α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

価格コムのお店でCBキャンペーンは対象でしょうか？

[now37]

価格コムのお店（安い順で並んでいる）でキャッシュバックキャンペーンは対象でしょうか？
パナソニックは正規代理店以外はキャッシュバック対象外と明記してあるのですがソニーでキャッシュバックキャンペーンを使ったことあるかたいますか？

書込番号：26087529

[硝子の中年]

対象ですよ。
販売店と商品名が明記してある納品書（領収書）があれば大丈夫です。

書込番号：26087735　スマートフォンサイトからの書き込み

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

カワセミホバリングのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。

土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年程度の土日のみのカメラ初心者です。

今日はお天気も良く、カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離でホバリング・ダイブ
を繰り返してくれました。（10回〜15回程度）

しかし、ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

5秒から10秒程度ホバリング（10回〜15回程度）をしてくれましたが、一回のみピントが合った程度で
ほとんどが背景にピントを持って行かれました。天気は快晴でした。

アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
絞り値：ｆ/8
ＳＳ：1/2000秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.3
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ワイド
ファイルＲＡＷ+ＪＰＥＧ
AF乗り移り感度「5（敏感）」


そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様のアドバイスを頂けましたら幸甚です。宜しくお願いします。

書込番号：26024319

[カサゴくん]

自分も上手く撮れて無いので、アドバイスは出来ませんが、同じ機種のユーザーとして一緒に考える意味で発言します。

望遠端400mm+1.4倍テレコン+APS-Cモードとなりますと、焦点距離はフルサイズ換算で400x1.4x1.5=840mmとなり、画角はかなり狭くなります。動きの速いカワセミをこれで追いかけるのは大変だと思います。画素も最初から少なくなります。それならフルサイズモード，つまり焦点距離400x1.4=560mmで撮っておいて、後からトリミングした方が撮りやすいのでは無いでしょうか。

フォーカスモードと同エリアですが、AF-Cモードでエリアはトラッキングを使用し、飛び出す前からAF-ONボタンでピントを合わせておいて、飛び出したらファインダーを見ずにドットサイトで追いかけながらシャッターボタンを押し続けて連写する撮り方もあります。これでもなかなか撮れないのですが、連写された中にはある程度うまく撮れるものもあるかも知れません。

α7C�UはAI-AFを搭載した機種で、α7CR、α6700と並ぶ最新機種です。最近発表されたα1�Uを除けば、事AFに関してはSONYミラーレスカメラの最新機能を搭載している筈です。スレ主さんは、AFアクチェーターとしてリニアモーターを使用したFE100-400mmGMの組み合わせで撮影しているのですから、工夫次第では上手くいくと信じています。自分が良く教えて貰っているベテランさんは、カメラはα7CRですが、レンズはスレ主さんと同じGMレンズを使用し、なかなかのカワセミ写真を撮っています。カメラは画素数が違うだけで、基本機能は同じです。むしろ連写性能は若干ですがα7C�Uの方が良いです。

書込番号：26036028

[カサゴくん]

それと、スレ主さんの写真、焦点距離が560mmになっています。おそらく、ひめＰＡＰＡさんがご指摘されている通り、APS-Cモードにしているのでは無く、画像サイズを小さくしてしまっているのでは無いでしょうか？

書込番号：26036056

[yamabon601]

＞カサゴくんさん
＞ひめＰＡＰＡさん

コメント頂きまして有難うございました。ご指摘頂きました通りSサイズに設定されておりました。
早速、Lサイズに変更しました。

次回はアドバイスを生かしてAPS-Cモードをやめてフルサイズで撮ってきます。


確率が上がりましたら、ご報告いたします。

いろいろとご丁寧なアドバイス頂き感謝いたします。

書込番号：26036156

[べらぼう流星]

＞yamabon601さん
カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

これが原因では？
カワセミ撮影はファインダーが良いかな？と思います。
あとは、テレコンやクロップを止めてフルサイズのLサイズで撮れば良いと思います。
そして最後にトリミングです。

ミラーレス一眼カメラはデビューしてから1週間のスーパー初心者ですが、
参考にまあまあのピンボケ写真をアップします。これ以上はどうしてもピントが来ません。

鳥検知と瞳検知やトラッキングONで撮影しました。
フォーカスエリアは一番狭いスポットAFです。
その他はデフォルト。

書込番号：26036333

[taka0730]

照準器を使用するとトラッキングが出来ないと上で書き込みがありますが、本当でしょうか？照準器というのは電気接点があるんですか？

書込番号：26036539　スマートフォンサイトからの書き込み

[カサゴくん]

＞べらぼう流星さん
＞taka0730さん

スレ主さんのように、レンズの焦点距離560ｍｍでは、画角が狭いため、ファインダーで飛ぶカワセミを追うことはまず不可能です。枝等に泊まっている小鳥でも、ファインダーで探してファインダーに収めるのに苦労します。ましてや飛ぶ鳥をファインダーで追おうとしても、すぐファインダーから消えてしまい、どこに行ったか分からなくなります。少なくてもフィルサイズ換算で焦点距離300ｍｍ以上になると、ファインダーで飛ぶ鳥を追ってファインダーに収め続けようとするのは現実的でありません。従ってドットサイト照準器の出番となる訳です。

レンズとドットサイト照準器の光軸合わせをきちんとします。つまり、レンジを望遠端にした状態で、遠くの目標を見ながら、ファインダー、画面の中心とドットサイト照準器のドットとが常に同じ位置を指し示すように合わせておきます。これで撮影しますが、このとき、フォーカスエリアが常にファインダー、画面の中心に位置に有るよう気を付けるべきです。これにより、ドットサイトのドットでカワセミを追うと、ファインダーはもちろん、フォーカスエリアにカワセミを合わせることができる訳です。

書込番号：26036659

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

私の照準器はデジスコドットコム 飛撮 両眼視型照準器システムというもので、一応両目で捉えようとしています。長いホバリングでは左眼の方が視力が良いので切り替えています。

ずれてしまう事が多く、苦労していますので買い替えも検討しています。
まだ、ピントに苦労している段階ですので、いろいろと試しながら試行錯誤している状況です。

週末しか撮影ができないので、次の休みのカワセミ撮りが楽しみです。
良いのが撮れましたらアップさせていただきます。

いろいろとアドバイス頂きまして感謝しております。

書込番号：26037153

[カサゴくん]

自分もビギナーなのでアドバイスという程の事は言えず、あくまでも経験談です。仕事は既にリタイアしており、カワセミポイントが有る公園も近いので、撮影機会には恵まれています。

カワセミは動きが速いし、遠いとピントは中々合わせられません。それに距離が遠くなればなる程、解像度も急激に低くなります。何とか苦労して撮っていれば、そのうち嬉しい1枚に会えると期待しています。

書込番号：26038058

[カサゴくん]

カワセミが水に飛び込んだり、水から飛び出した状況で、カワセミの周りに飛沫が飛ぶと、飛沫にピントが持っていかれて、カワセミにピントが合い難くなります。他方、空中をカワセミがホバリングしているような状況では、カワセミ以外の背景にピントが持っていかれ難いため、カワセミに比較的ピントが合い易いような気がします。

書込番号：26038154

[カサゴくん]

＞yamabon601さん
＞ありがとう、世界さん

自分も野鳥撮影のピントと鮮明度については日頃から悩んでいるので、このスレを興味を持って読ませて頂きました。問題は�@ピント合わせ、�Aピントが合った時の羽毛の解像感(鮮明度)、この２つ有るかと思います。

ありがとう、世界さんの解説は、自分にとっては少し難しいのですが、上の�Aの問題を解説されていると理解しました。要はピントが合っている時に、撮影距離が近いほど分解能が高くて羽毛の解像感が得られ、撮影距離が遠いと分解能が落ちて羽毛の解像感が出難いのだと理解しました。例えば，添付のシメとシジュウカラは、撮影距離が近かったので、割と羽毛の解像感が得られていると思います。カワセミ撮影はどうしても撮影距離が遠くなり、解像感が出難く、分解能が落ちて、羽毛の解像感が出ない事が多いです。

他方�@の問題は、�Aとは分けて考える必要があると思います。カワセミのような動きものの撮影では、飛来地点やダイビング地点を予測して置きピンをする以外は、カメラのAF任せにするケースが多く、ピントが満足に合った試しが有りません。今回のスレは、この意味でたいへん参考になった次第です。

書込番号：26040462

[yamabon601]

皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。

SONYから400-800が発売されましたのでそちらに切り替えて撮っていますが、たいして画質が良くなりません。

カワセミの動きが早くて距離も20ｍ-30ｍ程度あるので、鮮明な画像は撮れません。距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。誰もいないときだけ近くに寄りますが、近くで飛び込みを追う事は難しいです。やはり詰めて行くと逃げられます。

そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。

�@単焦点レンズを購入
�Aα１�Uやα9�Vを購入
�B腕を磨く

大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。

書込番号：26242810

[BlackPanthers]

＞yamabon601さん

このスレは閉じられてるので
新たに新スレを立てましょう。

また電子シャッターで撮ってますか？
サイドドットは使ってますか？

書込番号：26243876

[ありがとう、世界]

羽毛他に【0.1mm解像】が可能な最【遠】条件

＞yamabon601さん

添付画像、撮影データがありませんので、トリミングなどの画像加工をされていると思いますが、
必ず「無加工の Jpeg画像」の添付をお勧めします。
↑
撮影データ不明であれば、「撮影条件の確認」においての情報として残念になってしまいます(^^;


なお、
＞距離も20ｍ-30ｍ程度あるので、鮮明な画像は撮れません。

レンズの光学分解能の制約を超えているので、
正直なところ「諦める」ということも必要かもしれません。

また、これまで「本気で(機材や自分を)カムフラージュしたこともなく、
レンズの反射で気づかれないように【市販品を超えたフードの工夫もしたことがない】」のであれば、そもそも鳥撮りに向かないと思います。
↑
私は、そこまでする気がないので、超々望遠コンデジで撮れる範囲で諦めています(^^;

＞カメラ：ILCE-7CM2
＞レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
＞絞り値：ｆ/8
　↑
換算f=600mmで、有効(口)径50mm
⇒光学分解能として 約2.3秒角、
「5.8K」ですから、この段階で【多くを望むべきでない】と思います(^^;


ちなみに、添付画像参照で、換算f=600mmで 5.66K相当の有効(口)径≒48.5mmのとき、
低コントラストな羽毛他【0.1mm】解像が可能な最「遠」距離は、僅か 8.6mです。

レンズ解像度によっては、7mとか 5mが事実上の最「遠」になるかもしれません(^^;

書込番号：26243925　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
以前に上げたスレッドにご返信いただきまして有難うございました。
ドーズ限界を超えているので、20ｍ以上も距離のある羽毛は光学的に再現ができないという事を理解しました。
貴重なアドバイス有難うございました。

その上で今回、レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？頂いた表の見方が判らず申し訳ありません。

書込番号：26244617

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、
↑
F値の設定、どうされますか？

ドーズ限界は有効(口)径依存ですが、実fと絞り値(F値)で求められますので。


あと、計算結果は新スレのほうにレスしましょうか？

※ついでに、「白飛びで階調全滅で羽毛の解像以前の件」も、白飛び部分のヒストグラム付きでレス予定です(^^)

なお、
新スレでは、撮影条件付き画像をアップされたので、
レスの付き方も良好になっていますね(^^)

書込番号：26244650　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
お世話になります。ご返信とご解説を新スレッドの方にお願いします。
お手数をおかけします。どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：26244675

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも、本来の返信の前に、

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、
↑
F値の設定、どうされますか？
↑
こちらへの回答をお願いします。

F値不明では返信できませんので、
たとえば、「開放F」とか。


よく判らないなら、
・開放F
・半段絞る
・１段絞る
の３条件で計算しておきますが、

＞400ｍｍ-800ｍｍ
　↑
このレンズの「望遠端の開放F」は、必ず確認して、レスしてください。
(特定できると思いますが、計算をやり直すと面倒ですので(^^;)

書込番号：26244681　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
望遠端の開放F値は800mmにTC1.4をつけてF8になります。宜しくお願いします。

書込番号：26244701

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞800mmにTC1.4をつけてF8
↑
この状態で、有効(口)径100mmですから、前回レスの倍ぐらいの仕様になりますね(^^)


では、後ほど、新スレにレスします(^^)

書込番号：26244706　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤】
この状態で、有効(口)径100mmですから、前回レスの倍ぐらいの仕様になりますね

【正】
この状態で、有効(口)径140mmですから、前回レスの3倍弱ぐらいの仕様になりますね


このあと、新スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26244339/#26244594
にレスします(^^;

書込番号：26244760　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影した写真に対して横向きの影のようなものが入ります

[ふ由]

本体:SONY α7C�U
レンズ:FE 40mm F2.5 G

実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？
原因が思いつかず、困っています。

書込番号：26020190　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ふ由さん



・・・MENU→（撮影）→ ［シャッター/サイレント］→［フリッカーレス設定］

・・・で、［入］/［切］を［入］に設定

です。

書込番号：26020198

[未来ミクロ]

＞ふ由さん

フリッカー対策をオンにします。

メニューから選択します。

書込番号：26020199

[ふ由]

ありがとうございます！解決しました！

書込番号：26020206　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ふ由さん

こんにちは。

＞実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
＞室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？

単純に蛍光灯ならフリッカーレス、
LEDならば高周波フリッカーレス
（高分解シャッター）が肝ですね。

書込番号：26020243

動画の手ブレ

[ブラックジャンガリアン]

iPhoneとの比較ですが、手ブレ発生が凄いように感じます。
手ブレ抑制の設定はしていますが、それでも歩きながら撮ったり、手持ちの場合はガクガクして少し気持ち悪いです。
あくまでも写真がメインなのかもしれませんが、iPhoneなどスマホに比べると手ブレはかなり発生するものなのでしょうか。

書込番号：26015003　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(換算)焦点距離での比較も必要かと。

スマホの「標準」は換算f≒25mm近辺なので。

書込番号：26015027　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックジャンガリアン]

ミラーレスは20mmのレンズで、アクティブモードにすると22mm相当になるのですが、ガクガク揺れている感覚です。iPhoneが優秀なのか、こちらのカメラが良くなかったのか判断は出来ないのですが、不具合ではなく皆さんも同じような感覚なのか分かればと思い質問しました。＞ありがとう、世界さん

書込番号：26015039　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

スタビライザーないと無理かと

簡易ハンドルでもあると違います

書込番号：26015040

[with Photo]

＞ブラックジャンガリアンさん

センサーサイズが違いますからブレには敏感ですし、比較対象としてiPhoneとα7C�Uは適切とは思えません。

手振れ補正機能は万能では無いですし、歩きながら撮影すればブレるリスクは増えます。
止まるとか構え方など撮影の仕方を工夫するなどが必要かなと思います。

書込番号：26015044　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックジャンガリアン]

センサーサイズの影響が良くも悪くも出るんですね。万能なのかと過剰に期待していたところもありました。プライベートで家族撮影もでからかなと思っていましたが、iPhoneと使い分けるようにしたいと思います

書込番号：26015048　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ブラックジャンガリアンさん

どうも(^^)

焦点距離の要因では無さそうですね。

ミラーレスの動画で、似たような過去ログがあったようにも思いますが、
記憶の上ではちょっと違っていて、絞り固定では シャッターが速すぎるのでチラチラパラパラする
⇒ NDフィルターを付けるか、シャッター速度固定で絞り自動にするとか、
そんな感じだったような？

書込番号：26015052　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞ブラックジャンガリアンさん
＞それでも歩きながら撮ったり、手持ちの場合はガクガクして少し気持ち悪いです。

それはミラーレスのあるある。
なので、初心者は三脚/一脚固定が基本。

歩きながらや手持ちで動画撮影したいなら、初心者はOSMO Pocket3が無難。

書込番号：26015103　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

歩きながらの動画撮影なら、初心者でなくても、actionカメラが最適です。

スタビライザー使えばもちろんある程度はオーケーですが、上下動は歩き方でカバーするしかありません。NHKが使っている上下動も補正してくれるカメラは一千万円近くします。

書込番号：26015152　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

アクティブ手ブレ補正、立ち止まって手持ちで撮影する時には無かった頃に比べて絶大な違いを感じます。
ただ、歩きながらとなるとマシなのは間違えないですが満足いくレベルかというとそこまでではないです。
ジンバルも買いましたが、これも絶大な効果はありますがそれでも満足いくように仕上げるには歩き方の工夫も必要です。
そういう意味ではスマホ、アクションカメラのように雑に歩いてもなんとかなるというようにはならないと思います。

書込番号：26016134

[taka0730]

SONYはマウント径が他社より小さいから動画の手振れ補正には不利です。
フルサイズカメラで、一番 動画の手振れ補正がいいのはパナソニックでしょう。

書込番号：26018116

[WBC頑張れ]

スレ主さま

>センサーサイズの影響が良くも悪くも出るんですね。

その動画をもう一度見つけることができなかったのですが、
α1�Uで撮られた動画は、よく手振れ補正が効いていました。
α1�Uはフルサイズですので、センサーサイズの影響は関係ないと
思います。

書込番号：26023655

a7c2でフルサイズレンズを付けてapscクロップした場合の焦点距離

[ayahemu]

【質問】
�@フルサイズ30mm単焦点レンズを使ってapscクロップすると焦点距離約50mmになりますか？（＝単焦点50mmのレンズのような使い方ができますか？）
�A上記可能な場合、f値はフルサイズモードでもapscモードでも変わらないのでしょうか？
�Bapscクロップで単焦点50mmのような使い方をする場合と、フルサイズの50mm単焦点レンズで撮影する場合、ボケ感や明るさには明確な差が出るのでしょうか？（フルサイズ50mm単焦点レンズの方がとてもボケる等）

【質問背景】
子供の運動会や子供の素敵な写真（ボケ写真等）を残していきたくsony　a7c2を購入しました。
カメラ初心者の為、まずはFE4-5.6/28-60のキットレンズで練習しているのですが、もう少しぼかしたり、暗所の撮影向けにf値の低い単焦点レンズも１本持ってみたいと考えています。

望遠レンズも必要な為、追加の単焦点レンズは予算の兼ね合いから１本しか買えそうになく、30mmと50mmどちらの単焦点レンズが子供撮影に適しているのか悩み続けていたのですが、「30mmの単焦点レンズを買えばフルサイズモードで30mmの単焦点として使い、apscクロップすれば約50mmの単焦点レンズのような使い方も出来るから、30mmと50mmの２本単焦点レンズ買ったような感じで使えて良いのでは！？」と思ったのですが…この考え方で合っているのでしょうか…？
写真やカメラのど初心者の単純発想なので間違っていそうで不安です…。

また、apscクロップすると画素数が落ちますが、写真はスマホで見るか写真サイズの印刷でアルバムに入れる程度なので気にしないようにしようと思っています（＾＾；）
ただ、apscクロップすると、フルサイズの50mm単焦点を使うのに比べると明るさやボケ感がだいぶ変わる（素人目に見てもハッキリ分かる）という事であれば、考え直さないといけないのかな・・・と思っています。

上記の通り、当方かなりの素人ですのでトンチンカンな質問をしていそうで大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

書込番号：26001058

[ayahemu]

＞ありがとう、世界さん
お忙しいところ、とても詳しいご回答を頂き大変ありがとうございます！
当方あまりにも素人で「被写界深度」というものが理解できていないのですが…
折角高い買い物をして写真をやってみようと意気込んでいるので、勉強してみようと思います（＾＾）

そして、「レンズ１本の限界への諦め」は購入する上でとても大事な事だなと思いました！
貴重なご意見を頂き大変ありがとうございました。

書込番号：26001194

[ayahemu]

＞holorinさん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます。

明るさは同じでもボケ感は異なるんですね！勉強になります。
「ボケの大きさについては（被写体の撮影倍率が同じであれば）、焦点距離÷F値に比例します。」あたりが、素人で理解ができていないのですが・・・ここから写真をやっていく上で勉強して理解していけたらと思います（＾＾）

大変ありがとうございました。

書込番号：26001197

[ayahemu]

＞gocchaniさん

お忙しいところ、大変詳しいご返信を頂き本当にありがとうございます！
インラインにてご返信いたします。

単焦点レンズをフルサイズとaps-c的な使い方をした時に、キットレンズより暗い場所で有利に、またボケ感も大きくなるかという質問については、イエスとなります。特に明るさについては絞り値(f値)で決まりますので、フルサイズ、aps-cどちらの使い方についても同じ。ボケ感については他の方も言われているように、aps-c的な使い方で換算50mmにした時とフルサイズ本来の50mmとでは違いはわかると思います。とは言っても、キットレンズのf値4.5クラスと比べると、当然よくボケた感じになります。

＞＞apsc的な使い方との比較と、キットレンズとの比較の両方を頂いた事で、イメージが掴みやすくなりました！
大変ありがとうございます！

下記のURLで焦点距離やf値を変えるとイメージがつかめると思いますので試してみてください。aps-c的な使い方を見るときは、nex-5を選ぶといいです。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

＞＞こんなサイトがあるんですね！本当にびっくりしました（＠_＠）
貴重な情報を頂き大変ありがとうございます！


なお、スレ主さまが30mmを検討されているようで、おそらくシグマの30mm f1.4を想定しているんだと思いますが、このレンズはaps-c専用レンズでフルサイズとしては使えないことをご注意ください(老婆心ながら念の為) 30−35mmクラスのフルサイズ用レンズだと概ね下記になります。(重さ順に並べています) この中だと、価格、重さなどを考慮すると、ソニー純正の35mm f1.8を選ぶのが順当かな、と思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173506_K0001324762_K0000766262_K0001351892_K0001056716_K0001629252_K0001173992&pd_ctg=1050

＞＞お勧めレンズまでご紹介頂き、とても嬉しいです！ありがとうございます。
お忙しいところ、比較としてラインナップまでまとめて頂き、本当にありがとうございます。
手元にあったSONYのレンズカタログ等も見比べながら確認致しました。
確かにapsc専用レンズのところまで見れていなかったので、助かりました（ToT）
お勧め頂きましたソニー純正35mmf1.8を店頭の実機等でも（重さなど）確認してみます！
レンズキットでも有り余る程の素人ですが・・・明るい単焦点レンズを買ってみて、素敵な子供の写真が残せるように頑張ってみたいと思います（＾＾）

この度は、大変ありがとうございました。

良い御検討を。

書込番号：26001203

[ありがとう、世界]

＞ayahemuさん

どうも(^^)

被写界深度について、とりあえず「ピントが合っているように見える範囲」ですので、
それが狭い(浅い)ほうが、ayahemuさんの要望の範囲に合ってきます。

添付画像の右側で、「後方深度」のところが黄色のハイライトになっているセルの条件なら、
それなりに被写界深度の狭さ(浅さ)を感じとることができると思います。


また、被写界深度について、
例えば「闇雲にカネと時間と労力を使いまくって経験」しながら理解していく、
という方法もありますが、
すでに半世紀以上前から、ある程度※は計算で事前見積もりできたりもします。

※ボケのキレイさなりは、当然ながら(少なくとも世間一般の範囲では)計算できません(^^;


「レンズ１本で」うんぬんは、通常予想できる撮影の範囲から、
遠からず想い至ることになるでしょう(^^;

※例えば、常連さんの秀逸なブログ
https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021
↑
スレ主さんが検討中のレンズでは、
リンク先のようなボケ円は、有効(口)径の大きさの段階で無理です(^^;



なお、被写界深度は、「ボケ円」との関連も難しいところですが、
添付画像の「有効(口)径」で計算値自体は出ています。

光学的には、ボケにくい代表例扱いされるスマホのカメラは、ボケ円は非常に小さいのですが、
かなり近づいて撮影すれば、それなりに被写界深度は浅くなります。
↑
このあたりは、ボケ円のみで考えると行き詰まります(^^;
※通常知られている被写界深度の計算に、ボケ円径そのものは入っていませんが、
式中の一部にはボケ円径相当部分がありますので、
数式の表現次第では、ボケ円径ドヤ!!が出来そう(^^;

書込番号：26001208　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞ayahemuさん

下記の過去スレが参考になるかな。

35mmか50mmどちらが良いか
https://s.kakaku.com/bbs/K0000869547/SortID=25743692/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%92P%8F%C5%93_%81%40APS-C%83N%83%8D%83b%83v

書込番号：26001335　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ayahemuさん　こんにちは

＞フルサイズの50mm単焦点を使うのに比べると明るさやボケ感がだいぶ変わる

明るさ自体は　フルサイズとAPS-Cサイズでは　同じ明るさになりますし　ボケの方も　拡大されても　ボケの形は変わらず　同じ形で　大きくなっているだけなので　50�oと比べると　ボケは　少なくなります

感覚的には　小さいテレビで見ても　大きなテレビで見ても　ボケが変わらないように　焦点距離が変わらなければ　ボケの形変わらないです

書込番号：26001449

[もとラボマン ２]

ayahemuさん　書き落としです

後　クロップされて50�o相当の画角になっても　焦点距離自体は　30�oのままで　画角が変わるだけです

書込番号：26001452

[pmp2008]

＞ayahemuさん

＞�@フルサイズ30mm単焦点レンズを使ってapscクロップすると焦点距離約50mmになりますか？（＝単焦点50mmのレンズのような使い方ができますか？）
＞�Bapscクロップで単焦点50mmのような使い方をする場合と、フルサイズの50mm単焦点レンズで撮影する場合、ボケ感や明るさには明確な差が出るのでしょうか？（フルサイズ50mm単焦点レンズの方がとてもボケる等）

APS-C 専用の30mm単焦点レンズ（フルサイズ30mm単焦点レンズのAPS-Cクロップと同等）とフルサイズの50mm単焦点レンズの作例をお知らせします。

・30mm F1.4 レンズ（APS-C 専用レンズ）
- レンズ：シグマ 30mm F1.4 DC DN
- 絞り： F1.4（開放）
https://review.kakaku.com/review/K0000858043/ReviewCD=1404133/ImageID=559310/

・50mm F1.4 レンズ
- レンズ：ソニー FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z
- 絞り： F1.4（開放）
https://review.kakaku.com/review/K0000895916/ReviewCD=1514566/ImageID=610210/

これらのレンズのレビューをお知らせします。

『フルサイズ・カメラでも良い（画素数減少を気にしなければ）』
https://review.kakaku.com/review/K0000858043/ReviewCD=1404133/#tab

『女性ポートレートに最適の素晴らしいレンズ』
https://review.kakaku.com/review/K0000895916/ReviewCD=1514566/#tab

書込番号：26001493

[湘南MOON]

＞ayahemuさん

＞a7c2でフルサイズレンズを付けてapscクロップした場合の焦点距離

�@約45�oです。
�A変わりません。
�B使用されるレンズの開放使用で、f4.0＜f2.0の方がボケやすいです。

書込番号：26001576

[カリンSP]

＞「30mmの単焦点レンズを買えばフルサイズモードで30mmの単焦点として使い、apscクロップすれば約50mmの単焦点レンズのような使い方も出来るから、30mmと50mmの２本単焦点レンズ買ったような感じで使えて良いのでは！？」と思ったのですが…この考え方で合っているのでしょうか…？

はい。迷うとすれば、フルサイズの３５ｍｍ単を買ってＡＰＳＣでは標準画角で使用するか、フルサイズ５０ｍｍ単を買ってＡＰＳＣの８０ｍｍ相当の中望遠画角で使用するか、でしょうか。

＞ただ、apscクロップすると、フルサイズの50mm単焦点を使うのに比べると明るさやボケ感がだいぶ変わる（素人目に見てもハッキリ分かる）という事であれば、考え直さないといけないのかな・・・と思っています。

ボケ量でいうと、フルサイズ３５ｍｍＦ２単のＡＰＳＣクロップというのは、フルサイズ５０ｍｍＦ２．８単相当のボケ量となります。ただし「フルサイズ３５ｍｍＦ２」の周辺部というのは、本来だとボケがやや雑になりがちなところＡＰＳＣクロップでは周辺切り取られますので、あまり粗が目立たないボケ味になります。


＞お勧め頂きましたソニー純正35mmf1.8を店頭の実機等でも（重さなど）確認してみます！
https://asobinet.com/info-review-35mm-f2-dg-dn-tip/

どちらかというと、シグマの35mmF2をお勧めします。価格はソニー純正35mmf1.8と同等ですが、金属外装の質感が大変良いですし多少の衝撃にはびくともしなさそうです。（より高額なソニーＧＭレンズと比較すると）性能的に突出したものではありませんが、写りも良好だと感じます。歪曲や周辺減光は自動補正されるため問題ありません。シグマ35mmF2以上の性能となると重い製品になってきます。

書込番号：26001691

[ayahemu]

＞ありがとう、世界さん

詳細の説明を追加頂き大変ありがとうございます！

また、被写界深度について、
例えば「闇雲にカネと時間と労力を使いまくって経験」しながら理解していく、
という方法もありますが、
すでに半世紀以上前から、ある程度※は計算で事前見積もりできたりもします。
＞＞本当にその通りだな！！と思いました（＠o＠）愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶですね！
思い切り前者のタイプなので、ちゃんと知識を得てお金も時間も無駄使いしないようにしようと思いました！
本当にありがとうございます！

書込番号：26002835

[ayahemu]

＞サンシャイン62さん
お忙しいところご返信いただき大変ありがとうございます！
まさにドンピシャな過去スレを教えて頂きとても助かりました！
お勧めのレンズまで載っていて（しかもボケやすいという要望に叶う回答笑）
とても参考になりました！！

ありがとうございました（＾＾）

書込番号：26002837

[ayahemu]

＞もとラボマン ２さん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます！

そういう事ですね！投稿して皆さまにご回答頂いた内容も元に色々調べてみまして、切り取るだけという事が分かり、少しずつ理解してきました！！！大変勉強になります。
本当にありがとうございました！！！

書込番号：26002842

[ayahemu]

＞pmp2008さん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます！


皆様に回答頂き、とても勉強になる中、作例まで載せて頂きイメージが湧きやすくなりました！
本当にありがとうございます！

書込番号：26002851

[ayahemu]

＞湘南MOONさん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます！！

�Bf値でもボケやすさが変わってくるのですね！レンズ選びの参考になります。
当方素人で基本がわかっていない中、ご回答いただき大変参考になりました！

ありがとうございました。

書込番号：26002853

[ayahemu]

＞カリンSPさん

お忙しいところ、色々と詳しいご説明を頂き、大変ありがとうございます！！！

�Bに関しまして、お勧めのレンズを教えて頂きとても嬉しいです！
f2とf1.8がどのくらい違うのか等が理解できていないのですが、写りも良好で堅牢との事、気になります！
子供が小さく、持ち歩き時の大きさや重さ（もちろん値段も笑）が気になっていたので、お勧め頂いたシグマとソニーのレンズのどちらも店頭実機で確認してみたいと思います！

残りズームレンズも購入しないといけないので、カメラ本体価格だけでもビクビクした中、レンズだけでカメラ本体を上回る買い物になりそうで、さらにビクビクしています笑！

色々とありがとうございました（＾＾）

書込番号：26002860

[ayahemu]

＞＞ご回答頂きました皆様

この度は、ご回答頂きありがとうございました！！
大変勉強になりました！

初めてこの口コミ？質問？機能を使用している為、「解決済」にすると、もう返信ができないのか・・・とかよくわかっていないので、失礼が合っては良くないなと思い、お礼をお伝えしてから「解決済」にしたくコメントしております。

また、皆さまへご返信したつもりですが、返信が漏れた方、返信先が間違っていた方などがありましたら申し訳ございません。

改めまして、この度はありがとうございました。
インスタを見て、わぁボケた写真可愛い！とド素人がチャラチャラした発想で購入した一眼レフですが笑
皆様のご回答を読み、写真の奥深さを知って、とてもワクワクしました！
皆様のように色々と勉強しながら素敵な写真が撮れるよう楽しんで頑張ってみます（＾＾）

書込番号：26002874

[ありがとう、世界]

＞f2とf1.8がどのくらい違うのか等が理解できていないのですが

ボケ円径(※ピント位置)として１割、
被写体深度として、ほぼ１割。

たかが１割なのか、
されど１割なのかは、個人次第(^^;


※ボケのキレイさ、としては【値段】⇒ 質のほうが影響が大きいけれど(^^;

書込番号：26002879　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞ayahemuさん

お疲れ様でした！

書込番号：26002933　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>f2とf1.8がどのくらい違うのか等が理解できていないのですが、写りも良好で堅牢との事、気になります！

これは私個人の感覚になりますが、比較的安くて小型軽量の35mmや50mmF1.8単をスナップや人物撮影で使用する際は滅多に絞り開放は使用せずF２以上には絞ります。というのは、ボケ以前にピント面があるレベル以上の写りになってないとボケも引き立たないと感じるからです。ソニーのGMやシグマART,ニコンＳ等の高額なレンズだと絞り開放で遠慮なく使用できますが、6万位の価格帯ではぼかす時もＦ2や2.2迄は絞ることが多いです。ピント位置が4隅付近ともなればもう少し絞る必要もあったりします。なので、F1.8で何％余計にボケる、みたいな計算をしてレンズ選びはしません。もちろん開放F1.8をF2に絞る分有利、という事も多少あります。
個体差の可能性もあるけれど、ソニーのFE35mmはカメラ店でテストした際にシグマ比であまり良くなかった（色ヌケやメリハリ感の点で）ため、シグマの方を購入した次第です。ちなみにソニーの無印単（GやGM銘がつかない製品）は他に50mm85mmも買って一年以内に売却しています。FE35mmはマクロ的な条件に強い等の長所もありますが。

書込番号：26003138

追加の単焦点レンズの購入で悩んでいます。

[Tottyann]

現在、カメラ本体はα7c�U、レンズはfe20-70mm f4 gとfe16-25mm f4 2.8 gを所有し、主に趣味の登山時の山容、桜や紅葉の風景等を中心に撮影を楽しんでおります。
　どちらかと言えば、山の全容撮影にも対応するため広角側偏重のレンズ構成と思いますが、最近、もっと明るい単焦点を追加するべくリサーチ中です。
　桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。
　ただ、85mm等、中望遠レンズの価格、重量、実際の使い道等を考えれば考える程、なかなか踏ん切りがつかず、携帯性や使い道を考え、購入動機からはブレてしまいますが、fe40mm f2.5 gにしようか、無理して単焦点を購入しなくてもいいか、などブレブレです。
　良いアドバイス等あれば、経験談も含めよろしくお願い申し上げます。。

書込番号：25998933　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞　桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。

何mmくらい、F値はどのくらいが必要に感じたのでしょうか。それとももはやここは無視してもいいのでしょうか。
また、”明るい単焦点”と言う選択が40mmF2.5なら、無理して買う必要はないのではないでしょうか。

書込番号：25998950

[Kazkun33]

20-25mm域のf値の差を感じて使い分けておられますか？
そう出たければfe40mm f2.5 gを買っても無駄になります。
明るいレンズが欲しければf1.4位を買われた方が良いと思います。

書込番号：25998952

[okioma]

うーん、
ご自身の方向性が決まっていないのに…

必要な焦点距離とレンズの明るさを決められては？

書込番号：25998959　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞Tottyannさん

高山植物、キノコ、苔、等も撮ることもあるのでしたら、マクロレンズの追加はいかがでしょう。

ソニーでは50mm2.8 が236gと軽量でｆ2.8ですがボケ量もある程度ありますし、マクロで使う分には絞ることが普通なので十分使えます、欠点はマクロ特有のＡＦの遅さですが、マクロというものはそんなものと割り切って使えば大丈夫です。

タムロンからは最近90ｍｍｆ2.8マクロが出ました、600ｇを超えますがＡＦも早く通常撮影の描写もよさそうですね、もちろん桜や紅葉にも良い結果が得られると思います。

書込番号：25998962

[最近はA03]

＞Tottyannさん



・・・・すでにF2.8、F4 のズームを持っていたら、そこに F2.5 の単焦点なんて代わり映え無くて買う意味無いと思います。

・・・・やはり、単焦点買うなら 50mmF1.4 から85mmF1.8 あたりが良いと思います。

・・・・ただ、「Eマウント」には「そこそこの性能・そこそこの値段の 50mmF1.4」が無いので、「85mmF1.8」だと思います。効果の出る、レンズの追加なら。

書込番号：25998987

[Tottyann]

皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
確かに購入に係る方向性がぶれているので、回答しづらい部分があると思います。
ただ、携帯性だけを考えて40ミリを購入は思い留めようと思いました。
やはりf値では2以下、焦点距離では、70以上がそもそも購入しようとしていたスペックだと改めて思います。
そうなるとfe85mm f1.8あたりが候補に上がる事になると思いますが、踏切れないのは風景写真を主に守備範囲とする当方としましたら、どうしてもボートレートレンズのイメージが強く使い方に苦慮しそうだとブレぶれになっていると状態です…

書込番号：25999037　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞Tottyannさん

＞追加の単焦点レンズの購入で悩んでいます

撮りたい距離が決まらないことにはレンズは決まりませんよ。
fe20-70mm f4 がミスだったのでは。
FE 24-70mm F2.8 GM IIとFE 70-200mm F2.8 GM OSS IIが有れば良いのでは。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001391418_K0001438602&pd_ctg=1050

書込番号：25999067

[Tottyann]

追伸です。
単焦点レンズを購入しようと思ったのは、撮影対象を印象的にクローズアップし、背景は綺麗なボケを考えてのことでした。

書込番号：25999070　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

望遠の単焦点レンズという事でしたら、目的がはっきりしていないと使い辛いと思います。

単純に望遠レンズが欲しいのでしたら、70-200mmF4が良いと思います。
F4でも望遠レンズはそこそこボケますので十分だと思います。

必要な焦点距離が一通り揃って、改めて単焦点レンズを検討されても遅くは無いと思います。

書込番号：25999076　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞Tottyannさん
桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。

これがブレブレの原因なのでは？被写体をどのように撮りたいか書いてません、

明るいレンズが必要？
望遠レンズが必要？
単焦点レンズが必要？

上記のどれが必要ですか？
普通に考えれば、328か428になりますが、携帯性を考えれば違いますよね、

明るい単焦点なら、明るくキレイに撮れる訳ではありません、
また、ボケを表現した写真を撮りたい気持ちはありますか？
単純に大きく撮りたいだけ？

結論は、
タムロンの手軽な便利ズームレンズが最適と思います。
短い単焦点レンズよりタムロンの便利望遠レンズなら
簡単に背景がボケて立体感が表現できます。

85mm程度ではボケは期待できません。
あくまでポートレートレンズです。
広角も使えるし、ホント便利

書込番号：25999083

[okioma]

40mmの話をここで出す必要はなかったのでは？
これを書いたことで、話がわからなくなります。

85mmがポートレートイメージとか考える必要はないのでは？
また、撮る被写体や背景の距離も、
いつも思う距離にある訳でもないし、
ズームの方が撮影の幅が広がるのでは？

どう撮るかは人それぞれで
同じものを撮るにしても
皆同じレンズで撮るとは限らないし…

一度、気になるレンズをレンタルしてみては

書込番号：25999092　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

お手軽オマケレンズで撮影。南禅寺の永観堂の庭。	思いっきり古い135mmMFレンズ。南禅寺の境内。	レンズは確か50mmか80mmクラスでした。	どういう風に撮りたいか、でしょうな。APS-Cの70mm単焦点。

＞Tottyannさん

＞　桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。


毎年１回は必ずサクラとモミジは色づくので、１０年位あれこれ試せば欲する成果が得られるのでは、とも思います。
そうは言いつつも
　　　　どんな写真＝成果を得たいのか

が判らないとレンズはべらぼうに増えたものの一向に納得できないデータの山が出来上がります。
時に、
『明るめの望遠域』

で撮るのは、どこら辺のロケを想定してるのでしょうか？具体的地名ではなく、被写体まで何ｍ程度空いており、お天道様の軌道はどんな具合で背景は前景が雑多なのか自然の真っ只中なのか、とかどんなもんでしょうな？

次に、
『単焦点』

に拘る理由は御座いますか？
例えば100-300クラスでF4程度のレンズは色々品揃えがあるようです。これを100,200,300と単焦点で揃えればもう、一回の撮影は体力勝負。べらぼうに重たい機材担いでの撮影で翌日は何もする気になれません。

何を隠そう中古で揃えた単焦点で撮ったはいいが、翌日腰を痛めたのはこの私目で御座います。

書込番号：25999224

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞fe85mm f1.8あたりが候補に上がる事になると思いますが、踏切れないのは風景写真を主に守備範囲とする当方としましたら、どうしてもボートレートレンズのイメージが強く使い方に苦慮しそうだとブレぶれになっていると状態です…

ここは使う人次第なので、第三者から決定的な意見を得るのは不可能です
自分で使ってみてどう感じるかでしかありません

もしかしたら50/1.4の方がよいかもしれないし
70-180/2.8の方が良いかもしれないし…
20-70はやめて35-150/2-2.8がベストなのかもしれないし

20-70って超広角ズームを持ってくなら微妙なズームレンジと感じる人は多いかもしれない…

書込番号：25999228

[Tottyann]

皆様、様々なアドバイスありがとうございます。
皆様のご意見から単焦点にこだわる必要は無いとおもえました。
確かに、20-70は16-25を後買いした結果、微妙感が漂ってきていました。何人かの方もアドバイス頂いてます様に20-70を処分しより望遠域をカバーするGレンズをリサーチしてみます。

書込番号：25999280　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

山岳写真なら特にだけど、純正にこだわるより小型軽量にこだわった方が良いのでは？

僕も写真を本格的に始めたのは山岳写真からだけども
必要な望遠域を抑えたなかでできる限り小型軽量にこだわったけどね

FE16-25があるなら28-75/2.8と70-180/2.8と組み合わせるのもよいし
35-150/2-2.8と組み合わせるのもよし
小型軽量考えるとタムロンはめちゃ魅力的ですよ

書込番号：25999492

[hattin89]

＞Tottyannさん

ボケ量は少し置いておいて、まずテストがてら20-70の
テレ側をクロップしてみれば105mm迄の感覚はわかると
思うので、まず必要な焦点域を決めてはどうでしょうか？
焦点が決まれば、あとはF値の選択だけです。
F4で暗いとの事ですが、１段稼げれば良いのであれば2.8、
更にボケ量も必要ならF2以下。
もみじの葉っぱなんかの比較的寄りなら撮影倍率も重要。

書込番号：25999801

[とびしゃこ]

＞Tottyannさん

こんにちは。

＞主に趣味の登山時の山容、桜や紅葉の風景等を中心に撮影を楽しんでおります。

＞桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、

山歩きの風景撮影で明るめの望遠が必要、だと
場所により（崖や川など）動ける範囲が制限されますので
定番のF2.8望遠ズームなども良いかなと思います。

ソニーのFE70-200/2.8GMII（1045ｇ）や
タムロン70-180/2.8G2（855ｇ）などでは
ある程度寄れますし、写真にも変化が
つくのではないでしょうか。

書込番号：25999953

[ほoち]

＞ブレてしまいますが

作風が定まってない、撮りたいシーンや被写体がはっきり決まってないって 多くの趣味写真家さんはそんなもんじゃないでしょうか
レンズ選びもブレブレになっちゃいますよね

今「単焦点」に興味をもったのでしたら安価なものでよいので、ひとまず所有して使ってみるのも良いと思います
MFでしたら、中華製やオールドレンズから軽くて明るくて安い 無限の選択肢あります

私は最初に7000円くらいで購入した中華のAPS-Cレンズ(35mmF1.7)で、すっかり単焦点の魅力に気づいてしまいました

書込番号：26000002　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tottyann]

皆様、様々なアドバイスやご意見をいただきありがとうございました。
今までの違う印象的な写真を撮影したく追加のレンズを購入するにあたり投稿させていただきましたが、皆様のご意見を踏まえ、望遠ズームを視野に入れて今一度考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：26000582　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

僕は、24105Gと40Gをα7IVと同時に買いましたが。
40Gの写りが24105Gと比べてあまりにも違うのでほぼほぼ40Gで撮れるものは40Gで撮っています。
その後1635G、2070Gも買い足しました。
2070Gは24105Gよりは断然使っていますが、それでも40Gメインは変わっていません。
それくらい40Gは写りがいいおすすめのレンズです。
明るさの割に価格が高めですが、

https://asobinet.com/full-review-fe-40mm-f2-5-g/#i-5

開放から周辺部まで解像度がとんでもないです。

書込番号：26004232