このページのスレッド一覧（全7774スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ウィンカーが遅い |
1 | 6 | 2009年7月5日 23:22 |
| ビキニカウルについて |
1 | 3 | 2009年6月29日 18:18 |
| アドレスのフロントフォークで聞きたいです |
3 | 5 | 2009年6月28日 14:17 |
バッテリー交換 |
1 | 6 | 2009年7月7日 20:17 |
| バッテリーの液が… |
20 | 22 | 2009年7月5日 14:22 |
| オイル粘度について |
20 | 11 | 2010年1月15日 19:56 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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バイク（本体） > ヤマハ > グランドアクシス100
初期のものは遅いです
私は6型のリレーに付け替えましたが、結線図をみながら
配線引き直しになりましたよ
書込番号：9768958
0点
そうなんですか。。。
まぁ～ウィンカーなんかあんまし必要ないからいいか。
スロットも硬くて重いし低品質なバイクですね＠
書込番号：9771778
0点
ウィンカーは重要なパーツなので、私は許せなくて替えてしましましたｗ
スロットルに関してはアイシングを嫌ってか、2本引きになってますから
どうしても重くなってしまいますよね
書込番号：9772660
0点
＞私は6型のリレーに付け替えましたが、結線図をみながら
配線引き直しになりましたよ
リレー交換は難しいですか？
ウィンカー点灯時のカチカチ音も鳴らなくなってしまいした。。
リレーを６型に交換すれば直るのでしょうか？
書込番号：9786915
0点
難しいと感じるかどうかは人によるので分かりません
少なくともヘッドライト周りのカバーを分解できて
配線切ってコネクターやギボシを付ける必要があります
音が鳴らないのも、現物を見ないと分からないですね
書込番号：9802953
1点
カバー外すして部品交換くらいは出来ますが
配線を切ったてコネクターに噛ませたりりは難しそうですね。。
諦めてバイク屋行くしかありませんね。。。
有難うございました＠
書込番号：9810083
0点
バイク（本体） > ホンダ > CB400 スーパーフォア
CB400SF NC42 に乗っています。最近、風圧との戦いに敗れ、ビキニカウルをつけてみようかと考えています。N-PROJECTのブラスターⅡにしようかと思い、調べてみたのですが、NC39向けのモノはけっこうあるのですが、NC42向けのもがあまりありません。NC39向けをNC42に装着することはできるのでしょうか？
もし、実際にされている方や他のビキニカウルでお勧めのものがある方は教えてください。
0点
ブラスターIIは以下の3色でSF Revo(NC42)用があるようです。
パールヘロンブルー(ツートン)
キャンディブレイジングレッド(ツートン)
グリントウェーブブルーメタリック
http://www.nproject-jp.com/bluster-h.htm
また、今月になってホンダからビキニカウルが追加発売されています。
ブラスターIIに比べるとスクリーンが小さめですかね。
http://www.honda.co.jp/bike-customize/cb400/exterior.html
書込番号：9767361
1点
RIU３さん
返信ありがとうございます。
返信遅れてすいません。
近所にバイク用品の店もないので、
ネットで安いのがないかと探したのですが
ツートンとストライプしかＮＣ４２のものはなく
見つかるのはＮＣ３９用なんですよね。
ホンダから純正のビキニカウルが発売されたので、
Ｎ-ＰＲＯＪＥＣＴのビキニカウルが、
もう生産されていないのではないかと思い心配していたのです。
書込番号：9776314
0点
すいません。
ツートンとストライプではなく
ツートンとブルーメタリックの間違いです。
私は、黒の単色が欲しいのですが
ＮＣ４２用に黒の単色はないようですね。
やはりＮＣ３９用の黒を付けるしかないのでしょうか？
書込番号：9776645
0点
いちアドレスのオーナーですけど
もともと１２５ｃｃでは断トツに価格が安いので
しかたないと思うんですけど
アドレスのフロントフォークがもう少しでも
しっかりして欲しいと思う今日この頃です 汗
自分だけでしょうか？？
アドレス オーナーのみなさんどう思いますでしょうか？
社外品のフロントフォーク交換などしたら いくらくらいかかるんでしょうかねー？
もしくは 現状のフロントフォークをもう少しなんとかならないんでしょうかねー？
何か良い案ありましたら教えてください
今のままで我慢でしょうかねーー お金もないですしー 汗汗
0点
知人もフロントフォーク カクカク音がして気に入らないらしいです。
でもまずは腕を磨くと言ってました。
二昔以上前はリアサスとタイヤだけ交換して峠ガンガン攻めるのが普通だったらしいけど・・・。
知人の動画有りますのでみてください。
http://www.youtube.com/profile?user=kamidazowakaruka&view=videos
書込番号：9761564
0点
追伸
左カーブは攻めすぎない方かイイらしいですよ
メインスタンド削りすぎると今度はオイルストレーナーのボルト削るそうです。
http://www.youtube.com/profile?user=kamidazowakaruka&view=videos#grid/uploads
書込番号：9761703
0点
ＮＣＹ製のホーク入れましたけど、
何をもって「しっかり」と言うのか判りませんが、
バネの硬さなら社外（ＮＣＹ）の方が硬かったですが、
減衰力ならノーマルの方が硬かったです。
（付けてすぐの体感です）
ＮＣＹに限って言えば一見、プヨプヨしてましたが、
ある意味「しなやか」とも取れます。
フロントを、こじれば社外はソコ突きしました。
しっかりし過ぎると、フレームに影響が出そうですし、
足を固めても、フレームがアンダーボーンなので、
それなりにしかならないような気もします。
ソコソコに「プア」な方がイイかも知れませんね。
硬くしたいのなら、ＯＩＬを硬いのにするか、
カラーを入れてイニシャルレートを上げるかで対応できると思いますよ。
ＰＳ：昔のＤＩＯのドラム車はホークがバネのみと言う作りでしたが
フルバンクでも走れちゃいましたよｗ
書込番号：9763338
3点
> アドレスのフロントフォークがもう少しでも
> しっかりして欲しい・・・
個人的にはしっかりしすぎで堅いと思うのですが・・・。
バネやオイルを堅くするとかマゾかと。
私の通勤路は凸凹おおくてゴツゴツ突き上げひどいです。
初期柔らかく後堅い社外品バネとか試してみたい。
オイルは７．５とかどうでしょう？
私も詳しい人の意見を聞きたいです。
書込番号：9770456
0点
私も固いと思っています私なりの全開で走ると、なんとなくサスの設定に近くなるのかなと思わせるので、
スズキの開発陣はみんなこんなにぶっ飛んでるのかい？！って思ってます。
まぁ私のレベルが低いのでしょうがorz
書込番号：9770620
0点
初めまして。
来月半ばに中古グラストラッカーが届きます。
バッテリーを交換するんですが、バッテリーは何を買ったら良いですか？
届き次第すぐに交換出来るように、買って準備しておこうと思うのですが。
型番などが解らない今は、買わない方が、いいですか？
1点
こんばんわ。
自走できる状態なんですよね？
届いたら、ショップまで乗って行って交換すればいいと思います。
型番等も調べる必要がないわけで、普通は作業料無しで交換してくれます。
古いバッテリーも無料で引き取ってもらえるでしょうし。
書込番号：9762576
0点
というか必ず交換しないといけないのですか？
ちゃんと走るなりして充電されてれば２年は使えるものですし…
中古で置いてあった期間が長くてもしばらく様子見してからの方が
いいと思います。
型番は開放型バッテリー／ＭＢ１０Ｌ－Ａ２ですので、検索するとか
してみては？
開放型なら市販の強化バッテリー液とか使えば多少は寿命を長く
出来るかもしれませんし…
書込番号：9763539
0点
返信有り難う御座います。バイク、自走は無理みたいです。
エンジンがかからないし、しばらく放置。
友人が何年か前に新車で購入、友人はバイクをいじる事が出来ないので、そのまま輸送してもらいます。
早速型番等、調べてみたいと思います。
有り難うございました。
書込番号：9763994
0点
そういう状態ですと、バッテリ以外にオイル交換も必ず行う
必要がありますけど、ガソリンもタンクに入っているという
事ですと、それも交換してキャブも掃除するとかしなければ
いけないかもしれません…
最低でもオイル交換もして、アクセルが普通に動くかどうかを
確認して下さい。
自分のバイクも１年ほどエンジンをかけながらの保存をして
いましたが、少し期間が空いてしまった時にキャブでガソリンが
乾いて固着してしまい、アクセルが動かなくなってしまった
というのもありましたので…
その辺が大丈夫であれば、交換後にエンジンを掛けてみるのは
いいと思います。
ガソリンは全部出さなければいけませんから、出来れば専門家に
お願いするのがいいと思います…
書込番号：9768640
0点
こんにちわ＾＾
取扱説明書のサービスデータと言う項目には「YTX7L-BS メンテナンスフリー」の容量が「12V-6Ah」と表記されてますよ☆
自分のも忘れてしまいましたが新車からなので恐らくはこれだと思います。
しかし、私のグラストラッカーは2007年式の「BA-NJ4BA」で質問主さんのグラトラは違うかも知れないので自信は有りません。
間違ってたらすみません。
(>_<)
書込番号：9789932
0点
皆さんからの回答を調べて、ﾊﾞｯﾃﾘｰを買う事が出来ました。
届け出済み証、住民票等も揃い、あとはﾊﾞｲｸを待つのみです。
お礼が遅くなりスミマセン、有り難うございました。
書込番号：9818841
0点
またまたまたお世話になります(o_ _)o
密閉式のバッテリーなのに…バッテリーのフタがあいてバッテリー液がショッチュウ無くなります…(+o+;)
いちど.バイクのエンジンをかけた状態でバッテリーを見ていたら…液がブクブク吹き上げていました…
この症状は何が悪いんでしょうか？
詳しい方がいたらヨロシクお願いしますです(o_ _)o
0点
普通に考えたら、発電電圧が高い事による過充電だと思いますけど、、、
電気がわかるかたかバイクなどがわかるかたに見てもらってください。
東京の西半分なら私がちょっと行きますが、ハンドルが沖縄ということは？？
書込番号：9758005
1点
かま―SUNありがとうございます(o_ _)o
おっ差しの通り沖縄県に済んでいます(^.^;)
書込番号：9758046
0点
では、沖縄の方で早めに見てもらってくださいね。
フタは、通常はそうそう吹き飛ばないのですが、今回は緩みグセがあって吹き飛ぶことで、被害が少なくなってるように思います。
亀裂が入って液が全部漏れたバイクも、見たことがあります、、、
液がなくなると、バイクの電装が全部ぶっ壊れる事もありますよ。
書込番号：9758122
1点
液がなくなれば、通電しないので、壊れることはないでしょ？
書込番号：9758148
1点
結果として、「レギュレータ」という部品が壊れてそうなるはずなので、替えれば良いのですが、
このような会話だけからでは全てはわからないので、
やはり現車をしっかり見て判断しなくてはならないと思いますよ。
書込番号：9758225
2点
バッテリー電圧、充電電圧測って正常ならバッテリー不良だし充電電圧異常ならレギュが怪しいし点検からっすね＾＾
書込番号：9758503
1点
勉強になります♪
(o_ _)o♪
京都単車男SUNありがとうございますです♪
(o_ _)o♪
チナミに…正常な電圧はドレぐらいでしょうか？
書込番号：9758528
0点
京都単車男さん、ほろ～ありがとうございますm(_ _)m
バッテリー本体は、エンジンを止めて（充電をやめて）から数時間以上放置後で１２．６Ｖ以上であれば正常。
１２～１２．６Ｖは替え時ですが、エンジンがかけられるならひとまずそれでいい。
（ただし、ある日突然ダメになる事もあるので、早めの交換を）
充電は、ＲＶ１８０が、というのは知りませんが、一般的に１３．５～１５Ｖくらいであれば正常。
液が沸騰するくらいだと、２０Ｖ出てるのではないかと心配しています。
充電の検査は、センタースタンドをかけて、バイクが飛び出さないように注意しながら実走行の回転まで回してやる必要があります。
書込番号：9758616
2点
症状的には、充電系の異常ですね。
すでに書かれているとおり、レギュレーターの故障の可能性が高いです。
バッテリーの泡は、電気分解によるもので、発生しているのは水素と酸素です。
（小学校の理科の実験かな？）
蒸発するのは、水といっても、純水ですので、水道水などを補充しないように。
水道水やペットボトルで売られている水は、不純物が多すぎるためバッテリーが、駄目になります。
バッテリー液が少なくなってくると、電極板が変形を起こし、その変形力に耐えられなくなったセパレーター（電極を保護するための袋や仕切り）が破損して、ショートを起こします。こうなると、そのセルの中で一気に電気が流れますので、電気分解の量も増え、発生したガスと電気火花で爆発する可能性もあります。
（液栓がもし、詰まっていると、発生したガスの圧力で爆発することもあります。）
今回の故障で、バッテリーは過充電が続いているようですので、寿命は大幅に縮まっているものと思われます。
レギュレーターとともに、バッテリーの交換も必要になるかもしれません。
早めにやらないと、最悪ほかの電装品（CDIなど）もこわし、エンジンが動かなくなる可能性もありますので、送球に対処されたほうが良いかと思いますよ。
書込番号：9758652
1点
m~ioi~mさん へ
>普通に考えたら、電圧は関係ないでしょ。
>液がなくなれば、通電しないので、壊れることはないでしょ？
そうならないことは少し知識のある方には常識です。
知らないことは書かない方が良いですよ。
書込番号：9759312
3点
みなさん、お久しぶりです。
沖縄の猿さん、はじめまして。
RVの中でも希少な180乗りが、全国にいらっしゃることうれしく感じます。（笑）
私も、似たような修暦があるので参考までに。
ちなみに、180EFIです。
以前に書き込みした内容と重複する内容になりますが。
私は、バッテリー上がりにはじまって、バッテリー新品交換、また、バッテリー上がり、ショップに持ち込んだところ、アクセルを、3/4迄あけても、電圧が、１２ｖいかないので、発電コイルの不良と診断され、部品代、工賃で、￥25,000で、ﾚｷﾞｭﾚﾀｰｰも駄目なら、￥35,000-と言われました。
この車種は、発電コイルの交換のさい、オイルもすべて出てしまうらしく、オイル交換代も含んでの金額です。
結果的には、発電コイルの交換、バッテリーの再充電、オイル交換、で￥25,000で完治しました。
完治後は、冷却ファンが回らない状態で、電圧が14.0V～14.3Vで落ち着いているといわれた記憶があります。
参考までに。
書込番号：9759691
2点
レギュレーターが逝ってしまうのはホンダ車ではよくあることですが、他社でもあるのですね。
ホンダ車のレギュレーター(いまのものは分かりませんが)は、フィンが付いていなくて冷えにくい為、パンクしやすいみたいです。
私も二度悲惨な思いをしましたが、出先ですと最悪です。
そこで私の場合は、レギュレーターとフレームの間に、ホームセンターで購入した大きめのアルミ板を挟んでいました。どれだけ放熱効果があるのか不明ですが、挟んでからは逝かなくなりました。
書込番号：9760084
2点
＞大きめのアルミ板を挟んでいました
アルミには熱を吸収し易く、且つ放熱し易い性質があるので効果があると思いますが、
放熱板とレギュレーター間の、粘着テープなどの介在物を最小にするのが望ましいです。
クッションタイプの物などは断熱効果を持つので尚更に。
PCパーツのCPU（中央演算回路）過熱を防ぐ為に装着する、
アルミ製放熱フィンを貼り付けて対策しておられた方がいらっしゃいました。
価格も大した物ではないので、お手軽且つ安価に対策するなら悪くないと思います。
最近のホンダ車（のレギュレーター）はちゃんと放熱フィンが設けられていますよ。
RVの物もケース自体の熱対策は採られているのですが、
レギュレーターのパンクは社を問わず起き易いトラブルの代表格ですね。
パンクしたとすればたまたま問題のある製品に当たってしまったのでしょう。
書込番号：9760617
1点
halukouさん、いまのホンダ車にはちゃんとフィンが付いているのですね。
私が乗っていたCBR1000Fは、テールカウル脇のフレームにレギュレーターが付いていて、風通りも殆ど無い所ですので、余計に逝きやすいのでしょう。確かブラックバードも同じあたりに付いていたような気がします。いま乗っているFZ1FAZERは、フィンが付いているうえに、取り付け場所がリヤショックのあたりなので、熱対策はある程度とられていると思います。レギュレーターの取り付け位置も重要だと思います。
そういえばアルミ板は、フレームとレギュレーターの間に直付して、ネジをアルミ板のぶんだけ長いもので止めました。両面テープ等は効果を下げると思い、使用しませんでした。
書込番号：9760704
1点
まずはじめに 電圧測定が必要ですね
普通レギュレートレクチの故障と言うと 電圧低下（断線状態）が多いと思いますが
今回の場合 整流せずそのままバッテリーに電気が 伝わっている様な症状ですね
レギュレーターが壊れるのは 発熱とよく言われますが 大本の原因は過電流 で
使い過ぎ もしくは 設計値が低すぎ（ほとんどこちら） らしいですよ
書込番号：9760709
2点
この後に2件の返信があります。
CB750オーナーの皆様、こんxxわ
ご無沙汰しております。whim3です。
つい最近、COSTCOへ行ったときに、激安オイルで有名な
シェブロン・シュープリームなるオイルを購入してきま
した。
CB750は空冷エンジンなのと、これから夏本番となって
くるので、10W-40と20W-50を１箱づつ（１本946mlx１２
で計２４本）購入し、この前の日曜日に20W-50のほうを
入れてみたのですが、さすがに粘度が硬すぎなのか、コ
ールドスタート時にセルの回り方が重いです。
しかも、油音が上がってきてからの吹けあがりも重たい
ような気が。。。
バイクに使うことの是非はさておき、みなさんはCB750
に20W-50相当のオイルを使用されたことはありますでし
ょうか？
やめておいた方がいいよ、等という御意見があればお聞
きしたいです。
1点
２０Ｗ－５０のように粘度の高いオイルは、くたびれた旧車などには効果があるでしょう。
工作精度が高い現在の日本メーカーのバイクや四輪では必要がないオイルでしょう。
指定オイルも１０Ｗ－３０か４０ですね、店にも５０番は置いていないところがあります。
常時油温が１２０℃を越すような走行になるなら（炎天下ののろのろ運転）熱ダレを防ぐためにも効果ありです。
シェブロンを入れてクラッチの切れなどには影響は出ませんか？ 配合されている添加剤の関係で湿式クラッチには使えないオイルもあるので気になります、今のシェブロンはＡＰＩ規格ＳＭなので省資源ロングライフの環境にやさしいオイルになっています。
私のバイクは２ストのアドレス１１０なのでこの話題には関係ないですが、物置にシェブロン１０Ｗ－４０と２０Ｗ－５０を置いています。
スバルサンバーとヴィヴィオには１０Ｗ－４０をローバーミニ１０００ＡＴには２０Ｗ－５０を使っています。
１０Ｗ－４０はシェブロンの価格の安さ、２０Ｗ－５０は２０年物のローバーミニのＡＴの油圧制御の不具合の解消のためでこれは効果ありです、２０Ｗ－５０は暖機不十分で油温が低いと粘性の抵抗でエンストしてしまいます。
ミニには冬季は１０Ｗ－４０と５０をブレンドしたりしていましたが、この２年は通年２０Ｗ－５０で通しています。
書込番号：9754411
5点
＞コールドスタート時にセルの回り方が重いです。
＞しかも、油音が上がってきてからの吹けあがりも
＞重たいような気が。。。
物理的にオイルが硬すぎることでどんな弊害があるか
知りませんが、メーカー指定規格外だしフィーリングが
悪くてもエンジンにとって良い事って無いんじゃない？
スレ主さん自ら書いてる「フィーリングの悪さ」だけで
自分だったらやめとくけど…。
自分は暑くなってきた近々、G2の10w-30を同銘柄10w-40の
硬めなオイルに入れ替える予定なので感じることがあれば
レポします。
書込番号：9755494
4点
神戸みなとさん、はじめまして。
まだ100km程度しか走っていないのですが、クラッチ切れに関してはは交換前と変化は無く、滑ってもいないようです。この先どうなるかはわかりませんが。。。
梅雨明け後、本格的に暑くなるまでもう少し様子を見てみますが、それでも硬すぎると感じるようであれば、神戸みなとさんが仰ったようにブレンドしてみる、というのも一つの手かもしれませんね。
SH vs Tさん、はじめまして。
少しネットで調べてみましたが、粘度が上がるとエンジン内での躍動抵抗が増え、油温上昇につながることもあるそうです。
わたしも、次回は10W-40を入れてみるつもりですが、まだ先のことになりそうなので、できましたらレポお願いいたしますね。m(_ _)m
神戸みなとさん、SH vs Tさん、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号：9756546
1点
本日は暑かったですね。今日くらいの気温であれば20W-50でもフィーリング的には悪くはなかったです。
そして、オイル交換後１回目の給油をおこないました。
結果、普段の燃費より1km/リットル程、悪化してました。
やはり粘度が高い分、燃費も悪化するようで。。。
書込番号：9766657
1点
＞やはり粘度が高い分、燃費も悪化するようで。。。
Case by case だとは思うんですが、一般に気温が高いほうが
燃費が良くなることが多いのに、1km/L悪化してたということは
硬いオイルをかき回すのにガソリンが浪費されたということで
運動エネルギーではなく油温を上げるための熱エネルギーに
変わっちゃったということですネ。それに見合ったエンジンの
保護効果があれば良いのですが…矛盾していそうな気がします。
書込番号：9774958
1点
追記：「矛盾してる」の意味…。
硬いオイルで燃費が落ちたら、それはガソリンが
運動エネルギーではなく熱エネルギーに使われた
ということ。つまりエンジン温度は高くなってる。
暑い夏に、さらにエンジン温度を上げるオイル？？
エンジン保護効果とエンジン加熱のバランス点は？
総合的な判断が大切になりそうです。
書込番号：9775334
3点
SH vs Tさん、こんｘｘは♪
矛盾の件ですが、そうなんですよね。
私も同様のことを考えて「質」でスレを立てさせていただきました。
夏の暑い時期だけのことですので、SH vs Tさんのおっしゃるとおり、燃費が悪くなっても保護効果さえあれば、それで良し、としたいのですが。。。
書込番号：9777042
0点
暑くなってので、Ｇ２の10w-30を同銘柄で硬めの10w-40に交換しました。
大きな変化はないのですが、少し硬めになったせいかパシャパシャした
水っぽい感じが薄れて、しっとりしたような気がして、良い感じです。
暑いので10w-40でも10w-30並みに柔らかくなっちゃってるでしょうか？
幸い燃費は明らかには落ちません。
「純正Ｇ２を常用、夏は10w-30を硬めの10w-40にする」悪くないですョ。
書込番号：9913955
1点
whim3さん 私も同じオイルを使用しています ビッグシングルの時は20-50を使用したことありますが
フィーリングよりもっと実感できるのが オイル交換の後の手を洗う時
石鹸を付けてもつけなくても 蛇口の下で水を出しながら 手を擦る その抵抗を感じつつ
水の温度を上げる と ・・・・・一度試してみてください
10-40と20-50の違いが 体感できると思います(笑)
書込番号：9914025
2点
SH vs Tさん、貴重な情報ありがとうございます。
私はあのあと1500Kmほど走行した後、バイク購入店のリザーブオイルに交換してしまいました。
やはり20W-50は硬すぎだったようで、交換後のシフトチェンジも明らかに軽くなりました。
今後もし入れるとすれば、20W-50と10W-40の比率を1:2位でやってみようと思います。
ごく一般的なお父さんでしょうかさん、ありがとうございます。
今度お会いした時に、ゆっくりと相談させていただきます。m(_ _)m
お二方へ：レスが遅れてスミマセンでした。
書込番号：9979920
1点
20w-50
僕はＣＢ７５０に２０ｗ－５０ 入れてましたよ
確かにシェブロンのような 鉱物では硬いですよね
でもオイルって粘度だけじゃなく 油膜の厚さにも関係してきます
僕はワコーズ ４ＣＲを入れてましたが
純正のＧ２ なんかと比べたら当たり前でしょうが
冬場ですら フリクションは少なかったし
トルクフルになりましたよ
粘度だけじゃ 比べられませんよ
書込番号：10789074
0点
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