Z 30 12-28 PZ VR レンズキット のクチコミ掲示板

バスケットボールの試合写真を撮る時の設定について

[OkidokiHappyMama]

初めて価格comへ投稿します！

ニコンのZ30を購入しましたが、本格的なカメラは全くの初心者です。
目的はクラブチームのバスケットボールの試合写真を撮るためです。
写真撮影係を担ったため、皆さんに喜んでもらえるような写真を撮りたいのですが
ボケている写真が多く、なかなかきれいに撮れません。。。涙

ネットで設定方法など調べていますが、専門用語が多く理解できなくて試行錯誤しています。
取説も初心者には難しくて分からないことだらけです。。。


スポーツ写真を上手く撮れる設定方法について
初心者でも分かりやすく教えていただけたら、とても助かります。
ちなみに、先ほどネットで調べて以下の設定にしてみました。

�@撮影モード 「M」モード
�Aフォーカスモード　AF-C
�Bレリーズモード　高速連続撮影
�CAFエリアモード　オートエリアAF
�DISO感度設定　ISO感度100
　　　　　　　　　　　感度自動制御　ON
　　　　　　　　　　　制御上限感度　25600
　　　　　　　　　　　低速限界設定　1/400

なにか追加設定もしくは修正が必要な項目等ありましたらアドバイスいただけたら、とてもうれしいです。
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

書込番号：25579521

[今岡山県にいます]

簡単にいうと
シャッタースピード、絞り（Ｆ値）、ISOを理解してないと一眼でうまく撮れませんよ。ボケてる理由がわからないなら現状無理ですし、会場のライトなとにより変ってきますから、この設定で大丈夫なんてのはわかりません。

書込番号：25579531　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞OkidokiHappyMamaさん

このあたりからスタートしてみてはいかがでしょうか
https://enjoymbphotos.hatenablog.com/entry/2022/10/09/155800

書込番号：25579556

[最近はA03]

難問ですね。
そもそも、Z30はお散歩カメラなので。付いてるレンズもあまり室内スポーツ向けでは・・・。

･･･と言っては、ガッカリしてしまうでしょうから、できる限り頑張ってみると･･･。

１．ISOはオートです。早いシャッタースピードを確保するためにはＦ値を小さくしなければならないが、付いてるレンズの限界が低いので、その分、カメラに自動的にISOを高くしてもらってシャッタースピードをかせぐ必要があります。

２．手ブレ補正を「スポーツ」に。

３．ＡＦはAF-Cに。

４．撮影モードはシャッター優先の1/1000に。

５．で、一番の大問題のAFエリアの設定ですが･･･。
［ダイナミックAF］か「オートエリアAF（人物）でターゲット追尾AF」を使えれば一番ですが、おそらく（誰がやっても）無理だろうと思います。
なので、オートエリアAF（人物）だけで。
それでもダメなら、シングルポイントで。
それでもダメなら、もはや打つ手無しです。

書込番号：25579603

[kinari1969]

ピンズレなのか被写体ブレなのか、くらいは、ご自身で判断する必要があります。

そこが分からないと永久に変わらないので、Mモードなどは辞めたほうが良いです。

露出はカメラに決めてもらうべきでしょう、露出オートがあるのにモードМでISO 100にする意味が分かりません。

あとはある程度明るいレンズでないと当然露出が足りませんし、エントリー機のオートフォーカスの限度もあるので、基本的にはまだ無理だと思ったほうが身のためです。断る勇気も大事です。

大事な試合は、ちゃんとしたカメラマンに撮ってもらいましょう、出場した本人にとっては一生の思い出ですから、失敗しちゃいました、撮れませんでした、は通用しないと思います。

書込番号：25579610　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞�@撮影モード 「M」モード

【撮影条件の基本が解らない】うちは、
大失敗の軽減のために【原則として、Mモード自粛をお勧め】します(^^;

ついでに、
・ISO感度設定も、原則自粛。
　(ISO感度は「オート」のみ)

・ISO感度の【上限】設定も、原則自粛。

※仮に、シャッター


具体的に【基本条件として】は、
・シャッター速度優先モードで【1/500秒】に設定する。
　↑
シャッター速度優先モードの場合は、自動的に絞り開放または それに準ずるF値になるので、絞りは気にしない。
(気にしても、撮影条件の基本が解ってくるまで【良かれと思って大失敗の原因をつくらない】(^^;)

・できるだけ【露出補正】を【自宅内で練習】しておく。

書込番号：25579620　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞目的はクラブチームのバスケットボールの試合写真を撮るためです。
↑
公式の屋内競技場でしょうか？

そうであれば、公立校の(暗い)体育館内照明よりも ２倍から４倍以上も明るいです。

そうであれば、レンズとカメラ次第で 1/1000秒も可能ですが、
公立校の(暗い)体育館内照明と同程度であれば、1/1000秒にする弊害が増えます。


＞写真撮影係を担ったため、

スポーツ撮影は、一定以上の基礎知識と場数が必要ですので・・・(^^;


＞ボケている写真が多く、
↑
・複数の画像の、シャッター速度はどうなっていますか？

今後の撮影のためのシャッター速度設定と共に、
ボケの原因究明が必要でしょう。
シャッター速度が遅い⇒動体ボケ(被写体ブレ)なのか、
ピンぼけなのか？とか。


・ドアップ狙いで撮ってませんか？

ドアップにすればするほど、動体ボケ(被写体ブレ)も、ピンぼけも目立ってしまいます。


また、一球入魂みたいな１ショット撮影ばかりしていませんか？
プロでさえも、複数撮影しますので、
初心者レベルであれば、現実問題として「撮れるだけ撮って、仮に百枚撮って１枚程々でも仕方無し」ぐらいになると思います(^^;

書込番号：25579660　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算300mmで撮影	35mm換算300mmで撮影	35mm換算300mmで撮影	35mm換算300mmで撮影

OkidokiHappyMamaさん、こんばんは。

作例にアップした写真は、私が以前レンズ１体型高倍率ズーム機を使い
プロバスケットボールの試合を、レンズ焦点距離35mm換算300mm
7コマ/秒のAF追従連写で、２階観客席から手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

撮影時の設定は、ISO 3200
マニュアル露出で絞り解放F4、シャッタースピード 1/640秒
フォーカスモードはAFC、AFエリアは中央１点で撮影しています。

Z30ダブルズームキットでバスケットボールの試合を撮影するなら
レンズは「Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」を使い、焦点距離は50mmに固定し
なるべく選手に近い位置から撮影してください。

撮影時の設定は、絞り優先AEで絞り開放F4.5にセットし、体育館の照明の明るさに合わせて
最低でも1/500秒以上のシャッターが切れるように、ISO感度を上げて撮影してください。

体育館の照明が暗ければ、画質が劣化するのは覚悟のうえで
ISO 6400やISO 12800などの高感度撮影をしてください。

フォーカスモードはAF-C、レリーズモードは高速連続撮影で良いと思いますが
AFエリアモードはカメラ任せのオートエリアAFではなく、中央１点にセットし
自分の撮りたい選手を、ファインダー中央に捉え続けて撮影してください。

後は、動き回る選手をファインダーに捉え続けながら、ひたすら連写で撮影し
撮影後は、自宅のパソコンの大きな画面で良く撮れた写真を選んでください。

私自身、実際に自分でバスケットボールの試合を撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
OkidokiHappyMamaさんの、バスケットボール撮影の参考になれば幸いです。

書込番号：25579684

[最近はA03]

上の彼が使ってる機種は、400mm（35mm換算）でＦ４という明るいレンズを搭載し、１０万円を楽に超えるレンズ一体型としては高級機の部類の、運動会など(家族)スポーツ撮りに特化した「パナソニックLUMIX DC-FZ1000M2」という機種なので、375mm（35mm換算）でF6.3という暗いレンズのダブルズームキットとはＡＦ条件・性能がまったく違うので、真似をしたところで彼と同じようには撮れません。。

書込番号：25579800

[okioma]

＞OkidokiHappyMamaさん

まず、撮った露出の値はどうなっているかが重要。
それによって設定を変えないと。

例えば、
Mモードにするなら
ISOは100にせずオートにして上限感度はOFF。
シャッタースピードはとりあえず1/500あたりに。
絞りは開放。

AFエリアは撮影者の腕に合わせて出来るだけ小さい範囲に。
その分、撮影者が被写体を出来るだけ設定したAFエリアに入れ続ける腕が必要になってきます。
オートエリアAFはカメラが勝手に合わせ易い場所に、
ピントがいく場合が多いかと。

人認識とかの使用は状況次第。

会場の明るさ次第では、
ISOが非常に高くなるため、
高感度によるノイズに満足できなければ、
70-200F2.8などの明るいレンズが必須となります。

ご参考までに、

書込番号：25579836　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(仮)総合力 ∝ (許容)ISO感度 / (F^2) ⇒ 撮影(被写体)照度別のシャッター速度

ISO感度とF値の関係を、仮に「総合力」として評価しようとすると、

(仮)総合力 ∝ (許容)ISO感度 / (F^2)
　↑
このような関係が挙げられます。
※「∝」は数学の「比例」
※ (許容)ISO感度とは、仕様上の最大感度以下で、個人毎の許容範囲の ISO感度


さらに、撮影(被写体)照度との兼ね合いで校正定数を入れて、
撮影(被写体)照度別のシャッター速度で示すと、添付画像のような例示になります。
※機種名の例示付き
※(許容)ISO感度は私的な例示

(許容)ISO感度の違いで、F値の差を大幅に埋めることも可能だったりするわけです(^^;

書込番号：25579929　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
公式屋内競技場であれば、添付画像の「640」lx(ﾙｸｽ)の行を、とりあえずの目安に。

書込番号：25579936　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞OkidokiHappyMamaさん

>�@撮影モード 「M」モード
>�Aフォーカスモード　AF-C
>�Bレリーズモード　高速連続撮影
>�CAFエリアモード　オートエリアAF
>�DISO感度設定　ISO感度100


おススメ：
�@撮影モード 「P」モード
�Aフォーカスモード　AF-C
�Bレリーズモード　高速連続撮影
�CAFエリアモード　ワイドエリアAF（L-人物）
�DISO感度設定　ISO感度オート
6 レンズ側に手振れ補正機構があるなら、レンズの手振れ補正をON
7 測光モード　マルチパターン測光
8 SDカード 推奨メモリーカードを使っているかを取説等で確認してください。性能が良すぎてもダメです。
9 画質モード FINE（A4サイズプリント用）、NORMAL（2Lサイズ）
10 今後予備バッテリーを買う場合は新型のEN-EL25aの方を買った方がいいです。

以上

書込番号：25579965

[nobunaga343]

なんでもトライ！いいですね！

Z30は持ってないニコンユーザーです。
とりあえずこんな設定ではどうですか？

Sモード
シャッタースピード1/500
ISO感度オート
AFエリア…シングル中央一点（とりあえず日の丸構図で練習）
AF-Cモード

たくさん撮ってみることです。
あとは、ご自身が思い描く写真を見つけたら、その設定を真似てみるとはどうでしょうか。

書込番号：25579969　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞OkidokiHappyMamaさん
こんにちは
ご自分で調べられた設定ですが、
私はおおむねそでいいと思います。
ただ私ならMモードでISOはAUTOで望むかなというところです。

昼間の体育館はアングルによって
背景に日射しが注ぎ込む窓が入ってきたり、
これが夜ならば暗い背景の場面とかもあるので、
その都度ダイヤルで露出補正をかけなければいけません。
かけなければ明るい背景の場合、顔が沈みがちになります。
これはどんな設定にしていても避けられないことなので
仕方ありません。撮影時にはそこが注意です。
ISO AUTOについては、
撮影する前に例えば1/500あたりで、
絞りは開放にして
何枚か方向を変えて撮って見るか、
カメラによってはシャッター半押しで、
ISO値が表示されるので、
おおよそどれくらいまでISOが上がるかはいちおうチェックしましょう。

＞ボケている写真が多く
これが本当に全部ボケでの結果なのか、
それともこれまで行なっていた設定により、SSが低くなり、
動体ブレもまじってそう見えるのかは、
写真をアップされないとわかりませんが、
これまでオートエリアAFで臨んでいらっしゃったとしたとしても、
カメラもしくは多分レンズのAFスピードが追いついていなかったという理由はなきにしもあらずです。
確実に言えることは
暗い場所での動体撮影でそれなりに良い写真を撮りたいとなると
やはりそれなりのレンズ（この場合は明るくてAFスピードが早く正確に合わせられるレンズ）が必要にはなってきます。

またバスケットだと、
同じような距離にいる複数人が画面内に入ることが多いと思いますので、
オートエリアだと意図と違う人にピンを合わせてしまう状況が発生します。
これが遠距離でしたらある程度まで全員にピントが来るかも知れませんので、そこまで問題はないかと思いますが、
近くになった場合やより望遠側でアップで撮りたいとき、暗い状況なのでレンズを開放よりに設定している事もあり、
絵の中に入る複数人のうち肝心のピンを合わせたい人はボケているという事にもなりがちです。

被写体追従性能はカメラによって違いますが、
小さいフォーカスエリアで被写体追従を使うか（上手く機能しない可能性もあります）、
もしくは確実なのはスモールエリアでご自身により、フォーカスポイントを追従させることです。
しかしこれは馴れや腕が必要ですが仕方ありません。
練習しましょう。

書込番号：25579979

[ありがとう、世界]

＞�@撮影モード 「P」モード
　↑
屋内競技で、1/200秒も出ないような？

書込番号：25579981　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

aps-cでキットレンズ、、
新しい機材がどの程度高感度耐性があるかはわかりませんが、
（僕はフルサイズとF4通しレンズでバスケを撮ります）
動きものはシャッタースピード1/500以上、絞りはキットレンズだからF5.6が一番明るいくらいとして、。
ISO感度も20000とかだとザラザラの写真になってしまうと思うので、
僕だったら、シャッタースピードは敢えて1/320とか1/250など低めにし、ISO感度6400程度で抑え、比較的動きが少ない瞬間を狙うかもしれません。

フリースロー、
ガードがドリブルしてるところでも、足は止まってるところ。
3ポイントを打つ瞬間、
応援してるベンチの熱量
そういうのはシャッタースピードが低くても撮れそうです。

あとは、
お子さま？が選手でも、基本は記録することに徹する、感動のシーンも肉眼で見れない。
とにかくルールを熟知してレンズを先手先手で振って早くピントを合わせる。
そういうのが慣れてくれば、撮れ高は格段に増えると思います。
失礼いたしました。

書込番号：25580139　スマートフォンサイトからの書き込み

[フリッカー混迷2]

＞OkidokiHappyMamaさん

提示されたカメラ条件設定は、そんなにはずれてはいないと思います。

それでもブレブレになった原因は、単に根本的な撮影スタイルではないかと・・・・


まず、スレ主さんはカメラ撮影した経験が無いと言うのに、難易度の高いスポーツのバスケ撮りをしています。

なおかつ、そもそもこのZ30カメラの特徴は、日常の撮影からこだわりの撮影までの幅広いシーンでの動画撮影に適したミラーレスカメラ、が売りです。

なので、ファインダーでなく、背面モニター越しの撮影をする事になるでしょう。

この場合スレ主さんは、カメラ背面モニター越しに選手の動きに合わせて撮ろうと、カメラレンズを振りながら（流し撮り）になり安定しません。

バスケ選手の動きはトリッキーで前後左右と強引で、釣られて結果カメラも大きく頻繁に振り回すことになりブレ量産になったと考えられます。

まァ、メーカー想定したカメラレンズ手振れ補正の範囲を超えた撮影手法をしたのではないかと思います。


カメラ撮影は基本レンズが対象に対して静止させて撮る・・・あまりに当たり前なことですが、知らなければ・・・・

スレ主さんは撮影瞬間のときだけ振るを止めて撮るようにすれば、それなりに改善するのだと推測します。

書込番号：25580649

[OkidokiHappyMama]

皆さん、いろいろとご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。いろんな設定方法があるようなので、自分に合った設定、また会場の明るさに合った設定など考えた上で、いろいろと試してみます！

またおっしゃる通り、シャッターを切る瞬間に被写体を追うあまりカメラが静止していないかもしれないので、脇をしめてカメラを構える、または2階の観客席の一番前の柵などで腕をのせて固定して撮るなど工夫をしてみれば、ブレの少ない写真が撮れるかもしれないと思いました。

この商品を購入して半年以上、一人で試行錯誤していましたが、皆さんからご親切に教えていただき、とても助かりました。本当にありがとうございました！また分からなくなった時には、ご教授いただければ幸いです。

書込番号：25582394

[ありがとう、世界]

バスケットボールにおける移動速度	バスケットボールにおける移動速度とシャッター速度

失敗画像について、
実際の撮影データから、シャッター速度を確認していますか？


なお、バスケ撮影の質問スレは毎月のようにありますので、
以下の文献などを参考にしようと思っていたり(^^;


参考文献:
バスケットボール研究　第 １ 号（2015年11月）
【研究資料】バスケットボールにおける男子トップレベル選手の試合中の移動距離及び移動速度
―世界トップレベルの試合と日本国内の試合の比較から―

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbs/1/0/1_63/_pdf

書込番号：25582475　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞会場の明るさに合った設定など考えた上で、
↑
まだまだ先になると思います(^^;

当面は、そこまで至らないでしょう。


失敗の主原因が、動体ボケ(被写体ブレ)であれば、その軽減策は【シャッター速度】の調整が支配的になり、
【余計な対処】は、主原因の軽減をおろそかにする確率が高くなります。

※直前のレスは、
動きの速さとシャッター速度によって、物理的に【ブレの大きさ(長さ)】が決まってくる事も示しています。

心理的な良し悪しは、個人毎の「意見」の尊重が必要だったりしますが、
【物理的な現象】自体には、具体的な把握が最優先されますので、「事実」と「意見」を混同したりしない事もお勧めします(^^;

書込番号：25582488　スマートフォンサイトからの書き込み

ニコンはDシリーズから撤退したのでしょうか

[恵美ちゃんの夫]

Zシリーズファンの掲示板にこのような書き込みをしてごめんなさい。
毎月のカメラ雑誌を見ていてもニコンの記事がめっきり少なくなっています。
Ｚシリーズはそれなりに記事になっているようですがＦマウント（Ｄシリーズ）は本当に見かけなくなりました。
ニコンはデジタル一眼レフから撤退したのでしょうか。
どなたかご存じの方に教えていただけませんか。

書込番号：25145143

[から竹]

＞恵美ちゃんの夫さん

撤退してはないですが、もうFマウント製品の新規開発はありません。
新製品が出ないので雑誌に載らないのも当然です。
ただし、販売とサポートは当面続くのでは。

書込番号：25145160

[ppoqq]

＞恵美ちゃんの夫さん
開発と製造はストップしましたが、
販売とサポートは継続しています。

書込番号：25145166　スマートフォンサイトからの書き込み

[恵美ちゃんの夫]

＞から竹さん
＞ppoqqさん

明快に教えていただきました。
手持ちのDのカメラとレンズでもう少しがんばってみます。
たいへんありがとうございました。

書込番号：25145187

[くらはっさん]

まるで過疎地のお客が全然乗らないローカル線みたいな感じですな。
自分も乗らない。お客は当然乗っていない。でも廃止されるのは嫌だ。

廃止を免れるためにはどんどん乗ってあげないと＝ドンドン使ってあげないと。
或いは、自分が情報発信源になって盛り上げる位でないと廃線＝開発・製造中止、ですかね。

難儀なお話しですな。

書込番号：25145492

EOS M6 MARK2との比較

[おっさん26568]

eos m6 mark iiと比較して画質などの性能面はどんな感じですか？

書込番号：25128178　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞おっさん26568さん

M6 mark IIはキヤノンEF-Mマウント規格で、
キヤノンはもうAPS-C機もRFマウントという
新マウントに移行してしまいましたので、
これから先の新機種や新レンズは期待できず、
またもう少し先の修理の可否なども心配に
なってきます。

これからのことを考えると現行品のZ30の方が
良いのではないでしょうか。

書込番号：25128387

[ニックネーム・マイネーム]

＞おっさん26568さん

とびしゃこさんのご回答に同意です。
メーカーや機種に特に思い入れが無く、ニュートラルにどちらを買うべきか、と言うお話であれば、Z 30が良いと思います。

機能・性能は1つ1つ見ていけば色々違いはあると言えばあるものの、決定的と言えるほどの違いは無いですね。
画質については一応Z 30の方が若干センサーが大きい等ありますが、付けるレンズによっても変わりますし、そう極端に差があるわけではなく、違いを実感するのは難しいと思います。

ただ、EF-Mマウントはもう新製品が出ることはなく現行品も順次廃版になっていくと思われますので、
レンズを買い足したりせず使いつぶすとか、中古を探し回ること自体が楽しいとか、
そういう特殊な事情が無ければ、M6　Mark2を積極的に選ぶメリットがあまりありません。

EF-Mマウントはそういう特殊な状況ですので、それ抜きで（メーカーが今後も注力していくマウントで）Z 30の比較対象になり得るのは
キヤノンR10、ソニーα6400・ZV-E10辺りですかね。
これらを比べてもカメラ単体ではやはりドングリの背比べでして、
メーカーの好き嫌いや、デザイン、店頭で実機を触った時の感触や、レンズのラインナップ等からご自身に合うものを選ぶのが良いかと思います。

書込番号：25128424

[あれこれどれ]

＞おっさん26568さん
＞とびしゃこさん

> これからのことを考えると現行品のZ30の方が良いのではないでしょうか。

または、もうすぐ発表されるR50。価格的にはスレ主さんのご希望に適うと思います。
今のところ、どちらも、APS-Cレンズの揃いに違いはありません。Z 30用に予告されている未発表レンズは、広角（パワーズーム）と単焦点（換算36mm相当）、です。キヤノンは、ロードマップを非公開。
ニコンの場合、フルサイズ用のレンズの多くは手ぶれ補正を搭載していないことが要注意点だと思います。

書込番号：25128433　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞おっさん26568さん

画質に関しては差が無いと思います。

性能としては新しいZ30の方が少なからず良いのかも知れませんが、それ以上にマウントが問題だと思います。

Zマウントは今後も継続しますが、EF-MはRF-Sが出たことで今後の展開は無いと考えて良いと思います。
既存のレンズだけってのが先々も続けるなら厳しい状況になると思います。

どちらかを選ぶなら間違いなくZ30です。
ただ、キヤノンも噂ですが新しいカメラを発表するようです。
発表は2月8日ではと噂されてます。

APS-CセンサーでM6mk2のRF-Sマウント版と言われてるR50と噂されてます。

なので発表を待ってから決めても良いと思います。

ともにAPS用のレンズが少ないのが難点かなとは思いますので、ソニーも候補としてはと思います。

動画が主ならZV-E10、写真が主ならα6400が良いように思います。

Z30、R50(発表されれば)とソニーのどちらかで比ても良いと思います。

書込番号：25128529　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

M6 IIは全有効画素がオートフォーカス用のセンサーとしても機能して画面の広範囲でピント合わせが可能な事、そしてEF-M22mm F2 STMという素晴らしいパンケーキレンズが有る事がメリットですかね。これに類したレンズはちょっと他のマウントでは見当たらないです。これ一点狙いで購入に踏み切るのも有りかなと思います。

Z 30は基本静止画カメラなんだが動画にも振っていますよというポジショニングのカメラだと感じています。別売り専用ウィンドジャマーの作りは雑ですけれどね。メリットとしてはD-ライティングと言う暗部補正やアオリ効果の搭載で屋内屋外問わずいわゆるモノの撮影には向いていると思います。画質に関してはM6 IIと同等と見て良いでしょう。

書込番号：25128625

ZfcとZ30、どっちにするか迷ってます

[荒ぶる神]

はじめまして
今まではSONYのM3 100を使用していました
インスタに投稿するための静止画(主に風景)メインに
撮影したいなと思っております

ニコンから新しく出たZ30とZfc、買うならどっちにしようか迷ってます
どなたか背中を押して頂けたらと思い、質問しました！

書込番号：25043796　スマートフォンサイトからの書き込み

[tuono]

EVFがあるのでｚｆｃの方が良いかと。
晴れの昼間で液晶に光が当たると見えにくいと思われます。

書込番号：25043831

[うさらネット]

Z fcですね。

Z 30はEVFがありませんからコンデジと同じ。
広角側で経験による当てずっぽ構図でよければ軽快で良いのですけどね。

書込番号：25043943

[フローライトチタン]

＞荒ぶる神さん

>インスタに投稿するための静止画(主に風景)メインに撮影

インスタ投稿ならiPhone 13/14でいいかと。

Z fcやZ 30では役不足（役目が実力不相応に軽いこと）をかこつ。

散財はやめた方が。

書込番号：25044083　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞荒ぶる神さん
インスタに投稿するため、望遠は必需無いなら4k付いてるDSC-RX100M5Aで十分では。
候補のカメラだとM3より暗いレンズになりますし、同じ明るさのレンズが必要だと値段は上がりますよ

書込番号：25044116

[鳥が好き]

Z50も含めて検討されては。３兄弟の中では、静止画が一番撮りやすいでしょう。ご指定の２台なら、Zfcをお勧めします。

欲しいカメラを買って、持つ喜びから撮影機会が増えれば、どんどん世界が広がると思いますよ。

書込番号：25044795　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

荒ぶる神さん　こんにちは

カメラの性能よりは　デザイン性で　Zfcの方が　楽しく持ち出しやすい感じがします。

書込番号：25045326

[ムアディブ]

RX100に一票。
ほぼAPS-C機+単焦点と同程度の風景写真が得られます。
キットレンズだと負けると思うw

いいレンズ買う前提ならファインダー付きは必須と言っときましょう。
晴れた撮影日和で背面液晶だと、何撮っているのかさえ分からないし、何が撮れたのかもわからない。

さらに明確にその上を行きたいなら、Nikonの高解像度の上位機種と「すんごい高いレンズ」買わないと無理。

iPhone14 Proは撮像素子が小さいから遠景は苦手。暗いところも苦手なんで夕景とか単体では無理がある。
いい写真も撮れるんだけど、一眼と同等かというとそんなことはない。
ジンバル導入すれば手持ちで星が撮れる異次元の世界が開けるけど、望遠は無理。

でもインスタ用ならiPhone14 Proじゃないかという気はする。
カメラメーカのカメラはネットと相性悪すぎ。

iPhoneはHDRや演算処理でのボケとかインスタ映えする機能が満載で、一眼では難しい写真も撮れますんで一眼がいいとは限りません。
晴れた日の寺とか一眼だと現像しないとダメだけど、iPhoneなら自動的にやってくれる。
オマケにその場で装飾して即投稿可能、、、あんまり即投稿するとストーカー可能になっちゃうけど。

書込番号：25045399

[まる・えつ ２]

Z30とZ50を使っています。
個人的にはファインダーが無くても大丈夫なので、
Z30を持ち出す事が多いです。

書込番号：25046532

[40D大好き]

発売時期は異なりますが、Z fcとZ 30のセンサー性能は同じで、ほぼ中身は一緒っていう感じですね。

Z 30は、動画性能がアップしてて、フルHDで内部温度が上がりすぎなければ連続で125分の長回しが
撮れます。Z fcの動画は29分59秒で切れます。

Z fcのアドバンテージは、EVF。ファインダーを覗いて撮りたければ、Z fcですね。あとは、静止画の
長時間露光がZ 30は30秒までしか設定がありませんが、Z fcは900秒まで設定できます。
まあ、Bulb使えば、どちらももっと長く撮れます。

個人的には、炎天下の液晶は見えにくいことがあるので、EVFがあると便利だなと思います。

どちらを選ばれても、スマホでは調整しきれないボケ感のある素敵な写真が、加工なしで撮れますよ。

書込番号：25047041

[ムアディブ]

＞40D大好きさん

ボケ写真は、スマホでも別に加工の手間はかからないですよ。
液晶で見えている状態で既にボケてるんで。
被写体を判断してボケを入れるので、被写界深度とかほぼ気にしなくていいし。(撮影時にも撮影後にも調整もできます)

手間が掛かるのは、明らかに一眼の方で、一眼からスマホにデータ移動するのが面倒とか、HDRの処理がイマイチとか、加工しようとしてもカメラじゃできないとかそっちの方ですね。
後処理やらせたらスマホには勝てんでしょう。
スマホならそのまま出せるような絵作りまでやってくれるけど、一眼だとRAW現像しないと同じような絵にはなんないし、一眼からスマホどころか、PC経由して〜みたいな超絶めんどくさいことになったりする。

一眼のメリットは、ファインダーがあることと、スマホより高精細な遠景が撮れることと、暗いところにわずかながら強いってことですけど、重量を考えるとジンバル付けたスマホと比較して本当に強いと言えるのかは微妙な線。

三脚持ち歩く前提なら一眼の勝ちですが、本当に持ち歩きますかねって辺り。

あとは、キットレンズ使ってたんじゃ、もはやスマホには勝てないので、、、
スマホもズームできるわけじゃないので痛し痒しですけど。

最新の情報を収集した方がいいですよ。

書込番号：25048895

[okioma]

皆さんがいうように、
インスタに投稿するために買ったとしても、
その恩恵は大して得られないでしょうね。
それ以外の用途も考えるなら
ファインダーがあるZfcですね。
明るい野外だと、背面液晶だと、
状況が非常に掴みにくいですね。

書込番号：25048950　スマートフォンサイトからの書き込み

[三人坊主]

もう結論出てたらすみません。
Z30とZfcですが、どちらを所有するにしても持ち出さなければ、一緒だと思います。
カメラ量販店で触れると思うので、持ってシャッターを押して判断されたら良いのではないでしょうか？

どちらも50歩100歩だと思います。グリップが良くてファインダーがないZ30とグリップが悪くてもフィルムライクな
デザインでファインダーが有るZfc。
ファインダーは逆光時に有ると助かりますので、1台目のカメラなら有ったほうが良いと思います。
そもそもあんな小さな窓は覗いて撮らないという方は、無いほうがコンパクトでいいと思います。

お好きな方をと言いたいですが、私ならZ30ですね。

実は購入検討に入っている機種です。グリップが良くてコンパクトなミラーレスってあまりないんですよね。
スナップシューターとして、パンケーキレンズのNikkor Z 28mm f2.8をつけて気軽に撮るカメラとして検討中です。

書込番号：25053178

[ngc5139]

ファインダー入りますかね？　なくてもいいならZ30一択です。安い、軽い。私はZ6ユーザーですが、サブでZ30買ってしまいました。キットレンズも高性能で、常にバッグに入れてます。

書込番号：25054875

[そうせん]

私もZ30かなと思います。Z6を使ってますが、悪条件ではない限りファインダーは使わないので、Z30を購入しました。小さいし、持ちやすくて快適です。Fマウントのデジタル一眼レフはファインダー覗きますけど、ミラーレスは基本覗かないスタイルなのでZ30かなと。Z30おすすめですよ〜

書込番号：25065158　スマートフォンサイトからの書き込み

[koujiiji]

荒ぶる神さん　こんにちわ

私は今　D780・Z7・X-T5・X-S10など所有していますが
この度Z 30 16-50 VR レンズキットを購入しました。
コンパクトで使い勝手が良いですよ。
EVFがなくてもしっかりピントが合ってくれるので大丈夫ですよ。
ZfcよりはX-T5・X-T30のほうが私は好きです。

書込番号：25066642

[モモンガ１]

月撮れます

スレぬし様こんにちは。

Z50とZ30持っています。炎天下や逆光ではファインダーがあるZ50が良いですが、

持ち運びには断然Z30が良いです。ロードバイクを趣味にしていて、携帯性の良さでこのカメラ買いました。
なんと、小さなサドルバッグに１６?５０mm付けて入っちゃうんですね。

なので持ち出すことが凄く楽で、いつでも気楽にスナップできます。

スナップにすごく素敵なGR3というカメラも、持っていますが今ではこちらを持ち出すことが多いです。

ファインダーあまり使わないならこれいいカメラです。　　良い買い物を！

書込番号：25078186

Wireless TransmitterによるPCへの転送が遅い

[PIXY@Web]

Wireless Transmitterを使ってカメラからPCに自宅のアクセスポイントを介したWi-Fiで転送しているのですが、その転送が遅いです。
「遅い」の基準として、転送中はカメラのディスプレイに残り時間の目安が「HH:MM'SS"」で表示されていますが、その表示の3-5倍程度の時間がかかっています。残り時間の表示も、数秒〜長いときは10秒ぐらいおきに1秒減ります。
（具体的な時間としては、RAW + JPEG FINEで100枚あたり、1時間程度と表示され、実際には3-5時間ぐらいかかっています。）

Wireless TransmitterのWi-Fi転送だとこのぐらいのもので、カウントダウンがあてにならないというのもあるあるなのでしょうか。
また、Wi-Fi転送前提で何らかの改善手法がありますでしょうか。

書込番号：24958773

[盛るもっと]

＞PIXY@Webさん
WiFiは転送速度の変動要因が沢山あるので一つ一つ潰していくのは大変だと思います。
それよりもSDをカードリーダーに差し替えて転送した方が遥かに速く済むしカメラのバッテリーも節約出来ます

書込番号：24958802

[アナキン＠自社待機中]

＞PIXY@Webさん、こんにちは。
何も解決案は示せなくて申し訳ないのですが...

別メーカーですが、オリンパス OM-D E-M5III で Wi-Fi 取込を常用してますが、RAW+JpegSF(SuperFine) の 100 枚取込だと、ざっくり数分程度なので (※)、3〜5 時間というのは明らかに異常だと思います。

※ 取込終了後は自動でカメラの電源も OFF になるので、帰宅するとすぐに取込を開始し、着替えたりコーヒー入れたりして、気が付けば終わってるという運用にしてます。f(^_^)

もしかして、Wi-Fi ではなく Bluetooth での取込になってたりしませんでしょうかね？

書込番号：24971318

[PIXY@Web]

＞盛るもっとさん
カードや有線接続で解決できることは自明でありますが、質問にも記載したように、Wi-Fiで解決できないかと伺っている次第です。

＞アナキン＠自社待機中さん
他社製品とはいえ貴重なベンチマーク情報をありがとうございます。
やはりWi-Fiであることに起因しているのではなく何か要因がありそうということが分かりましたので、別なルーターで試すとかを検討してみたいと思います。
（ニコンは接続中はディスプレイに接続APが出ますので、Wi-Fi経由になっていることは確かです。）

書込番号：24973706

フィルター、フードについて

[knko1129]

ズームレンズキットを購入し、おすすめを参考にして
・16-50mmにはF-Foto互換レンズキットフードHN-40
・K&F 可変NDフィルター ND2-ND32
を購入しました。

50-250mmにはこちらの口コミを見てケンコー PRO1D 62mmにしようと思っているのですが、フードは純正のHB-90Aで合いますでしょうか？
(使用用途は子供の運動会や、体育館でのスポーツ撮影がメインです)

またNIKKOR Z 40mmの購入も検討しており、こちらのフードとフィルターのおすすめもありましたら教えていただきたいです。
(こちらは小物撮影がメインです)

宜しくお願いします！

書込番号：24929635　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

＞knko1129さん

こんにちは。機材を揃えている時は色々楽しいですよね。

16-50mm⇒NDフィルターというのは、わざと光量を抑える、暗くする時に使うものです。K&Fの製品はよく知らないのですが、暗いシーンではさらに暗くなってしまうと思います（可変タイプとはいえ、普通の明るさにはできないと想像しています）ので、PRO1-Dなど、普通のプロテクトフィルター（暗くならない。レンズ保護目的）を一枚買い足されてもいいような気がします。

50-250mm⇒いいと思います。

40mm⇒52mm用のプロテクトフィルター（NDではないもの）で、kenkoやマルミなど有名メーカーの製品を選べば間違いないと思います。少し奮発するならマルミからEXUSというシリーズも出ています。フードは、F-FotoさんからF-Foto HF-52というのも出ているようです。

保護フィルターは付けない主義の方もいますが、レンズ保護目的で付けることを前提に書きました。ご参考まで。

書込番号：24929673

[うさらネット]

Z 40mmには、HN-3というフィルム時代のねじ式が合います。φ52。

因みにZ 28mmにHN-2を使っています。
またZ 16-50mmには純正HN-40を使っていますが、これパナLumix 14mm F2.5にも使えるので複数持ってます。

書込番号：24929699

[娘にメロメロのお父さん]

＞knko1129さん

フードのみで良いと思います。
保護フィルターは無しに比べるとどうしても画質（分解能は低下します）が
落ちるので、あまり安いものは逆光性能や周辺の流れが生じるものもあります。

どうしても付けたい場合は、下記が良いですよ。

アルクレスト
https://www.nikon-image.com/sp/arcrest/

フィルターがあると落下時に安心という書き込みを時折見ますが、マウントがプラのレンズの場合、
根元からモゲテしまうので修理代がレンズを買い直しと変わらない場合もありますので、
それ目的だとあまり付ける意味は無いと思います。

フードをしっかり付けていれば前玉を触ったり傷を付けることは殆ど無いので、
基本無くて良いと思います。

K&F 可変NDフィルター ND2-ND32は、鳥が好きさんの説明通りの機能で、
サングラスと同じイメージです。
プロテクターと異なり特殊用途で使用するアイテムです。
用途は、流し撮りや滝を絹糸の様に表現した撮影など、
スローシャッターで撮影した場合に使用します。
明るい時間帯でのスローシャッターは写真が真っ白になってしまうことが多いのと、
絞って暗くしたとしても絞り過ぎると小絞りボケなどの悪影響により解像度が低下するなどの不都合が発生します。
これらの問題はNDフィルターを付けると解消されます。

Nisi
https://nisifilters.jp/magazine/interview/masatoshi-uzihara/

自転車のお子様のような写真や公園のターザンロープのスローシャッター撮影は、
NDなしでも撮影可能です。
マニュアル設定でISO100、F16、SS1/80辺りにすると簡単に撮れます。
標準ズームのテレ端だと撮りやすいです。

書込番号：24929809

[とびしゃこ]

＞knko1129さん

こんにちは。

＞・16-50mmにはF-Foto互換レンズキットフードHN-40
＞・K&F 可変NDフィルター ND2-ND32

可変NDフィルター ND2-ND32は動画で
日中なるべく浅い絞りで撮りたい、という
ことでしょうか。（16-50mm f/3.5-6.3だと
浅い絞りでもそこまでぼけた感じには
ならないかもですが）

HN-40使用ということは外枠の62mm
フィルターネジの方を使って、動画用に
50-250と可変NDフィルター ND2-ND32を
共用される予定でしょうか。

もしそうだと、HB-90Aはバヨネットフードで
フィルター装着していてもその外周を覆う
形になりますので、 可変NDフィルターの
フィルターのつまみが当たって装着不可か、
装着可能でも回せなく（もし回せてもとても
使いづらく）なります。

動画での可変NDフィルター ND2-ND32
使用時は50-250はフード無し、通常撮影
（プロテクトフィルター有）ではフード付き、
でのご使用よいのではないでしょうか。

もし可変フィルターの前に62mmのネジ山
が切ってあれば、広角用の62mmねじ込み
フードなどは付けても大丈夫かもしれません。
（16-50+HN-40にそのまま使用すると
けられる恐れがありますが）

NIKKOR Z 40mmはフィルター径52mm
ですので、サイズの合うケンコーや
マルミ製のプロテクトフィルターでよいと
おもいます。

・Kenko 52mm レンズフィルター PRO1D プロテクター
https://www.amazon.co.jp/dp/B000PIZTW6?th=1

Z 40mmのフードもHN-40と同じF-FOTOから出ています。

・F-Foto HF-52 レンズフード (対象レンズ: ニコン Z 28mm f/2.8 SE, 40mm f/2)
https://www.amazon.co.jp/dp/B000PIZTW6?th=1

書込番号：24929834

[もとラボマン ２]

knko1129さん　こんにちは

NIKKOR Z DX 50-250�o用でしたら　HB-90Aで大丈夫だと思います。

フィルターの方は　ケンコーの保護フィルターPRO1D plusで大丈夫だと思いますが　フィルターの場合汚れが付くと画質に影響しますので　メンテナンスはマメにするのが良いと思いますし　

16‐50�oの方も　可変NDフィルターは光量を落とすフィルターの為　一番明るいND2にしても　暗くなる分　シャッタースピードが落ちてしまいますので　常用するのでしたら　同じように　ケンコーの保護フィルターPRO1D plusで良いと思います。

また　40�oのフードですが　純正だとありませんので　フィルター径52�oに合う　ねじ込み式の焦点距離50�o対応のメタルフード探せば見つかると思いますし　フードもPRO1D plusで大丈夫だと思います。

書込番号：24929854

[もとラボマン ２]

knko1129さん　度々すみません

確認ですが　動画メインでしょうか　動画でしたら　フィルター可変タイプの方が使いやすい場合が多いので　可変フィルターの方が使いやす場合も多いので　確認の質問です。

書込番号：24929857

[knko1129]

＞鳥が好きさん
お恥ずかしながら知識がないためユーチューバーの方のおすすめをそのまま購入した次第で、初心者には扱えるかどうか、、、普通のプロテクトフィルターあった方が良さそうですね！
保護のためフィルターは付けておこうと思いますので、40mmのフィルターもkenko,マルミあたりをチェックしてみます。
コメントありがとうございました！


＞うさらネットさん
HN-3のねじ式ですね。チェックしてみます。
コメントありがとうございました！


＞娘にメロメロのお父さんさん
フィルターをつけると画質が落ちるんですね。安心材料としてフィルターが必要と思っていましたが、確かに根本からもげてしまうような状況ではどうにもならなさそうですね。

子供の撮影シーンでの細かな設定も教えてくださりありがとうございます。早速その設定で公園に行き、撮影してみます。
コメントありがとうございました！


＞とびしゃこさん
お恥ずかしながらユーチューバーさんのおすすめを見てそのまま購入してしまい、、その方は日中の外で動画を撮影している時のものでした。
おっしゃる通り純正のHN-40を間違えて購入してしまったのですが、それだと可変フィルターがつけられませんでした。
F-Foto互換レンズフードなら問題ないようですね。

40mmのフィルターはケンコーかマルミ、フードF-fotoチェックしてみます。
コメントありがとうございました！


＞もとラボマン ２さん
動画はズームレンズでスポーツ撮影がメインです。

フィルターのメンテナンスも大事なのですね。名前をあげてくださったケンコーのフィルターと、メンテナンスグッズもチェックしてみます。
40mmのフードは純正がないんですね。メタルフードで探してみます。
コメントありがとうございました！

書込番号：24931834

[ぱっちりくん]

Z30 + NDフィルター

まず何も考えないでフィルターを考えると以下のようになります。
ニコン純正、F-fotoなど各種あるようなのでニコン純正の型番で
アマゾンなどで検索をかけると互換品も表示されると思います。

Z 16-50mm フィルター 46mm Nikon HN-40
Z 50-250mm フィルター 62mm Nikon HB-90A
Z 40mm フィルター 52mm Nikon F-foto　口径にあうもの。

レンズ保護フィルター46mmとNDフィルター　49mm　K&Fの二枚重ねにすると
ケラれが発生します(四隅にフィルター枠の影が映ります）
(46 => 49 ステップアップリング利用)


自分は
動画とりつつ合間に静止画を撮影したい(NDフィルターちょこちょこ外したい)
16-50, 50-250、その他レンズとフィルター共有したい
ということで

16-50mm
Kenko PRD 1D NEO 46mm + Kenko 46 -> 67 ステップアップリング + K&F ND2-32 67mm マグネット
+ Nikon 純正レンズキャップ LC-72 72mm
にしました。これだとケラれが発生しません。
また静止画撮影の際、NDフィルターはマグネット式なのですぐに取り外すことが可能です。
K&F可変NDフィルターですとレンズキャップは1サイズ上(フィルターが67なら72となるようです）。
ND使用時はフードは付けられないと思います。

50-250は
62 -> 67ステップアップリングを追加して対応しようと思っています。
こちらもND使用時はフードは付けられないと思います。


さてNDフィルターですが
YouTuberが勧めていたりニコンダイレクト
限定動画撮影キットに可変NDフィルター(K&F)に入っているかといいますと
動画撮影では静止画と異なり各コマをブレ(モーションブラー)させて撮影
するためです。ブレている方が動画が滑らかになり自然に見えるからです。
(各コマのピントが合いすぎているとパラパラ漫画のように見えます）。
これはカメラのシャッタースピードで調整します。
シャッタースピードの値はフレームレートという1秒間に何コマ(フレーム)撮影する設定に
しているかによって決まります(動画メニュー>画像サイズ/フレームレートで設定します)

一般的にシャッタースピードはフレームレート２倍と言われますので
24fps x 2 = 1/48, 30fps x2 = 1/60, 60fps x 2 =1/120
となります。
動画の場合フレームレートでシャッタースピードが決まってしまいます。
(もちろん動画の表現方法によってはこの限りではありません)。

この後適性な明るさで撮影したい場合、設定できるものは
ISO感度、露出
しかしながら明るい日中ですと上記2つを調整しても画像が明るすぎてしまう場合があります。
またせっかくの一眼カメラですから背景をぼかしたいと露出を開けることになります。
またなるべくきれいに撮影したいとするとISO感度は100など低いものを設定したくなるので
ますます明るくなります。
この時、明るさを調整し適正な明るさにしてくれるのがNDフィルターです。

こちらを参考にされるとよいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=yH-fpGpFiJY

書込番号：24931967

[もとラボマン ２]

knko1129さん　返信ありがとうございます

書き忘れましたが　ニコン純正のNCフィルター　フィルター径によっては　価格が安いものも有るので　フィルター径が合えばお勧めです。

書込番号：24932013