位置の撮影範囲と同様に、
つまり、「長辺≒2.88m、短辺≒1.92m」の撮影範囲一定となるように、
比較(1):f=28mm、撮影距離≒2.24m、
比較(2):f=35mm、撮影距離≒2.80mとして比較してみました。

(添付画像の表を参照)

過去ログでの推算時に比べると、誤差の範囲を超えているようにも思います(^^)


特に、無限遠条件に近づく~超える、つまり、過焦点距離に近づく~超える場合の影響が極端なようで、
再検討の良い機会になりました(^^;



※逆に言えば、過焦点距離よりも ずっと短距離の場合に、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
ということにもなります。

書込番号：25717548　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

ピントはフルオートではなく前から1/3付近に	人数が多い場合、BもCも正解

既に皆さんが書かれている通りですが、ピント位置だけちょっと補足を。
フルオート(フォーカスエリアワイド)で撮ると、最も近い人にピントが合うことが多いです。この状態でF値を大きくしても、後ろの人はボケ気味になってしまいます。

そこで他の方が書かれているように、前から1/3ぐらいの人を目安にピントを合わせると、いい塩梅で前後のボケのバランスが取れます。

ちょっと例外もあって、大きなイベントなどでどうしても全員にピントを合わせられない場合があります。(そこまで絞ると画質が悪くなってしまう) 一般的には上記の通り右図の「B」が正解なのですが、私はあえて「C」で撮る場合もあります。「C」で撮ると最前列の人はボケてしまいますが、最も大きく写っているので多少ボケていても十分顔が分かるからです。

ピントは一般的には手前の方が優先で、後ろにピントを持ってくると「ピンボケ」と言われがちです。しかし同じボケ量であれば、小さく写っている人ほどその影響を受けるので、あえて後ろの人を優先した方が「一番後ろの人までこんなに鮮明に写っていて凄い」とウケが良かったりします(笑)。

書込番号：25717812

[だしぼんしゃん]

>>みなさま
とても丁寧で詳しいたくさんのコメントをいただきありがとうございます。
本当は個別に返信したいところですが、不躾で申し訳ありません。


すべて拝見いたしましたが、AモードにしてF値を大きくすればとりあえず解決すると理解しました。
典型的な初心者質問をしたと思い、分不相応なカメラを買ったことを恥ずかしく思います。
私の知識が乏しいため、今は頭が「？？」となるようなコメントも頂戴しましたが、
いずれこのスレを読み返した時に理解できるようになっておきたいです。
がんばって腕と知識を磨きます！
ありがとうございました。

書込番号：25717825

[だしぼんしゃん]

書き忘れました。
早速試しましたが、同じ位置からF値を変えて撮影してみましたが、
大きくするほどボケ感はなくなっていきました。
こんな簡単な操作だったんですね(^_^;)
ISOなど他の設定も色々試さないとダメですね。

書込番号：25717829

[ありがとう、世界]

撮影距離4mとの被写界深度の差異、前後深度比

＞だしぼんしゃんさん

(再度になりますが)
撮影距離を、１~２m長くするだけでも、かなり解決します。

※添付画像の表は、撮影距離4mを基準にした場合で、50mmF2.5開放でも、以下のようになります。

【50mmF2.5開放】
撮影距離　後方深度
　　4m　　0.62m　
　　5m　　1.00m　(4m比 : +0.38m)
　　6m　　1.50m　(4m比 : +0.88m)
　　7m　　2.1m 　 (4m比 : +1.52m)

※添付画像の右端２列目を参照


しかし、人物を少しでも大きく写したい場合は、できるだけ近寄りたいでしょうから、絞り込みで対処になると思いますが、
暗い場合に遅いシャッター速度になるけれども、あまり高感度にしたく無い場合に思い出してみてください(^^;


ーーーーー

スレ主さん以外のROMの方へ

後方被写界深度と前方被写界深度の比率は、カメラ雑誌などで 3:1とか2:1とか記載されている情報が元になっていると思いますが、
撮影距離と過焦点距離との比率で変わります。
(気になれば連休中の暇つぶしにやってみてください(^^;)

後方深度と
前方深度の　撮影距離
比率　　　　÷過焦点距離
　　2:1　　　約33%
　　3:1　　　約50%

※添付画像の表(右端)には、ピッタリの値はありません

書込番号：25717945　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

いっつも思いますが、
ありがとうさんの細かい表って見てる人いるんだろうか？
こんだけ細かいとパッと見で拒否してしまう汗

短い会話の中で、結論→理由→補足、余談。
もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

相手が、何を、どくらいの情報量を求めているか、
自責の念も兼ねて勉強になります。

書込番号：25717961　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

それも含まれますが、基本的にレスの根拠としての提示です(^^;

請求書の社内申請時に、明細書や納品書やの提出も必要な場合の、明細書や納品書のような意味もあります(^^;


質問スレのスレ主さんの８割以上は、要望しないと思いますが、
そんな場合はスルーしてもらえば済みます。

また、被写界深度ネタの場合は、比例的にしか効かないF値が最上位の扱いをされてしまったり、
前後深度の比率は一律では無いのに、元ネタがおそらく昔のカメラ雑誌などの記事から、そのまま使ってしまっている場合が多々あり、誤解の連鎖が継続されてしまいますので、
そういうことを個人的に避けたいと思っています(^^;

書込番号：25717980　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞トムワンさん

理系ですが
見るポイントってそんなに多く無いので結構見てますよ、
たまに保存もしたりして。

書込番号：25717985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞よこchinさん

よくお解りですね(^^)

このスレでアップしたものでは、セル色付きのところの半分以下、
例えば被写界深度比率の表では、右端１列がメインで、気になったところを参照するだけなので、
表内で「俳句一句~短歌一首ぐらいの文字数」を見る感じかと(^^;

スマホアプリの「googleスプレッドシート」では実際に使える色が限定的になるので、目にキツイ色が多くなるけれども、
PC用EXCELより手軽に使えるので御容赦を(^^;


・・・慣れていない場合は、
「地図の全てを見ようとして困惑しているような感じ」なのかもしれません(^^;

書込番号：25718009　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

オリジナル。	浅く背景をボケさせました。	ヤンチャな感じにボケさせました。

背景ボケ…その場での立ち位置と被写体との位置関係と露出三要素の総合的なモロモロで味わいが色々変わります。
自分の場合、被写界深度をその場で考えて絞りを調整すること以上に、

　　　　面倒臭いので『フォトショで一発調整』

でチャチャっと済ませてしまうことが多いです(笑)。　要は最初っから絞りこんで撮っておき必要に応じてボケを増やす。
本スレとは真逆では御座いますが何某かの参考程度にはなるかと。

ゲージツ性や審美性、コンテスト参加などてんで意識せず、どっちみちPC画面で数秒鑑賞ならフォトショ一発調整で十分、とズボラ決め込んでます。場合によってはレンズ追加購入よりソフト（アプリ）の低額投資であらかた解決できるので、いやもう便利な世の中になったもんだと。

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毎年４月頃になると、趣味や実用系の雑誌なんかで『フレッシュマン特集』みたいなのが賑やかになります。
雑誌を何年もご贔屓にしてると『ああ、また同じような特集だ』ではあるのですが、ニューカマー、ビギナーさんにはそれなりに役に立ってるかと思われます。（それで販売部数を稼ぐ云々はおいといて）

この掲示板でも図表やらで懇切丁寧に同じような説明が為される事に『既視感バリバリだな』と感じる常連人も居れば、藁にも縋る境地でこの掲示板に初めて入った人も居るでしょうから、そういう人には有意な情報になるとは思います。

なので『既視感バリバリ』『毎度同じように』と感じるのであれば、次のステップに踏み出すなり、この掲示板から抜け出して新たな境地に達するなり、と策は幾らでもあるでしょうな。

それをせずに此処に留まるというのは･･･なんて野暮なツッコミは入れない方が波風は立たないでしょうかね。
１＄が１６０円に達した本日、何とも平和な時の流れを感じてしまいました。

書込番号：25718035

[ありがとう、世界]

スレタイが
『背景がボケないように撮影するには』
ですが、
質問の主旨は、
『後列までピントが合う記念撮影をするには？』
になっています。


しかし、記念撮影として「後列の後ろ、背景自体自体のボケ具合」は気にしていないのだろうか？と、
くらはっさんさんのレスを見て改めて思いました(^^;

さすがに、何の建物などなのか不明なほどボケないとは思いますが、
記念撮影として、人物ばかりのピントはどうか？と思い、おそらくスレ主さんは基本的にフルオートで、
晴天(Lv(Ev)14≒４万ﾙｸｽ)であれば、フルオートで「例えば」 ISO100・ 1/500秒でも F5.6になります。

そうすると、絞り開放になるような条件、つまり、室内のほか、夕暮れや夜間などになるでしょうから、
安易に F8とか F11にしてしまうと、今回とは別の質問スレになりそうですから、ちょっと心配してみたり(^^;

書込番号：25718075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
背景自体自体のボケ具合

正
背景自体のボケ具合

書込番号：25718079　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞くらはっさんさん
＞いやもう便利な世の中になったもんだと。

身も蓋もない…(^_^;)
高価なレンズを買う口実が無くなってしまうではありませんか。

って、まぁフイルム時代から撮影・現像時は階調豊かな微粒子を心がけて、特殊効果は
後処理（暗室作業）で行うという考え方はありましたね。
粗粒子効果を狙って高温現像…なんて一発勝負は恐ろしくて出来ませんでしたが…。

デジタルになって後処理が簡単にできるようになってからは、普通なのかも知れません。
ピンボケをピントクッキリにするアプリとかもあるみたいですし。試したこと無いけど。


＞だしぼんしゃんさん
＞早速試しましたが、

それが大事だと思います。
話を聞いただけで判ったような気になっていては見逃す部分も有るかも知れません。
実際に試してみて初めて気がつくことも多々あります。
デジタルなら試すのにコストは掛かりません。手間は掛かるけど。

書込番号：25718117

[masa2009kh5]

45ミリ　F1.6　レンズの被写界深度表

　画像は初めてのカメラの説明書に載っていた
被写界深度表（1970年）。

同じ距離で絞りを絞れば深度がより深くなる。
同じ絞り値でも距離が長くなれば深度がより深くなる
などが解るが、当時は現像、プリントに数日かかった。
今は結果（ボケ具合）がすぐわかる。皆恵まれている。

書込番号：25718510

[ありがとう、世界]

＞masa2009kh5さん

表の右上「∞」の列のところの数値は何なのか？
と思ったら、過焦点距離のようですね(^^)

レンズ仕様は、f=45mm開放F1.6で。
(もちろん35mm判用、許容錯乱円径3/100=0.03mmとして)

書込番号：25718605　スマートフォンサイトからの書き込み

[だしぼんしゃん]

質問の仕方が悪く、誤解を与えていました。
今更ですが伝え直すと、
「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」
という意味でした、失礼しましたm(_ _)m
結果的には皆様のアドバイスで解決はしました。
ありがとうございました。

解決したので居ても立っても居れず、午後から息子連れて撮影にいきました。
時折小雨の曇天模様でしたが、ＡモードでＦ値変更でボケずに撮れました！
証拠？を掲載したいのですが、何分息子の顔が入ってしまうので、ご勘弁を(^_^;)

このカメラは以前使用していたNIKONの物とは違って、「手に持ちたい、撮影したい」という気持ちになります。
撮影する機会がない、ではなく、機会を作ってバシバシ撮りたいと思いました。

書込番号：25718693　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

お疲れ様です、下記の補足、了解しました(^^)
＞「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」

今後、気になれば「写ルンです」設定でもやってみてください。

とりあえず、明るいときは F10前後で。
https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/films/utsurundesu-simpleace/specifications
↑
f=32mm F=10

※以前の写ルンですに比べると、やや標準寄りに変わって久しい

ちなみに、過焦点距離同一の場合は下記のようになりますが、そこまで拘らなくて良いと思いますし、50mmの変換例では弊害のほうが大きいと思います(^^;

　f=　　絞り値
24mm　F 5.6
28mm　F 7.7
32mm　F 10 ←(現)写ルンです仕様
35mm　F 12
50mm　F 24 ←これは弊害がキツイ

書込番号：25718723　スマートフォンサイトからの書き込み

クリエイティブルックが気になっています。

[じゅーじん525]

α7iiiユーザーです。
クリエイティブスタイルの色味が、あまり気に入らずいつもrawで現像しています。
しかし、最近の撮影枚数が多くなりあまり現像に時間がかけれません。

クリエイティブルックや新しいカメラのエンジンの色が良ければ買い替えたいと思いますが、もしよろしければ作例などを見せていただけたら嬉しいです。

書込番号：25716198　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=Pz2qlFHS6NY
こちらにクリエイティブルックの作例が出ています。
この映像のカメラはα1なので、α7CIIと少し色合いが違うかもしれません。

書込番号：25716228

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=4lLDcozQRCU

こちらにもありますね。カメラは α7SIIIのようです。

書込番号：25716231

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=2Ur-mKD8hMo&t=312s
こちらにもありました。

書込番号：25716240

[fax8600]

PT (1枚目)	VV2 (1枚目)	PT (2枚目)	VV2 (2枚目)

クリエイティブルックはクリエイティブスタイルよりパラメーターの設定項目が多いので色の表現力が格段によくなってとってもいいですね。

PT と VV2 で撮影した参考写真を掲載しておきます。
（オリジナルではなく、プロカメラマンの方の動画を参考にしてパラメーターを変更しています）

https://www.youtube.com/watch?v=8J9JDBL4gvk&t=219s

書込番号：25716366

[fax8600]

ST （スタンダード）	PT （ポートレート）	SH	FL

コチラの写真は、コンデジの ZV-1�U のものです。(JPEG 室内のはトリミングのみ、他は撮って出し）
レンズによって色味や解像度が少し変わってきますが、α7C�Uでも概ねこんな感じです。

スタイルが被写体によって合う合わないがあるので、具体的にどんな写真が見たいのか書いた方がいいと思います。

書込番号：25716924

[カリンSP]

リンク貼れないので、文字列でネット検索かけてみてください。

>【SONY】話題の新ルック『S-Cinetone』を徹底解剖！インタビューから魅力や特徴を紐解く THE MAP TIMES
映像業界ではスキントーンやフィルムのようなルックがとても重要視されますがVENICEに搭載されているs709はスキントーンの立体感や、本来であればシネマトーンを意識しすぎてソフトになりがちな描写に対しても「しっかりとした解像感がある」とたくさんの方々に好評いただいています。

>【SONY】α7�W × FE 35mm F1.4 GM THE MAP TIMES
さらに今回α7S�VやFX3に搭載されているピクチャープロファイル「S-Cinetone」が新たにα7�Wにも搭載されました。
ピクチャープロファイルオフに設定した下の写真よりだいぶ落ち着いた印象のあっさりな色味になっているのが分かるかと思います。


クリエイティブルックについては「ST」でもα７�V世代より明らかに使いやすくなっている印象です。それ以外はやや癖が強めなルックもあるので、カスタマイズして使うような感じになると思います。
「S-Cinetone」というのは、ピクチャープロファイルの「PP１１」でスチルのJPEGにも適用できます。カメラ店での試写では特性が分かりにくいですが、屋外やポートレートでは使い勝手が良いのでお勧めです。具体的には、例えば曇りで一段程度露出をプラスしないと見栄えや発色が悪いような状況で、PP１１だと露出プラスにしなくて済むので落ち着いたトーンで色のまとまりも良い写真になります。ただ元の色が薄いため彩度を１０から１５ほどパラメーターで強めたら丁度よくなります。

書込番号：25717159

α7c�A 電源ON時の起動音について

[ぷれみむさん]

α7c�Aの起動時の音

この度、念願だったα7c�Aを購入しました！！
GWの旅行に持って行く予定で楽しみですが、少し気になる点が。

電源をONにした時に「ガガガッガ」という異音？がするのです。
レンズを装着しても、していなくとも、その音がします。

これは通常の仕様なのでしょうか？それとも何かしらの不具合なのでしょうか？

皆様のα7c�Aの起動時の音はいかがでしょう？
動画を添付しますので、よかったらお聞きいただけると幸いです。

レンズやアクセサリーも準備したので、どうにか旅行には持っていきたいですが。。。

書込番号：25713970

[よこchin]

＞ぷれみむさんさん

まだ動画見られませんけど
手振れ補正機構の初期化作動音では無いですかね、

書込番号：25713996　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ぷれみむさんさん

α7C�Uはボディ内手ブレ補正(IBIS)搭載です。

電源オフでセンサーユニットがフリーの状態で電源オンでセンサーユニットが固定されます。

その時の動作音だと思いますので問題無いと思いますし、リニアモーター搭載のレンズなんかも同様で電源オフでフリー、電源オンで固定されて音がしなくなったりします。

不用意に振ったらするのは良くないと思いますが、通常使用や移動では特に問題ないと思います。

書込番号：25714042　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7R�W]

＞ぷれみむさんさん
気にした事ありませんでしたが、他のカメラですがα6700でも同じ起動音します。
他の方も、仰っていますがボディー内手ぶれ補正の起動音です。
仕様なので心配する必要はありません。

書込番号：25714050　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぷれみむさんさん

こんにちは。

＞電源をONにした時に「ガガガッガ」という異音？がするのです。

添付された動画ではマイクのせいか
音が大きく籠った感じに聞こえますが、
自分のα7CIIでも同じようなリズム
の音が聞こえます。

電源オフではお休み状態の
IBISのセンタリングと準備運動？
の音なのかなと思っています。

書込番号：25714197

[ぷれみむさん]

＞よこchinさん
どうもありがとうございます！
初のαシリーズで、そういった手ぶれ補正機能の作動音というのがあるのですね！
皆様のα7�Aの同じならば安心しました！
ありがとうございます。

書込番号：25714232

[ぷれみむさん]

＞with Photoさん
詳細にありがとうございます。
振動が本体を通して感じるくらいでしたので、心配していました。
ご説明いただき安心いたしました。

書込番号：25714234

[ぷれみむさん]

＞α7R�Wさん
αシリーズで同様の起動音するということで、安心しました！
ありがとうございます！

書込番号：25714235

[ぷれみむさん]

＞とびしゃこさん
とびしゃこさんのα7CIIでも、同様の音がするということで安心いたしました！
ありがとうございます。

書込番号：25714237

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ぷれみむさんさん

僕は先月a7C IIを新品購入しました。
発音量は何とも言えませんが、僕の機体も電源導入後、「同じようなガガガな音」がします。

書込番号：25714332　スマートフォンサイトからの書き込み

[fio]

こんにちは。
私のだと、まず本体からカコッ　みたいな音がします。
次に、余韻みたいな感じで、レンズの絞りが開いたり絞ったりする音がします。レンズによって音がしなかったり、ジャジャっとやかましかったり。

動画で聞こえる音声は、少し私のとは違う感じで聞こえますが、最初のカコッは本体から伝わる音がして、次にレンズを前からみてもらって開いたり閉じたりしてる音と同期していないかどうかもご確認ください。

書込番号：25714690　スマートフォンサイトからの書き込み

純正リモコン買いました、が・・

[一谷]

なんとかリモコン認識まではできました。

しかし、リモコンによる長秒撮影で、連写ができません。
Ｍモードで長秒設定+連写設定にしていますが、
ボタンを押し続けていなければ駄目なようで、側面のロックにしてもワイヤードのようにロックできません。

そもそも、Sony機は、バルブにするために単写にしなければできない不便は以前からですね・・・。
それなりに魅力は感じていますので、もう少し頑張ってみようと試行錯誤です。

書込番号：25713443

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞一谷さん

GP-VPT2BT：リモコンのPHOTOボタンを押すとバルブ撮影が開始され、もう一度押すとバルブ撮影が終了します。

RMT-P1BT：MOVIE/STILLスイッチを「STILL」の位置に合わせ、レリーズ／RECボタンを押すとバルブ撮影が開始され、もう一度押すとバルブ撮影が終了します。

RM-VPR1：レリーズボタンのロック機構で、ロックしている間はレリーズボタンをはなしても、シャッターが開いた状態を保ちます。ロックを解除すると露光を停止します。

出所：リモコン操作
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1406120064092#cnt2

書込番号：25713665　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

一谷さん　こんにちは

＞側面のロックにしてもワイヤードのようにロックできません

これが出来ないのでしたら　難しそうですね。

書込番号：25714527

[tsuchimaru_jp]

＞一谷さん

ワイヤレスリモコンは押しっぱなしにすると電池を消耗し続けるので、シャッターロックがかからない仕様になっているのでしょうね。
RMT-P1BTの側面にあるロックは使わないときにボタンが押されて誤動作がおきないようにするための機能ですね。

RM-VPR1なら有線なのでシャッターロックはありますが、α7CII はマルチ端子（MicroUSB端子）が無いので使えないですし、インターバル撮影で工夫してなんとかするしか無さそうですね。

書込番号：25714573

100万円を予算にした機材選び

[カクミサン]

２年程前にカメラが趣味と会社で言った結果、会社で広報用に撮影をして欲しいと言われました。
自分の持っているカメラで撮影をしていましたが、最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。
今まで自分の持っているカメラでなんとなく撮影をして満足していたため、他の製品についてあまり知識がありません。
そこで皆さんの意見を聞いて機材選びの参考にさせて頂きたいと思っています。

【使いたい環境や用途】
・商品撮影
・イメージ写真撮影
・工場内の工程動画撮影
・原料収穫の様子を動画撮影
・レシピ動画撮影

【重視するポイント】
写真と動画の両立

【予算】
全て含めて100万円

【質問内容、その他コメント】
カメラ、レンズ、ジンバル、その他の機材を含めて100万円以内で考えています。
その他の機材に関しては動画撮影やスチル撮影において必須なものや、あると便利なものを教えて頂けると嬉しいです。

自分で調べて候補にしているボディは下記の３つです。
・α7C II
・α7 �W
・α7S �V
普段ソニーのカメラを使っているので上の３つですが、他社のカメラで写真と動画の両立出来るものがあれば教えてください。
自分の使用しているカメラとレンズはSONY α6500とSEL1670Zです。
編集ソフトは写真がLuminar、動画がDavinciを使用しています。

初めての質問のため伝えるべき内容が合っているのか分かりませんが、アドバイスや意見を頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：25712469

[sonyもnikonも]

どんなことでもそうですが、人任せはダメですよ。

ブロなら100%の仕事ができるわけではありません。アマより歩留まりが上なだけです。

機材選びも撮影もプロに頼むなら話は別です。また、写真撮影したことがなければ、他人に100%頼るしかないと思います。

撮影するのが自分なら、他人の意見は助言だけにとどめましょう。

書込番号：25713275　スマートフォンサイトからの書き込み

[カクミサン]

みなさん色々なアドバイスありがとうございます。
出して頂いた意見を参考にして上司と話し合って来ます。

書込番号：25713281　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞カクミサンさん
＞最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。

ここですが、会社側の真意をよく見極めた方がよいと思います。

果たして、会社側はスレ主自身に撮ってもらうことを望んでいるのでしょうか。
スレ主がカメラや撮影に詳しそうだから、予算100万円でB to B契約で撮影してくれそうなところの紹介を会社側は望んでいるのかもしれません。

いずれにしても、個人的な趣味ではなく仕事として行う場合は、何でも自分でやるのではなく、頼るべきところは他人に頼って、どれが一番仕事にとって最適解かを考えてよいかもしれません。

書込番号：25713284　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

追記ですが、

動画も、と言われているからには、動画主体の方がいいと思いますよ。

多分、テレビコマーシャルみたいなものを期待されてるんですよ。静止画と、動画では訴求力が桁違いです。今時、記録用なら、撮れないカメラなんて存在しません。

上司の方と、よく相談されることをお勧めします。買ってから、社内でまずい立場になると大変なので・・・

書込番号：25713308　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞hunayanさん

なぜ、よいところとか私に聞くわけ？

あなたが、具体的なこと言わないから聞いたまで、
ただ理由もなくこちは、あちはといっただけで他の人はわかるのでしょうか？

書込番号：25713413　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
私のほうは理由は書きました。
純正は今だ乾電池を使っている物が多く、専用バッテリーはキヤノンくらいです。ガイドナンバーも社外品より下のランクしかありません。

レンズも故障のリスクは社外品と変わりません。
特に動画ですと差は分かりませんし、静止画でも少差です。
AFは一眼レフのときとは違います。
何も無いと思ってましたが、念のため伺っただけです。
今回の場合は純正を選ぶ理由はワイド保証を使う場合以外ありませんから。

書込番号：25713449　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
横から失礼ですが、
スピードライトをカメラオンでTTLで使う場合は、
純正の方が更に進んだ調光（ADL）を使えますので、
調光精度は上になりますね。
またGODOXのシステムとくらべ、
リモート発光の場合のTTL精度も断然よいです。
あくまでもTTLを使う場合ですが、
純正の方が結果はいいです。

書込番号：25713475

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
続投でレンズの場合も、
工場でしかも暗いの中で、
職人的な動きの速さで作業される
例えば手の動き。
そこにAFを追従させる場合だと、
やはり結果的には純正のしかるべき
AFスピードを持ったレンズの方が
追従性には歩があると思います。
しかも新しいもの。

書込番号：25713479

[yjtk]

＞DAWGBEARさん

ADI調光のことでしょうか？ADIは逆に一眼レフのα99とかの世代の調光でミラーレス世代ではP-TTLになっています。
ADLで検索してもなにもヒットしませんでした。
一応Godoxの製品のamazonなどの製品説明ではP-TTLやADI調光に対応と書かれています。
ただ、僕もGodoxの調光は純正ほどではないとは感じています。
なのでRAWで撮って結構あとから調節しないといけないことも多いですが。
今となってはリチウムイオン充電池の方が楽というのと、純正でかつ、SONYの互換性情報でも○になっているのに、互換性に問題ありのダイアログを出しまくる純正のストロボにはもう懲り懲りです。
また純正にはない豊富なオプション群、リモート操作、AD100,200,300などの大型のモノブロックタイプのものなど。
発展性の面で見ても純正のストロボを買うよりはストロボに関してはGodoxを僕なら勧めます。
ただ、どんなところを撮るのか分かりませんが、今だとLEDの定常光ライトに投資した方がいいような気がします。ビデオにも使えますし。
物撮りでも楽です。

書込番号：25713608

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
すみませ。ADI調光です。間違って記載しました。ともあれ顔認識からの距離情報も鑑みて、また多分に顔ということでの補正量も鑑みて（多分？）調光しますので、決まるときはより決まりやすいと思います。これは多分いまのところ純正のみの恩恵だと思います。

この場合暗い場所のようなので、影起こし用と仮定するとLEDのバイカラーでいいのではないでしょうか。
しかし完全にメインとして、また加えてデフューズも使うなら、ストロボがあった方がいい場面はあると思います。あとは止めたい時とか。低ISOでのぶつ撮りとか。集合写真とか。

書込番号：25713734　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

既に解決済みになっているのにもかかわらず申し訳ないです。

＞hunayanさん

＞私のほうは理由は書きました。

あなたが、レスしている時系列を理解していたなら、
理由は書きましたとの文章を出す必要はないのでは？

あと、
＞レンズも故障のリスクは社外品と変わりません。

どういったことで故障のリスクが
変わらないと言えるのですかね？
故障の発生した比率などそれなりの根拠を知っていてのことですか？

しつこいようで申し訳ないです。

書込番号：25714363　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
あなたの意見の真意がわかりません。

故障の頻度などは、メーカーが公表していないと分からないのではないですか。
工業製品ですので、いずれの製品も故障することはありますし、
今は情報共有がし易い時代ですので、過剰な故障頻度があれば情報が上がってくることがあります。
富士X-PRO３の液晶や、ニコンＺ８のストラップホルダなどがそうですね。
それ以外ではリコールなど公表されない限り、通常使っていて不備は発生していないと考えられるはずです。
ですので、メーカー純正品と、シグマタムロンの製品では故障のリスクは変わらないと言えるのです。

また、上でAF精度や速度について指摘がありましたが、カメラ販売店が比較している動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=RHjt3EWXdnQ&t=640s
最近のサードパーティレンズはリニアモーターを採用している物も多く、AF速度でも遜色ないことが検証、証明されていると思います。

私が気に入らないのであれば、好きなだけ非難、糾弾していただければと思いますが、
純正メーカーとサードパーティで故障のリスクが変わらない事実はそのままです。

純正のほうが安全と主張したいなら、むしろそれを証明する物を提示するべきではないですか。
それも出さずに。純正のほうが安全というのは筋が通らないと思います。

書込番号：25714907

[okioma]

＞hunayanさん

＞あなたの意見の真意がわかりません。

また、なんでこんなことを
書くのですかね？
でも、あなたの考えは、その後に書かれていますよね？
真意がわからなければ書けませんよね？

で、
あなたが言い出した情報がどこから得たのか
それを知りたかっただけですが…

メーカーがリコールを含めて不具合を公表する時は、
同じ症状が多発とか
多発する可能性が確認できた時では？

あなたは、
＞通常使っていて不備は発生していないと考えられるはずです。

故障や不具合が特定な箇所でなく、
また、同一箇所であっても一定数を越えなければ公表はしないのでは？

＞純正メーカーとサードパーティで故障のリスクが変わらない事実はそのままです。

この事実と言い切れる、情報が欲しかっただけなんですけどね。

でも、
ご自身が言い出したことは、◯◯のはずだとか、
推論だったのですね。

非難とか、弾圧したしたいとか
どうしてそういう方向にしたいのか
それこそ意味不明です。
また、純正の方が良いとか、安全と主張したいとか、
そんな話しではありません。
それ以前の話しなんですけどね。
あなたにレスしても無駄なようでしたね。

ちなみに、私はサードパーティのレンズも好んで使用しています。

書込番号：25715033　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
＞ちなみに、私はサードパーティのレンズも好んで使用しています。
あなたがサードパーティのレンズも推奨されるのなら、なぜわざわざ根拠を示せと追及されるのでしょうか。
此処にあなたの真意が見えないと言っているのです。

＞メーカーがリコールを含めて不具合を公表する時は、
＞同じ症状が多発とか
＞多発する可能性が確認できた時では？
それら問題がない製品であれば、その製品に故障のリスクなんて存在しないでしょ。
何が言いたいのかわかりません。

＞故障や不具合が特定な箇所でなく、
＞また、同一箇所であっても一定数を越えなければ公表はしないのでは？
少数でも、タムロンやシグマのミラーレス用レンズで不具合報告を確認したことありますか？
無いにも関わらずこのような意見は印象操作につながると思いますよ。
私は不具合報告を確認したことはありませんし、
私は２社の製品はメーカー純正品と比較してもまったく問題が無い製品と考えています。

書込番号：25715054

[hunayan]

この板ですと、サードパーティレンズは一眼レフ機のピント調整問題のとばっちりで
不具合が発生していたため、純正のほうが優れているという考えを持つ人が一定数いると思います。
上でも書きましたが、これら問題はミラーレスになって解消されたため、
メーカー純正品とサードパーティで不具合のリスクは変わらないと言えます。
あと、個人攻撃に賛同する連中もつくづくしょーもない、流石限界集落と言ったところ。

故障頻度の統計について、
こんなものは公表されていなので悪魔の証明と言えますが、
１点書き忘れていることがありました。

以前レンズのAFユニットが故障した際、レンズを買った某カメラ店に持ち込んだことがありますが、
これら故障を考えると、メーカー純正のほうが堅牢性が高いかと聞いたことがあります。
担当の方の話ですと、落下など衝撃以外でAFユニットの故障はこれまでのところ持ち込みの経験がほとんどない、とのことでした。
その他ですとチリやほこりなどの混入、落下や衝撃による破損がほとんどで、
中にゴミが混入するケースも古いレンズが多いそうです、あと古いレンズのカビなど。
また、社外品の持ち込みが多いかというとそうではなく、単純に数が出ているレンズの持ち込みが多い、
要は生産数、販売数の多いレンズが故障持ち込みの数が多い、
故障の原因は外傷がほとんどのようです。
ま、純正とかサードパーティとか関係ないのは当たり前の話ですな。

書込番号：25716163

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん

>また、上でAF精度や速度について指摘がありましたが、カメラ販売店が比較している動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=RHjt3EWXdnQ&t=640s
最近のサードパーティレンズはリニアモーターを採用している物も多く、AF速度でも遜色ないことが検証、証明されていると思います。

AFスピードについてはサードパーティー製も同等のレンズはあると思いますが、
私が上で指摘したのはそうではなく動体を追従させての歩留り。
これはカメラと連係しての性能という側面があり、
純正に歩があるところだと思えます。

書込番号：25716614

[hunayan]

＞私が上で指摘したのはそうではなく動体を追従させての歩留り。
＞これはカメラと連係しての性能という側面があり、
＞純正に歩があるところだと思えます。

ではこれを証明する何かを見せてください、検証記事でも、動画でも大丈夫です。
無ければあなたの推論、推測に過ぎない、が此処のルールです。

所詮、自分達に都合の悪いことは追及しない、
こちらが情報を出してもダンマリの、最低の輩しかいないようで嘆かわしいですな。

書込番号：25717204

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
とりあえず探したらこれ
これはtamron 35-150 f2と70-200gm2を比べています。
まぁ他にも今までyoutubeでも、レンズの追従性というか復帰能力というか、
他の違うレンズの比較動画は見たことあります。
追従性とか復帰とか、ファームアップでよくなるということもあると思いますので、
どの時点ので比べるとというのも厳密にはあると想います。

またちょっと前に
「田舎のakiじいさん」 さんが、
以下のsigma 500mm f5.6のスレでsigmaさんとのやりとりの報告をなされていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001607751/SortID=25705738/#tab
sigmaさんからの返答をご紹介されていましたが、
「AF-Cかつ連写設定の際には、ソニー製レンズ専用の仕様と同じものにしない限り、同一のAFおよび連写性能を得ることが出来ず」（上記リンク先スレ田舎のakiじいさんコメントより転載）
僕もカメラとの連係のなかでどこの部分がどのようにというのは、想像の域をでないのですが、
興味深い返答だと想いました。またsigmaの姿勢に好感を持ちました。

書込番号：25717476

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
上でリンクを貼ったつもりで
貼り忘れていました。

https://www.youtube.com/watch?v=7SPnp87WN_s&t=768s

書込番号：25717738

[yjtk]

僕の体験談ですが、
24mmの単焦点を検討したとき、24GかSamyang 24mm/F1.8かで迷って。
色々調べました。
海外のyoutuberのレビューまで。
その上で24mm/F1.4GMに匹敵するとまていうレビューもあるくらいで。
24Gより高画質というものが多くありました。
一点気になったのは、amazonでイタリアからのレビューで当たり外れが多く、3回交換してようやくあたりを引いたというものです。
実際買ってみたところ。
最初に買ったのは完全にピント面が斜めになっていたようでひどい画質でした。
即販売代理店になっているtokinaで交換になりましたが、交換品もやはり画面の一部で片ボケがありました。
これも画像を添えて送ったところ、現象を確認したので、製品チェック済みのものを送ると言われて送られてきたのですが、これもF2.8に絞ってても片ボケがあり、片ボケを解消するにはF5.6まで絞る必要があります。
画像を添えて送ったのですが、現象は確認したが、Samyangの製品仕様内。tokinaの在庫内ではこれでももっともできが良いという回答でそのまま返ってきました。
当たりを引く前に代理店のtokinaがギブアップしてしまいました。
仕方がないので片ボケのおこる左側にピントが来ないようにして使っていますが。
こういうことが起こりかねないので、仕事で使うなら純正品の方がいいと思います。
趣味だから許せないけど許しますが、仕事でこういうことが起こるのは避けるべき事態じゃないでしょうか。
僕なら仕事で、しかも予算に余裕があるのにサードパーティ製を進めるのはGodoxのストロボくらい純正との差がある場合にします。

書込番号：25718766