EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板

今更ながら買いました。買って良かったです！

[XPERIA_VOICES]

三重県のVISONにて	同じく三重県のVISONにて

こんばんは。
X-T100からステップアップする時に相談した者です。あれから紆余曲折ありまして、相談していたZ5ではなくRPを購入しました。
しかしRPは動体に弱すぎて(事前に調査済みでしたが想像以上に弱かった)使い物にならず、風景を撮っていてもどこかワクワクしません。X-T100で初めてカメラデビューした時は撮る時がとにかく楽しくて楽しくて仕方がなかったのに、RPを使っていた時はAFが迷いに迷い続けるのと、交換レンズの値段の高さが相まって不満が高まり、次第にカメラを持ち出す回数が減ってしまいました。
これではRPも可哀想だろうと思い、別のカメラに買い替えようと探してたら、状態の良い5Dmk3があるじゃないですか！しかもシャッターユニット交換済みで外観のスレも無く新品同様です。バッテリーの劣化も無くホントに新品じゃないのかってぐらい綺麗でした。
せっかくミラーレス一眼を買ったのに下取りに出してわざわざ10年近く前のカメラ、しかも2年後には修理対応期間が切れるのに買うのかという葛藤もありました。
ですが、憧れの5Dが手に入るのと何より自分の納得したカメラを使いたいという思いが強く購入に至りました。一緒にEF50mm IIも買いました。
カメラが届いて、II型を付けて地元を撮りに行きましたが、もう感動です！！AFは迷いなく狙った所にちゃんと合う上にシャッター音が素晴らしく、OVFがホントに見やすい！レンズもII型のふんわりとした描写が好きになりました。ホントにいい買い物をしたなぁと思います。
この喜びを共有したかったので書き込みました。
余談ですが、一緒に買ったII型は2日目に壊れてしまいました…ピントリングが固くなって回りません。初期不良に当たってしまったようです。
すぐに購入店に連絡し、返金対応になりました。気分的にはII型を使い続けたいのですが、やはり耐久力が無さそうだなと感じ、1世代後のstmを買うことにしました。金曜日に届き次第またこのスレに感想を書き込もうと思います。

長くなりましたがお読みいただきありがとうございます。良ければ皆さんの5Dmk3との思い出をお聞かせください！

書込番号：24698743　スマートフォンサイトからの書き込み

[XPERIA_VOICES]

私は実はまだ高校生です。大学生になっても壊れずに使い続けられたらなぁと思います！
ちなみに購入しようか葛藤した時にカメラの師匠に言われた言葉に「人生においてはカメラに限らず思い切りと決断が重要です。この力はこれから大人になっていく過程で必ず養っていかなければなりません。君が納得できるカメラを使って納得できる写真が撮れる可能性があるのなら買い替えるべきです。」と言われました。この言葉に感動したので皆さんに共有したく、追加で書き込みます。

書込番号：24698757　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

XPERIA_VOICESさん

実は自分もこの機種を2月に手に入れました。
どうしても失敗できない撮影があり
そのサブ機として購入したのですが
もう既にメイン機になっております。
最近の持ち出しはもうこればかり。

使いやすいですよねなんか、オールマイティで
風景・花・夜景・鳥・鉄・虫
レンズさえ揃えればすべて行けるのではないでしょうか？
以前は、そのオールマイティーさが嫌で敬遠していたのですが
中古があまりにも安くなりましたので
つい、つまみ食いしてしまってハマってしまいました。

最新の機種に比べれば、当然劣るところが多く
重さもありますが、例えば鳥捕りの時などは
レンズの重さを考えれば誤差内に収まりますし
フルサイズでこれだけ連写をできれば十分です。
あくまで中古に関してなのですが
コストパーフォンマンスは抜群なのではないでしょうか？

今は会社からで、画像を張ることが出来ませんが
後でまた参加してますので、その時は画像を貼り付けます。

書込番号：24698892

[多摩川うろうろ]

XPERIA_VOICESさん

5D Mark�V購入、おめでとうございます。
楽しそうに撮影されている様子が想像できます。
私は5D Mark�Uでしたが、本当に長く使い、いいカメラでした。
故障もないし、いかにもカメラらしいカメラでした。
動態も撮影しやすくなったMark�Vに買い替えようかと思っていましたが、結局そのまま。
5DMark�Vも何度か借りたりして使いました場、メカメカしていていいカメラでしたね。

書込番号：24699124

[XPERIA_VOICES]

＞ｈｏｔmanさん
返信ありがとうございます。
仰る通りレンズさえ揃えば何でも撮れるってのが魅力的ですね！買い替えた理由に「このカメラで撮れない物は無い」っていう宣伝文句をどこかで見た記憶がありまして、その時からいつか5Dを使いたいなぁと思ってました笑
写真楽しみにしてますね！

＞多摩川うろうろさん
返信ありがとうございます。
MarkIIユーザーなんですね！MarkIIもレビューを見ていると良いカメラなんだなぁっていうのが伝わってきます。MarkIIもIIIも昔ながらの一眼レフ機ですが、仰る通りシャッターボタンを押す度にメカメカしい機構が内部で動いているのかと思うとどこかワクワクしますよね！

書込番号：24699226　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

手持ち夜景	野鳥	鉄	風景

XPERIA_VOICESさん

返レス有難うございます。
家に帰ってきましたので、このボディを購入してから
撮影した画像を上げてみます。
風景に使っているEF85 F1.2L USMも3月購入した
レンズです。

ボディが6万円台、EF85が8万円台でともに新品同様で
手に入れることが出来ました。
レンズの方は、昔から欲しかったもので
まさかこんな値段で手に入れ事が出来るとは
思っていませんでした。

ボディが優秀だとどんなレンズを使っても
スムーズに撮影ができますよね。
XPERIA_VOICESさんもいろいろとチャレンジしてみてください。

書込番号：24699761

[hide.zaq]

＞XPERIA_VOICESさん

こんにちは。
スレを拝見し、とても嬉しいというか心を打たれ
ました。

自分もまだまだ現役で主力で使ってます。
野鳥に乗り物、動体がメインですが、AFも
抜群でどんな場面でも応えてくれるカメラ
ですよね。プロの方が使用されるのも納得
です。

R6も使ってます。とても良いカメラです。
でも、自動で追いかけるAFなので、それが
当たり前になってしまうのは、やはり納得
いかない自分がいます。

自分でフォーカスを当て測距点を追従させる、
この技術を鍛えてくれるカメラが5D3だと
感じています。

写真は最終的にアウトプットが優れていれば
OKなのかもしれませんが、自分はやっぱり
「撮れた」ではなく「撮った」に拘っていき
たいです。5D3はまさにそこに応えてくれる
ガメラだと思います。

サポート期限前にオーバーホールして生涯使い
続けていくつもりです。

同じ5D3を使用されてる皆さま方、是非5D3と心中
致しましょう。

書込番号：24856165　スマートフォンサイトからの書き込み

[XPERIA_VOICES]

＞hide.zaqさん
こんにちは！
返信ありがとうございます！
ミラーレス機全盛の今、もう返信は来ないだろうと思ってましたが、こうして今でも返信が来るという事実にとても驚いています。それだけ多くのユーザーが5Dmk3を使い、愛してきたんですね！
「撮れた」ではなく「撮った」にこだわる姿勢、私も見習いたいです！

書込番号：24856268　スマートフォンサイトからの書き込み

[XPERIA_VOICES]

EF50mm stm

こんばんは。
EF50mm stmを買ったらまた書き込みますと言っておきながら今日まで忘れてました…
そういえばついこの間、TAMRON SP AF28-75とバッテリーグリップを買いました。連日の暑さのせいで撮影には行けてませんが…
とりあえずEF50mm stmで撮った写真を載せておきます。II型にあったふんわり感が少し薄れて描写が現代的になったんじゃないのかなと思います。線がシャープになってキリッとした印象がありますね。II型とはまた別の良さがあります。
TAMRON 28-75を使った写真が撮れたらまた書き込みます。
またまた余談ですが、私の家の近くに有名な観光地があり、そこによく撮影に行くのですが、撮ってる最中にとある人に話しかけられました。「良いカメラ持ってるね」とのことでした。その人は8000Dを使っており、同じCanonユーザーだったので話が弾んでとても楽しかったです。
見た目が大学生ぐらいで、バッテリーグリップ付きの5Dmk3、フォーカスの度にジーコジーコとピントリングが回る昔ながらのTAMRONレンズを使ってる人を見かけたらぜひ話しかけてみてください。たぶん私だと思うので良ければ話しましょう！
楽しみにしてます。

書込番号：24856321　スマートフォンサイトからの書き込み

[hide.zaq]

千里川

＞XPERIA_VOICESさん

こんにちは

5D3はお元気でしょうか？

先日、某有名スポットで撮ってきました。
R6も所有しており、さすがにR6と比べると
高感度は劣りますが、それでも5D3の描写力は
まだま通用すると確信ました。

シグマの40mmf1.4です。DPPでRAW現像。

まだまだ5D3は健在で行きます。

ちなみにキタムラでこのレンズ、バーゲンプライス
で販売しでますね。

書込番号：24928840　スマートフォンサイトからの書き込み

体育館でのバスケットボール撮影のモード設定

[ひよこじゃなくてすずめだよ]

今まで8000Dを使っていたのですが故障してしまい、中古ですが思い切って5DMARK�Vを購入しました。

題名の表記の通り体育館でのバスケットボール撮影があるのですが、
諸先輩方ならカメラの設定はどのようにされますか？

使用レンズはタムロンのSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2です。

8000Dの時は同レンズで、TVモード、ＡＩサーボ、SS/800〜1000、ISOオートで問題なく撮影できていたんですが
試しに同じ設定で撮影した所、けっこうボケボケで、原因は測距エリア選択モードの選択ミスだったのか？と反省しています。

TVモードじゃなくてA+のほうがいいよ！とか、測距エリア選択モードは61点自動選択にしとけば間違いないよ！とか
せっかくフルサイズなんだからこう使ったほうがいいよ！とかありましたら、なんでも教えて下さい（(T_T)）

練習あるのみなのは十分理解しているのですが、このコロナ禍で本番以外の体育館入場が禁止されており
撮影の練習もできないんです・・・・。

また、試合後に20〜30人程度の選手の集合写真を撮ることもあるのですが、この場合の設定と
使用レンズはどうすればいいでしょうか。

上記レンズですと結構離れないと全員入らないので、隣コートまで移動しなければならず、
それは難しいので違うレンズで撮影したいのですが、持っているレンズは

■SP AF 17-50mm F/2.8
→APS-Cレンズなので装着すると四隅が暗くなる

■EF50mm F1.8 STM
→単焦点で20〜30人は難しい？？

■ EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、EF-S55-250mm F4-5.6 IS
→8000Dの前に使っていたKISSのレンズキットのレンズですがこれもまたAPS-Cレンズ。

買い足すにしても、予算は30000円です。

ほんっっっっとに困ってます。どなたかご教授ください！！！！！！！！！！！！！！

書込番号：24413048

[ありがとう、世界]

＞→単焦点で20〜30人は難しい？？

単焦点というか、iPhone XS以降では望遠レンズ扱いの焦点距離なので、並んでいる横幅の1~2割増しぐらいの撮影距離が必要になります。

書込番号：24413126　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
失礼、フルサイズの実f=50mmでは、
並んでいる横幅の4割増しぐらいの撮影距離が必要になります。

例えば、横幅(長辺)５mに並んでいれば、撮影距離は約７m必要になります。

書込番号：24413210　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

また、試合後に20〜30人程度の選手の集合写真を撮ることもあるのですが、この場合の設定と
使用レンズはどうすればいいでしょうか。

⇒4列で撮るなら
ピントは2列目の中央の人に合わせます

レンズは
標準ズームなら50mm域

その人数なら
F5.6　1/60秒で全員ハッキリ写ると思います
光量に余裕が有るなら
もっと速いシャッター速度
もっと絞り込めるけど
いくら暗くても
F5.6 1/60秒以上は死守したいです
その人数なら、横向いたり、目をつむった人が出来ない様に、撮る時に掛け声をかけます
フラッシュを使うが良いです
記念写真屋さん真っ昼間でも
フラッシュを使いますね
(理由は長くなるので省略)
フラッシュは少し上向きが良いです
前列と後列の人の明るさを揃える為です

書込番号：24413283　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

フルサイズでも基本は一緒だと思います。
ただ被写界深度がAPS-Cより浅くなりますので、開放より少し絞ったほうがいいかもです。
Tvだと絞りはカメラ任せなので、絞り気味になるISOに固定か、MモードでISOオートを
試すのもいいかもしれません。
AFポイントは個人的には一点AFがいいと思います。

集合写真のレンズは、
現在フルサイズ用の標準ズームは高いものが多いですから、予算3万円なら
タムロンの28-75ｍｍF2.8Di（A09）かな。
https://www.tamron.co.jp/lineup/a09/index.html
https://review.kakaku.com/review/10505510507/#tab
中古A品が2万円ちょっと。

当時新品でも3万円台の安いレンズでしたが、写りは定評のあったレンズです。
開放はふんわり柔らかいですがF4以降は急激に解像感が増します。
1000〜1500万画素時代のレンズです。
5D3の2300万画素には少し厳しい可能性もありますが、大伸ばししないなら
30人くらいの集合写真なら十分いけるんじゃないかな。
あとAFは超遅いです。動きものは不可です。

書込番号：24413380

[BAJA人]

リンク貼り忘れました。

タム28-75/2.8中古
https://kakaku.com/item/10505510507/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

書込番号：24413406

[えうえうのパパ]

室内の集合写真って難易度高いですよね。

暗いし全員揃っているまで何度か撮らないといけないし、スピードライトも人数多いと半端なものでは足りない（しかも体育館だと天井バウンスも使えない）し…。

意外と自動的に合成・加工してくれるスマホの方が簡単だったりするかもしれませんね。

ところで、EF-Sレンズは物理的に装着できなかったと思いますし、サードパーティ製APS-C用レンズも（本件用途では）基本的にはデメリットしかないので、8000Dを残していてそれで使うという趣旨でしょうか。

であれば、8000Dで18-55というのが妥当かと思います。もちろん前述のように難易度は高いですが、３列ぐらいの全員にピントを合わせるのなら被写界深度の浅いフルサイズよりも楽かも？

何より、ありがとう、世界さんが仰るように、どれぐらい後ろに引けるかが重要ですよね。
あまり引けないなら隊列を工夫してコンパクトにまとまるようにする必要がありますが、そうなると奥行きが増えてピントを合わすには絞らないといけず、SSが落ちて被写体ブレが心配…、しかし超広角レンズだとパースがきつすぎて端の人は変に大きく伸びたりして不自然…。
（そもそも３万円で買えるフルサイズ用の超広角レンズってあるのか不明ですが。）

個人的には、24mmぐらいになると端と中央のバランスは悪くなるので、少なくとも28-35mm以上がよいのかなと思います。

中古でEF28mm F2.8 IS USMとかEF35mm F2とかどうでしょうか。24-70とかは高いので。

書込番号：24413420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

撮れた写真のISOはどうなってますか？
上限設定がかかってたら、低照度過ぎてピントがあわない事も考えられます。

あと、一度落ち着いた状況で合焦動作のクセを確認されてはいかがでしょうか。
明るめの街灯、商店街、ライティングされた看板等、夜間であれば低照度の被写体はそこそこあると思います。
半押し→ピントが合っているか目で確かめる→全押し→PCでピント確認
繰り返していれば機材がどんな場合にピントが合わせやすくてどんな場合に外しやすいのか体感できるようになると思います。

書込番号：24413442

[okioma]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

機材に不具合が無ければ、
撮影の基本はフルサイズになっても同じです。

測距エリアは中央1点とか狭いほうが良いかと。
但し、狭いと被写体をエリア内に捉え続ける腕も必要になってくるかと。

あと、レンズはA025ですよね。
もし手ブレ補正をONにしていてモード1なら、
被写体に合わせながらカメラを振って流し撮りをしているかと思いますので、
モード2の方が良い場合も。
もしくは、OFFにするとか。

書込番号：24413445　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

５Dと５D4はわかるのですが、５D3のAFの速さは記憶にないです。
５Dはスポーツに使って、使い始めて数分で合わないので断念しました。
同じ設定でTVモード、ＡＩサーボ、SS/800〜1000、ISOオートで、同じレンズで駄目なら、５D3のAFが悪いのでは。
撮影モードを絞り優先にしても、SS優先にしても、AFの精度は変わらないはずです。
結果的に、フルサイズに憧れがある人もいますが、今回のような被写体なら、8000Dと同じAPS-Cの７D2の方が良かったと思います。
５D3は風景やポートレート用でいいのでは。

書込番号：24413462

[から竹]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

ひたすら安いフルサイズ用標準ズームということで、
EF28-105mm F3.5-4.5 II USM
を推しておきます。

20年前・フィルム時代のレンズですがデジタルでもよく写ると評判で、私は中古で数千円で手に入れました。
大きさ重さに関してはフルサイズのキットレンズと言った感覚です。
ワイド端28mmが有れば困らないと思いますので参考になれば。

これに限らず古いレンズは開放では甘さが見える反面、少し絞ると大きく改善し、何より安いです。

書込番号：24413466

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

集合ぉ写真わﾀﾑﾛﾝ28-75とﾌﾗｯｼｭで怪傑ｽﾞﾊﾞｯﾄ♪(´･ω･`)b

書込番号：24414049

[遮光器土偶]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

＞体育館でのバスケットボール撮影

　Tvモード、ＡＩサーボで一点、スポット一点、または領域拡大で、日の丸構図になろうとも、ポイントを絞ってねらいます。６１点オートは意図しない場所にピントを持ってくる可能性が高いので使いません。ただ、フルサイズで２００ミリなので、８０００Ｄのようにフルサイズ換算で３２０ミリの画角にはなりませんから、撮影距離によっては思った位置にピントを持ってくるのが難しいかもしれませんね。被写界深度も浅くなりますしね。

　あと、８０００Ｄは修理しないのでしょうか。タムロンの17-50は装着はできても、はっきりと周囲が蹴られると思いますので使いにくいでしょうし、EF-Sの２本は５D�Vには装着すら出来ないはずです。

　８０００Dが修理して使えるなら、修理して使ったほうがいいのかもしれません。

　８０００Dがもう使えないなら、５０ミリで足ズームするか、もう少し画角の広いEF４０F2.8を購入するか、すでに皆さんから指摘のある、タムロンの28-75F2.8（A09）の程度のいい中古を探すくらいだと思います。

書込番号：24414136

[フリッカー混迷2]

＞ひよこじゃなくてすずめだよさん

>8000Dの時は同レンズで、TVモード、ＡＩサーボ、SS/800〜1000、ISOオートで問題なく撮影できていたんですが
試しに同じ設定で撮影した所、けっこうボケボケで、原因は測距エリア選択モードの選択ミスだったのか？と反省しています。


同じ様な経験を、7D2⇒5D4に変更でしています。


まず、同じレンズでも、APS-Cとフルサイズでは見え方にかなり違いがありますね。より広く見えます。

しかし、使用するAF測距点やサイズが同じなら、画角のわりに測距エリア面積が小さくなったためにフィーリングが違うのだと思います。

他の方も指摘されているように、６１点オートでは何処にピント持っていかれるか判りませんので、領域拡大しかありません。

したがって、バスケやサッカーなど選手が俊敏かつ複雑な動きなどを追いかけるには、APS-Cよりフルサイズではよりシビアに対応しなくてはならない。

つまり、これからたくさん練習し慣れなければなりません。いきなり本番では難しいでしょうね。

私の場合は、バスケだけが撮影対象なら、APS-Cの方が有利なので、フルサイズは使いません。

選手の動きがシンプルな場合なら、例えば陸上やバレーボールなどでは、フルサイズでもあまり気にならないです。


ましてや、集合写真のためには新たにレンズを用意することも合わせ考えると、8000Dを修理、あるいは5D3を売却して中古7D2購入されたほうが楽・・でしょうね。

書込番号：24415385

[ひよこじゃなくてすずめだよ]

＞フリッカー混迷2さん
＞遮光器土偶さん
＞☆観音 エム子☆さん
＞から竹さん
＞ＭｉＥＶさん
＞okiomaさん
＞ぬちゃさん
＞えうえうのパパさん
＞BAJA人さん
＞アートフォトグラファー53さん

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

お一人お一人のご返信、ありがたく拝見しました。

ちゃんと理解していないけど、なんかフルサイズのほうがいいのかな？と手を出したことにちょっぴり後悔もありますが、
せっかく買ったんで、つないこなせるようがんばります。

集合写真のアドバイスもみなさま、本当にありがとうございました。
通しでｆ2.8のレンズでも、ｆ値を変えることができるんですねｗ（←そのくらいの知識でお恥ずかしい）
8000Dはもう手放したのですが、X２に17-50mm F/2.8で試しに撮ってみます。

書込番号：24424187

憧れの5D購入

[ブーマックス]

ずーっと憧れていた5D、中古ですが買っちゃいました！
値段を抑えmark2か、少し奮発してmark3か迷ってたんですが…程度の良いmark3見つけたのでポチッと…
風格もあり、撮影が楽しみです。

書込番号：24124348　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|
|
|､∧
|Дﾟ　おめでとうございます！
⊂)
|/
|

書込番号：24124353　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` おめでとうございます！
⊂)
|/
|

書込番号：24124489

[MA★RS]

|
|
|､∧
|u<#)おめでとうございます！
⊂)
|/
|

書込番号：24124606　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

まずはご購入オメデトウございます。
５ＤIIと５ＤIIIなら・・・やはり少し高くても５ＤIIIがいいと思います。
カメラボディーとして、５ＤIIより我慢することが少なくなっていると思います。
私は今でも５ＤIIIを使いますが、今でもスペック的に大きな不満はなかったりします。
たくさん楽しんでください。

書込番号：24124815

[雀のチュンチュン]

　おめでとうございます。

　自身はＥＯＳでは、
「５Ds、ＲＰ、Ｍ」
の３台持ちですが、

・連写（性能）にこだわりがある
・撮影した後の仕上げにトリミングを必要とする

ような写真を撮影しない限り、
EFレンズ群の性能を純粋に考えても、
安価で購入出来るようでしたら、
「５D Mark�V」
は高感度特性もまずまずなので、
下手に３悪（重い、デカい、価格が高い）を兼ね備える、
「（やたら明るく、解像力重視の）高性能レンズ」
にこだわる必要もなく、
大変賢明なご選択だと思います。

　またＥＦレンズは、
（他社製も含め、）ミラーレス一眼への乗り換えや併用も、
他社と較べて安易なマウントなので、
「どうしても、ここはミラーレス一眼でなければ・・」
というシーンも余りないようでしたら、
そういう観点からも良い選択をされたと、
個人的には思います。

　なお、AFは５Dsと同じという情報ですので、
その性能も未だに充分、現役レベルだと思う上、
本体の耐久性も信頼性も、
「新品の販売価格相応に高い」
と思われますので、
これからの写真ライフ、お互いに充分に楽しみましょう。

書込番号：24124872

[ブーマックス]

皆さまありがとうございます。
ずーっと欲しかったので…フルサイズ5D。
カメラライフ満喫します！
また色々教えて下さい。

書込番号：24125231　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞ブーマックスさん
今日は
EOS 5D Mark III ボディご購入おめでとうございます。
楽しいフォトライフを

書込番号：24129779

[ブーマックス]

ありがとうございます。
少し古い機種ですが、やっと手に入れたフルサイズカメラ堪能します。

書込番号：24131679　スマートフォンサイトからの書き込み

低照度室内撮影について

[T's-Factory]

いつもお世話になってます。

室内での撮影でアドバイスを頂きたく書かせてもらいます。

場所は区民センターの1室(多目的室)
灯りは蛍光灯のみで外光無し
ストロボ使用不可、照明追加不可
カメラは5d3
レンズは24-105f4l
被写体はお楽しみ会中の子供達
(出し物やったりゲームやったりで結構動きます)

一昨年も同じ場所で撮影したのですが、
髪の毛が潰れたような解像しない写真しか撮れず、8割方破棄してしまった苦い思い出があります。

当時の設定は
絞り開放
シャッター速度1/80〜1/200(稀に1/400)
ISO200〜3200
で撮りました。

ISO3200とかでノイズがあるのは仕方ないのですが、どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。
なおISO200は試しに撮ってみた程度で暗くて使えなかったので殆どはISO1250以上です。

暗くセンサーに十分な光が届かないので解像しないのかな？　と思いつつも
少しでも解像させるためにはどう設定したら良いでしょうか？
いっそのことノイズ覚悟でISOを上げる？

ストロボ使用不可、他照明設置不可の条件は外せません。

書込番号：24029432　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

T's-Factoryさん こんにちは

ISO感度上げるのが限界で明るくできないとなるとカメラ本体では　対応難しいと思いますので　

35�oや28�o位の明るい単焦点追加し　ISO感度落とすしかないように思います

書込番号：24029449

[カメラど初心者]

一か八か
シャッター速度を思いっきり
遅くしてみる事

そりゃ被写体ブレしますが
100枚撮って100枚とも
被写体ブレする訳では無い
タマタマ被写体ブレしないカットも有る
コレは映画館の様な暗さで
シャッター速度を1/60秒まで下げました

ポートレートが顔にピントが合ってれば
他はボケてても気にならない
顔さえ止まっていれば
手がブレてても気にならない

あんまりスローシャッターばかりなので
通常シャッター速度を使う時は
シルエットにしてしまいました

高感度が良いカメラを使うと
シャッター速度選択の幅は広がります

書込番号：24029487　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

良い画像や良好な撮影結果のために【照明】の重要性が非常に大きくなりますが、その照明の支援ができないという制約があって、
しかも静止していない被写体を撮影するわけですから、そこそこの改善の範囲で諦めるしかないかもしれませんね。
(ただし、現状の撮影条件の記載では、撮影データの開示として不適切です ※後述)

現状で開放F4のレンズですから、F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりませんので、最良を目指しているのであれば、まだ遠い段階の改善の範囲になるかもしれません。

※ただし、機種に固有のノイズリダクションの動作によって、髪の毛の解像具合の悪化(潰れやすさ)が急に変わるポイントがあれば、そこを超えなければ幾分マシになるかと思います。

(限定的であっても、RAW記録で救われるかもしれませんが、スレ主さんがどこまでRAW現像とあと処理に注力できるか？というう問題もあります)


ところで、

＞レンズは24-105f4l
＞絞り開放
＞シャッター速度1/80〜1/200(稀に1/400)
＞ISO200〜3200
↑
その場所の撮影(被写体)照度の推算に必要な要素は、絞り値の「F4」しか確定しません(^^;

残っている画像のうち、目的の被写体(たとばお子さん)が標準的な露出ぐらいで撮れている画像を２~３枚ほど用意して、
【１枚】ごとに
・シャッター速度
・ISO感度
・(念の為)F値
を明記してみてください。

※１枚毎のデータから、１枚ごとに撮影(被写体)照度を推算してみます。
(レスします)
複数の推算値から、その場所の撮影条件の制約が判ってくるので、F2.8などの明るいレンズの必要性も判断しやすくなると思います。


※プライバシーの都合で、画像そのものはアップできないでしょうし、モザイクなど画像加工して撮影データが消えてしまったら、画像アップしてもらう意義が殆ど無くなりますので。

書込番号：24029526　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ありがとう、世界さん

＞F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりませんので、最良を目指しているのであれば、まだ遠い段階の改善の範囲になるかもしれません。

2段違えば　ISO3200の所がISO800で撮影できるので　ノイズに対しては効果大きいと思うのですが？

書込番号：24029538

[ＭｉＥＶ]

機材の買い増し、F2.8レンズなどに出来ない。
今のままなら、本体設定のノイズ低減を入れる。
それくらいしか対策はないのでは。

書込番号：24029543

[ありがとう、世界]

＞2段違えば　ISO3200の所がISO800で撮影できるので　ノイズに対しては効果大きいと思うのですが？
↑
その仮定であれば、その通りです。

＞区民センターの1室(多目的室)
↑
現在、ここの明るさが特定できていないので、動き回っている子どもを【比較近く】から撮影する(※角速度よしては結構速い)には、
シャッター速度1/80〜1/200秒では遅すぎて、本当はもっと高速シャッターが必要かもしれません。

そうすると、現状のISO3200条件よりももっと高感度が必要だったかも知れないわけですが、
それはスレ主さんから１枚ごとの撮影データが開示されると確定してくると思います。

書込番号：24029548　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞T's-Factoryさん

チープなやつでも良いので明るい単焦点があれば劇的に良い写真になりそう
サードパーティでも中古でも沢山の選択肢ありますし 設定や後処理頑張るよりお手軽だと思います

書込番号：24029571　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

解像感不足は、開放絞りによる被写界深度不足・被写体ブレ・ノイズ低減処理の合算かも。
結局、ISO感度上げはやむを得ないでしょう。
シャープネス処理で一瞥の好感度を上げる手ですね。

書込番号：24029589

[NOGG]

＞ありがとう、世界さん
＞現状で開放F4のレンズですから、F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりませんので、

失礼ながら、F4.0とF2.8だと１段では？

書込番号：24029593

[T's-Factory]

皆さん、コメントありがとうございます。
ちょっとお時間が掛かりますが、
後ほどお返事させて頂きます。

＞ありがとう、世界さん
撮影データ、確認してご提示させて頂きます。

取り急ぎのコメントですみません。
引き続き宜しくお願いします。

書込番号：24029611　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞T's-Factoryさん

この世代のCANONセンサーは低照度性能があまり芳しく無いようです
DXOMARKのSports（Low-Light ISO）のスコア（5d3と比較のためにα7C）は次の値です

Canon EOS 5D Mark III； 2293
Sony A7C； 3407

α7CはISO 3200 まではノイズは気になりませんので、人によるとおもいますが、5d3ではISO 2300 までに抑えるのが良いかと思います

「もとラボマン ２さん」「ほoちさん」が言われているように、明るいレンズのご使用をお勧めします

書込番号：24029614

[ありがとう、世界]

ご指摘ありがとうございます(^^)

送信前にF2.0での例示を書いていて、
スレ内容としてはF2.8のほうが現実的かと思って書き直して他の部分の修正を忘れていました(^^;

ちなみに、本日午前休みで諸手続きハシゴの待ち合い中です。呼び出しの合間にカキコミでは、またポカミスしそうなので気をつけます(^^;

書込番号：24029619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤１】
開放F4のレンズですから、F2.8に換えても２段(４倍)の改善にしかなりません

【正１】
開放F4のレンズですから、F2.8に換えても１段(２倍)の改善にしかなりません

【正２】
開放F4のレンズですから、F2.0に換えても２段(４倍)の改善にしかなりません


【誤２】
動き回っている子どもを【比較近く】から撮影する(※角速度よしては結構速い)

【正】
動き回っている子どもを【比較近く】から撮影する(※角速度としては結構速い)
↑
ちなみに、絶対的な速度はそれほど速くなくても、画面内の角速度として結構速くなる例 → ゴキブリですが、もし、至近距離からアップで撮影するとすれば、大変むずかしいでしょう。

ウチでは屋外からの侵入ゴキブリが数年に一匹ぐらいしか出ないので撮影しようもありませんが、
１秒間に体長の50倍を駆け抜けるようです。
大きめの体長４cmなら200cm、秒速2mですから、時速7.2km。
ヒトの歩行速度の倍に満たないので、絶対的な速度として大したことが無いような速度ですが、
ゴキブリと共存(^^;状態にあるお家の場合は、撮影の難易度を確認してみてください(^^;

※その際にはカメラやレンズを壁や柱にぶつけて破壊してしまわないよう重々お気をつけください(^^;


画面内の被写体の大きさと被写体の動き→角速度の例示としては極端で失礼しました(^^;

書込番号：24029646　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

感度が上がればレンズでは解像してても、ノイズが増えディテールが
潰れていくので避けようがありません。

>当時の設定は絞り開放
>シャッター速度1/80〜1/200(稀に1/400)
>ISO200〜3200

その部屋の明るさに依りますが、SSは子供達の楽しそう
な感じを撮るには適切かなと思います（本当の笑顔は場合
にも依りますが1/125では止まらないし、穏やかでも下限は
それ位で良いと思う）。

SSとF値（開放値）が決まっていたら感度を上げるしか無く、
SSと感度が決まってるなら明るいレンズでF値を稼ぐしか無い
けれど、明るいレンズではピントが浅くなり個人を撮るのには
良いけれど複数人を斜めから撮ったり、焦点距離によっては後
ろの子がボケたりします。

そういった場合は、光源を発光させる事で被写界深度を稼げ、
感度を下げられ、暗めのレンズでも撮れる方法はストロボと
いう事になりますが、禁じ手な様なので使用不可となると、
F2.8のレンズで１段感度を下げるくらいしか方法はありません。

ただ１つ気になるのはNR掛けての撮って出しで、
そんなにデイテールとノイズが酷くなりますか？
下記は撮って出し（NR有り）とRAW（NR無しの素の状態）
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiii&attr13_1=canon_eosr6&attr13_2=canon_eos5dmkiii&attr13_3=canon_eosr6&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=400&attr16_1=400&attr16_2=3200&attr16_3=3200&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.3137937241255176&y=0.1971358078336187

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiii&attr13_1=canon_eosr6&attr13_2=canon_eos5dmkiii&attr13_3=canon_eosr6&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=400&attr16_1=400&attr16_2=3200&attr16_3=3200&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.3137937241255176&y=0.1971358078336187


適正で撮れず後処理で持ち上げたりしてませんか？

書込番号：24029667

[snap大好き]

明るいレンズに変えるのがベターかなと思います。
一段でも結構違います。

私は、同僚のカメラのベテランと組んで、国際学会で写真係を担当したことがありますが、90％近くの写真がブレていて、我ながら唖然としました。

ブレは最悪です。ノイズを我慢するほうがマシです。

思い切って、単焦点レンズはどうでしょうか？　明るいですよ。

書込番号：24029765

[少年ラジオ]

被写体が大きいケース	被写体が小さいケース

>>場所は区民センターの1室(多目的室)
>>ストロボ使用不可、照明追加不可

みなさんおっしゃってますが開放値の明るいレンズが有利になります。


>>ISO3200とかでノイズがあるのは仕方ないのですが、どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。

同じISO値でも、ノイズが目立つかどうかは被写体が写る大きさによります。
複数人をたくさん写す場合など被写体が小さくなれば粗は目立つようになります。
アップした画像はいずれもISO25600で撮影したものです。

カメラのノイズリダクションや現像ソフトのノイズ軽減も有効です。

書込番号：24029782

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

EF35F2とEF50F1.4（F1.8）を購入♪

んでマシンガンﾚﾝｽﾞ交換!!!(´･ω･`)b

あたしわEF24-70F2.8L、EF35F1.4L、EF50F1.2L持って行きます(´･ω･`)v

書込番号：24029856

[myushelly]

EF40mm f/2.8 STM +5DＩＩＩ

＞どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。
＞暗くセンサーに十分な光が届かないので解像しないのかな？
＞少しでも解像させるためにはどう設定したら良いでしょうか？

光のないところでの撮影は、思い通りには行かないと思います。
補助光が使えない制約があれば、何かが犠牲にならざるを得ません。物理の法則は超えられないので・・・

で・・・
細かなディテールがつぶれる原因が、ノイズにあるのか、被写体ブレにあるのかで対策は変わります。
ノイズにあるのであれば、ISO感度を下げれば解決できます。
Ｆ値が明るいレンズ、1.4の単焦点とか、2.8のズームレンズを使えば段数に応じてISO感度は下げられます。
ISO=3200であったとするなら、Ｆ2.8で１段下がって1600、Ｆ1.4なら３段下がって400で撮れます。
５ＤIIIなら、ISO=1600でディテールが消失することはないと感じてますけど・・・

被写体ブレによりディテールが消えている場合は、シャッター速度を上げるしかありません。
シャッター速度の上限は、レンズの焦点距離とISO感度の上限により制限されると思います。

対策としては・・・Ｆ値が2.8以下のレンズを使用し、シャッター速度は1/500以上でブレを抑える・・・
ISOはノイズが乗るとしても、ノイズを許容し上げて使う。でしょうか・・・

上のサンプルは、５ＤIIIに40mmF2.8パンケーキで絞り開放、動く子犬を止めたくて1/1000でシャッターを切っています。
外光無し、部屋のインバーター蛍光灯の照明下での撮影です。
犬の部分だけトリミングしました。
ISO=12800ですが、ディテールが完全に消失してはいないと思いますが・・・

レンズを、50mmF1.8にするとか、シャッター速度を1/500にするとかできれば、ノイズはもっと減らせます。
もっとも・・・かなり無理のあるシチュエーションですから、妥協は必要かと思います。

書込番号：24029862

[T's-Factory]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
明るいレンズですか。
手持ちに35mm f1.4l2はあります。
が、後出しですみません。
各保護者が見ている後が立ち位置でして、足フォーカスがでず、レンズの追加も出来ないので厳しそうです。

書込番号：24030169　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞カメラど初心者さん
コメントありがとうございます。
シャッター速度を遅くですか。
ちょっと考えなくもなかったんですができればブレは抑えたく。
高感度耐性の高いカメラ欲しいですが、
高画素化も進んでいてそこまで差が感じなくなっている気もします。
5d3くらいの画素数でR5のセンサー性能とか妄想します。w

書込番号：24030418　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
コメントありがとうございます。
データはもう少しお待ち下さい。
ある程度で諦めるしかないとは思うのですが、
下手すぎるのかもう少しなんとかならないかといった仕上がりでして。。。
基本的にはRAWで撮ってLightroomで現像しています。

書込番号：24030428　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ＭｉＥＶさん
コメントありがとうございます。
基本的にはRAW(cf保存)で撮っていますが、
ノイズリダクションをかけたjpeg(sd保存)も数枚残っていました。
ISOは1250〜2000ですがやはりディテールの潰れが酷いです。
やはりレンズ変えないとダメなんですかね。

書込番号：24030471　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

これまでの撮影データがまだなので以下は仮定ですが、
私の居住地域の似たような施設の場合のよくあるケースと同様として・・・ちょうど、オフィスの下限照度※に近い320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7とすると、シャッター速度1/500秒固定の場合で、
F4.0 → ISO 6400
F2.8 → ISO 3200
という感じになります。

※これまでの撮影データを挙げられたあとで修正します(^^)

ここ数年のミラーレスやデジイチでは、多くを望み過ぎない限り、特に苦になる条件では無いとは思います。
(4/3型での ISO6400を除いて)


むしろ、現地の照明が「通常の蛍光灯」であれば、フリッカーの出方によっては高速シャッター自体が使えない場合も多々あります。

物理的には問題なく利用可能ですが、フリッカーによる「画面に発生するシマシマ」が、心理的に許容されるか？
というと、出方が酷い場合はNG、特に顔は論外でしょう。

※ただし、撮影場面やお子さんの性格によっては、シマシマを不思議がったり面白がる可能性があります。
(むしろ、幼少で特に男の子の場合でシマシマが出て号泣したり、画質の細かいところまですると別の意味で心配かも？(^^;)

そのため、仮にシマシマになっても、親個人の判断「のみ」で削除したりしないほうが良いでしょう。
極端な場合を除けば、多くのお子さんは、

「楽しんでいる場面」や「面白い場面」や「良い場面(シャッターチャンス)」＞＞＞画質

のように判断すると思います。


※注 : オフィスの照度
通常は水平面照度になります。
(例えば机上から天井照明向きのとき)
撮影(被写体)照度の多くの場合は鉛直面照度相当(壁のような鉛直面)なので、単純に同じにはなりません。

書込番号：24030486　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

T's-Factoryさん　返信ありがとうございます

＞各保護者が見ている後が立ち位置でして、足フォーカスがでず

使われているレンズが24-105�oF4のようですが　どの位の焦点距離仕様が多いでしょうか？

105�oでの撮影が多いのでしたら　少し小さくなりますが　85�oF1.8使う事で　良くなる気がします。

書込番号：24030494

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

１枚毎の「撮影データ」が判ればいいので、露出そこそこなら画像は不要です。
★ブレブレでも構いません。計算に必要なのは露出が妥当な写りのほうです★

あと、撮影距離はどれぐらいですか？

10m前後とか15m前後とか、そんな感じでも結構ですし、
身長が判っている場合は、
・焦点距離→換算f
・撮影画像内の被写体の割合
から、撮影距離も推算できます。
↑
これについては、焦点距離→換算f以外撮影データは無くても良いので、モザイクでプライバシー処理して画像アップしてもokです。
★ただし、トリミングはしないでください★
(根本的に計算結果がおかしくなりますので)
★トリミングする場合は、縦横何ドットの画像から、縦横何ドットを切り出したかを正確に記載してください★

書込番号：24030623　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
遅くなってすみません。

DPP4で比較的適正露出と思えるRAWファイルを確認しました。
以下の数字は
絞り、SS、ISO、焦点距離です。
�@4、1/80、400、85
�A4、1/400、2000、105
�B4、1/400、1600、105
�C4、1/640、3200、105
�D4、1/100、1250、105
�E4、1/200、3200、102
�F4、1/200、1600、73
こんな感じでわかりますでしょうか？

書込番号：24030826　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ほoちさん
コメントありがとうございます。
単焦点は50mmf1.8stmと35mmf1.4L2、28mmf1.8がありますがいずれも焦点距離が足りず、
上にも書きましたが足ズームもできないのです。

書込番号：24030839　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞うさらネットさん
コメントありがとうございます。
ノイズ覚悟でISOアップですかねー。
スマホでパッと見る感じはそれほど悪くないんですが、ちょっとジーっと見ちゃうと。。。

書込番号：24030851　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
すみません。
書き込み内容を作っている間にコメント頂いていたようで。
追加情報については今少しお時間下さい。
こちらから相談しているのに申し訳ありませんが、
本日は力尽きました。。。

書込番号：24030889　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。 EOS 5D Mark III は持ってませんが・・・

お金のかからない方法、試してみれば。

ノイズ除去に特化したダウンロードソフト NeatImage
https://ni.neatvideo.com/
無料お試し版は「Demo edition」

まずは完全おまかせモードで。

<補足>

こだわりたければ、
ノイズ除去無し・シャープネス強調無しでRAW現像、8ビットTif出力、
これを読み込ませて処理。
シャープネス強調もコレで処理

さらにこだわりたければ、
キャリプレーションターゲット画像を自前で作成、
撮影時と同一ISO感度のそれを同じRAW現像条件でTif作成、
これを読み込んでノイズ分析、
その結果を撮影画像の処理に反映。

英語が苦手なら、
古いVer4.2の日本語マニュアルPdf
http://www.neatimage.net/files/NIUGv4.2JP.pdf

書込番号：24030950

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

どうも(^^)

撮影(被写体)照度については、明暗で倍半分ぐらいになるので、暗い順にソートしています。
(下表参照)

撮影(被写体)照度が暗い条件には目をつぶって、明るい条件に絞りますか？

あるいは、暗い条件を満たせるようなレンズやカメラ選びをされますか？

ワースト２の条件を指標にする場合を例示します。
�D4、1/100、1250 → 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0
↑
これで シャッター速度 1/500秒にしたい場合はの ISO感度の目安は、次のようになります。
F2.0 → ISO 1600
F2.8 → ISO 3200
F4.0 → ISO 6400

ーーーーーーーーーー

【撮影(被写体)照度】※暗い順にソート
絞り、SS、ISO → 撮影(被写体)照度≒Lv(Ev)値
�E4、1/200、3200 → 250 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6 暗
�D4、1/100、1250 → 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0 ↑
�F4、1/200、1600 → 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.6 ↑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 中間
�@4、1/ 80、　400 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�A4、1/400、2000 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�C4、1/640、3200 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�B4、1/400、1600 →1000 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.6 明
単純平均
　4、1/289、1893 → 610 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.9
相乗平均
　4、1/229、1595 → 574 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.8

※Lv(Ev)の値は無視してもらって結構です(死語化しつつありますので)。


なお、焦点距離だけでは撮影距離の推算にあまり意味がないので保留します。
(お子さんの撮影当時の身長などの被写体サイズと、
その被写体が画面内でどれぐらいなのか？という具体的なことが必須)

書込番号：24030952　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞T's-Factoryさん

光が足りていないの明らかですし。

よいレンズたくさんお持ちのようですね、そしたら足りないのは中望遠の単焦点あと一本だけかと思います、買い足して交換しながら撮影が一番かなと思いました

というか前回の撮影でテレ端しか使われていないのでしたら、中望遠一本でも良いですね

書込番号：24031151　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

子供会の写真だから
後日保護者さんに
デジタルかプリントとかで
配布するのかなと思いますが
果たして閲覧される方々の中で
ノイズがーとか髪の毛の質感がーとか
気にされる方が果たして
どれくらいいらっしゃるのか。

同じカメラとレンズで飼い猫撮影してますが
ストロボ使いたくないので
ISO6400とか12800とか気にせず上げます。

あくまでも私はですが
確かにノイズはありますが
バサバサで鑑賞に耐えられないレベルでは
ないと感じてます。鑑賞環境も
グーグルフォトにアップロードして
タブレットやスマホで閲覧ですし。

カメラに心得のある方の悩みで
ノイズなく撮れていることに越したことないですが
一般的ではないと思います。

書込番号：24031172

[T's-Factory]

＞pmp2008さん
ISO2300までですか。
普段はできれば1600までで抑えたいと思っていたりもします。

ありがとう、世界さんにお返事するために撮影画像の情報を確認していたら
100mm前後の焦点距離が多いことに今更気付きました。

狭い部屋だという記憶があったのですが、
これなら手持ちの70-200 F2.8L IIが使える気がします。
明るいレンズおすすめとのことですので試めそうと思います。

書込番号：24032132　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞hattin89さん
コメントありがとうございます。
暗く撮れてしまったものは持ち上げたりしますが、
ほぼほぼ適正で撮れてるものでもディテールの潰れば酷く。
RAWだけでなくjpegも保存しているのですがそちらも結構ダメな感じです。

書込番号：24032141　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞snap大好きさん
コメントありがとうございます。
ブレは救いようがなくなってしまうので避けたいです。
単焦点は中望遠域以上のものが手持ちになく。
とりあえず70-200 f2.8lで試そうかと思います。

書込番号：24032146　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞少年ラジオさん
コメントありがとうございます。
やはり明るいレンズですね。
焦点距離が合うことに今更気づいたのでまずは70-200 f2.8lでいこうと思います。
24-105に比べれば更に望遠が効くので被写体を大きく撮ることもできますし。

書込番号：24032155　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞☆観音 エム子☆さん
コメントありがとうございます。
マシンガンレンズ交換ですか！？
落として後悔しそう。。。
35f1.4と50f1.8ならありますが、
今更ですがどやら中望遠域以上は必要そうで。

書込番号：24032166　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞myushellyさん
コメントありがとうございます。
f2.8のレンズで挑んでみようと思いますが、
やはり妥協が必要ですね。
シェルティー可愛いですね。
ウチには黒柴がいますがワンコの動き止める写真はSSかなり上げる必要ありますよね。

書込番号：24032197　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞もとラボマン ２さん
画像確認していたら焦点距離は100mm前後が多いことがわかりました。
ちょうど良い単焦点は持っていないので70-200f2.8lでいこうと思います。

書込番号：24032233　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

35f1.4と50f1.8でOK牧場♪(´･ω･`)b

書込番号：24032235

[T's-Factory]

＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。
面白そうなソフトウェア情報ありがとうございます！
普段はLightroomで現像しているにですが試してみます。

書込番号：24032241　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
可能であれば
暗い条件を満たせるようなレンズやカメラを選びたいですが、お高くなりそうで。。。
ある程度暗い条件には目をつぶろうと思いますが
どんな対策になるでしょうか？

書込番号：24032262　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞ほoちさん
今更テレ端ばかりというのに気付きました。
手持ちの70-200f2.8lを使ってみようと思います。

書込番号：24032276　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞みやび68さん
コメントありがとうございます。
わかります。
恐らく配布先の方々はほぼ気にしないと思います。
スマホで見るのみの方が殆どでL版プリントするかどうか。
完全に自己満足だとは思いつつも出来るだけキレイに出したかったりもするので、出来ることがあればやっておこうかと。

書込番号：24032301　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ある程度暗い条件には目をつぶろうと思いますが
＞どんな対策になるでしょうか？

まず、髪の毛の解像はスッパリ諦めて、目鼻が判別可能か否かを最低限にされては？

で、現状ですが、
高感度の弊害が一番大きいのか、
単に動体ボケ(被写体ブレ)なのか、
イマイチはっきりしないので、その判断が重要かと思います。

スレ主さんが判断できないのであれば、画像アップで意見を求める方法がありますが、
プライバシー上、やりたくないのですよね？


暗い場所については、撮影時に露出補正せずに、撮影後にPCなどで補正されるとか。
(これで感度不足が完全にケアできるわけではありませんので、ケースバイケースですが)



あと、レンタル機「も」検討してください。
(カメラ本体とレンズ)

書込番号：24032309　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

Rawがあるのでしたら、ディテールの解像感を優先してノイズを残すという選択肢もあると思うのですが、現像は何をお使いでしょうか。

メーカーによりますが純正ソフトだと、ノイズリダクションをゼロに指定しても裏で掛けられてしまうことがあります。adobeのCameraRawだとちゃんとゼロに出来るので気に入ってます。

書込番号：24032361　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

EF24-105mm f/4L IS USM +5DIII

＞手持ちの70-200 F2.8L IIが使える気がします。

100mmくらいの焦点距離で使うことが多かったのであれば、このレンズは有効だと思います。
ただ・・・焦点距離が長くなるほどに、ブレは大きくなります。
ブレによるディテールの消失は気を付けた方が良いと考えれば、シャッター速度は速くなり、やはりノイズは・・・
手ブレの目安は、「1/レンズの焦点距離」といわれています。
暗所の場合、カメラのホールドが悪いと、カメラがお辞儀をするので、よりブレが顕著になる可能性はあります。

＞どの感度でも細かなディテールはほぼ潰れてしまう感じです。

というのであれば・・・失礼ですがカメラのホールドも確認されてもいいかもしれません。
被写体ブレの場合、被写体のぶれてないところは芯が残ると思いますが、全体にぶれていれば手ブレの可能性大です。
もし、お辞儀のクセがあるのであれば、70-200 F2.8L IIは長いレンズですので、よりお辞儀をするかも。

ちなみに・・・24-105mmF4Lも使いますが、ISO=2000でディテールがつぶれることはないですけど・・・

被写体ブレの軽減を考えると、さらにその倍以上のシャッター速度は欲しいと考えます。
被写体ブレの場合、手ぶれ補正機能は無力ですから、ある程度のシャッター速度を確保する必要があります。
ノイズを嫌って、ブレを量産するよりは、ノイズは許容した方がいいと思うのですが・・・
５ＤIIIにしてからは、ISO=12800も使っています。

ブレで全体に甘くなるより、ノイズが乗ってもブレのない方が鑑賞においては見た目がいいと思います。
また、ノイズリダクションを強くしてのっぺりさせるより、ノイズを残してディテールを残す方が好きだったりもします。

本題とは関係ありませんが・・・
24-105mmより、70-200 F2.8L IIの方が色乗りやレンズの能力は高いので、よりキレイに撮れる可能性はあるかも。
一脚が使えれば、手持ちだけよりはカメラがシッカリ固定できると思います。

余談ですが・・・
黒柴チャンはカワイイでしょうねぇ〜　活発そうだしねぇ〜
あのシェルティーは・・・現在21kgです。太っているわけではありません・・・シェルティーに見てもらえない・・・

蛍光灯下で猫を撮ってみました。５ＤIIIに24-105mmF4Lです。
ISO=3200で、ディテールは残っていると思いますけど・・・

書込番号：24032783

[☆観音 エム子☆]

更にEF85ﾃﾞﾌﾞ買えば完璧♪(´･ω･`)b

書込番号：24032843

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
やっぱりある程度は諦めるしかないですかね。
自分で見る限り、情報を提示した写真については被写体ブレしていないと見ています。
他の方々がアップしてくれた写真を拝見すると
悪条件下で高望みしているような気もしてきました。
基本的にはフルHDのテレビで全画面表示するくらいなら大丈夫な感じです。
もちろん元サイズでの表示はキツイですが。

レンタル機材はもっと重要なイベント時は考えたいと思います。

書込番号：24033787　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞myushellyさん
ネコちゃんもいるんですね！？
ウチもです。

ブレてる写真もありますが、
それなりには撮れていると思います。ホールドが完璧かと言われると微妙なので
次はレンズ重量も上がりますので一脚を使おうと思います。

myushellyさんの他にも写真をアップして頂いていますが、
一応近しいくらいには解像していますので
70-200F2.8Lでより良くなればと思います。

書込番号：24033802　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞☆観音 エム子☆さん
EF85デブですか？
以前1型を中古で買って、試し撮りしかしたことないうちにフォーカス不動になった苦すぎる経験が。。。

書込番号：24033805　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞T's-Factoryさん

＞ISOは1250〜2000ですがやはりディテールの潰れが酷いです。

＞他の方々がアップしてくれた写真を拝見すると
＞悪条件下で高望みしているような気もしてきました。

ここは感性が大きく影響するところかもしれませんね。「α7CはISO 3200 まではノイズは気になりません」と書きましたが、ISO 1600 までという方もいたりします。

「ディテールの潰れ」だけでなく、階調の豊かさとかを見ると、やはり低 ISO で撮りたくなりますね。

書込番号：24033845

[ありがとう、世界]

【1/125秒】室内~ナイター照度の例示	【1/250秒】室内~ナイター照度の例示	【1/500秒】室内~ナイター照度の例示	【上表】撮影条件の「負荷」、【下表】負荷を ISO感度で補うには？

＞T's-Factoryさん

70-200 F2.8 で全然ダメということは無いと思いますが、
動体ボケ(被写体ブレ)に注意してください。
(あと、過剰なノイズリダクションも解像力劣化の元凶になります)


さて、シャッター速度毎の撮影条件の画像(表)をアップしますので、目安にどうぞ(^^;

要は、照度毎の光のエネルギー次第になるので、ISO感度「だけ」に固執したくても限度があるわけです。
(4枚目の画像(表)は、
【上表】で撮影条件を「負荷」として考えて、
【下表】で負荷を補うために必要な ISO感度がどうなるか？を計算しています)


また、子供の素早い動きに対してシャッター速度 1/125秒は遅い場合が多々ありますが、１ショットでやめずに複数ショットで救われる確率を増やすほうが良いかも知れません。


念のため再掲
【撮影(被写体)照度】※暗い順にソート
絞り、SS、ISO → 撮影(被写体)照度≒Lv(Ev)値
�E4、1/200、3200 → 250 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6 暗
�D4、1/100、1250 → 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0 ↑
�F4、1/200、1600 → 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.6 ↑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 中間
�@4、1/ 80、　400 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�A4、1/400、2000 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�C4、1/640、3200 → 800 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.3 ↓
�B4、1/400、1600 →1000 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 8.6 明

書込番号：24033885　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

RF35mm F1.8 MACRO IS STM　+R6

＞一応近しいくらいには解像していますので
＞70-200F2.8Lでより良くなればと思います。

テキストだけでの判断だったので失礼があったと思います。ご容赦ください。
で・・・その程度に解像しているのなら、それ以上は高望みだと思います。
レンズを70-200F2.8Lにしても、高いISOでのディテール消失をカバーは難しいかもしれません。

最近Ｒ６も使うのですが、５ＤIIIより１段以上は良好だと思います。
ディテール消失を今以上に対策したいのなら、ボディー変更も視野に入れることになるかもしれません。
比較サンプルとしてＲ６でISO=8000の画像を上げてみます。

余談です・・・
猫もいるのです。御年15歳の婆さんです。野良猫を拾って居着いています。子猫の頃は可愛かったんですが・・・

書込番号：24034286

[武田のおじさん]

＞T's-Factoryさん

こんにちは。前もって出し物の人数がわかっていれば、それに合わせてレンズ交換はどうなんでしょう？
ある程度はトリミング対応できるのではないでしょうか？

ノイズ的には限界はありますし・・・。被写界深度も浅くなって中心の人物にしかピントが来ないのは痛いですが。

それと、条件にもよりますが、ISO感度を上げた方がむしろノイズが少ない事もあります。
と言うのは、暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも設定によっては感度を上げた方が見れる写真になることもあります。（経験上）

写真は野外での薪能。実際はもっと暗かったです。PCで持ち上げています。
３枚目はロウソクの灯りのみでの撮影です。
あまり動きが無いので参考にならないかもね。苦笑。

書込番号：24034450

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
すごい表があるんですね！
非常に参考になります！！
被写体ブレ抑えるのにどうしてもSSを上げたくなりますが、
仰る通り連写でカバーもやってみようと思います。

書込番号：24034545　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞pmp2008さん
そうなんです。
出来ればできるだけ低ISOで撮りたいんです。
最新機種ならもっと良いんでしょうけど、
なかなか難しいです。

書込番号：24034569　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

今度わEF85ﾃﾞﾌﾞ�U♪(´･ω･`)b

書込番号：24034572

[T's-Factory]

＞myushellyさん
＞myushellyさん
やはりカメラ性能に対して高望みしてるんですかね。
っていうかR6スゲェ！って感じです。
ゆくゆくは機材入れ替えもとは思いますが、
今のところ色々と難しく。。

書込番号：24034574　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞T's-Factoryさん

どうも(^^)

自作ですので、特に必要な設定値があればカスタマイズしますよ(^^;

書込番号：24034595　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(ついでに)

＞出来ればできるだけ低ISOで撮りたいんです。
＞最新機種ならもっと良いんでしょうけど、
↑
ISO感度の良し悪しは、新旧「だけ」では決まら無いので、確認してから買うようにしてください(^^;

(念のため)
同一シャッター速度で同一露出比較であれば、
低ISOにするために必要なのは【明るいレンズ】のみですので、
カメラ本体は直接関係ありません。

書込番号：24034609　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞やはりカメラ性能に対して高望みしてるんですかね。

５ＤIVだって約５年前のカメラ・・・５ＤIIIは約９年前のカメラです。
新しくなるほどに、センサーや、エンジンの能力が向上して、暗所でよりキレイに撮れるようになってきたのも事実です。

フィルムカメラの時にはISO=400・・・当時はASA=400でも粒子が荒れるっていっていたもんです。
デジイチになって、10ＤだとISO=400が私の上限・・・40ＤだとISO=1600が、７ＤならISO=3200が私の上限でした。
５ＤIIIならフルサイズになって、ISO=12800でも使う気になるくらいです。かなりノイズに対して寛容だと思います。

お子様方を撮影されるとのことですが、出力をどうお考えなのでしょうか？
２Ｌ版までの写真プリント・・・或いはＣＤ等での配布でしょうか。
いずれにしても、鑑賞される方は等倍チェックをすることがメインではないでしょうから・・・
1000万画素程度の大きさにリサイズされてはいかがですか？
ノイズも小さくなるので、アラが目立たなくなりますし、データも軽くできます。

光の少ない場所は、カメラにとって過酷な環境だと思います。
なので、補助光などで光を足したりするのですが、それができない場合は妥協が必要かと思います。
機材の持てる能力以上は出すことができないので、見切りは必要かと思います。

５ＤIIIは馴染んだカメラなので、壊れるまで使い倒してやりたいと思っています。

書込番号：24034898

[T's-Factory]

＞武田のおじさんさん
コメントありがとうございます。
共に程度によりけりなんでしょうけど、ISOを上げた方が後編集よりキレイになる場合もあるんですね。
あまり意識していなかったので私の撮影場面に合うかやってみようと思います。

今回はこういった場面はありませんが、
ロウソクの明かりでの撮影は咄嗟にうまく設定出来ずイマイチ写真になってしまう事があります。
アップして頂いた写真はキレイに撮れていて羨ましいです。

書込番号：24035829　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞武田のおじさんさん

＞暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも

「適正露出ではなくアンダーで撮影して、後で露出補正プラスをかける」ということでしょうか？
そうであるなら、何故そのようなことをするのでしょうか？

書込番号：24036157

[T's-Factory]

＞ありがとう、世界さん
自作！？
すごいですいね！
勉強になります。
まずは70-200f2.8lで挑んでみようと思います。
ありがとうございました。

＞pmp2008さん
そうなんです。
見る方達はそこまでこだわりは無いと思います。
画質のこだわりよりも、我が子のイイ瞬間をピンボケせずに撮ってあるかが重要です。
なので、70-200で出来る限り頑張ってみて、
それ以上は割り切っていこうかと思います。
いつの日かより高感度耐性の高いカメラを手に入れるまで。。。
ありがとうございました。

書込番号：24036477　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

>皆様
多数のコメントありがとうございました。
見落としていたことに気付いたり、
自分の知らないことも多々ありで勉強になりました。
まずは70-200f2.8lを使って頑張ってみようと思います。

書込番号：24036490　スマートフォンサイトからの書き込み

[T's-Factory]

＞myushellyさん
すみません。頂いたコメントに対するお返事で別の方のHNを書いてしまいました。

以下はmyushellyさんへのお返事になります。

そうなんです。
見る方達はそこまでこだわりは無いと思います。
画質のこだわりよりも、我が子のイイ瞬間をピンボケせずに撮ってあるかが重要です。
なので、70-200で出来る限り頑張ってみて、
それ以上は割り切っていこうかと思います。
いつの日かより高感度耐性の高いカメラを手に入れるまで。。。
ありがとうございました。

書込番号：24036605　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田のおじさん]

＞T's-Factoryさん

適正露出でなくアンダーで撮影するのはシャッタースピードを稼ぐ為です。
そのことで多少なりブレが軽減できるからです。

舞台撮影で照明が暗い上、動きのある場面であることが多かったので苦肉の策として用いております。
デジタルデータの場合、けっこう有効な手段であると感じています。露出オーバーからの補正よりもアンダーからの補正の方が
データの耐性があるように感じました。

お試しあれ。

書込番号：24036712

[pmp2008]

＞武田のおじさんさん

＞ISO感度を上げた方がむしろノイズが少ない事もあります。
＞と言うのは、暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも設定によっては感度を上げた方が見れる写真になることもあります。（経験上）

＞適正露出でなくアンダーで撮影するのはシャッタースピードを稼ぐ為です。
＞そのことで多少なりブレが軽減できるからです。

そうしますと、こういうことを言われているのでしょうか？

F2.8、 SS 1/30秒、 ISO 1600 が適正露出の時
�@ F2.8、 SS 1/60秒、 ISO 1600 で撮影（マイナス１アンダー）して、後で露出補正プラス１をかける
�A F2.8、 SS 1/60秒、 ISO 3200 で撮影（適正露出）

�Aのほうが�@よりノイズが少ない

書込番号：24036798

[武田のおじさん]

＞pmp2008さん

私はあまり論理的なことは苦手なので、あらためて数字で示されてもはっきりとした答えは出来ないのが正直なところです。
それに照明の明るさ具合で状況が異なりますのでなんとも・・・。

悪しからず。m(_ _)m

書込番号：24036823

[pmp2008]

＞武田のおじさんさん

了解しました

書込番号：24036889

[myushelly]

＞T's-Factoryさん
お気遣い、ありがとうございます。またＧＡもありがとうございました。
少しでもお役に立てたのであれば、うれしい限りです。

＞画質のこだわりよりも、我が子のイイ瞬間をピンボケせずに撮ってあるかが重要です。

確かにそうだと思います。
私がうちの子を追っかけていた頃は40Ｄが主流で・・・
今となっては、シャッター速度が稼げない、連写コマ速も稼げない、ノイズも多い写真ですが宝物です。
そんなうちの子も、今や社会人・・・愛機70Ｄをぶら下げ、隙あらば私のＲＰを狙っています。
カメラという、共通の趣味が持てたことは幸せです。
T's-Factoryさんも、どうかたくさんの写真を残してください。そして撮影を楽しんでください。

余談ですが・・・
武田のおじさんさんのおっしゃっておられる

＞暗いまま撮ってPCで持ち上げるよりも設定によっては感度を上げた方が見れる写真になることもあります。

とのコメントは、増感ノイズのことかなと思ってました。
アンダーな写真を適正露出にする「増感」という技法は、フィルムの頃からあるやり方ではあります。
フィルムは、デジタルほどISO感度が稼げないので、シャッター速度を速くするとアンダーにしか撮れない。
それを現像時に持ち上げて適正露出にするのですが、現像に無理がかかるので粒子荒れがあったりしました。

デジタルでも、現像時に露出を持ち上げることができます。
電気信号を増幅するということですから、当然ノイズ成分も増幅されて、ノイズが目立つようになります。
ISO感度を上げるということも、カメラの中では信号を増幅していますので、やはりノイズは目立つようになります。

ISO感度を上げることと、現像時に増感することのどちらがノイズに有利なのかは比較したことはありませんし・・・
ノイズは、写真によって目立ったり目だなかったりもする場合があるのでよくわからなかったりするのですが・・・
先にもいった40Ｄで撮っていた頃は、ノイズが載ってもブレを抑えるために現像時増感していたこともあります。
５ＤIIIにしてからは、現像時増感はしないで素直にISOを上げています。

暗所で、どうしても押さえたいシーンがある時は、現像時増感を考えてもいいかもしれません。
１段程度の増感なら、デメリットは多く出ないように思います。
ただし・・・ノイズ、ディテール消失に対してはかなり寛容である必要はあると思います。

＞露出オーバーからの補正よりもアンダーからの補正の方がデータの耐性があるように感じました。

については・・・
暗部の方にデータが残りやすい・・・黒つぶれのように見えて実はつぶれていない・・・
白飛びは、明らかに飛んでしまってデータが残っていない・・・
そのような特性からアンダーを持ち上げた時に残っているデータが引き出せるということかもしれません。

キヤノン機では「高輝度側階調優先」という設定ができます。（40Ｄ以降の機能かな・・・）
ハイライト部分が粘りますから、白飛びが気になる場合はお試しください。
デメリットはISO感度が200始まりになる。暗部にノイズが出る場合があるです。
私は、この機能は常用です。色飽和にも強いと感じていて、暗部ノイズも気になったことがないので・・・

いつもながらの長文、ごめんなさい。

書込番号：24037721

[pmp2008]

＞myushellyさん

ご意見ありがとうございます

＞デジタルでも、現像時に露出を持ち上げることができます。
＞電気信号を増幅するということですから、当然ノイズ成分も増幅されて、ノイズが目立つようになります。
＞ISO感度を上げるということも、カメラの中では信号を増幅していますので、やはりノイズは目立つようになります。

その通りと思います

＞ISO感度を上げることと、現像時に増感することのどちらがノイズに有利なのかは比較したことはありませんし・・・

上記のことから、ノイズは同じように増幅される、すなわち差異はない、と考えております

書込番号：24038095

[ありがとう、世界]

＞ノイズは同じように増幅される、すなわち差異はない、と考えております

程度問題かと。

カメラにもよりますが、たとえば
・１段以下
・２段以上~４段未満
・４段以上
↑
これらは同じ結果には成り難い~成らないように思います。

書込番号：24038757　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

EF24-105mm f/4L IS USM +5DIII ISO25600	EF24-105mm f/4L IS USM +5DIII ISO6400 2段増感

ヒマだったので雑にやってみました。
５ＤIIIに24-105mmF4Lのテレ端、ノイズがわかりやすいかなとプリンタのグレーを撮ってみました。

ISO感度25600で撮影したのが左。
絞りとシャッター速度を固定してISO感度を２段下げた6400で撮影して、ＤＰＰで２段増感したのが右です。

増感以外は、同一の設定でjpgに書き出しました。
まぁこんな感じです。

ただし、カメラの設定で、ノイズリダクション「弱」が入っています。
ですので、厳密な比較とはなりませんが、一般使用上としての差異にはなるかもしれません。

カメラ側のノイズリダクションは、ISO感度が高くなるほど強くかかります。
増感する場合は、もともとのノイズリダクションが軽いので、ディテールの崩壊は少ない可能性があるかもしれません。

書込番号：24040334

スマホへ自動転送

[kenzzzy1944]

androidスマートフォンに画像を自動転送する方法ございませんでしょうか？　wifiつきSDカード等も試しましたがなかなか繋がりません。アドバイスお願い致します

書込番号：23978824

[遮光器土偶]

＞kenzzzy1944さん

　５Ｄ�VはＷｉ−Ｆｉ非搭載ですし、ＦｌａｓｈＡｉｒのようなＷｉ−Ｆｉ搭載のカードで選択して送るしかないと思います。そのあとに出たＷｉ−Ｆｉ搭載の６Ｄを使ってましたけど、自動転送なんて無かったと記憶してます。

　現在６Ｄ�Uと７Ｄ�Uを使ってますが、自動転送なんて、無かったと思います。何百枚と撮影したものを全てスマホに転送していたら、後の削除が大変なだけだと思ってます。

書込番号：23979127

[スースエ]

５D2 だと WFT-E4 というワイヤレストランスミッターがあり、それを付ければPCには飛ばせましたが、スマホはどうなんでしょう？

５D3 だと WFT-E7B(Ver.2) が使えるのかな？

わたしはWFT-E4 を買ったは良いけど使いこなせず、バッテリーグリップに換えちゃったんで、あまりお勧めすることができません。

書込番号：23979382

[kenzzzy1944]

＞遮光器土偶さん
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り！
ただ私、撮影は2カ月に1度程度、1回の撮影で50枚弱ですので。。。

書込番号：23980962

[kenzzzy1944]

＞スースエさん
ご回答ありがとうございます。
WFT-E7B！　知りませんでした。しかもまだ販売中
しかしなかなか高額。。。検討致します。

書込番号：23980966

[くらなる]

>ただ私、撮影は2カ月に1度程度、1回の撮影で50枚弱ですので

androidスマートフォンに対応したSDカードリーダ使う方が断然幸せだと思うが。

書込番号：23985318

[こあち]

ＦｌａｓｈＡｉｒ　等使ったことあります自動転送は楽ですけど下手な私はスマホに入ったごみファイルの削除が大変でした
なので今は転送機能は使ってません
当時、唯一のメリットはスマホを所持しながら撮影してるとスマホのGPS機能と連動し
撮影場所のデータがスマホに転送されたデータに残るって部分ですかね
でも　写真って画像みたら「あっ　あの時いった所か」とか思い返すし
日時データはカメラに入れてたSDやCFに残ってますしその場でスマホで一枚パシャリで
その日あの場所でと残るのでメリットほぼ無くなりました
一回撮影５０枚程度でも選んで削除結構手間だと思います

書込番号：23986927

[kenzzzy1944]

＞くらなるさん
ご回答ありがとうございます。
『インターフェイスケーブル IFC-200U』というものを使って直繋ぎは
してます。。。

書込番号：23988283

[kenzzzy1944]

＞こあちさん
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。家に帰るまでに我慢できず、、
今まで通りインターフェイスケーブル IFC-200Uで繋いで確認することにします。
アドバイスありがとうございました

書込番号：23988287

[くらなる]

>『インターフェイスケーブル IFC-200U』というものを使って直繋ぎはしてます。。。

いや、そういう事では無くて。
スマホにカードリーダ繋げば、カメラからSDカードを取り出して、スマホに取り付けたカードリーダーからスマホへ転送できるのでは？という事です。

書込番号：23988832

シャッター 20万越え ヤフオク購入

[独身No. 1男]

２８−８０mm �U	造花	造花2

205840回の5DMark�Vを80000円で購入いたしました。

レンズが買えなくて28‐８０mm　3.5-5.6　�UのレンズHARDOFFで324円の物を付けています。

私ってバカでしょうか、ギリギリの予算の中で購入しましたものでレンズ購入はしないで、手持ちのこのレンズを付けることにしました、カメラレンズの知識が全然なくて・・・。

一応、問題なく作動しているんですが〜

このレンズを使っていたら恥じになりますかね〜、知り合いに言われました。

馬鹿かと

どう思います

書込番号：23876836

[guu_cyoki_paa7]

＞私って〇〇でしょうか

よくその言葉で書き込めましたね？
わたしがそのままコピペして書き込もうとすると、警告が出ます　(ヘ。ヘ)

この警告画面って、前科があるとでるのかな？　（*ω*？


20万回いけたんだから、40万回ぐらいわだいじょぶだよ、たぶん　ヾ(☆▽☆)

書込番号：23876877

[with Photo]

＞guu_cyoki_paa7さん

私って〇〇でしょうか
よくその言葉で書き込めましたね？

スレ主とレス側とで違うんでしょうね。

書込番号：23876924　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞guu_cyoki_paa7さん
警告出るだけで書き込めるよ？
出来んのもあるけどね？

釣りバカ日誌って書き込み自体問題ないでしょ？

ワードにより
その使い方
デージョブか？
って警告出るだけだす

＞独身No. 1男さん
人それぞれで良いと思います

書込番号：23876926

[里いも]

＞独身No. 1男さん

フルサイズのご購入おめでとうございます。
古いレンズでもボディと連動するなら問題ないでしょう、カメラやレンズは見せるためのものではなく、撮影を楽しむためにあると
思います。
せっかくの画像（作例）アップが購入カメラではなかったのが残念ですが。

書込番号：23876945

[独身No. 1男]

EF 28-80mm �U	EF 28-80mm �U	EF 28-80mm �U

カメラ、写真などセンスがなくて

初心者過ぎまして、このカメラの扱いがまだよくわからなくて・・・難しいですね

写真間違えました、


カメラを長くやっている方にいろいろと言われまして、カメラを理解しない下手くそがって！！フルサイズなどと言われまして凹み気味でして

言われることはごもっともなんですが5Dに惹かれて購入した次第です。

書込番号：23877002

[御殿のヤン]

＞独身No. 1男さん
全然気にしなくて大丈夫！
自分の好きなレンズを使えばいいだけです。
それぞれ懐事情もあり このレンズしかないなら それもありだと思います。
ですが…も少しレンズを手入れしましょ。
レンズが埃まみれで名機5Dmark �Vが泣いていますよ。

書込番号：23877021　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあ
僕の買ったD700は38万回のレリーズだったので…

故障してないならとりあえず良いんじゃね？(*´ω｀*)

書込番号：23877120

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

オイラなら、陳腐化し易いボディより
レンズに資金を使うなぁ。

人それぞれだから正解はないけどね(^-^;

書込番号：23877322

[Jennifer Chen]

どんなﾚﾝｽﾞ付けようがオーナーの自由よ(^_^)/

書込番号：23877374　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　がんば♪　
⊂)　
|/　
|

書込番号：23877409　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` がんば大阪♪
⊂)
|/
|

書込番号：23877439　スマートフォンサイトからの書き込み

[貧乏くじ3]

カメラがなけりゃ腕は上がりません。
一般的には画質は性能が悪い方がボトルネックになりますので、次はレンズですね。
次買うときはミラーレスのフルサイズという選択肢で悩むと思いますので、色々妄想しながら楽しんだらどうでしょうか
私は写真の画質でどやどやより、ピンぼけでも見てて楽しい写真が好きです。
かわいい子供の姿を綺麗に残したいなら投資すべき。
大きいカメラは出すのが億劫になりがちなのでご自身の性格も見つめなおして高級コンデジという選択肢も出てくると思いますよ

書込番号：23877446　スマートフォンサイトからの書き込み

[アプロ＿ワン]

私はEOS R6に28-90を使っていましたから、問題無いんじゃないですか。
写真は撮れるし、レンズ交換式のカメラなのでレンズは何を付けようと勝手ですから。

書込番号：23877503

[全てを越えし者]

独身を桜花しましょう

書込番号：23877737

[kooth]

＞独身No. 1男さん

＞カメラを長くやっている方にいろいろと言われまして、
＞カメラを理解しない下手くそがって！！フルサイズなど
＞と言われまして凹み気味でして

自分が小さいときは、35mmフィルム（現在のフルサイズ）と、ハーフサイズ（ほぼm4/3縦位置）しかなかったから、
下手だからこそフルサイズで基本をきっちりという考え方も結構普通。
しっかり構えないとぶれやすいし、被写界深度を適切に設定しないとボケ過ぎる。
ボディやレンズが目立つから、被写体の緊張を解くための工夫も覚えていく必要がある。

カメラを理解していないなら、理解していけば良いし、
理解するのなら、機能制限の少ない気に入った機材で理解した方が絶対楽しい。
失敗した分だけ確実にうまくなります。
なので、問題ないと思いますよ。

書込番号：23877791

[独身No. 1男]

みなさんありがとうございます。

カメラをはじめてまだ1年半程度でして、それまでは携帯やコンデジで写真を撮っていまして

一眼が欲しいなーって思いながらずっとなかなか手が出せなくてカメラを長くやられている方のカメラをみてて憧れて、

たまたまコロナの影響

から得たお金20万円をいただいて、10万円の範囲内でと、ヤフオク、メルカリで探してEOS RPも検討したのですがマウントアダプターの

購入は痛いかなって・・・。


愚か者承知で5DMark�Vをポチリました、


使うカメラとレンズは自由でいいですね、心すくわれました、本当にありがとうございます。

書込番号：23877868

[くらなる]

シャッター20万回で8万円はちょっと高い気がします。
MAPカメラでコンディションチェックを済ませた並品が￥87,800(税込)ですからね。
普通シャッター寿命が20万回の製品をチェックしてノーメンテで出す事はあり得ないと思いますから。

324円のレンズでもいいんじゃないでしょうか。
値段より写した中身でしょ？
レンズは汚れがベタベタですね。
先ずはそういう所を綺麗にして大切に扱う気持ちが無ければいい写真にはならないと思います。

書込番号：23877876

[hattin89]

写真は何で撮るかじゃなく何を撮るかです。
言いたい人には言わせておけば良いと思います。

ただ5D3の性能を出来る限り引き出してあげられる
レンズを使用する事もまた5D3をしっかり使う上で
大切だと思います。

より良い画像（写真）を得ようと5D3を買ったように
レンズにも可能であれば予算を割いてあげて下さい。

書込番号：23877952

[松永弾正]

サードやアダプター遊びじゃなくてガチンコ純正だと胸を張りましょう。

書込番号：23877957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞自分が小さいときは、35mmフィルム（現在のフルサイズ）と、ハーフサイズ（ほぼm4/3縦位置）しかなかったから

ハーフサイズはほぼAPS-Cだね
ｍ4/3はほぼ110サイズになります


ちなみにフィルム時代のEF28-80、EF28-90あたりのKISSのキットレンズは
24-70（4or2.8）より好きだし、いまだに使用率は高いレンズかな
望遠端がきっちり中望遠まで行くのが使いやすい
まあEF24-85がメインレンズだけども…

デジタル時代のフルサイズ用標準ズームは使いにくいのばかりでほとんど使ってません

書込番号：23878126

[独身No. 1男]

	ファブリーズ

ありがとうございます。

レンズは昨日、ファブリーズとブロアーで綺麗にしてみました。(ーー;)

何で綺麗にすればいいのか有り合わせです。

書込番号：23878134　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa7]

おおおー　(*0*;)
別物のようにきれいになってる　(°_°;)

書込番号：23878536

[里いも]

＞独身No. 1男さん

>＞カメラを長くやっている方にいろいろと言われまして、

それは人間の嫉妬心から来てると思います、初めて間もない方がフルサイズを買ったので。
スレ主さん自身の考えとお金で買われたものなので、どう言われようと気にしないことです。

書込番号：23878601

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

324円のレンズはカビが心配。
伝染るんです。

書込番号：23878680

[独身No. 1男]

苔	看板	道

写真を撮ってきました

雨の中、傘さして片手もちで・・・下手くそですが


このレンズにカビはないみたいですよ、レンズの中を覗きましたがゴミなど何もなく・・・スッキリクリアーな感じです


ありがとうございます。

嫉妬があるのかないのかはわかりませんが、そう言っていただけると助かります。

書込番号：23879209

[里いも]

＞独身No. 1男さん

雨の中、お疲れ様でした、片手では大変だったかと思います。
フルサイズだけあってピントの合ってるところの前後のボケも悪くないと思います。

終わりになりますが、湿度の多い所で使った後は乾燥したところ（防湿庫やドライボックス）で乾かしてやりましょう。

書込番号：23879444

[kooth]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

ご指摘感謝。助かります。

書込番号：23880790