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Youtubeのみ視聴中に落ちる現象を経験された方はいますか？

[UERTB]

本製品を使用していてYoutubeのみを起動し視聴する際、突如PCがブラックアウトして再起動するという症状を経験されている方はいますか？

ー詳細ー
今のところ判明している発生条件
・Youtube(Chromeタブ上orデスクトップyoutubeアプリ)で動画を再生・視聴する(他のアプリは起動しない)

＊例外(ブラックアウトしない)条件
・ウィンドウを最小化し、バッググラウンドで再生する
・1つの画面上で他のアプリを起動、使用しながらの通常視聴及び最小化やバックグラウンドで再生する

PC構成
CPU：　　　　　　Intel core i7 9700k
GPU：　　　　　　(本製品)
RAM：　　　　　　Kingston デスクトップPC用メモリHyperX FURY CL16 HX426C16FB3K2/32
マザーボード：　Asrock B365 PRO4
SSD：　　　　　　 SanDisk　内蔵 SSD PLUS 1TB 2.5インチ SATA
電源：　　　　　　玄人志向 電源ユニット 750W ATX　KRPW-AK750W/88+

＊ネットでこれに近しい症状の方が「電源の老朽化」という結論を出されていたのですが、負荷かかりそうなソフトではブラックアウトせず、大して負荷がかからなそうなYoutubeで落ちるので単純な電源の問題ではないのかも？と考え質問しました。

書込番号：26224050

[KAZU0002]

Youtube以外で発生しないというのが、現状悪魔の証明なので。
Memtestでメモリテスト。あと、Nvidia MODSでVRAMのメモリテスト。
このへんから。

まぁ電源も古いので。コンデンサーの容量が抜けてリップルがノイズになって悪さしている…というシナリオも考えられますので。本件は置いといても、そろそろ買い換えを考えてみても良いとは思います。

書込番号：26224057

[揚げないかつパン]

ドライバーがダメな場合もあるのでDDUで一度消してから再セットアップしてみるとか？はどうでしょうか？

書込番号：26224090　スマートフォンサイトからの書き込み

[BIGN]

UERTBさん

メモリが原因で落ちている可能性もあるのでBIOSでメモリのデータ転送レートを2666MHzから2400 or 2133MHｚに落とす、もしくは2666MHｚでメモリ電圧を0．01〜0.05V上げてみると改善するかもしれません。

自分が会社で使っているBTO PCはDDR4-3200のメモリが付いてますがデフォルト転送レートは2666MHz動作となっており、デフォルト電圧のまま転送レートを上げると落ちます。最終的に電圧を0.05V上げて2933MHzで運用しています。3200MHz動作は無理だった。

書込番号：26224934

[Solare]

まずはブラウザー変えてみるとか、OSの入れ直しとかやってみても良いかなと思います。

ハードウェアーも疑わしいところもありますが、変えるとなると大変なのでまずはソフトから詰めてみても良いと思います。

書込番号：26225038

[UERTB]

皆さん回答ありがとうございます、とりあえず一つずつ試してみて様子を見ようと思います。

書込番号：26227273

[UERTB]

追伸

ブラウザをEdgeに変更し、その他は同条件で２か月ほど使ってみました。一応落ちはしますが落ちるまでの時間はGoogleChromeより長持ちする結果となりました。

この場合考えられる原因にキャッシュ等は関わってくるでしょうか？
また伝え忘れていたのですが現状メインのドライブ(SSD)がかなりかつかつな状態なのですがそれも関係するでしょうか？

書込番号：26276827

[Solare]

関係すると思いますよ。

NVMeに換えてOS入れなおしたら収まりそうに思います。

これは自分の印象ですがインテルのシステムってAMDに比べるとSATAのSSDに入れたファイルを開くときでもワンテンポ遅く感じます。

まあそれは良いとして、最初に書いた様にクリーンインストールで直る気はしますけどね。

書込番号：26276830

[UERTB]

分かりました。
次はNVMeのSSDに変更し、OSのクリーンインストールを試してみます。
完了したらまた返信します。

書込番号：26279046

[UERTB]

追伸
先日Cドライブにある窓OSが壊れた(ASROCKのロゴが表示された後、窓のロゴが出てきて永遠とロードし続ける。その後自動修復がONになり、再起動するがまた永遠ロードが始まる)っぽく起動しなくなったのをきっかけにNvme M.2 SSDを購入、組み込みました。(ついでにWin11にアップデートしました)

しばらくは様子見しますが現状落ちる様子がなさそうなのでご指摘の通り、ドライブに原因があったっぽいです。
また更新後、もともと使っていたSSD達をさしてみましたが読み込まれ、アクセスできました。BIOSでも一応認識されていますが起動デバイスとしては表示されなくなりました。(TPM2.0の関係？)

書込番号：26282578

内蔵カメラの認識について

[pinktriangle]

Macbook Proとこちらのモニタを付属のType-cケーブルで繋げて使用しています。
オンラインミーティングでカメラを使用した後、しばらく立つとカメラが認識されなくなることが頻繁にあります。
ケーブルを挿し直すとまたカメラが認識されるます。
いろいろ試してみていますが原因がわからず、同じような症状がでていたり、改善策をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか？
メーカーに問い合わせてもレスポンスがなくこちらで質問させていただきました。

全体的にはコスパの良いモニタだなと思いますが、
Type-cケーブルも別のモニタで使用していたThunderbolt4ケーブルではモニタが接続できなかったり、
対処の方法のわかないことがいくつかあるなという気がします。

書込番号：26282531

モニターに映らない

[まりょだよ]

自作代行業者様から買った自作PCを1年程利用していました。購入後数ヶ月でAPEXをプレイ中に突然ブルースクリーンになるなどの症状が発生し、メモリ診断等の対処もしたのですが効果がありませんでした。最近VRchatというゲームをプレイし始めたところ、このゲームでも頻繁にブルースクリーンが発生することが分かり、1度メモリを抜き差ししてみようと思い抜き差ししてみたところ、モニターがつかなくなりました。その後、GPUの補助電源ケーブルの抜き差し、CMOSクリア、メモリを1枚づつA2スロットに差し込んで起動確認(失敗)を行いました。

PCの電源は入ります。CPUファンやGPUファン、ケースファンも問題なく回ります。HDMIケーブルを他のPCに刺して試したところモニターがついたため、モニターやHDMIケーブルの不具合ではないと思われます。

PCパーツは以下の通りです。

CPU：Ryzen7 5700x
マザボ：B550m phantom gaming 4
メモリ：DDR4 16GM(8×2)3200Mhz
GPU：RTX4060
SSD：1TB
HDD：1TB
電源：650w Bronze
ケース：HZXT H5 elite
OS：Windows11

書込番号：26281274　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

>>HDMIケーブルを他のPCに刺して試したところモニターがついたため、モニターやHDMIケーブルの不具合ではないと思われます。

DisplayPortケーブルでDisplayPort接続は試されてでしょうか？

書込番号：26281308

[まりょだよ]

HDMI接続しかしていなかったので、DPケーブルを持っていません…

書込番号：26281318　スマートフォンサイトからの書き込み

[JAZZ-01]

＞まりょだよさん
＞DPケーブルを持っていません

●私も DPケーブルでの確認は必要だと思います。

ディスプレイ側の不具合の確認の為、TV への出力も試すと良いと思います。

●ブルースクリーンには Windows のクリーンインストールが効果がある場合があります。

書込番号：26281339

[さっきゅくん]

Beepブザーをすぐに用意すべきですよ。

本当にPCが起動できてるかは要確認です。

ファンがすべて静かに回ってても未起動な場合も十分にあります。

Status LEDの付いてないマザーボードは尚更に準備必要です。

書込番号：26281413

[揚げないかつパン]

PSC次第では無いですかね？

DRAMのランプが点灯してるとかは無いですかね？
どちらにしてもLEDの状態次第では？DRAMのランプが点いてるなら、DP以前にそこからでは？

どうも、その前からメモリーがおかしそうな感じなので動かしてる間にどんどんメモリーの状態が悪化してと言う事も考えられそうですが

書込番号：26281416　スマートフォンサイトからの書き込み

[Solare]

このマザーボードにはPSCとか付いてないので、まあスピーカーくらいはつけても良いと思うけど、症状からするとメモリーっぽいと思うけどね。

モニターケーブルの不良でブルースクリーンにはまあならないと思うけど。

書込番号：26281427

[揚げないかつパン]

確かにPSCはないのでBeepスピーカーをつけてみるしか無いですね。
無いとどこで止まっているのか分からないので、ないなら買った方がいいです。

書込番号：26281438　スマートフォンサイトからの書き込み

[まりょだよ]

回答ありがとうございます！
とりあえず言われたようにAmazonでBeepスピーカーとDPケーブルをポチッたので明日試してみようと思います！

書込番号：26281452　スマートフォンサイトからの書き込み

[キャッシュは増やせない]

＞まりょだよさん

多分長文になりますので面倒でしたらスルーして下さい。

映像が出力されない状態の場合、PCは映像が出力出来る状態まで起動しているが何らかの原因で映像が表示されない場合と、PCが起動途中に停止して映像が出力されない場合が有ります。

簡易的な確認方法はPCの電源をオンにした後少し待って、キーボードのNum Lock又はCaps Lockランプがキー操作で点灯状態が変化するかで判定出来ます。
(無線接続のキーボードでは判定出来ない場合が有ります。)

キーボードのランプの点灯状態が変化すればPCは起動しているが映像が表示されない状態、点灯状態が変化しなければ起動中に停止している状態です。

ランプの点灯状態が変化しても映像が映らない状態の場合、モニター・HDMI接続ケーブルが正常である事が確認出来ている様ですので、元々モニターに映像が表示されていたのでしたらグラボか電源の異常の可能性が高くなります。

キーボードのランプの点灯状態が変化しない場合、PCの起動中に停止している可能性が高いですが、PCは電源オン時に順番に各機能の自己診断をしながら起動する機能が有り、診断プロセスの順番は大まかにCPU > メモリー >　映像出力になります。

どのプロセスで問題が発生しているか簡易的な診断方法として電源スイッチで電源が切れるか確認する方法が有ります。
一応この診断をする場合はOSをインストールしているストレージは外しておいた方が無難です。

ASRockのAM4マザーではCPUが動作していない場合、ファンは回転しますが電源スイッチ長押しで電源が切れません。
電源スイッチ長押しで電源が切れない場合はCPU・マザーボード・電源ユニットの何れかの故障の可能性が有ります。
CPU補助電源端子に電源ケーブルが挿されていない場合も同様の状態になります。

電源スイッチ１回押しでは電源が切れず、電源スイッチ長押しで電源が切れる場合はメモリー関係のトラブルの可能性が高いです。

PC使用中にブルースクリーン表示になる症状の場合もメモリー関係に問題が有る可能性が高いですが、映像が出力されない症状の場合メモリー挿入不完全の可能性も有ります。

メモリーは2枚有りますので、DDR4_A2スロットに1枚だけ取り付けて、メモリーの上部左右からそれぞれ押し込んでみて、症状が変化しなければもう1枚のメモリーと取り換えてみます。
メモリー2枚同時に故障する可能性は低いと思いますので、メモリー2枚のどちらでも症状が変化しなければ、メモリーが映像が出力されない症状の原因になっている可能性は低いので、CPU又はマザーボードの異常の可能性が高くなります。

電源スイッチ1回押しで電源が切れる場合、メモリーのチェックはパスしていますので、それでもキーボードのランプの点灯状態が変化しないのであればメモリーチェック〜映像出力のプロセス間で異常が発生していますので、マザーボードの異常の可能性が考えられます。

書込番号：26281560

[まりょだよ]

＞キャッシュは増やせないさん
スルーなんてとんでもない！詳しい情報、本当にありがとうございます！

教えていただいた内容をいくつか試しました。
・有線のゲーミングキーボードを使っているのですが、PCを起動すると普段通り光ります。
ただし、Caps Lockキーを連打してもランプは点灯しませんでした。
・『どのプロセスで問題が発生しているか簡易的な診断方法として電源スイッチで電源が切れるか確認する方法』については、まだ試していません。
・電源スイッチについては、1回押しでは電源が切れず、5秒ほど長押しする必要がありました。

ここからは関係ないかもしれませんが、思い出したことがあるので書きます。
以前から、PCをシャットダウンするときに電源ボタンを1回押しても反応しないことが度々ありました。
ただし、電源を入れるときには1回押すだけで問題なく反応していました。
この1回押しで反応しない現象は、PCを長時間動かしたあとのシャットダウン時にも、よく起こりました。

とりあえず後日届くBeepスピーカーで色々調べてみようと思います。

書込番号：26281731　スマートフォンサイトからの書き込み

[キャッシュは増やせない]

＞まりょだよさん

返信ありがとうございます。

>・電源スイッチについては、1回押しでは電源が切れず、5秒ほど長押しする必要がありました。

この状態であればメモリー関係が症状の原因になっている可能性が高いです。
ビープスピーカーを取り付けて電源を入れるとビープスピーカーが３回鳴る状態であればメモリーエラーです。

ご参考:ASRockマザーボードのメモリーエラー時のビープ音
https://review.kakaku.com/review/K0001076791/ReviewCD=1335662/MovieID=26348/

書込番号：26281802

[新５００円硬貨]

症状見るにマザーボードっぽいし、マザーボードの経路が原因でメモリが正常動作しないのだと思います

あとこちらの記事も参考に

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26195162/

ASRockの保証がまだ有効なら使ってみては？一度物理的に壊れたものはBIOS更新しても治らないので

書込番号：26281806

[キャッシュは増やせない]

＞新５００円硬貨さん

>あとこちらの記事も参考に

AM5マザーで起きている今回の症状とは関係無い内容をAM4マザーで困っている初心者さんに伝えて参考になりますか?
そういうところです。

書込番号：26281810

[揚げないかつパン]

自分的にはマザーが原因かメモリーが原因か？それともCPUかに付いてははっきりする原因は分からない感じですかね？
何にしてもグラボ関係というよりはCPUからメモリーラインにかけてと、ブルスクが出るのでデータラインがきちんとデータ転送できてないくらいしか分からないです。
交換の順番と言われたらマザー、メモリー、CPUかもだけどね。

書込番号：26281812　スマートフォンサイトからの書き込み

[Solare]

まあ本来自作代行業者から買ったならそっちで聞いた方が良いと思うけど、AM4はＣＰＵクーラーの締め付け甘いと急にブルスクにはなったりはあったのでどんなクーラー使ってるのか分かりませんが、そのあたりもう一度増す締めしてみても良いかなとは思います。

あとはメモリーテストやってみるですかね。

書込番号：26281821

[新５００円硬貨]

＞キャッシュさん

ASRockが問題になってきたのは高性能CPUでPBOやPBO2を使うようになってきた辺りからですが
PBOはデフォルトで有効になってます

彼は購入後数ヶ月でAPEXをプレイ中に突然ブルースクリーンが出たと記載しています。
であるなら参考になるかと
代行業者さんもそれで飯食ってますから、壊れたらまた新しい構成で依頼してくれる・・・なんて。すいません、心が汚れすぎてました。

書込番号：26281927

[のぶ次郎]

メモリの型番は？
メモリが悪そうなときは、CFD Standard とか ADATAとか目にするけど。

書込番号：26281999　スマートフォンサイトからの書き込み

[キャッシュは増やせない]

B550M Pro4 BIOS PBO設定画面	PBO AUTO設定時 Ryzen Master画面	PBO 有効設定時 Ryzen Masater画面

＞新５００円硬貨さん

>PBOはデフォルトで有効になってます

ASRockのAM4マザーのBIOSの初期設定でPBOが有効になっているのですか?
どのモデルのマザーボードで確認されたのでしょうか。

うちのB550M Pro4ではBIOSのPBOの設定は初期設定はAUTOです。
AUTOなので自動でPBOが有効になっているイメージが有りますが設定としては無効の状態です。

うちのCPUは3700Xなのでデフォルト設定ではPPT88Wですが、AUTO設定の状態でRyzen MasterでPPTを確認すると88Wになっていますので、AUTO設定ではPBOは有効になっていません。

BIOSの設定でPBOを有効にするとRyzen MasterのPPT表示が1000WになりますのでPBOが有効になった事が判ります。

多分ASRockのAM4マザーはご自身では使用されていないと思いますので、どちらかでASRockのAM4マザーはデフォルトでPBO設定が有効になっているとの情報を入手されたのだと思いますが、それは信頼性の高い情報ですか?
まさか思い込みでは無いですよね。

書込番号：26282348

[Solare]

＞AUTO設定の状態でRyzen MasterでPPTを確認すると88Wになっていますので、AUTO設定ではPBOは有効になっていません。

それはちょっと違うと思いますよ。

PBOの設定はいくつか項目があってPPTはそのうちの1個でしかありません。

なのでデフォルトの消費電力ならPBOは効いていないとは言えません。

PBOでのPTT・EDC・TDCの設定以外に現在はクロックごとや使用Core数によって電圧曲線をどう引くかという設定と、Coreのクロックを最大200MHｚまでの間でブーストする機能・・FMaxとか

あとはCPUのシリコンストレスレベルをオーバーライドしてより高い周波数が実現できるScalar設定。

そのほかにも温度制限かけたりも含まれます。

それらがAUTOでどうなってるかは、単純に消費電力だけで判別できるものでは無いし、当然CPUのマイクロコードでマザーのAUTOの設定は変わるのでCPUによっても変わってきます。

これらを全て数値で示すには、かなりの計測器が無いと誰も分からないと思います。

なので消費電力だけではPBOがオンかオフかは厳密にはわからないということです。

多分マザーによってバラバラだと思うけど、そうでなければ今回のAsRockのマザーの焼失問題もさらに説明付かなくなると思いますよ。

書込番号：26282399

[キャッシュは増やせない]

スレ主様、質問とは関係無い内容で書き込みしていますがご容赦下さい。

＞Solareさん

AM4マザーでPBOが使用出来る様になってからかなり期間が過ぎましたので、BIOSの設定等は変わっている可能性は有りますが、PBOが使用出来る様になった時の記事(一応AMD公式にも転載されています)には以下の記載が有ります。

AMD HEROES 第2世代Ryzenの隠し玉OC機能“Precision Boost Overdrive”を最新BIOSから読み解いてみる
https://amd-heroes.jp/article/2018/08/0041/

>Precision Boost Overdrive関連の設定はすべて“Auto”になっているが、どうやら挙動を見る限り、明示的に“Enable”にしないとPrecision Boost Overdriveは働かないようだ。
>ただし、今後のBIOSアップデートで変更される可能性もある。

一応、3700Xで初期の頃からASRock B450M Pro4で使用していますが、PBO2が使用出来る様になってからも特にPBO AUTO設定で動作が変わった印象は有りません。

PBOがAM5マザーではAUTO設定で有効になっている情報は確認しています。

PC Watch　Ryzen 7000の爆熱は簡単に下げられる！CPU設定で温度と電力を最適に調整する方法
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/shimilabo/1457647.html

>これまでは自動オーバークロック(OC)機能とされていた「Precision Boost Overdrive」(以下、PBO)がなぜか標準状態で有効になっているのだ。

AM5マザーで発生している問題をAM4マザーでも同じだと言われる根拠を求めています。

書込番号：26282428

さすがに買い替え時でしょうか

[keizee]

いまだにこのルーターを使っているのですが、さすがに買い替えたほうがいいでしょうか。
回線は光ではなく、よくマンションに貼ってあるJ:COMの「このマンションはネットが無料で使えます」のやつなので、そもそもそこがボトルネックなのかもですが、それにしても買い換えれば早くなるでしょうか？

書込番号：26280467

[羅城門の鬼]

>いまだにこのルーターを使っているのですが、さすがに買い替えたほうがいいでしょうか。

速度以外にもセキュリティ的にもそろそろ問題となると思いますので、
買い換えた方が良いのではないでしょうか。

WSR-1500AX2LかWSR-3000AX4Pあたりでどうですか。

>回線は光ではなく、よくマンションに貼ってあるJ:COMの「このマンションはネットが無料で使えます」のやつなので、そもそもそこがボトルネックなのかもですが、それにしても買い換えれば早くなるでしょうか？

まずWHR-600Dとは無線LAN接続ですか？それとも有線LAN接続ですか？
使っている端末の型番は？

PCをWHR-600Dに有線LAN接続した場合と無線LAN接続した場合とで
各々の速度はどれ位でしょうか？

その格差が大きいほど新しい親機で改善する程度が大きくなってきます。

書込番号：26280480

[KAZU0002]

・現在どれくらいの速度が出ますか？
・現在の速度に具体的にどう不満がありますか？

J-COMの無料ネットに対して高性能ルーター付けたところで、大差は出ないと思います。
セキュリティーがといっても、ルーターのところで強化しても使い勝手悪くなりますし、基本的にPC/スマホの方で対処すべき話ですし。
追加投資して同行したい環境ではないかなと思います。

書込番号：26280485

[えがおいっぱい]

＞keizeeさん
まず、「速くなる」とは何を基準にするかによって捉え方が変わりますが、現在お使いのWi-Fiルーターは、率直に言ってスペックがかなり古いものです。そのため、現行の製品に買い替えるだけでも、ルーターの性能は確実に向上します。内部のCPUは進化しており、Wi-Fiの通信性能も大きく改善されています。

ただし、JCOMの回線自体が遅い場合は、劇的な変化を感じにくいかもしれません。それでも、日中・早朝・深夜など、回線が空いている時間帯であれば、速度の違いを体感できる可能性は十分にあります。

また、仮に速度がそれほど上がらなかったとしても、古いWi-Fiルーターはすでに保守が終了していることが多く、セキュリティ面でのリスクがあります。サポートが終了した機器は、できるだけ使用を避けるのが安全です。

そういった意味でも、買い替えをおすすめします。

次に選ぶ機種としては、

Aterm WX1500HP（PA-WX1500HP）

このくらいのスペックの製品であれば、十分に快適な通信環境が得られると思います。

書込番号：26280514

[ありりん00615]

直近のセキュリティ問題に対するアップデートが提供されていた機種ではあるので、すぐに買い替えないといけないという事はありません。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60580

理論上の速度が高い機種だと障害物の影響を受けやすくなることもあります。そのため、買い替えで悪くなる可能性もあります。

書込番号：26280808

[くりりん栗太郎]

＞keizeeさん

＞いまだにこのルーターを使っているのですが、さすがに買い替えたほうがいいでしょうか。

　これまで使用していて、
　不具合が特には無いのであれば、そのまま使用で良いと思います。
　遅いなあ、とか不安定だなあ、と思われるなら、買い換えで良いでしょう。
　JCOM無料を使用することの影響は、何とも言えません。
　WiFiミレルとかを使用して、インターネット速度とWi-Fi速度を測ってみてからですね。

　「インターネット回線の速度を（Wi-Fi速度も）計測するツール、WEBサイト」
　https://kuritaroh.com/2023/07/26/internet_speed_measurement/

　もし、買い換えるのであれば、今から購入するなら、WiFi6対応ルーターをおすすめします。これから長く使うことができます。
　ご自宅の間取り、端末の台数、予算から機種を選べば良いでしょう。

　「Wi-Fi 6対応ルーター（WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-3000AX4P、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S）比較と設定方法(バッファロー)」
　https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/

書込番号：26281044

[keizee]

皆さんありがとうございます。
スピードは速いときで下り70メガbpsくらいです。
家賃コミコミのJ:COM回線なので、これくらいで満足すべきなのかなとは思ったりもしますが、アマゾンフォトで写真をアップするのがストレスですね。
安定しないのです。ひどいときは1メガbps切るときもあります。
光を入れればいいのかもですが、ものすごく不自由というわけでもないので、回線そのものの更新は二の足を踏んでいます。
確かに速さだけでなく、セキュリティの問題もありますね。
常識的に考えて内部の劣化もあるでしょうし、たとえさほどスピードに関係がなくても新しい機種に変えるべきなのかなとも思います。

＞くりりん栗太郎さん
＞ありりん00615さん
＞えがおいっぱいさん
＞KAZU0002さん
＞羅城門の鬼さん

書込番号：26282203

[羅城門の鬼]

>常識的に考えて内部の劣化もあるでしょうし、たとえさほどスピードに関係がなくても新しい機種に変えるべきなのかなとも思います。

そうですね。

WHR-600Dは発売から約12年経過していますので、
寿命が近い部品もあろうかと思います。

書込番号：26282454

Bluetooth接続時の音量について（これって初期不良でしょうか）

[料理好き翁]

【困っているポイント】
・ヘッドホンのBluetooth接続時の音量が小さく聞こえづらい

【使用期間】
・1週間

【利用環境や状況】
・自宅利用

【質問内容、その他コメント】
・有線接続時は普通に聞こえるのですが、Bluetoothに変えると極端に聞こえづらいです。
・Bluetooth接続時の音量（65〜70）と有線接続時の音量（15）が、大体同じくらいに聞こえます。
・Bluetooth接続時にヘッドホン側でボリューム調整しても音量は変わらず、
本体で調整するしかないようです。
・有線もBluetoothもヘッドホンは複数持っておりますが、いずれも上記状況です。

これって初期不良でしょうか?
それとも、設定で直せるものなのでしょうか。

質問自体が初めてなので、情報過不足ありましたら申し訳ありません。

書込番号：26281846　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

聞こえてるなら別にいいのでは?

書込番号：26281856

[料理好き翁]

ご回答ありがとうございます。
自宅ではとても小さく聞こえてるので問題ないですが、外で使った場合は恐らく聞こえなくなると思います。

他の方も同様なのか、私が使っている個体特有なのか（初期不良なのか）をご教示いただきたかったので質問しております。

書込番号：26281860　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

普通ではないでしょうか。

nuraphoneで、ボリューム80でちょうどいい感じです。
ボリュームはECHO側で調整します。

＞有線接続時の音量（15）
これ使ってるデバイスが高感度すぎるのではないでしょうか。

有線時の最適音量はイヤホン・ヘッドホンの機種によって様々です。
それに対して、有線でも無線でも同じボリュームで使えるべきと
考えてもしょうがないのでは。

書込番号：26281937

[MA★RS]

AKG K712だと有線80位でやや小さいかなな音量です。
90位でちょうどいい感じでしょうか。

書込番号：26281948

[MA★RS]

HTC HP06というBluetoothヘッドホンだとヘッドホン側でボリューム調整できました。

あとボリュームにかかわる設定がいくつかあります。
・GAIN
　　LOW　音が小さくなる
　　HIGH　音が大きくなる
・EQ
　　Off　音が大きくなる
　　USER EQ 音が小さくなる
　　その他　　音が小さくなる

なので、GAINはHIGHに、EQはOffにしてみては。
EQのoffも、USER EQのFLAT状態も両方フラットですが、
EQを使用するを選んだ時点でGAINは下がるようになっています。

書込番号：26281969

[猫猫にゃーご]

スマホとヘッドホンを接続した場合も同様ですか？

書込番号：26282005

[MA★RS]

送信側とBluetoothヘッドホン・イヤホンの関係は大きく分けると
・連動式�@
・非連動式(独立式)�A
があります。

�@は送信側と受信側のボリュームが同じものです。
　　送信側のボリュームがリモコン状態です。
　　送信側で100にすると、受信側も連動して100になります。
�Aは送信音量と、受信側音量が独立しています。
　　送信側を100にしても、受信側が10なら小音量になります。
　　受信側をMAXにしておいて、送信側で50とか設定するのが
　　使いやすいかと思います。
　　基本的に受信側のリモコンで操作している、という場合、
　　送信側をMAXにして、受信側で50とかに設定してもいいかもです。

ECHOのBluetoothで80位で使用すること自体は別に普通だと思います。
それでも小さいという場合、ヘッドホン・イヤホンのボリュームを最大に
してみては。

iPhoneを使用すると連動になることが多いかと思いますが、
ECHOの場合は独立が標準だと思います。
これは設定で変更できるものではなく、デバイスの作りで決まります。

書込番号：26282010

[料理好き翁]

＞MA★RSさん
＞猫猫にゃーごさん

皆様

諸々ご回答ありがとうございます。
個別に御礼を述べたいのですが書き込みのやり方が判らず、まとめて返信とさせていただきます。
�@有線接続と無線接続が同じボリュームで使えると思っていた点、認識不足でした。
　勉強になりました。。
�Aスマホとヘッドホンで接続した場合・・・については、日頃スマホで音楽を聴く習慣がなかったので試してなかったです。
　ヘッドホン側だけでなく再生側も変えて検証すべきでした。後程検証してみます。

ご参考までに、ヘッドホンの使用機器を下記通り記載します。
Bluetoothからボリュームを下げ忘れてアシダ音響に戻すと悶絶します。

有線接続「アシダ音響 /ST-90-07」、
Bluetooth接続「JVC/CLASS-S WOOD 01 HA-SW01」、「オーディオテクニカ/　ATH-HL7BT」、「オーディオテクニカ　ATH-M20xBT」、「水月雨/　Space Travel」

書込番号：26282178

[MA★RS]

書き間違いだと思いますが、HA-SW01はもってますが、有線しかないですよ。

ネットの情報を調べた感じでは
水月雨 Space Travel 連動ボリュームではなく個別ボリューム
ATH-M20xBT　　　　　　連動ボリュームではなく個別ボリューム
ATH-HL7BT　　　　　　 連動ボリューム。組み合わせで個別になるケースもあり

なので、Bluetoothで音が小さいのは、ヘッドホン・イヤホン側の
ボリュームを上げてないから、ということになります。
ヘッドホン・イヤホン側のボリューム操作はマニュアルに載ってますので、
まずそちらをMAXにすればいいのでは。

ATH-HL7BT　とECHO MINIで試してみましたが、
ATH-HL7BTをMAXにしたら７０位で適度な音量になりました。

すくなくても、ATH-HL7BTはATH-HL7BT側でボリューム操作できます。
非連動なので、ATH-HL7BTをMAXにしてECHO MINIでさらにボリューム
操作してみてください。

書込番号：26282241

[MA★RS]

・Bluetooth接続時にヘッドホン側でボリューム調整しても音量は変わらず、
本体で調整するしかないようです。
・有線もBluetoothもヘッドホンは複数持っておりますが、いずれも上記状況です。


ATH-HL7BTもそうであれば、ATH-HL7BTの方が壊れてるのではないでしょうか。
すくなくてもうちのATH-HL7BTはATH-HL7BT側でボリューム調整できます。

ちなみに、iPhoneとATH-HL7BTを接続した場合は連動ボリュームになります。
iPhoneのボリューム＝ATH-HL7BTのボリュームになります。
ATH-HL7BTのボリューム操作するとiPhoneのボリュームも連動して動きます。

書込番号：26282271

[料理好き翁]

＞MA★RSさん
失礼しました。ウッドコーンのは有線側に書くつもりが誤ってしまいました。
ご指摘ありがとうございます。

あと、サウンドコアのノイズキャンセリングヘッドホンも昨日試したのですが同様でした。（いま手元にないので型式は不明）。

ヘッドホン側でボリューム変えるのは実施したのですが、音量が変わらない状態です。
他のDAPに接続する時はヘッドホンのボリューム操作で音量が変わるのですが・・・なので、Snowsky ECHO MINI側に初期不良等の問題があるのかなと思って質問しておりました。

ATH-HL7BTの70くらいの音量が、有線接続の15くらいの音量と同等になります。
ただ、前のご回答でも仰って頂いた通り、そもそも有線とBluetoothで差が出るのは当然なのかなというご意見で納得はしております。

操作性は少し悪いですが充分使えてはいますので、このまま使い続けていこうかなと。

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値段の違いについて

[feijoo]

9月3日現在の値段は最安だと73,000円程度で、大手ショップは各社83,000円程度です。

これって大手ショップは最安の値段に近づくことはそうそう無いですか？
あと、なんで大手じゃないところはこんなに安いのでしょうか？
保証がついてないとかあったりしますか？

書込番号：26280336

[KAZU0002]

国内代理店通していないんだろうな…くらいの想像は付きます。

私はまず店を選びますので。こういう店では買いませんが。
むしろ、あなたが人柱になってください。

書込番号：26280353

[ヘイムスクリングラ]

最安のとこでも国内正規品って書いてるとこあるから
ウソ書いてるんじゃなきゃ代理店通ってると思います
安い理由は知りませんショップに聞いてください

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[揚げないかつパン]

ドスパラ、ツクモ、パソコン工房などが標準的価格で有り、店舗の信用などを含めて正規代理店である事も確定なので、ここを標準値として考えます。
その上で正規代理店で安価であれば購入を考えます。

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[麻呂犬]

大手ショップは多量に仕入れますからお値段据え置き。
時に塩漬けにしない為に安価で放流します。
小さなショップは価格を鑑み適時仕入れですね。
それでも世の中情勢遺憾では赤字放出になります。

今時標準価格って…
為替や全世界的な販売状況が左右される輸入品には無いですよね。

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[歌羽]

わざわざ値段崩さなくとも売れ筋商品ですからね！

アリエクでも安くは販売してないので黙ってても売れてる証拠です

国内正規品は3年保証　Amazonだと+1年延長保証　
アリエクは1年？

まぁ滅多に壊れませんけどね

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