50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) [ニコンZ用] のクチコミ掲示板

【野球撮影】カメラ買い替え検討のご相談

[はなえ3939]

【使いたい環境や用途】
野球撮影(小学生、中学生)

【重視するポイント】
現状カメラ・レンズ以上の望遠
現状と同等の撮影機能


【予算】
カメラレンズ合わせて25万前後(中古を検討)
機能次第で30くらいまでは検討可能です

【比較している製品型番やサービス】
タムロン50-400mmのレンズに
ニコンz50iiで検討中

まず、レンズ優先で検討を開始しています。

理由は400mm程度の望遠が欲しいが近くも撮影したい為です。現在75mmからの望遠レンズのため、近距離撮影に不便が出ています。予算内で近距離から望遠までカバーできるレンズを探していたところ、タムロンが候補にあがった経緯があります。

カメラ本体はメーカー等拘りはありませんが
小さすぎてもバランスが悪い等の口コミを読み
上記機種が予算の面からも候補にあがっています。

【質問内容、その他コメント】
現在　オリンパス　OMD EM-1 MarkIIにzuiko75-300mmで撮影をしています。少年野球の内野までの撮影、画質には満足しています。外野もトリミングすれば満足する程度の写真は撮れていますが、中学野球への移行も視野に入れ、オリンパス望遠レンズは予算オーバーで手が出ない事、近距離撮影に不便がある事から全ての買い替えを検討しています。

グランドでレンズ交換、カメラ2台での撮影も検討しましたが、グランドでのレンズ交換は難しいため
選択肢からは外しております。

上記の検討について、特にカメラの選定アドバイスをいただけましたら嬉しいです。レンズを再選定し直した方が良ければそれも教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26383013　スマートフォンサイトからの書き込み

[PinkFloyds]

＞はなえ3939さん

ありがとう世界さんが必ず登場するスレですね。
彼はミラーレスをもっているのかな？
何を？

書込番号：26383048

[PinkFloyds]

＞はなえ3939さん

APS-Cカメラとレンズの焦点距離は問題ないとして、
ニコンは重たいです。手持ちは苦しいです。
他社は候補になりませんか？

書込番号：26383056

[はなえ3939]

＞PinkFloydsさん

コメントありがとうございます。

ニコンは重さがあるのですね。
最近のミラーレス一眼レフは軽量化が進んでいると
耳にしたため(その分バッテリー消費が早い等も…)、ニコンも同様かと勘違いしておりました。

手持ちが厳しいとなるとニコンの選択肢は無しかと思います。ニコンに拘りは無く、同レンズでソニーも検討してみたいと思います。

書込番号：26383074　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

参考【相関例】撮影距離40~130m、換算f=400~1300mm

＞はなえ3939さん

望遠は同程度です。

※実焦点距離(略して実f)での比較は、勘違いの元になるのでお勧めしませんが、
まあ質問スレ内であれば何とかなるかも？(^^;

【現状】
＞OMD EM-1 MarkIIにzuiko75-300mm
(ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ ※換算f=実f*2)
⇒換算f=150 ~ 600mm
※望遠鏡などして、約4.3 ~ 17.1倍

【検討】
＞タムロン50-400mmのレンズに
＞ニコンz50ii
(APS-C 1.5倍 ※換算f=実f*1.5)
⇒換算f=75 ~ 600mm
※望遠鏡などして、約2.1 ~ 17.1倍


さて、
＞中学野球への移行も視野に入れ、
↑
中規模クラスの公立グランドでは、添付画像の
下から２段目の 撮影距離【100m】や、下から３段目の 撮影距離【70m】あたりに留意されては？と思います(^^)

※130mは、球場のホームベースからスタンドまでの例示
(換算f=1300mmのレンズは無いと思いますが、
近いところで CanonのAPS-C実f=800mm⇒換算=1280mm、
安さのみで超々望遠コンデジのSX70HSは換算f=1365mm)

※注
＞※望遠鏡などして
↑
望遠鏡や双眼鏡の「実視界」や「昨今の見掛視界」を考慮した私的な倍率で、添付画像の上部にも記載しています(^^)

書込番号：26383080　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞はなえ3939さん

＞カメラレンズ合わせて25万前後(中古を検討)

＞オリンパス望遠レンズは予算オーバーで手が出ない

＞近距離撮影に不便がある


・・・M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II　新品15万円
・・・OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット　新品13万円
・・・が買えそうですね。　２台体制で。

書込番号：26383084

[PinkFloyds]

＞はなえ3939さん

オススメは
軽くてAFが優秀な
キヤノンのR10かR50
レンズはタムロンの18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
が軽くて良いです。

重量は最初のニコンより
半分近い軽量です。

望遠が足りない時はR50なら
画質劣化の少ないデジタルテレコンが仕えます。

またバッテリーはミラーレスの欠点なので必ず予備を飼います。

書込番号：26383089

[ありがとう、世界]

なお、
カメラとレンズの重さは、基本的には単純な足し算ですので、仕様から重量を見つけて足し算してみてください。
※バッテリー込み重量に統一が簡単

※「ミラーレスは軽い」は、重めになるペンタプリズムなどをしっかり使った中位以上の一眼レフとの比較です。

※同仕様のレンズの重さは同程度(根元が多少短くなる程度では誤差に近い(^^;)

プリズムの代わりのミラーを使った下位クラスの一眼レフ(400g未満が多かった)と比べると、
【昨今のAPS-C以上の】ミラーレスの多くは、安価軽量一眼レフよりも重く、
バッテリー消費を考慮して予備バッテリーなどを含めると【総携行重量】では一眼レフの時期よりも確実に重くなる場合も多々あります。
↑
仕様から重量を見つけて足し算するだけで勘違いを防止できます(^^;

書込番号：26383091　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞はなえ3939さん

デジタルズームなり、デジタルテレコンは【基本的に、トリミング同様】なので、
見かけ上で大きく見えても、解像力が伴わない【単なる誤魔化し】で、
実害を被るのは撮影者などです。
↑
「超解像」うんぬんでも、ワンショット撮影では解像「度」は向上しませんので、誇大広告で法的罰則を喰らわないように、メーカーは(逃げ口上による)説明で抑えています(^^;

書込番号：26383096　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

【訂正】

誤）OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット　新品13万円
　　　↓↓↓↓
正）OM SYSTEM OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット　新品14万円

書込番号：26383108

[ありがとう、世界]

MFT実f=300mm(換算f=600mm)は【A】列 ※各列にAPS-C などへの変換値つき

ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ(略称MFT)の、
実f=300mm、400mm、600mmの比較も作成していたので添付します。

※各々、APS-Cの実fも記載しているので、近似仕様のレンズの選択の参考まで。

※(書き忘れですが)
サムネイルをクリックして画像を表示すれば、数字や文字を判読できます


さて・・・予算的に、現状の望遠と同程度となる
＞タムロン50-400mmのレンズに
＞ニコンz50iiで検討中
↑
このあたりも【妥協点】かと。

また、「もっと望遠が欲しい!!」と思っても、いきなり買わず(モッタイナイと思っても)【レンタルで実際に使ってみる】ことをお勧めします。

平均的な女性の体格・体力・筋力であれば、
おそらく、現状の実f=400mmズームでも「店内で試用したは段階では気にならなかったが、ずっと持っていると重い・・・キツイ(TT)」ということになるので、
「チルト雲台付きの一脚」の購入もお勧めします。
※(安い)自由雲台の場合は「首カックン」に伴う落下~破損の確率が高くなるので、お勧めしません(^^;

書込番号：26383122　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
現状の実f=400mmズームでも

正
候補の実f=400mmズームでも

書込番号：26383130　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞はなえ3939さん

　ニコンz50iiになら純正のNIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VRが良いのではないでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001615741/

　このレンズならAPS-C換算42-600�oで使いやすいと思います。
　望遠側がF8とチョット暗いですが野球撮影なので明るさ的にも大丈夫だと思います

書込番号：26383170

[グリーンビーンズ5.0]

EM-1Mark2のままでM.ZuikodigitalED12-200mmF3.5-6.3
が良いのではないでしょうか？　それで使って見てボデイの変更
が必要ならボデイを変更する。（OM-11型又はOM-3)
https://kakaku.com/item/K0001635228/?lid=itemview_relation1_name

https://photohito.com/lens/brands/om+digital+solutions/model/om_system_m.zuiko_digital_ed_12-200mm_f3.5-6.3/?cid=kakakuitemview_lens_text

https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/mzuiko/12-200_35-63

書込番号：26383448

[グリーンビーンズ5.0]

間違えました
現状の望遠以上という事はフルサイズ以上の望遠
EM-1Mark2にM.ZukioED100-400mm5.0-6.3 IS II
でしょう。
120-200mmではたりないですね。
75-300mmより長い望遠レンズと言ったら
APS-CでNIKONなら180-600mm
Canonなら200-800m、SONYなら200-600mm
のクラスのレンズ

書込番号：26383460

[グリーンビーンズ5.0]

現状の望遠以上という事はフルサイズ以上の望遠
→現状の望遠以上という事はフルサイズで600mm以上の望遠

書込番号：26383493

[はなえ3939]

＞ありがとう、世界さん

すみません。
ワタクシ大変な勘違いをしておりました。

望遠は同程度です。とおっしゃって
いただいていて色々と考えてみたところ
マイクロフォーサーズとAPS-Cの
焦点距離が同じだと勘違いしておりました。
とんでもない勘違いです。

コンデジも視野に入れる必要がありそうですし
一眼レフと比較したミラーレスの重さ
予備バッテリーの重さ等も考慮してみます。

何より今一度カメラについて勉強し直す
必要がありそうです。ありがとうごさいました。

書込番号：26383779　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞最近はA03さん

ありがとうございます。

14-150mmは保持しており
予備カメラ(PENシリーズ)につけて持参しますが
使い分ける余裕が無くどうしても
近距離を撮りたい時にはiPhoneを使用している現状です。

書込番号：26383785　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞PinkFloydsさん

デジタルテレコンはまだ勉強中ですが
現状カメラについているデジタルテレコンを
上手く使いこなせていないため(ブレてしまう)
検討と技術のレベルアップが必要そうです。

書込番号：26383793　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞エルミネアさん

近距離も撮れそうですので
大変気に組み合わせです。
価格も含めて検討してみたいと思います。

書込番号：26383797　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞グリーンビーンズ5.0さん

他の方にもお返事させていただきましたが
焦点距離を勘違いしており
現状レンズ以上の望遠を得るためには
かなり長くて重たい、また高価なレンズが
必要でありそうです。

300mmまでのレンズなのに
ずいぶん遠くまで綺麗に撮れるなぁと
考えていた信じられないような勘違いです。

書込番号：26383799　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞はなえ3939さん

どうも(^^)

現状よりも望遠が欲しいような気がするのに・・・と思ったので、
注釈込みで丁度良かったようですね(^^;


【実焦点距離の比較】※同一画角

ﾌﾙｻｲｽﾞ ＜APS-C＞　ﾏｲｸﾛ　望遠鏡　≒ｽﾏﾎ
(換算f) 　他　ｷﾔﾉﾝ ﾌｫｰｻｰｽﾞ他相当　平均
　600　400　375　300★17.1倍　24倍
　640　427　400　320　18.3倍　25.6倍
　750　500　469　375　21.4倍　30倍
　800　533　500　400★22.9倍　32倍
　900　600　563　450　25.7倍　36倍
　960　640　600　480　27.4倍　38.4倍
1000　667　625　500　28.6倍　40倍
1200　800　750　600★34.3倍　48倍
1280　853　800　640　36.6倍　51.2倍
　↑
上記をゼロから調べるのは大変なので、スクショでもしておいて、機会毎に利用されては？

※備考
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの実fに対して、
ｷﾔﾉﾝのAPS-Cは「1.6倍」
他のAPS-Cは「1.5倍」
フルサイズは「2倍」←換算f

※(私的な)望遠鏡他相当は、換算f÷35
スマホ平均(ぐらい)は、換算f÷25


なお、超々望遠コンデジは、オートフォーカス方式の制約により、シャッターが切れる時間(ｼｬｯﾀｰﾀｲﾑﾗｸﾞ)が長い⇒シャッターチャンスのタイミングがズレ易くなります。
↑
ｼｬｯﾀｰﾀｲﾑﾗｸﾞが短い(速い)カメラに慣れていたら、叩き壊したいほど後悔するかもしれませんので、勢いでポチったりすることは絶対にヤメましょう(^^;

※店内試写では、不都合が判りにくいので、モッタイナイと思っても【レンタルして試す】ことを、強くお勧めします(^^;


ところで、実焦点距離(実f)で検討すると、勘違いしやすいので、
この機会に換算焦点距離(換算f)で比較するようにされては？と思います。

※コンデジは、基本的に換算fがメインですし。

※換算fで比較すれば、【簡単な比例関係】であることを体感できます。
(下克上は物理的に有り得ない(^^;)

※切羽詰まると、「デジタルズームとかでもいいかも？」と、より後悔が大きな勘違いなどに至るかもしれないので、ご注意を(^^;

書込番号：26383836　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤】
※備考
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの実fに対して、
ｷﾔﾉﾝのAPS-Cは「1.6倍」
他のAPS-Cは「1.5倍」
フルサイズは「2倍」←換算f

【訂正】
※備考
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの実fに対して、
ｷﾔﾉﾝのAPS-Cの実fは「1.25倍」
他のAPS-Cの実fは「約1.333倍」
フルサイズの実fは「2倍」←換算f

書込番号：26383840　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞はなえ3939さん
結局のところ、今お持ちの75-300mm、換算150-600mmの150mmより下が必要なのか、600mmより上が必要どちらですか。
なんとなく今より近くの感覚みたいですので、まずOM-1の新品、本体なら25万以下、中古なら15万前後ですので購入して14-150mmと合わせて2台体制で使ってみるはどうですか。
望遠が75-300の換算600mmで足りない時はトリミングして、でしたらデジタルテレコンを使った方がいいです、デジタルテレコンはトリミング同様センサーの真ん中を切り取って画素を補間する機能ですので、トリミングで画素数減らすより画質は良くなります。
リンク貼っておきますのでリンク先の機種の設定ページでファンクションキーに設定して使って下さい、いざという時には便利な機能です
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：26383873

[はなえ3939]

＞ありがとう、世界さん


注釈を含んでいただき本当に助かりました。
同じ焦点距離のカメラを購入してしまうところでした。性能は今より良いものかと思いますが…


【実焦点距離の比較】大変助かります。
写真で保存して店頭等で活用させていただきます。
同じような知識のカメラママが居ますので
みんなで勉強にも使わせていただきます。



コンデジのデメリットについてもありがとうございます。ミラーレス同様【レンタルして試す】ことですね。

みなさんにいただいたよい機械ですので
換算焦点距離(換算f)で考えていこうとおもいます。


何から何までありがとうございました。

書込番号：26383973　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞しま89さん

ありがとうございます。
マイクロフォーサーズの焦点距離を勘違いしていため、持っている75-300mmより上が欲しかったのですが、価格、重さの面で厳しい、と考えております。

おっしゃるとおり、本体を購入して２台体制が現実的ではないかと考えています。


デジタルテレコンがトリミングより画質が良いことも知りませんでしたので、デジタルテレコンも積極的に使っていきたいと思います。
リンクも大変助かります。しっかり勉強していこうとおもいます。

書込番号：26383978　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

回答してくださった皆様

まとめての御礼で失礼いたします。
無知な質問者に対して皆さん丁寧に
ご説明いただき本当に感謝しております。

これを機にしっかり勉強して　
少しでも良い写真を収められたらと
思っています。

誠にありがとうございました。

書込番号：26383983　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

・・・はたして、そうなのかなあ？



＞はなえ3939さん



＞14-150mmは保持しており予備カメラ(PENシリーズ)につけて持参しますが

＞使い分ける余裕が無くどうしても近距離を撮りたい時にはiPhoneを使用している現状です。



・・・で、「50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) [ニコンZ用]　1180g　￥135,800」を買うつもりだったんだから、「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II　1125g　￥144,399」を買えば済む話なのではないでしょうか。



・・・「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II　1125g　￥144,399」なら、将来的に「純正テレコン」も使えるしね。

書込番号：26383990

[ありがとう、世界]

＞はなえ3939さん

鵜呑みにせず、【実際に確認】してみてください。

＞デジタルテレコンがトリミングより画質が良いことも知りませんでしたので、デジタルテレコンも積極的に使っていきたいと思います。
↑
デジタルテレコンもデジタルズームも、基本的には【カメラ内のトリミング】です。

カメラ内トリミング後の【記録画素数の水増し工程】の有無とかもありますが、
(超解像「感」処理も含め)鵜呑みにせず、【実際に、自分で確認】してみてください。

書込番号：26384016　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

75-300mmは手ぶれ補正内蔵してないのでボデイ内
手ぶれ補正でを使うので、それに対して
M.ZukioED100-400mm5.0-6.3 IS IIは�U型になるので
シンクロ手ぶれ補正になっているので望遠が長くなれば
なるほど手ぶれとかには有利だと思います
それと他の方が言っている様に私も別のレンズで導入していますが。
更に足りない場合、純正の1.4倍テレコンと2倍テレコンがあり
導入すれば焦点距離を延ばせます。
M.ZukioED100-400mm5.0-6.3 IS Iの1型は以前使用して
いましたが。レンズ内手ぶれ補正なのでテレコンとかで
焦点距離延ばすと手ぶれ補正の弱さを感じましたが。
�U型ではテレコン付けても手ぶれ補正が良くなっているので良いと思います。

書込番号：26384024

[しま89]

＞ありがとう、世界さん
センサーのクロップ出力は無しとは言いませんが見た目でわかるぐらいの画質劣化するんですか？
オリンパスのデジタルテレコンは電子ズームでなくクロップした撮影データに対して画像処理エンジンで画素数をデジタル補間する物ですので、撮影されたデータをクロップして画素数が少なくなった物と比べれば20Mのデータですので違いは出ると思いますが

書込番号：26384116　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞しま89さん

そんなところでは、光学段階の「解像」を補填できません(^^;


ちなみに、撮影距離が「たった 20m」ぐらいで ヒトの「顔部」が【月撮影相】の条件になりますので、
「たった 20m」でも顔など現状よりクッキリ撮りたいと思っても、
デジタルズームなりデジタルテレコンなりで超解像処理込みであっても解像「度」は(ワンショット撮影では)向上しません。
↑
(ワンショット撮影では)解像「感」のみ超解像処理などで向上。
※基本的に解像「感」は、想像よりも低解像(低周波)領域になるので、
ある意味では「視覚の錯覚の一種」かも(^^;

書込番号：26384123　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞はなえ3939さん
他にレンズとかはお持ちでしょうか、雀の涙ですがカメラ本体、レンズは下取りの頭金になります。
25万の予算で考えると、使ってないPENの変わりに本体を1台購入、レンズは手ぶれ補正考えるとED 100-400mm F5.0-6.3 IS IIに変えるがベストかと思いますが、手ぶれ補正の強力なOM-1初代かOM-3の購入前提で予算とレンズ決めていけばと思います。
望遠はOM-1、OM-3の方がISOの感度が1段から2段ぐらい上がってますのでスポーツ撮影でSS上げて撮るには有利です

書込番号：26384130　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

広角端が、現状の実f=75mm(換算f=150mm)でも狭いので、スレ主さんは スマホを併用しているわけですから、
広角端が実f=100mm(換算f=200mm)になったら、さらにスマホ利用の頻度が増えそうですね(^^;

ただし、選択肢(実売品)は限られているので、【取捨選択が肝心】になりそう？(^^;


※意外と、シャッターチャンスは諦めて、「超々望遠レンズ替わり」に、超々望遠コンデジを買って使う、という手段もありかも？

書込番号：26384138　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞最近はA03さん

もっと焦点距離が欲しい。と買い替えを検討しておりましたので、確かに
「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II　1125g　￥144,399」は将来的に「純正テレコン」も使えるということで魅力があります。

調査不足で予算オーバーかと思っていましたが
レンズのみでしたら予算内であることも
前向きに検討できる一因ではあります。

欲をいえば近くも遠くも撮りたいと
言う気持ちは捨てきれませんがどちらも中途半端に
なるのであれば望遠側に力を注ぐのも
一つの方法ですね。

とても悩ましいです。　　
助言いただきありがとうございます。

書込番号：26384460　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞ありがとう、世界さん

【実際に確認】承知いたしました。

まだまだ野球撮影をはじめたばかりですので
レンタルするなどして色々な機材、
様々な球場、シュチュエーションを撮りながら
試行錯誤してみたいと思います。

書込番号：26384467　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞グリーンビーンズ5.0さん

「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II　」は手ブレ補正が魅力的ということ知りませんでした。ほかの方から伺った「純正テレコン」をつけても手ブレが少ないという経験談もありがとうごさいます。

未だ近距離撮影に未練がありますので
優先順位をシュチュエーションして
判断していこうと思います。

ありがとうございます。

書込番号：26384475　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞しま89さん

17mm単焦点レンズを持っていますが
大きな金額にはならないかと思います。

みなさんED 100-400mm F5.0-6.3 IS IIを
薦めて下さるので気持ちが傾き始めていますが
近距離撮影にどう折り合いを付けるかというところです。

割り切って２台持ち、またカメラの買い替えを
する際にはOM-1、OM-3を検討させていただきます。

書込番号：26384488　スマートフォンサイトからの書き込み

[はなえ3939]

＞ありがとう、世界さん

○選択肢(実売品)は限られている
○取捨選択

その通りかと思います。

コンデジも選択肢に入れながら
現実的に何がベターが熟考いたします。

書込番号：26384493　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II
望遠端はフルサイズの800mm相当なので
どちらにしてもミラーレスで標準から800mm
まで対応の高倍率ズームはないので
14-150mmとかの組み合わせで
2本体制なのはしょうがない所ですね。

ボデイは様子見てからOM-1系、OM-3系に変えるのでも良いと思います。
2月下旬にCP+2026 を見てから考えても良いのではないでしょうか？

書込番号：26385614

[グリーンビーンズ5.0]

今、PENと2台体制なんですね。

PENはコントラストAFなので動体には向かないので
EM-Mark�Uを14-150mmで運用して
OM-5Mark�Uでも良いですし、高感度と動体に
更に強いOM-1系かOM-3系で将来的に2台体制
でこちらには100-400mmIS�Uと組み合わせる
と言うのもあると思います。

書込番号：26385672

[グリーンビーンズ5.0]

これは余談で予算オーバーですが。
こういうセットもあります。
会員割引とかで予算にだいぶ近づくのでは？
OM-1Mark�Uは現行型でEM1系より
動体、高感度だいぶ良くなっています。
AI認識に人が追加されているので良いと思います。

OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット
https://jp.omsystem.com/shop/g/gV210040BJ010/


https://jp.omsystem.com/campaign/c251101a/index.html

書込番号：26387112

暗い写真連発で困ってます。対処法ありますか？

[あのたん0201]

タムロン50〜400を購入して後楽園ホールでプロレスの試合を撮影しました。
Sモードでシャッター速度を500、ISOを最低5000にして撮影すると、
連写もモタツクしF値が10以上、酷い時は18などが連発で暗い写真がとても多いです。
付属のダブルズームレンズで同じ使い方してもこんなに暗い写真は多くなかったです。
対処法はありますか？

書込番号：26343091

[エルミネア]

＞あのたん0201さん

　多分会場が明かる過ぎるのだと思います。
　F値が適正値に下がるようISOを下げてください。
　又はISOの下限をもっと下げてオートにしてください。

　それか
　カメラの撮影モードからスポーツを選び撮影するとブレないシャッタススピードで適正露出になるように設定してくれます。
　

書込番号：26343103

[エルミネア]

＞あのたん0201さん

　すみません。
　質問内容をしっかり読んでいませんでした。
　初めの対処方は意味が有りませんのでやらないでください。


　まず、カメラの露出補正がマイナスになっていないか確認してください。
　マイナスになっていたら±0にしてください。

　次に、スポーツモードで何かを撮影してください。
　それでアンダーになるのなら故障か何かしら設定がおかしいかもしれません。
　一度カメラをリセットして、撮影モードをスポーツモードで正常な露出になるか確認してください。

書込番号：26343111

[そうnanoだ]

＞あのたん0201さん

プロレスは撮るの簡単です。
ISOオート、1/1000秒で連写して下さい。
ホール内で白い被写体を見つけて、ホワイトバランスをプリセットしておきましょう。Rawで撮る場合でも、ホワイトバランスを後から修正する手間が省けます。

書込番号：26343161　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、どれも持ってませんが・・・

「とても多い」は「たまにはまともに撮れる」と解釈すると
まぶしい照明が画面(画角)内に入って
「とても明るい状況」だと
自動露出が惑わされてるとか

他には
1/500秒・ISO5000は1/10秒・ISO100と同じ露光量かな
とするとプロレス会場はソコソコ明るいでしょうから
絞り値が大きくなるなることもあり得るかな
どのくらいの明るさかは知らないけど
でも適正露出になるようにカメラは頑張るから暗くは写らないわな

「純正レンズだと〜」であれば
そのレンズの不具合もありかな

まぁ、勝手な推測でしかありません
写真の掲示もなければ

書込番号：26343162

[最近はA03]

＞あのたん0201さん

＞ISOを最低5000にして撮影する


・・・どう考えてもマズイのはここだと思う。　思い切って「12800」とか「25600」にしてみたら？


＞付属のダブルズームレンズで同じ使い方してもこんなに暗い写真は多くなかったです。

・・・ダブルズームが何を使ってるかわかりませんが、55-200mmとか70-300mmとかそういうのだと思うけど、「400mmで画角が小さくなったのとF6.3であること」が原因かも。

書込番号：26343281

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　お使いのカメラは、Z50�Uのままでしょうか？もしそうであれば、

＞ISOを最低5000にして撮影すると、

　とのことですが、Z50�Uには「最低感度設定」機能はありませんので、「基本のISO感度設定」を5000にされたということでしょうか？

　以前のご質問では、Z50�Uで撮影されたプロレスの作例の中では、 最も速いシャッター速度は1/320秒、f/4.5、ISO12800でしたね。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/ImageID=4057161/

　まずは、エルミネアさんのご指摘の通り、露出補正がアンダー（マイナス）になっていないか、また測光モードが「マルチパターン」になっているかをご確認ください。スポット測光や中央重点測光では、露出が適切に得られない場合があります。

　次に、ISO感度設定をご確認ください。

　Z50II 活用ガイド ISO感度設定
　https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/09-03-09.html

　・ISO感度はデフォルトの100に戻す

　・ISO感度自動制御をONに設定

　・ISO制御上限感度は12800に設定

　・低速限界設定を、オートにする。
　　
　・撮影モードは絞り優先（A）モード

　・絞り値は開放（f/4.5〜6.3）に設定

　この設定であれば、ノイズを抑えつつ、カメラが可能な限り高速なシャッター速度を選んでくれるはずです。

　もしシャッター速度優先で1/500秒を使いたい場合は、ノイズが増えることを覚悟の上で、ISO上限を51200に設定すれば、焦点距離400mm 1/500　でもなんとか撮影可能だと思います。

＞連写もモタつく

　これは、暗所で超望遠ズームの暗いレンズを使用しているため、カメラのAF機能にとってかなり厳しい条件になっている可能性があります。また、VR性能も50‐250の約5段相当に比べて、よりシビアになる50‐400で、およそ3段前後くらい？（メーカー非公表）しかないので、手振れでAFが定まりにくい可能性もあります。

　前回、私がこのレンズをおすすめした後に撤回し、「Z50�Uのダブルズームキットをお持ちで、250mmまで使えるのであれば、あえて50-400mmや100-400mmの購入は不要ではないでしょうか？」と申し上げたのも、屋内撮影でf値の暗い超望遠ズームを使うリスクを踏まえてのことでした。・・・・とはいえ、いまさら言われても遅いですよね。すみません。

　

書込番号：26343311

[あのたん0201]

皆様　ご回答ありがとうございます。

作例を出します。どれも後楽園ホールの南側正面スタンド席の12列目の真ん中からの撮影です。　
リングの似たような場所での撮影を選びました。
リングの下の方、グラウンドの攻防でタムロンだと暗くなってしまう事が多発してしまいます。
スタンドの攻防は鮮明に撮れていて問題ありません。

ボディはZ50�Aです。
1枚目が付属レンズ50-250、2、3枚目がタムロン50-400です。

書込番号：26343432

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

返信ありがとうございます。
カメラは、Z50�Uのままです。

基本のISOを5000前後に設定しました。
シャッタースピードは500か640で撮影しました。

過去のアドバイスで50-400は購入見合わせてたのですが、
両国国技館のビックマッチに行くことになり遠くの席しか取れなかったので、急遽50-400を購入しました。

まずご指摘の設定にはしてみます。


　

書込番号：26343440

[エルミネア]

＞あのたん0201さん

　写真拝見しました、オートで撮影しているのなら明らかにおかしいです。

　純正レンズでは正常に撮れているようですし。

　既にカメラの初期化を済ませていますよね。
　そして現在も絞り値の異常が出ると言う事ですね。

　レンズの異常に感じます、レンズは新品ですか。

　ここは基本に戻って、レンズとカメラの接点の掃除してください。
　そしてまだ絞り値の異常が出るのなら。

　カメラを付けた状態で、レンズの点検に出した方が良いと思います。

書込番号：26343471

[あのたん0201]

＞エルミネアさん

Sモードで撮影してます。
オートではないです。
新品で購入しました。

レンズにも不良品はあるものなのでしょうか？

書込番号：26343478

[最近はA03]

＞あのたん0201さん

・・・ホワイトバランス、悪くない？　　「電球」とか「2900k」くらいにして、「赤み」を回避したら？

書込番号：26343498

[エルミネア]

＞あのたん0201さん

有りますよ。

　新品で購入したタムロン18-400をR10に付けたところ（ファームウエアは最新）、AFが暴走しまくりで処分しました。

　4回位点検に出したのですが、全て異常なし！
　返却されて、店頭で試すとギコギコギコギコ・・・ギコといつまでたってもピントが合わず修理を繰り返し、私は力尽きました。

　異常なしと診断されているので、返品もできず。
　このレンズを購入した時に下取りに出したレンズと同じレンズを購入するための下取りに出しました。

　結局テスト撮影だけで、一度も撮影に持って行けませんでした。

　正常に使えている人も有るので、なんかな〜。

　サードパーティー製レンズとはこういうものだと割り切って使っています。

書込番号：26343502

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

実写の画像データから、どこかに異常の原因があると思います。
※下記の撮影条件計算参照

自宅室内でカレンダーなどの【同じ】被写体を、２本のレンズ別に、
・フルオート
・1/50~1/60秒(※東西日本域の電源周波数と同程度)のシャッター速度優先モード
(ただし、露出の明暗に拠らず、フルオートの露出に合わせる~近付ける。
で撮り比べ、撮影画像を無加工でアップしてみては？


ご参考
【書込番号：26343432】の撮影条件について
※下記の撮影条件計算は、カメラデータ(数値丸め)を正規相当の数値に補正していますが、極端な差は無いので気にしなくてもOK

【スレ主さんの画像】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089547/
投稿者名[26343432] あのたん0201さん撮影日時2025年08月22日 19:11
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
シャッター速度 1/1250秒　焦点距離250mm
絞り数値 F6.3　露出補正0
ISO感度 9000　フラッシュ発光禁止
↓
《撮影(被写体)照度》
1437 lx≒Lv(Ev)9.17 ⇒正常域と考えます
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO2,851
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO3,592


https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089548/
投稿者名[26343432] あのたん0201さん撮影日時2025年11月17日 19:13
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 A067 Z
シャッター速度 1/640秒　焦点距離241mm
絞り数値 F13　露出補正0.3
ISO感度 4000　フラッシュ発光禁止
↓
《撮影(被写体)照度》
7241 lx≒Lv(Ev)11.50 ⇒ 異常域と考えます
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO566
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO713


https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089549/
投稿者名[26343432] あのたん0201さん撮影日時2025年11月17日 19:25
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 A067 Z
シャッター速度 1/640秒　焦点距離245mm
絞り数値 F14　露出補正0.3
ISO感度 5000　フラッシュ発光禁止
↓
《撮影(被写体)照度》
6451 lx≒Lv(Ev)11.33 ⇒異常域と考えます
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO635
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO800
↓
テレビ局でも 2000 lx程度のようなので、
5000 lxを超えるような照明は考え難い。
スレ主さん的に露出不足と言っても、標準的な露出に対して、アップされた画像は -1/3段から -1/2段程度なので、それを考慮して補正しても 4000~5000 lx程度と思われるので、やはり異常(^^;

下記の(参考HPの)撮影データと比べても、異常であることが判ります。
↓
【参考HP】
「プロレスカメラマンの各会場撮影データを書き出して見ました。」
https://camera.one-cut.net/entry/Pro-WrestlingPhoto

「後楽園ホール」抜粋

＞試合中は ISO1250 1/1000 F2.8で撮影
↓
《撮影(被写体)照度》
1613 lx≒Lv(Ev)9.33
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO2,540
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO3,200

＞（F5.6の場合は ISO2500 1/500などが参考）
↓
《撮影(被写体)照度》
1613 lx≒Lv(Ev)9.33
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO2,540
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO3,200

※注
(定条件例~) とは、
《撮影(被写体)照度》が 何lx(ﾙｸｽ)とか、Lv(Ev)何とかピンと来ない場合の救済策の１つで、
ｼｬｯﾀｰ速度と F値を一定にした場合の明るさ/暗さを、ISO感度の値で「なんとなく」把握できれば OKです。
↑
明るくなるほど、ISO感度の数値は小さくなります(^^;

書込番号：26343560　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞ありがとう、世界さん

分析ありがとうございます。

ご指示の自宅室内の撮影ですが、理解できてなかったらすみません。
まずSモードで4枚撮りました。
最初の2枚がタムロン、後の2枚がニコン付属です。

書込番号：26343582

[スッ転コロリン]

無視されついでのお邪魔のついで

背景の客席の写り、明るさが違うね
どう解釈しよう

書込番号：26343589

[あのたん0201]

＞スッ転コロリンさん

返信が間に合ってなくすみません。

Sモードだとリングの低い位置、グラウンドの攻防では、ほとんどがF8以上の暗い画像しか取れてないです。

オートであればかなり遠くの位置でも400ｍｍで奇麗に撮れてます。

書込番号：26343593

[エフオート]

＞エルミネアさん
新品で購入したタムロン18-400をR10に付けたところ（ファームウエアは最新）、AFが暴走しまくりで処分しました。4回位点検に出したのですが、全て異常なし！

これは、エルミネアさんが悪いですよ。
そもそもタムロン18-400はR10では使えません。キヤノンも公式では使わないようにアナウンスしてます。
それを無視して買っちゃうなんて！
タムロンに点検させても意味無いし

書込番号：26343602

[エルミネア]

＞エフオートさん
　が何を言っているのか理解できませんです。
　どこまで情報を集めたの？
　脳内情報ですか？


　価格コムのレビューでも使えてるし、お店でもマウントアダプターで使えるよと言われて購入してしまいました。

　タムロンのHPにもR10でのAFが正常に動作しなくなることがあるへのファームアップが有りその情報をもとに購入しました。
https://www.tamron.com/jp/consumer/support/download/firmware/b028/canon_ef/

　まあ、今では勉強になったなと。

書込番号：26343638

[最近はA03]

・・・「カレンダーも黄色っぽくてAWBがおかしい」＋「いちいち露出補正するのはクセなのか、それとも、カメラの設定がずっと+0.3のままで気が付かないのか」

書込番号：26343666

[エフオート]

＞エルミネアさん

＞そもそもタムロン18-400はR10では使えません。キヤノンも公式で使わないようにアナウンスしてます。
↑
こんな簡単な事も理解できないんですか？
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用]

キヤノンのミラーレスではタムロン18-400には対応してません。使えません。
キヤノンに聞いたら何と言われましたか？相手にされなかったでしょ！それが答えです。
そんなレンズを買うのが悪いんです。

過去にたくさんのスレがあるので読んで下さい。勉強不足ですよ。
たまたま奇跡的に使えた人がいたからと、それを鵜呑みにして買うなんて愚の骨頂ですよ。
タムロンも最新ファームのキヤノンミラーレスでは使えないの知ってますよ。
でも対応できない、、、からウソを付く。軽くあしらわれたんですね。

書込番号：26343741

[エフオート]

＞エルミネアさん

＞そもそもタムロン18-400はR10では使えません。キヤノンも公式で使わないようにアナウンスしてます。
↑
こんな簡単な事も理解できないんですか？
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用]

キヤノンのミラーレスではタムロン18-400には対応してません。使えません。
キヤノンに聞いたら何と言われましたか？相手にされなかったでしょ！それが答えです。
そんなレンズを買うのが悪いんです。

過去にたくさんのスレがあるので読んで下さい。勉強不足ですよ。
たまたま奇跡的に使えた人がいたからと、それを鵜呑みにして買うなんて！
タムロンも最新ファームのキヤノンミラーレスでは使えないの知ってますね。

書込番号：26343759

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

早速どうも(^^)

どれがフルオート条件なのか不明ですが、ラウル・デュフィの絵の部分は、およそ同程度の露出ですし、
少なくとも下記４条件では、「誤差範囲」で、特に異常は無さそうです。

・・・異常発生時には「良かれと思って設定した原因箇所」が、室内テスト時の設定変更でキャンセル状態になっていたり？

プロレス撮影時の異常の再現テストをするならば、
あとは日陰で(それでもプロレス会場より高照度で明るいけれども)、
シャッター速度優先モード(とりあえず 1/500秒)で【短時間】でのテスト撮影になるかと。


※４条件のバラつき及び《相乗平均値》と比較
(通常の平均(相加平均)ではなく、相乗平均)

ーーーー
【書込番号：26343582】の室内テスト撮影条件について
https://s.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/

《相乗平均値》
116 lx≒Lv(Ev)5.54
1/500 F5.6 ⇒ ISO35,173
1/500 F6.3 ⇒ ISO44,315

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089575/
投稿者名[26343582] あのたん0201さん撮影日時2025年11月18日 23:42
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 ★TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 A067 Z
シャッター速度 1/60秒　焦点距離177mm
絞り数値 F6　露出補正0.3
ISO感度 5000　フラッシュ発光禁止
113 lx≒Lv(Ev)5.50
1/500 F5.6 ⇒ ISO36,204
1/500 F6.3 ⇒ ISO45,614
↑
室内撮影の撮影(被写体)照度としても、一般家庭の夜間室内の範囲内

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089576/
投稿者名[26343582] あのたん0201さん撮影日時2025年11月18日 23:42
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 ★TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 A067 Z
シャッター速度 1/60秒　焦点距離400mm
絞り数値 F6.3　露出補正0.3
ISO感度 6400　フラッシュ発光禁止
101 lx≒Lv(Ev)5.33
1/500 F5.6 ⇒ ISO40,637
1/500 F6.3 ⇒ ISO51,200

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089577/
投稿者名[26343582] あのたん0201さん撮影日時2025年11月18日 23:43
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 ●NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
シャッター速度 1/60秒　焦点距離185mm
絞り数値 F5.6　露出補正0.3
ISO感度 4000　フラッシュ発光禁止
127 lx≒Lv(Ev)5.67
1/500 F5.6 ⇒ ISO32,254
1/500 F6.3 ⇒ ISO40,637

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089578/
投稿者名[26343582] あのたん0201さん撮影日時2025年11月18日 23:43
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 ●NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
シャッター速度 1/60秒　焦点距離250mm
絞り数値 F6.3　露出補正0.3
ISO感度 5000　フラッシュ発光禁止
127 lx≒Lv(Ev)5.67
1/500 F5.6 ⇒ ISO32,254
1/500 F6.3 ⇒ ISO40,637

書込番号：26343775　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
室内の4枚は全てSモードでした。
帰宅したらオート撮影をアップします。
理解できておらずすみません。

やたら暗い現象が多発するのは足元の寝技の攻防時で
立ってる時は綺麗に撮れます。
レンズフードが光を遮ってる可能性とかあるのでしょうか？
肉眼では足元の明るさが上半身部分の明るさに対して明らかに暗くは見えてないので
カメラが勝手に足元を凄く明るい認識してるということでしょうか？

寝技の場面だと暗い上に連写もモタツイテます。

書込番号：26343823

[エルミネア]

＞エフオートさん

　このスレッドは、あのたん0201さん質問に答えるためのスレッドです。

　あのたん0201さんのスレッドを汚さないでください、ここはあなたの戯言をまき散らす場では有りません。

　戯言をまき散らしたいのなら、ご自分でスレッドを立ち上げてやってください。

書込番号：26343875

[okioma]

＞エフオートさん

いい加減なレスはやめたらどうですか…

聞くならキヤノンではなくサードパーティのメーカーです。
キヤノンはサードパーティレンズの動作保証はしません。
あなたこそ何も知らない常識知らずでは？　

タムロンのHPより18-400(B028)は
マウントアダプターEF-EOS Rを使用し
R10も互換性があるとしているけど
それともタムロンが偽っているとでも？
まあ、各種補正がどこまでできるかは分かりまんけどね。


それにしても、同じようなレスが多いよね。
同一人物かな…

書込番号：26343920　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒロ(hiro)]

＞あのたん0201さん

＞やたら暗い現象が多発するのは足元の寝技の攻防時で
＞立ってる時は綺麗に撮れます。

前者の場合はリングの白い部分が画面に占める割合が多いので暗くなるのだと思います。
逆に後者の場合は、背景の客席が暗めなので適正露出になっているのかと。

この類の質問の度に思いますが、会場の明るさってほぼ一定ですよね？
選手入場シーンとかで会場全体暗くして選手だけスポット当てる事はあると思いますが。
ならば試合前の時間を利用して、リングの模様でもいいし、関係者がリングに上がった時でもいいし、
そこでMモードで露出取ってしまえば明るさ安定するんじゃないですか？
フィルム時代ならまだしも、デジタル一眼でも露出確認できますし、
ミラーレスなら調整は必要ですが、ファインダー覗いたままでも確認できます。
試合の動きに対応するのに1/500でも1/1000でもかまいませんし、
絞りも開け気味で撮りたいならズーム値で影響出ないようにF8とかF11に固定して。
それに合わせてISO値決めれば好みの明るさになります。
選手入場シーンでも、全体は暗くとも選手へのスポット照明で露出値はかわらないのでわ。
レンズによって明るさが違うというのも、Mモードで同じ条件で撮れば何がおかしいのかわかってくると思います。

書込番号：26344018

[SMBT]

Sモードで撮って、ISOも手動設定となると、カメラ的にその場が明るいと判断してF値が上がっているのでしょうね。
それか、うっかり露出補正をマイナスにしてしまっていたとか。
露出補正を触ってないのであれば、カメラとレンズのコンビが、その明るさが適正露出と判断したのでしょう。

AモードでISO感度低速限界を1/500以上に設定して撮るのはどうですか。
暗いと感じたら露出補正で調整したらいいと思います。

書込番号：26344030

[カリンSP]

私はニコン機使いでもなくプロレス会場での撮影に通じているわけではないですが、ぱっと見るかぎりはヒロ(hiro)さんの発言

＞前者の場合はリングの白い部分が画面に占める割合が多いので暗くなるのだと思います。
逆に後者の場合は、背景の客席が暗めなので適正露出になっているのかと。

の要素が大きいように感じました。
ところで、スレ主さまはどの測光モードをお使いでしょうか。マルチパターンですか？つねに選手を画面中心でとらえるなら中央重点測光、またはスポット測光で「約φ3.5mm相当を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動」と仕様書にありますから、スポットで撮るのも良いかも知れません。見たところ照明を反射するリングの明るさと暗い客席の輝度差が大きいので、マルチ測光だとフレーミング次第で露出が暴れるのではないかと。
ただし私もニコン機には疎いので、例えば瞳ＡＦオンのスポット測光でつねに選手の顔に露出が合うのかどうか等は不明です。

https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z50_2/spec.html?srsltid=AfmBOopApqvfxv15vy0l7IjDbxMBg6qkbiRVtB8By5tX-N6lPSxDzfB0

書込番号：26344077

[Ｍアッチャン]

あのたん0201さん こんにちは

＞連写もモタツクしF値が10以上、酷い時は18などが連発で暗い写真がとても多いです

カメラが被写体を明るく認識しているか？

タムロンのレンズを装着した時の、測光モードはどのようになっているでしょうか

測光範囲が広いと、マットの白に引っ張られて暗くなってしまう可能性があります

P453
中央部重点測光、スポット測光
のほうが適正露出が得られやすいと思います
ただ衣装の黒に影響される場合もあるので、測光範囲はどれが良いかは難しいです


もし、ズームを固定して撮影なら、マニュアルモードにして、絞り、SS、ISOを自分で選び
試し撮りで露出を決めるのもいいかと思います

書込番号：26344106

[REALTマークの四駆^^]

対処法

1.カメラの基礎をもっと勉強

2. とりあえずの設定
Mモード シャッター1/800秒~1/1000秒、絞り開放
ISOオート(基本ISO100、上限6400)
ホワイトバランス:オート(白優先)
で撮って駄目なら、そこから勉強。

書込番号：26344264　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞ありがとう、世界さん

すみません残業で帰宅が遅くなりました。
取り急ぎオートで撮影してみました。
最初の二枚がタムロンで後の二枚が付属キットです。

書込番号：26344276

[あのたん0201]

＞エルミネアさん

返信ありがとうございます。

カメラの露出補正がマイナスになっていないです。　
撮影モードをスポーツモードでの撮影試してみます。

書込番号：26344282

[あのたん0201]

＞そうnanoださん

返信ありがとうございます。

ISOをオート、1/1000秒で連写ですね。ISO設定を5000からオートにしてみます。

ホワイトバランスをプリセットですね。知識が追い付いてないので勉強します。

書込番号：26344285

[あのたん0201]

＞最近はA03さん

返信ありがとうございます。
ISO上限を「12800」とか「25600」にすっるのですね。
試してみます。

付属ダブルズームは50-250です。
タムロンのレンズF6.3が暗いレンズだからですかね・・・

書込番号：26344291

[あのたん0201]

＞ヒロ(hiro)さん

返信ありがとうございます。


＞会場の明るさってほぼ一定ですよね？

試合中の撮影なので明るさは一定でした。


＞Mモードで露出取ってしまえば明るさ安定するんじゃないですか？
＞試合の動きに対応するのに1/500でも1/1000でもかまいませんし、
＞絞りも開け気味で撮りたいならズーム値で影響出ないようにF8とかF11に固定して。
＞それに合わせてISO値決めれば好みの明るさになります。


知識が及ばず勉強します。

書込番号：26344297

[あのたん0201]

＞SMBTさん

返信ありがとうございます。


露出補正は触ってないと思います。

＞AモードでISO感度低速限界を1/500以上に設定して撮るのはどうですか。
＞暗いと感じたら露出補正で調整したらいいと思います。

次回の試合までにいろいろ試してみます。

書込番号：26344306

[あのたん0201]

＞カリンSPさん

返信ありがとうございます。

測光モードはマルチパターンでした。
推奨のスポットに設定してみました。

知識不足を実感しております。
勉強します。

書込番号：26344314

[あのたん0201]

＞Ｍアッチャンさん

返信ありがとうございます。


測光モードは今まではマルチになってました。
中央部重点測光、スポット測光を試してみます。

書込番号：26344319

[あのたん0201]

＞REALTマークの四駆^^さん

返信ありがとうございます。


＞カメラの基礎をもっと勉強

おっしゃる通りですね。勉強します。

＞Mモード シャッター1/800秒~1/1000秒、絞り開放
＞SOオート(基本ISO100、上限6400)
＞ホワイトバランス:オート(白優先)

設定して次回試合観戦で試してみます。

書込番号：26344322

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

追加の撮影、お疲れさまでした(^^)
前回撮影との比較で、(当然ながらフルオートで顕著に)は画面内の「壁他の白っぽい部分の影響」で露出不足になっており、露出不足に応じて下記の計算値の数値は大きくなっています。

今回のテストではメーカーの影響よりも、画面内の「白っぽい部分の比率」が大きいほど影響が大きく、
プロレス撮影時ではリング上の明るさと背景(手前の人影部も含む)との明暗のギャップが大きく、室内撮影テストよりも大きな影響になったのでしょう。

レンズメーカー差については、仮に現タムロンと同等仕様の別メーカー製を使って同様になれば、メーカー差よりも「画角差」かも知れません。

もちろん、多々のレスの通り、測光範囲の設定の影響が大きいと考えらますが、
【ISO感度も手動の、本来の Mモードの場合、測光設定は直接関係ない】ので御注意を。

※デジカメ以降の、「ISO感度はオートの Mモード」であれば、測光範囲の設定の影響を受けます
(画面の端にLEDライトなどの照明の直射が入るようにテスト撮影すれば、測光範囲の影響を経験できます)


ーーー以下、追加の室内テスト撮影の件ーーー

【書込番号：26344276 】の撮影条件(※フルオート)について

相乗平均《撮影(被写体)照度他の推算》
185lx≒Lv(Ev)6.21←露出不足分の影響で「数値は大きめ」に(以下略)★壁他の「白っぽい部分」の影響
→1/500 F5.6 ⇒ ISO22,158
→1/500 F6.3 ⇒ ISO27,917

ーーー

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089786/
投稿者名[26344276] あのたん0201さん撮影日時2025年11月19日 21:04
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 A067 Z
シャッター速度 1/60秒　焦点距離 113mm
絞り数値 F5.6　露出補正 0
ISO感度 2200　フラッシュ 発光禁止
《撮影(被写体)照度他の推算》
226lx≒Lv(Ev)6.50←★壁他の「白っぽい部分」の影響
→1/500 F5.6 ⇒ ISO18,102
→1/500 F6.3 ⇒ ISO22,807

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089787/
投稿者名[26344276] あのたん0201さん撮影日時2025年11月19日 21:04
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 A067 Z
シャッター速度 1/125秒　焦点距離 400mm
絞り数値 F6.3　露出補正 0
ISO感度 10000　フラッシュ 発光禁止
《撮影(被写体)照度他の推算》
127lx≒Lv(Ev)5.67← 昨日の算出値ぐらい
→1/500 F5.6 ⇒ ISO32,254
→1/500 F6.3 ⇒ ISO40,637

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089788/
投稿者名[26344276] あのたん0201さん撮影日時2025年11月19日 21:06
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
シャッター速度 1/125秒　焦点距離 105mm
絞り数値 F5　露出補正 0
ISO感度 3200　フラッシュ 発光禁止
《撮影(被写体)照度他の推算》
254lx≒Lv(Ev)6.67←★壁他の「白っぽい部分」の影響
→1/500 F5.6 ⇒ ISO16,127
→1/500 F6.3 ⇒ ISO20,319

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089789/
投稿者名[26344276] あのたん0201さん撮影日時2025年11月19日 21:06
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
シャッター速度 1/125秒　焦点距離 250mm
絞り数値 F6.3　露出補正 0
ISO感度 8000　フラッシュ 発光禁止
《撮影(被写体)照度他の推算》
160lx≒Lv(Ev)6.00← 昨日の算出値と大差なし
→1/500 F5.6 ⇒ ISO25,600
→1/500 F6.3 ⇒ ISO32,254

書込番号：26344536　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

あのたん0201さん こんにちは


測光
https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/manual/18/01.html

露出補正
https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/manual/04/07.html


Nikon のフォトテクニックを絵と文書で説明してますので、ひととうり見てみては

https://nij.nikon.com/enjoy/phototech/

書込番号：26344685

[REALTマークの四駆^^]

似たようなシチュエーションでは、総合格闘技やボクシングをオフィシャルで撮ったくらいで、プロレス撮影の経験はありません。
ただ、総合やボクシングよりは撮りやすい(撮影に余裕のある)被写体かとは思います。
現在は似たようなシチュエーションだと、舞台撮影程度しかしていませんが...

私の場合は、三脚に据えての撮影なのでSS(シャッタースピード)も通常は1/400sec程度まで落とせますが、超望遠手持ちだと厳しいですよね。
SSを上げざるを得ない。

私はマニュアルモードで、SS1/200(最低)~1/800sec、絞り開放、ISO感度で露出を調整していますが、照明によって同じ露出なのに、何故か ＞あのたん0201さんの見本写真のように暗くなる場合もあります。
トップライトが強い場合は当然、下を向いた顔は暗くなりますし、斜めから当たっている照明がある場合も足元は暗くなったりはします。
あとはフリッカーかな？(LED照明でもフリッカー現象は起こります)とも考えますが、細かな原因を現場で判断する余裕はありません。
電子シャッターですと、ローリングシャッターによりフリッカー現象も起こるようです。
SSをなるべく遅くするしか無いかな。
あとは、ホワイトバランスの狂い。
最近の機種のオートWBはかなり優秀ですが、「何故こんな色？」と思うくらい変な色味になる事もありますね。
色味の違いによっても暗く見えたりします。
現場では露出に気を使い、明るさや色味は後調整するしかないと思います。
タムロンレンズ？
実効F値が怪しいかも。

書込番号：26344698　スマートフォンサイトからの書き込み

[heiseimiyabi]

＞あのたん0201さん

原因を想像しても解決しないので
タムロンは使わない事。

純正ニコンでは問題無いならタムロンに問題あり。

書込番号：26344743

[CB雄スペンサー]

あのたん０２０１さんの画像、簡易的補正版その１	あのたん０２０１さんの画像、簡易的補正版その２

＞あのたん0201さん

　どうやら「暗い」と感じられている画像は、明るいマット面が広く写っているものに限られているようです。つまり、原因はレンズではなく、露出とホワイトバランスがマットの明るさと色に影響されて、ややアンダーかつ色温度が低めになっていた可能性があります。

　試しに、掲載されていた画像を少し調整してみました（JPEGなのでRAWほど自由にはいきませんが、左端の50-250mmの画像を参考に、ややオーバー気味に補正してみました）。

　お使いのノートPC（CPU：AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics, 2.00 GHz）は、NX Studioなどで静止画のレタッチを行うには十分な性能です（動画編集には少し厳しいかもしれませんが）。

　撮影時は、NEF（RAW）+JPEG、あるいはNEF（RAW）+HEIFの設定で行っておくと、後からの調整がしやすくなります。以前もお伝えしましたが、たくさん撮影して、NX Studioなどの画像編集ソフトを使いこなすことが、最も効果的だと私は思います。

書込番号：26344914

[あのたん0201]

＞ありがとう、世界さん

詳細な分析ありがとうございます。
室内のテスト撮影で特にタムロンレンズ側に不具合がある訳ではないとのことですね。
廉価版のタムロンと言えど初心者にとっては安いレンズではないので不良品ではないことがわかったのは良かったです。

ありがとう、世界さんや皆様のご意見を参考にすると
グラウンドの攻防中にカメラが近くマットの白さで、その周辺が明るいと認識してしまい、F値が高くなってしまうのですかね。
次回の観戦時に測光範囲の設定に注意をして撮影してみます。

選手の動きについて行くためにはシャッタースピードは最低でも1/500〜1/800にはしたいのですが
Mモードにした場合の各種パラメーターはどのくらいが推奨されますでしょうか？

書込番号：26344969

[あのたん0201]

＞Ｍアッチャンさん



測光、露出補正の記事参考になりました。
ありがとうございます。

Nikon のフォトテクニックもこれから見てみます。

書込番号：26344970

[あのたん0201]

＞REALTマークの四駆^^さん

返信ありがとうござます。

おっしゃる通りでSSを上げざるを得ないですし、試合は進行中でシャッターチャンスも一瞬なので、
細かな原因を現場で判断する余裕はありません。
現状、周囲に配慮して電子シャッターにしております。

SSをなるべく遅くするしか無いのですね。

ご教授有難いです。

書込番号：26344977

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

返信ありがとうございます。

＞「暗い」と感じられている画像は、明るいマット面が広く写っているものに限られているようです。
＞つまり、原因はレンズではなく、露出とホワイトバランスがマットの明るさと色に影響されて、ややアンダーかつ色温度が低めになっていた可能性があります。

まず原因を分析頂きましてありがとうございました。私の中でとても理解が進みました。

また画像を編集できるようになれば暗く撮れてしまったモノでも修正が可能なのですね。
コンデジから始まり一眼レフ入門機で撮影数だけはだいぶ増えてきましたので
後は知識と編集ソフトの活用ですね。
毎回のアドバイス感謝いたします。

書込番号：26344983

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

どうも(^^)

現時点において、になりますが、
非純正レンズ自体に「問題があるとは言い切れない」状況ですので、
逆に「問題が無いとも言い切れない」状況になります(^^;

上記は、少なくとも室内撮影テストにおいて、明確な異常は見られなかった事が大きく、
また、オートモードにおいては焦点距離を考慮して、望遠側になると非純正レンズでも速めのシャッタースピードに制御している事も伺えますので、
「まだ判っていないこと」もあるような気がします。


撮影条件については、すでに参考になるHPも紹介していますが、別途レスします。


あと、フードの質問がありましたが、スポットライトの(微妙な斜めからの)直射などによる特別な支障でも無い限り、本件の問題には直接関係ないと思います。

書込番号：26345001　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　最近の作例についてですが、A03さんのご指摘の通りだと思います。以前の写真ではホワイトバランスが安定していたのに対し、今回は壁の絵も含めて、やや不自然に見える箇所があります。

　絵画の部分については、最初は下から当たっている黄色い照明の影響かとも思いましたが、それだけでは説明しきれない印象です。

＞ホワイトバランス：オート（白優先）

　この設定にするのは妥当だと思います。ただし、会場によって照明の色温度や明るさが大きく異なるため、迷ったときは、ISO感度も含めてフルオートモードで、試合開始前に何枚かテスト撮影してみるのがおすすめです。その際のISO、シャッター速度、絞り値を参考に、マニュアル設定を決めると安定しやすくなります。

　後楽園ホールの撮影データを見ると、EV値で前回の会場よりも約3段前後明るいようです。REALTマークの四駆^^さんのお勧め設定値は、この会場では適切だと思いますが、すべての会場で通用するとは限らない点には注意が必要です。

　なお、Mモードの使用は、もう少し経験を積まれてからの方が良いと私は思います。もちろん、失敗を重ねることで写真の腕は確実に上がるとは思いますが・・・。

書込番号：26345030

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

以下、書込番号：26343560からの抜粋(
になりますが、
照明の影になってしまう場合もありますので、いかなる場合でも最適条件になるわけでは ありません、
【あくまでも目安、状況に応じて調整】になります(^^;

また、好みやモニターの状態によって、最適露出が変わりますが、
例示する【目安】としては 1/3段毎ぐらいが妥当な範囲なので、撮影(被写体)照度等を参考HPでの Lv(Ev)9.33≒1613 lx(ﾙｸｽ)を【目安】とすると、
自ずと具体的な撮影条件を求めることができます。
↑
なぜ、撮影(被写体)照度等をポイントにしているか？
というと、収支計算の収入に当たるからです。

過去数十年の「撮影条件」とは、基本的に「支出ばっかり」で、喩えると、衣食住・学費関連・保険・通信費などを列挙しているだけ、つまり「収入不明」の状態で支出の見直しとかやっているわけで、マトモな対応は難しいわけです(^^;
(下記の引用のあとに続く)

ーーーー
【参考HP】
「プロレスカメラマンの各会場撮影データを書き出して見ました。」
https://camera.one-cut.net/entry/Pro-WrestlingPhoto

「後楽園ホール」抜粋

＞試合中は ISO1250 1/1000 F2.8で撮影
↓
《撮影(被写体)照度》
1613 lx≒Lv(Ev)9.33
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO2,540
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO3,200

＞（F5.6の場合は ISO2500 1/500などが参考）
↓
《撮影(被写体)照度》
1613 lx≒Lv(Ev)9.33
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO2,540
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO3,200

ーーーーー
【スレ主さんの画像】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001649193/SortID=26343091/ImageID=4089547/
投稿者名[26343432] あのたん0201さん撮影日時2025年08月22日 19:11
カメラ機種 NIKON Z50_2
レンズ名 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
シャッター速度 1/1250秒　焦点距離250mm
絞り数値 F6.3　露出補正0
ISO感度 9000　フラッシュ発光禁止
↓
《撮影(被写体)照度》
1437 lx≒Lv(Ev)9.17 ⇒正常域と考えます
(定条件例1) 1/500 F5.6 ⇒ ISO2,851
(定条件例2) 1/500 F6.3 ⇒ ISO3,592

ーーーー

「後楽園ホール」の撮影条件の【目安】
※前提条件:撮影(被写体)照度を Lv(Ev)9.33≒1613 lx(ﾙｸｽ)、
絞り固定:F6.3として

(※計算値のまま)
1/512、ISO 3200
1/645、ISO 4032
1/813、ISO 5080
1/1024、ISO 6400
1/1290、ISO 8063
1/1625、ISO 10159
1/2048、ISO12800

(※数値丸め)
1/500、ISO 3200
1/640、ISO 4000
1/800、ISO 5000
1/1000、ISO 6400
1/1250、ISO 8000
1/1600、ISO 10000
1/2000、ISO12800

※ ISO感度も手動設定の【本来の Mモード】においての【目安】です。

露出「調整」は、ISO感度またはシャッター速度の増減で実施するので、
露出補正の練習は、例えばシャッター速度を上記の 1/5 ~ 1/10程度に遅くした上で、毎日のように練習することをお勧めします(^^)

書込番号：26345056　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ご参考(仮称)Evバランスシート【Lv9.33】

添付画像は、先のレスの、
【左側】1/500、ISO 3200
【右側】1/1000、ISO 6400

※対数の積算になります

書込番号：26345077　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

おじゃまのついでのついで

既に指摘があるホワイトバランス
赤味がかったソレは暗く感じることがあります
白いリングマットが白くなるホワイトバランスで撮っては
(投稿写真の色合い・ホワイトバランスをいじった感じでは)

タムロンのレンズだからホワイトバランスがおかしいってのも考えにくいのですが
そこらはタムロンにでもお尋ねを

不適切なカメラ設定ってことも

書込番号：26345119

[REALTマークの四駆^^]

ありがとう、世界さん、CB雄スペンサーさんをはじめとした皆さんの回答もとても参考になると思います。

が、やはり、露出はM(マニュアル)モードに設定して、原因となりそうな事を排除していくのが一番かと私は思います。

最初の質問文だけを読んで、スレ主さんの撮影知識が相当低い(ズブの初心者さん)と思い、先のような回答もしましたが(失礼！)、ちゃんと読み進めて行くと、スレ主さんは解っている事と解っていない事がかなりゴチャゴチャ(?)な感じも受けました。^^;

UPされた写真は、(スマホ画面で見る限り)お世辞抜きで思ったより上手く撮れていますし、シャッターチャンスもとても良いと思います。
集中して頑張って撮った事がよく解ります。

露出に関しては、白のマットに露出が引きずられていると一見は思いましたが、ココまで引きずられらるのはチョットおかしいかな？とも思いました。
勿論、測光モードにも寄りますが、「マルチパターン測光」であれば、ココまで引きずらるってあるかな？とも。
画面の中の白と黒の比率を見てもそう思いました。

確認ですが、「Sモード」で撮っているとは、シャッタースピード優先オート(上面ダイヤルをSに設定)で撮っているという事で間違い無いですよね？
(まさかAF-SやレリーズモードS、画像サイズS他と勘違いはしていないと思いますが...^^;)
とすると、やはりМ(マニュアル)モードでSSを1/800秒固定、絞りは望遠側開放のF6.3固定、ISO感度で露出を決定して撮影してみたほうが良いと思います。
測光モードは念の為、マルチパターン測光(極細かい事なので気にしなくて良いですが、Mモードでも測光モードによって明るさが変わった事が以前の機種であった)、ホワイトバランスはオート(白優先)を基本として撮ってみるのが良いかと。
私の仕事の舞台撮影も基本、同様の撮影方法です。

スポット測光だとかは難しいですし、基本的にスポーツ撮影の現場でそんな事を一々やってる余裕はありません。
ホワイトバランスに関しても同様、K(ケルビン)を一々変えて撮るなんて考えないほうが良いです。
それこそ、被写体の顔や体の向きが変わったからと、それらを一々やり直すなんて有り得ないです。

舞台撮影の場合は、照明の色や明るさが目まぐるしく変わる事もありますが、基本、上記の撮影方法です。
最初の数カットで背面液晶モニターで露出(ハイライトが白飛びしていないか等)や簡単に色味を確認、問題無さそうであれば、ファインダーを覗きフレーミングとシャッターチャンスに集中し撮影し続けます。
ファインダーを覗いてシャッターを切っていて、「あれ?今、明るさ少し落ちたな」とか「色変わったぞ」と感じたら、再度背面モニターで確認し調整して撮影を続行します。
Z50�Uの背面モニターは、Z9等に比べると性能は低いですが、ハイライトの白飛びやある程度の露出、全体的な色味のおかしさくらいなら判別出来ます。

プロレスの場合は、試合中は照明がそう変わる事は無いと思いますので、レンズに直で入りそうな強い光だけ気をつければ(フード装着は必須)、露出は基本的にそこまでバラつく事は無いハズです。

シチュエーション(会場の照明等)の違いもあると思いますが、上記撮影方法で問題無いと思います。
シチュエーションのもっと難しい舞台撮影でもそれで大丈夫ですから。(当然、狙いによって色味を変えたり細かな調整をする事はありますが)
本来は作例も上げて説明したいのですが、仕事撮影の写真はUP出来ないので、スイマセン。

スレ主さんのテクニックとセンスであれば、もう少しカメラの基本知識を身に付ければ、解決は早いと思います。
まぁ、純正レンズならニコンにも相談出来るんですけどね...。^^;

以上、
頑張ってください。(^-^)

書込番号：26345123　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

暗くて悩んでた後楽園ホールで撮ったのと同等の設定で室内を撮影したら
タムロン、ニコンどちらも似たような暗い画像になりました。
両レンズともに真っ暗画像だったので、問題はボディなのか、設定値が悪すぎるのか、知識が浅く判断が付きません。

書込番号：26345684

[あのたん0201]

＞ありがとう、世界さん
フードの件アドバイスありがとうございました。
これからもフード付けて撮影します。

またEvバランスシート【Lv9.33】を掲載頂きましてありがとうございました。参考にさせて頂きます。

先ほどアップした室内撮影で悩みの現象が再現できてしまったので今後の試合撮影は少なくともあの設定値は避けて撮影します。

書込番号：26345691

[あのたん0201]

＞スッ転コロリンさん

返信ありがとうございます。

知識が圧倒的に足りないので色んな部分で不適切な設定をしていて暗い画像なのですね。
勉強します。

書込番号：26345693

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

＞暗くて悩んでた後楽園ホールで撮ったのと同等の設定で室内を撮影したら

原因は、露出補正が　ー４．３になっているからでしょう。露出補正を「０」に直してください。後楽園ホールでは、＋０．３でしたよね？

それと、ISO感度設定は、基本１００，上限６４００〜１２８００にしてください。

書込番号：26345696

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

無理矢理に -4Ev以上も露出不足にしたのであれば、再現試験になっていません。

※カメラの自動制御の要因かと思いますし。

書込番号：26345701　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞REALTマークの四駆^^さん


返信ありがとうございます。

＞やはり、露出はM(マニュアル)モードに設定して、原因となりそうな事を排除していくのが一番かと私は思います。
Mモードで色々設定値を変えて手探りして行くのがいいのですね。

＞最初の質問文だけを読んで、スレ主さんの撮影知識が相当低い(ズブの初心者さん)と思い、先のような回答もしましたが(失礼！)、ちゃんと読み進めて行くと、スレ主さんは解っている事と解っていない事がかなりゴチャゴチャ(?)な感じも受けました。^^;

ズブの初心者ではあると思います。

＞UPされた写真は、(スマホ画面で見る限り)お世辞抜きで思ったより上手く撮れていますし、シャッターチャンスもとても良いと思います。集中して頑張って撮った事がよく解ります。
一回の観戦で約4000枚撮影しているので　たまにまあまあのが撮れます。

＞確認ですが、「Sモード」で撮っているとは、シャッタースピード優先オート(上面ダイヤルをSに設定)で撮っているという事で間違い無いですよね？(まさかAF-SやレリーズモードS、画像サイズS他と勘違いはしていないと思いますが...^^;)

上面ダイヤルのSモードです。

＞М(マニュアル)モードでSSを1/800秒固定、絞りは望遠側開放のF6.3固定、ISO感度で露出を決定して撮影してみたほうが良いと思います。
この設定値で撮影してみます。ありがとうございます。

知識が圧倒的に足りないので勉強いたします。

書込番号：26345710

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん
＞ありがとう、世界さん

露出は自分ではまったく触ってないのでカメラがそういう認識、設定にしてます。

書込番号：26345713

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

＞露出は自分ではまったく触ってないのでカメラがそういう認識、設定にしてます。

　なるほど、これで後楽園ホールでの露出補正「＋0.3」の謎が解けました。おそらくご自身でも気づかないうちに、露出補正ボタンを押したままコマンドダイヤルを回してしまったのかもしれませんね。

　以下のリンク先にある「露出補正の設定方法」を参考に、補正値を「0」に戻してみてはいかがでしょうか？ 　　　https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/18-03.html

書込番号：26345729

[CB雄スペンサー]

↑リンク先の一番下に「露出補正して画像の明るさを調整する」という項目があります。

　私も昔、はじめてバルナック型ライカを手に入れたとき、撮影済みフィルムに露出ムラが出ていて、原因を調べたら――なんと、自分の人差し指がシャッターダイヤルに当たっていたのでした。

　わかる人にはわかる、クラシックカメラならではの“あるある”失敗談です。

書込番号：26345740

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん
露出の知識が無かったので、露出設定は一切触ってないと思い込んでました。
自分の中ではシャッタースピードしか変更してないつもりでおりました。
必死に試合撮影している間に、SSを変更していたつもりが露出設定を触っていたということですかね。

書込番号：26345758

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　失敗は成功のもと。今回の経験も、きっと上達への大きな一歩になったことと思います。

　撮影時には、ファインダー内の露出補正インジケーターを確認する習慣をつけておくと、より安定した露出が得られるようになりますよ。

　また、ピクチャーコントロールについても、慣れるまでは「オート」または「スタンダード」をお使いになるのがおすすめです。今一度、設定をご確認なさってみてくださいね。

書込番号：26345770

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　Goodアンサー、ありがとうございます！

　蛇足かもしれませんが、ありがとう、世界さんがご紹介くださっている　HP： 「プロレスカメラマンの各会場撮影データを書き出して見ました。 」がとても参考になります。

　基本的には ISO100〜;6400 の設定で問題ないケースが多いようですが、シャッター速度1/500・絞りf/6.3 の組み合わせでは、会場によってはアンダーになることもあるようです。その場合は、ISO上限を12800に設定する必要があるかもしれませんので、ご注意ください。

　ただし、RAWデータを残しておけば、1〜2段程度のアンダーであれば、NX Studioを使ってノイズをほとんど増やさずに明るく補正することが可能です。初心者の方でも比較的簡単に扱えますし、多少のノイズであれば同ソフトで除去してもディテールの損失は最小限に抑えられるので、ご安心ください。

　一方、後楽園ホールのような明るい会場では、シャッター速度1/1000も十分に使えるようです。動きの速いシーンでも安心ですね。

　それから、プロレス会場でのホワイトバランス設定についてですが、私は当初、LEDの白色光が主流かと思っていました。ところが実際には、客席はLED照明でも、リングはハロゲンランプなどのタングステン光が主体の会場がまだ多いようです。

　私も色々調べたところ、AWB（オート）では、LED照明とタングステン光源が混在する会場では、色かぶりが起きやすいようです。あのたん0201さんの作例で色温度がおかしかったのは、その影響だったのですね。私もとても勉強になりました。

　そのため、Z50�Uのホワイトバランスは「電球マーク（タングステン）」に設定するのがおすすめです。 上記の参考HPの筆者も、「AWBよりも電球マークのタングステンにした方が、色がきれいに出る会場が多い」と書かれていました。

　詳しくは、Z50�U 活用ガイド：ホワイトバランスの設定 もご参照ください。
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/18-06.html

書込番号：26346404

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

ズブの素人の私の為に貴重な時間を割いて
更に追加で色々と調べて教えてくださり大変感謝しております。

＞基本的には ISO100〜;6400 の設定で問題ないケースが多いようですが、シャッター速度1/500・絞りf/6.3 の組み合わせでは、
＞会場によってはアンダーになることもあるようです。その場合は、ISO上限を12800に設定する必要があるかもしれませんので、
＞ご注意ください。
＞後楽園ホールのような明るい会場では、シャッター速度1/1000も十分に使えるようです。動きの速いシーンでも安心ですね。

おっしゃる通りでスピード系の選手には1/500では不安な時が多々ございまして、
1/800や1/1000を使用したいケースが結構あります。
その場合ISO設定を12800まで上げておけば後楽園ホールでは安心なんですね。
貴重なご意見本当に参考になります。

＞AWB（オート）では、LED照明とタングステン光源が混在する会場では、色かぶりが起きやすいようです。
＞あのたん0201さんの作例で色温度がおかしかったのは、その影響だったのですね。私もとても勉強になりました。
＞そのため、Z50�Uのホワイトバランスは「電球マーク（タングステン）」に設定するのがおすすめです。
＞上記の参考HPの筆者も、「AWBよりも電球マークのタングステンにした方が、色がきれいに出る会場が多い」と書かれていました。

こちらも大変参考になる情報を教えて頂きまして、どう御礼をしたら良いかと困惑してしまうぐらいです😅

早速各種パラメーターをご指導の通りに設定いたしました。
成果を試すために明日急遽後楽園ホールのチケットを購入しましたので撮影して参ります。

焦ってテンパッテ露出をいじったりしないように気を付けます。

書込番号：26346484

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

＞その場合ISO設定を12800まで上げておけば後楽園ホールでは安心なんですね。

シャッター速度優先モードにして

Ｉ「ＳＯ感度基本設定」は１００に設定
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/18-05.html

「感度自動制御機能を使う」に設定

制御上限感度　ＩＳＯ　１２８００　に設定
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/09-04-08.html

でＯＫです。間違っても、基本ＩＳＯを１２８００にはしないでくださいね！

明日、良い写真が撮れることをお祈りしています！！

書込番号：26346519

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

返信ありがとうございます。

シャッター速度優先モードで
ＩＳＯ感度基本設定」は１００
制御上限感度　ＩＳＯ　１２８００　に設定しました。
ホワイトバランスも「電球マーク」に設定完了です。
SSは640〜1000で撮りたいと思います。

CB雄スペンサーさんのご指導のおかげで明日は黄色すぎたり暗い写真は無くなるかな・・・

書込番号：26346571

[最近はA03]

・・・その設定はすでに、スレの始まりの方で私が書きました(笑)　　そこにたどり着くまでに、長い道のりでしたね。

書込番号：26346582

[CB雄スペンサー]

＞最近はA03さん

　急がば回れですかね？

＞あのたん0201さん

　書き忘れていましたが、「高周波フリッカー低減」は 「する」 に設定しておいてくださいね。

高周波フリッカー低減について： https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/09-03-41.html

書込番号：26346590

[あのたん0201]

＞最近はA03さん

皆様のご指導のおかげで理解が深まりました。
ありがとうございます。

書込番号：26346597

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

ご指導ありがとうございます。
確認したら「高周波フリッカー低減」は 「する」 に設定されて無かったので早速するに設定しました。

違う会場でSモードで撮影するとよく縞模様が出ていて困ってたのですが
フリッカー現象というモノだったのですね。

綺麗な写真を撮るのは知識が必要ですね。

書込番号：26346601

[CB雄スペンサー]

　高周波フリッカー低減を「する」に設定しても、自動でフリッカーを完全に回避してくれるわけではありませんので、撮影時はファインダーを確認し、もし横縞模様が出た場合は、シャッター速度を微調整して縞が出ない設定を探してください。

　シャッター速度の表示は、たとえば1/500秒の場合「512.0」のように小数点を含んだ数値で表示されます。また、撮影画面を拡大表示すると、フリッカー低減の効果がより確認しやすくなります。可能であれば、試合前にテスト撮影を行っておくと安心です。

　なお、電子シャッターではローリング歪みが出やすいため、可能であればメカシャッターの使用をおすすめします。ただし、周囲のお客様の状況にも配慮しながらご判断ください。

書込番号：26346602

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

更に詳しいご指導本当に助かります。

高周波フリッカー低減を「する」に設定しても、完全に回避してくれるわけではないのですね。

シャッター速度の表示も小数点を含んだ数値で表示されるのですね。勉強になりました。


＞電子シャッターではローリング歪みが出やすいため、可能であればメカシャッターの使用をおすすめします。

メカシャッターは周囲の迷惑になり気が引けます。
ローリング歪み現象が何なのか早速検索してみます。

書込番号：26346605

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

「感度自動制御機能を使う」に設定も、お忘れなく！

では、おやすみなさい。

書込番号：26346609

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

早速感度自動制御機能を使うに設定しました。

色々とご指導ありがとうございました。
観戦行ってきます。

書込番号：26346785　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　撮影の結果はいかがでしたか？

　もし今回の撮影がうまくいっていたなら、その設定をユーザーセッティング（U1〜U3のいずれか）に登録しておくのがおすすめです。特に後楽園ホールのような屋内会場では、照明機材に大きな変更がない限り、登録したモードを呼び出すだけで、すぐに最適な設定で撮影できますよ。

▼ Z50II 活用ガイド：ユーザーセッティングの登録方法 https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/18-03.html#18-03_013

　他のホールでも、この設定をベースにテスト撮影してみて、不具合があればISO感度の上限やホワイトバランスを微調整すれば、十分対応できると思います。

　ただし、屋外会場での試合では自然光と照明が混ざるため、ホワイトバランスを電球マークのままにしていると、写真が青っぽくなってしまうことがあります。そんなときは、AWB（オートホワイトバランス）への切り替えをお忘れなく！

　また、この機種はピクチャーコントロールボタンが操作しやすい位置にあるのは便利ですが、意図せず設定を変更してしまうこともあります。ユーザー登録前に「オート」または「スタンダード」になっているかを確認しておくと安心です。

書込番号：26347033

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん
取り急ぎご指導のおかげで前回撮影時に暗かったり、黄色過ぎる肌の色などは解消されて撮影できたかと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：26347187　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　す、すごい上達ぶりに圧倒されました！

　今年の春に初めてコンデジを手にされたとのことですが、今ではミラーレスカメラに超望遠ズームまで使いこなしているなんて、本当に驚きです。

　「好きこそものの上手なれ」とはまさにこのことですね。これからも、大好きなプロレス写真の撮影にどんどん励んでください！

書込番号：26347201

[武田のおじさん]

＞あのたん0201さん

暗い写真はいずれもF値が高過ぎ。F１０とかF１６とかありえへんやん。明るく撮れてる作例はF６．３とかやん。

何でそんなに絞ってるの？暗い会場で。人間の目とカメラの目は違いますよ。

書込番号：26349086

[ありがとう、世界]

＞武田のおじさんさん

その件は、先週の段階で終了しています(^^;

書込番号：26349089　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん
スマホでのプロレス撮影に限界を感じてパナソニックのコンデジを春頃購入しました。センサーサイズの関係でコンデジでは限界がある事を知り、入門機で評判の良かった
Z50�Uに買い替えしました。月に6回ぐらいは観戦と撮影をしております。1回の観戦中に連射で3000枚から4000枚ほどの撮影をしてますが、保管しようと思える写真は
30枚ほどしか撮れてないのでかなり効率は悪いです。
しかしCB雄スペンサーさんや、ありがとう、世界さん他、皆様のご指導のおかげで今後はもう少し効率良くベストショットが撮れそうです。感謝しております。

書込番号：26349215　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　昔のフィルムカメラ時代とは異なり、現代のデジタルカメラ、特にミラーレス機では、動きの激しいスポーツ撮影において、大量に連写した中からうまく撮れたカットを選ぶというスタイルが一般的です。

＞連写で3000枚から4000枚ほど撮影していますが、保管したいと思える写真は30枚ほどしかありません。かなり効率は悪いです。

　というご意見も、まったくおかしなことではありません。むしろ、スポーツ動体撮影ではよくあることだと思います。

　露出の問題はほぼ解決されたようですので、僭越ながら私から、少しだけハードルを上げて次の課題をご提案させていただいてもよろしいでしょうか？

　というのも、アップされている作例を見る限り、ピントの位置がレスラーさんの顔や瞳ではなく、画面中央付近に合っていることが多い点が少し気になりました。

　AFモードの設定としては、「3D-トラッキング＋AF-C＋被写体検出（人物）」の組み合わせがおすすめです。狙いたいレスラーさんの顔や瞳を一度ロックオンすれば、シャッターボタンの半押しで動きに合わせてピントを追従してくれます。（オートエリアAFでは、AF-Cで追尾していても、突然別の人物にフォーカスポイントが移ってしまうことがあります。）

　ただし、背景や他の選手と重なった場合や、被写体が後ろを向いて瞳AFが効かなくなった場合などには、追尾が外れることもありますので、その点にはご注意ください。

Z50II 活用ガイド：フォーカス https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/18-02.html

　なお、ニコンの瞳AF性能は、キヤノンやソニーの上位機種と比較するとやや劣るとされることもありますが、３Ｄ-トラッキングの性能については、むしろ優れていると感じる場面も多くあります。そのため、画面内のどのレスラーを追うかをカメラ任せにする「オートエリアAF」よりも、狙いたい被写体を自分で指定できる３Ｄ-トラッキングの方が、意図通りの撮影がしやすいと思います。

　ちなみに、今回ご使用のタムロン 50-400mm F/4.5-6.3 は、高速・高精度なVXDリニアモーターを搭載しており、Z50IIとの組み合わせでもAF-Cによる追従性能は十分に期待できます。ただし、前レスでも申し上げた通り、望遠端ではF6.3と暗めの開放値になるため、暗所や背景とのコントラストが低い場面では、瞳AFの精度が不安定になることがあります。その点はあらかじめご承知おきいただければと思います。

書込番号：26349575

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

残業続きで返信が遅れてしまい恐縮です。

＞特にミラーレス機では、動きの激しいスポーツ撮影において、
＞大量に連写した中からうまく撮れたカットを選ぶというスタイルが一般的です。

大量に撮って良いものを残すで良かったのですね。

＞次の課題をご提案させていただいてもよろしいでしょうか？
何をどうしたら撮影技術があがるのか全くわからない初心者なのでご指導頂けて有難いです。

現状は画面中央付近に焦点が合っているだけなのですね。

＞AFモードの設定としては、「3D-トラッキング＋AF-C＋被写体検出（人物）」の組み合わせがおすすめです。

早速Sモードでご指示の設定値にしました。　しかしオートモードでその設定を登録しても電源切るとリセットされてしまいます。
オートモードの時はその都度設定が必要なのですかね。
11/29に試合観戦するので早速「3D-トラッキング＋AF-C＋被写体検出（人物）」の組み合わせで撮影して参ります。

＞今回ご使用のタムロン 50-400mm F/4.5-6.3 は、高速・高精度なVXDリニアモーターを搭載しており・・・

Zマウントで比較的安価の望遠レンズを購入しただけなので
『高速・高精度なVXDリニアモーター掲載だったとは知らないまま購入してました。
素人ながらに性能が良さそうなレンズに思えてきました（笑）
付属の50-250の望遠レンズと比べどういう効果が見込めるのでしょうか？

書込番号：26350529

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　Z50�Uは入門機として、初心者の方でも戸惑うことなく、まずは写真が撮れるように設計されたカメラです。

　つまり、緑色の「AUTO（フルオート）」モードに設定すれば、ISO感度・露出・AFモード・ホワイトバランスなどを意識することなく、スマートフォンのようにカメラを向けてシャッターボタンを押す、あるいはタッチパネルで撮影するだけで写真が撮れるようになっています。

　また、一台のカメラを複数人で使うことも想定されているため、誰が使っても「AUTO」モードにすればとりあえず撮影できるよう、電源を切ると一部の設定がリセットされる仕様になっていますし、ユーザーモード登録対象外です。

　一方で、初心者が使うことをあまり想定していないプロやハイアマチュア向けのカメラ、たとえば現行モデルで言えばZ9、Z8、D850などは、モードセレクトがダイヤル式ではなく、いわゆる「四葉ボタン式」と呼ばれる方式を採用しており、下位モデルにあるようなフルオートモードは搭載されていません。

　ハッセルブラッドやライカのような高級ブランドは別として、大量販売を前提とするカメラメーカーにとって、初心者を排除したラインナップだけではビジネスとして成り立たないのが現実です。

＞オートモードの時はその都度設定が必要なのですかね。

　AUTOモードでは、シャッタースピードや絞り値に加えて、ホワイトバランスなどもカメラが自動制御します。そのため、ユーザーが設定を変更しても反映されない項目が多く、「設定しても効かない」という状況が起こりがちです。よほどの事情がない限り、AUTOモードは「とりあえず撮る」ための非常用と割り切り、P・S・Aのいずれかを使うことをおすすめします。

　慣れてくれば、REALTマークの四駆^^さんおすすめの、Mモードでシャッター速度と絞り値を指定し、ISO感度オートの範囲だけで適正露出を得るという方法も有効です。

　Z50�Uは、カメラに慣れてくるにつれて、さまざまなモードを自分好みにカスタマイズできる柔軟性を備えており、上級機に引けを取らない面もあります。これは、入門機でカメラに親しんだユーザーが、将来的に上位機種へとステップアップしてくれることを見越した設計とも言えるでしょう。

＞付属の50-250mm望遠レンズと比べて、どのような効果が見込めるのでしょうか？

メリット：

　・高倍率8倍ズームで、最大400mmまでの撮影が可能。

　・超望域を含むズームながら、VXDリニアモーターによりAFが高速。（価格ドットコムでのレビュワーの多くが速いと評価。）

　・フルサイズカメラにも対応している。（将来、フルサイズ機にステップアップしても使える。）

デメリット：

　・Z50-250mm（約405g）に比べて、約3倍の重さ（1180g）がある。

　以上はあくまでスペック等からの予想に基づくものであり、実際の使用感については、私自身がどちらのレンズも所有していないため、参考程度にご理解いただければ幸いです。

　11月29日の試合観戦写真、もしよろしければまたアップしてくださいね。楽しみにしています！

書込番号：26351214

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

返信ありがとうございます。
本日観戦と撮影に行って参りました。

＞Z50�Uは入門機として、誰が使っても「AUTO」モードにすればとりあえず撮影できるよう、
＞電源を切ると一部の設定がリセットされる仕様になっていますし、ユーザーモード登録対象外です。

なるほど、そういう仕組みだったのですね。腑に落ちました。


＞オートモードの時はその都度設定が必要なのですかね。

とりあえず撮るための非常用と考えるべきなのですね。理解しました。

タムロンレンズのメリット、デメリットを解説してくださりありがとうございます。

超望域を含むズームながら、AFが高速というメリットは格闘技の試合にも最適ですね。
この1点だけでも購入して良かったです。

デメリットはご指摘の通りで確かに重いです。本体と合わせて1.7キロを試合時間２.５」時間振り回すので
初めてこのレンズで撮影に行った日に、現状の腕力では12/29の4時間超えるかもしれないビックマッチでは
腕の筋力、握力が持たないと思いまして、ダンベル、握力機、プロテインを購入しまして急遽筋トレも開始しました。


本日の撮影ですが課題の、Sモードで「3D-トラッキング＋AF-C＋被写体検出（人物）」の組み合わせで撮影してきました。
動きのある攻防の最中に追従してくれたおかげでピントが合って撮れたであろう写真を4枚チョイスしてみました。　

書込番号：26352198

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

小型の「一脚」を使えそうなら、検討されては？

使える場合は、重さの殆どを一脚が支えます。

書込番号：26352227　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞ありがとう、世界さん

アドバイスありがとうございます。
残念ながら会場は一脚、三脚ともに使用禁止の団体がほとんどなのです。

なので筋トレに励みます・・・

書込番号：26352268

[ありがとう、世界]

＞あのたん0201さん

やはり、ダメですか(^^;

カメラ用のショルダーストックで、「肩乗せ」部分があるタイプを使えたら、随分ラクになるのですが(^^;

書込番号：26352274　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

＞動きのある攻防の最中に追従してくれたおかげでピントが合って撮れたであろう写真を4枚チョイスしてみました

　お見事です！

＞現状の腕力では12/29の4時間超えるかもしれないビックマッチでは
＞腕の筋力、握力が持たないと思いまして、ダンベル、握力機、プロテインを購入しまして急遽筋トレも開始しました。

　さらに、素晴らしい写真が撮れることを、楽しみにしています！！

書込番号：26352459

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

各種設定値を親切丁寧にご指導くださったおかげで
当初よりだいぶしっかりとした写真が撮れました。
ありがとうございました。

書込番号：26353045

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　こちらこそ、もったいないほどのお言葉をありがとうございます。

　見ず知らずの私たちの言葉に真摯に耳を傾け、それを実践して腕を上げられたこと、本当に素晴らしいと思います。さらに、素直に作例をアップしてくださったおかげで、こちらも適切と思えるアドバイスをしやすかったです。

　私はほんの少し、カメラの使い方についてヒントを差し上げただけにすぎません。

　また、私はプロレス会場での撮影経験がないため、私一人では、あのたん0201さんがここまで上達されるまで助言を続けることは難しかったと思います。

　ありがとう、世界さん、最近では、A03さん、REALTマークの四駆^^さんをはじめ、多くの方々の知恵が集まったおかげですね。

　ところで、掲載されている写真はほとんど横位置ばかりのようですが、場合によっては縦位置で切り取ったほうが良いと感じるカットもありました。腕が少し疲れるかもしれませんが、次のステップとして縦位置での撮影もぜひ検討してみてください。基本の構え方としては、右手のシャッターボタン側を上にすると安定しますよ。

　参考までにご紹介しますが、まだ高校1年生で本格的なカメラを購入する資金がない中、コンデジで撮影しながらも、なかなかのセンスを見せている方もいらっしゃいますので、撮影のヒントになれば幸いです。

　質問　おすすめのカメラを教えてください　スレ主：じょなジョナーーさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26190129/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83v%83%8d%83%8c%83%8c%83X#tab

書込番号：26353110

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

貴重な時間を割いて知識ゼロの私に有料級の情報を教えてくださっていつもありがとうございます。

CB雄スペンサーさん、　ありがとう、世界さん、A03さん、REALTマークの四駆^^さんをはじめ、皆様の親切心のおかげです。

＞縦位置で切り取ったほうが良いと感じるカットもありました。
＞腕が少し疲れるかもしれませんが、次のステップとして縦位置での撮影もぜひ検討してみてください。

縦での撮影！新たな知識をありがとうございます。縦はどう構えて良いかも知りませんでした。
早速『右手のシャッターボタン側を上』で握ってみました。
これなら何とか撮れそうな態勢だと感じました。

この辺のシーンが縦撮影だと良かったのですかね？
高さの出る投げ技で下に落とすとか、
コーナーポストに追い詰められていてこれ以上横の動きが無さそうな場面なら縦撮影が良いのかなあ。
何せ素人なので感覚的にこんなシーンかなぐらいしか思い浮かびませんが、
次の12/8の後楽園ホールでまた観戦なので縦撮影も行ってみます。


あと　じょなジョナーーさんの書き込みも参照してみます。
情報ありがとうございます。

書込番号：26353362

[REALTマークの四駆^^]

おっ！なかなかよく撮れてますネ。(^-^)
枚数を撮っているとはいえ、セレクトまで含めたものが写真撮影ですので、このセンスはとても良いと思いました。

色味もキレイに出てますね。
私は前述の通り、WBはAUTO(白優先)をメインで舞台を撮っていますが、理由は白優先であれば大きく色が転ぶ事が無いからです。
色味はある程度良ければいいと考え(後修正も含め)、撮影中にちょこちょこ変更している時間も無く、余計に迷う時間ももったいないので、基本を白優先にしています。
電球モードなどにすると、色が転ぶ時は白優先よりも変に転ぶという理由もあります。
もちろん、電球モードでバッチリの会場だったら、それで良いとは思いますが。

あと気になったのは、ISO上限感度を12800にしているという事ですかね。
Z50�Uはそこまで上げると、かなり画像が荒れます。
画像を使う(観る)媒体や大きさにも寄りますが、上限ISOはMAXで6400-8000までと私はしていて、暗所でも出来る限り1600で撮ろうと考えます。
3200でも躊躇というか、出来るならもう少し下げようと意識します。
画像の粗さの感じ方も、人(や写真を観る目)によっても違いますが、綺麗な写真を撮る事に慣れて来ると、より低感度で撮りたくなります。^^
譲れないシャッタースピードの下限、ベストな絞りの選択、その次に感度設定という順番ではありますが、とても難しいところです。

他、引きの画面での水平が出ていない(ロープの水平が気になる)画像があったりもしますが、それらは撮影を重ねていくウチにも、スレ主さんなら気付いて修正しながらちゃんと撮るようになると思います。(中級者レベルの人でも、水平傾きカットを変と思わない人も居るようですが...。この辺はセンスでしょう。)
勿論、水平が出ていないカットも、それが狙いだったり、そのほうが迫力や雰囲気が良かったりすればそれで良いのですが、撮った画像をチェックして傾き補正したりトリミング修正したりして、いろいろ考えながら勉強すると良いと思います。

歩留まり率(OKカット率)は、スポーツの場合は低めなのは当然ですが、それも経験で埋めていく事が出来ます。
ちなみに、私の舞台撮影での歩留まり率(OKカット率)は、一日4000枚切って約95%くらいで、その中から一割を省いて納品している感じです。
全てのカットに目を通して、必要に応じてトリミング等もします。(一枚一枚が勉強です)
スポーツ系撮影(陸上競技など)での歩留まり率は、競技にも寄りますが、集中して撮っても70~80%くらいですかね。^^;
スポーツ系は被写体の表情(目つぶり等も含)や、顔の崩れ(重力による崩れ)などもけっこうあるので、歩留まり率も下がります。

写真の上手さはシャッターを切った回数に比例します。
コレは“写真道”における真理です。^^;笑
当然、闇雲に連写したり、適当な気持ちでシャッターを切った回数は全く意味が無く、一枚一枚ちゃんと考えてシャッターを切った回数に上手さは比例します。

好きな被写体を気持ちを込めて撮っているスレ主さんだからこそ、写真もよく撮れているのだと私は感じました。
この調子で知識を得て技術を磨いていけば、さらに素晴らしい写真が撮れると思います。
期待しています。
お互い頑張りましょう！
ではまた。(^-^)

書込番号：26356885　スマートフォンサイトからの書き込み

[あのたん0201]

＞REALTマークの四駆^^さん

返信ありがとうございます。
年末の繁忙期で返信遅くなりました。

〉WBはAUTO(白優先)をメインで舞台を撮っています。

会場が電球なのか判断付かない場合もあるのでオートならば無難なのですかね。
同じ会場の写真でも色が黄色味がかってたりするのは
WB設定の問題が大きいのですかね。

〉ISO上限感度を12800にしているという事ですかね。
〉Z50�Uはそこまで上げると、かなり画像が荒れます。
〉上限ISOはMAXで6400-8000までと私はしていて

なるほど次回から8000にしてみます。
私の譲れないSSは最低500で理想は800から1000です。

〉引きの画面での水平が出ていない(ロープの水平が気
〉になる)画像があったりもしますが

そこまで気が回って無かったです。
水平で撮るのにサポートしてくれるファインダーに格子模様が入る設定があったような気がするので探してみます。

〉歩留まり率(OKカット率)は、約95%て脅威的ですね🎯

試合中のベストシーンでもどうしても目を瞑ってる写真が
出てしまうので5枚連射で撮影してます。

〉一枚一枚ちゃんと考えてシャッターを切った回数に
〉上手さは比例します。

なるほど経験がものを言うのですね。
12月と1月で11回チケット取ってるので考えて撮影して来ます。

書込番号：26362140　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズ金額は画質に圧倒的に比例しますか？

[あのたん0201]

タムロンの50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) をニコンZ50�Aに付けたいと考えてます。

レンズはケチらない方が良いという意見がカメラ系YouTubeなどで見受けられたのですが、
仮に奮発してNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR 「S-Line」　を購入すれば
素人の自分でも格段に綺麗な写真が撮れるモノなのでしょうか？

撮影場所は屋内開催のプロレスの試合でシャッター速度は1/1250前後を多用します。

書込番号：26272499

[最近はA03]

＞あのたん0201さん


・・・「レンズ」によると思います。

・・・ただ、「そういう傾向はある」と思います。


・・・「F5.6」と「F6.3」だと、「1/3段の違い」があるわけですから、その分、「ISOを低感度にできる」わけですから、「高画質になる」でしょうね。(8000→6400になる)

・・・ただ、最近は「AIノイズ低減」などの後処理もありますから、その程度は差にならないかも。

・・・ま、実際に比べてみないとなんとも言えないですね。

書込番号：26272563

[ジャック・スバロウ]

リングまでの距離が遠くなければ、70-200mmF2.8の方が綺麗に撮影できると思うけど。

書込番号：26272569

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

最近のズームは優秀だからいつもどのくらいのF値で撮るのかで決めても良いかもしれない
安いレンズでもF8まで絞れば相当解像します

今回の場合なら400�oでF6.3で撮るなら
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VRの方が良いのは当然だけども
F8で撮るなら差は縮まる

まあ望遠だから絞り開けたいだろうなとは思う

書込番号：26272651

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん、はじめまして。

＞仮に奮発してNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR 「S-Line」　を購入すれば
＞素人の自分でも格段に綺麗な写真が撮れるモノなのでしょうか？

　「弘法、筆を選ばず」といいますが、実際の弘法大師は、実はものすごく筆にこだわっていたようで、遣唐使として大陸に渡った際に、筆を作る工房で優れた筆の作り方を習っていますし、遺した書からも、逸品と呼ばれるような高級な筆を使っていたことがわかっています。

　ならば逆に一般の素人が、プロの書道家が使うような高級品の筆を使ったら、いきなり素晴らしい文字が書けるでしょうか？おそらく、無理でしょうね。

　つまり良い道具を選べば、使う人の表現力の限界点を高く設定することはできますが、絶対的な表現力そのものが急に上がることはありません。

　良い写真を撮るためには、数をこなすことが必要です。たくさんのトライアンドエラーを繰り返すことで、写真の腕を上げることができると思います。よって、レンズは手持ちでも撮影しやすいタムロンで何ら問題ないと思いますよ。

　逆に、NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sに搭載のAFモーターは、いまだにステッピングモーターを使っていますが、ニコンは順次、S-Lineクラスの高級モデルに、シルキースウィフトボイスコイルモーター（他メーカーのリニアモーター相当品）に置き換えを行って、AFのスピードや精度を上げてきているので、今は買わないほうが良いかもしれませんね。

　S-Lineの高級レンズの画質を生かしきるためには、場合によっては高画質・高機能をそなえたZ9・Z8クラスの高級カメラが必要となるので、そういう意味でも今は、TAMRON 50-400mm F/4.5-6.3をお勧めいたします。

書込番号：26272796

[pmp2008]

＞あのたん0201さん

＞レンズはケチらない方が良いという意見がカメラ系YouTubeなどで見受けられたのですが、

そうです。

ご検討中の
タムロンの50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR 「S-Line」
のどちらも使用したことはありません。

ご参考になるか分かりませんが、
スレッドのタイトル「 レンズ金額は画質に圧倒的に比例しますか？」について述べます。

開放F値および焦点距離範囲が揃ってはいませんが

次の2本のレンズを使用した感想は
・タムロン 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) \98,180（2025/8/25価格コム最安価格）
・ソニー FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G \143,500（2025/8/25価格コム最安価格）

・画質はFE PZ 16-35mm F4 Gの方が良い
・α7CでのAF性能は、FE PZ 16-35mm F4 Gの方が良い

画質だけでしたら、金額に圧倒的に比例する、とは思わないです。

また、次の2本のレンズを使用した感想は
・タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)\158,580（2025/8/25価格コム最安価格）
・ソニー FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM \475,563（2025/8/25価格コム最安価格）

・画質はFE 50-150mm F2 GM SEL50150GM の方が良い
・AF性能は、同じボディで比較していないので不明

画質だけでしたら、金額に圧倒的に比例する、とは思わないです。


なお、タムロンのレンズはソニーのレンズと比べますと、廉価なりの画質である、ような気がしないこともないです。

書込番号：26272807

[狩野]

＞あのたん0201さん

> レンズ金額は画質に圧倒的に比例しますか？

身も蓋もない質問ですが、例外もありますがまあまあその通りと思います、

　レンズの金額もさることながら、ズームレンズならズーム倍率に注目すると良いと思います．例えば、70-200mmなら3倍弱、100-400mmなら4倍と言った具合．何が言いたいのか、50-400mmのような便利ズームですが高倍率ズームは高倍率にすればするほど光学設計が面倒になります．あちらのパラメータを良くするとこちらのパラメータ悪くなる、と言った案配．その結果あちこちそこそこで妥協してほど良い感じにまとめています．単焦点のレンズはそんな縛りがありませんから、妥協を排すれば高画質のレンズを作ることが可能になってきます．

　なので　NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR にした方が幸せな結果になると思います．良いお買い物を．

書込番号：26272946

[taka0730]

プロレス撮影するのに、そんなに画質にこだわる必要ありますか(^^;
肌の色とか、ボケのきれいさとか。。。
スレ主さんのいう画質は、そういうのじゃないんですよね。たぶん。。。

書込番号：26273091

[CB雄スペンサー]

＞あのたん0201さん

　前スレ、拝見いたしました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/#tab

　Z50II ダブルズームキットをお持ちで250mmまで使えるのでしたら、あえて50-400mmや、100ー400ｍｍの購入は不要ではないでしょうか？

　最初のLUMIX DC-FZ85Dの作例と比べて、7月に購入された、Z50�UとNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRで撮影された写真は、本当にきれいに写せていますね。あのたん0201さんが、とっても女子プロレスがお好きだという気持ちが、伝わってきます。

＞既に買っている13公演分のチケット＝最前列ではない中間の席

　とのことですから、三脚が使えません。タムロンにせよニコンにせよ、1kg越えのレンズを、試合の間ずっと手持ちで撮影はきついです。最低限一脚が必要でしょうが、周りの観客の迷惑になる可能性もあります。

　むしろ、LUMIXの1/2.3センサーの約13倍の面積があるAPS-CのZ50�Uならば、250mmで撮影したものを400ｍｍ相当（対角線上の画角で、約６３％）にトリミングしても約８３０万画素で４K画質相当なので、お持ちの大画面の７５インチのテレビでも、さほど問題ないように思います。

　なお、Z50�Uの作例でのシャッター速度は、１/60〜１/320,、ISO400〜12800でしたね。ちょうどよいぐらいだと思います。Z50�Uの、静止画のメーカー公称の実用ISO感度は100〜51200なので、2段下の　ISO 12800に上限設定をしておけば、トリミングしてもあまり画像が荒れずに済むと思います。設定の仕方は、ニコンZ50�U活用ガイド　「ISO感度上限制御」に記載されていますので、よろしければご参考まで。

https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/ja/09-03-09.html

　よって私は前言を撤回して、どちらも購入しないに１票入れさせていただきます。ところで、画像処理用のPCはお持ちですか？もしお持ちでないのならば、その予算をPC購入代金にまわして、ひたすらたくさん撮影し、かつNX‐Studioほかの画像編集ソフトを使いこなすのがBESTではないでしょうか？
　

書込番号：26273097

[あのたん0201]

＞最近はA03さん
アドバイスありがとうございます。
価格にある程度比例するのですね。予算と相談ですね。

書込番号：26273209

[あのたん0201]

＞ジャック・スバロウさん
なるほどですね。参考になります。

書込番号：26273211

[あのたん0201]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

F値　ISO　の調整が未熟な私では調整つかない素人なので30万のレンズは宝の持ち腐れかもですね。

書込番号：26273213

[あのたん0201]

＞pmp2008さん

考察ありがとうございます。
タムロンの2培の30万円払う価値があるか悩みますね・・・

書込番号：26273216

[あのたん0201]

＞狩野さん

なるほど参考になります。
価格と画質のバランス・・・　悩みどころです。

書込番号：26273217

[あのたん0201]

＞taka0730さん

座席が後方で望遠使っても画像の粗さがなく綺麗に撮りたいイメージです。

書込番号：26273219

[あのたん0201]

＞CB雄スペンサーさん

2つの考察ご意見有難い限りです。

画像処理に耐えられる性能かはわかりませんが
CPU　AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics (2.00 GHz)
のノートPCは持ってます。

レンズは買わず、今後もたくさん撮影して経験を積み、NX‐Studioなどの画像編集ソフトで加工するのは、
知識の幅も広がって良いのかもしれませんね。

書込番号：26273225

[taka0730]

画像の粗さは、解像度とAF性能と手振れ補正とレンズの明るさによるので、ニコン100-400mmのほうがタムロンよりすべてにおいて優れていると思います。（使ったことないですが。）
予算があれば、ニコン純正を買うに越したことはないのでは。
格段に違うかどうかは人によると思いますが。

書込番号：26273228

[pmp2008]

＞あのたん0201さん

＞タムロンの2培の30万円払う価値があるか悩みますね・・・

そうした時に、撮影用途によっては、AF性能が大事です。

タムロン 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) は、AF性能が少し気になりました。レビューをお知らせします。

『旅行やお散歩のお供に』
https://review.kakaku.com/review/K0001170376/ReviewCD=1621778/#tab

タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) は、α7Cで4年近く使用していますが、AFにさほど厳しい状況でなくても、100枚撮影して、ピントが甘い写真が5枚くらい、ピンボケ写真が1枚くらい発生したりします。

私の使用用途は女性ポートレートですので、そのような写真は捨てるだけで、場合によっては撮り直しします。ですので、さほど困ってはいません。

一方、α7Cとシグマ24-70mm F2.8 DG DNでの同様な使用で、今までAFが気になったことはありません。

もしかすると、タムロンレンズは、ソニーボディでの使用において、AF性能が何かある、のかもしれません。

書込番号：26273355

日本製でしょうか？

[Plastic 777]

ずばり made in JAPAN でしょうか？

書込番号：26009299

[ダンニャバード]

＞Plastic 777さん

タムロンのレンズは日本製、中国製、ベトナム製があるようですね。
しかしどこ製であっても「メイドインタムロン」だそうですよ。
https://www.tamron.com/jp/monozukuri/blog01/page01.html

ちなみにやっぱり日本製が好ましいのですか？
私は捻くれているからかもしれませんが、案外チャイナやベトナム製のほうが安心感があります。メイドインタムロンであれば。

書込番号：26009326

[ＭｉＥＶ]

時代錯誤の思考ですね。
どうしてもあそれがいいなら、そういう製品を買うことになります。
家電製品で殆どが海外製品が多いです。
国内生産と言っても部品の殆どは海外調達品のも珍しくありません。
PCなどは組み立てが国内でも中身のほとんどが海外生産、ソフトも当然海外ですよ。
携帯やスマホも同様です。
太陽パネルも8割がそうです。
一戸建ての木材も、ほとんど輸入材で、一時期ロシア産が多かった時代もありますよ。
今どき、国産って、食材もそうですか？
飛行機移動のときも、そういう質問をするのですか？

書込番号：26009383

[kooth]

＞Plastic 777さん

日本製に拘るなら、シグマの方がよろしいかと。

書込番号：26009745

[REALTマークの四駆^^]

毎度繰り返される質問。
タムロンHPをよく嫁、それかタムロンに直で聞けって話。
それが嫌なら、スレ立てぶん皆にも邪魔だから、個人的に知恵袋ででも聞いて即答してもらえば良い。
そんな質問は時代錯誤だ何だ、サードパーティ製品は今や純正にも劣らず云々~かんぬんと余計なレスも付くし。

書込番号：26012344　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

何を気にしてスレ立てを？

日本製でなければどうするおつもり？
日本製であってもあくまでも組み立てが日本。
部品が海外製は気にしないのですかね？

また、日本であっても、
組み立てをどのような方がしているか…

書込番号：26012529　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞ずばり made in JAPAN でしょうか？


この質問の真意に興味が有ります。

『日本国内で生産している事』を確認したいのか、
『日本人が生産に従事している事』を確認したいのか、
『日本国内で日本人が生産に従事している事』を確認したいのか、
『日本国内で、日本人が、日本国内で生産されたパーツを用いて生産している事』を確認したいのか…


ここでスレ主さんに逆に質問。
もし、日本国内で海外から派遣された非正規社員さんが生産に従事していたら、それはMadeInJapanでＯＫですかね？
要はどこまで『日本』で有ることがスレ主さんにとって重要なのですかね。

先ず日本国内に工場もといアッセンブリラインがあること、なのか、
日本語を喋れる生粋の日本人が設計、生産、物流に従事していること、が重要なのか、
ついでに製品を構成する部材が、必ず日本国内で生産されたこと、が重要なのか、
もひとつ言えば、その原材料は何処で生産された事が必要なのか、
ライセンスや特許、ＯＳ等やファームウェアは誰が（何処の国で）開発されたものを使用することが重要なのか、


…ここまで突き詰めると、『ＭａｄｅＩｎＪａｐａｎ』は部材・原材料の生産国を除くと純粋に日本国内で完結できてたのは昭和40年代〜50年代前半頃位までだったのかなあ、と言う気がします。

スレ主さんの『ＭａｄｅＩｎＪａｐａｎ』の定義はどこら辺までを言うのでしょうか？

書込番号：26013231

[まる・えつ ２]

Plastic 777さん
日本で設計、
ベトナムで製造ですね。

書込番号：26042744

[Plastic 777]

ありがとうございました。

書込番号：26042753　スマートフォンサイトからの書き込み

悩んでます。

[knna999]

このクラスの望遠レンズが欲しくて、本音はニコンの100-400が欲しいのですが、少々お高いのでこちらにしようかなと思ってます。写りはどれくらい違うのでしょうか？

書込番号：25881420　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞knna999さん

初心者なら、ほとんど同じ
ベテランなら全く違う

使い手によりちがいます。

書込番号：25881434

[湘南MOON]

50-400mm F/4.5-6.3 　MTF	Z 100-400mm f/4.5-5.6　MTF

＞knna999さん

＞写りはどれくらい違うのでしょうか

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDは高倍率ズームです
特にテレ端は100-400に比べるとそれなりになります。

書込番号：25881521

[knna999]

@/@@/@さん、ありがとう御座います。
そうなると自称初級者のわたしにとってはほんの少しの違いということですね。

書込番号：25881974　スマートフォンサイトからの書き込み

[knna999]

湘南MOON さん、ありがとうございます。そうそう、この表ですけれど見れば見るほど大して違わないんじゃ？と思ってしまいます。縦軸方向がよくわかってないので理解不足かもしれませんが。

書込番号：25881980　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

＞knna999さん

撮影サンプルを見て、判断するのが確実です。

https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a067/photo.html?mount_id=760#nav

50-400mmなので、動物園の動物撮りには良さそうです。

書込番号：25882400

[ブローニング]

概ね写りとお値段は比例します。。。

書込番号：25882636

[ありがとう、世界]

＞湘南MOONさん

像高自体は、追記のような感じでOKとしても、
フルサイズ 10本/mm → APS-C 15本/mm ※34.6万ドット相当部分
フルサイズ 30本/mm → APS-C 45本/mm ※311万ドット相当部分
になります。

そのため、15本/mmは 10本/mmと 30本/mmの間から類推するとしても、
45本/mmは 未公開の範囲になります。

・・・ついでながら(グラフ左端の状態から)、
如何にもな幾何光学的MTFの(計算値そのままのような)グラフなので、
他社の波動光学的MTFと比べる際は、要注意ですね(^^;

書込番号：25882709　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

knna999さん　こんにちは

画質の差はあるかもしれませんが　価格差が大きいので　予算が厳しいのでしたら　タムロンでも良いと思います。

書込番号：25882772

[knna999]

The_Winnieさん
ありがとうございます。
これはまだチェックしておりませんでした。
ちょど友人にお借りしたz8と100-400mmSで撮った写真があったので比べてみました。
写真が違うので何ともですが、やっぱりSラインの方が良いかな、、。
ただ倍くらいの金額、、と逡巡しております。
まだ発売前なのでもう少し考えてみます。

ブローニングさん
ありがとうございます。
結局そうなんですよね。ただ正比例の関係ではないのが悩ましいところです。

ありがとう、世界さん
詳しくありがとうございます。
あ〜、わたし馬鹿なのかも??
なぜフルサイズからAPS-Cになると10→15本/mm、30→45本/mmになるのかが全く分かりません。
そして計算値ってタムロンの曲線のこと？他社は測定値？いくら調べても判りませんでした。
せっかく詳細に書いていただいたのに、猫に小判状態の様で申し訳ありません。

もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
無い袖は振れないですものね。
(^^)

書込番号：25882933　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞knna999さん

どうも(^^)
湘南MOONさん宛なので、スルーで結構ですし、
MTFの件は、結構な勘違いが一般化してしまっているので、
「MTFを比較すればOK→間違いか勘違い」だと思っていれば十分かと(^^;

※
＞なぜフルサイズからAPS-Cになると10→15本/mm、30→45本/mmになるのか
↑
撮像素子が小さくなる分、【同レベルの解像力を求める】ならば、レンズの解像力を上げる必要があります。

フルサイズ 10本/mm → 34.6万ドット相当部分に対して APS-Cなら 15本/mm、
フルサイズ 30本/mm → 311万ドット相当部分に対して APS-Cなら 45本/mm、
という感じになりますが、よく判らなくても、常連さんの少なからずも判っていないとか、そもそも関心が無いので、気にしない(^^;


＞そして計算値ってタムロンの曲線のこと？他社は測定値？いくら調べても判りませんでした。

ちょっと難しいかもしれませんが、下記参照。
(学術レベルの記述ではありません)
https://a-graph.jp/2021/11/10/65567

https://note.com/thisistanaka/n/nf97453c370e7

※よく判らない情報のうち、特に本件のような情報に振り回されなくても良いと思います(^^;

書込番号：25883007　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

＞knna999さん

写りは、私も100-400mmSの方が良いと思います。

このレンズの魅力は、利便性ですね。

100-400mmSはステッピングモーターですが、このレンズはリニアモーターです。

AFは、おそらく、このレンズの方が速いのかな？と思います。

私の場合は、動物園の動物撮りメインなので、50ｰ400mmの焦点距離の方が良いし、重さも軽く、VXDはAFの速さで定評が有るので、こちらのレンズの方が向いているかな？と思いました。

自分がメインで撮りたい被写体について、写りの良さを取るか、利便性を取るかの選択かな？と、個人的には思っています。

書込番号：25883085　スマートフォンサイトからの書き込み

[knna999]

ありがとう、世界さん

ありがとうございます。フルサイズとaps-c云々の件、【同レベルの解像力を求める】の一文で理解できました。
行間を読む力が足りてない様でした。
ご紹介いただいたリンクも興味深いので後でじっくり拝見させていただきます。
m(_ _)m

書込番号：25883122

[knna999]

The_Winnieさん
ありがとうございます。
GANREFでレンズ検索していろいろな写真を見てみました。
タムロンの方は未発売なのでEマウントの写真ではありますが、総じてNIKKORレンズの方が映りが良いように見受けられました。
これだけ違うと2倍の価値はあるような気もしてきて、、。悩みは続きそうです。
^^;

書込番号：25883123

[wanco810]

＞knna999さん、こんにちは。

ご予算が1番かとは思いますが、タムロンを買ってからニコン純正にしておけば、との思いは出てきませんか?
私はさんざん遠回りをした経験が有ります。

タムロンの70-200 f2.8を買ってから、1年でニコン純正に買い換えました。
D500ボディを買ってから、数ヶ月でキットレンズの16-80を買いました。
その他もろもろ…。

Z 100-400 VR Sにしておいた方が幸せになれると思いますが…。

書込番号：25883266　スマートフォンサイトからの書き込み

[knna999]

＞wanco810さん

ありがとうございます。
遠回りは経験あり過ぎです。
学習してないのかも。。
(^^;
お財布の状態含め良く検討してみます。

書込番号：25883803

[knna999]

皆さま、ありがとうございました。
レンズが発売されれば作例とかが出てくるでしょうから皆様の意見と共に考えたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25883805

[The_Winnie]

＞knna999さん

タムロンに焦点距離ごとの明るさを問合せたところ、Nikon用は発売前なので案内できる情報が無いという理由で、SONY用の実測値の以下の回答が来ました。
（製品として、間もなく発売なので、その程度のデータは有るだろうにと思いました。）

50mm　F4.5
70mm　F5
100mm　F5.6
200mm　F6.3
300mm　F6.3
400mm F6.3

値段なりと言えば、それまでですが、結構、暗いレンズですね。

Zマウントも、同じ明るさなのかな？

wanco810さんのご意見のように、純正品の方が良さそうですね。

書込番号：25884520

[ssdkfz]

Z100-400+Z8	Ai-ED50-300/4.5ｓ+Df

50-400なのと値段が魅力的。

100-400、80始まりだったらなぁ・・・と思うこともしばしばです。

写りは満足していますが・・・50から使えるのは、グッときます。
（ポンコツながら、50-300/4.5も現役で使っています）

書込番号：25884561

[The_Winnie]

＞ssdkfzさん

比較の作例、有難うございます。

とても参考になりました。

旧いレンズでも、写りは、ほとんど同じのように見えました。

このレンズの流れを汲むレンズのようですね。

https://www.nikon-image.com/enjoy/life/historynikkor/0062/

タムロンの、このレンズは、Zマウントなので、αEマウントのものよりは、写りは良さそうに思います。

書込番号：25885067

[xya]

400mm　トリミング	50mm　トリミング無し

予約して買いました。
これだけ撮れれば十分だと思っています。
広角端では接写可能なところが、100-400よりも優れていると思われる点です。

書込番号：25897818

[knna999]

400mm　f6.3	50mm f5.6	400mm　f6.3 NX Studioで仕上げ

終わったと思ったらコメント頂いておりました^^;
ありがとうございました。
結局タムロンを購入しました。
試し撮りの写真を載せます。
いろいろ悩みましたが、使いだせばお気に入りになりそうな予感。
浮いたお金で単焦点でも狙ってみようと思います。
ありがとうございました。
(^^)/

書込番号：25899120

[REALTマークの四駆^^]

このレンズが15万円超とは高いねぇ…と個人的には思う。
Nikon Z28- 400mmが20万円だし。(しかも小型軽量で寄れる！)
もちろん、人によって望遠側開放値の2/3段差も気にするだろうけど。
どこまで解像力や描写が本当に必要かにもよるし。

そんな自分は舞台撮影にもSIGMA c100-400mmを使ったりしてますけどね。Z9+FTZで。^^;
望遠側でも開放(F6.3)から使えるので、神レンズに近いと思ってます。
値段は安く買って新品6万程度だし。

個人的感想
レフ機後期(つまり近年)に発売されたFマウントレンズは、メーカー問わず良いレンズが多く、実はZマウントレンズより使い勝手も良かったりする。
Zマウントだけが良いと鵜呑みにするのは早計。

書込番号：25928703　スマートフォンサイトからの書き込み