OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット のクチコミ掲示板

Fn ボタンの謎機能

[K0x30z]

Fn ボタンを押すと、十字キーがダイヤルの機能と同じになり、もう一度Fn ボタンを押すと、元の十字キーに割り当てた機能に戻ります。
この動作は一体何のためなのでしょう？
マニュアルにも明確な記載がないように思います。
（p.150、p.151にそれっぽいことはかいてあるようですが）

書込番号：26424191

[Seagulls]

＞K0x30zさん

何のためか？については記載が無いので推測するより他ありませんが
恐らく「Fnボタンで露出補正しようとしているのであればフロント・リアダイアルだけでなく十字キーでも露出補正できる方が便利だろう」
という配慮でしょうね。

そういう挙動をすること自体は取説に記載があります。

ボタンに割り当てられる機能と働き
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/button_settings_200.html

書込番号：26424264

[K0x30z]

> そういう挙動をすること自体は取説に記載があります。

これは見落としていました。ありがとうございます。

撮影していると、EVFやコンパネに表示されるシャッター速度と絞り値の変更が、ダイヤルから十字キーに切り替わっていることがあり（実際にはダイヤルでも変更できますが）、妙に気になります。
厳密にはAFターゲットの移動ができない状態になってはいるので、実害がないのかというと、そうでもないといったところです。

書込番号：26424359

[Seagulls]

＞K0x30zさん

挙動が気になるようであればFnボタンを他の機能に割り当て
露出補正をダイアル側に割り当てる事で解決すると思います。

当方はSモード(前ダイアル露出補正・後ろダイアルシャッタースピード)、Aモード(前ダイアル露出補正・後ろダイアル絞り)に設定しており
PモードもMモードもそれぞれ別々に登録することができます。
前ダイアルで露出補正を行っている最中に十字キーを触ると、予め割り当てた機能が働きます。

書込番号：26424514

[Tech One]

>この動作は一体何のためなのでしょう？

前後ダイヤルを露出補正以外に割り当てたとき用ではないでしょうか。

書込番号：26424562

[K0x30z]

> 前後ダイヤルを露出補正以外に割り当てたとき用ではないでしょうか。

Mモードの場合が該当しますが、十字キーで絞りやSSを変更できるようになっても…、といったところです。

> 挙動が気になるようであればFnボタンを他の機能に割り当て

❕
露出補正を十字キーに割り当てた場合、そのまま十字キーで露出補正できるというメリットがあることに
気が付きました。Mモードだと、この方法で露出補正できないので、ありがたみがわからなかっただけなんですね。

書込番号：26424883

AF表示の設定について

[とむとむ爺]

EM-5のAFフォーカス表示	OM-3のフォーカス表示

静止画をS-AFで撮る場合のAF表示設定について教えてください。

EM-5 Mark IIIからのステップアップですが、OM-3のAF表示が異なるため戸惑っています。

具体的には、添付画像の通り、EM-5ではクラスター表示形式でフォーカスエリアが表示されますが、OM-3ではピンポイント表示しかされず使い勝手が変わってしまいました。

OM-3でもEM-5のようなクラスター表示にするには、どうしたらよいのでしょうか？

もしかしたら、OM-3はセンサータイプが同じであるOM-1に寄せた上位機なので、基本はフォーカスポイントを合わせて撮るスタイルのためクラスター表示されないのでしょうか？

ちなみに、量販店で係員に訊いても分かりませんでした。また、OM-5 Mark IIではEM-5と同じクラスター表示でした。

書込番号：26384981

[Seagulls]

＞とむとむ爺さん

AFターゲットの表示方法を選択する（AFターゲット表示）
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/af_area_pointer_65.html

こちらを参照ください。

でも、添付されているE-M5のような広範囲には出なかったような

書込番号：26384986

[とむとむ爺]

＞Seagullsさん

早速のご指摘ありがとうございました。

はい、すでにメニューでAFターゲット表示はOn2にしています。それでもということなのです。

少し気になるのは、取説ではOn2の説明で「クラスター表示になり」とあるのですが、カメラ上の実際のメニューではそういう表記はありません。液晶画面スペースの関係で必ずしも同じ表記にはならないのでしょうが、ムムムといった気分です。

シャッターボタン半押しを繰り返してみても、EM-5のようにはなりません。

実際に、一箇所のピンポイントしか表示されない場合、その周辺にどれだけピントが来ているのか分からないので、シャッターを切るのに逡巡してしまうのです。

初期不良ということではないと思いますが、なんだかなぁというが正直なところです。


「万年初心者」なので、背伸びをせずOM-5 Mark IIにしておけばよかったのかもしれません、トホホ…

書込番号：26385112

[主唱応唱]

＞とむとむ爺さん
こんばんは。

OM-3は手元になくて、OM-1 mk2 で試してみました。

操作は、Seagullsさんが紹介されたサイト↓に出ている通りです。
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/af_area_pointer_65.html

すると、
・AFモードが S-AF の時には、クラスタ表示にならない
・AFモードが「C-AF+TR」（追尾ＡＦ）の時には、クラスタ表示になる
　ただし、AFターゲットがシングルの時には、クラスタ表示にならない
　(ラージやクロスなどではクラスタ表示になる)
のようになりました。

ちなみに、
https://learning.omsystem.com/OM-3/zz_html_manual/ja/af_area_pointer_65.html
この説明のメニューで「on2」を選ぶと、液晶モニタ/ファインダ内に
「AFロック中や C-AF/C-AT+TR中、緑色のターゲット枠を表示し続けます」
という説明文が表示されるので、組み合わせによっては「on2」でもターゲット枠が表示されない、
ということのようです。

OM-3で同じなるか分からないですが、参考になれば幸いです。

書込番号：26385215

[Seagulls]

OM-3のS-AF（エリアALL）でもクラスタ表示出るっちゃ出るんですけど、範囲は広くてもこの程度ですね。
野鳥撮影時以外はS-AFの中央SMALLで全部撮るので気にしたことありませんでした。

書込番号：26385273　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラクリもんもんII]

＞とむとむ爺さん

手元のOM-3で試したところ、以下の設定でクラスタ表示が一応出ました。
（入手して間もなく、ほとんどターゲットモード「single」でしか撮ってなかったので、気がつきませんでした。）

・S-AF
・AFターゲット表示On2
・AFターゲットモード　「single」以外

ただし、最大でも3×3の9個しか出ません。
ターゲットモードを「all」にして、かなり平面的な被写体に向けても緑枠が何か所にも出ることはなく、3×3（＝9個）の緑枠が作る正方形の中の1個〜9個が表示されるようです。

「厳密にはそこにしかピントは来てませんよ」と解釈すればいいのでしょうかね。
（逆に、スレ主さんの1枚目の写真では、何かの台の脚部分と右側の床部分では距離が違うように見えますから、ちょっと怪しいと言えるかも）。

書込番号：26385299

[You Know My Name.]

☆ とむとむ爺さん　こんにちは。

EM-5 Mark IIIの取説を確認しましたところ、 [ クラスター表示は「S-AF」時でも可能] なようですね。

これに対しまして、所有のOM-1 MARK�Uはクラスター表示は「C-AF」時に限られます。
（OM-3は持っていないのですが同様なのかも知れません）

* クラスターの動きは当然ながら、「指定したAF枠の大きさの中」に限られます。

AFのアルゴリズムも変更されているようで、ALLはそもそも中央スタート気味だったと思いますが、
他のAF枠でも同様に感じています。（中央スタートは設定していませんが）

OM-1系のC-AFは結構動くものに機敏に反応する（捉えに行く）と感じています。（OM-3も同様？）

C-AFのテストとしてレンズの前に手をかざしクラスター表示させて、
ゆっくりと手を画面の端や角に持って行ってください。
※ （AF枠がALLか、それに準じたカスタム枠、小さな枠ならその枠内移動に限られます）
C-AFのAFのアルゴリズムがOM-1と同様ならば、クラスター表示が移動すると思います。

結論としましては、OM-3の「S-AF」時のクラスター表示は不可なんだろうと思います。

書込番号：26385377

[とむとむ爺]

＞主唱応唱さん

詳しく説明いただきありがとうございました。明解です！

＞Seagullsさん

スレ掲出以降、引き続き試していたのですが、私も確認しました。EM-5のように分散的・網羅的ではなく、あくまでもスポットフォーカスのバリエーションのようですね。

＞カラクリもんもんIIさん

ご指摘ありがとうございました。確かに、サイコロのような四角い中に最大9個でが集まった形で表示されますね。それが三つなどの時もあるのを確認しました。

＞You Know My Name.さん

OM-1との比較での説明、ありがとうございました。どうやら、S-AFでクラスター表示はされるものの、私が意図していたEM-5のような表示はないようです。

ご回答いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

結論としては、OM-3でもS-AFで一部クラスター表示はされるものの、限定的かつEM-5のように分散的・網羅的な表示ではないようです。

私としてはEM-5の表示の方がいいのですが、やはりOM-3は上位機でカメラ任せのフォーカスではなく、フォーカスポイントを自ら決めて撮影するスタイルなのでしょう。となると、OM-1のようなジョグダイヤルが欲しくなりますね。まぁ、親指ターゲットパッドで代用できますが…

いずれにせよ、OM SYSTEM公式ストア（楽天）年末年始セールでSDカードや予備バッテリーなどの特典がつき、楽天ポイントや20,000円キャッシュバックを加味すればほぼ17万円程度でレンズキットが買えたのでこれでよしとし、あとはOM-3の操作方法に慣れて撮影を楽しみたいと思います！

書込番号：26385757

[くせなきす]

左上隅に小さいAFターゲットマーク

まだ買って10日ばかりなので、不覚にもAFターゲットはこのOM-3では表示されないものと思っていました。
数日前にパナライカの12mm-60mm(H-ES12060)を着けて四国に日帰り旅行をしたのですが、そのときに
30枚くらい撮ったのですが、やや上向きに風景写真を撮った際、頻繁にモニターがぼけてブリンクし、シャッ
ターが推せない現象が起こりました。一旦、下に向けてシャッターを半押しするとモニターの画像ははっきり
します。
とむとむさんのこの投稿を存じ上げなかったので、OM-3を指定してAIに質問したところ、AFターゲットはモ
ニターやファインダーの隅に隠れることが稀にあるが、ファームウェアの更新が望まれるという答えでした
(確認したら本体=1.1、レンズ=1.5の最新)。
因みに、OM-3の前はパナソニックのG99m2を使っていたのですが、とむとむさんの写真にあるように、非
常に見やすいクラスターが表示されていました。レンズはパナソニックユーザーだったこともあり、上の
H-ES12060を含めて5本あるのですが、すべてパナソニック製で、OM-3ではターゲットは左上隅に現れて
非常に気づきにくいです。下にレンズを購入順に列挙します。

1. LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 II ASPH./POWER O.I.S. H-FSA14140 ×
2. LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014 ×
3. LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K ×
4. LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025 ×
5. LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060 ×
(ファームウェアはすべて最新です)

話を大きくしたい気持ちでいっぱいです。

書込番号：26422802

[とむとむ爺]

＞くせなきすさん

これはもう慣れるしかありません。

私もEM-5のように密にフォーカスエリアが表示される方が好みなのですが、OM-3ではそのような「クラスター表示」にはならないようなのです。

ただ、使い始めてから2ヶ月余りになりますが、状況に合わせてターゲットモードを選択しフォーカスポイントをターゲットパッドで合わせるやり方に慣れてきました。慣れてしまえば何とかなるなという感じです。

OM-3には被写体認識やコンピュテーショナルフォトグラフィーなど多彩な機能がありますので、それらを活かして撮影を楽しむよう考え方を変えればいいのだと思います。

頑張ってください！

書込番号：26423822

[くせなきす]

＞とむとむさん

もう終わったスレッドに答えていただきありがとうございます。
「ターゲットモードを選択しフォーカスポイントをターゲットパッドで合わせるやり方」は使ったことがないのですが、
研究してみますね。
ターゲットが小さくてもせめて「中央」に来てほしいので、今日初めてZUIKOに期待を込めて「M.ZUIKO DIGITAL
ED 12-45mm F４．０ PRO」を注文してしまいました。おそらくOM-3のキット売りと同じレンズだと思います。
損をしてしまいましたが;、前からZUIKOは使ってみたかったので。大三元レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm
F２．８ PRO II」と迷いましたが、3万円以上安かったので(^^;)。

LUMIX G99m2も併用していますが、やはり細部の解像度や表現力はOM-3が上だと思います。そして徐々に
ですが、クリエイティブダイヤルの「カラー」や「モノ」も使用して「創造」を楽しんでいます。後悔はしていません。

また問題に突き当たるようなことがあったら教えてやってください。ありがとうございました。

書込番号：26423862

[とむとむ爺]

＞くせなきすさん

＞ターゲットが小さくてもせめて「中央」に来てほしい

小さなターゲットモードを選び中央に配置すれば、ほぼ中央にフォーカスはくると思います。撮影後ズレた場合はターゲットモード選択画面を表示してそのままOKボタンを長押しすれば中央に戻ります。

＞M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F４．０ PRO」を注文

このレンズはOM-3とのバランスがよく、光学性能も優れたレンズだと思います。私はOMの12-100mm F4.0 PROとよく比較されるパナライカの12-60mm F2.8-4.0を常用レンズとしていましがが、12-45mm PROはそのレンズと比べても写りに遜色はありません。

しかも、12-45mm F4.0は深度合成にも対応しています。深度合成は他のスレでもトピックになっていますが、このカメラの素晴らしい機能であり、私はハイレゾショット的な使い方もしています。

どうか、楽しまれてください。

書込番号：26423908

[くせなきす]

＞とむとむさん

重ね重ねありがとうございます。

＞小さなターゲットモードを選び中央に配置すれば、ほぼ中央にフォーカスはくると思います。

すいません。ひょっとしたらカメラより上にくるかもしれない趣味?の(笑)晩酌モードに入って
しまったので(^^;)明日以降、必ずや実行させてもらいます。

＞M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

若い写真家でYoutuberのあまと〜という人が、NDフィルターと共に現像ソフトを細密に使いこなし
ているのが有名で、OM Systemが適任だと目に留まったのか、OM-3の「案件」動画を数本上げ
ています。彼は望遠は使わないのですが、下記動画の2:20位に使用レンズが映り、12-40という
数字を私は見逃しませんでした(笑)。
https://www.youtube.com/watch?v=T6WGE05ogbA

いずれにしましても、ご親切痛み入ります。

書込番号：26423942

[くせなきす]

AFターゲットを中央に戻す１	AFターゲットを中央に戻す2	AFターゲットを中央に戻す3

＞とむとむさん

ありがとうございます！やっと出来ました。2番目の位置設定の画面は見たことがあるので
きっと私がどこかで弄ってしまっていたのですね。

まず、AFターゲットパッドをONにするというのがわからず、とむとむさんの文章を何回も読
み直しました(^^;)。ついでに、また弄ってしまったときのために、端から次の行に移るON2
設定を選びました。自分なりの反省点として、「撮影」モードで上下左右キーを動かしてタ
ーゲットを中央に戻すという発想がなかなか思い浮かばなかったことです。

いずれにしましても、AFターゲットひとつでこんなに苦労するとは思いませんでした(^^;)。

繰り返しになりますが、とむとむさん、ありがとうございました！

書込番号：26424348

イルミネーション撮影も視野に入れたレンズ

[OMRIC]

【使いたい環境や用途】
旅行での撮影、イルミネーション撮影
【重視するポイント】

【予算】
１０万円くらい

【比較している製品型番やサービス】
LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

【質問内容、その他コメント】
このカメラとM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZでスナップ撮影を楽しんでいます。
※レンズは１本のみです
友人との旅行で三重に行くのですが、夜はなばなの里のイルミネーションを撮影する予定です。
せっかくなのでレンズを購入しようと思っているのですが、どちらのレンズがよいでしょうか？
特にイルミネーションの撮影でＦ値が4.0のレンズで問題ないかが気になっています。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26421534

[エルミネア]

＞OMRICさん

　今お持ちの14-42mmで十分撮影できると思います。

　どうしても広角が欲しいと言うのなら、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIが良いかと。

　カメラの使い方もハイレゾショット・ライブND・アートフィルター等が便利なので、事前に練習しておいた方が良いです。

書込番号：26421607

[Kazkun33]

＞OMRICさん
広角が必要なら、画角が被らないM.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PROが良いと思います

書込番号：26421618

[ありがとう、世界]

＞OMRICさん

風景だけでしょうか？

人物と一緒の撮影も有りうるなら、下記のリンク先を是非ご覧下さい。
(常連さんの秀逸なブログです(^^)

https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021
↑
ピント位置で、ボケ円(玉ボケ)の大きさが極端に変わる事を、画面内のモデルさんとボケの大きさを見るだけで理解できます。

上記のリンク先では、
ボケの大きさ⇒ボケ円(玉ボケ)＝有効(口)径＝実焦点距離÷F値
例示⇒85mm÷1.8≒47mm
となっています。

※ボケの大きさには、F値単独ではなく、有効(口)径の大きさが重要、
ということになります。

※もちろん、個別のレンズ性能や仕様も重要ですが、ボケの大きさで下克上は不可です(^^;


ーーー ボケ円の大きさを気にされない場合は、以下はご覧にならなくてもOK ーーーーー

では、候補の有効(口)径はどうでしょうか。
(いずれも開放F値で)

＞LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0
↑
広角端 : 12/2.8 ≒ 4.3mm ※47mm径の1/11 ≒ 9.1%
望遠端 : 60/4.0 ＝ 15mm ※47mm径の1/3.1 ≒ 32%


＞M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II
↑
広角端 : 12/2.8 ≒ 4.3mm ※47mm径の1/11 ≒ 9.1%
望遠端 : 40/2.8 ≒ 14.3mm ※47mm径の1/3.3 ≒ 30%

↑
こんな感じで、例示のリンク先と同じ撮影距離で撮って比較すると、
どんなに頑張っても、有効(口)径の違い⇒「物理的な差」を埋めることはできませんので、
どうにかしたい場合は、レンタル、買い増し、買い直し、などの手段になります。

書込番号：26421642　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
(念の為の補足)
当然ながら、ピント位置「だけ」ではありません。
※詳しくは先のリンク先の説明を参照(^^;

書込番号：26421646　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

マイクロフォーサーズの相談でフルサイズのボケ例を出しても！

書込番号：26421695

[nakato932]

他機種です…換算23mm相当。	マイクロフォーサーズでもボケます…オリンパス45mm/F1.8使用。	ピンボケの失敗作ですが意図せず丸いボケが生まれました。	基本的にマイナス補正で手持ち撮影です。

＞OMRICさん
なばなの里でイルミネーションを撮影されるとの事ですが。
今まで他の場所でイルミネーションを撮影された事はありますでしょうか？

F値が明るいズームレンズ購入は暗い場所での撮影には有利です。
ただ現在お持ちの標準ズームレンズで撮影されてからでも良いとも思えます。

標準ズームでは広角側14mmを使い２秒セルフタイマー使用をオススメします。

ボケを活かした撮影ではズームレンズでは満足出来ない事もありまして、単焦点レンズもどうでしょうか。
作例は他機種です。

書込番号：26421721

[ありがとう、世界]

＞OMRICさん

nakato932さんの画像コメント
＞マイクロフォーサーズでもボケます
の通りで、
そもそも私のレス(書込番号：26421642、書込番号：26421646)には「フルサイズ」への言及は無く、同じ意味の語句すら使っていません(^^;

ポイントは、あくまでも「有効(口)径」です。


もちろん、フルサイズのほうが、大きな有効(口)径の仕様のレンズを探し易い、という現状ではありますが、
少なくとも曲解レス
＞マイクロフォーサーズの相談でフルサイズのボケ例を出しても！
に惑わされないよう、ご注意ください。
(※曲解レスの人物は、過去多数の曲解「実績」がありますので、スルーが妥当でしょう(^^;)

書込番号：26421757　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

まず今までにイルミネとか夜景＝街中の明るい奴や樹木にLEDイルミネ飾ってる奴、とかを撮影された経験はありますか？　そうした経験が無ければなばなの里でぶっつけ本番撮影する前に、是非ご近所で適当なイルミネ見つけて、現在の機材で試し撮りをお勧めいたします。

恐らく現在お持ちのレンズを似たような画角のズームに変えたとしても結果には大差ない、に一票。


後はですねえ…仮に１００枚イルミネ（夜景でも）撮って『上手く撮れた』と言えるのが１割＝１０枚も有れば滅茶苦茶優秀です。夜景やイルミネの打率は１割以下と思っておけば間違いないです。

恐らくカメラのＡＦや露出調整に頼りっぱなしで撮影されると思うのですが、それなら尚のこと打率は下がるでしょう。なのでＩＳＯは出来るだけ高めの数値に設定しといて、調整できるなら絞り値を前後数クリック程度変えて撮りまくる、のが無難。

…お友達とツーショットで夜景背景に誰かにシャッター押してもらう、と言うのも色々リスキーで、あんまり撮影結果の方は期待しない方が良いでしょう。お二人の顔が綺麗に写っていればそれで大満足、と言う具合に思っておけば間違いないかと。（多分カメラが勝手にストロボ焚いて背景がほぼ写りませんでした、が発生するに一票）


細かい事を言えば『露出』をイルミネに合わせて調整が必要っちゃ必要なんですが今から（方法のお勉強が）間に合うか？と言うお話も御座います。

書込番号：26421858

[しま89]

＞OMRICさん
オリンパスのイルミネーション撮影のサイト貼っておきます
https://photolife.jp.omsystem.com/om_photo_life/photo_recipe/recipe23/
ED 14-42mmで撮れないこともないですが、同じような焦点距離のズームレンズですとそんなに変わらないですかね。
玉ボケ楽しみたいとなると換算で90mmぐらいの焦点距離45mm以上の中望遠レンズがあるといいので予算から、
ED 14-42mmは下取りの頭金にして、ED 12-45mm F4.0 PROとオリンパスの45mm F1.8かパナソニックの42.5F1.7をセットで買うはどうですか。
F4だと暗いとかボケにくいと思われてるかと思いますがボケはうんちくよりテクニックです。オリンパスF4PROシリーズのボケ感はいい物持ってますし、玉ボケも大きいのでイルミネーションで楽しいですよ

書込番号：26421919

[taka0730]

50mm相当のパナソニック25mm/F1.4 II はどうでしょう。
イルミネーション以外でも活躍しそうです。

書込番号：26422125

[taka0730]

イルミネーションの撮影は、クロスフィルターやブラックミストフィルターを使ったら楽しいかも。
https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lensfilter/rec-filter12.html

書込番号：26422345

AF性能ってどれくらいまできましたか？

[撮りたいなら買うしかない！]

こんにちは。

現在R6 MarkIIをメイン、サブ機としてE-M1 MarkIIIを使用しています。

写真目的の時はR6 MarkIIを持ち出しますが、
家族旅行の時はE-M1 MarkIIIで組むイメージです。(複数レンズを持っていきやすいメリットが大きい)

所有レンズ
キヤノン：(EFですが)大三元レンズ＋非L単(35,50,85)
MFT　：12-40Pro＋25�oPro＋35-100F2.8＋9-18mm

画質的にはMFTも及第点以上であるという認識ですが、AFのトラッキングに不安で。。
動体はC-AFで頑張るといった感じでした。(C-AFで満足という分けではないですが、、)

OM-3(OM-1 MK2）のAF性能はどんな感じでしょうか
特に人物撮影における動体撮影です。
ネットをいろいろ探しましたが作例は風景と野鳥撮影が多く、なかなか情報が見つかりませんでした。
また、OMは被写体認識は優秀だがピント合わせまでできていない？的な記事(ブログだったかな？）も見ました。

会社が違うので比較は難しいとは思いますが、R10並みあればOM-3を買おうかなと思っています。


質問をまとめますと
�@被写体トラッキングAFに性能
　(キヤノンのRシリーズでいうと〇〇レベル、〇〇の動きぐらいまでならば撮れるよなど感覚でも構いません。。)
�AC-AFはE-M1 MarkIIIと比べると進化してたりしますか？(認識に頼れないときカバーできるのか？）

被写体はいろいろ取りますが、動きものとしてはよさこいダンスが一番激しいと思います。
もっともよさこいはR6MKIIで撮りますがOM-3で撮れるなら御の字です。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26396569

[ここにしか咲かない花2012]

R6 MarkIIもキヤノンのカメラも持ってないので私自身は比較したことはありませんが、口コミなどを見る限りは「被写体に食いついて放さない」という面ではキヤノンの上位機種やソニーの上位機種の方が上と評価されてると思います。（OMがダメって事ではありませんが・・・）

自分は無印のOM-1使いなので、「オールクロス像面位相差クワッドピクセルAF」って実際どうなんだろ？って常々思ってたのですが、興味深い視点で考察してる動画がありますので紹介させてください。

【最強AF？】オールクロス像面位相差クワッドピクセルAF デュアルピクセルAFと何が違う？デメリットは？【OM-1 MarkII】【OM-3】 【OM SYSTEM】【マイクロフォーサーズ】
https://www.youtube.com/watch?v=5p4YNQxz1x4


動画の内容を私なりに要約すると、OM-1II（無印OM-1も含まれる）やOM-3の「オールクロス像面位相差クワッドピクセルAF」は、ハード的には現在では最強のAFシステムではあるけどまだ性能を十分に引き出しきれてない。処理速度やソフト（AFアルゴリズム等）にまだ課題があり、他社上位機種のAFにはまだ追いついてはいない（特に「被写体に一度食いついたら滅多に放さない」という点に劣る）、みたいな感じでしょうか。

OM-1等の場合、連写速度が爆速なので（AF追従で秒５０コマ）、AFのヒット率が他社より低くても連写枚数で強引にカバーできる場合もあると思います。（無駄なコマを大量生産してセレクトに苦労しますが、結果的にはきちんと写ってる確率も高い）

＞被写体はいろいろ取りますが、動きものとしてはよさこいダンスが一番激しいと思います。

サブ機としてE-M1 MarkIIIを使用してるとの事で。私もE-M1 MarkIIIは所持してますが、E-M1 MarkIIIの場合、「C-AF+TR（トラッキング）」は全然ダメな印象で、私の場合は完全に封印しています。普通の「C-AF」の方が遥かにマシ（というか全然良い）ってイメージです。

OM-3やOM-1IIには被写体認識に「人物」が加わってるので、E-M1 MarkIIIよりは人物のトラッキングも良くなっていそうなイメージがありますが、OM-3、OM-1IIを持ってないのでわかりません。「よさこいダンス」等のAFトラッキングは実際のユーザーの方々の感想をお聞きしたいと思ってます。

無印OM-1にも被写体認識に「人物」を加えてくれませんかねえ・・・・。懐事情もあると思いますがオリンパス時代と比べるとOMDSは従来ユーザーを放置しすぎですよね。

書込番号：26396610

[ありりん00615]

移動体の追跡を誤算することがあるというレビューがあります。
https://www.dpreview.com/reviews/om-system-om-3-review

選択肢としては OM-1 MARK IIがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001602405/SortID=25861256/#25871886

なお、旧E-M1 Mark IIのレビューにはC-AF TRのコツが掲載されています。
https://www.dpreview.com/reviews/olympus-om-d-e-m1-mark-ii/9

書込番号：26396658

[sonyもnikonも]

> 複数レンズを持っていきやすいメリットが大きい

便利ズームを買うという手もありますね。マウントが増えると面倒ですよ。

書込番号：26396688　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞撮りたいなら買うしかない！さん
オリンパスはトラッキングの性能はいいですが人物撮影における動体撮影だとR10、R50の方がいいと思います。認識機能はソニー、キヤノンにはかないません

書込番号：26396696　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮りたいなら買うしかない！]

みなさま、情報ありがとうございます。

＞ここにしか咲かない花2012さん
E-M1Mk3→OM-1(無印)をお使いなのですね。
人物の被写体検出はないようですが、進化はどの程度でしょうか。
対象の被写体なら十分なのであればOM-3(OM-1 MK2）も期待できそうですね。

OM-1無印も人物被写体認識は入れて欲しいですね。。

>ありりん00615さん
海外レビューありがとうございます。
R7には敵わないが、、とありますが思ったより健闘してそうですね。
OM-1 MarkIIはOM-3とAF性能では変わらないと思っていたのですが違うのでしょうか？？

＞sonyもnikonもさん
お名前とご意見が矛盾してて笑ってしまいました。
すでにダブルマウントなので面倒が普通になっています。笑
ただ、便利ズーム(買うならRF24−240かな）があれば持っていく機材の悩みがなくなりそうですね。

＞しま89さん
トラッキング性能いいんですね！
トラッキングがいいけど人物撮影では(他社より)よくないというのはどういうことでしょうか。
そもそも認識しないということですか？

書込番号：26396888

[しま89]

＞撮りたいなら買うしかない！さん
OM−3はOM-1 Mark IIと同等の積層・裏面照射型センサーと画像処理エンジンを搭載。AI被写体認識により、鳥や動物、車などを高精度に捉えることはできますけど、どこまで期待しますか
人体認識の機能はキャノン、パナソニックの方が上ですし、瞳認識はソニーのレベルまではいきませんし、もともと得意なメーカーではないです。
今のカメラはどこのメーカーでも普通には十分に使えますが、ソニー、キャノン並みの瞳AF、認識機能は持ってないということです。
気になるのでしたら大手の量販店などで実機で確認されるのオススメします、書かれている以外のミラーレスならではのマクロが撮りやすい、夜景、花火が撮りやすい機能は充実してますし、手ブレ補正は最強で認識無しでの連写時の追従性もいいです

書込番号：26396996

[ここにしか咲かない花2012]

＞撮りたいなら買うしかない！さん

＞E-M1Mk3→OM-1(無印)をお使いなのですね。
＞人物の被写体検出はないようですが、進化はどの程度でしょうか。

私の場合は、学生卒アル（兼、販売）の運動会や体育祭、高校総体、球技祭などの各スポーツ撮影を担当させていただくことありますが、OM-1（無印）はもちろんE-M1Mk3のC-AFでも充分かなと感じてるので、両機のAFの差はさほど気にしたことは無いです。（レンズは40-150mmF2.8PROレンズ、12-100mmF4PROを使用することが多いです）

ただ、E-M1Mk3よりはOM-1(無印)の方がより小さい顔や瞳を認識してくれるようになった気はします。連写速度も速いですし。

全速力で向かってくる短距離走、騎馬戦やダンス、室内球技（バスケやバレーボール、剣道）などでE-M1Mk3のC-AFの高速連写モードを使い、時折ピントが外れるコマを量産することもありますが、すぐにピントを半押しで合わせなおして連写で大量のコマを一機に撮影するため（1日で数万枚を超える日もザラ）、大切なシーンを撮り逃して困った事は殆どありません。（後のセレクトが大変ですが）

私の人物の動態での撮影スタイルはこういう撮り方が殆どなので、あまり参考にはならないかも知れません。

E-M1Mk3　からOM-1(無印)の進化ですが、C-AF＋TRモードのトラッキングは元々期待してないので殆ど使ってないからわかりません。「顔認識」の方は前述の通りE-M1IIIよりは小さい顔でも認識するようになったかなと思います。OM-1の方が連写速度も早くてバッファも大きいのもメリットだと思います。

プロキャプチャー（プリ連写）は両機ともRAWに対応してるのも良いです。（RAWで撮れば市販の「PureRAW5」で超高感度撮影でも強力にノイズ除去してくれるのが有り難いです。室内競技で暗い体育館も多いので高速シャッター＆高感度撮影が要求されるシーンで重宝してます。）

E-M1Mk3からOM-1の進化は「AI被写体認識」が一番大きいのかなと思います。

最近、趣味で野鳥を撮影を始めたのですが、OM-1の「鳥認識」「犬猫認識」なら鳥や動物の「瞳」に自動でAFを合わせてくれるのでとても便利になったなと思います。

E-M1IIIでは飛んでる鳥や動いてる動物はC-AFで撮ることになると思いますが、動物の「瞳」にまではピントを合わせくれません。動いてる「動物の瞳」に手動でピントを合わせるのはE-M1IIIのC-AFでは至難の業（不可能？）なのだろうなと思います。E-M１IIIで動物の瞳にピントを合わせるにはC-AFは諦めてS-AFでピンポイントで瞳に合わせるしかないかと。OM-1の「AI被写体認識」だと、いとも簡単に動物の瞳を検出します。

OM-1の「犬猫認識」は犬猫だけでなく他の多くの動物でも認識してくれるのも意外でした。

OM-3　や　OM-1IIには被写体認識に「人物」が加わってますので、OM-1（無印）よりもいっそう人物を撮りやすくなったいのではないかと思ってる次第です。（持ってないからわかりませんが・・・）

書込番号：26397002

[ポロあんどダハ]

背面モニターのタッチ操作でAFポイントを選択するのも有り

＞撮りたいなら買うしかない！さん

こういった話題の場合、撮影条件に大きく左右されますから、どのカメラにどのレンズを付けて、どういった被写体を、どのような光源で角度や明度かといった条件がハッキリしないと比較できないと思います。

とりあえず、OM-1mk2に12-40mm/F2.8を付けて撮影するなら、EOS R6 mk2にEF24-70mm F2.8L II USMを付けて撮るよりよいのではという感じです。
理由は被写界深度が深い分、群衆演舞を深度内に納められるという点です。

またOM-1mk2にパナの35-100mm/F2.8と、EOS R6 mk2にEF70-200mm F2.8L IS III USMを比較すると、OMDSのボディーとパナのレンズとの相性というか、パナのコントラストAF用に特化したウォブリング動作が原因なのか、像面位相差のC-AFには合わないせいか、イマイチな気がします。
もちろん、40-150mm/F2.8や50-200mm/F2.8はEFレンズより使いやすいと思いますし、最新のRFのＬレンズと良い勝負をすると思います。
中望遠ズームでの撮影ではE-M1mk3とOM-1mk2の差はかなり大きいような感じです。
SONYも似たような感じがありますが、電子シャッターの連続撮影ではEVFがブラックアウトしない連写モードの方がC-AF＋Trの食いつきが良いようです。
トラッキングがピッタリ来ないようなら＋Trを外せば良いだけですし、慣れの要素も大きいように感じています。

OM-3に関してはOM-1mk2と同等だと思いますが、グリップ感優先なら12-100mm/F4を35-100mm/F2.8の代わりにするというのもありだと思います。
40-150mm/F2.8は何とかという感じですが、50-200mm/F2.8はOM-3だとちょっと扱いにくい気もします。

書込番号：26397010

[ありりん00615]

Youtubeの比較動画などを見るとOM-1 MKIIの方が優れていることも多い様です。公式の比較表ではOM-3、OM-1 MKIIともに処理エンジンにTruePic Xを搭載していて基本的な機能は同じです。
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=007370

書込番号：26397011

[撮りたいなら買うしかない！]

＞しま89さん
OMは被写体認識（＋トラッキング）が苦手というイメージは私も持っています。
なので、抽象的になってしまいますがどのくらいまで来ているのかという疑問がありました。
OM-3の実機は見に行ったのですが店頭では動体撮影での手応えはわかりにくく、すでに持たれている方に聞きたくこちらに質問させていただきました。

友人がR10を買った際に少し試させていただいたのですが、R6MK2と比べると被写体認識(追尾)が若干もっさりしていて
さすがに差別化されているなと思ったのですが、よほどの撮影状況でない限り実用範囲内とも思ったのでOM-3がR10くらいあればいいなという期待感です。（両方持っている人はレアだと思いますが）

＞ここにしか咲かない花2012さん
貴重な情報ありがとうございます。騎馬戦等は入り乱れる感じはよさこいと共通点が多そうで撮影テクニックも参考になりました。
C-AFはE-M1 MK3とそんなに大差ないこと、とはいえ(人物認識がない)OM-1でも顔認証の進化が感じられるという情報はとてもありがとたいです。しかも、被写体認識がある野鳥では便利になったと感じるほど追尾してくれるのであれば人物撮影はOM-3でも満足できそうですね

プロキャプチャーは便利ですよね。キヤノンでR6 MK2を買った理由はそれでした。

＞ポロあんどダハさん
おっしゃる通り、完璧な比較は難しい質問なのは理解しています。。
ただ、E-M1 MK3の頃の口コミと比べるとトラッキングについての不満コメントが少ないように感じたので、
他社とは差があるも実用の範囲内まで来たのかなと思いました。
また、OMとパナの相性についてありがとうございます。
実は35−100は何度も買い替えようとしてました。ズームする際の回転方向がメインのキヤノンと逆であることがストレスだったからですが、、、AF性能にまで差があるのであれば尚更ですね。。　（でもF2.8でこの大きさは捨てがたく）
グリップについても実は悩んでますが、サブ機だからデザイン優先でもいいかなっていうのが今のところの実情です。

＞ありりん00615さん
スペック上では同じでもなにかしら違いがあるのですかね。。。

書込番号：26397410

[ポロあんどダハ]

青色の方の選手をトラッキング	2コマ後	突然、白髪を黄土色に染めたオバタリアンの髪が…	0.5秒後にはリカバリー

＞撮りたいなら買うしかない！さん

10年以上箱根駅伝を撮影してきた経験から、OM-1あたりからOMDSのC-AFは実用域に達していると思います。
更にOM-1mk2やOM-3では画像エンジン周辺のメモリが大容量化・高速化されているようで、OM-1より進化しています。
あとは機材への慣れのレベルだと思います。

パナのレンズのフォーカシング機構ですが、ウォブリング前提なのか、50コマ/秒で撮影するとピントが外れたコマが数十コマごとに現れ、驚かされます。
C-AF追従感度を落とせば良いのかもしれないですけど、それだと最初の１コマ目のAF精速度が犠牲になっちゃいますから、痛し痒しです。
パナも像面位相差AF対応になったことですから、昔のレンズのAF駆動系を像面位相差AFに統一すれば良いと思うのですが、設計思想が違うようなので期待はできそうもないです。

書込番号：26399547

ポートレート撮影でのレンズの組み合わせ

[ここりー]

近所のカメラ屋さんの企画で、ポートレート撮影に参加します。
ちょっと変わった企画で条件が
・カメラは基本１台（故障などを考慮して複数台持参は可能だが、基本１台で撮影）
・レンズは単焦点２本のみ
・撮影はモデルさんと１：１の撮影（カメラマンの人数分のモデルさんが参加します）で期限は３時間
となります。
場所は公園でモデルさんとの距離も自由がきくそうです。

この条件の場合、みなさんならどの焦点距離のレンズを持っていきますか？
私は１本は45mmのレンズを持っていきますか、もう１本をどうするか決めかねています。
候補は「17mm」「20mm」「25mm」「75mm」から選択予定です。
マイクロフォーサーズでポートレート撮影撮影している方のご意見をいただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26345264

[taka0730]

広角の17mmでしょうか。変化が出るので。

書込番号：26345298

[もとラボマン ２]

ここりーさん　こんにちは

20�oが無難な気もしますが　自分でしたら　撮影時あのレンズ持ってこないで　失敗したと言う事が起こるのが　いやなので　使わなくても　全てのレンズ持っていきます

書込番号：26345323

[taka0730]

Mフォーサーズはボケにくいので、せっかく75mm（F1.8?）を持っているならそれを使わない手はないかなと。。。
私なら、25mmと75mmにします。

書込番号：26345345

[ここりー]

みなさん、ありがとうございます。
私の文章の書き方が悪く、一部誤解を与えてしまいました。
申し訳ありません。
45mmは所有していますが、ほかの単焦点はもっていないのでカメラ屋さんにお借りする予定です。
それを「17mm」「20mm」「25mm」「75mm」の中から先に選ばないといけない状態になっております。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26345358

[ここりー]

借りるのが可能なレンズは

「17mm」・・・OMシステム　17mmF1.8
「20mm」・・・OMシステム　20mmF1.4pro
「25mm」・・・OMシステム　25mmF1.8 or パナソニック　25mmf1.4
「75mm」・・・OMシステム　75mmF1.8
です

書込番号：26345360

[もとラボマン ２]

ここりーさん 返信ありがとうございます

＞ほかの単焦点はもっていないのでカメラ屋さんにお借りする予定です。

でしたら　望遠系の45�oに合わせるのでしたら　寄っても撮影出来そうな条件のようですので　スナップ系では評判が良い20�oが　標準系と広角系の間の使い方が出来るので　使い易いかもしれません

書込番号：26345376

[しま89]

＞ここりーさん
最初は75mmかなと思いましたが、リストの内容でしたら20mmF1.4proでしょう
45mmとのボケ感の違いも楽しめますし、寄って撮影ができますし

書込番号：26345458　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞ここりーさん

　一般的に、ポートレートのプロカメラマンが使う“三種の神器”といえば、フルサイズ換算で単焦点の 85mm、35mm、50mm が定番とされています。（中には、24-70mm F2.8ズーム一本で済ませる方もいらっしゃいますが、まだ少数派です。）

　マイクロフォーサーズの場合、これに対応するのは 45mm、17mm、25mm あたりでしょう。したがって、45mmをメインに、周囲の環境も取り入れたい場合は17mm、背景を大きくぼかして省略効果を狙いたいなら75mm が選択肢になるかと思います。

　ただし、45mmクラスでしっかりと背景をぼかしたい場合は、ED 45mm F1.2 PRO または NOCTICRON 42.5mm F1.2 ASPH. が最適です。F1.8でも十分にボケますが、フルサイズ換算で約90mm F3.6相当のボケ量と考えると、やや物足りなさを感じるかもしれません。

　マイクロフォーサーズのセンサーサイズでは、焦点距離が短い分、どうしても被写界深度が深くなりがちです。これは風景やマクロ撮影には有利ですが、ポートレート撮影ではレンズ選びに工夫が求められる場面もありますね。

　私の個人的な独断と偏見をお許しいただけるなら、75mm F1.8を選び、絞りはF2〜2.8あたりで、モデルさんの立体感を引き出す表現に全力を注ぎたいところです。

書込番号：26347173

[ここりー]

＞もとラボマン ２さん
＞しま89さん
＞CB雄スペンサーさん
みなさん、ありがとうございました。
20mmをお借りすることにしました。

書込番号：26354147

OM-3でイルミネーション

[白いもふもふ]

イルミネーション撮影に挑戦するため、レンズを購入しようと思っています。
イルミネーション撮影は初めてなので、イルミネーション撮影に向いているレンズを教えて頂ければと思います。

いま持っているのはOM-3、レンズは12-40mm F2.8 PRO �U、40-150 F2.8 PRO、90mm F3.5 MACRO PRO

単焦点、ズームどちらでもかまいません。

みなさんが使われてこれがよかったよっていうレンズを教えてください。
あと撮影のアドバイスなどもありましたらよろしくお願いします。

書込番号：26335713　スマートフォンサイトからの書き込み

[BlackPanthers]

＞白いもふもふさん
イルミネーション撮影は初めてなので、イルミネーション撮影に向いているレンズを教えて頂ければと思います。

本来なら暗い単焦点レンズ
でも今は売ってないし販売しても売れない
レンズ枚数の多い明るいレンズはイルミネーションや夜景には向かない
明るい単焦点を開放で撮影するのはヤバイだけ

だったら最適では無いが
レンズ枚数の少ない普通の単焦点レンズを絞って撮影するだけ

理由は割愛

書込番号：26335735

[アートフォト2025]

＞白いもふもふさん

・光芒が綺麗なレンズ
・三脚
・レリーズ
・雨上がり（リフレクション効果）

書込番号：26335749

[最近はA03]

・・・参考 過去スレ

【イルミネーション撮影にて綺麗な緑色を撮るには？2013/12/17 】（E-M1に12-40mm F2.8 PRO）
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575056/SortID=16968716/

書込番号：26335767

[くらはっさん]

相模湖の有名処。	足利の有名処。

＞みなさんが使われてこれがよかったよっていうレンズを教えてください。

光軸方向（被写体へ向く方向）へ短いレンズ、出来れば単焦点レンズ、が有れば良いかと思います。

これは手持ち撮影前提のお話。カメラとレンズの接続点(マウント付近)を完全ホールドし、出来ればレンズはマニュアルフォーカスでレンズを手動操作、が理想ですがその際に光軸方向に長いレンズ使ってるとブレブレになり易いのです。

レンズの明るさは、明るいに越したことは無いのですが、ISOを稼ぐなり手は色々あるのであんまり気にしない。


＞あと撮影のアドバイスなどもありましたらよろしくお願いします。

現在出回ってるデジカメは、余程の出来の悪さで無い限りは、夜景・イルミネは撮れます。

但し『誰もが簡単に綺麗に撮れる』訳はなく、やはり１画あたり数十枚程度は絞りやシャッター速度変えてあれこれ写り具合を後で確認し、『出来の良い一枚選択』です。

人出の多いイルミネ、夜景のロケ地は三脚立てると傍迷惑極まりないので、通常は手持ち撮影。しかも同一地点に数分間立ち続けると『迷惑な人』認定です。一地点一分程度を目安に、まあ３０枚前後撮るという感じかなあ？


単独撮影ならまだしも、ご家族・知人と同行の場合は、時には『撮影どころの話ではない』状況も生じます。
なので必要最低限の機材に留めた方が宜しいでしょう。

夜景・イルミネが初めての場合は、何しろ夜間の暗いロケでの撮影ですからレンズ交換は元より予備品をバッグから探すだけでも一苦労なので、その点は事前考慮した方が宜しいかと。


添付は他機種ながら以上の条件で数年前撮影のイルミネです。

書込番号：26335768

[nakato932]

他機種で撮影。	他機種で撮影…前ボケ入れます。	他機種で撮影…思い切り前ボケ入れます。	他機種で撮影…60mmマクロ使用。

＞白いもふもふさん
イルミネーション撮影は結構好きでよく撮っていますが。
広角側はフジのX-A5とXC15-45mm/F3.5-5.6を使用。

望遠で前ボケ入れてなどにパナソニックDMC-G6とオリンパスの45mm/F1.8を使っています。
このレンズは近接撮影は苦手ですが、玉ボケがきれいなのがオススメです。
また価格も安価なのでお財布にも優しいです。

とりあえずは広角から望遠も撮れそうな12-40mm F2.8 PROIIをお持ちな様ですのでまずはそちらを使用されてみては？

撮影のコツですが。
ますかなりマイナス補正の上に2秒セルフタイマーで手振れ対策でしょうか。

他機種ですが作例貼らせて頂きます。

書込番号：26335769

[おかめ@桓武平氏]

＞白いもふもふさん

>> いま持っているのはOM-3、レンズは12-40mm F2.8 PRO �U、40-150 F2.8 PRO、90mm F3.5 MACRO PRO

とりあえず、
今あるレンズでも十分かと思います。

Defaultは、12-40mm F2.8 PRO �Uになると思います。

どうしても、レンズが欲しいとなると、大三元の広角レンズになります。

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

書込番号：26335777

[おかめ@桓武平氏]

＞白いもふもふさん

夜の撮影では、
まず、レンズにフィルターが付いている場合、外して下さい。
測光モードは、「中央重点平均測光」おすすめです。

光芒に拘るのでしたら、絞り羽根が偶数枚のレンズをおすすめです。

書込番号：26335784

[主唱応唱]

OM Workspace で現像。JPEG撮って出しとほぼ同じ。	DxO PhotoLab 7 で、シングルショットHDRを指定して現像。	OM Workspace で現像。JPEG撮って出しとほぼ同じ。	DxO PhotoLab 7 で、シングルショットHDRを指定して現像。

＞白いもふもふさん

はじめまして。よろしくお願いします。

> いま持っているのはOM-3、レンズは12-40mm F2.8 PRO �U、40-150 F2.8 PRO、90mm F3.5 MACRO PRO

とのことですが、お持ちのレンズがあれば、イルミネーションは十分に撮れるでしょうね。
どういう絵を撮りたいかでレンズの選択は変わるでしょう。
レンズの使いこなしは、nakato932さんが良い例を挙げてくださってます。
まずは、お手持ちの 12-40mm F2.8 II で撮ってみてはいかがでしょうか。
自分もこのレンズで、少しですがイルミネーションを撮ってます。

> あと撮影のアドバイスなどもありましたらよろしくお願いします。
撮影ではありませんが、撮った後の(現像）処理も大事だと思いますので、
その辺の話をさせてください。

最近はA03さん が紹介してくださったスレッドで、タナシローさんがお書きになっている
内容が参考になります。

> レタッチソフトは高機能で、写真画像上の明るい部分だけを暗く補正することも出来ます。
> イルミネーションとかをきれいに撮るなら、是非覚えておきたいです。RAWで撮影すると、
> ファイルにはたくさんの表現されない情報が残っているので、レタッチソフトでの補正の幅が広がります。
> 暗く写った写真を明るくも出来ますし（暗い方に余裕が有る場合）、今回のように
> 明るく写った写真を暗くも出来ます（明るい方に余裕が有る場合）。ファイルは大きくなりますが、
> ハードディスクに余裕があれば、RAWファイルも残すようにカメラで設定できます。

( https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575056/SortID=16968716/#16969424 から引用しました)

作例は、同じRAWファイルから現像方法を変えて作ったものです。
※カメラは OM-1 mk2 を使ってます。基本的な性能は OM-3 とほぼ同じと考えてよいでしょう。

1枚目と3枚目は、撮影した時の設定のままで OM Workspace で現像しました
(普通にJPEGで撮ったものと同じと考えて結構です)。
全体に暗くて、灯り（ロウソク）だけが輝いていて、自分としてはイマイチ面白くありません。
そこで2枚目と4枚目では、それらを別のソフトウェアで現像してみました(*1)。
ハイライト(もっとも明るい部分)が白くならないようにしつつ、暗い部分を明るくしたことで、
周辺の様子もわかるようになり、見た目の印象が大きく変わりました。

どちらが良いと思うかは好みの問題もありますが、撮影後にゆっくり調整できるので、
テクニックの一つとしては有効だと思います。

ご参考になれば幸いです。

(*1) 現像には、DxO PhotoLab を使いました。普段は OM Workspace を使っていますが、
DxOの方が調整の幅が大きいので、今回のケースではそちらを使った例を紹介しました。

書込番号：26335845

[もとラボマン ２]

白いもふもふさん　こんにちは

自分の場合でしたら　非球面レンズ使われていないので　玉ねぎボケが発生しにくく　レモンボケもほとんど出ない　45�oF1.8使うこと多いです

また　もう少し望遠が必要な場合　75�oＦ1.8も使います

書込番号：26335860

[with Photo]

＞白いもふもふさん

12-40�of2.8PRO�U、40-150�of2.8PROを持ってるのでレンズ追加する前に所有レンズで撮影してはどうですか？

露光間ズームとかクロスフィルター追加とかでも楽しめると思いますよ。

書込番号：26335891　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞BlackPanthersさん

明るい方がいいのかと思ってましたが
違うんですね。

書込番号：26335908　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞アートフォト2025さん

光芒が綺麗なレンズですか！なるほど！
人が多い場所なので三脚は使わない予定なんですよ。

書込番号：26335911　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞白いもふもふさん

もとラボマン2さん同様に旧オリンパスの45mmF1.8が良いと思います。
理由も同じ。しかもお安い。
2015年の記事ですが以下をご参照ください。

マイクロフォーサーズの大口径中望遠レンズを一気撮り(デジカメウォッチ)
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/717657.html

ちなみに当方はOM-3とLEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2をよくセットで使います。
レモンボケ以外は最高のレンズです。(大口径だから仕方ないですが)

書込番号：26335913

[白いもふもふ]

＞最近はA03さん

過去スレありがとうございます！
12-40でも綺麗に撮れますね。
参考になりました！

書込番号：26335915　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞くらはっさんさん

アドバイスありがとうございます！
参考にさせていただきます。

そして素敵な画像もありがとうございます！

書込番号：26335918　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞nakato932さん

素敵な画像ありがとうございます！
玉ボケがめちゃくちゃ綺麗ですね！

12-40でまずは挑戦してみようかなと思います。

書込番号：26335921　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞おかめ@桓武平氏さん

アドバイスありがとうございます！
中央重点平均測光試してみたいと思います。

レンズはまずは手持ちの12-40で挑戦してみようと思います。

書込番号：26335928　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞主唱応唱さん

アドバイスありがとう！

DxO PhotoLab使ってみようと思います。
まずは12-40で撮ってみます！

書込番号：26335931　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞主唱応唱さん

素敵な画像もありがとうございます！

書込番号：26335936　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞もとラボマン ２さん

アドバイスありがとう！
やはり1.8ぐらい明るい方がいいですか？

書込番号：26335940　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞with Photoさん

アドバイスありがとう！
みなさんおっしゃられているので12-40で撮ってみようと思います。
クロスフィルター試したことないので試してみます！

書込番号：26335941　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞Seagullsさん

参考記事ありがとうございます！
LEICA 42.5mm/F1.2もよさそうですね。

書込番号：26335944　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

皆さんのアドバイスを参考にし、まずは持っている12-40mm F2.8 PROで挑戦してみようと思います。
それから単焦点を買うか考えてみます。

単焦点買うとしたら明るい方がいいですか？
例えば25mm F1.2 PROと25mm F1.8 �UならF1.2 PROがいいですか？
それとも金額差程の差ははないですか？

書込番号：26335956　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

フルサイズ換算25mmF2.8	フルサイズ換算39mwf2.8

＞白いもふもふさん

F値やレンズは何をどんな風に撮るかでけっこう変わると思いますよ。
綺麗な玉ボケが撮りたいとか要望を伝えれば有識者が教えてくれると思います。

作例はブラックミストフィルターを着けた写真です。
光が乱反射して一風変わった写真になって面白いです。

取り込みミスで1MPになってたり白飛びしたりしてますが雰囲気だけでも。

書込番号：26335970　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

白いもふもふさん　返信ありがとうございます

＞やはり1.8ぐらい明るい方がいいですか？

F1.8と言うよりは　ボケを使う場合　周辺までレモンボケが少ないレンズが使い易い気がします

玉ボケの例として　イルミネーションではなく　玉ボケの例ですが参考の為　貼っておきます

書込番号：26336023

[アナキン＠自社待機中]

錦糸町南口駅前：カメラ持参で夜のウォーキング	総武線下の昌平橋交差点：秋葉原からやや御茶ノ水より	東京駅丸の内口前：週末夜にフラフラ	海浜幕張駅前：これは E-M5�Vで撮影

＞白いもふもふさん、こんにちは。
個人的には OM-3 と 12-40mmF2.8PRO�Uをお持ちであれば、よっぽど特殊効果を狙う場合以外は左記で十分じゃないかと思います。

F1.8 等の明るいレンズは、手前にモデルさんを置いてイルミネーションはぼかしたい場合や、ビルの屋上から都市夜景で被写界深度の浅さが気にならない場面では良いですが、街中夜景で使うと、あまりボケない MFT でもピントの合う範囲が狭すぎてうざいケースが多く、結局 F2.8 or それ以上まで絞ったりします。

これまた個人的にですが、夜景やイルミネーションである程度長秒露光で明るく撮りつつ、色も飛ばないように綺麗に残したい場合は HDR 処理が必須かなと思っていて、そちら＝HDR 処理ソフトに投資した方が良いのではと思います。⇒ レンズと較べれば大した額ではないし、費用対効果はよほど大きいと思います。

自分はズッと AuroraHDR 2019 を利用してるのですが、すでに開発元の Skylum は Luminar Neo が後継と謳ってますが、AuroraHDR に慣れすぎてしまって、乗り替え損ねてます。

※ 写真は全て手持ちで、±4EV 5 枚合成の HDR なので、一番長時間露出の写真のシャッター速度は Exif の 16 倍になります。⇒ OM-3 なら楽勝だと思います。

書込番号：26336098

[白いもふもふ]

＞トロダイゴさん

せっかく単焦点買うのでしたらイルミネーション撮影以外でも綺麗に撮れる方がいいと思いまして。
PROレンズの方が写りやボケ等いいのはもちろんわかっていますがF1.8のプレミアムレンズと比べて金額差程の違いがあるのか無いのかでどちらを選ぶか変わると思ったところです。

ブラックミストいいですね！
使ったことないので今度試してみます！

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[白いもふもふ]

＞もとラボマン ２さん

素敵な画像ありがとうございます！

なるほど、そうなると使ったことないレンズは分からないのでもっと調べてみる必要がありますね！

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[白いもふもふ]

＞アナキン＠自社待機中さん

素敵な画像ありがとうございます！

イルミネーション撮影はみなさんのアドバイスを参考にまずは12-40mm pro �Uでチャレンジしてみようと思います。
単焦点持っていないので今後購入するならf1.2とf1.8どちらにするか⋯f1.2 PROの方が色々いいとは思いますが金額差程明らかに違いがあるのかなと思ったところです。

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[ポロあんどダハ]

左上：過剰補正+前ボケ 中段：完全補正 右下：補正不足＋後ボケ	LEDランプ自体が丸くないです。	露出固定	色（波長）による補正の違いが少ないかも判ると思います。

＞白いもふもふさん

イルミネーションも。最近は省エネのことも考慮されてLEDが主流に鳴ってきましたけど、高精細に撮影できるようになると、レンズの収差がモロに出てきて、レンズのチェックには最高かつ過酷な被写体ですよね。

基本的にお勧めなのはF1.2トリオとか20mm/F1.4ですね。
いずれのレンズの球面収差を見ても、ZEISSのプラナー50mm/F1.4が先陣を切った完全補正を更に究極まで補正し、ほぼ直線に近い特性なのは驚かされますが、もっと凄いのは絞り開放のボケを良くする為に敢えてレンズの外周部に球面収差の揺らぎを作っていることです。

一昔前は過剰補正は後ボケが、補正不足は前ボケが汚いと言われていて、わざわざ球面補正を過剰にしたり不足にして前後どちらかのボケを改善しようとしたレンズも存在しましが、瞬時に調整できるわけではない上、どちらかが犠牲になる為、使いにくいと思います。

回折などの影響もある為、理論的には玉ねぎボケが発生するはずですが、実際はレーザー光線のようなコヒーレント性はないので、そこまでハッキリとした玉ねぎボケにはならないようです。

SONYによると非球面の同心円表面に変なパターンがあると干渉して玉ねぎボケが発生するそうですが、最近は昔よりずっとスムーズになっているので、問題が出ないように進化しているようです。

あと、出来るだけISO感度は低めにした方が良いようです。
OM SYSTEMのレンズだとせいぜい２絞り程度で画質がピークになりまし、手ぶれ補正も非常に強力で準望遠レベルなら数秒でもOKですから、撮りやすいと思います。

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[mosyupa]

綺麗な光芒　手持ち	光条工場夜景も手持ち	光条　解放はフリンジやら口径食ひどい　F2.8-４が安定	柔らかく癖無く写すのに向いている　20mmF1.4

イルミなら、F2.8でシャッター速度1秒くらいで切れるだろうからOM-3なら準望遠までならどのレンズでもいけると思いますが、面白みを感じたのは、
NOKTONシリーズです。
折角の明るいレンズも解放だとフリンジやら口径食で使いずらいですが、ちょっと絞っただけで綺麗な光条（添付写真説明に光芒って書いちゃったけど光条ですね）が現れるので手持ち光条撮影が出来ちゃいます。

お持ちのレンズで困ることは無いと思いますので、一味付け足すのにどのレンズが面白そうかって選択になると思います。
添付画像のやつの他には、綺麗な形の〇ボケ（近接以外ちょびっと固いけど）と詳細な解像感のバランスの75mmF1.8
なんかよくわからいけどイイ感じに写るパナライカ42.5mmF1.2
交換レンズではないけど、コンデジのXZ-1・２のちょっと変わった光条も綺麗です。
ボディキャップ魚眼も気分転換に良いかも
強い点光源がリングっぽくなるところだけ注意が必要ですが12−100�oF4は安定の使い易さと安心感です。
MZD　F1.2シリーズはイルミでも癖のないボケの柔らかさが素敵です。

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[白いもふもふ]

＞ポロあんどダハさん

ありがとうございます！
やはりf1.2いいんですね。
単焦点購入時は検討したいと思います。

素敵な画像もありがとうございます！

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[白いもふもふ]

＞mosyupaさん

素敵な画像ありがとうございます！

パナライカは使ったことないですが評判もいいですよね。
とりあえずはみなさんのアドバイスをもとに手持ちのレンズでやってみようと思います。

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