α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

液晶保護フィルムがずれる(´;︵;`)

[酒呑子]

はじめまして、初の書き込みです！！
昨日α7ciiを購入したのですが、ハクバの液晶保護フィルムを貼ったのですが、かばんに入れて持ち歩いたあと、家に帰ってカメラを取り出してみると、フィルムがズレてほこりまみれになっていました。綺麗にはれたのに（இдஇ｀。）

よく観察してみると指で軽く押すだけで液晶に貼ったフィルムが動く（ずれる）ことが分かりました。。。

カメラの液晶フィルムてこんなものなんでしょうか。。。
また対策とか、おすすめのフィルムとかありましたら教えていただけないでしょうか？

書込番号：25478948　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ハクバのは存じませんが
普通、保護フィルムの液晶側になる面に、
フィルムが貼ってあると思いますが、
それを剥がしてから液晶面に貼っていますよね？

書込番号：25478975　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

酒呑子さん

こんにちは。私も同じ経験があります(;^_^A
私は、どうもハクバ製の液晶フィルムとは相性が悪いようで
それ以来、エツミ製を使っておりましてこのような事態は減りました(;^_^A
でも、ちょっとシワやカスレ線などを見つけたら張り替えます。
常に予備を1枚もっておくようにしてまして(;^_^A(;^_^A
消耗品だと割り切ってます。

書込番号：25478978

[holorin]

特に温度が高めだとズレやすいですね。あと、継続的にズレ方向の力がかかるとかあれば。
わたしは、α7Cとα7�W、EOS KissX10ですが、使わないときはバリアングルでモニタ面を内側に向けています。

書込番号：25479009　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

私は以下の保護フィルムを注文中です。届きましたら、貼付して報告しますね。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CHMF23RT/

書込番号：25479034

[littlemizuki]

＞酒呑子さん
HAKUBAではないのですがうちのα7CIIもとあるメーカーの保護フィルムをヨドバシで買って貼り付けサービスを頼んだら2枚連続で右側が浮いてきてしまい、3枚目でようやく綺麗に貼ってもらう事が出来ました。
ヨドバシの方いわく「最初の2枚は不良品だったってことですね」とのことだったんですが、それ自分で家で貼ってたら不良品ってわからず諦めていたのでは…と怖くなってしまいまして。

というわけで購入店にもよると思いますが保護フィルムにも不良品という概念はあるみたいです。
まずダメもとで購入店、メーカーに相談してみるのもいいかもしれません。

書込番号：25479064

[あらあらら]

＞酒呑子さん

私は全く逆です
これまでα6000、6300、6500、6600、7C、７IV ７RVなどでハクバ製のフィルムを貼ってきており、
いずれも全く問題がありませんでした。
今回α7CRを購入し、エツミ製のフィルムを貼付しましたところ、貼ってしばらくしても落ち着かず
指で押すとフィルムが動く状態です。
私は、ハクバ製のものに貼り替えようかと考えていたところでした。

酒呑子さんの書き込みと合わせて考えますと、
この現象はフィルム側の問題ではなく、α7CII/α7CRの液晶面の問題ではないかと思いました。
今回モデルの液晶の表面が従来モデルより摩擦が少なくできていることが原因ではないのでしょうか？

α7CII/α7CRをお使いの方で、そのような現象にならないという方、フィルムの商品名を教えて
いただけるとありがたいです。

また、他の機種でのご経験を書かれる方は、是非機種名を明示してくださるようおねがいします。

書込番号：25479173

[NikonD777]

＞指で軽く押すだけで液晶に貼ったフィルムが動く

このような経験は全く無いですね。
メーカーにこだわり無く使っていますが、まず1mmもズレないです。

書込番号：25479182

[ts_shimane]

酒呑子さん
あらあららさん

私は、α200、α77、α77�U、α7�U、α7R�U、NEX-7、α6500
DP2-メリル
Nikon1-J5
EOS-M1、PowerShot-G3X、フジX-E1、X-H1です。
処分した機種も含んでます(;^_^A(;^_^A

フジは、結構張り替えました(-_-;)
まぁ、消耗品と割り切ってはいますが費用もかさみますねぇ(´;ω;｀)(´;ω;｀)

書込番号：25479197

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞酒呑子さん

私はGRAMAS Extra Camera Glassを使っています。

書込番号：25479202　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅんosaka]

＞酒呑子さん
私は100均のタブレット用購入し　各カメラのサイズに合わせてカットし使ってます。

書込番号：25479204

[blackfacesheep]

こんにちは。
私もまったく同じ症状です。

アマゾンで下記商品を購入しました。
ハクバ HAKUBA デジタルカメラ液晶保護フィルムIII SONY α7CR |α7C II | α7 IV | α6700 | VLOGCAM ZV-E1 専用 DGF3-SA7CR

気が付くと、液晶フィルムの位置がずれ、はがれそうになっているんですよね。
貼りなおしてしばらくすると、またずれています。
今まで何台ものデジタルカメラを購入し、液晶フィルムを貼って使ってきましたが、こんなことは初めてです。

一応、α7CII専用をうたっているからには、背面液晶の形状や材質はチェックしているはず。
ハクバにクレームするべきかどうか、考えてます。
安いものですが、不良品に変わりはないので。

書込番号：25479306

[soranopapa]

ケンコー Kenko KLPK-SA7M4ですが、今のところ全く問題ありません。

書込番号：25479338　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞okiomaさん
お返事ありがとうございます！
はい、ちゃんと貼れた状態です！軽くという言い方は紛らわしかったかもです。
貼られたシートを普通の力で指で押すとじわーとずれていく感じです_:(´ཀ`」 ∠):

書込番号：25479343　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞ts_shimaneさん
ハクバ製、相性わるいんですか。。。
また別のハクバ製のをぽちるとこでした！
エツミの探してみます！！

書込番号：25479346　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞holorinさん
そうなんですね。。。
iPhoneも液晶保護フィルムを貼ってるんですが、そちらは全然ずれたりしないので、あれ？てなってしまいました。移動の時とかは裏返しにして持ち運ぶことにします。
ありがとうございます。

書込番号：25479349　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

Amazonから保護フィルムが先程届きました。

無事貼ることができましたが、少々力を加えてもズレることはありません。

書込番号：25479396

[酒呑子]

＞キハ65さん
ありがとうございます！！
ほんとですか？！
私も注文してみます！！

書込番号：25479452　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞littlemizukiさん
情報ありがとうございます！
フィルムにも不良品があるんですね。。。
私のはピッタリ埃も入らず綺麗にはれてたんですが、指で押したり、かばんにいれてたらその時のスレでずれてしまう感じなんです、、、一応不良かもしれないのでメーカーにも問い合わせてみますね！！

書込番号：25479461　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞あらあららさん
コメントありがとうございます！！
エツミだめでしたか。。。
私のと症状おなじっぽいですね。。。
だめもとで、一旦剥がして液晶アルコールで拭いて貼り直してみます。。。
キハさんが書かれているの、ずれてないてことだったので私も試してみます！！

書込番号：25479463　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞NikonD777さん
コメントありがとうございます！
すみません書き方が大袈裟だったかもです、、！！

軽くというか、ゆびでフィルムに触れた状態で動かすと、じわーとずれていく感じです。。。
かばんにいれて少し移動しただけだったのに、ずれてはみ出たところが埃まみれになってました涙

書込番号：25479468　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
情報ありがとうございます！！
ガラスは高かったので貼るの失敗したら怖くて、、、あとスマホの保護ガラスにしたらすぐ割れて萎えたこともあり、フィルムにしたんですが、、、
毎回ずれてたらそっちの方がかさみますから、検討したいと思います！！！

書込番号：25479474　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞しゅんosakaさん
情報ありがとうございます！！
なるほど！！でも、めちゃ器用じゃないと難しそうな印象です涙

書込番号：25479480　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞blackfacesheepさん
情報ありがとうございます。
同じ症状ですね涙
一応メーカーには問い合わせてみようと思います。。。

書込番号：25479482　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞soranopapaさん
ほんとですか？！ありがとうございます！！
指で押してみても動かない感じですか？！
値段も普通のフィルムくらいですし、試してみます！！

書込番号：25479486　スマートフォンサイトからの書き込み

[soranopapa]

ヨドバシのスタッフに7�Cようですが、全く同じサイズなので大丈夫ですと言われて、駄目なら純正のガラスフィルムにしようかなと思いながら貼って使いましたが、簡単にきれいに貼れて、タッチパッドも良好に使えてますよ。

書込番号：25479526　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

だめもとで液晶をアルコールでふいてみましたが、変わらずでした涙
あと指で触ってみて気づいたんですが、液晶めちゃすべすべでしたw

書込番号：25479537　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞soranopapaさん
ありがとうございます、おしえていただいたの、試してみたいと思います！

書込番号：25479539　スマートフォンサイトからの書き込み

[G-SHOCK大好き]

＞酒呑子さん

お困りのようで大変ですね！

ヨドバシの参考ページを貼っておきます。

https://www.yodobashi.com/category/19055/50135/50161/50164/?count=48&discontinued=false&disptyp=02&ginput=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC&searchtarget=prodname&sorttyp=COINCIDENCE_RANKING&word=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC

抜粋すると（値段の高い順）

�@KENKO　KARITES　　商品番号KKG-SA7CM2　　（ガラス系で9H硬度）　　￥3,960

�AGRAMAS EXRA GLASS　　商品番号DCG-SO12　（ガラス系9H硬度）　　￥2,770 （在庫なし-取り寄せ）

�BKENKO マスターG　　商品番号KLPM-SA7CM2　（α7C�U用フィルム）　　￥1,280

�CKENKO マスターG　　商品番号KLPM-SA6700　（基本的に�Bと同じ商品で、もともとはα6700用のもの）　￥1,280

以上、問題なく貼れそうな商品をピックしました。
ちなみに、私は、�Cを利用しておりますが、全くずれませんので、コスパを重視するなら「�Bか�C」をお勧めいたします。

ご参考まで

書込番号：25479604

[酒呑子]

＞G-SHOCK大好きさん
ありがとうございます！！！！
ガラスは敬遠してたんですが、（スマホでよく割れる）色々調べてみたらフィルムとガラスでは接着方式が違うようなので、ガラスを一旦試すべくソニーストアで純正のガラスを買ってみました！！
ケンコーの一番安いのも試してみます！！

書込番号：25479627　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちけち 郎。]

＞酒呑子さん

お店のプロに依頼しては如何でしょうか。

書込番号：25481526

[masa2009kh5]

＞ガラスを一旦試すべくソニーストアで純正のガラスを買ってみました！！
ケンコーの一番安いのも試してみます！

スレ主さんの報告を待ちましょう。

書込番号：25481543

[酒呑子]

SONYのガラス届きました！
が、埃が入ってしまい、一度貼り直したら四隅が浮くようになってしまいましたwwwww
難易度高すぎです！！むかついて割りました！！！（結構硬かった）

ちなみに検証したところ、フィルムよりは指で押してもずれにくい感じではありましたが、貼った状態でもやっぱり動いたので（貼った状態で位置調整ができる）、フィルムより余白が無い分、ずれたらどのみち埃まみれになるのかなと思いました。。。

＞ちけち　郎。さん
ガラスは見た目がぼてっとなって好きになれなかったので、できればフィルムで探したいと思います涙
iPhoneも液晶面がぼてってなるのが嫌でフィルム派なんです。。。

＞masa2009kh5さん
ご紹介いただいたフィルムを2つ購入してみようと思います！！
またご報告いたします。

書込番号：25483149　スマートフォンサイトからの書き込み

[G-SHOCK大好き]

＞酒呑子さん

＞難易度高すぎです！！むかついて割りました！！！

何事にもコツがあると思いますので、、、

商品を購入して、お店の方にお願いしたほうがよいかもしれませんね！？

書込番号：25483175

[よこchin]

＞酒呑子さん

保護ガラスは水で洗って何度も張り直し出来るのに、

書込番号：25483182　スマートフォンサイトからの書き込み

[カンパニョロレ]

＞酒呑子さん

当方ニコンユーザーでSONY機の事情に疎いのですが、SONYのカメラの背面液晶って、丈夫な反射防止兼保護のためのフィルムがもともと貼られてるので、さらにその上に保護フィルムを貼ろうとすると四隅が浮きやすい、ということを聞いたことがあります。
↓たぶんこれのことだと思います。

https://pic-sta.net/sony-screenfix/#i-5

書込番号：25483625　スマートフォンサイトからの書き込み

[あらあらら]

＞酒呑子さん

エツミ製のフィルムで同様の事象になったことを報告しました あらあらら です。

私の場合、７IV用のフィルムを７CRに貼付して、指で押すとフィルムが動く状態に
なっていたのですが、その旨エツミの対応窓口に報告し、アドバイスを求めましたところ、
新品を送るので、貼りなおして欲しい、その際貼り方としては
貼り付け前に液晶クリーナー等で画面を拭いて、乾燥後に貼り付けるようにして欲しい
旨の回答があり、すぐに新品を送っていただきました
私の場合手元にあったレンズクリーニングティッシュ（アルコール含む）で丁寧に拭いて
完全に乾かす、これを２度したのち新品を貼付することで、
問題は完全に解決致しました。

想像ですが、液晶表面に何らかの原因で油脂が付着していたため、
摩擦係数が小さくなり、指で押すとフィルムがずれるような状態になっていたものと
考えます。

以上、ご参考まで

書込番号：25485148

[sonyもnikonも]

ソニー純正は最初から問題なし。

書込番号：25485411　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞G-SHOCK大好きさん
もう保護ガラスは一生買わないと心に決めました。。。
液晶保護フィルムを貼るのは得意なので、、、てか店頭で買えるお店が近くにないという。。。涙

＞よこchinさん
ほんとですか？！
大体綺麗にはれたと思ったんですが、一箇所誇りが入っちゃって、そしたらガラスてなかなか剥がれないんですね、爪でガリっと糊？の部分を
やってしまって、もう復帰は無理だと悟りました涙

＞カンパニョロレさん
そ、そんな情報が？！
リンク先読ませてもらいました。そうなんですね。。。
あんまり気にせずそのまま使っちゃっていいのかな。。。

書込番号：25486362

[酒呑子]

＞あらあららさん
普通に食器用のアルコールで拭いたのですが、なるほど、レンズふきの方が強力そうですね。
ちょっとそれで試してみたいと思います。

届いたのを汚さないように開けてすぐ貼ったので、それがよくなかったのかもですね。
情報ありがとうございます！！！

＞sonyもnikonもさん
コメントありがとうございます。
確かにガラスはフイルムよりずれにくかったです・・・。
が、もう一生買いません涙

書込番号：25486369

[酒呑子]

みなさまこんばんは！

その後、なななななななななななななんと、酔った勢いで50mm f1.4GMをポチってしまって、
レンズ保護フィルターをビックカメラで注文したんですが、その時教えていただいたフイルムも一緒に注文する予定が、
なんか配送が遅かったので、一旦在庫のあったハクバの高めのフイルムを購入しました！！！！！

最初に買ったフイルムも一応埃も取ってずれること以外は綺麗にはれているので、一旦、
レンズクリーナも買ってみてそれで何回か拭いた後貼るのを試してみたいと思います。

みなさまおすすめ商品や事例等教えていただきありがとうございました！！
とりあえず解決済みとして、経過はまたご報告させていただきます！！！！！！

書込番号：25486383

[キハ65]

Amazonで購入した保護フィルムで一部気泡があったので、貼り直したところ沢山の気泡が発生しました。

なので、下記の保護フィルムを購入して、貼り直しました。

PDA工房　 Perfect Shield【反射低減】保護フィルム SONY α7C II/α7CR
https://www.pdakobo.com/exec.exe?html=shop_menu.htm&params=namefind.cgi2%3Fqs%3DSONY

書込番号：25488622

[酒呑子]

＞キハ65さん
こんにちは！
コメントありがとうございます！！

画像みました！空気というより埃のようにも見えますが、、、テープではってフィルムを少しはがし、テープで内側をペタペタすると埃も取れますよ！！
あと細かいですがズレてるのも気になりました汗

書込番号：25498022　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

>>画像みました！空気というより埃のようにも見えますが、、、テープではってフィルムを少しはがし、テープで内側をペタペタすると埃も取れますよ！！
>>あと細かいですがズレてるのも気になりました汗

ウエットクリーニングティシュで保護フィルム上の埃？を綺麗に拭き取りました。
保護フィルムの貼り直しは、空気が入るので厳禁です。
少々のズレは、スマホじゃあるまいし気にしない。

書込番号：25498589

[あらあらら]

今般α7CIIを購入し、スレ主さんがダメだったのと同じハクバ製（で最も安い価格）のものを
貼付してみましたが、全く問題なく、動く/ズレるようなことはなかったので、報告しておきます。

貼付したのは以下のものです
ハクバ HAKUBA
DGF3-SVZVE1 [液晶保護フィルム III SONY VLOGCAM ZV-E1/α7 IV 専用]

貼り付けにあたっては、レンズクリーニングテッシュ（アルコール含む）で拭き、
乾いてから貼付しています。

書込番号：25554441

[toming33]

ケンコー Kenko
KLPM-SA7CM2 [マスターG 液晶保護フィルム ソニー α7C II/α7CR/α6700/α7IV 用]

こちらのフィルムを購入し、アルコール入りクリーニングティッシュでよく拭いてから貼り付けました。

指で押すとずれます。

ちなみにα7cもよく保護フィルムずれていました。

今までいろいろなカメラを使ってきましたが、保護フィルムがずれるのはα7cとα7c�Uだけです。謎です。

書込番号：25589464

[酒呑子]

ながらく放置してしまいすみません！！
なんか思い出してみたら、昔少しだけ使っていたNikonのZ5とかZfcもずれてた気がします。。。
Z6iiやα7RVはずれませんでした。ZV-E10も大丈夫でした。指で強くおしてもずれる気配もない感じです。

100万ドットちょいのモニターだけなのかと思ったんですがα6700もずれなかったので、謎すぎます。。。

書込番号：25720856　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞あらあららさん
ずれなかったんですね。。。
私はずれるのがストレスすぎて買い替えてしまいました。。。
今は別のカメラですが、ずれないので快適に使用しております。。。
教えていただき、ありがとうございました！！

書込番号：25720859　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒呑子]

＞toming33さん
やっぱりズレてしまうんですね。。。
α7cもずれてたんですか？！
これまで使ったカメラからして100万ちょいドットのモニターが怪しいと思ってたんですが、90万ちょいドットのもだめでしたか。
ちなみにα7ivもよくズレてましたが、α6700は強く押しても全くずれず大丈夫でした。謎のまま解決とさせていただきます、、、

書込番号：25720867　スマートフォンサイトからの書き込み

α7 IVとα7C�Aのどちらを買うか

[桃鈴]

α7 IVとα7C�Aのどちらを買うか悩んでてアドバイスもらえると助かります。
レンズはSEL70200GM2を購入予定です。

撮影用途以下の順です。
�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
�A屋内のバレーボール
�B風景

書込番号：25718070　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞桃鈴さん

その2機種で
SEL70200GM2
に似合う(機能や操作性)のは
α7�Wですが

2023年から搭載されているAIAFが素晴らしいので
私もAIAFが必要な時はα7�X
それほどでも無いときはα7�W
と使い分けて

信頼出来る方数人と分担したり
被ったらレンタルしたりしてカメラボディに関しては今は自己所有に至りません。

書込番号：25718082　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

GP-X2装着で、SEL70200GMIIでも小指が効いてグリップが良くなります。	α7CIIでの手持ち撮影（シャッター速度1秒＋長秒NR1秒の計2秒）2

＞桃鈴さん

こんにちは。

＞�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
＞�A屋内のバレーボール
＞�B風景

AI-AF搭載でAF性能が向上し
手振れ補正能力も向上した、
α7CIIが良いかなと思います。

EVF倍率と連写撮影可能枚数が
α7IVよりも低スペックですが、
バレーボールで（スパイクや
レシーブの前後のショット？）で
息継ぎなしのRAW連写を
数十コマ以上継続することも
なさそうかなと思います。

大型のレンズには自分は
GP-X2装着して対応しています。

カスタムの物理ボタンなどを
いろいろ使いたい場合は
α7IVが良いと思いますが、

α7CIIも背面液晶設定で
α7C初代ほどボタンが足りない！
と思う場面は少なくなりました。

書込番号：25718122

[fax8600]

＞桃鈴さん
悩む理由は何なんででしょうか？

私は、α7�WからAIAFでピンボケが激減するα7C�Uに買い替えてSEL70200GM2レンズも使っていて大満足してますけど・・・

書込番号：25718192

[桃鈴]

＞fax8600さん

悩んでる理由はカメラも安くないのですし、私の性格的に買替えをしずに長く使うので慎重になっています。

α7 �Cもα7C�Aもそれぞれの良さがあると思っていて、私の撮影用途により合うほうのアドバイスがもらえたら嬉しいです。

書込番号：25718357　スマートフォンサイトからの書き込み

[littlemizuki]

＞桃鈴さん
α7ivは持ってないのでα7CIIとα9IIを使っていてのレスになりますが、望遠レンズをつけて動くものやスポーツをファインダーをのぞいて撮るならスティックがあった方が確実に捗ると思います。
タッチフォーカスやドラッグだとやはりどうしてもワンテンポ遅れたりしてシャッターチャンスを逃してしまうことがあります。

というわけでガチ動体撮影ならスティックがついているα7IVをお勧めします。

書込番号：25718419　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞桃鈴さん
＞私の性格的に買替えをしずに長く使うので慎重になっています。
最新機種の最新性能のα7C�U方を買った方が長く使えると思いますけど？

α7�Wとα7C�Uで撮れる写真と動画は同じです。
（α7�Wは2年以上前の旧型、α7C�Uは最新型）

【α7�W優位点】
・シャッタースピード上限：α7�W(1/8000秒) α7C�U(1/4000秒）
70-200mm F2.8 GM2レンズで絞り解放、晴天時で1/2500秒　当たり
晴天時にフラッシュ撮影したり、F1.2とかのレンズを解放で使いたいとかでなければ1/4000秒で問題ない

・SDカードスロット：α7�W(ダブル)　α7C�U(シングル）
どうしてもWスロットじゃなければイヤならα７�W

・ファイダー、カスタムボタン数、スティック有
個人によって感覚が違うので実機で確認するしかない

【α7C�U優位点】
・AIAF
・手振れ補正：70-200mm F2.8 GM2レンズとの協調手振れ補正　(7段)
・小型軽量、安価

書込番号：25718486

[カリンSP]

＞桃鈴さん
�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
�A屋内のバレーボール
�B風景


α7R�Xを使用していますが、多人数が入り乱れるような状況だとAI AFや認識AFはほぼ切って撮影しています。7C�Uが優位なのは、ファインダー覗かずにあちこち動き回る子供を撮るみたいな使い方だと思います。あとモデル撮影で顔が花や遮蔽物に遮られる状況でのAF追従等。
ただカスタムボタンやダイヤルの使い勝手やファインダーの位置の問題も考えると、私ならα7�Wを選びます。今なら3万円キャッシュバックもやってますからね。

書込番号：25718881　スマートフォンサイトからの書き込み

[プレミアムボス]

＞桃鈴さん

僕も最近α7ｃ�U購入しました。

どちらも優秀なカメラですので、確かにこの2機種で色々悩みましたが最終的には

カメラ本体のデザイン・重さ・色・グリップ感で決めました。

まず、店頭で実機を手にして考えてみては？と思います。

正直、カタログ数値では違いが有りますが写真を撮影する時の条件が、その都度変化する為

いかにカメラの能力を引き出すか？使いこなせるか？だと思います。

後、レンズ選定でも違いがある為、まずは手にしてこちらが自分のカメラスタイルに合うかもって思う方の購入をオススメします。

書込番号：25718913

100万円を予算にした機材選び

[カクミサン]

２年程前にカメラが趣味と会社で言った結果、会社で広報用に撮影をして欲しいと言われました。
自分の持っているカメラで撮影をしていましたが、最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。
今まで自分の持っているカメラでなんとなく撮影をして満足していたため、他の製品についてあまり知識がありません。
そこで皆さんの意見を聞いて機材選びの参考にさせて頂きたいと思っています。

【使いたい環境や用途】
・商品撮影
・イメージ写真撮影
・工場内の工程動画撮影
・原料収穫の様子を動画撮影
・レシピ動画撮影

【重視するポイント】
写真と動画の両立

【予算】
全て含めて100万円

【質問内容、その他コメント】
カメラ、レンズ、ジンバル、その他の機材を含めて100万円以内で考えています。
その他の機材に関しては動画撮影やスチル撮影において必須なものや、あると便利なものを教えて頂けると嬉しいです。

自分で調べて候補にしているボディは下記の３つです。
・α7C II
・α7 �W
・α7S �V
普段ソニーのカメラを使っているので上の３つですが、他社のカメラで写真と動画の両立出来るものがあれば教えてください。
自分の使用しているカメラとレンズはSONY α6500とSEL1670Zです。
編集ソフトは写真がLuminar、動画がDavinciを使用しています。

初めての質問のため伝えるべき内容が合っているのか分かりませんが、アドバイスや意見を頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：25712469

[よこchin]

＞カクミサンさん

仕事でオールマイティにと聞くと
ズームレンズだけで、越えてしまうのですが、
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001563468_K0001438602_K0001391418&pd_ctg=1050

書込番号：25712485　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞よこchinさん
E16-70F4に該当するフルサイズレンズで100万超える内訳は?
オールマイティーってどなたが言い出したのか。

書込番号：25712497　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

具体的なことがわからないのでなんともですが

まず、
レンズですがどのようなレンズを考えていますか？
動画でズーミングをするなら、
滑らかなズーミングができるパワーズームレンズが必要ですかね？

さらに、
録音の音も重視するならカメラから離しての外付けマイクも必要ではないでしょうか？
しかも、余計な音を拾わないようにするなら指向性マイク？

商品撮影、レシピ動画撮影だと機材にあった三脚も必要かと思います。

工程動画は録画しながら移動を考えてのジンバルですか？
見る側から見やすいのはジンバルを使うより、
要所要所を三脚を使って機材を固定して撮影して編集して繋げた方がよいかもしれません。
ジンバルがよいか、三脚かはよく検討された方がよいかもしれません。

で、
機材よりライティングやその技術が重要ではないでしょうか？
更に、
ボディはフルサイズ機が必要ですかね？

どこまでのクオリティを求めるかで機材の選択も変わってくるかと思いまが…

いままで会社としては、
工程やレシピ、収穫の動画撮影はどのようにされていたのでしょうか？
業者を通して撮影？
業者を通しての撮影なら、それよりクオリティを落としたくないなら、
同等の機材や撮影技術も必須かも？
それとも、初トライですか？

書込番号：25712530　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

仕事で持ち出す機材の金額、ざっとカメラ2台、レンズ5本として、それに三脚から照明機材、そしてあれこれ定価で計算すると、250万越えます。スチルメインですが、これに動画も加わるともっとあがるだろうね。

仕事として使うのだったら機材選びも重要なスキルだと思う。
何が必要なのか分からないのに、いい写真撮れるのだろうか。

書込番号：25712553　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞カクミサンさん
今日は

本体はこれとして

レンズはFE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G　のみか　SONY　FE 20-70mm F4 G SEL2070G　+　SONY　FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001552472_K0001008674_K0001510069&pd_ctg=V070

三脚及び雲台はLeofoto(レオフォト) > Ranger LS-323CとLeofoto(レオフォト) > BV-15

https://kakaku.com/item/K0001117735/#tab
https://kakaku.com/item/K0001514218/

小物としてストロボSONY HVL-F60RM2・　バッテリー　NP-FZ100×2・SDカード　TOUGH SF-G128T [128GB]×2
ストロボディフューザーが必要かと
https://kakaku.com/item/K0001403394/
https://kakaku.com/item/K0000962398/
https://kakaku.com/item/K0001095108/
https://www.askul.co.jp/p/XX45041/?sc_e=cp_l_ag_bi_se_c_t_ag1297_at_bi_DSA_dt00077&msclkid=82df83643b1a1b430698e54c9345f409

これで何とかなるのでは

良い選択を

書込番号：25712572

[カクミサン]

＞okiomaさん

返信ありがとうございます。
レンズについてですが商品撮影や人の撮影がメインの為、極端な望遠やマクロは必要としていません。
ちょうどいいズームレンズが１つあれば良いのかなと考えています。
動画撮影中のズームは必要ないです。

マイクについても工場内や収穫作業時は機械の音が大きすぎるため考えていません。

ジンバルについては上司から参考に見せてもらった収穫作業の動画が移動をしていたので考えていました。
見る側としては固定の方が良いというのはその通りだと思うのでもう一度検討したいと思います。

今まで自分の持っているα6500を使って動画撮影もしていました。
工場内が狭いのと機械によって影が多く出るため、α6500ではノイズがひどく撮影用の照明を置く場所も限られています。
フルサイズ機の方が暗所でも綺麗に撮影が出来ると聞いたことがあるのでフルサイズ機が必要と思っていました。

写真に関しては元々は業者さんに頼んでいたようです。
写真のプロパティを見るとCanon EOS 5D Mark �Wになっていました。

何が必要なのか自分でも分かっていないので、こちらの回答で大丈夫でしょうか。

書込番号：25712596

[カクミサン]

今後会社が広告業に手を出すための機材ではなく、会社内の広告用として一通り揃えるための機材選びです。
自分の説明が下手で申し訳ないです。

専門的な知識を持った方がアドバイスをくれるのはとても有難いので、まだアドバイスを頂けるようなら100万円以内ならこの組み合わせで良さそうという物を是非教えて頂けたらと思います。

書込番号：25712612

[カクミサン]

＞湘南MOONさん

ありがとうございます！
三脚やストロボはもっと安いと思っていましたが、中々に値段がするんですね。
100万円あればそれなりの物が一通り揃うと思っていました。
紹介して頂いたものを参考にして上司と話し合います。

書込番号：25712617

[sonyもnikonも]

カメラは他の方に任せますが、

仕事用なら三脚は必須ですよ。わたしは動画用三脚としてリーベックをお勧めします。レンズはソニーの動画用レンズのPZ28-135が素晴らしいです。静止画も綺麗に撮れます。

レンズがソニーならば、必然的にボディもソニーということになります。小型のカメラは撮りにくいので、通常サイズのカメラにしましょう。7cシリーズはやめといた方がいいです。

書込番号：25712619　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

ご返信ありがとうございます。
いままで、プロに頼んでいたのであれば、
クオリティは落とせませんよね。

で、
ここで撮影現場を知らない第三者に聞いてアドバイスはできても、
会社が求めるものが撮れるかも判断できません。
フルサイズにしたからよいかも判断できません。
狭い場でライティングはと言われても、
ライティングは撮影においてカメラやレンズより最優先かと思います。

ここでスレ立てるということは、
カクミサンさん自身スキルもそれほどお持ちでないと感じますので…

趣味であるなら、
また100万もかけてもどうでもよいなら話はですが…


現場を知らない方より、
会社にご自身のスキルを話したり、
会社を通して少しでも現場を確認できるプロの方に
機材や撮影方法など相談できませんかね？

書込番号：25712630　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カクミサンさん　こんにちは

デジカメの価格最近上がり気味ですので　予算100万と言っても　厳しい場合が有るので　まずは　必要な周辺機器やレンズなどを調べ　どの位になるか見てから　ボディの方を考えても良いかもしれません。

書込番号：25712639

[yjtk]

僕なら
α7IVと2470GM2とジンバルDJI RSシリーズと、チューブライト3本くらいかなと。
ボディ30万円、レンズ30万円強、これだけでも60万円強。
RS4が８万円くらい？これで70万円弱。
Nanlite PavoTube 15Cが3本で12万円。
これにライトスタンドが３本で2〜３万円くらい。
ここまでで85万円程度。
この他、メディア代。
あと必要に応じてストロボか、レンズか、COBのLEDライトじゃないでしょうか。
４K60Pが必須とか、パワーズームが必須だとレンズも変わってきます。
1635Gがパワーズーム対応で、4K60Pでも24-52.5mm相当になるので便利かもしれません。

書込番号：25712645

[カクミサン]

＞sonyもnikonもさん

ありがとうございます。
動画用のレンズでも写真が綺麗に撮れるんですね。
旅行用に持ち運び便利という必要もないので通常サイズを候補にします！


＞okiomaさん

ありがとうございます。
スキルも知識もなかったのでここで聞いておりました。
ここで教えてもらった事を参考にしつつ、頼んでいた業者さんにも相談したいと思います！


＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
ボディがメインなのかと思っていましたが、周りから検討をした方が良いのですね。
レンズや周辺機器についても教えてもらっているのでそちらを優先に考えていきます！


＞yjtkさん

ありがとうございます。
大まかな金額も書いて頂けてとても参考になります。
候補にあげて頂いた商品を１個ずつ確認さてもらいます！

書込番号：25712692

[よこchin]

＞カクミサンさん

工場勤務の経験から設置機械から離れて社員の手元のアップや
上の方からの全景等も必要なのかと思いましたが
焦点距離を絞って頂いて標準ズーム1本に絞ると多少余裕が出来そうですね。

既に候補等は皆さんから出ていますので
会社と上手く交渉して納得いく機材で写真や動画撮影出来ると良いですね。

私からはカメラ本体α7�Wでも良いと思いますが出来ればα7�XのAIAFをお勧めしたいです。

書込番号：25712709　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞カクミサンさん
こんにちは。

SONYは法人向けカメラがありますよ。
こちらに相談してみては如何でしょうか。

https://www.sony.jp/camera-biz/?s_pid=jp_top_PRODUCTS_CAMERA-BIZ

書込番号：25712717　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞カクミサンさん
α6500を使われていたのなら、PPのどれを使ってましたか？

写真は正直、α6500のままで十分と思います、クリップオンストロボか、
必要に応じて多灯、ストロボはGODOXなど中国製で十分ですし、リチウムイオンバッテリーで性能も上です。
わざわざ性能の劣る純正を選択する必要はありません。
そもそも社内の広報担当になるのでしょう。
予算内で揃えられる機材で十分です。

ジンバル自体は5万くらいで買えるのですが、三脚に予算を回すべきでしょう。

問題は動画なので、だいたいF値をどれくらいまで絞るか、それによって工場内の照明でiso感度がどれくらい上がるか、でしょう。
現行機種は動画もベース感度が2か所あり、α650０と違いそちらに合わせればノイズ量をコントロールすることが出来ます。
デュアルベースisoという仕組みです。
開放する場合はNDで調整すれば良いだけなので、絞った場合の感度が問題と思います。
iso3200くらいまでなら後継機のα6700を2台で良いと思いますが、
それを超える場合はα7C2とα6700、あるいはFX30が良いのではと思います。
三脚やジンバルを使うのであればタムロンやシグマのレンズで揃えて大丈夫と思います。
GMレンズなんて不要です。
その分ビデオライトやスタンドを揃えたほうが良いでしょう。

あと、10bit機はPCのスペックも要求されます。

書込番号：25712793

[okioma]

＞hunayanさん

ストロボで純正は性能が劣るとか、
タムロンやシグマでも大丈夫とか
それぞれの理由があって述べているのことだと思います。
ならば、その理由をキチンと説明しないことには、
なぜ劣るのか、なぜ大丈夫と全く判断ができないと思いますが…

書込番号：25712877　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。

雇用側から『撮って欲しい』と言われる＝確実な成果を上げることを要求されてる、と捉えてよろしいのでしょうかね？
その『本格的に広告等に使用する』と言っている人が次のように考えていたらどうなのでしょうか？

　　　取り敢えず100万円前後でデジタル一眼でもミラーレスでも使って写せば、広告で利用可能な写真素材が撮れる筈
　　　ついでにプロに依頼するより、社内で専属を賄ってコストカットしてしまおう

あくまで自分が『簡単に言う立場』なら、次のように考えると思ってます。
　　『欲しいと言う機材を100万出して買ってあてがったのだから、それなりの成果は出せて当然だろ？』


僅かなCM撮影に関する知識を動員する限りでは、その筋の撮影と言うのはプロが寄ってたかって何とかするレベルの、結構な作業だと理解してます。

更にはその撮影素材をこれまたプロの手で加工して、広告やらビジネス資料やらに利用する訳で、素人レベルがやっつけ仕事で出来たとしても、それを厳しい眼で見る側からすると、会社のランクの上下にも係わってくるのではと余計な心配までしてしまいます。
（例えばクルマのカタログがチャチな出来だとしたら、そのクルマを欲しい気持ちがどうなるか、と言うお話です）

現在の作業範囲に加えて撮影も要求されるのか、現在の作業は他者に引き継いで専属撮影者になるのか、そして仮に悲惨な成果しか出せなかったとしても給料据え置きなのか、そこら辺は確認された方が後々トラブル回避の為にも宜しいかと思います。

書込番号：25712879

[core star]

＞カクミサンさん

自分も会社で主に社内広報用にスチルと動画用に機材一式揃えましたが当時はまだカメラも安かったこともありかなりお安い機材で揃えました。
当時はA7IIIが22万円くらいだったと思います。

例えば：
カメラボディ SONY A7IV 約35万円
標準ズーム TAMRON 28-75mmF2.8 もしくは SIGMA 28-70mmF2.8 約10万円
（これはF2.8の方が背景がボカせて受けがいいと思います）

下記レンズはもしかしたら不要かもですが、
望遠ズーム TAMRON 70-180mmF2.8 16万円（狭いところで撮ったり工場の機械全体を入れたい場合）
超広角ズーム SIGMA 14-28mmF2.8 16万円（大会議室での講演の様子などを撮ったり、作業者を遠くから印象的に撮る場合）

三脚 SLIK Professional2 NS 約10万円
（もしくは SLIK グランドマスター3 約5万円）
動画でも左右に振るだけならこれでもなんとかいけます。
クランク式エレベータはとても便利だし安全です。

フラッシュ GODOX V860IIIS 約3.5万円
LEDライトとスタンド 例：
Neewer（中国の最近有名な安価メーカー）のセットhttps://amzn.asia/d/5g2hOl4 これなら激安で約2万円。普通はこの数倍すると思います。
買ったままだと100V駆動なので必要に応じ電池を必要な数だけと充電器（1-5万円程度？業界標準のSONY純正はかなり高いです）
最低でも1台は電池駆動のがある方が撮影が楽ですね、特に生産現場では。普通はSONYのビデオライト互換電池を買えばそれで使えるライトが多いと思います。
レフ板 0.5万円

カメラバッグ 約1.5万円？
例えば https://www.yodobashi.com/product/100000001002909469/
ブロアとレンズペン：0.5万円？
メモリーカードとカードリーダも必要ですね。これは1-2万円？

ピンマイクレコーダー TASCAM DR10 約2.5万円（人物撮影用。必要に応じて複数。これだとうるさい工場内でも編集でノイズリダクションかければ人物のインタビューなどに使えます）
別撮りですが、撮影の最初に手を叩いておけば動画編集ソフトでワンタッチで同期できますね。
無線でカメラに同時録音できるものが増えてきているようですが、私は別撮りで問題を感じていません。
ガンマイク RODE VideoMic Pro Rycote 約3.5万円（これは人物以外のレシピや工程動画撮影用）

ジンバルは、私は分かりません。私はカメラを動かすときは iPhoneで撮っちゃってます。最近のiPhoneは手振れ補正が超強力なので。

上記セットで約100万円ちょっとでしょうか。


かっこいい商品撮影ならさらにストロボの他にソフトボックスなどのモディファイヤとライトスタンドを買って、それを最低でも2セット、できれば3セット。
それから背景布や布スタンド？白黒ホリゾントなどもあった方がずっと楽になりますね。
それらが約10-20万円でしょうか？

望遠レンズ買わなければ100万円ちょうどくらいでしょうか？
会社なら税抜き価格だろうし高い商社とか通さない限りは行けるかと。

一期一会で絶対取り直し不可とかでなければカメラは1台でいいと思います。
社内なら最悪ゴメンなさいしてもう一回仕切り直しもできなくはないでしょうし。

一般の人向けだとインタビューなどはF2.8のレンズの方が背景がぼかせて映画みたいでカッコいいと印象が良かったりしますね。

書込番号：25712911

[gocchani]

＞カクミサンさん

おそらく会社から費用が出るということは今までのスレ主様の写真をもう少しグレードアップしたいという会社側の意図があるんじゃないでしょうか。そのあたりをよく話をして会社側のニーズを引き出したほうがいいと思います。

もう少し広く写して欲しいときがあるとか(より広角のレンズが必要)
もう少し高詳細な絵が欲しいとか(より高画素のカメラが必要)

「工場内が狭いのと機械によって影が多く出るため、α6500ではノイズがひどく撮影用の照明を置く場所も限られています。
フルサイズ機の方が暗所でも綺麗に撮影が出来ると聞いたことがあるのでフルサイズ機が必要と思っていました。」

いまはf４通しの標準レンズを使われているようですが、ノイズがひどい時がある、とスレ主様が感じておられるようなら、おそらくフルサイズにしてもf2.8通しのズームレンズ、もしくはf1.8クラスの単焦点レンズが必要になる可能性は高いと思います。基本セットとしてf４通しのズームレンズとカメラを考え、暗い時だけf1.8クラスのレンズにするのか(焦点距離をどうするか、は要検討です) あるいは自由度を考え、f2.8通しの広角ズームと標準レンズをベースにするのか。。。あるいはノイズが気になる場面が少ないのであれば、機材は現状ベースでRAWデータからノイズ除去のためのパソコンにお金を使うのか、、、100万円という限られた予算を効率的に使おうとすれば検討することは多いように思います。

あまり望遠が必要ないのであれば、
信頼性が高いカメラ(1／8000secがあるかどうかで判断するとわかりやすいです)
f2.8 通しの広角レンズと標準レンズ
をそろえるのが無難だと思いますが。。。

ps
新たに揃えた機材で会社側が今ひとつと感じることがあれば、上の方が他社のカメラに詳しい人との話の中で話題に上がることもないとは言えないので、、、
「最近広報用にカメラを揃えたのだけれど、ときどきノイズがのることがあってね、いまひとつ綺麗にできないんだ」
「カメラは何を使ってるんですか？」
「一眼カメラでレンズも揃えたんだよ」
「レンズはどんな？」
「f４通しのいいズームレンズだと言ってたな」
「えっ？f4？そりゃあダメっすよ。真剣に広報に使うんなら最低でもf2.8のレンズ使わなきゃ」

というように一般的にカメラ通が
「なるほど、そこまでやってるんすね」
と納得できるレベルのものをそろえるのが無難だと思います。正式に会社からお金が出るとなると求められるレベルも高くなってくるでしょうけど頑張ってください。出来るだけ上の方と頻繁にコミュニケーションをとる必要もありそうですね。

書込番号：25712960

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞カクミサンさん

>カメラ、レンズ、ジンバル、その他の機材を含めて100万円以内で考えています。

・100万円なので、ボディはa7C II、レンズはFE 20-70mm F4G、ショットガンマイクロホンECM-M1、フラッシュHVL-F46RM、給電用モバイルバッテリー、これに加えて三脚、ジンバル、ですね。

書込番号：25712969　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カクミサンさん
皆さんの献身的なアドバイスを無駄にしてしまいますが、カメラ機材を扱う専門の業者に予算100万円で見積もり依頼するだけで良いと思いますよ。
例えばヨドバシカメラの法人営業とか。
予算内でひと通りの機材を揃えてくれるでしょう。

ぶっちゃけあれこれ考えるだけ時間の無駄です。

カメラ機材に詳しくない会社の上司なら、業者が勧めてきた機材で予算内なら問題なくOKを出すでしょう。
法人価格なら個人で買うよりも何割か安く買えて、会社へ直接納品してくれるところも多いですし、何も考えずに納品された機材で撮影するだけです。

カメラ機材を何買うかであれこれ悩んで楽しむのは個人の趣味に留めておいて、仕事なら時間をかけずに粛々と進めていけば良いと思いますよ。

書込番号：25713136　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
逆に、GODOXの同等品と比較して純正が勝る部分とはどこでしょうか。
GODOXはすぐ壊れたとかそういう話は聞きませんし、初期不良のリスクは同等と思います。
そして発光回数ある消耗品ですから、
安全性も同じです、カメラ店で買えば保障も同じです。

GMレンズで揃えるべき理由とはなんでしょうか。
ソニーの場合アクティブ手振れ補正が使えますが、三脚やジンバルを使うなら不要です。
AFシステムに欠陥があった一眼レフと違い、ミラーレスはセンサー面で測距するのでピント調整は不要になりました。
調整でメーカー間をたらいまわしされることはもうありません。
安心安全を買うなら、マップカメラなどで物損保障を付けるのが順当です。
不注意の落下破損も保障の対象になりますから。
ソニーの製品の場合、ソニーストアでワイド保障を付ければ同等の保障になりますが、
ヨドバシなどで揃えたら安全性は何も変わりません、純正が安心というのはゼロではありませんがほとんど形骸化しています。
故障の場合は会社が予算を出してくれますし、純正と他社性の安全性で差というのは今無いに等しいです。

トラブルがあった場合の対応策を考えておくほうが良いでしょう。
レンズが安い分緊急用のレンズを抑えておく、本体側が故障した場合は別日に撮影を行うことにしてレンタルを行う。
出張先など別日が難しそうな内容の場合は上司に相談して予備機材をレンタルするべきか判断してもらうなど。
ソニー純正でないといけない理由が、ほとんどないのは色々考えていくとあきらかになるものです。
会社側がソニーで揃えてほしいという話があれば、そのほうが良いでしょう。（無いと思いますが）
そのあたりは事前に相談して、純正の場合の予算も提示しておくのも良いかもしれません。

書込番号：25713243

[sonyもnikonも]

どんなことでもそうですが、人任せはダメですよ。

ブロなら100%の仕事ができるわけではありません。アマより歩留まりが上なだけです。

機材選びも撮影もプロに頼むなら話は別です。また、写真撮影したことがなければ、他人に100%頼るしかないと思います。

撮影するのが自分なら、他人の意見は助言だけにとどめましょう。

書込番号：25713275　スマートフォンサイトからの書き込み

[カクミサン]

みなさん色々なアドバイスありがとうございます。
出して頂いた意見を参考にして上司と話し合って来ます。

書込番号：25713281　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞カクミサンさん
＞最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。

ここですが、会社側の真意をよく見極めた方がよいと思います。

果たして、会社側はスレ主自身に撮ってもらうことを望んでいるのでしょうか。
スレ主がカメラや撮影に詳しそうだから、予算100万円でB to B契約で撮影してくれそうなところの紹介を会社側は望んでいるのかもしれません。

いずれにしても、個人的な趣味ではなく仕事として行う場合は、何でも自分でやるのではなく、頼るべきところは他人に頼って、どれが一番仕事にとって最適解かを考えてよいかもしれません。

書込番号：25713284　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

追記ですが、

動画も、と言われているからには、動画主体の方がいいと思いますよ。

多分、テレビコマーシャルみたいなものを期待されてるんですよ。静止画と、動画では訴求力が桁違いです。今時、記録用なら、撮れないカメラなんて存在しません。

上司の方と、よく相談されることをお勧めします。買ってから、社内でまずい立場になると大変なので・・・

書込番号：25713308　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞hunayanさん

なぜ、よいところとか私に聞くわけ？

あなたが、具体的なこと言わないから聞いたまで、
ただ理由もなくこちは、あちはといっただけで他の人はわかるのでしょうか？

書込番号：25713413　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
私のほうは理由は書きました。
純正は今だ乾電池を使っている物が多く、専用バッテリーはキヤノンくらいです。ガイドナンバーも社外品より下のランクしかありません。

レンズも故障のリスクは社外品と変わりません。
特に動画ですと差は分かりませんし、静止画でも少差です。
AFは一眼レフのときとは違います。
何も無いと思ってましたが、念のため伺っただけです。
今回の場合は純正を選ぶ理由はワイド保証を使う場合以外ありませんから。

書込番号：25713449　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
横から失礼ですが、
スピードライトをカメラオンでTTLで使う場合は、
純正の方が更に進んだ調光（ADL）を使えますので、
調光精度は上になりますね。
またGODOXのシステムとくらべ、
リモート発光の場合のTTL精度も断然よいです。
あくまでもTTLを使う場合ですが、
純正の方が結果はいいです。

書込番号：25713475

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
続投でレンズの場合も、
工場でしかも暗いの中で、
職人的な動きの速さで作業される
例えば手の動き。
そこにAFを追従させる場合だと、
やはり結果的には純正のしかるべき
AFスピードを持ったレンズの方が
追従性には歩があると思います。
しかも新しいもの。

書込番号：25713479

[yjtk]

＞DAWGBEARさん

ADI調光のことでしょうか？ADIは逆に一眼レフのα99とかの世代の調光でミラーレス世代ではP-TTLになっています。
ADLで検索してもなにもヒットしませんでした。
一応Godoxの製品のamazonなどの製品説明ではP-TTLやADI調光に対応と書かれています。
ただ、僕もGodoxの調光は純正ほどではないとは感じています。
なのでRAWで撮って結構あとから調節しないといけないことも多いですが。
今となってはリチウムイオン充電池の方が楽というのと、純正でかつ、SONYの互換性情報でも○になっているのに、互換性に問題ありのダイアログを出しまくる純正のストロボにはもう懲り懲りです。
また純正にはない豊富なオプション群、リモート操作、AD100,200,300などの大型のモノブロックタイプのものなど。
発展性の面で見ても純正のストロボを買うよりはストロボに関してはGodoxを僕なら勧めます。
ただ、どんなところを撮るのか分かりませんが、今だとLEDの定常光ライトに投資した方がいいような気がします。ビデオにも使えますし。
物撮りでも楽です。

書込番号：25713608

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
すみませ。ADI調光です。間違って記載しました。ともあれ顔認識からの距離情報も鑑みて、また多分に顔ということでの補正量も鑑みて（多分？）調光しますので、決まるときはより決まりやすいと思います。これは多分いまのところ純正のみの恩恵だと思います。

この場合暗い場所のようなので、影起こし用と仮定するとLEDのバイカラーでいいのではないでしょうか。
しかし完全にメインとして、また加えてデフューズも使うなら、ストロボがあった方がいい場面はあると思います。あとは止めたい時とか。低ISOでのぶつ撮りとか。集合写真とか。

書込番号：25713734　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

既に解決済みになっているのにもかかわらず申し訳ないです。

＞hunayanさん

＞私のほうは理由は書きました。

あなたが、レスしている時系列を理解していたなら、
理由は書きましたとの文章を出す必要はないのでは？

あと、
＞レンズも故障のリスクは社外品と変わりません。

どういったことで故障のリスクが
変わらないと言えるのですかね？
故障の発生した比率などそれなりの根拠を知っていてのことですか？

しつこいようで申し訳ないです。

書込番号：25714363　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
あなたの意見の真意がわかりません。

故障の頻度などは、メーカーが公表していないと分からないのではないですか。
工業製品ですので、いずれの製品も故障することはありますし、
今は情報共有がし易い時代ですので、過剰な故障頻度があれば情報が上がってくることがあります。
富士X-PRO３の液晶や、ニコンＺ８のストラップホルダなどがそうですね。
それ以外ではリコールなど公表されない限り、通常使っていて不備は発生していないと考えられるはずです。
ですので、メーカー純正品と、シグマタムロンの製品では故障のリスクは変わらないと言えるのです。

また、上でAF精度や速度について指摘がありましたが、カメラ販売店が比較している動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=RHjt3EWXdnQ&t=640s
最近のサードパーティレンズはリニアモーターを採用している物も多く、AF速度でも遜色ないことが検証、証明されていると思います。

私が気に入らないのであれば、好きなだけ非難、糾弾していただければと思いますが、
純正メーカーとサードパーティで故障のリスクが変わらない事実はそのままです。

純正のほうが安全と主張したいなら、むしろそれを証明する物を提示するべきではないですか。
それも出さずに。純正のほうが安全というのは筋が通らないと思います。

書込番号：25714907

[okioma]

＞hunayanさん

＞あなたの意見の真意がわかりません。

また、なんでこんなことを
書くのですかね？
でも、あなたの考えは、その後に書かれていますよね？
真意がわからなければ書けませんよね？

で、
あなたが言い出した情報がどこから得たのか
それを知りたかっただけですが…

メーカーがリコールを含めて不具合を公表する時は、
同じ症状が多発とか
多発する可能性が確認できた時では？

あなたは、
＞通常使っていて不備は発生していないと考えられるはずです。

故障や不具合が特定な箇所でなく、
また、同一箇所であっても一定数を越えなければ公表はしないのでは？

＞純正メーカーとサードパーティで故障のリスクが変わらない事実はそのままです。

この事実と言い切れる、情報が欲しかっただけなんですけどね。

でも、
ご自身が言い出したことは、◯◯のはずだとか、
推論だったのですね。

非難とか、弾圧したしたいとか
どうしてそういう方向にしたいのか
それこそ意味不明です。
また、純正の方が良いとか、安全と主張したいとか、
そんな話しではありません。
それ以前の話しなんですけどね。
あなたにレスしても無駄なようでしたね。

ちなみに、私はサードパーティのレンズも好んで使用しています。

書込番号：25715033　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
＞ちなみに、私はサードパーティのレンズも好んで使用しています。
あなたがサードパーティのレンズも推奨されるのなら、なぜわざわざ根拠を示せと追及されるのでしょうか。
此処にあなたの真意が見えないと言っているのです。

＞メーカーがリコールを含めて不具合を公表する時は、
＞同じ症状が多発とか
＞多発する可能性が確認できた時では？
それら問題がない製品であれば、その製品に故障のリスクなんて存在しないでしょ。
何が言いたいのかわかりません。

＞故障や不具合が特定な箇所でなく、
＞また、同一箇所であっても一定数を越えなければ公表はしないのでは？
少数でも、タムロンやシグマのミラーレス用レンズで不具合報告を確認したことありますか？
無いにも関わらずこのような意見は印象操作につながると思いますよ。
私は不具合報告を確認したことはありませんし、
私は２社の製品はメーカー純正品と比較してもまったく問題が無い製品と考えています。

書込番号：25715054

[hunayan]

この板ですと、サードパーティレンズは一眼レフ機のピント調整問題のとばっちりで
不具合が発生していたため、純正のほうが優れているという考えを持つ人が一定数いると思います。
上でも書きましたが、これら問題はミラーレスになって解消されたため、
メーカー純正品とサードパーティで不具合のリスクは変わらないと言えます。
あと、個人攻撃に賛同する連中もつくづくしょーもない、流石限界集落と言ったところ。

故障頻度の統計について、
こんなものは公表されていなので悪魔の証明と言えますが、
１点書き忘れていることがありました。

以前レンズのAFユニットが故障した際、レンズを買った某カメラ店に持ち込んだことがありますが、
これら故障を考えると、メーカー純正のほうが堅牢性が高いかと聞いたことがあります。
担当の方の話ですと、落下など衝撃以外でAFユニットの故障はこれまでのところ持ち込みの経験がほとんどない、とのことでした。
その他ですとチリやほこりなどの混入、落下や衝撃による破損がほとんどで、
中にゴミが混入するケースも古いレンズが多いそうです、あと古いレンズのカビなど。
また、社外品の持ち込みが多いかというとそうではなく、単純に数が出ているレンズの持ち込みが多い、
要は生産数、販売数の多いレンズが故障持ち込みの数が多い、
故障の原因は外傷がほとんどのようです。
ま、純正とかサードパーティとか関係ないのは当たり前の話ですな。

書込番号：25716163

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん

>また、上でAF精度や速度について指摘がありましたが、カメラ販売店が比較している動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=RHjt3EWXdnQ&t=640s
最近のサードパーティレンズはリニアモーターを採用している物も多く、AF速度でも遜色ないことが検証、証明されていると思います。

AFスピードについてはサードパーティー製も同等のレンズはあると思いますが、
私が上で指摘したのはそうではなく動体を追従させての歩留り。
これはカメラと連係しての性能という側面があり、
純正に歩があるところだと思えます。

書込番号：25716614

[hunayan]

＞私が上で指摘したのはそうではなく動体を追従させての歩留り。
＞これはカメラと連係しての性能という側面があり、
＞純正に歩があるところだと思えます。

ではこれを証明する何かを見せてください、検証記事でも、動画でも大丈夫です。
無ければあなたの推論、推測に過ぎない、が此処のルールです。

所詮、自分達に都合の悪いことは追及しない、
こちらが情報を出してもダンマリの、最低の輩しかいないようで嘆かわしいですな。

書込番号：25717204

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
とりあえず探したらこれ
これはtamron 35-150 f2と70-200gm2を比べています。
まぁ他にも今までyoutubeでも、レンズの追従性というか復帰能力というか、
他の違うレンズの比較動画は見たことあります。
追従性とか復帰とか、ファームアップでよくなるということもあると思いますので、
どの時点ので比べるとというのも厳密にはあると想います。

またちょっと前に
「田舎のakiじいさん」 さんが、
以下のsigma 500mm f5.6のスレでsigmaさんとのやりとりの報告をなされていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001607751/SortID=25705738/#tab
sigmaさんからの返答をご紹介されていましたが、
「AF-Cかつ連写設定の際には、ソニー製レンズ専用の仕様と同じものにしない限り、同一のAFおよび連写性能を得ることが出来ず」（上記リンク先スレ田舎のakiじいさんコメントより転載）
僕もカメラとの連係のなかでどこの部分がどのようにというのは、想像の域をでないのですが、
興味深い返答だと想いました。またsigmaの姿勢に好感を持ちました。

書込番号：25717476

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
上でリンクを貼ったつもりで
貼り忘れていました。

https://www.youtube.com/watch?v=7SPnp87WN_s&t=768s

書込番号：25717738

[yjtk]

僕の体験談ですが、
24mmの単焦点を検討したとき、24GかSamyang 24mm/F1.8かで迷って。
色々調べました。
海外のyoutuberのレビューまで。
その上で24mm/F1.4GMに匹敵するとまていうレビューもあるくらいで。
24Gより高画質というものが多くありました。
一点気になったのは、amazonでイタリアからのレビューで当たり外れが多く、3回交換してようやくあたりを引いたというものです。
実際買ってみたところ。
最初に買ったのは完全にピント面が斜めになっていたようでひどい画質でした。
即販売代理店になっているtokinaで交換になりましたが、交換品もやはり画面の一部で片ボケがありました。
これも画像を添えて送ったところ、現象を確認したので、製品チェック済みのものを送ると言われて送られてきたのですが、これもF2.8に絞ってても片ボケがあり、片ボケを解消するにはF5.6まで絞る必要があります。
画像を添えて送ったのですが、現象は確認したが、Samyangの製品仕様内。tokinaの在庫内ではこれでももっともできが良いという回答でそのまま返ってきました。
当たりを引く前に代理店のtokinaがギブアップしてしまいました。
仕方がないので片ボケのおこる左側にピントが来ないようにして使っていますが。
こういうことが起こりかねないので、仕事で使うなら純正品の方がいいと思います。
趣味だから許せないけど許しますが、仕事でこういうことが起こるのは避けるべき事態じゃないでしょうか。
僕なら仕事で、しかも予算に余裕があるのにサードパーティ製を進めるのはGodoxのストロボくらい純正との差がある場合にします。

書込番号：25718766

背景がボケないように撮影するには

[だしぼんしゃん]

月に一回程度しか撮影しない素人です。
調べたり色々試せば解決するのかもしれませんが、こちらで質問するとご回答から思わぬ収穫があったりするので、質問させていただきます。

現在、ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、ご教授お願いしますm(_ _)m

書込番号：25716572　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

スマホで撮った方がきれいといわれる実例かもしれませんね。

後列の方がボケて写った写真の撮影情報で絞り値いわゆるF値はいくらになってますか。
絞の効果はその値によって変わってきます。このスレッドの問題はＦ値を大きくすればという答えなんだが。
絞り値という概念が欠如してるというならフルサイズのカメラの使用は難しいのでは？
ちょっと被写界深度というのを学べばわかるようになるのだが、Ｆ値を大きくすればシャッタースピードが遅くなるので感度を上げて撮ることになるのでこれも影響してくるから難しいものです。
プロの写真家で、ピントミスの少ないピリッとした写真を撮るには１眼ではｍ４/３機を使うのを勧めている方もいます。

書込番号：25716582

[よこchin]

＞だしぼんしゃんさん

被写界深度
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6

書込番号：25716590　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクコ]

＞だしぼんしゃんさん

　被写界深度を調べてみてください。
　F値が大きい程ピントの合う前後の範囲が広くなります。

　どの様な写真を撮っているか見本が無いので正確には分かりませんが、ソニーGレンズ50mm F2.5の絞りならF8位かな。
　
　私なら、各絞りで撮影して良い物を選ぶ方法をとります。

書込番号：25716592

[tsuchimaru_jp]

＞だしぼんしゃんさん

皆さんが書き込んでいる通り、絞り（F値）が小さくなると背景がぼけるので被写体の前後でピントが合っている範囲（被写界深度）が狭くなります。

そんな時はF値を大きく（2.5から5.6や8に変更）すれば前後のピント範囲が広くなり大人数を撮るときに後列がボケてしまうことも無くなります。

操作方法はAUTOで撮っているならA（絞り優先）モードに変更してダイアルでF値を大きくして下さい。
どれ位の値が良いかは、レンズの焦点距離や被写体との距離で変わってくるのでF値を変えて何枚か撮るのが良いと思います。

F値を大きくするとシャッタースピードが遅くなって動体ブレが発生する原因にもなるのですが、晴天で止まっている人物を撮る場合はあまり意識しなくても大丈夫だと思います。

書込番号：25716609

[とびしゃこ]

＞だしぼんしゃんさん

こんにちは。

＞50mm F2.5を使っているのですが、
＞数人の集合写真を撮ったりしたときに、
＞後列が軽くボケていたりして困っています。

50mmで数人程度のフレーミングだと
被写界深度はかなり浅いはずです。
（→ピントが前列なら後列がボケ易い）

撮影距離というか被写体が画面内で
どのくらいアップかわかりませんが、
絞り優先AモードでF8-F11にされても
後列がぼけるようなら、画質低下を
厭わずF22などにされてもよいかもしれません。

広角レンズを買い足して、
さらに画角調整でAPS-C
クロップしたりするような対策は、
そのあとでもよいかなと思います。

書込番号：25716623

[プレミアムボス]

＞だしぼんしゃんさん

僕は難しい事は良く分からないですが、単焦点レンズよりズームレンズの方が僕は使いやすいです。
単焦点レンズだと立ち位置よってピント合わせが僕には難しく、少し広角も使えるズームレンズ頼り
です。

参考にならず、すいません。。。

書込番号：25716634

[首都高湾岸線]

＞だしぼんしゃんさん
こんにちは。

ボケなしで撮影するには、下記になるかと思います。

・A（絞り優先）モードにて、F値を大きくする。
フルサイズでパンフォーカス（近景から遠景までシャープに見せる）で撮る目安は、F16と言われてます。
・短い焦点距離で撮る（広角）
・被写体同士の前後距離を狭める。
・被写体から離れて撮る。

まずは、A（絞り優先）モードにて、F16にして撮ってみては如何でしょうか。
ただ、三脚にカメラを固定することをお勧めします。

あとは、被写体の前後の列同士で距離を作らずにできるだけ密集させたり、カメラを被写体から離して撮ったりしてみる、でしょうか。

ちなみに、フルサイズはAPS-Cやコンデジやスマホに比べてイメージセンサーが大きく、イメージセンサーが大きい程ボケやすいです。

書込番号：25716640　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞だしぼんしゃんさん
5-6人程度の集合写真の立ち位置はなるべく横一列が望ましく、2列にするなら1列目は椅子に座るか中腰や膝をつき、後列は直立、前後は詰めて50cm程度になるようにします。

自分も集合写真に加わるなら三脚を使ってカメラを5m離し、F値11、SS1/125以上、Bluetoothリモコンを使ってシャッターを押せば、上手く撮れるはずですよ。
距離を取れないなら更に絞ります。

室内ならISOが上がりすぎてしまうためストロボを使い、天井バウンスさせると光量を確保出来ます。

書込番号：25716655　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

だしぼんしゃんさん こんにちは

ピントの合う範囲は　絞りで調整するので　絞り込むことでピントが合う範囲広くなってきますが

ピントが合う範囲　被写体との距離も影響し　距離が近くなるほど　絞りこまないといけないので

どの位の距離で撮影するかでも　絞り変わってくると思いますので　どの位の絞りかは　距離が分からないので判断できないです

でも　絞り込むと　シャッタースピード遅くなりますので　この部分は注意が必要です

書込番号：25716662

[くらはっさん]

＞ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、

対処その１：絞りを絞り込む
　ｆ値とかＦ値とか言ってる奴です。例えば現在のｆ値が２．５なら４とか５．６とか８に増やせば、取り敢えずは奥行方向にはボケ具合が減ります。
但し、その分シャッター速度を遅くする必要があるので、今度はカメラの構え方がアマアマだとブレが出易くなります。

それを回避するには今度はＩＳＯ感度と言う奴を増やせば良いのですが、そうするとＦ値、シャッター速度、ＩＳＯ感度の３点が最適なバランスを取ってるときに一番綺麗に写せるので、『一体どうすりゃ良いの？』となってしまいますが、取説を読むなりネットで調べまくるなりして、デジカメの基礎知識と言う奴が必要になってきます。


対処２：スマホを使う
素直にスマホで撮れば、大抵のものは綺麗に撮れます。写真の小難しい知識は殆ど不要です。


対処３：気にしない
背景がボケるのは『そういうもんだ』と信じて気にしないでおく。

書込番号：25716711

[ねこまたのんき２０１３]

＞だしぼんしゃんさん

後列の人がある程度ボケるのは仕方がないと諦めてみては如何でしょうか？
だけど顔までボケるのは避けたいので、後列の人に前列の人の肩の間から顔をだしてもらう。
出来るだけ顔を同一面に近い位置に配置してみてください。

但し、3列以上になると無理なのと、女性の場合男の人が肩越しに顔を近づけるのを
嫌がる人もいます。
その場合は、潔くスマホで撮るか24ミリぐらいのレンズを購入するのが良いです。

書込番号：25716841

[ありがとう、世界]

フルサイズ50mmのF値・撮影距離 ⇒ 被写界深度	撮影距離の変化は、被写界深度に「指数関数的に効く」グラフ例

＞だしぼんしゃんさん

ちょっとの工夫で何とかなるかと(^^)

※F値のレスが多いと思いますが、【撮影距離】の効きをお忘れなく。

むしろ、工夫どころか【日中などで明るい場合】は、フルオートにするだけで解決するかもしれません。
(日中などで明るい場合に、自動的に F4.0などに絞り込む場合)

フルオート以外で簡単なのは、風景モードがあれば風景モードにしておくとか。
(暗くなると、あまり絞らない仕様では、ダメですが)


＞50mm F2.5を使っている
＞数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたり

添付画像に、被写界深度を計算しています。

後方の列にピントを合わせる「前方被写界深度の活用」もありますが、
後列を抜けて背景にピントが合うと大失敗になるので、
表内の後方被写界深度の計算値に注目すべきかもしれません。


なお、絞りの変化は「正比例的にしか効かない」のですが、
撮影距離の変化は「指数関数的に効く」、具体的には、
・撮影距離が２倍になれば、被写界深度は４倍ぐらいに深く(広く)なる、
・被写界深度を２倍ぐらいに深く(広く)したいなら、撮影距離を √2倍≒1.4倍ぐらいにする、
という感じになります。

※ただし、過焦点距離の半分以下の短距離において

書込番号：25716853　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞だしぼんしゃんさん

みなさん書かれていますが、絞りを絞れば解決（AモードにしてリアダイアルでF5.6とかF8にする）、のはずです。
ただし、自動でF2.5になってしまっていたりするなら撮影環境が暗い可能性もあり、室内だったらフラッシュを買ってそれを光らせないとシャッタースピードが遅くなりすぎて手ぶれしてしまう可能性もあるかもしれません。
あと、ISOはオートになっていることを確認してくださいね。最高の画質をと思ってISO100固定とかに設定すると手ぶれしやすくなるのでいつでも気付いて変えられるくらい慣れてないならオート一択でOKだと思います。

フラッシュについては、室内の集合写真ならフラッシュがあると全然発色も良くなりますし、アートではなく記念写真的な写りでよければ絶対に使うべきです。
フラッシュは閃光なので仕組みを理解するまでは調整方法とか手間取りますが、Godox TT350S や Godox G860III-Sとかなら価格も比較的お手頃ですし。

いずれにせよ大事なのは普段から自宅で練習をしてどうやればいいかを覚えて慣れておくことです。

自宅に大勢人がいなくても例えば床やテーブルの上に物を配置して人物と見立てて代用してもいいですし、デジタルなので無料でその場で結果を確認できますし。
設定を特定のシーン用に変えたら、そのシーンが終わったらまた自分にとって普段の設定に戻すのに慣れておく必要もあります。
また、室内の明るさを変えてテストしてみるのもいいですね。

書込番号：25716871

[ありがとう、世界]

もっと短距離の場合の(無慈悲な？)被写界深度

ついでに、
もっと短距離の場合の、(無慈悲な？)被写界深度について補足します。

集合写真では、あまり関係ない撮影距離かもしれませんが。


※「ピント位置」での撮影距離です。

書込番号：25716873　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

[Pモード](プログラム自動露出)で[プログラムシフト]操作をします。
絞り値がF8とかF11とかそれよりも大きく。
絞り操作に応じて、シャッタースピードとISO感度値をその状況での適正露出値にカメラは自動で合わせます。

具体的な操作はWebマニュアルあたりを。

<補足>

他の撮影モード、[A]とか[M]で同様の撮影効果を得ることもできます。

手前から奥までピントの合う範囲(写真的技術には被写界深度と呼びます)、
集合写真の数人の距離が前後で違う場合、前から1/3ほどのところにピントを合わせるとより効果的です。
手前端や奥にピントを合わせると、効果は少し劣ります。

絞り値をF8にするかもっと大きな値にするかは、写真の鑑賞の仕方でも変わります。
3410万画素をパソコン画面で拡大して観る場合には大きく、
スマホやせいぜいハガキサイズのプリントほどならF8でも。

絞り値を大きくすると、シャッタースピードは遅く、ISO感度値は大きくなります。
シャッタースピードが遅くなると手ブレなどしやすくなります。
ISO感度値が大きくなると、いわゆる荒れた画質になります。

どこまで許せるかはスレ主様の気持ち次第です。

書込番号：25716941

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

こんなページが参考になるかと、
https://for-camera-beginner.com/tdepth/#index_id4


＞スッ転コロリンさん

＞ソニーのデジカメは持ってませんが・
で始まる氏のコメント。

何時ぞや、自分の駄スレに大変貴重なご進言頂き感謝しております。
あれ以来驚くほど描写力の上がったレンズがありまして、レス立てして良かったと思っています。

書込番号：25717113

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞だしぼんしゃんさん

>ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

・デジタルあるあるです。絞り開放で撮っているから、被写界深度が浅く、ピントの合った所のみ合い、前後がボケてしまう、ですね。
・解消方法は、撮影モードをAモードに設定し、絞りリングをF5.6-8に設定する、です。
・被写界深度が深くなり、前後にもピントが合います。

書込番号：25717149　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

(念のため)

被写界深度は、デジタル以前に【光学段階のこと】です。

そのため、被写界深度の基本的な計算には、デジタル特有の要素もありません。


許容錯乱円径を１画素あたりのサイズと同一視しても、(等倍鑑賞を除けば)大抵の場合は実態に合いません。

※そもそも、通常の単板単層カラー撮像素子は、「通常の撮影」で画素毎に解像できませんし(^^;

書込番号：25717198　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞だしぼんしゃんさん

被写界深度、絞り、Ｆ値と言われても、いざ撮るときにはわからないだろうし、いったいどのような値にすればいいかもわからないと思います。
(私もわからない（笑）)

なので、レンズを28mmにすれば良いと思います。

35mmだとまだボケやすい。

28mmより短いと画面がゆがむ。

なので、画面がゆがまず、ボケにくい、ちょうど良い焦点距離が28mmです。

書込番号：25717255

[スッ転コロリン]

お邪魔のついでだ

カメラのキタムラのネットショップのミノルタの[AF50mm F1.4]の写真
https://shop.kitamura.jp/ec/used/2143491247351?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=free
(ネットショップの写真ですから予告なくリンク切れになるかもしれません)

このレンズがお使いの"α7C II ILCE-7CM2"に使えるのなら、
距離を2mと3mの中ほどに合わせると、
絞り値F8では"約2m〜3mちょい"の間ではピントが合ってるように見える、
ただしこのレンズが発売されていた頃のカメラの性能や鑑賞の仕方では、
ってことです。

まぁ、今の3410万画素デジカメで通用するかってのは、
人に寄りけり、見方に寄りけり。

プログラムシフトをお勧めするのは、
電源OFF/ONするとプログラムシフトが勝手に解除されるのではの思いです。
(実機を持ってるでなく取説をそこまで読む気もしないので)

[A]や[M]モードだと、電源OFF/ONしても直前の絞り値の設定が活きてます、たぶん。
電源OFF/ONで新たな撮影をする時、
以前の絞り値の設定、F8とかF11とかが活きていると、
被写界深度を活かす撮影シーンではない時、
うっかり気付かずにいると、
「後悔先立たず」の写真を撮ってしまう懸念があります。

<余談>

紹介レンズの頃はピント合否の基準(許容錯乱円径)は、フィルム像面の対角線の1/1300あたりではなかったかと推測してます。
(ホントにソウかは確かめてません)

それから"デジカメ風の画素数"を計算すると

36/(SQR(24*24+36*36)/1300) = 1081.6653826392
24/(SQR(24*24+36*36)/1300) = 721.110255092798
1082*721 = 780122 → 約80万画素

未だにコレを踏襲する場合もあるようです。
現在の公共工事記録写真は100万〜300万画素、
今は昔のデジカメ登場の頃は80万画素以上指定だった記憶があります、曖昧ですが。

先の書き込みのあと気付いたのですが、
手前の人物にピントを合わせた時の後方の人物のボケ方・ボケ量は
被写界深度ほどには難しくはない簡単な式で求めることはできます。
「背景ボケ量の式」と勝手に呼んでます。

背景ボケ量＝レンズ有効径 × ピント位置から背景までの距離 ÷ 背景までの距離
あるいは
背景ボケ量＝(焦点距離÷F値) × ピント位置から背景までの距離 ÷ 背景までの距離

この式に具体的な数値を入れて、背景ボケ量がある値以下、たとえば0.5mm以下とかになるF値や焦点距離を得ることはできます。
続きを知りたければリクエストしてください。

書込番号：25717327

[ありがとう、世界]

＞未だにコレを踏襲する場合もあるようです。

意外に踏襲していますね。

「鑑賞距離」と「鑑賞サイズ」の関係は【ヒトの視覚(視力)の影響が大きい】ので、
手ブレ補正にも関わる判定において、
昨年2024年の改訂分でも、基本的には以前の規格と変わっていないようです。
https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html
↑
ここから、
「CIPA DC-011-2024 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）改訂版」
をクリック

書込番号：25717427　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

CIPA規格からの許容錯乱円例	kakakuの縮小画像からの許容錯乱円相当	私的計算用の規準モデルの例示

添付画像を忘れましたので、補足(^^;


なお、許容錯乱円径は、そもそも画素数単位ではありません。

解像単位とする場合、単板単層カラー撮像素子の場合は、とりあえず画素数として４倍に。

ただし、kakakuの縮小画像の場合は、元画像が数百万~数千万画素ですので、
縮小画像の段階で解像単位と見なして差し支えないと思います。


※CIPA規格において、画素数相当などの直接の記載はありません。
規格の記載事項からの導出になります。

書込番号：25717465　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

真面目にレスします。

数人の集合写真ということですが、数人だと4,５人でしょうか、その人数だったら横一列に並ぶで良いかと、
後列まで並ぶとなると６人以上でしょうか、
参加者の記録的に撮るとなると寄り気味で良いと思いますが、
記念として撮影となると引き気味で背景も入れる。季節が何時で何処で撮影したかといったことです。

そう考えると標準ズームレンズがお薦めです。
最近発売されたSEL2450Gとか良さそうですね。
社外品でも、シグマ、タムロンの28mm始まりのレンズはお薦めです。


スッ転コロリンさんへのコメントでミスが、 ^ ^;

＞レス立て、　でなく、スレ立て、でした。

書込番号：25717493

[ありがとう、世界]

焦点距離可変でも、撮影範囲一定時の被写界深度例

興味深い提案が出ていましたので、
過去ログの内容を思い出しながら再検討してみました(^^)

過去ログでは、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
という主旨でした。

それは、焦点距離の短長が、撮影距離の短長に比例するので、
被写界深度への影響を相殺してしまうから、
ということで、その過去スレの検討においても、通説(?)通りの「ほぼ相殺」⇒ 被写界深度は殆ど変わらない、という結果でした。


しかし、過焦点距離に近い条件の場合は、相殺の状況が変わってきそうな傾向が見受けられましたので、
機会があれば補足検討してみようと思って、そのまま忘れていた(^^;


今回、
比較元:f=50mm、撮影距離=4mとしたときの ピント位置の撮影範囲と同様に、
つまり、「長辺≒2.88m、短辺≒1.92m」の撮影範囲一定となるように、
比較(1):f=28mm、撮影距離≒2.24m、
比較(2):f=35mm、撮影距離≒2.80mとして比較してみました。

(添付画像の表を参照)

過去ログでの推算時に比べると、誤差の範囲を超えているようにも思います(^^)


特に、無限遠条件に近づく~超える、つまり、過焦点距離に近づく~超える場合の影響が極端なようで、
再検討の良い機会になりました(^^;



※逆に言えば、過焦点距離よりも ずっと短距離の場合に、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
ということにもなります。

書込番号：25717548　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

ピントはフルオートではなく前から1/3付近に	人数が多い場合、BもCも正解

既に皆さんが書かれている通りですが、ピント位置だけちょっと補足を。
フルオート(フォーカスエリアワイド)で撮ると、最も近い人にピントが合うことが多いです。この状態でF値を大きくしても、後ろの人はボケ気味になってしまいます。

そこで他の方が書かれているように、前から1/3ぐらいの人を目安にピントを合わせると、いい塩梅で前後のボケのバランスが取れます。

ちょっと例外もあって、大きなイベントなどでどうしても全員にピントを合わせられない場合があります。(そこまで絞ると画質が悪くなってしまう) 一般的には上記の通り右図の「B」が正解なのですが、私はあえて「C」で撮る場合もあります。「C」で撮ると最前列の人はボケてしまいますが、最も大きく写っているので多少ボケていても十分顔が分かるからです。

ピントは一般的には手前の方が優先で、後ろにピントを持ってくると「ピンボケ」と言われがちです。しかし同じボケ量であれば、小さく写っている人ほどその影響を受けるので、あえて後ろの人を優先した方が「一番後ろの人までこんなに鮮明に写っていて凄い」とウケが良かったりします(笑)。

書込番号：25717812

[だしぼんしゃん]

>>みなさま
とても丁寧で詳しいたくさんのコメントをいただきありがとうございます。
本当は個別に返信したいところですが、不躾で申し訳ありません。


すべて拝見いたしましたが、AモードにしてF値を大きくすればとりあえず解決すると理解しました。
典型的な初心者質問をしたと思い、分不相応なカメラを買ったことを恥ずかしく思います。
私の知識が乏しいため、今は頭が「？？」となるようなコメントも頂戴しましたが、
いずれこのスレを読み返した時に理解できるようになっておきたいです。
がんばって腕と知識を磨きます！
ありがとうございました。

書込番号：25717825

[だしぼんしゃん]

書き忘れました。
早速試しましたが、同じ位置からF値を変えて撮影してみましたが、
大きくするほどボケ感はなくなっていきました。
こんな簡単な操作だったんですね(^_^;)
ISOなど他の設定も色々試さないとダメですね。

書込番号：25717829

[ありがとう、世界]

撮影距離4mとの被写界深度の差異、前後深度比

＞だしぼんしゃんさん

(再度になりますが)
撮影距離を、１~２m長くするだけでも、かなり解決します。

※添付画像の表は、撮影距離4mを基準にした場合で、50mmF2.5開放でも、以下のようになります。

【50mmF2.5開放】
撮影距離　後方深度
　　4m　　0.62m　
　　5m　　1.00m　(4m比 : +0.38m)
　　6m　　1.50m　(4m比 : +0.88m)
　　7m　　2.1m 　 (4m比 : +1.52m)

※添付画像の右端２列目を参照


しかし、人物を少しでも大きく写したい場合は、できるだけ近寄りたいでしょうから、絞り込みで対処になると思いますが、
暗い場合に遅いシャッター速度になるけれども、あまり高感度にしたく無い場合に思い出してみてください(^^;


ーーーーー

スレ主さん以外のROMの方へ

後方被写界深度と前方被写界深度の比率は、カメラ雑誌などで 3:1とか2:1とか記載されている情報が元になっていると思いますが、
撮影距離と過焦点距離との比率で変わります。
(気になれば連休中の暇つぶしにやってみてください(^^;)

後方深度と
前方深度の　撮影距離
比率　　　　÷過焦点距離
　　2:1　　　約33%
　　3:1　　　約50%

※添付画像の表(右端)には、ピッタリの値はありません

書込番号：25717945　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

いっつも思いますが、
ありがとうさんの細かい表って見てる人いるんだろうか？
こんだけ細かいとパッと見で拒否してしまう汗

短い会話の中で、結論→理由→補足、余談。
もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

相手が、何を、どくらいの情報量を求めているか、
自責の念も兼ねて勉強になります。

書込番号：25717961　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

それも含まれますが、基本的にレスの根拠としての提示です(^^;

請求書の社内申請時に、明細書や納品書やの提出も必要な場合の、明細書や納品書のような意味もあります(^^;


質問スレのスレ主さんの８割以上は、要望しないと思いますが、
そんな場合はスルーしてもらえば済みます。

また、被写界深度ネタの場合は、比例的にしか効かないF値が最上位の扱いをされてしまったり、
前後深度の比率は一律では無いのに、元ネタがおそらく昔のカメラ雑誌などの記事から、そのまま使ってしまっている場合が多々あり、誤解の連鎖が継続されてしまいますので、
そういうことを個人的に避けたいと思っています(^^;

書込番号：25717980　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞トムワンさん

理系ですが
見るポイントってそんなに多く無いので結構見てますよ、
たまに保存もしたりして。

書込番号：25717985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞よこchinさん

よくお解りですね(^^)

このスレでアップしたものでは、セル色付きのところの半分以下、
例えば被写界深度比率の表では、右端１列がメインで、気になったところを参照するだけなので、
表内で「俳句一句~短歌一首ぐらいの文字数」を見る感じかと(^^;

スマホアプリの「googleスプレッドシート」では実際に使える色が限定的になるので、目にキツイ色が多くなるけれども、
PC用EXCELより手軽に使えるので御容赦を(^^;


・・・慣れていない場合は、
「地図の全てを見ようとして困惑しているような感じ」なのかもしれません(^^;

書込番号：25718009　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

オリジナル。	浅く背景をボケさせました。	ヤンチャな感じにボケさせました。

背景ボケ…その場での立ち位置と被写体との位置関係と露出三要素の総合的なモロモロで味わいが色々変わります。
自分の場合、被写界深度をその場で考えて絞りを調整すること以上に、

　　　　面倒臭いので『フォトショで一発調整』

でチャチャっと済ませてしまうことが多いです(笑)。　要は最初っから絞りこんで撮っておき必要に応じてボケを増やす。
本スレとは真逆では御座いますが何某かの参考程度にはなるかと。

ゲージツ性や審美性、コンテスト参加などてんで意識せず、どっちみちPC画面で数秒鑑賞ならフォトショ一発調整で十分、とズボラ決め込んでます。場合によってはレンズ追加購入よりソフト（アプリ）の低額投資であらかた解決できるので、いやもう便利な世の中になったもんだと。

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毎年４月頃になると、趣味や実用系の雑誌なんかで『フレッシュマン特集』みたいなのが賑やかになります。
雑誌を何年もご贔屓にしてると『ああ、また同じような特集だ』ではあるのですが、ニューカマー、ビギナーさんにはそれなりに役に立ってるかと思われます。（それで販売部数を稼ぐ云々はおいといて）

この掲示板でも図表やらで懇切丁寧に同じような説明が為される事に『既視感バリバリだな』と感じる常連人も居れば、藁にも縋る境地でこの掲示板に初めて入った人も居るでしょうから、そういう人には有意な情報になるとは思います。

なので『既視感バリバリ』『毎度同じように』と感じるのであれば、次のステップに踏み出すなり、この掲示板から抜け出して新たな境地に達するなり、と策は幾らでもあるでしょうな。

それをせずに此処に留まるというのは･･･なんて野暮なツッコミは入れない方が波風は立たないでしょうかね。
１＄が１６０円に達した本日、何とも平和な時の流れを感じてしまいました。

書込番号：25718035

[ありがとう、世界]

スレタイが
『背景がボケないように撮影するには』
ですが、
質問の主旨は、
『後列までピントが合う記念撮影をするには？』
になっています。


しかし、記念撮影として「後列の後ろ、背景自体自体のボケ具合」は気にしていないのだろうか？と、
くらはっさんさんのレスを見て改めて思いました(^^;

さすがに、何の建物などなのか不明なほどボケないとは思いますが、
記念撮影として、人物ばかりのピントはどうか？と思い、おそらくスレ主さんは基本的にフルオートで、
晴天(Lv(Ev)14≒４万ﾙｸｽ)であれば、フルオートで「例えば」 ISO100・ 1/500秒でも F5.6になります。

そうすると、絞り開放になるような条件、つまり、室内のほか、夕暮れや夜間などになるでしょうから、
安易に F8とか F11にしてしまうと、今回とは別の質問スレになりそうですから、ちょっと心配してみたり(^^;

書込番号：25718075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
背景自体自体のボケ具合

正
背景自体のボケ具合

書込番号：25718079　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞くらはっさんさん
＞いやもう便利な世の中になったもんだと。

身も蓋もない…(^_^;)
高価なレンズを買う口実が無くなってしまうではありませんか。

って、まぁフイルム時代から撮影・現像時は階調豊かな微粒子を心がけて、特殊効果は
後処理（暗室作業）で行うという考え方はありましたね。
粗粒子効果を狙って高温現像…なんて一発勝負は恐ろしくて出来ませんでしたが…。

デジタルになって後処理が簡単にできるようになってからは、普通なのかも知れません。
ピンボケをピントクッキリにするアプリとかもあるみたいですし。試したこと無いけど。


＞だしぼんしゃんさん
＞早速試しましたが、

それが大事だと思います。
話を聞いただけで判ったような気になっていては見逃す部分も有るかも知れません。
実際に試してみて初めて気がつくことも多々あります。
デジタルなら試すのにコストは掛かりません。手間は掛かるけど。

書込番号：25718117

[masa2009kh5]

45ミリ　F1.6　レンズの被写界深度表

　画像は初めてのカメラの説明書に載っていた
被写界深度表（1970年）。

同じ距離で絞りを絞れば深度がより深くなる。
同じ絞り値でも距離が長くなれば深度がより深くなる
などが解るが、当時は現像、プリントに数日かかった。
今は結果（ボケ具合）がすぐわかる。皆恵まれている。

書込番号：25718510

[ありがとう、世界]

＞masa2009kh5さん

表の右上「∞」の列のところの数値は何なのか？
と思ったら、過焦点距離のようですね(^^)

レンズ仕様は、f=45mm開放F1.6で。
(もちろん35mm判用、許容錯乱円径3/100=0.03mmとして)

書込番号：25718605　スマートフォンサイトからの書き込み

[だしぼんしゃん]

質問の仕方が悪く、誤解を与えていました。
今更ですが伝え直すと、
「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」
という意味でした、失礼しましたm(_ _)m
結果的には皆様のアドバイスで解決はしました。
ありがとうございました。

解決したので居ても立っても居れず、午後から息子連れて撮影にいきました。
時折小雨の曇天模様でしたが、ＡモードでＦ値変更でボケずに撮れました！
証拠？を掲載したいのですが、何分息子の顔が入ってしまうので、ご勘弁を(^_^;)

このカメラは以前使用していたNIKONの物とは違って、「手に持ちたい、撮影したい」という気持ちになります。
撮影する機会がない、ではなく、機会を作ってバシバシ撮りたいと思いました。

書込番号：25718693　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

お疲れ様です、下記の補足、了解しました(^^)
＞「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」

今後、気になれば「写ルンです」設定でもやってみてください。

とりあえず、明るいときは F10前後で。
https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/films/utsurundesu-simpleace/specifications
↑
f=32mm F=10

※以前の写ルンですに比べると、やや標準寄りに変わって久しい

ちなみに、過焦点距離同一の場合は下記のようになりますが、そこまで拘らなくて良いと思いますし、50mmの変換例では弊害のほうが大きいと思います(^^;

　f=　　絞り値
24mm　F 5.6
28mm　F 7.7
32mm　F 10 ←(現)写ルンです仕様
35mm　F 12
50mm　F 24 ←これは弊害がキツイ

書込番号：25718723　スマートフォンサイトからの書き込み

クリエイティブルックが気になっています。

[じゅーじん525]

α7iiiユーザーです。
クリエイティブスタイルの色味が、あまり気に入らずいつもrawで現像しています。
しかし、最近の撮影枚数が多くなりあまり現像に時間がかけれません。

クリエイティブルックや新しいカメラのエンジンの色が良ければ買い替えたいと思いますが、もしよろしければ作例などを見せていただけたら嬉しいです。

書込番号：25716198　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=Pz2qlFHS6NY
こちらにクリエイティブルックの作例が出ています。
この映像のカメラはα1なので、α7CIIと少し色合いが違うかもしれません。

書込番号：25716228

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=4lLDcozQRCU

こちらにもありますね。カメラは α7SIIIのようです。

書込番号：25716231

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=2Ur-mKD8hMo&t=312s
こちらにもありました。

書込番号：25716240

[fax8600]

PT (1枚目)	VV2 (1枚目)	PT (2枚目)	VV2 (2枚目)

クリエイティブルックはクリエイティブスタイルよりパラメーターの設定項目が多いので色の表現力が格段によくなってとってもいいですね。

PT と VV2 で撮影した参考写真を掲載しておきます。
（オリジナルではなく、プロカメラマンの方の動画を参考にしてパラメーターを変更しています）

https://www.youtube.com/watch?v=8J9JDBL4gvk&t=219s

書込番号：25716366

[fax8600]

ST （スタンダード）	PT （ポートレート）	SH	FL

コチラの写真は、コンデジの ZV-1�U のものです。(JPEG 室内のはトリミングのみ、他は撮って出し）
レンズによって色味や解像度が少し変わってきますが、α7C�Uでも概ねこんな感じです。

スタイルが被写体によって合う合わないがあるので、具体的にどんな写真が見たいのか書いた方がいいと思います。

書込番号：25716924

[カリンSP]

リンク貼れないので、文字列でネット検索かけてみてください。

>【SONY】話題の新ルック『S-Cinetone』を徹底解剖！インタビューから魅力や特徴を紐解く THE MAP TIMES
映像業界ではスキントーンやフィルムのようなルックがとても重要視されますがVENICEに搭載されているs709はスキントーンの立体感や、本来であればシネマトーンを意識しすぎてソフトになりがちな描写に対しても「しっかりとした解像感がある」とたくさんの方々に好評いただいています。

>【SONY】α7�W × FE 35mm F1.4 GM THE MAP TIMES
さらに今回α7S�VやFX3に搭載されているピクチャープロファイル「S-Cinetone」が新たにα7�Wにも搭載されました。
ピクチャープロファイルオフに設定した下の写真よりだいぶ落ち着いた印象のあっさりな色味になっているのが分かるかと思います。


クリエイティブルックについては「ST」でもα７�V世代より明らかに使いやすくなっている印象です。それ以外はやや癖が強めなルックもあるので、カスタマイズして使うような感じになると思います。
「S-Cinetone」というのは、ピクチャープロファイルの「PP１１」でスチルのJPEGにも適用できます。カメラ店での試写では特性が分かりにくいですが、屋外やポートレートでは使い勝手が良いのでお勧めです。具体的には、例えば曇りで一段程度露出をプラスしないと見栄えや発色が悪いような状況で、PP１１だと露出プラスにしなくて済むので落ち着いたトーンで色のまとまりも良い写真になります。ただ元の色が薄いため彩度を１０から１５ほどパラメーターで強めたら丁度よくなります。

書込番号：25717159

α7c�A 電源ON時の起動音について

[ぷれみむさん]

α7c�Aの起動時の音

この度、念願だったα7c�Aを購入しました！！
GWの旅行に持って行く予定で楽しみですが、少し気になる点が。

電源をONにした時に「ガガガッガ」という異音？がするのです。
レンズを装着しても、していなくとも、その音がします。

これは通常の仕様なのでしょうか？それとも何かしらの不具合なのでしょうか？

皆様のα7c�Aの起動時の音はいかがでしょう？
動画を添付しますので、よかったらお聞きいただけると幸いです。

レンズやアクセサリーも準備したので、どうにか旅行には持っていきたいですが。。。

書込番号：25713970

[よこchin]

＞ぷれみむさんさん

まだ動画見られませんけど
手振れ補正機構の初期化作動音では無いですかね、

書込番号：25713996　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ぷれみむさんさん

α7C�Uはボディ内手ブレ補正(IBIS)搭載です。

電源オフでセンサーユニットがフリーの状態で電源オンでセンサーユニットが固定されます。

その時の動作音だと思いますので問題無いと思いますし、リニアモーター搭載のレンズなんかも同様で電源オフでフリー、電源オンで固定されて音がしなくなったりします。

不用意に振ったらするのは良くないと思いますが、通常使用や移動では特に問題ないと思います。

書込番号：25714042　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7R�W]

＞ぷれみむさんさん
気にした事ありませんでしたが、他のカメラですがα6700でも同じ起動音します。
他の方も、仰っていますがボディー内手ぶれ補正の起動音です。
仕様なので心配する必要はありません。

書込番号：25714050　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぷれみむさんさん

こんにちは。

＞電源をONにした時に「ガガガッガ」という異音？がするのです。

添付された動画ではマイクのせいか
音が大きく籠った感じに聞こえますが、
自分のα7CIIでも同じようなリズム
の音が聞こえます。

電源オフではお休み状態の
IBISのセンタリングと準備運動？
の音なのかなと思っています。

書込番号：25714197

[ぷれみむさん]

＞よこchinさん
どうもありがとうございます！
初のαシリーズで、そういった手ぶれ補正機能の作動音というのがあるのですね！
皆様のα7�Aの同じならば安心しました！
ありがとうございます。

書込番号：25714232

[ぷれみむさん]

＞with Photoさん
詳細にありがとうございます。
振動が本体を通して感じるくらいでしたので、心配していました。
ご説明いただき安心いたしました。

書込番号：25714234

[ぷれみむさん]

＞α7R�Wさん
αシリーズで同様の起動音するということで、安心しました！
ありがとうございます！

書込番号：25714235

[ぷれみむさん]

＞とびしゃこさん
とびしゃこさんのα7CIIでも、同様の音がするということで安心いたしました！
ありがとうございます。

書込番号：25714237

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ぷれみむさんさん

僕は先月a7C IIを新品購入しました。
発音量は何とも言えませんが、僕の機体も電源導入後、「同じようなガガガな音」がします。

書込番号：25714332　スマートフォンサイトからの書き込み

[fio]

こんにちは。
私のだと、まず本体からカコッ　みたいな音がします。
次に、余韻みたいな感じで、レンズの絞りが開いたり絞ったりする音がします。レンズによって音がしなかったり、ジャジャっとやかましかったり。

動画で聞こえる音声は、少し私のとは違う感じで聞こえますが、最初のカコッは本体から伝わる音がして、次にレンズを前からみてもらって開いたり閉じたりしてる音と同期していないかどうかもご確認ください。

書込番号：25714690　スマートフォンサイトからの書き込み