α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

背景がボケないように撮影するには

[だしぼんしゃん]

月に一回程度しか撮影しない素人です。
調べたり色々試せば解決するのかもしれませんが、こちらで質問するとご回答から思わぬ収穫があったりするので、質問させていただきます。

現在、ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、ご教授お願いしますm(_ _)m

書込番号：25716572　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

スマホで撮った方がきれいといわれる実例かもしれませんね。

後列の方がボケて写った写真の撮影情報で絞り値いわゆるF値はいくらになってますか。
絞の効果はその値によって変わってきます。このスレッドの問題はＦ値を大きくすればという答えなんだが。
絞り値という概念が欠如してるというならフルサイズのカメラの使用は難しいのでは？
ちょっと被写界深度というのを学べばわかるようになるのだが、Ｆ値を大きくすればシャッタースピードが遅くなるので感度を上げて撮ることになるのでこれも影響してくるから難しいものです。
プロの写真家で、ピントミスの少ないピリッとした写真を撮るには１眼ではｍ４/３機を使うのを勧めている方もいます。

書込番号：25716582

[よこchin]

＞だしぼんしゃんさん

被写界深度
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6

書込番号：25716590　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクコ]

＞だしぼんしゃんさん

　被写界深度を調べてみてください。
　F値が大きい程ピントの合う前後の範囲が広くなります。

　どの様な写真を撮っているか見本が無いので正確には分かりませんが、ソニーGレンズ50mm F2.5の絞りならF8位かな。
　
　私なら、各絞りで撮影して良い物を選ぶ方法をとります。

書込番号：25716592

[tsuchimaru_jp]

＞だしぼんしゃんさん

皆さんが書き込んでいる通り、絞り（F値）が小さくなると背景がぼけるので被写体の前後でピントが合っている範囲（被写界深度）が狭くなります。

そんな時はF値を大きく（2.5から5.6や8に変更）すれば前後のピント範囲が広くなり大人数を撮るときに後列がボケてしまうことも無くなります。

操作方法はAUTOで撮っているならA（絞り優先）モードに変更してダイアルでF値を大きくして下さい。
どれ位の値が良いかは、レンズの焦点距離や被写体との距離で変わってくるのでF値を変えて何枚か撮るのが良いと思います。

F値を大きくするとシャッタースピードが遅くなって動体ブレが発生する原因にもなるのですが、晴天で止まっている人物を撮る場合はあまり意識しなくても大丈夫だと思います。

書込番号：25716609

[とびしゃこ]

＞だしぼんしゃんさん

こんにちは。

＞50mm F2.5を使っているのですが、
＞数人の集合写真を撮ったりしたときに、
＞後列が軽くボケていたりして困っています。

50mmで数人程度のフレーミングだと
被写界深度はかなり浅いはずです。
（→ピントが前列なら後列がボケ易い）

撮影距離というか被写体が画面内で
どのくらいアップかわかりませんが、
絞り優先AモードでF8-F11にされても
後列がぼけるようなら、画質低下を
厭わずF22などにされてもよいかもしれません。

広角レンズを買い足して、
さらに画角調整でAPS-C
クロップしたりするような対策は、
そのあとでもよいかなと思います。

書込番号：25716623

[プレミアムボス]

＞だしぼんしゃんさん

僕は難しい事は良く分からないですが、単焦点レンズよりズームレンズの方が僕は使いやすいです。
単焦点レンズだと立ち位置よってピント合わせが僕には難しく、少し広角も使えるズームレンズ頼り
です。

参考にならず、すいません。。。

書込番号：25716634

[首都高湾岸線]

＞だしぼんしゃんさん
こんにちは。

ボケなしで撮影するには、下記になるかと思います。

・A（絞り優先）モードにて、F値を大きくする。
フルサイズでパンフォーカス（近景から遠景までシャープに見せる）で撮る目安は、F16と言われてます。
・短い焦点距離で撮る（広角）
・被写体同士の前後距離を狭める。
・被写体から離れて撮る。

まずは、A（絞り優先）モードにて、F16にして撮ってみては如何でしょうか。
ただ、三脚にカメラを固定することをお勧めします。

あとは、被写体の前後の列同士で距離を作らずにできるだけ密集させたり、カメラを被写体から離して撮ったりしてみる、でしょうか。

ちなみに、フルサイズはAPS-Cやコンデジやスマホに比べてイメージセンサーが大きく、イメージセンサーが大きい程ボケやすいです。

書込番号：25716640　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞だしぼんしゃんさん
5-6人程度の集合写真の立ち位置はなるべく横一列が望ましく、2列にするなら1列目は椅子に座るか中腰や膝をつき、後列は直立、前後は詰めて50cm程度になるようにします。

自分も集合写真に加わるなら三脚を使ってカメラを5m離し、F値11、SS1/125以上、Bluetoothリモコンを使ってシャッターを押せば、上手く撮れるはずですよ。
距離を取れないなら更に絞ります。

室内ならISOが上がりすぎてしまうためストロボを使い、天井バウンスさせると光量を確保出来ます。

書込番号：25716655　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

だしぼんしゃんさん こんにちは

ピントの合う範囲は　絞りで調整するので　絞り込むことでピントが合う範囲広くなってきますが

ピントが合う範囲　被写体との距離も影響し　距離が近くなるほど　絞りこまないといけないので

どの位の距離で撮影するかでも　絞り変わってくると思いますので　どの位の絞りかは　距離が分からないので判断できないです

でも　絞り込むと　シャッタースピード遅くなりますので　この部分は注意が必要です

書込番号：25716662

[くらはっさん]

＞ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、

対処その１：絞りを絞り込む
　ｆ値とかＦ値とか言ってる奴です。例えば現在のｆ値が２．５なら４とか５．６とか８に増やせば、取り敢えずは奥行方向にはボケ具合が減ります。
但し、その分シャッター速度を遅くする必要があるので、今度はカメラの構え方がアマアマだとブレが出易くなります。

それを回避するには今度はＩＳＯ感度と言う奴を増やせば良いのですが、そうするとＦ値、シャッター速度、ＩＳＯ感度の３点が最適なバランスを取ってるときに一番綺麗に写せるので、『一体どうすりゃ良いの？』となってしまいますが、取説を読むなりネットで調べまくるなりして、デジカメの基礎知識と言う奴が必要になってきます。


対処２：スマホを使う
素直にスマホで撮れば、大抵のものは綺麗に撮れます。写真の小難しい知識は殆ど不要です。


対処３：気にしない
背景がボケるのは『そういうもんだ』と信じて気にしないでおく。

書込番号：25716711

[ねこまたのんき２０１３]

＞だしぼんしゃんさん

後列の人がある程度ボケるのは仕方がないと諦めてみては如何でしょうか？
だけど顔までボケるのは避けたいので、後列の人に前列の人の肩の間から顔をだしてもらう。
出来るだけ顔を同一面に近い位置に配置してみてください。

但し、3列以上になると無理なのと、女性の場合男の人が肩越しに顔を近づけるのを
嫌がる人もいます。
その場合は、潔くスマホで撮るか24ミリぐらいのレンズを購入するのが良いです。

書込番号：25716841

[ありがとう、世界]

フルサイズ50mmのF値・撮影距離 ⇒ 被写界深度	撮影距離の変化は、被写界深度に「指数関数的に効く」グラフ例

＞だしぼんしゃんさん

ちょっとの工夫で何とかなるかと(^^)

※F値のレスが多いと思いますが、【撮影距離】の効きをお忘れなく。

むしろ、工夫どころか【日中などで明るい場合】は、フルオートにするだけで解決するかもしれません。
(日中などで明るい場合に、自動的に F4.0などに絞り込む場合)

フルオート以外で簡単なのは、風景モードがあれば風景モードにしておくとか。
(暗くなると、あまり絞らない仕様では、ダメですが)


＞50mm F2.5を使っている
＞数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたり

添付画像に、被写界深度を計算しています。

後方の列にピントを合わせる「前方被写界深度の活用」もありますが、
後列を抜けて背景にピントが合うと大失敗になるので、
表内の後方被写界深度の計算値に注目すべきかもしれません。


なお、絞りの変化は「正比例的にしか効かない」のですが、
撮影距離の変化は「指数関数的に効く」、具体的には、
・撮影距離が２倍になれば、被写界深度は４倍ぐらいに深く(広く)なる、
・被写界深度を２倍ぐらいに深く(広く)したいなら、撮影距離を √2倍≒1.4倍ぐらいにする、
という感じになります。

※ただし、過焦点距離の半分以下の短距離において

書込番号：25716853　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞だしぼんしゃんさん

みなさん書かれていますが、絞りを絞れば解決（AモードにしてリアダイアルでF5.6とかF8にする）、のはずです。
ただし、自動でF2.5になってしまっていたりするなら撮影環境が暗い可能性もあり、室内だったらフラッシュを買ってそれを光らせないとシャッタースピードが遅くなりすぎて手ぶれしてしまう可能性もあるかもしれません。
あと、ISOはオートになっていることを確認してくださいね。最高の画質をと思ってISO100固定とかに設定すると手ぶれしやすくなるのでいつでも気付いて変えられるくらい慣れてないならオート一択でOKだと思います。

フラッシュについては、室内の集合写真ならフラッシュがあると全然発色も良くなりますし、アートではなく記念写真的な写りでよければ絶対に使うべきです。
フラッシュは閃光なので仕組みを理解するまでは調整方法とか手間取りますが、Godox TT350S や Godox G860III-Sとかなら価格も比較的お手頃ですし。

いずれにせよ大事なのは普段から自宅で練習をしてどうやればいいかを覚えて慣れておくことです。

自宅に大勢人がいなくても例えば床やテーブルの上に物を配置して人物と見立てて代用してもいいですし、デジタルなので無料でその場で結果を確認できますし。
設定を特定のシーン用に変えたら、そのシーンが終わったらまた自分にとって普段の設定に戻すのに慣れておく必要もあります。
また、室内の明るさを変えてテストしてみるのもいいですね。

書込番号：25716871

[ありがとう、世界]

もっと短距離の場合の(無慈悲な？)被写界深度

ついでに、
もっと短距離の場合の、(無慈悲な？)被写界深度について補足します。

集合写真では、あまり関係ない撮影距離かもしれませんが。


※「ピント位置」での撮影距離です。

書込番号：25716873　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

[Pモード](プログラム自動露出)で[プログラムシフト]操作をします。
絞り値がF8とかF11とかそれよりも大きく。
絞り操作に応じて、シャッタースピードとISO感度値をその状況での適正露出値にカメラは自動で合わせます。

具体的な操作はWebマニュアルあたりを。

<補足>

他の撮影モード、[A]とか[M]で同様の撮影効果を得ることもできます。

手前から奥までピントの合う範囲(写真的技術には被写界深度と呼びます)、
集合写真の数人の距離が前後で違う場合、前から1/3ほどのところにピントを合わせるとより効果的です。
手前端や奥にピントを合わせると、効果は少し劣ります。

絞り値をF8にするかもっと大きな値にするかは、写真の鑑賞の仕方でも変わります。
3410万画素をパソコン画面で拡大して観る場合には大きく、
スマホやせいぜいハガキサイズのプリントほどならF8でも。

絞り値を大きくすると、シャッタースピードは遅く、ISO感度値は大きくなります。
シャッタースピードが遅くなると手ブレなどしやすくなります。
ISO感度値が大きくなると、いわゆる荒れた画質になります。

どこまで許せるかはスレ主様の気持ち次第です。

書込番号：25716941

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

こんなページが参考になるかと、
https://for-camera-beginner.com/tdepth/#index_id4


＞スッ転コロリンさん

＞ソニーのデジカメは持ってませんが・
で始まる氏のコメント。

何時ぞや、自分の駄スレに大変貴重なご進言頂き感謝しております。
あれ以来驚くほど描写力の上がったレンズがありまして、レス立てして良かったと思っています。

書込番号：25717113

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞だしぼんしゃんさん

>ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

・デジタルあるあるです。絞り開放で撮っているから、被写界深度が浅く、ピントの合った所のみ合い、前後がボケてしまう、ですね。
・解消方法は、撮影モードをAモードに設定し、絞りリングをF5.6-8に設定する、です。
・被写界深度が深くなり、前後にもピントが合います。

書込番号：25717149　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

(念のため)

被写界深度は、デジタル以前に【光学段階のこと】です。

そのため、被写界深度の基本的な計算には、デジタル特有の要素もありません。


許容錯乱円径を１画素あたりのサイズと同一視しても、(等倍鑑賞を除けば)大抵の場合は実態に合いません。

※そもそも、通常の単板単層カラー撮像素子は、「通常の撮影」で画素毎に解像できませんし(^^;

書込番号：25717198　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞だしぼんしゃんさん

被写界深度、絞り、Ｆ値と言われても、いざ撮るときにはわからないだろうし、いったいどのような値にすればいいかもわからないと思います。
(私もわからない（笑）)

なので、レンズを28mmにすれば良いと思います。

35mmだとまだボケやすい。

28mmより短いと画面がゆがむ。

なので、画面がゆがまず、ボケにくい、ちょうど良い焦点距離が28mmです。

書込番号：25717255

[スッ転コロリン]

お邪魔のついでだ

カメラのキタムラのネットショップのミノルタの[AF50mm F1.4]の写真
https://shop.kitamura.jp/ec/used/2143491247351?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=free
(ネットショップの写真ですから予告なくリンク切れになるかもしれません)

このレンズがお使いの"α7C II ILCE-7CM2"に使えるのなら、
距離を2mと3mの中ほどに合わせると、
絞り値F8では"約2m〜3mちょい"の間ではピントが合ってるように見える、
ただしこのレンズが発売されていた頃のカメラの性能や鑑賞の仕方では、
ってことです。

まぁ、今の3410万画素デジカメで通用するかってのは、
人に寄りけり、見方に寄りけり。

プログラムシフトをお勧めするのは、
電源OFF/ONするとプログラムシフトが勝手に解除されるのではの思いです。
(実機を持ってるでなく取説をそこまで読む気もしないので)

[A]や[M]モードだと、電源OFF/ONしても直前の絞り値の設定が活きてます、たぶん。
電源OFF/ONで新たな撮影をする時、
以前の絞り値の設定、F8とかF11とかが活きていると、
被写界深度を活かす撮影シーンではない時、
うっかり気付かずにいると、
「後悔先立たず」の写真を撮ってしまう懸念があります。

<余談>

紹介レンズの頃はピント合否の基準(許容錯乱円径)は、フィルム像面の対角線の1/1300あたりではなかったかと推測してます。
(ホントにソウかは確かめてません)

それから"デジカメ風の画素数"を計算すると

36/(SQR(24*24+36*36)/1300) = 1081.6653826392
24/(SQR(24*24+36*36)/1300) = 721.110255092798
1082*721 = 780122 → 約80万画素

未だにコレを踏襲する場合もあるようです。
現在の公共工事記録写真は100万〜300万画素、
今は昔のデジカメ登場の頃は80万画素以上指定だった記憶があります、曖昧ですが。

先の書き込みのあと気付いたのですが、
手前の人物にピントを合わせた時の後方の人物のボケ方・ボケ量は
被写界深度ほどには難しくはない簡単な式で求めることはできます。
「背景ボケ量の式」と勝手に呼んでます。

背景ボケ量＝レンズ有効径 × ピント位置から背景までの距離 ÷ 背景までの距離
あるいは
背景ボケ量＝(焦点距離÷F値) × ピント位置から背景までの距離 ÷ 背景までの距離

この式に具体的な数値を入れて、背景ボケ量がある値以下、たとえば0.5mm以下とかになるF値や焦点距離を得ることはできます。
続きを知りたければリクエストしてください。

書込番号：25717327

[ありがとう、世界]

＞未だにコレを踏襲する場合もあるようです。

意外に踏襲していますね。

「鑑賞距離」と「鑑賞サイズ」の関係は【ヒトの視覚(視力)の影響が大きい】ので、
手ブレ補正にも関わる判定において、
昨年2024年の改訂分でも、基本的には以前の規格と変わっていないようです。
https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html
↑
ここから、
「CIPA DC-011-2024 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）改訂版」
をクリック

書込番号：25717427　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

CIPA規格からの許容錯乱円例	kakakuの縮小画像からの許容錯乱円相当	私的計算用の規準モデルの例示

添付画像を忘れましたので、補足(^^;


なお、許容錯乱円径は、そもそも画素数単位ではありません。

解像単位とする場合、単板単層カラー撮像素子の場合は、とりあえず画素数として４倍に。

ただし、kakakuの縮小画像の場合は、元画像が数百万~数千万画素ですので、
縮小画像の段階で解像単位と見なして差し支えないと思います。


※CIPA規格において、画素数相当などの直接の記載はありません。
規格の記載事項からの導出になります。

書込番号：25717465　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

真面目にレスします。

数人の集合写真ということですが、数人だと4,５人でしょうか、その人数だったら横一列に並ぶで良いかと、
後列まで並ぶとなると６人以上でしょうか、
参加者の記録的に撮るとなると寄り気味で良いと思いますが、
記念として撮影となると引き気味で背景も入れる。季節が何時で何処で撮影したかといったことです。

そう考えると標準ズームレンズがお薦めです。
最近発売されたSEL2450Gとか良さそうですね。
社外品でも、シグマ、タムロンの28mm始まりのレンズはお薦めです。


スッ転コロリンさんへのコメントでミスが、 ^ ^;

＞レス立て、　でなく、スレ立て、でした。

書込番号：25717493

[ありがとう、世界]

焦点距離可変でも、撮影範囲一定時の被写界深度例

興味深い提案が出ていましたので、
過去ログの内容を思い出しながら再検討してみました(^^)

過去ログでは、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
という主旨でした。

それは、焦点距離の短長が、撮影距離の短長に比例するので、
被写界深度への影響を相殺してしまうから、
ということで、その過去スレの検討においても、通説(?)通りの「ほぼ相殺」⇒ 被写界深度は殆ど変わらない、という結果でした。


しかし、過焦点距離に近い条件の場合は、相殺の状況が変わってきそうな傾向が見受けられましたので、
機会があれば補足検討してみようと思って、そのまま忘れていた(^^;


今回、
比較元:f=50mm、撮影距離=4mとしたときの ピント位置の撮影範囲と同様に、
つまり、「長辺≒2.88m、短辺≒1.92m」の撮影範囲一定となるように、
比較(1):f=28mm、撮影距離≒2.24m、
比較(2):f=35mm、撮影距離≒2.80mとして比較してみました。

(添付画像の表を参照)

過去ログでの推算時に比べると、誤差の範囲を超えているようにも思います(^^)


特に、無限遠条件に近づく~超える、つまり、過焦点距離に近づく~超える場合の影響が極端なようで、
再検討の良い機会になりました(^^;



※逆に言えば、過焦点距離よりも ずっと短距離の場合に、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
ということにもなります。

書込番号：25717548　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

ピントはフルオートではなく前から1/3付近に	人数が多い場合、BもCも正解

既に皆さんが書かれている通りですが、ピント位置だけちょっと補足を。
フルオート(フォーカスエリアワイド)で撮ると、最も近い人にピントが合うことが多いです。この状態でF値を大きくしても、後ろの人はボケ気味になってしまいます。

そこで他の方が書かれているように、前から1/3ぐらいの人を目安にピントを合わせると、いい塩梅で前後のボケのバランスが取れます。

ちょっと例外もあって、大きなイベントなどでどうしても全員にピントを合わせられない場合があります。(そこまで絞ると画質が悪くなってしまう) 一般的には上記の通り右図の「B」が正解なのですが、私はあえて「C」で撮る場合もあります。「C」で撮ると最前列の人はボケてしまいますが、最も大きく写っているので多少ボケていても十分顔が分かるからです。

ピントは一般的には手前の方が優先で、後ろにピントを持ってくると「ピンボケ」と言われがちです。しかし同じボケ量であれば、小さく写っている人ほどその影響を受けるので、あえて後ろの人を優先した方が「一番後ろの人までこんなに鮮明に写っていて凄い」とウケが良かったりします(笑)。

書込番号：25717812

[だしぼんしゃん]

>>みなさま
とても丁寧で詳しいたくさんのコメントをいただきありがとうございます。
本当は個別に返信したいところですが、不躾で申し訳ありません。


すべて拝見いたしましたが、AモードにしてF値を大きくすればとりあえず解決すると理解しました。
典型的な初心者質問をしたと思い、分不相応なカメラを買ったことを恥ずかしく思います。
私の知識が乏しいため、今は頭が「？？」となるようなコメントも頂戴しましたが、
いずれこのスレを読み返した時に理解できるようになっておきたいです。
がんばって腕と知識を磨きます！
ありがとうございました。

書込番号：25717825

[だしぼんしゃん]

書き忘れました。
早速試しましたが、同じ位置からF値を変えて撮影してみましたが、
大きくするほどボケ感はなくなっていきました。
こんな簡単な操作だったんですね(^_^;)
ISOなど他の設定も色々試さないとダメですね。

書込番号：25717829

[ありがとう、世界]

撮影距離4mとの被写界深度の差異、前後深度比

＞だしぼんしゃんさん

(再度になりますが)
撮影距離を、１~２m長くするだけでも、かなり解決します。

※添付画像の表は、撮影距離4mを基準にした場合で、50mmF2.5開放でも、以下のようになります。

【50mmF2.5開放】
撮影距離　後方深度
　　4m　　0.62m　
　　5m　　1.00m　(4m比 : +0.38m)
　　6m　　1.50m　(4m比 : +0.88m)
　　7m　　2.1m 　 (4m比 : +1.52m)

※添付画像の右端２列目を参照


しかし、人物を少しでも大きく写したい場合は、できるだけ近寄りたいでしょうから、絞り込みで対処になると思いますが、
暗い場合に遅いシャッター速度になるけれども、あまり高感度にしたく無い場合に思い出してみてください(^^;


ーーーーー

スレ主さん以外のROMの方へ

後方被写界深度と前方被写界深度の比率は、カメラ雑誌などで 3:1とか2:1とか記載されている情報が元になっていると思いますが、
撮影距離と過焦点距離との比率で変わります。
(気になれば連休中の暇つぶしにやってみてください(^^;)

後方深度と
前方深度の　撮影距離
比率　　　　÷過焦点距離
　　2:1　　　約33%
　　3:1　　　約50%

※添付画像の表(右端)には、ピッタリの値はありません

書込番号：25717945　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

いっつも思いますが、
ありがとうさんの細かい表って見てる人いるんだろうか？
こんだけ細かいとパッと見で拒否してしまう汗

短い会話の中で、結論→理由→補足、余談。
もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

相手が、何を、どくらいの情報量を求めているか、
自責の念も兼ねて勉強になります。

書込番号：25717961　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

それも含まれますが、基本的にレスの根拠としての提示です(^^;

請求書の社内申請時に、明細書や納品書やの提出も必要な場合の、明細書や納品書のような意味もあります(^^;


質問スレのスレ主さんの８割以上は、要望しないと思いますが、
そんな場合はスルーしてもらえば済みます。

また、被写界深度ネタの場合は、比例的にしか効かないF値が最上位の扱いをされてしまったり、
前後深度の比率は一律では無いのに、元ネタがおそらく昔のカメラ雑誌などの記事から、そのまま使ってしまっている場合が多々あり、誤解の連鎖が継続されてしまいますので、
そういうことを個人的に避けたいと思っています(^^;

書込番号：25717980　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞トムワンさん

理系ですが
見るポイントってそんなに多く無いので結構見てますよ、
たまに保存もしたりして。

書込番号：25717985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞よこchinさん

よくお解りですね(^^)

このスレでアップしたものでは、セル色付きのところの半分以下、
例えば被写界深度比率の表では、右端１列がメインで、気になったところを参照するだけなので、
表内で「俳句一句~短歌一首ぐらいの文字数」を見る感じかと(^^;

スマホアプリの「googleスプレッドシート」では実際に使える色が限定的になるので、目にキツイ色が多くなるけれども、
PC用EXCELより手軽に使えるので御容赦を(^^;


・・・慣れていない場合は、
「地図の全てを見ようとして困惑しているような感じ」なのかもしれません(^^;

書込番号：25718009　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

オリジナル。	浅く背景をボケさせました。	ヤンチャな感じにボケさせました。

背景ボケ…その場での立ち位置と被写体との位置関係と露出三要素の総合的なモロモロで味わいが色々変わります。
自分の場合、被写界深度をその場で考えて絞りを調整すること以上に、

　　　　面倒臭いので『フォトショで一発調整』

でチャチャっと済ませてしまうことが多いです(笑)。　要は最初っから絞りこんで撮っておき必要に応じてボケを増やす。
本スレとは真逆では御座いますが何某かの参考程度にはなるかと。

ゲージツ性や審美性、コンテスト参加などてんで意識せず、どっちみちPC画面で数秒鑑賞ならフォトショ一発調整で十分、とズボラ決め込んでます。場合によってはレンズ追加購入よりソフト（アプリ）の低額投資であらかた解決できるので、いやもう便利な世の中になったもんだと。

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毎年４月頃になると、趣味や実用系の雑誌なんかで『フレッシュマン特集』みたいなのが賑やかになります。
雑誌を何年もご贔屓にしてると『ああ、また同じような特集だ』ではあるのですが、ニューカマー、ビギナーさんにはそれなりに役に立ってるかと思われます。（それで販売部数を稼ぐ云々はおいといて）

この掲示板でも図表やらで懇切丁寧に同じような説明が為される事に『既視感バリバリだな』と感じる常連人も居れば、藁にも縋る境地でこの掲示板に初めて入った人も居るでしょうから、そういう人には有意な情報になるとは思います。

なので『既視感バリバリ』『毎度同じように』と感じるのであれば、次のステップに踏み出すなり、この掲示板から抜け出して新たな境地に達するなり、と策は幾らでもあるでしょうな。

それをせずに此処に留まるというのは･･･なんて野暮なツッコミは入れない方が波風は立たないでしょうかね。
１＄が１６０円に達した本日、何とも平和な時の流れを感じてしまいました。

書込番号：25718035

[ありがとう、世界]

スレタイが
『背景がボケないように撮影するには』
ですが、
質問の主旨は、
『後列までピントが合う記念撮影をするには？』
になっています。


しかし、記念撮影として「後列の後ろ、背景自体自体のボケ具合」は気にしていないのだろうか？と、
くらはっさんさんのレスを見て改めて思いました(^^;

さすがに、何の建物などなのか不明なほどボケないとは思いますが、
記念撮影として、人物ばかりのピントはどうか？と思い、おそらくスレ主さんは基本的にフルオートで、
晴天(Lv(Ev)14≒４万ﾙｸｽ)であれば、フルオートで「例えば」 ISO100・ 1/500秒でも F5.6になります。

そうすると、絞り開放になるような条件、つまり、室内のほか、夕暮れや夜間などになるでしょうから、
安易に F8とか F11にしてしまうと、今回とは別の質問スレになりそうですから、ちょっと心配してみたり(^^;

書込番号：25718075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
背景自体自体のボケ具合

正
背景自体のボケ具合

書込番号：25718079　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞くらはっさんさん
＞いやもう便利な世の中になったもんだと。

身も蓋もない…(^_^;)
高価なレンズを買う口実が無くなってしまうではありませんか。

って、まぁフイルム時代から撮影・現像時は階調豊かな微粒子を心がけて、特殊効果は
後処理（暗室作業）で行うという考え方はありましたね。
粗粒子効果を狙って高温現像…なんて一発勝負は恐ろしくて出来ませんでしたが…。

デジタルになって後処理が簡単にできるようになってからは、普通なのかも知れません。
ピンボケをピントクッキリにするアプリとかもあるみたいですし。試したこと無いけど。


＞だしぼんしゃんさん
＞早速試しましたが、

それが大事だと思います。
話を聞いただけで判ったような気になっていては見逃す部分も有るかも知れません。
実際に試してみて初めて気がつくことも多々あります。
デジタルなら試すのにコストは掛かりません。手間は掛かるけど。

書込番号：25718117

[masa2009kh5]

45ミリ　F1.6　レンズの被写界深度表

　画像は初めてのカメラの説明書に載っていた
被写界深度表（1970年）。

同じ距離で絞りを絞れば深度がより深くなる。
同じ絞り値でも距離が長くなれば深度がより深くなる
などが解るが、当時は現像、プリントに数日かかった。
今は結果（ボケ具合）がすぐわかる。皆恵まれている。

書込番号：25718510

[ありがとう、世界]

＞masa2009kh5さん

表の右上「∞」の列のところの数値は何なのか？
と思ったら、過焦点距離のようですね(^^)

レンズ仕様は、f=45mm開放F1.6で。
(もちろん35mm判用、許容錯乱円径3/100=0.03mmとして)

書込番号：25718605　スマートフォンサイトからの書き込み

[だしぼんしゃん]

質問の仕方が悪く、誤解を与えていました。
今更ですが伝え直すと、
「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」
という意味でした、失礼しましたm(_ _)m
結果的には皆様のアドバイスで解決はしました。
ありがとうございました。

解決したので居ても立っても居れず、午後から息子連れて撮影にいきました。
時折小雨の曇天模様でしたが、ＡモードでＦ値変更でボケずに撮れました！
証拠？を掲載したいのですが、何分息子の顔が入ってしまうので、ご勘弁を(^_^;)

このカメラは以前使用していたNIKONの物とは違って、「手に持ちたい、撮影したい」という気持ちになります。
撮影する機会がない、ではなく、機会を作ってバシバシ撮りたいと思いました。

書込番号：25718693　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

お疲れ様です、下記の補足、了解しました(^^)
＞「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」

今後、気になれば「写ルンです」設定でもやってみてください。

とりあえず、明るいときは F10前後で。
https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/films/utsurundesu-simpleace/specifications
↑
f=32mm F=10

※以前の写ルンですに比べると、やや標準寄りに変わって久しい

ちなみに、過焦点距離同一の場合は下記のようになりますが、そこまで拘らなくて良いと思いますし、50mmの変換例では弊害のほうが大きいと思います(^^;

　f=　　絞り値
24mm　F 5.6
28mm　F 7.7
32mm　F 10 ←(現)写ルンです仕様
35mm　F 12
50mm　F 24 ←これは弊害がキツイ

書込番号：25718723　スマートフォンサイトからの書き込み

100万円を予算にした機材選び

[カクミサン]

２年程前にカメラが趣味と会社で言った結果、会社で広報用に撮影をして欲しいと言われました。
自分の持っているカメラで撮影をしていましたが、最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。
今まで自分の持っているカメラでなんとなく撮影をして満足していたため、他の製品についてあまり知識がありません。
そこで皆さんの意見を聞いて機材選びの参考にさせて頂きたいと思っています。

【使いたい環境や用途】
・商品撮影
・イメージ写真撮影
・工場内の工程動画撮影
・原料収穫の様子を動画撮影
・レシピ動画撮影

【重視するポイント】
写真と動画の両立

【予算】
全て含めて100万円

【質問内容、その他コメント】
カメラ、レンズ、ジンバル、その他の機材を含めて100万円以内で考えています。
その他の機材に関しては動画撮影やスチル撮影において必須なものや、あると便利なものを教えて頂けると嬉しいです。

自分で調べて候補にしているボディは下記の３つです。
・α7C II
・α7 �W
・α7S �V
普段ソニーのカメラを使っているので上の３つですが、他社のカメラで写真と動画の両立出来るものがあれば教えてください。
自分の使用しているカメラとレンズはSONY α6500とSEL1670Zです。
編集ソフトは写真がLuminar、動画がDavinciを使用しています。

初めての質問のため伝えるべき内容が合っているのか分かりませんが、アドバイスや意見を頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：25712469

[よこchin]

＞カクミサンさん

仕事でオールマイティにと聞くと
ズームレンズだけで、越えてしまうのですが、
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001563468_K0001438602_K0001391418&pd_ctg=1050

書込番号：25712485　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞よこchinさん
E16-70F4に該当するフルサイズレンズで100万超える内訳は?
オールマイティーってどなたが言い出したのか。

書込番号：25712497　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

具体的なことがわからないのでなんともですが

まず、
レンズですがどのようなレンズを考えていますか？
動画でズーミングをするなら、
滑らかなズーミングができるパワーズームレンズが必要ですかね？

さらに、
録音の音も重視するならカメラから離しての外付けマイクも必要ではないでしょうか？
しかも、余計な音を拾わないようにするなら指向性マイク？

商品撮影、レシピ動画撮影だと機材にあった三脚も必要かと思います。

工程動画は録画しながら移動を考えてのジンバルですか？
見る側から見やすいのはジンバルを使うより、
要所要所を三脚を使って機材を固定して撮影して編集して繋げた方がよいかもしれません。
ジンバルがよいか、三脚かはよく検討された方がよいかもしれません。

で、
機材よりライティングやその技術が重要ではないでしょうか？
更に、
ボディはフルサイズ機が必要ですかね？

どこまでのクオリティを求めるかで機材の選択も変わってくるかと思いまが…

いままで会社としては、
工程やレシピ、収穫の動画撮影はどのようにされていたのでしょうか？
業者を通して撮影？
業者を通しての撮影なら、それよりクオリティを落としたくないなら、
同等の機材や撮影技術も必須かも？
それとも、初トライですか？

書込番号：25712530　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

仕事で持ち出す機材の金額、ざっとカメラ2台、レンズ5本として、それに三脚から照明機材、そしてあれこれ定価で計算すると、250万越えます。スチルメインですが、これに動画も加わるともっとあがるだろうね。

仕事として使うのだったら機材選びも重要なスキルだと思う。
何が必要なのか分からないのに、いい写真撮れるのだろうか。

書込番号：25712553　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞カクミサンさん
今日は

本体はこれとして

レンズはFE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G　のみか　SONY　FE 20-70mm F4 G SEL2070G　+　SONY　FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001552472_K0001008674_K0001510069&pd_ctg=V070

三脚及び雲台はLeofoto(レオフォト) > Ranger LS-323CとLeofoto(レオフォト) > BV-15

https://kakaku.com/item/K0001117735/#tab
https://kakaku.com/item/K0001514218/

小物としてストロボSONY HVL-F60RM2・　バッテリー　NP-FZ100×2・SDカード　TOUGH SF-G128T [128GB]×2
ストロボディフューザーが必要かと
https://kakaku.com/item/K0001403394/
https://kakaku.com/item/K0000962398/
https://kakaku.com/item/K0001095108/
https://www.askul.co.jp/p/XX45041/?sc_e=cp_l_ag_bi_se_c_t_ag1297_at_bi_DSA_dt00077&msclkid=82df83643b1a1b430698e54c9345f409

これで何とかなるのでは

良い選択を

書込番号：25712572

[カクミサン]

＞okiomaさん

返信ありがとうございます。
レンズについてですが商品撮影や人の撮影がメインの為、極端な望遠やマクロは必要としていません。
ちょうどいいズームレンズが１つあれば良いのかなと考えています。
動画撮影中のズームは必要ないです。

マイクについても工場内や収穫作業時は機械の音が大きすぎるため考えていません。

ジンバルについては上司から参考に見せてもらった収穫作業の動画が移動をしていたので考えていました。
見る側としては固定の方が良いというのはその通りだと思うのでもう一度検討したいと思います。

今まで自分の持っているα6500を使って動画撮影もしていました。
工場内が狭いのと機械によって影が多く出るため、α6500ではノイズがひどく撮影用の照明を置く場所も限られています。
フルサイズ機の方が暗所でも綺麗に撮影が出来ると聞いたことがあるのでフルサイズ機が必要と思っていました。

写真に関しては元々は業者さんに頼んでいたようです。
写真のプロパティを見るとCanon EOS 5D Mark �Wになっていました。

何が必要なのか自分でも分かっていないので、こちらの回答で大丈夫でしょうか。

書込番号：25712596

[カクミサン]

今後会社が広告業に手を出すための機材ではなく、会社内の広告用として一通り揃えるための機材選びです。
自分の説明が下手で申し訳ないです。

専門的な知識を持った方がアドバイスをくれるのはとても有難いので、まだアドバイスを頂けるようなら100万円以内ならこの組み合わせで良さそうという物を是非教えて頂けたらと思います。

書込番号：25712612

[カクミサン]

＞湘南MOONさん

ありがとうございます！
三脚やストロボはもっと安いと思っていましたが、中々に値段がするんですね。
100万円あればそれなりの物が一通り揃うと思っていました。
紹介して頂いたものを参考にして上司と話し合います。

書込番号：25712617

[sonyもnikonも]

カメラは他の方に任せますが、

仕事用なら三脚は必須ですよ。わたしは動画用三脚としてリーベックをお勧めします。レンズはソニーの動画用レンズのPZ28-135が素晴らしいです。静止画も綺麗に撮れます。

レンズがソニーならば、必然的にボディもソニーということになります。小型のカメラは撮りにくいので、通常サイズのカメラにしましょう。7cシリーズはやめといた方がいいです。

書込番号：25712619　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

ご返信ありがとうございます。
いままで、プロに頼んでいたのであれば、
クオリティは落とせませんよね。

で、
ここで撮影現場を知らない第三者に聞いてアドバイスはできても、
会社が求めるものが撮れるかも判断できません。
フルサイズにしたからよいかも判断できません。
狭い場でライティングはと言われても、
ライティングは撮影においてカメラやレンズより最優先かと思います。

ここでスレ立てるということは、
カクミサンさん自身スキルもそれほどお持ちでないと感じますので…

趣味であるなら、
また100万もかけてもどうでもよいなら話はですが…


現場を知らない方より、
会社にご自身のスキルを話したり、
会社を通して少しでも現場を確認できるプロの方に
機材や撮影方法など相談できませんかね？

書込番号：25712630　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カクミサンさん　こんにちは

デジカメの価格最近上がり気味ですので　予算100万と言っても　厳しい場合が有るので　まずは　必要な周辺機器やレンズなどを調べ　どの位になるか見てから　ボディの方を考えても良いかもしれません。

書込番号：25712639

[yjtk]

僕なら
α7IVと2470GM2とジンバルDJI RSシリーズと、チューブライト3本くらいかなと。
ボディ30万円、レンズ30万円強、これだけでも60万円強。
RS4が８万円くらい？これで70万円弱。
Nanlite PavoTube 15Cが3本で12万円。
これにライトスタンドが３本で2〜３万円くらい。
ここまでで85万円程度。
この他、メディア代。
あと必要に応じてストロボか、レンズか、COBのLEDライトじゃないでしょうか。
４K60Pが必須とか、パワーズームが必須だとレンズも変わってきます。
1635Gがパワーズーム対応で、4K60Pでも24-52.5mm相当になるので便利かもしれません。

書込番号：25712645

[カクミサン]

＞sonyもnikonもさん

ありがとうございます。
動画用のレンズでも写真が綺麗に撮れるんですね。
旅行用に持ち運び便利という必要もないので通常サイズを候補にします！


＞okiomaさん

ありがとうございます。
スキルも知識もなかったのでここで聞いておりました。
ここで教えてもらった事を参考にしつつ、頼んでいた業者さんにも相談したいと思います！


＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
ボディがメインなのかと思っていましたが、周りから検討をした方が良いのですね。
レンズや周辺機器についても教えてもらっているのでそちらを優先に考えていきます！


＞yjtkさん

ありがとうございます。
大まかな金額も書いて頂けてとても参考になります。
候補にあげて頂いた商品を１個ずつ確認さてもらいます！

書込番号：25712692

[よこchin]

＞カクミサンさん

工場勤務の経験から設置機械から離れて社員の手元のアップや
上の方からの全景等も必要なのかと思いましたが
焦点距離を絞って頂いて標準ズーム1本に絞ると多少余裕が出来そうですね。

既に候補等は皆さんから出ていますので
会社と上手く交渉して納得いく機材で写真や動画撮影出来ると良いですね。

私からはカメラ本体α7�Wでも良いと思いますが出来ればα7�XのAIAFをお勧めしたいです。

書込番号：25712709　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞カクミサンさん
こんにちは。

SONYは法人向けカメラがありますよ。
こちらに相談してみては如何でしょうか。

https://www.sony.jp/camera-biz/?s_pid=jp_top_PRODUCTS_CAMERA-BIZ

書込番号：25712717　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞カクミサンさん
α6500を使われていたのなら、PPのどれを使ってましたか？

写真は正直、α6500のままで十分と思います、クリップオンストロボか、
必要に応じて多灯、ストロボはGODOXなど中国製で十分ですし、リチウムイオンバッテリーで性能も上です。
わざわざ性能の劣る純正を選択する必要はありません。
そもそも社内の広報担当になるのでしょう。
予算内で揃えられる機材で十分です。

ジンバル自体は5万くらいで買えるのですが、三脚に予算を回すべきでしょう。

問題は動画なので、だいたいF値をどれくらいまで絞るか、それによって工場内の照明でiso感度がどれくらい上がるか、でしょう。
現行機種は動画もベース感度が2か所あり、α650０と違いそちらに合わせればノイズ量をコントロールすることが出来ます。
デュアルベースisoという仕組みです。
開放する場合はNDで調整すれば良いだけなので、絞った場合の感度が問題と思います。
iso3200くらいまでなら後継機のα6700を2台で良いと思いますが、
それを超える場合はα7C2とα6700、あるいはFX30が良いのではと思います。
三脚やジンバルを使うのであればタムロンやシグマのレンズで揃えて大丈夫と思います。
GMレンズなんて不要です。
その分ビデオライトやスタンドを揃えたほうが良いでしょう。

あと、10bit機はPCのスペックも要求されます。

書込番号：25712793

[okioma]

＞hunayanさん

ストロボで純正は性能が劣るとか、
タムロンやシグマでも大丈夫とか
それぞれの理由があって述べているのことだと思います。
ならば、その理由をキチンと説明しないことには、
なぜ劣るのか、なぜ大丈夫と全く判断ができないと思いますが…

書込番号：25712877　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。

雇用側から『撮って欲しい』と言われる＝確実な成果を上げることを要求されてる、と捉えてよろしいのでしょうかね？
その『本格的に広告等に使用する』と言っている人が次のように考えていたらどうなのでしょうか？

　　　取り敢えず100万円前後でデジタル一眼でもミラーレスでも使って写せば、広告で利用可能な写真素材が撮れる筈
　　　ついでにプロに依頼するより、社内で専属を賄ってコストカットしてしまおう

あくまで自分が『簡単に言う立場』なら、次のように考えると思ってます。
　　『欲しいと言う機材を100万出して買ってあてがったのだから、それなりの成果は出せて当然だろ？』


僅かなCM撮影に関する知識を動員する限りでは、その筋の撮影と言うのはプロが寄ってたかって何とかするレベルの、結構な作業だと理解してます。

更にはその撮影素材をこれまたプロの手で加工して、広告やらビジネス資料やらに利用する訳で、素人レベルがやっつけ仕事で出来たとしても、それを厳しい眼で見る側からすると、会社のランクの上下にも係わってくるのではと余計な心配までしてしまいます。
（例えばクルマのカタログがチャチな出来だとしたら、そのクルマを欲しい気持ちがどうなるか、と言うお話です）

現在の作業範囲に加えて撮影も要求されるのか、現在の作業は他者に引き継いで専属撮影者になるのか、そして仮に悲惨な成果しか出せなかったとしても給料据え置きなのか、そこら辺は確認された方が後々トラブル回避の為にも宜しいかと思います。

書込番号：25712879

[core star]

＞カクミサンさん

自分も会社で主に社内広報用にスチルと動画用に機材一式揃えましたが当時はまだカメラも安かったこともありかなりお安い機材で揃えました。
当時はA7IIIが22万円くらいだったと思います。

例えば：
カメラボディ SONY A7IV 約35万円
標準ズーム TAMRON 28-75mmF2.8 もしくは SIGMA 28-70mmF2.8 約10万円
（これはF2.8の方が背景がボカせて受けがいいと思います）

下記レンズはもしかしたら不要かもですが、
望遠ズーム TAMRON 70-180mmF2.8 16万円（狭いところで撮ったり工場の機械全体を入れたい場合）
超広角ズーム SIGMA 14-28mmF2.8 16万円（大会議室での講演の様子などを撮ったり、作業者を遠くから印象的に撮る場合）

三脚 SLIK Professional2 NS 約10万円
（もしくは SLIK グランドマスター3 約5万円）
動画でも左右に振るだけならこれでもなんとかいけます。
クランク式エレベータはとても便利だし安全です。

フラッシュ GODOX V860IIIS 約3.5万円
LEDライトとスタンド 例：
Neewer（中国の最近有名な安価メーカー）のセットhttps://amzn.asia/d/5g2hOl4 これなら激安で約2万円。普通はこの数倍すると思います。
買ったままだと100V駆動なので必要に応じ電池を必要な数だけと充電器（1-5万円程度？業界標準のSONY純正はかなり高いです）
最低でも1台は電池駆動のがある方が撮影が楽ですね、特に生産現場では。普通はSONYのビデオライト互換電池を買えばそれで使えるライトが多いと思います。
レフ板 0.5万円

カメラバッグ 約1.5万円？
例えば https://www.yodobashi.com/product/100000001002909469/
ブロアとレンズペン：0.5万円？
メモリーカードとカードリーダも必要ですね。これは1-2万円？

ピンマイクレコーダー TASCAM DR10 約2.5万円（人物撮影用。必要に応じて複数。これだとうるさい工場内でも編集でノイズリダクションかければ人物のインタビューなどに使えます）
別撮りですが、撮影の最初に手を叩いておけば動画編集ソフトでワンタッチで同期できますね。
無線でカメラに同時録音できるものが増えてきているようですが、私は別撮りで問題を感じていません。
ガンマイク RODE VideoMic Pro Rycote 約3.5万円（これは人物以外のレシピや工程動画撮影用）

ジンバルは、私は分かりません。私はカメラを動かすときは iPhoneで撮っちゃってます。最近のiPhoneは手振れ補正が超強力なので。

上記セットで約100万円ちょっとでしょうか。


かっこいい商品撮影ならさらにストロボの他にソフトボックスなどのモディファイヤとライトスタンドを買って、それを最低でも2セット、できれば3セット。
それから背景布や布スタンド？白黒ホリゾントなどもあった方がずっと楽になりますね。
それらが約10-20万円でしょうか？

望遠レンズ買わなければ100万円ちょうどくらいでしょうか？
会社なら税抜き価格だろうし高い商社とか通さない限りは行けるかと。

一期一会で絶対取り直し不可とかでなければカメラは1台でいいと思います。
社内なら最悪ゴメンなさいしてもう一回仕切り直しもできなくはないでしょうし。

一般の人向けだとインタビューなどはF2.8のレンズの方が背景がぼかせて映画みたいでカッコいいと印象が良かったりしますね。

書込番号：25712911

[gocchani]

＞カクミサンさん

おそらく会社から費用が出るということは今までのスレ主様の写真をもう少しグレードアップしたいという会社側の意図があるんじゃないでしょうか。そのあたりをよく話をして会社側のニーズを引き出したほうがいいと思います。

もう少し広く写して欲しいときがあるとか(より広角のレンズが必要)
もう少し高詳細な絵が欲しいとか(より高画素のカメラが必要)

「工場内が狭いのと機械によって影が多く出るため、α6500ではノイズがひどく撮影用の照明を置く場所も限られています。
フルサイズ機の方が暗所でも綺麗に撮影が出来ると聞いたことがあるのでフルサイズ機が必要と思っていました。」

いまはf４通しの標準レンズを使われているようですが、ノイズがひどい時がある、とスレ主様が感じておられるようなら、おそらくフルサイズにしてもf2.8通しのズームレンズ、もしくはf1.8クラスの単焦点レンズが必要になる可能性は高いと思います。基本セットとしてf４通しのズームレンズとカメラを考え、暗い時だけf1.8クラスのレンズにするのか(焦点距離をどうするか、は要検討です) あるいは自由度を考え、f2.8通しの広角ズームと標準レンズをベースにするのか。。。あるいはノイズが気になる場面が少ないのであれば、機材は現状ベースでRAWデータからノイズ除去のためのパソコンにお金を使うのか、、、100万円という限られた予算を効率的に使おうとすれば検討することは多いように思います。

あまり望遠が必要ないのであれば、
信頼性が高いカメラ(1／8000secがあるかどうかで判断するとわかりやすいです)
f2.8 通しの広角レンズと標準レンズ
をそろえるのが無難だと思いますが。。。

ps
新たに揃えた機材で会社側が今ひとつと感じることがあれば、上の方が他社のカメラに詳しい人との話の中で話題に上がることもないとは言えないので、、、
「最近広報用にカメラを揃えたのだけれど、ときどきノイズがのることがあってね、いまひとつ綺麗にできないんだ」
「カメラは何を使ってるんですか？」
「一眼カメラでレンズも揃えたんだよ」
「レンズはどんな？」
「f４通しのいいズームレンズだと言ってたな」
「えっ？f4？そりゃあダメっすよ。真剣に広報に使うんなら最低でもf2.8のレンズ使わなきゃ」

というように一般的にカメラ通が
「なるほど、そこまでやってるんすね」
と納得できるレベルのものをそろえるのが無難だと思います。正式に会社からお金が出るとなると求められるレベルも高くなってくるでしょうけど頑張ってください。出来るだけ上の方と頻繁にコミュニケーションをとる必要もありそうですね。

書込番号：25712960

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞カクミサンさん

>カメラ、レンズ、ジンバル、その他の機材を含めて100万円以内で考えています。

・100万円なので、ボディはa7C II、レンズはFE 20-70mm F4G、ショットガンマイクロホンECM-M1、フラッシュHVL-F46RM、給電用モバイルバッテリー、これに加えて三脚、ジンバル、ですね。

書込番号：25712969　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カクミサンさん
皆さんの献身的なアドバイスを無駄にしてしまいますが、カメラ機材を扱う専門の業者に予算100万円で見積もり依頼するだけで良いと思いますよ。
例えばヨドバシカメラの法人営業とか。
予算内でひと通りの機材を揃えてくれるでしょう。

ぶっちゃけあれこれ考えるだけ時間の無駄です。

カメラ機材に詳しくない会社の上司なら、業者が勧めてきた機材で予算内なら問題なくOKを出すでしょう。
法人価格なら個人で買うよりも何割か安く買えて、会社へ直接納品してくれるところも多いですし、何も考えずに納品された機材で撮影するだけです。

カメラ機材を何買うかであれこれ悩んで楽しむのは個人の趣味に留めておいて、仕事なら時間をかけずに粛々と進めていけば良いと思いますよ。

書込番号：25713136　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
逆に、GODOXの同等品と比較して純正が勝る部分とはどこでしょうか。
GODOXはすぐ壊れたとかそういう話は聞きませんし、初期不良のリスクは同等と思います。
そして発光回数ある消耗品ですから、
安全性も同じです、カメラ店で買えば保障も同じです。

GMレンズで揃えるべき理由とはなんでしょうか。
ソニーの場合アクティブ手振れ補正が使えますが、三脚やジンバルを使うなら不要です。
AFシステムに欠陥があった一眼レフと違い、ミラーレスはセンサー面で測距するのでピント調整は不要になりました。
調整でメーカー間をたらいまわしされることはもうありません。
安心安全を買うなら、マップカメラなどで物損保障を付けるのが順当です。
不注意の落下破損も保障の対象になりますから。
ソニーの製品の場合、ソニーストアでワイド保障を付ければ同等の保障になりますが、
ヨドバシなどで揃えたら安全性は何も変わりません、純正が安心というのはゼロではありませんがほとんど形骸化しています。
故障の場合は会社が予算を出してくれますし、純正と他社性の安全性で差というのは今無いに等しいです。

トラブルがあった場合の対応策を考えておくほうが良いでしょう。
レンズが安い分緊急用のレンズを抑えておく、本体側が故障した場合は別日に撮影を行うことにしてレンタルを行う。
出張先など別日が難しそうな内容の場合は上司に相談して予備機材をレンタルするべきか判断してもらうなど。
ソニー純正でないといけない理由が、ほとんどないのは色々考えていくとあきらかになるものです。
会社側がソニーで揃えてほしいという話があれば、そのほうが良いでしょう。（無いと思いますが）
そのあたりは事前に相談して、純正の場合の予算も提示しておくのも良いかもしれません。

書込番号：25713243

[sonyもnikonも]

どんなことでもそうですが、人任せはダメですよ。

ブロなら100%の仕事ができるわけではありません。アマより歩留まりが上なだけです。

機材選びも撮影もプロに頼むなら話は別です。また、写真撮影したことがなければ、他人に100%頼るしかないと思います。

撮影するのが自分なら、他人の意見は助言だけにとどめましょう。

書込番号：25713275　スマートフォンサイトからの書き込み

[カクミサン]

みなさん色々なアドバイスありがとうございます。
出して頂いた意見を参考にして上司と話し合って来ます。

書込番号：25713281　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞カクミサンさん
＞最近になって費用を出すから本格的に広告等に使用する写真や動画も撮って欲しいという話になりました。

ここですが、会社側の真意をよく見極めた方がよいと思います。

果たして、会社側はスレ主自身に撮ってもらうことを望んでいるのでしょうか。
スレ主がカメラや撮影に詳しそうだから、予算100万円でB to B契約で撮影してくれそうなところの紹介を会社側は望んでいるのかもしれません。

いずれにしても、個人的な趣味ではなく仕事として行う場合は、何でも自分でやるのではなく、頼るべきところは他人に頼って、どれが一番仕事にとって最適解かを考えてよいかもしれません。

書込番号：25713284　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

追記ですが、

動画も、と言われているからには、動画主体の方がいいと思いますよ。

多分、テレビコマーシャルみたいなものを期待されてるんですよ。静止画と、動画では訴求力が桁違いです。今時、記録用なら、撮れないカメラなんて存在しません。

上司の方と、よく相談されることをお勧めします。買ってから、社内でまずい立場になると大変なので・・・

書込番号：25713308　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞hunayanさん

なぜ、よいところとか私に聞くわけ？

あなたが、具体的なこと言わないから聞いたまで、
ただ理由もなくこちは、あちはといっただけで他の人はわかるのでしょうか？

書込番号：25713413　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
私のほうは理由は書きました。
純正は今だ乾電池を使っている物が多く、専用バッテリーはキヤノンくらいです。ガイドナンバーも社外品より下のランクしかありません。

レンズも故障のリスクは社外品と変わりません。
特に動画ですと差は分かりませんし、静止画でも少差です。
AFは一眼レフのときとは違います。
何も無いと思ってましたが、念のため伺っただけです。
今回の場合は純正を選ぶ理由はワイド保証を使う場合以外ありませんから。

書込番号：25713449　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
横から失礼ですが、
スピードライトをカメラオンでTTLで使う場合は、
純正の方が更に進んだ調光（ADL）を使えますので、
調光精度は上になりますね。
またGODOXのシステムとくらべ、
リモート発光の場合のTTL精度も断然よいです。
あくまでもTTLを使う場合ですが、
純正の方が結果はいいです。

書込番号：25713475

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
続投でレンズの場合も、
工場でしかも暗いの中で、
職人的な動きの速さで作業される
例えば手の動き。
そこにAFを追従させる場合だと、
やはり結果的には純正のしかるべき
AFスピードを持ったレンズの方が
追従性には歩があると思います。
しかも新しいもの。

書込番号：25713479

[yjtk]

＞DAWGBEARさん

ADI調光のことでしょうか？ADIは逆に一眼レフのα99とかの世代の調光でミラーレス世代ではP-TTLになっています。
ADLで検索してもなにもヒットしませんでした。
一応Godoxの製品のamazonなどの製品説明ではP-TTLやADI調光に対応と書かれています。
ただ、僕もGodoxの調光は純正ほどではないとは感じています。
なのでRAWで撮って結構あとから調節しないといけないことも多いですが。
今となってはリチウムイオン充電池の方が楽というのと、純正でかつ、SONYの互換性情報でも○になっているのに、互換性に問題ありのダイアログを出しまくる純正のストロボにはもう懲り懲りです。
また純正にはない豊富なオプション群、リモート操作、AD100,200,300などの大型のモノブロックタイプのものなど。
発展性の面で見ても純正のストロボを買うよりはストロボに関してはGodoxを僕なら勧めます。
ただ、どんなところを撮るのか分かりませんが、今だとLEDの定常光ライトに投資した方がいいような気がします。ビデオにも使えますし。
物撮りでも楽です。

書込番号：25713608

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
すみませ。ADI調光です。間違って記載しました。ともあれ顔認識からの距離情報も鑑みて、また多分に顔ということでの補正量も鑑みて（多分？）調光しますので、決まるときはより決まりやすいと思います。これは多分いまのところ純正のみの恩恵だと思います。

この場合暗い場所のようなので、影起こし用と仮定するとLEDのバイカラーでいいのではないでしょうか。
しかし完全にメインとして、また加えてデフューズも使うなら、ストロボがあった方がいい場面はあると思います。あとは止めたい時とか。低ISOでのぶつ撮りとか。集合写真とか。

書込番号：25713734　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞カクミサンさん

既に解決済みになっているのにもかかわらず申し訳ないです。

＞hunayanさん

＞私のほうは理由は書きました。

あなたが、レスしている時系列を理解していたなら、
理由は書きましたとの文章を出す必要はないのでは？

あと、
＞レンズも故障のリスクは社外品と変わりません。

どういったことで故障のリスクが
変わらないと言えるのですかね？
故障の発生した比率などそれなりの根拠を知っていてのことですか？

しつこいようで申し訳ないです。

書込番号：25714363　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
あなたの意見の真意がわかりません。

故障の頻度などは、メーカーが公表していないと分からないのではないですか。
工業製品ですので、いずれの製品も故障することはありますし、
今は情報共有がし易い時代ですので、過剰な故障頻度があれば情報が上がってくることがあります。
富士X-PRO３の液晶や、ニコンＺ８のストラップホルダなどがそうですね。
それ以外ではリコールなど公表されない限り、通常使っていて不備は発生していないと考えられるはずです。
ですので、メーカー純正品と、シグマタムロンの製品では故障のリスクは変わらないと言えるのです。

また、上でAF精度や速度について指摘がありましたが、カメラ販売店が比較している動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=RHjt3EWXdnQ&t=640s
最近のサードパーティレンズはリニアモーターを採用している物も多く、AF速度でも遜色ないことが検証、証明されていると思います。

私が気に入らないのであれば、好きなだけ非難、糾弾していただければと思いますが、
純正メーカーとサードパーティで故障のリスクが変わらない事実はそのままです。

純正のほうが安全と主張したいなら、むしろそれを証明する物を提示するべきではないですか。
それも出さずに。純正のほうが安全というのは筋が通らないと思います。

書込番号：25714907

[okioma]

＞hunayanさん

＞あなたの意見の真意がわかりません。

また、なんでこんなことを
書くのですかね？
でも、あなたの考えは、その後に書かれていますよね？
真意がわからなければ書けませんよね？

で、
あなたが言い出した情報がどこから得たのか
それを知りたかっただけですが…

メーカーがリコールを含めて不具合を公表する時は、
同じ症状が多発とか
多発する可能性が確認できた時では？

あなたは、
＞通常使っていて不備は発生していないと考えられるはずです。

故障や不具合が特定な箇所でなく、
また、同一箇所であっても一定数を越えなければ公表はしないのでは？

＞純正メーカーとサードパーティで故障のリスクが変わらない事実はそのままです。

この事実と言い切れる、情報が欲しかっただけなんですけどね。

でも、
ご自身が言い出したことは、◯◯のはずだとか、
推論だったのですね。

非難とか、弾圧したしたいとか
どうしてそういう方向にしたいのか
それこそ意味不明です。
また、純正の方が良いとか、安全と主張したいとか、
そんな話しではありません。
それ以前の話しなんですけどね。
あなたにレスしても無駄なようでしたね。

ちなみに、私はサードパーティのレンズも好んで使用しています。

書込番号：25715033　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞okiomaさん
＞ちなみに、私はサードパーティのレンズも好んで使用しています。
あなたがサードパーティのレンズも推奨されるのなら、なぜわざわざ根拠を示せと追及されるのでしょうか。
此処にあなたの真意が見えないと言っているのです。

＞メーカーがリコールを含めて不具合を公表する時は、
＞同じ症状が多発とか
＞多発する可能性が確認できた時では？
それら問題がない製品であれば、その製品に故障のリスクなんて存在しないでしょ。
何が言いたいのかわかりません。

＞故障や不具合が特定な箇所でなく、
＞また、同一箇所であっても一定数を越えなければ公表はしないのでは？
少数でも、タムロンやシグマのミラーレス用レンズで不具合報告を確認したことありますか？
無いにも関わらずこのような意見は印象操作につながると思いますよ。
私は不具合報告を確認したことはありませんし、
私は２社の製品はメーカー純正品と比較してもまったく問題が無い製品と考えています。

書込番号：25715054

[hunayan]

この板ですと、サードパーティレンズは一眼レフ機のピント調整問題のとばっちりで
不具合が発生していたため、純正のほうが優れているという考えを持つ人が一定数いると思います。
上でも書きましたが、これら問題はミラーレスになって解消されたため、
メーカー純正品とサードパーティで不具合のリスクは変わらないと言えます。
あと、個人攻撃に賛同する連中もつくづくしょーもない、流石限界集落と言ったところ。

故障頻度の統計について、
こんなものは公表されていなので悪魔の証明と言えますが、
１点書き忘れていることがありました。

以前レンズのAFユニットが故障した際、レンズを買った某カメラ店に持ち込んだことがありますが、
これら故障を考えると、メーカー純正のほうが堅牢性が高いかと聞いたことがあります。
担当の方の話ですと、落下など衝撃以外でAFユニットの故障はこれまでのところ持ち込みの経験がほとんどない、とのことでした。
その他ですとチリやほこりなどの混入、落下や衝撃による破損がほとんどで、
中にゴミが混入するケースも古いレンズが多いそうです、あと古いレンズのカビなど。
また、社外品の持ち込みが多いかというとそうではなく、単純に数が出ているレンズの持ち込みが多い、
要は生産数、販売数の多いレンズが故障持ち込みの数が多い、
故障の原因は外傷がほとんどのようです。
ま、純正とかサードパーティとか関係ないのは当たり前の話ですな。

書込番号：25716163

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん

>また、上でAF精度や速度について指摘がありましたが、カメラ販売店が比較している動画があります。
https://www.youtube.com/watch?v=RHjt3EWXdnQ&t=640s
最近のサードパーティレンズはリニアモーターを採用している物も多く、AF速度でも遜色ないことが検証、証明されていると思います。

AFスピードについてはサードパーティー製も同等のレンズはあると思いますが、
私が上で指摘したのはそうではなく動体を追従させての歩留り。
これはカメラと連係しての性能という側面があり、
純正に歩があるところだと思えます。

書込番号：25716614

[hunayan]

＞私が上で指摘したのはそうではなく動体を追従させての歩留り。
＞これはカメラと連係しての性能という側面があり、
＞純正に歩があるところだと思えます。

ではこれを証明する何かを見せてください、検証記事でも、動画でも大丈夫です。
無ければあなたの推論、推測に過ぎない、が此処のルールです。

所詮、自分達に都合の悪いことは追及しない、
こちらが情報を出してもダンマリの、最低の輩しかいないようで嘆かわしいですな。

書込番号：25717204

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
とりあえず探したらこれ
これはtamron 35-150 f2と70-200gm2を比べています。
まぁ他にも今までyoutubeでも、レンズの追従性というか復帰能力というか、
他の違うレンズの比較動画は見たことあります。
追従性とか復帰とか、ファームアップでよくなるということもあると思いますので、
どの時点ので比べるとというのも厳密にはあると想います。

またちょっと前に
「田舎のakiじいさん」 さんが、
以下のsigma 500mm f5.6のスレでsigmaさんとのやりとりの報告をなされていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001607751/SortID=25705738/#tab
sigmaさんからの返答をご紹介されていましたが、
「AF-Cかつ連写設定の際には、ソニー製レンズ専用の仕様と同じものにしない限り、同一のAFおよび連写性能を得ることが出来ず」（上記リンク先スレ田舎のakiじいさんコメントより転載）
僕もカメラとの連係のなかでどこの部分がどのようにというのは、想像の域をでないのですが、
興味深い返答だと想いました。またsigmaの姿勢に好感を持ちました。

書込番号：25717476

[DAWGBEAR]

＞hunayanさん
上でリンクを貼ったつもりで
貼り忘れていました。

https://www.youtube.com/watch?v=7SPnp87WN_s&t=768s

書込番号：25717738

[yjtk]

僕の体験談ですが、
24mmの単焦点を検討したとき、24GかSamyang 24mm/F1.8かで迷って。
色々調べました。
海外のyoutuberのレビューまで。
その上で24mm/F1.4GMに匹敵するとまていうレビューもあるくらいで。
24Gより高画質というものが多くありました。
一点気になったのは、amazonでイタリアからのレビューで当たり外れが多く、3回交換してようやくあたりを引いたというものです。
実際買ってみたところ。
最初に買ったのは完全にピント面が斜めになっていたようでひどい画質でした。
即販売代理店になっているtokinaで交換になりましたが、交換品もやはり画面の一部で片ボケがありました。
これも画像を添えて送ったところ、現象を確認したので、製品チェック済みのものを送ると言われて送られてきたのですが、これもF2.8に絞ってても片ボケがあり、片ボケを解消するにはF5.6まで絞る必要があります。
画像を添えて送ったのですが、現象は確認したが、Samyangの製品仕様内。tokinaの在庫内ではこれでももっともできが良いという回答でそのまま返ってきました。
当たりを引く前に代理店のtokinaがギブアップしてしまいました。
仕方がないので片ボケのおこる左側にピントが来ないようにして使っていますが。
こういうことが起こりかねないので、仕事で使うなら純正品の方がいいと思います。
趣味だから許せないけど許しますが、仕事でこういうことが起こるのは避けるべき事態じゃないでしょうか。
僕なら仕事で、しかも予算に余裕があるのにサードパーティ製を進めるのはGodoxのストロボくらい純正との差がある場合にします。

書込番号：25718766

最初のレンズ選びで迷っています

[ぽよよのふ]

この度Sony α7c�Uの購入を決めたのですがレンズ選びで迷っています。
これまではオリンパスOM-D E-M10 Mark�Uを使用、フルサイズは初めてのため見当違いの内容もあるかもしれませんが、アドバイス宜しくお願いします。


【使いたい環境や用途】
風景、花、星空、動物（屋内、屋外ともに）


【現状】
オリ12-200mm F3.5-6.3をメインに使用。
便利だが、望遠側が暗い点が気になる。
場合によって、オリ9-18mm F4.0-5.6、オリ25mm F1.8、パナ9ｍｍｆ1.7を使用。


【比較している製品型番やサービス】
タムロン28-200mm F/2.8-5.6


【アドバイスいただきたいポイント】
予算の面、そして軽さを考えるとタムロン28-200mm F/2.8-5.6は魅力的です。

ただ、
・広角側がせめて24mm、できれば20mm欲しい
・望遠側がF5.6では不安
ということで購入するか悩んでいます。

予算を多少アップしてでも2本購入するか。
望遠はある程度離れている動物（動物園など）が撮れれば良しとして、広角側を優先してレンズを選ぶか。


長々と書いてしまいましたが、皆様のご意見をお伺い出来たら嬉しいです。
宜しくお願いします。

書込番号：25711322

[SMBT]

星も撮りたいなら
・FE 20mm F1.8
・SIGMA 20mm F1.4
このあたりを買えば幸せになると思います。
風景、星、動物も撮りつつレンズ１本で済ませるのは無理かと。

28-200mmの望遠端のF5.6が不安というなら、
・FE 70-200mm F2.8
・FE 70-200mm F4 macro
このあたりくらいしか選択肢が無いと思います。

書込番号：25711349

[キハ65]

わたしはずぼらで、α7Cのときに下記の図ムームレンズを購入して、α7C IIへ買い替えましたが、同じズームレンズを使っています。

FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240
https://review.kakaku.com/review/K0000750275/ReviewCD=1464829/#tab

書込番号：25711374

[ts_shimane]

ぽよよのふさん

手厳しいですが、フルサイズ対応の万能ズームを考えるなら
重量を犠牲にしなくてはなりません。軽さと明るいズームレンズは
70mmくらいまでものになりますので、2本でご希望の構成を考えたほうが
いいと思います。

　これまでのカメラは、ゼンサーサイズが小さいため対応レンズも軽量
コンパクトな構造で対応できましたが、センサーサイズを拡張すると
対応レンズも大型で重量が増すラインナップとなります(;^_^A

フルサイズで構成すると決めたなら、現状ではどのメーカー製レンズも
軽量なものはないと覚悟して臨んだ方がいいと思います。

私からは、「シグマ 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用」
と「ソニー FE 20-70mm F4 G」をおすすめします。

書込番号：25711410

[ライフェッツ]

＞ぽよよのふさん

TAMRON 28-200所有者です。
回答します。

これまでのレンズ所有歴や被写体から、レンズを複数持つことも構わないが、できれば一本にしたいという事だと思います。

28-200は確かに多くの撮影範囲をカバーできますが、
星空や屋内の被写体はちょっと厳しいかなと思います。
私は報道用資料を撮影する事もあり、20mm、24mmを必要とする
場合に備えて、SIGMA 14−24 Artを持ち歩いています。

質問者さんがご予算どれくらいまでを考えているか次第なのですが、
レンズを一本にしたい場合は、28-200にして広角側はスマホに任せてしまうという手もあります。
（広角はスマホ得意ですし、ボケは不要なので口径の大きいレンズは不要。）

次にレンズを二本で考える場合ですが、SONY純正とサードパーティーで考え方を分けることが出来ます。

SONY純正の場合
１本目：20-70 F4 G（広角、標準）
２本目：FE 70-200mm F4 Macro G OSS II（望遠、マクロ）
予算は二本で40万円程度

サードパーティーの場合
１本目：SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN（広角）
２本目：TAMRON 28-200（準広角＋標準＋望遠）
予算は二本で21万円前後

補足ですが、星空を撮影したい場合、SONY純正だと12-24GMの
ほぼ１択となり更に34万円ほどが必要となります。
SIGMA 14-24は私も星景撮影に使っていますが、クライアントから
文句言われたことないです。

SONY純正レンズは以下の理由がない場合は選択肢から外しましょう。
１、動画撮影時の強力なアクティブ手ぶれ補正が欲しい
２、動画撮影時のフォーカスブリージングを極力抑えたい
３、α1で秒30コマ撮影したい（今回は対象外ですね）
４、AF-S（シングルオートフォーカス）を多用する
５、何が何でもSONYレンズで揃えたい（そんな方ではないと思いますが）

シネマティックvlog撮影をするならSONYレンズで揃える必要が
あるかもしれませんが、そうでもない限りはEマウントの
超豊富なサードパーティーレンズを使わない手はありません。

SONYはGやGM以外に「無印」と通称されるレンズもあり、
70-300や24−240などもありますが、発売からかなりの年数が
経っており、光学設計も古く、α7C �Uの良さが全く生きませんので
オススメできません。
（私も過去に借りて使いましたが、28-200の方が数倍よく映ります。）

更に補足ですが、TAMRON 28-200は今年か来年のどちらかで
モデルチェンジされる可能性が非常に高いと言われています。
また、SONYも24-240という化石並みに古いレンズをリニューアルする
噂があります。こっちの方は信憑性低いんですがね。

以上です。

書込番号：25711467　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽよよのふ]

＞SMBTさん

早速のアドバイス有難うございます。

＞・FE 20mm F1.8
＞・SIGMA 20mm F1.4

星空を考えるとやはりこの辺りは必要かなと感じます。

＞・FE 70-200mm F2.8
＞・FE 70-200mm F4 macro

望遠側はやはりこのレベルが理想ですが、予算を考えると厳しいかなぁ。

２本購入も視野にもう一度検討しようと思います。
有難うございました。

書込番号：25711529

[littlemizuki]

＞ぽよよのふさん
その条件は今のオリンパスでも満たせてないように見えるので結局はご自身で何を割り切るか、という話のように思えます。
予算を足すという選択肢が取れるなら複数本のレンズでカバーが良いと思います。
どうしても妥協できない方のレンズを先に買って、それからお金を貯めて次の条件をカバーできるレンズを買えば良いような気がします。

書込番号：25711539　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽよよのふ]

＞ts_shimaneさん

早速のアドバイス有難うございます。

＞手厳しいですが、フルサイズ対応の万能ズームを考えるなら
＞重量を犠牲にしなくてはなりません。軽さと明るいズームレンズは
＞70mmくらいまでものになりますので、2本でご希望の構成を考えたほうが
＞いいと思います。


おっしゃる通りだと思います。
今回購入にあたり、重量は覚悟しないといけないなと改めて思いました。

＞「シグマ 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用」
＞と「ソニー FE 20-70mm F4 G」をおすすめします。

お勧めしてくださった2本、気になっていました。これをまず使用して更に望遠側を追加するのもありかなと考えています。
アドバイスをもとに再度検討してみたいと思います。

有難うございました。

書込番号：25711550

[ぽよよのふ]

＞ライフェッツさん

TAMRON 28-200をお持ちの方からのアドバイス、有難うございます。
詳細に提案してくださって非常に参考になりました。

記載してくださった内容から、私にはSONY純正である必要はないかなと思います。


＞１本目：SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN（広角）
＞２本目：TAMRON 28-200（準広角＋標準＋望遠）

こちらのアドバイスをもとに検討しようと思います。

＞更に補足ですが、TAMRON 28-200は今年か来年のどちらかで
＞モデルチェンジされる可能性が非常に高いと言われています。

ただ、この情報は非常に気になりますね。

様々な情報を有難うございました。

書込番号：25711558

[ぽよよのふ]

＞littlemizukiさん

アドバイス有難うございます。

＞その条件は今のオリンパスでも満たせてないように見えるので結局はご自身で何を割り切るか、という話のように思えます。

まさにおっしゃる通りです。
妥協して一本のレンズにしたい気持ちと、のちのち満たせない気持ちになるのがわかっているので最初から複数本持ちたい（でも予算的に厳しい）という気持ちが交差している状態です。

いただいたアドバイスをもとに、一番欲しいレンズが何かをもう一度検討してみようと思います。

有難うございました。

書込番号：25711565

[ぽよよのふ]

＞キハ65さん

早速のアドバイスを有難うございます。
レビューも拝見いたしました。

24-240ですと対応シーンも幅広く、とても魅力的です。
こちらのレンズのクチコミも参考に検討したいと思います。

有難うございました。

書込番号：25711585

[とびしゃこ]

＞ぽよよのふさん

こんにちは。

＞風景、花、星空、動物（屋内、屋外ともに）

タムロン17-28/2.8と28-200/2.8-5.6の
2本でほぼカバーできそうな気がします。

書込番号：25711817

[SMBT]

何度もすみません。
風景、星を撮る撮るなら28-200mmに加えてSamyangの20mm F1.8とかのMFレンズはどうですか？

書込番号：25711939

[kazutin.]

ぽよよのふさん　こんばんは
私も昨年までマイクロフォーサーズを使っていました　
α7C�Uは発売と同時に購入 現在レンズは　キットの2860 SEL2070 SEL70200G2の3本で風景や植物など撮影して楽しんでおります　純正レンズは確かに良いですがお高いです予算は限られますからね　
ほよよのふさんが購入予定をしているタムロン28200は最初の1本で正解だと思いますよ　後キットレンズの2860 焦点距離は28200と被りますが旅行や散歩のお供などで案外出番が多いです写りも良いです　中古ならお安く手に入ります　あと広角レンズが必要なら昨日から予約が始まった1625G f2.8がよいのではないでしょうか？　タムロンの2040もお財布に優しくて良いですね
レンズ選びはあれやこれや悩みますね　悩んでいる時が案外楽しかったりします　楽しい写真ライフを送って下さいね

書込番号：25711978　スマートフォンサイトからの書き込み

[プレミアムボス]

＞ぽよよのふさん


僕は、買うなら新しいレンズと思ってます。

現状はタムロン28-75�o　F2.8　です。

正直、28-200�oと凄く悩みましたがやはり新しさ優先しました。

広角24か28ですが、数字上は違いますが実際は後ろへ少し下がれば問題ないレベルだと思います。

ただ風景撮影では必要となる為、新しいSONY16-25�oF2.8の広角レンズを予約してます。

やはりα7ｃ�Uには軽量レンズが良い気がします。

望遠側はレンズを諦めα6700を購入予定にしてます。

書込番号：25712103

[ぽよよのふ]

＞とびしゃこさん

＞タムロン17-28/2.8と28-200/2.8-5.6の
＞2本でほぼカバーできそうな気がします

ご提案くださったこの２本で確かに対応できますね。
望遠側にもっとこだわりが出てきたらその時考えるという前提で、この２本にするのもありだと思います。

アドバイス有難うございました。

書込番号：25712479

[ぽよよのふ]

＞SMBTさん


＞Samyangの20mm F1.8とかのMFレンズ

こちらは初めて知りました。
このレンズを含めもっと色々レンズを調べてみます。

有難うございました。

書込番号：25712481

[湘南MOON]

＞ぽよよのふさん
今日は

＞Sony α7c�Uの購入を決めたのですがレンズ選びで迷っています。
＞風景、花、星空、動物（屋内、屋外ともに）

今まで使用したレンズを35ｍｍ換算ですと24-400ｍｍですね。
広角側として

TAMRON　20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)又はシグマ　24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用]

望遠側は
TAMRON　50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)又はシグマ　60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS [ソニーE用]

はどうでしょうか

予算が許すならば、
SONY　FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105GとSONY　FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GMがベストだと思います。

詳細は
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001475980_K0001466747_K0001008674_K0000960776_K0001214290_K0001508669&pd_ctg=V070


良い選択を

書込番号：25712483

[ぽよよのふ]

＞kazutin.さん

色々なご提案有難うございます。
最初から２本持ちと迷いますが、おっしゃるようにタムロン28200を最初の１本にして様子を見ようかなとも思います。
純正が欲しいところですがやはり予算的に厳しいので、タムロンの2040も買い足しの候補に考えたいです。

有難うございました。

書込番号：25712493

[ぽよよのふ]

＞プレミアムボスさん

新しいレンズを選択するというのはとてもわかります。
ご提案くださったタムロン28-75�o　F2.8も候補に入れて考え中です。

＞SONY16-25�oF2.8の広角レンズ

こちらも同時に揃えたいのですが、予算を考えると即決できない状況です。
望遠側に別カメラを用意するというのも含めて検討したいと思います。

有難うございました。

書込番号：25712503

[ぽよよのふ]

＞湘南MOONさん

広角、望遠それぞれのレンズを提案してくださって有難うございます。

広角側の２本はどちらも気になっているものです。これらを含め検討したいと思います。

＞予算が許すならば、
＞SONY　FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105GとSONY　FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GMがベストだと思います。

希望を満たす２本！　予算的に厳しいですが、憧れの気持ちも含めて検討します！

有難うございました。

書込番号：25712516

[ライフェッツ]

＞ぽよよのふさん
色々な意見が揃って迷いますよね（笑）

恐らく予算の枠内で出来るだけ多くの撮影シーンをカバーしたいと
思われていると推察します。

28-200は85,000円から90,000円で購入でき、準広角から望遠域までカバーできるので、フルサイズ最初の一本に本当にオススメです。
開封していない500mlペットボトル１本分の程度。
α7CのバッテリーとSDカード込みで500gちょいなのでこれだけで
約1kg。
本体とレンズが軽ければ撮影に持ち出す気にもなりますので、
撮影回数が増えると思いますよ。
TAMRONのレンズは被写体にかなり寄る事ができるのもポイントです。
（28-200なら、28mm側で最短撮影距離0.19mですので、フード付けたらほぼ被写体に着きます。）

まずはこちらを購入してフルサイズでの撮影スタイルを確立してから２本目を選んでもいいのではないでしょうか(*^^*)
ぽよよのふさんが広角レンズをメインにしたいのか、望遠側レンズをメインにしたいのか、まだどちらにでも転がることができますね。

とびしゃこさんも書いてましたが、広角をTAMRONの17-28にするのもいいと思います。あちらはSIGMA 14-24と同じくF2.8通しですが、軽さが段違い（SIGMAの約半分の420g）ですし、フィルター経が28-200と同じ67mmでフィルターを使い回せます。

望遠側はGOOPASSなどのレンタルサービスで借り比べてみるのもいいと思います。
https://goopass.jp/

ところで一番最初の質問で、28-200の望遠側を心配されていたようですが、具体的にどういったことを気にされてますかね？
＞広角側がせめて24mm、できれば20mm欲しい
＞望遠側がF5.6では不安

長々と書いてしまいましてすみません。

書込番号：25712938　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞ぽよよのふさん

>オリ12-200mm F3.5-6.3をメインに使用。

>【比較している製品型番やサービス】
>タムロン28-200mm F/2.8-5.6

触れられていない事

望遠のＦ６．３とＦ５．６は明るさとして大差ないです

フル２００はオリ２００の半分の望遠具合です


同じような画角でそろえようとすると
レンズはかなり大きく重く、高額になります

書込番号：25713679

[ぽよよのふ]

＞ライフェッツさん

皆様からたくさんのアドバイスをいただき、まだまだ迷っている状況です。
が、初めてフルサイズを手にするわけで、何より予算と軽さを考えると28-200からスタートするのが良いかなと思い始めています。

最初の質問での望遠側に不安と書いたのは、望遠側のＦ値がもう少し小さい明るいレンズだったらなあという希望があったのですが、そうなるとこの軽さや値段では難しいわけですし、取捨選択が必要になってきますね。

レンズの重量などわかりやすく解説してくださって有難うございます。
自分で使用する時のイメージがわきました。

書込番号：25713756

[ぽよよのふ]

＞gda_hisashiさん


＞望遠のＦ６．３とＦ５．６は明るさとして大差ないです

そうなのですね。どれくらいの差なのかなと思っていたので教えてくださって有難うございます。


＞同じような画角でそろえようとすると
＞レンズはかなり大きく重く、高額になります

そうですよね。
やはりもう一度どのレンズが一番必要かを考えて、予算も含めて最終的に決めようと思います。

有難うございました。

書込番号：25713758

[ゼットンマン]

私も最近この機種を購入しましたので、
参考になればと思い購入後の使用感をお伝えします。

私はまずタムロン28-200とFE50mmF1.8を購入しました。

通常撮影は28-200で大丈夫かと思って使っていましたが、
やっぱり28ミリは狭かったです^^;
風景を取る時が特に・・・
この１本だけでは辛い場面も出てきます。

なのでタムロン17-50 F4を追加購入しました。
しかし意外にも使用率はこっちの方が上になりました。
F4通しなので、星空は厳しそうですが、
風景からスナップ撮影には広角寄りの方が使い勝手がいいかもです。
50ミリまで行ける所が使いやすいかと思います。
クロップすれば75ミリ相当になりますし。

17-28 F2.8も選択肢にありましたが、
レンズ交換の頻度が上がりそうなので17-50を選んだ理由です。

まずはこの17-50と28-200で大体の物は撮れるので、初めの一歩には良かったと思ってます。

他の方も書いていますが、
交換頻度を妥協できるのであれば、
17-28と28-200がスレ主さんの使用状況に合ってそうですね。

書込番号：25713871

[ぽよよのふ]

＞ゼットンマンさん

ご購入後の感想を踏まえてのアドバイス、とても参考になりました。

やはり28mmでは狭かったですか・・・。
仮に28-200を購入しても、皆さんのアドバイスを拝見していると私も恐らく広角側でもう一本買い足したくなるだろうなと言う気がします。

交換頻度の事も考えて、最終的に何を購入するか決めたいと思います。

有難うございました。

書込番号：25713903

レンズのラインナップ相談

[CarpeDiem¨]

いつも参考にさせて頂いております。
諸先輩方にアドバイス頂きたく初めて
投稿します。

これまでNikon D7000(APS-C)に
18-105 f3.5-5.6(普段用)
35 f1.8(ボケ写真用)
28-300 f3.5-5.6(子供の運動会用)
を付けて素人ながら写真を楽しんでました。
フォーカス精度や明るさには物足りなさを
感じてましたが、焦点距離で困ることは
ほぼありませんでした。

子供がバスケを始め体育館での写真を
綺麗に撮りたくなったため本体を
Sony α7c�Uに買い換え、
TAMRON 28-75 f2.8 G2
TAMRON 70-180 f2.8 G2
で撮影しています。

ここにD7000を使っていた時の様に
便利ズーム、単焦点、運動会用レンズを
買い足そうと思っているのですが、
皆様のお勧めレンズをアドバイス頂けないで
しょうか？

自分なりに調べて以下のレンズを候補で
考えていました。
・便利ズーム
　Sony 24-105 f4
　Sony 24-240 f3.5-6.3
　TAMRON 35-150 f2-2.8
・単焦点
　Sony 50 f1.4 GM
　Sony Planar T 50 f1.4
　Sony 50 f1.8
・運動会用
　TAMRON 50-400 f4.5-6.3

運動会用は広角50から使え400までカバー
できるTAMRONにほぼ決めたのですが、
便利ズームと単焦点は口コミ、値段差から
迷いに迷って決まられなくなってしまいました。

漠然とした質問で申し訳ないのですが、
経験豊富な皆様ならどの様なラインナップに
するか、ご使用経験上お勧めのレンズを
教えて頂きたいです。

私のカメラの腕はほぼ素人で、シャッター
スピード優先、絞り優先で撮影する程度で、
レンズも明るければ何とかなると思っている
レベルです。

皆様どうぞ宜しくお願いします。

書込番号：25710293　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞CarpeDiem¨さん

僕も先月a7C IIを買いました。

・便利ズーム：Sony 24-105 f4
言わずもがな、です。
　
・単焦点：Sony Planar T 50 f1.4
ツァイスなら非日常か撮れます。単焦点ならではです。

書込番号：25710375　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞CarpeDiem¨さん
レンズ買い足しですよね。
便利ズームは別に買い足す必要もないかと。
あえていえば
24-200は、これ一本だけで出かけるという時にはいいかもですね。

便利ズームを我慢して
その分のお金で単焦点50mm f1.2GMにするとかもありかと。

便利ズームを買うのだったら
単焦点はめちゃくちゃぼかす用途で85GM、もしくは135GMもいいんじゃないかな。
その2本で使う機会が多いと予想すると85ですが、
全身ショットで背景をぼかすのだったら135GM。
また最短が短めなので花とか小物のアップにも使えますね。

書込番号：25710490

[neo-zero]

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)で撮影	28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)で撮影	FE50mmF1.4ZAで撮影	FE40mmF2.5Gで撮影

＞CarpeDiem¨さん
こんばんわ　初めまして

私が使用しているレンズで便利ズームだと思うのは
タムロンの28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)ですね
携行するレンズ1本だけの時はこれを選びます
広角から望遠まで1本でいけますので
ただ若干暗いところでAFが弱いのが難点です。

単焦点レンズはソニーのFE40mmF2.5Gがお気に入りです
AFが早く、正確ですし写りも良いです。
もっと明るいレンズをでしたら古くて大柄になりますが
ソニーのFE50mmF1.4ZAが良いですね
今なら値段が安く購入出来き
写りも独特の味わいがありますので他のレンズと違う写りがあります。

拙いですが作例のポートレートを上げます。

書込番号：25710537

[neo-zero]

すみません、1枚目の写真のレンズ名が間違えてました
失礼しましたm(_ _)m

書込番号：25710544

[カリンSP]

>・単焦点
　Sony 50 f1.4 GM
　Sony Planar T 50 f1.4
　Sony 50 f1.8


3本とも購入して使用しました。やはり50 f1.4 GMが描写面とサイズ的な扱い易さを両立させており素晴らしいと思います。いまの時点で(私にとっては)世界最高の50mm単です。
Planarも安くはなっていますが、GMほど光学的安定性はありません。撮影距離によっては周辺部でAF精度が下がったり等。
50mmF1.8は、開放ではピント面がぼやっとしがちでボケとのメリハリが出し辛いため、F2.4まで絞って撮るようなレンズです。それならTAMRON 28-75 f2.8 G2の開放でいいと思います。

書込番号：25710603　スマートフォンサイトからの書き込み

[CarpeDiem¨]

皆さま、早速のアドバイスありがとう
ございます！

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
・便利ズーム：Sony 24-105 f4
　こちらも迷ったのですが、Nikonの18-105が
　35mm換算で望遠約157mmなので少し
　足りないのかなと思い対象から外してました。
　でもf4通しには惹かれます。
・単焦点：Sony Planar T 50 f1.4
　Youtubeでもとても良いレンズと紹介されて
　ました。古くてAFは比較的遅いけど、味のある
　写りだそうでとても惹かれます。
　やはりAFは遅いのでしょうか？

＞DAWGBEARさん
　24-200はどのメーカーのレンズで
　しょうか？不勉強で申し訳ありません。
　上手い方は単焦点を複数持ちしてる
　印象ですが、家族旅行の際には便利ズーム1本、
　単焦点1本に納めたいのと、旅行では牧場に
　行くことが多いので、少し離れた所から
　乗馬している子供を撮影する等、150mmは
　欲しいです。
　単焦点の画質も確かに魅力的ですが。
　50 f1.2 GMも検討しましたがフトコロが…。

＞neo-zeroさん
　作例まで頂きありがとうございます！
　TAMRON 28-200はノーマークでした。
　35-150よりだいぶ軽いですね。
　35-150のf2-2.8に目が眩んでました。
　焦点範囲も広いので検討させて頂きます。
　50 f1.4 ZAやっぱり気になります。

＞カリンSPさん
　所有者様の貴重なご意見ありがとうございます。
　まず50 f1.8は解放が弱くf2.4からなんですね。
　それなら確かにTAMRON 28-75でいい気が
　します。
　性能の50 f1.4 GM、味のあるPlanar T 50 f1.4で
　迷うところですが、f1.4 GMに傾きつつあります。

もう少し検討してみます。
ありがとうございます！

書込番号：25710619　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

私は単焦点レンズはアポランサーを使ってます。マニュアルフォーカスですが、フォーカスは簡単に合わせられます。

ところで、7CIIですが、使いにくくないですか？　評判が良いので、私も買いましたが、ほとんど出番がないです。ファインダーが小さくて見にくいので、マニュアルフォーカスには向きません。7RVを持ち出すことがほとんどです。

私の女性の社友も、しばらく7CIIを使ってましたが、コンテストに入賞したのをきっかけに、7RVに買い換えました。小さいカメラってかえって使いにくいですよね。運ぶ時だけは小さいほうが有利ですが、レンズ大きいのであまり意味がないです。

ズームレンズは、趣味の問題もあるし、どうせ買うなら、GMとかGM2にしとけって、話になると思います。純正はいろんな意味で安心です。なお、サードパーティレンズは、買う時は安くても、売る時にかなり叩かれます。人気がないんですよ。お買い得とは言えないと思います。

書込番号：25710662

[DAWGBEAR]

＞CarpeDiem¨さん
24-240と書いたつもりが200となってました。ごめんなさい。
このレンズ借りて使ったことありますが、若干写りは甘めでした。とくに望遠端あたり。
旅行時広角が35でいいのなら35-150でもいいのではないでしょうか。1本でいけますしね。
私はちょっとした旅行とかちょっと出かけるときで、仕事の撮影や作品撮りがない時は、21と35mmのloxiaとf1.2 om zuiko 50mmもしくはライカ スミクロン-r 50mmのセットを持ち出しています。このうち2本だけというときもあります。マニュアルのセットですが、なかなか楽しいです。なにより3本でもコンパクトになり、持ち運びも苦になりません。

書込番号：25710809　スマートフォンサイトからの書き込み

[プレミアムボス]

＞CarpeDiem¨さん


僕もレンズで悩み結果、今はタムロン標準ズームの出番が多く単焦点レンズの出番が少なくなりました。

何を撮るかにもよりますが、確かに単焦点レンズならSony Planar T 50 f1.4が良いと思います。
コスパでSony 50 f1.8持ってますが・・・。


で、逆に広角レンズ１本持ってても良い気がします。
バスケなどコート内全体を動画も含め撮影できるかと・・・。

僕は風景なども撮影したい為、物足りなさえお感じ
本日予約受付開始のFE　16-25�o　F2.8Gが個人的には面白そうで予約しちゃいました。

書込番号：25711188

[首都高湾岸線]

＞CarpeDiem¨さん
こんにちは。

＞・便利ズーム
＞Sony 24-105 f4
＞Sony 24-240 f3.5-6.3
＞TAMRON 35-150 f2-2.8

SONYのフルサイズレンズラインナップでは、30-200mmくらいの便利ズームとなると、下記に絞られると思います。

・28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
・Sony 24-240 f3.5-6.3

一番人気高いのはTAMRON A071のようですね。

書込番号：25711487　スマートフォンサイトからの書き込み

[CarpeDiem¨]

皆さま、アドバイス頂きありがとう
ございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。

＞sonyもnikonもさん
　ありがとうございます。
　仰る通りファインダーには不満が
　あります。事前に分かっていたとは言え
　やっぱり小さいですし、中央にないのも
　違和感があります。
　レンズについても仰る通りです。
　GMでちょうど良い焦点距離の便利ズームが
　あれば悩むことなく即決できるのですが。

＞DAWGBEARさん
　FE24-240ですね！
　ありがとうございます。
　素人故、明るさに惹かれ35-150に
　傾いていたのですが悩ましいです。
　単焦点も良いのですが、子供が3人いると
　あっち撮ったりこっち撮ったりになるので
　出先ではレンズ交換を極力減らしたいです。
　35-150がもう少し軽ければ良いのに…。
　
＞プレミアムボスさん
　バスケに限らずですが動画を撮る際は
　ビデオカメラを使ってますので、7c�Uは
　写真専用にしています。
　写真も主に子供・家族と子供が作った作品
　くらいです。
　広角にも興味はありますが、自分の用途では
　使わないのかもって感じです。
　
＞首都高湾岸線さん
　ありがとうございます。
　28-200も良さそうですね！
　28-200、24-240、35-150のどれかに
　なると思いますが決めきれません…。
　もう少し考えてみます。

書込番号：25713881　スマートフォンサイトからの書き込み

[CarpeDiem¨]

皆さま、短期間でたくさんのアドバイスを
頂きありがとうございました！
全てを貴重なご意見として参考にさせて
頂きました。
単焦点は50 f1.4 GMにしようと思います。
便利ズームはもう少し時間をかけて考えてみます。
初めての投稿でしたので迷いましたが、
作例を頂いた方、使用経験のあるレンズを
多くご紹介頂いた方をGoodアンサーと
させて頂きました。
皆さまありがとうございました！

書込番号：25713898　スマートフォンサイトからの書き込み

みなさんの動画のファイルサイズはどんな感じでしょうか？

[トロダイゴ]

zv-e10からα7c2に機種変更したのですが、動画のファイルサイズがおかしいような気がします。
設定はXAVCSの4K30、HD30P、HD60P、スローモーションのHD120P で画質は420の8ビット、50Mで撮っていたのですが

ほぼ全ての動画で
1&#12316;9秒までは67.3MB
10&#12316;19秒までは134.4MB
20&#12316;29秒までは201.5MB
30&#12316;39秒は268.6MB
40&#12316;49秒で335.7MB

となっています。
4K60Pでは2倍のデータ容量といった感じです。（1&#12316;9秒で134.4MB）

zv-e10ではファイルサイズは全部バラバラだったし、スローモーションの場合は10秒あたり20MB程度でかなり軽かったのですが、7ciiではファイルサイズは10秒単位で一定、スローモーションも同じサイズと言う感じです。

こういうものなんでしょうか？
皆さんのファイルサイズはどんな感じですか？

書込番号：25698363　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

			zv-e10でのスローモーションのファイルサイズ

文字化けすみません

1から9秒で67.3MB
10から19で134.4MB
20から29で201.5MB
30から39で268.6MB
40から49で335.7

4K60Pでは、1から9秒で134.4MB
10から19では268.6MBとなっています。

書込番号：25698376　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞トロダイゴさん

僕には正常に思えますが。

書込番号：25698381　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

早速のお返事ありがとうございます。
お使いの本機で同じ動画サイズなのでしょうか？

HD1秒でも4K9秒でも67.3MBというのは違和感がすごいのですが、そういう仕様でしょうか？

zv-e10では設定や秒数でバラバラのファイルサイズだったので、そういうものだと思ってました。

書込番号：25698386　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

意外にファイルサイズ少ないんですね。
自分はSONY製1型ビデオで4K30pですが、真夜中の田んぼを録ってきたら、約6MB/秒でした。
昼はもっと増えますが。
フルサイズだからもっとすごい数字になると思っていました。
明るさや背景、画質設定でもかなり変わりますかね。

書込番号：25698413

[tsuchimaru_jp]

＞トロダイゴさん

動画のファイルサイズはビットレートで決まります。
50Mで撮れば4K30pだろうがHD120pだろうが50Mの範囲に収めるように圧縮されるのでファイルサイズがほぼ変わらなくなります。

当然4Kの方がHDと比べて画像サイズが大きいので圧縮率が高くなり、動きが大きい被写体の場合ブロックノイズが目立つことになります。

書込番号：25698600

[tsuchimaru_jp]

＞トロダイゴさん

補足というか、動画のファイルサイズが一定の秒数ごとで同じなのはXAVCの仕様だと思われます。
詳しくは分からないですが、MP4動画ファイルとその他の手振れ補正の為のジャイロデータや補足情報が含まれているので動画の長さだけでファイルサイズが変動する訳では無いようです。

α7 IVやFX30でも動画ファイルサイズに関して同じような現象になるので仕様なのでしょう。

書込番号：25698668

[ぬちゃ]

設定しだいですね。
ビットレートを50ｍにしたのなら
1秒間を50メガビット（6.25MB）のデータに圧縮しろと命令して撮影してます。
その通りにに作られた動画だと思います。

書込番号：25699144　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

お返事が遅くなり申し訳ありません。

＞ＭｉＥＶさん
僕も知らなかったのですが、tsuchimaru_jpさんとぬちゃさんが教えてくださったビットレートというものでファイルサイズが決まるようですね。

少数の検証しか出来ていませんが、zv-e10では同じビットレートでも背景情報等でファイルサイズが変わってましたが、7c2では夜でも昼でも違う場所でも一定の秒数ごとで全く同じファイルサイズになりました。

オズモアクション4でも1秒間6Mくらいなのでzv-e10が1番軽いような感じです。

書込番号：25714461　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞tsuchimaru_jpさん
ビットレートという概念を知りませんでした。同じ設定で撮ればzv-e10と同じ様なファイルサイズで撮れると思ってましたが、他のカメラでも同じ仕様なのですね。
とても参考になりました、ありがとうございます。

＞ぬちゃさん
ありがとうございます、そういうものなんですね。1秒でも67.3Mあったのは驚きましたが、10秒単位ででファイルサイズを決めてるんですね。

子どもの動画や写真をカメラで撮ってピンボケや動きのない動画以外はクラウド保存してるので、普段の撮影は何とかファイルサイズを落としたいので色々試してみようと思います。

書込番号：25714471　スマートフォンサイトからの書き込み

２本目のレンズ購入候補

[GooｄSｐｅｅｄ１８]

２本目のレンズ購入を考えています。
撮影は主に風景や街中で、SEL1635GM2を使用しています。

２本目候補として、SEL24105Gを検討しています。
旅行に持って行っても、広角から中望遠までこなせるので良いかなと思っていますし、評価も高い。
お使いの方がいらしたら、感想など教えて頂きたいです。

書込番号：25696077　スマートフォンサイトからの書き込み

[遊Ｋ]

＞GooｄSｐｅｅｄ１８さん

こんにちは。

私が最初に買ったEマウントレンズが24-105Gでした。
今は手放して20-70Gと70-200G�Uの2台体制に変えましたが、
それまでは持ち出すことが一番多かった機種です。

旅行で1本だけの時、24-105Gならほとんどのケースで
間に合いますし、F4でGMより解像しないとは思いますが、
画質は素直な表現で十分満足でした。

稀に広角・望遠域の不足を感じることがありましたが
この領域が1本でカバーできるなら…と、サイズや重量も
含めて納得。AFも早いですが、最新のものよりは心持ち
遅いかな…という程度で、不満はありません。

私が購入した5年前と実売価格も変わらず、今購入されても
問題ないと思いますが、後継機種の噂がぼちぼち聞こえて
くるようになりました。同等スペックでの小型軽量化か、
何か変えてくるのか…そこだけは少々気になります。

書込番号：25696199

[GooｄSｐｅｅｄ１８]

＞遊Ｋさん
返信ありがとうございます。
２本目のレンズ選び、完全にドツボにはまってしまいました。
24105Gに始まり、旧2470GMも株主優待やクーポンで20万程で手に入るけど重さが気になったり。なかなか悩ましい感じです...。

書込番号：25698121　スマートフォンサイトからの書き込み

[遊Ｋ]

＞GooｄSｐｅｅｄ１８さん

こんにちは。グッドアンサーありがとうございます。

自分の腕前や予算のこともあり、単焦点は無印、
ズームはGという縛りで楽しんでます。

24-70だと、やはり高価になってもGM�Uに惹かれ
ますよね。旅行に持ち出すとなると、どうしても重量と
サイズが気になると思いますので。

望遠域が70mmまでで良いのであれば、小型軽量な
20-70Gが予算的には楽ですが、何を優先するか
でしょうか。

私は程々にしてますが、沼はちょっとだけ怖いです(笑)

書込番号：25700156